Извлекается провод

Извлекается провод

Клеммы предназначены для соединения однопроволочных проводов (например, стационарной проводки) с многопроволочными или однопроволочными проводами осветительных приборов или другого оборудования. В основе клемм 224-й серии лежат две разные контактные глупы PUSH WIRE (т.н. монтажная сторона) и CAGE CLAMP (сторона светильника), выполненные на единой токонесущей шине.

Технические характеристики клемм WAGO серии 224-1xx.

Модель клеммы224-111224-112
224-122
Количество входов2 (PUSH WIRE + CAGE CLAMP)3 (2xPUSH WIRE + CAGE CLAMP)
Внешний вид и размеры

Наличие кварцевазелиновой пастыДа ( 224-111, 224-122 )
Нет ( 224-112 )
Тип контактной группыPUSH WIRE + CAGE CLAMP
Типы проводов для стороны PUSH WIREОднопроволочные
Допустимые сечения проводов для стороны PUSH WIRE1 – 2,5 кв.мм (14 – 12 AWG)
Типы проводов для стороны CAGE CLAMP*Однопроволочные,
многопроволочные низкого класса гибкости,
многопроволочные высокого класса гибкости**
Допустимые сечения проводов для стороны CAGE CLAMP0,5 – 2,5 кв.мм (20 – 16 AWG)
Максимальный рабочий ток при указанном напряжении (согласно стандарту испытаний)20 А при 300 В ( UL, PSE )
24 А при 300 В ( BV )
24 А при 400 В ( CCA, DEMKO, DNV, KEMA, ABS, LR, RMR, VDE )
Максимальная долговременная рабочая температура105°C

* Допускается использовать также многопроволочные провода с предварительно залуженным концом или опрессованным наконечником.
** На провода с особо тонкими проволоками, класса гибкости 5 и выше, рекомендуется опрессовать наконечники.





Клеммы серии 224-1xx.


Пример использования клеммы 224-112 для соединения однопроволочного провода (синий) с многопроволочным (красный).



Пример использования клемм серии 224 для подключения люстры.



Клемма 224-122 в разобранном виде. Разборка очень проста, заключается в снятии верхней крышки и отделении полукорпусов друг от дурга.

Подсоединение проводов к клемме серии 224-1xx.

1. Зачистить изоляцию проводов на длину 9-10 мм. Длину зачистки можно проверить по рисунку на корпусе клеммы. Провод должен быть прямым.

2. Вставить провод в клемму со стороны PUSH WIRE.

3. Нажать на кнопку, вставить провод в клемму со стороны CAGE CLAMP, отпустить кнопку.

Извлечение провода из клемм WAGO, имеющих контактную группу типа PUSH WIRE.

Для извлечения провода из клемм серий 773, 2273, 224 (с монтажной стороны) и других аналогичных по конструкции, необходимо, зафиксировав пальцами или плоскогубцами извлекаемый провод, с силой потянуть за клемму (красная стрелка на фото), при этом чуть покачивая клемму в стороны (синяя стрелка).

Практика показывает, что редко удается без труда извлечь провод, особенно если работать приходится в стесненных условиях. Алюминиевые провода извлекаются несколько лучше, но вероятность обрыва алюминиевого провода выше. Извлечь оборвавшийся кусок провода можно только разобрав клемму.


Извлечение провода из клемм WAGO, имеющих контактную группу PUSH WIRE.


Вид типичных повреждений поверхности однопроволочного провода, образующиеся в процессе извлечения его из клемм WAGO c PUSH WIRE. Как правило, эти повреждения не критичны, каким-либо образом удалять их – обкусывать или шлифовать провод – необязательно.

Алюминиевые провода и кварцевазелиновая паста.

Алюминиевые провода должны вводиться только в клемму (независимо от модели) с заполнением кварцевазелиновой пастой. Если клемма поставляется без пасты, её нужно заложить. Для этого можно приобрести фирменную пасту WAGO «Alu-Plus», либо другую аналогичную. При монтаже проводки, после механической зачистки поверхности алюминиевого провода, необходимо ввести его в клемму без промедления. Медные провода не нуждаются в применении пасты, ровно как и не требуют специальных действия по её удалению из клеммы.

Кварцевазелиновая паста служит для удаления тончайшего слоя окиси с поверхности алюминиевых проводов, одновременно защищая их от повторно окисления. Несмотря на то, что кварцевазелиновая паста не является электропроводной, она не оказывает негативного влияния на переходное сопротивление, так как силой пружины паста полностью выдавливается из контактной области.


Заполнение клеммы пастой «Alu-Plus».

Положение клемм и тепловой режим.

Согласно документации производителя, в норме клеммы WAGO вышерассмотренных серий могут испытывать нагрев до 85°C и выше. При нагреве клеммы, кварцевазелиновая паста разжижается и может вытечь, что в свою очередь со временем может ухудшить электроконтакт. Чтобы этого не происходило, все наполненные пастой клеммы (с алюминиевыми проводами внутри) при монтаже рекомендуется ориентировать отверстиями вверх, как показано на рисунке ниже.

С целью смягчения теплового режима (улучшения охлаждения), клеммы нужно располагать внутри распределительной коробки свободно, с примерно равными расстояниями друг от друга.


Клеммы WAGO 773, наполненные кварцевазелиновой пастой, в распределительной коробке ориентированы отверстиями вверх.

Негативная практика применения клемм WAGO.

Несмотря на многочисленные сертификаты испытаний и положительную мировую статистику эксплуатации клемм WAGO, аварии иногда случаются. Даже при соблюдении всех писанных правил монтажа и эксплуатации, контакт в клемме может ухудшиться, и клемма выйдет из строя. Как правило, это сопровождается сильным нагревом контактной группы и, как следствие, расплавлением корпуса клеммы. На практике, чаще всего подобного рода неприятности случаются с алюминиевыми проводами.


На рисунке изображена вскрытая аварийная распределительная коробка с алюминиевыми проводами. Линия защищена автоматом с номинальным током отключения 16 А. Клемма WAGO 773-306 расплавилась (сверху на фото), пружина потеряла упругость, контакт плохой, наблюдается искрение.


Та же распределительная коробка после ремонта (замены сгоревшей клеммы) продержалась около полугода, клеммы снова расплавились. Ток не превышал 16 А.

Из соображений недопущения подобных аварийных ситуаций и обеспечения высокого уровня пожарной безопасности, можно рекомендовать следующее.

  • Во-первых, при работе с алюминиевыми проводами, желательно ограничить максимальный рабочий ток до уровня примерно равного половине максимально допустимого (паспортного) тока через клемму.
  • Во-вторых, из нескольких значений максимально допустимого тока, согласно разным стандартам испытаний, следует ориентироваться на наименьшее. Клемма не должна работать на пределе паспортных возможностей, нужно иметь «запас» по силе тока.
  • В-третьих, необходимо применять только самозатухающие, трудновоспламеняемые материалы вблизи клемм и распределительных коробок. Исключить возможность внешнего теплового воздействия на клеммы.

Пример сборки распределительной коробки на основе клемм WAGO серии 2273.

Покажем как правильно собрать простую распределительную (распаечную) коробку, имеющую один вводной (запитывающий) кабель марки ВВГ 3×2,5 и два отвода к потребителям: розетку (ВВГ 3×2,5) и люстру с выключателем (ВВГ 3×1,5). Работать будем «с запасом прочности», то есть выполнять ряд необязательных (с точки зрения производителя клемм) действий, которые теоретически должны положительно сказаться на качестве и долговечности.

Итак, есть распределительная коробка, в которой сходятся четыре электрокабеля, провода которых необходимо соединить. Порядок монтажа следующий.

1. Заведенные кабели обрезать до длины на пару-тройку сантиметров большей диаметра распределительной коробки. Другими словами, любой кабель должен дотягиваться до противоположной стороны коробки, плюс иметь небольшой запас.


В распределительную коробку заведены электрические кабели и обрезаны до нужной длины.

2. Снять внешнюю изоляцию с концов кабеля. Снять изоляцию с проводов на требуемую длину, в зависимости от типа применяемой клеммы (в нашем случае это 11 мм). Операцию удобнее и правильнее производить специальным инструментом для снятия изоляции (стриппером), например, КВТ WS-04.



Снятие изоляции стриппером WS-04.

3. Развести концы зачищенных проводов по разным сторонам, слегка зачистить поверхность металла (в данном случае, меди) надфилем или мелкой наждачной бумагой. Выпрямить провод плоскогубцами (рекомендуется делать всегда, даже если на вид провод кажется прямым).



Разведение проводов в стороны, выпрямление плоскогубцами, зачистка надфилем.

4. Устанавливаем клеммы. В первую очередь, необходимо вставить в клеммы концы вводного кабеля (по возможности, в центр клеммы). Далее, согласно цвету изоляции и плану электропроводки, вставляем провода всех потребителей, начиная с более толстых проводов (больших сечений), заканчивая самыми тонкими. На расстоянии 1-2 см, все провода каждой клеммы фиксируем нейлоновым хомутиком. Это предотвратит возможный нежелательный изгиб проводов в непосредственной близости от клеммы.


Подключение вводного кабеля.

5. Изгибая провода вручную или с помощью больших круглогубцев, укладываем клеммы во внутреннее пространство распределительной коробки. Стараемся равномерно распределить пространство между всеми клеммами. Так как провода медные, ориентировать клеммы отверстиями вверх нет необходимости. Монтаж завершен, коробку можно закрывать.



Завершение монтажа: укладывание провода, установка крышки.

Любые распределительные коробки и другие места инсталляции клемм WAGO должны быть обслуживаемыми, для возможности проведения планового инспектирования. Это значит, что ни в коем случае нельзя замуровывать клеммы под штукатурку, оставлять внутри каркасных перегородок и тому подобное.

При полном соблюдении всех правил монтажа, соединение проводов клеммами WAGO можно считать достаточно надежным и безопасным. С определенной (в зависимости от типа соединяемых проводов) корректировкой в сторону смягчения условий эксплуатации по току, характеристики клемм, указанные в документации производителя, можно считать соответствующие действительности. Способов соединения проводов существует не мало, каждый из них может стать оптимальным решением при определенных условиях. Когда же нужен быстрый и компактный электромонтаж сертифицированными изделиями, выбор прост – клеммы WAGO.

Pin extractor. Извлекаем Pin’ы из разъемов

В сегодняшнем обзоре я хочу поделиться с вами своими впечатлениями о наборе Pin экстракторов (не знаю как более правильно обозвать эти штуки), заказанных мною на eBay. Было это давно, но ввиду неблагоприятных погодных условий, руки до их практического тестирования дошли у меня совсем недавно.

Так как мне периодически приходится ковыряться в проводке авто и извлечением/установкой обратно в колодки пинов заниматься приходится периодически, то о покупке чего-то подобного я размышлял давно. Конечно, можно было бы продолжать пользоваться парой булавок, но это, скажу я вам, занятие для мазахистов. Особенно если приходится извлекать пин из разъема, расположенного в не самом удобно месте.

Посылка была отправлена с треком, отслеживающимся по территории Китая, вся информация по нему доступна для просмотра по этой ссылке.

Пришли экстракторы в обычном полиэтиленовом пакетике.

В продаже есть несколько вариаций: можно купить 3 штуки, можно 8 штук, а можно 11. Я выбрал последний вариант, так как никогда не знаешь какой провод придется выдергивать из пластиковой обоймы.

Все экстракторы были соединены между собой скруткой, кольцо также было в комплекте. Почему было не одень их на него — загадка.

В комплекте имеются экстракторы трех различных типов: четыре штуки для пинов с одним фиксатором, четыре штуки для пинов с двумя фиксаторами и три штуки для круглых пинов. В общем, варианты на все случаи жизни. Выглядят они следующим образом:

К качеству изготовления претензий особых нет. Металл достаточно твердый, во время работы не гнется. Но если задаться целью, то тоненькие «иголки» можно без проблем согнуть в ручную. Но так как особой нагрузки во время использования по назначению на них не приходится, то проблем с этим быть не должно. Кольца покрыты чем-то черным, не то пластиком, не то резиной. Покрытие в меру мягкое, не скользит в руках. Одел все экстракторы на одно комплектное кольцо и понял, что так делать нельзя. Из кольца получился щетинистый ёж, который толком в руки не взять.

Теперь о размерах:
1. экстракторы для пинов с одним фиксатором (ширина «иглы»): 0,8 мм., 1 мм., 1,2 мм. и 1,4 мм.;
2. экстракторы для пинов с двумя фиксаторами (расстояние между «иглами»): 2 мм., 3 мм., 4,5 мм. и 6 мм.;
3. круглые экстракторы (диаметр): 2 мм., 2,6 мм. и 3,2 мм.

В общем, ни одна колодка не устоит 🙂

Больше ничего интересного в их внешнем виде и устройстве нет, а значит можно переходить к практическим испытаниям. Так как за окном была зима и холодно (да и сейчас не лучше), то для тестового испытания были использованы разъемы, найденные в кладовой. Постарался взять максимально разнообразные, правда, не сильно получилось. В общем, тестовая проверка будет проводиться на них:

Суть работы экстракторов сводится к следующему: вставляем его со стороны подключения разъема, «иглы» (или «игла») экстрактора сжимают усики-фиксаторы, тянем за провод в обратном направлении и достаем его из колодки. Вот на этой картинке все более наглядно:

Но теория теорией, а как оно будет на практике надо удостовериться самому. Начал с самого большого разъема с 5 проводами:

Вставляем — тянем — получаем результат:

Через 15 секунд:

Прям аж затягивает процесс 🙂

Переходим к следующему разъему, на этот раз более компактному. Также никаких проблем, а на извлечение провода ушло секунд 5, не больше.

Последний подопытный:

Провод из него:

При ближайшем рассмотрении контакта типа «мама» видно, что каких-либо повреждений на нем совершенно нет. Единственное, что свидетельствует о его извлечении — небольшая царапинка на усике-фиксторе, а значит он без проблем может быть установлен обратно:

Оказывается, экстракторы и вправду, работают 🙂 Причем очень даже неплохо. Раньше приходилось мучиться используя иглы или скрепки, а в самых критических случаях перекусывать провод или ломать разъем. Сейчас же с этим покончено. На то, чтобы извлечь пин из разъема требуется пара секунд, если к нему есть прямой доступ, и немного дольше времени если разъем находится в неудобном или труднодоступном месте.

Экстракторы уже прошли испытание в реальных условиях. Надо было «выдернуть» из колодки провод, отвечающий за автоматическую работу омывателя фар. Проблем не было:

В завершении хочу сказать, что эту покупку, однозначно, можно считать удачной. Возможно, тем, кто никогда не пытался выдернуть проводок из пластиковой коробочки это не актуально, но тем, кто периодически сталкивается с подобной задачей, следует обратить внимание на это набор. Ну и главное его преимущество даже не в том, что он способен сократить время, а в том, что он сбережет нервы 🙂 Ведь ковыряться в разъеме и пытаться выдернуть последний неподдающийся провод — то еще мучение, способное вызвать кучу эмоций (не самых положительных). Так что я остался доволен. А для большего удобства использования разделил экстракторы на два набора, повесив их на 2 разных кольца.

На этом, пожалуй, все. Спасибо за внимание и потраченное время.

Способы очистки кабеля для сдачи на лом

Цветной лом кабелей б/у – востребованное и дорогое вторсырье. Его можно извлечь самостоятельно из старой силовой, оптоволоконной, телефонной, монтажной, другой проводки. Какие инструменты и приспособления понадобятся для снятия обмотки? Как быстро очистить кабель для сдачи лома, затратив минимум времени и усилий?

Популярные методы зачистки изоляции

При сдаче кабеля ценность представляет металлическая сердцевина проводников. Прежде чем отправиться на пункт приема нужно зачистить кабель от изоляционной обмотки. Существует несколько способов сделать это своими руками:

  • ручная зачистка ножом, молотком – трудоемкий и долгий процесс, подходит, если партия лома небольшая;
  • обжиг и оплавление – процесс быстрый, но вредный для экологии, не рекомендуется для тонкожильного лома, металл выгорает вместе с обмоткой;
  • использование спецоборудования – самый быстрый и безопасный метод, в ходе работы используют инструмент.

Зачистка ножом, молотком

Для зачищения проводов подходит строительный, канцелярский нож или съемники с крючками, регулировочными винтами, прочее. При работе аккуратно разрезают обмотку вдоль жилы, затем ее отводят в сторону и обрезают.

При работе молотком им с усилием бьют по кабелю до тех пор, пока изоляция не отделится от металла.

Обжиг и оплавление

Обжигать сырье можно на костре, но способ оправдывает себя для большого объема сырья. Выполняют работу на открытом воздухе, соблюдая технику безопасности.

Оплавление кабеля паяльником – один из способов снять изоляцию с тонких, толстых жил, шлейфов. Перед работой провод укладывают на ровную горизонтальную поверхность. Затем разогревают паяльник и прикладывают вертикально к обмотке. По мере оплавления изоляции кабель поворачивают вокруг оси. После обжига пластик легко снимается плоскогубцами, пинцетом, пассатижами.

Важно! Работают в хорошо проветриваемом помещении. При оплавлении изоляции выделяются токсины, и стоит сильный запах пластика.

Использование бокореза и стиппера

Как быстро очистить кабель для сдачи лома и механизировать процесс? Помогут специнструменты:

Бокорезом называют кусачки или щипчики для перекусывания проводки. Орудуя им, свободный конец провода зажимают между лезвиями, затем аккуратно поворачивают и тянут. Изоляция легко снимается.

Обратить внимание! Режущие кромки направляют в сторону движения инструмента, чтобы лезвия врезались в обмотку без особых усилий. Если неправильно обращаться с бокорезом, кабель будет обламываться вместе с изоляцией.

Автоматизировать процесс очистки кабеля поможет стриппер. Существуют разные подвиды инструмента. Различаются модели количеством дополнительных функций.

Стиппер и работа с ним

Принцип работы всех стрипперов одинаковый:

  • конец кабеля вставляют в отверстие инструмента;
  • рукой зажимают ручки стриппера, чтобы перекусить обмотки;
  • затем проводник вытягивают наружу, освобождая от изоляции.

Важно! Инструмент хорош тем, что прост и понятен в работе, стоит недорого. Он редко повреждает кабель, сокращает время удаления обмотки, подходит для работы с одножильными многожильными проводниками.

Спецоборудование

Если лома много, упростить подготовку сырья поможет спецоборудование для снятия изоляции. Его можно арендовать непосредственно в централизованном пункте приема.

Пункты приема вторсырья

Приемщики лома покупают следующие отходы кабельно-проводниковой продукции:

a) заводской брак, складские неликвиды;

b) б/у кабельные линии, остатки производства;

c) старый неочищенный кабель;

d) демонтированные коммуникации;

e) отходы монтажных работ.

Приемка осуществляется по нескольким критериям, из которых складывается цена за кг лома. Учитывают длину кусков проводника, процентное соотношение лома к изоляции, посторонним примесям.

Сдавать вторсырье рекомендуется в пункты приема, имеющие документы и разрешения на ведение такого рода деятельности. Перед взвешиванием лом осматривают, и оценивает специалисты.

Кстати! Чтобы определить вес металла без обмотки специалист приемки срезает опытный образец проводника, зачищает и взвешивает.

Какие бывают клеммы WAGO?

Началом активного развития фирмы WAGO (WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG) является далекий 1951 год. В этом году, на одной из специализированных выставок в Германии, WAGO представила свои первые клеммы на основе пружин. С тех пор основным направлением деятельности компании являются технологии пружинных контактных зажимов в различных областях электроники. В 1973 году WAGO выпускает первые малогабаритные клеммы для распределительных (распаечных) коробок и получает разрешительные документы на их широкое применение. Сегодня WAGO – это мировой лидер в производстве пружинных клемм и разъемов широкого ассортиментного спектра, применяемых при монтаже электропроводки и микроэлектронике.

Клеммы позволяют выполнить компактный, сертифицированный по мировым стандартам электромонтаж, допускают многократные переподключения проводов, имеют технологические отверстия для доступа к токонесущей шине щупом измерительного прибора. Почти все серии клемм WAGO при монтаже не требуют применения специализированного инструмента.

Контактные группы клемм состоят из двух частей: токонесущей шины и пружины. Шина изготавливается из луженой меди, благодаря лужению обеспечивается защита от коррозии и увеличение площади электроконтакта. Плоская пружина имеет сложную форму, изготавливается из аустенитной стали хромоникелевого легирования, что позволяет добиться необходимой упругости.

Электроизоляционный корпус клемм изготавливается из модифицированного полиамида марок «PA 6.6» и «PA 6.4» или поликарбоната. Это трудновоспламеняемые, самозатухающие материалы, имеющие широкий диапазон температуры эксплуатации, устойчивые к горюче-смазочным материалам и атмосферным воздействиям.

Основные преимущества клемм WAGO:

  • для монтажа не нужны дополнительные приспособления;
  • можно соединять разнородные провода (алюминий и медь);
  • можно соединять проводники разных сечений в пределах одного клеммника;
  • некоторые модели могут быть демонтированы и использованы вторично;
  • некоторые модели поставляются со смазкой на пружине и токоведущей шине, предотвращающей от окислов. Это особенно актуально при работе с алюминиевыми жилами;
  • занимают маломеста в распределительной коробке;
  • изолированный корпус.

Разновидности клемм WAGO:

  • Плоскопружинные “PUSH WIRE” (жила фиксируется упругой пластиной).
  • Плоские зажимы “CAGE CLAMP”.
  • Врезные зажимы “FIT-CLAMP”.

Плоскопружинные “PUSH WIRE”

Клеммники серии 773 считаются устаревшими, поскольку одними из первых появились на рынк. Идеально подходят для соединения алюминиевых и медных проводов с монолитной жилой, или с многопроволочной жилой низкого класса гибкости. Мягкую жилу не получится вставить в пружину, хотя это можно сделать если её плотно скрутить и залудить припоем, тогда её конец станет жестким.

Если посмотреть на пружину со стороны она имеет клиновидный контур. Такая конструкция позволяет с лёгкостью вставить провод. Извлечь провод из клеммы, не повредив пружину или жилу сложно, поэтому их можно считать одноразовыми.

Жилы лежат на С-образной токопроводящей жиле. Конец провода должен быть ровным, это улучшит контакт, облегчит введение проводника в пружину. Изоляцию лучше снимать специальным инструментом – стриппером.

Серия 773 делится на 2 семейства:

  • Wago 773-30x – с непрозрачным корпусом, внутри клеммы кварцевазелиновая смазка, она снимает окисления с алюминия и предотвращает их появление. При монтаже рекомендуеться сильно окисленные проводники предварительно зачистить.
  • Серия 773-32x с прозрачным корпусом – в целом это аналогичные соединители, но в них нет смазки.

Плоскопружинные WAGO достаточно компактные, их длина 19.5 мм, ширина модели на 4 провода 13 мм, а высота 13.1.

Клеммы этой серии пропускают ток до 20-24 А, рабочее напряжение 380-600В, напряжение разряда – 4 кВ, выдерживают рабочую температуру до 85 градусов.

Таких характеристик достаточно для монтажа домашней электропроводки, освещения, розеток. Они отлично помещаются свободное место при монтаже люстры и в распаечной коробке с плотной укладкой проводов. Для подключения мощных электроприборов (5 кВт и выше) нужно использовать другие методы соединения.

Для подсоединения кабель нужно снять изоляцию на 10-12 мм, после чего ввести его в отверстие клеммника.

Плоские зажимы “CAGE CLAMP”

Данная конструкция контактной группы разрабатывалась с учетом многократного переподключения провода. Плоская, изогнутая пружина имеет прямоугольное окно для ввода провода с одной стороны и токонесущей шины с другой. Силой упругости она прижимает провод и шину друг к другу. При надавливании на верх пружины, окно приоткрывается, и появляется возможность вставить или извлечь провод с нулевым усилием. Благодаря этому, в контактную группу типа CAGE CLAMP можно легко вводить провода любого класса гибкости.

Если надавить на неё зажим сдвигается и окно, в которое вводится кабель, расширяется. Таким образом, появилась возможность извлечь кабель из клеммы или ввести в неё гибкий провод (многопроволочную жилу). Красной стрелкой на рисунке указано направление, в котором нужно надавить на пружину.

Популярные модели такого вида: WAGO 222 и 224 (многоразовые). Соединяют медную проводку с сечением от 0,08 до 35 мм2, максимально допустимый ток – 32А. Самозажимные клеммы с рычажными зажимом серии 222 производятся без пасты и применяются при соединении проводов одной и нескольких жил с сечением до 4 мм2 и напряжении до 380В. Если необходимо соединить проводку из алюминия, то пасту необходимо покупать отдельно.

Зачищенный от изоляции на 8-10 миллиметров провод вводится в WAGO 222 до упора. При этом рычаг поднят, пружина сжата, а окно раскрыто. После этого опустите рычаг и соединение готово – провод надежно зажмется. При этом использование наконечников или лужение многопроволочных жил необязательно.

Аналогами серии 222 считаются клеммники WAGO 221 (на фото ниже). Это универсальные пружинные клеммные колодки с рычагами, которые подходят для любых медных проводников. Условия эксплуатации разъема ваго 221 значительно упрощены, так как их размеры компактные. Рассчитаны на напряжение до 450В. Используются для проводов с сечением 0,14–4 мм2 и для наконечников 002–4 мм2.

Клеммники серии 224 используют для подключения осветительных приборов, но и никто не запрещает вам использовать для этих целей другие модели WAGO. Они отличаются соединение «встык», что в некоторых случаях удобно, и не нужно сгибать жилу.

Врезные зажимы “FIT-CLAMP”

Использование таких зажимов позволяет осуществлять соединение без зачистки от изоляции. В них используется врезной контакт. Это одна из новых разработок WAGO и она значительно ускоряет и упрощает монтаж. К представителям такого вида клеммников относятся ваги серии 280 и 285, а также 862, которые предназначены для установки на DIN-рейку.

Применяются для коммутации медных проводов, с возможностью соединения от 2 до 5 проводников сечением 0,5-2,5 мм 2 . В корпусе имеются крепежные отверстия для саморезов.

В ассортименте производителя есть отдельный набор клеммников для монтажа на дин рейку. Их достаточно много разновидностей, на рисунке ниже приведен пример с предохранителем. Может быть установлен светодиодный индикатор или разъединитель. Удобно использовать для монтажа сложных схем в электрощитах.

На смену устаревшим методам соединения проводов, с помощью скрутки или же пайки, пришли более совершенные методы. Сегодня для этих целей, все чаще, используются клеммники разных типов. Отдельные мастера, все еще опасаются, что использование клеммников не даст достаточного уровня контакта, особенно при соединении проводов большого сечения. Однако это заблуждение, поскольку современные модели обеспечивают очень качественное и надежное соединение.

Как отремонтировать провод, кабель или шнур

Большая часть техники, которая работает от электричества питается по проводам. Но их жилы и изоляция не вечны поэтому провода перебрасываются или рвутся, либо же их изоляция перетирается. В этой статье рассмотрим основные неисправности и способы ремонта проводов, кабелей и шнуров.

Теория

В бытовом смысле провода, кабеля и шнуры не имеют значительных конструктивных отличий. Может видоизменяется изоляция или класс гибкости жилы, но в оба смысле особой разницы нет.

Стоит отметить, что, если речь идёт о подвижном оборудовании, например: утюг, электродрель, болгарка, зарядка для телефона – их проводники называют электрическими шнурами. Если речь идёт о проводке внутренней или наружной – такие проводники называют кабелями (не всегда, в зависимости от используемого изделия), а вот если речь идёт о соединениях внутри устройств или об удлинителях – это чаще всего провода.

В принципе вся кабельная продукция состоит из:

Токопроводящих жил, их может быть одна или несколько (до десятков штук), а по конструкции жилы бывают жесткими монолитными или гибкими многопроволочными.

Изоляции – покрытие из диэлектрического материала. Может выполняться в несколько слоёв, а если жил больше одной – обычно оболочка есть на каждой жиле своя и общая опоясывающая оболочка защищающая все жилы. В качестве изоляции используют ПВХ, резину, пропитанную бумагу, фторопласт, полиэтилен, шелк, полимеры.

Неисправности в электричестве две:

1. Есть контакт где его не должно быть.

2. Нет контакта там, где он нужен.

Эта крылатая фраза содержит в себе истинную суть работы электромонтера по ремонту и обслуживанию. Первое – это различного рода замыкания, а вторая – обрывы линии и проводов. При повреждении изоляции жилы либо касаются друг друга и возникает КЗ, либо оголённый участок жилы выступает из-под оболочки из-за чего может произойти КЗ на землю или поражение электрическим током того, кто коснется этого участка.

Практика

Перейдем к реальным ситуациям, когда нужно починить провод. Часто выходят из строя:

Шнуры зарядных для мобильного телефона;

Дрелей и другого электроинструмента;

Утюгов, стиральных машин и другой бытовой техники;

Зарядное для мобильного

Для каждого из случаев характерны свои ситуации. Современные мобильные телефоны заряжаются через кабель со штекером micro-USB. Кабель чаще всего подключается к адаптеру питания с помощью обычного USB разъема.

Самой частой неисправностью шнура от мобильного телефона является переламывание у основания штекера, который вставляется в гнездо телефона, так как это место больше остальных подвержено изгибаниям.

Ремонт шнура в этом случае заключается в фиксирования места изгиба. Это можно сделать с помощью изоленты или термоусадочной трубки. А также надев на место перегиба пружину от шариковой ручки. Или купить специальную защиту, что вы видите на фото ниже. Это сложно назвать ремонтом, скорее временное продление жизни кабеля. Хотя если заблаговременно сделать так на исправном кабеле – он проживет дольше.

Лучшим решением будет замена штекера, но понадобится паяльник с тонким жалом и разборной разъём. Его цоколевку вы видите на рисунке ниже.

Шнур наушников

Неисправность шнура у наушников аналогична – перелом около штекера происходит чаще всего, реже около самих наушников или около микрофона, если это гарнитура. Лучший ремонт – это отрезать 5 сантиметров провода со штекером и припаять новый штекер.

Можно выделить три популярных и дешевых вида 3.5 мм штекеров, хотя на али-экспресс их можно найти десятки видов:

Разборной с резьбовым соединением и пластмассовым корпусом. Резьба в них плохая и пластмассовый корпус начинает соскакивать.

С резьбовым соединением и металлическим корпусом. В них резьба лучше, ее хватит, если вам нужно всего лишь аккуратно ее один раз выкрутить и закрутить обратно.

Разборный с пластиковым корпусом на защелке. Выглядит эстетично, но лично у меня с 5 попыток удалось 1 нормально припаять. Либо пластиковый корпус не устанавливался из-за утолщений пайки на штекер, либо трескался, либо соскакивал при вытаскивании джека из гнезда. Хорошим вариантом будет посадить его на термоклей.

При ремонте шнура наушников есть некоторые нюансы:

1. Прежде чем паять и что-либо делать не забудьте на провод надеть корпус штекера. Этот совет смешон, но вам будет не смешно, когда придётся все переделывать.

2. Жилы проводов наушников и колонок чаще всего оголенные и покрыты лаком, обычно красный и синий проводник соответствуют левому и правому каналу, а медного цвета покрытый непрозрачным лаком – общий. Если жилы покрыты изоляцией, то общим проводом может быть экранирующая оплётка провода.

3. Если жилы покрыты лаком как описано выше могут возникнуть проблемы с их лужением. Есть три способа это сделать:

Аккуратно зачистить лак ножом или бритвенным лезвием, но есть риск порезать жилы. Они состоят из проволочек тоньше волоса.

Взять на паяльник немного олова и опустить конец жилы в ванночку твёрдой канифоли. Хороший способ, но не всегда срабатывает, и чтобы контролировать глубину лужения нужно приловчиться.

Нагреть огнём конец жилы и снять салфеткой лак. Затем аккуратно удалить гагар и залудить. Хороший способ, но нужна сноровка.

4. Разъём тоже нужно предварительно залудить. Обычно не получается это сделать просто, раскатав каплю припоя и канифоли. Помогает либо активный флюс (ухудшается надёжность соединения, но не значительно в этом случае), либо предварительная зачистка наждачной бумагой или надфилем место, которое собираетесь лудить. Также работают флюс пасты. Я, например, лудил зелёной типа F-2000.

5. Пайка и лужение опасны для разъема, хотя он рассчитан на такой вид соединений. Дело в том, что контакты штекера проходят один в другом подобно трубам или телескопу и изолированы друг от друга материалом типа пластика. При длительном нагреве он начинает плавится, после чего части штекера начинают болтаться и вращаться. О нормальной работе речи уже быть не может. Паяйте правильно, в этом случае активный флюс ускорит работу, хоть и опасен для контактов со временем. Вопрос в том доживут ли наушники с такими тонкими проводами до того, как разрушится контакт под воздействием активных составляющих флюсов.

Дорогие штекеры паяются хорошо, но их имеет смысл устанавливать только на дорогие наушники, а в таких и жилы лудятся просто.

Ремонт провода стиральной машины, микроволновки и другой бытовой техники в бытовой технике чаще всего выходят из строя провода тех приборов у которых регулярно вынимается вилка из розетки. Если холодильник, телевизор или компьютер чаще всего остаются в сети годами, то провод стиральной машин, микроволновки, кухонного комбайна часто включают в розетку на время использования. Поэтом они переламываются у в основном около вилки, так как здесь этот участок больше всего подвижен.

Лучшим решением будет заменить вилку, так как та что установлена с завода обычно неразборная, литая нужно откусить вилку и переломленный участок провода – около 10 сантиметров. Вилку нужно подбирать согласно потребляемой мощности и удобства конструкции.

На технике, провод которой вы складываете чтобы убрать её обратно на полку, например, блендер или кухонный комбайн он может переломится и на основании, там, где он входит в корпус, и в любом другом месте.

Найти повреждение можно постепенными изгибаниями с перемещением по всей длине провода. В этом случае нужно вырезать 10-20 сантиметров поврежденного участка, соединить и заизолировать жилы. Если после ремонта длина сильно уменьшится – вставить кусок провода подобного сечения.

Соединение проводить пайкой или обжимкой. Скрутки в гибких подвижных шнурах лучше не применять. В крайнем случае использовать винтовые клеммники, предварительно залудив занимаемые концы проводов.

Изолировать можно либо изолентой, либо термоусадочной трубкой. Последний вариант предпочтительнее, а изолента может со временем разматываться.

Ремонт шнура дрели и болгарки

В этих инструментах самым нагруженным местом является место где провод входит в корпус. Обычно провод здесь усилен специальным кожухом предотвращающие повреждение, но и он не спасает.

Если вы включили дрель в розетку, нажали кнопку, а она не подает признаков жизни, но при шевелении провода около рукоятки начинает работать – проблема наверняка в этом.

Нужно разобрать дрель и прозвонить провод, поставив один щуп на вывод вилки, а другой на одну из жил, то же самое проделать со второй жилой. Не зависимо от того пищит прозвонка или нет – сгибайте провод во всех подозрительных местах, если есть повреждения – вы это услышите.

Ремонт провода дрели аналогичен предыдущему – отрезаем поврежденный участок или меняем его целиком.

На родном проводе в месте входа в корпус прибора есть защитный кожух, если его не удалось снять с отрезанного куска для вторичного использования, вы можете использовать в этих целях термоусадку уложенную в несколько слоёв (до получения нужной плотности вхождения в корпус), или использовать кембрик, кусок шланги, кожухи с других узлов и механизмов аналогичных размеров, на худой конец – изоленту.

На фото защитный зажимной наконечник

Если конструкцией дрели предполагается единение питающего провода с внутренней схемой при помощи винтового зажима – не забудьте залудить или обжать наконечником жилы. Многопроволочные жилы нельзя зажимать винтовыми клеммниками, потому что вы не получите хорошего контакта.

Ремонт шнуров фенов, плоек и других ручных электроприборов выполняется аналогично. Исключением являются утюги, для них есть специальные шнуры в тканевой оплетке для защиты от горячей подошвы и перетирания о края гладильной доски. Обычно такие шнуры продаются и меняются целиком.

Ремонт удлинителя

Переноска или удлинитель – удобное устройство, которое активно используется в быту, на производстве и на стройках его прокладывают от ближайшей розетки или электролита до места где нужно подключить электрический прибор.

Поэтому на него часто наступают, ставят что-либо и так далее. Это приводит к тому что-либо изоляция повреждается, либо жилы обрываются, либо они коротят внутри кабеля, после чего отгорает вилка, розетка или выбивает автомат.

В этом случае аналогично предыдущим нужно вырезать кусок провода и заменить исправным. Либо соединить оставшиеся.

Не допускайте больше 3-5 соединений и не превращайте удлинитель в сборную гирлянду из кусков. Это опасно и повышается риск того, что изоляция на одном из соединений со временем износится и кого-то ударит током.

Места соединений обязательно изолируйте термоусадочной трубкой и изолентой. Это крайне важно так как кабель подвижный и изоляция может истираться.

Ремонт кабеля в проводке

Независимо от того как проложена линия – внутренним или наружным способом допускается её ремонт. Если произошёл обрыв – меняют поврежденный участок или полностью линию. Если произошло повреждение изоляции – вы можете её восстановить термоусадкой, кембриками, изоляцией и другими изолирующими материалами.

Заключение

В «Инструкции по эксплуатации силовых кабельных линий» Часть 1 (линии напряжением до 35 кВ), сказано, что можно восстанавливать покровы кабелей с помощью термостойких лаков, ПВХ-трубок, заплаток из пластиката, стеклотканевой лентой и прочим. Значит, что все вышеперечисленные способы ремонта справедливы и разрешены согласно Инструкции.

Для ремонта кабелей и проводов в современных условиях лучше всего подходит ПВХ-трубка или термостойкие кембрики из стекловолокна. Последние подходят для восстановления изоляции проводов, которые проходят около нагревательных элементов, например, в утюге или бойлере.

Нельзя сказать, что изоляция совсем не подходит для ремонта провода. Просто она со временем может размотаться, а тканевая лента может набрать влагу, и она не подходит для использования во влажных условиях.

Почему греется нулевой провод и опасно ли это

Где греется нулевой провод

Чаще всего ноль греется в щите на вводе в дом или другом распределительном щите. Это может быть нагрев в клеммнике на вводном автомате. Также это явление наблюдается, если у вас установлены автоматические пробки или пробки с плавкими предохранителями, но в этом случае есть больше мест, которые могут греться. Здесь могут нагреваться винтовые клеммы для подсоединения провода и резьба (цоколь) пробки, а также другие соединения.

Простыми словами есть три фактора, почему нагревается нулевой провод или клемма:

  1. Слишком высокая нагрузка.
  2. Плохой контакт из-за слабой затяжки проводов.
  3. Плохой контакт из-за окислов или нагара.

Если клеммы покрыты нагаром, то происходит лавинообразный процесс усугубления ситуации. Например, нагар появился из-за плохой обжимки или кратковременных перегрузок проводки, в результате возросло переходное сопротивление контакта. Любое сопротивление греется, когда через него протекает ток, а из-за этого нагрева нагара становится еще больше. Рассмотрим каждую из причин на примере ситуаций и их решений.

Важно! Перед выполнением всех работ в электропроводке нужно обесточить электросеть. Если нет возможности это сделать, то с помощью индикаторной отвертки убедитесь, что это ноль, а не фаза. Также, если вы отключите нулевой провод, а фазу не отключите, и при этом хоть один из выключателей освещения или электроприборов будет включен в сеть, то у вас появится «две фазы», то есть на нулевом проводнике появится потенциал фазы опасный для жизни.

Выявление плохого контакта в автомате

Для подключения проводов к автоматическому выключателю в большинстве моделей используются винтовые зажимы. На фото ниже вы видите последствия плохого соединения в автомате:

Для устранения нужно просто извлечь провод и зачистить его от окислов и нагара, после чего вычистить клеммник любым способом:

  1. Удобнее всего использовать маленький надфиль, он отлично влезет в клеммник.
  2. Если нет надфиля – можно соскрести нагар жалом шлицевой отвертки подходящего размера или шилом.

После этого нужно хорошо затянуть винт и зажать провод, проверить, чтобы он не болтался. Если ноль на автомате долго грелся, то и его контакты могли повредиться. Если после чистки контактов нагрев не пропадет, то замените автомат полностью. В дифавтомате причины нагрева нуля и его устранения аналогичны.

Нагрев нулевой пробки

Обычно на ноль устанавливают предохранительную пробку, но часто можно встретить и автоматическую пробку, в принципе это функциональный аналог автомата. На картинке ниже вы видите пробку и её патрон (держатель), в который она вкручивается. В этом случае есть два возможных места нагрева – резьба держателя пробки и клеммники, к которым подключаются токопроводящие жилы.

Обратите внимание на поверхность держателя: если она мутная и окисленная – это может быть причиной того что он греется, от этого может выбивать пробки, тогда нужно её зачистить надфилем или наждачкой. Их нужно просто очистить, как и винтовые клеммы.

В розетке ноль нагревается по тем же причинам плохого контакта.

Другие причины нагрева

Провода и контакты, как уже было сказано, могут греться из-за возросшей нагрузки. Здесь есть три варианта проблемы:

  1. Токопроводящие жилы сильно тонкие, вы можете заметить нагрев, когда нагрузка на электропроводку возросла, например, зимой, когда вы начали использовать электрообогреватель. Тогда провода в щитке нужно заменить на более толстые.
  2. Нагрев ноля в шине. В этом случае самая вероятная проблема — плохой контакт винтовых зажимов шины. Чтобы обеспечить контакт сделать то же самое, что и с автоматом – зачистить и протянуть винт.
  3. По нулевому проводу течет «лишний ток». Это возможно, если ваш ноль использует сосед для хищения электроэнергии или из-за неумышленных ошибок при электромонтаже. Нужно проверить все соединения, возможно для этого придется раскрывать штробы в стенах или использовать устройство для поиска скрытых подключений.

В счетчике ноль греется крайне редко, он там используется только для измерений.

Чем опасен нагрев нуля

Если ноль нагревается – он может отгореть. В однофазной сети это практически не опасно, в худшем случае просто произойдет обрыв нуля и в розетке появится две фазы, как это было описано выше, соответственно ваша проводка функционировать не будет. Если в трёхфазной сети отгорит нулевой провод, например на подъездном электрощите, то произойдет перекос фаз. В результате напряжения в каждой из фаз могу значительно превышать номинальные 220 вольт, из-за чего ваша бытовая техника и другие электроприборы могут выйти из строя.

Также нагрев возникает на скрутке, особенно если алюминий скручен с медью напрямую, в таком случае нужно использовать клеммники или болтовое соединение. При этом прямой контакт меди и алюминия исключается прокладкой шайбы между ними.

Теперь вы знаете, почему греется ноль в электропроводке и как устранить это столь опасное явление. Если вы обнаружили чрезмерный нагрев, сразу же приступайте к поиску причины, которая вызвала аварийную ситуацию, либо вызывайте электрика, т.к. дальнейшее развитие событий может быть плачевным!

Читайте также:  Пенопластовая плитка для потолка
Ссылка на основную публикацию