Как опустить пол в старом доме

Устройство пола в деревянном доме: варианты конструкций и правила монтажа

Устройство пола в деревянном доме часто вызывает множество вопросов, особенно в свете сегодняшней моды на традиционные постройки из бруса или бревна. В постройках из дерева отсутствуют привычные плиты межэтажных перекрытий, поэтому устройство полов в деревянном доме отличается от такового в городских квартирах.

Мы расскажем о наиболее практичных методах и конструкциях деревянных полов.

Деревянные полы

Общие характеристики и особенности

Устройство деревянного пола в частном доме требует знаний особенностей поведения древесины как строительного материала.

Для успешного строительства деревянных конструкций недостаточно слепо следовать инструкции, лучше знать и понимать суть процессов, характерных для этого строительного материала.

В первую очередь, перечислим особенности древесины:

  • Древесина – природный органический материал, поэтому ее состав и свойства могут колебаться в некоторых пределах. Это приводит к тому, что даже в рамках одной породы или группы близких пород, могут встречаться неликвидные или просто неподходящие для конкретных задач материалы, поэтому одним из основных моментов можно считать грамотный выбор сырья для строительства;
  • Изделия из дерева подвержены влиянию внешней среды: они реагируют на изменение влажности и температуры, боятся излишней влаги, насекомых, бактерий и грибов;
  • Деревянные строительные материалы нуждаются в дополнительной обработке противопожарными, гидрофобными и антисептическими составами;
  • Древесина не выделяет никаких вредных химикатов, является абсолютно безопасной для человека и не приводит ни к каким отрицательным последствиям для здоровья человека и животных;
  • Деревянные поверхности наиболее привычны для человека в силу естественных исторических причин, они субъективно воспринимаются как наиболее уютные, теплые и красивые;
  • Монтаж деревянных конструкций производят без использования сложного инструментария, так как обработка этого материала достаточно проста и отлично отработана на протяжении тысячелетий развития ремесел и зодчества.

Фото демонстрирует неповторимую красоту деревянных покрытий.

Важно!
Покрытие пола находится близко к земле и конструкциям фундамента, поэтому оно особенно подвержено перепадам температур и повышенной влажности.
Для успешного монтажа такого пола необходимо максимально устранить влияние этих факторов на древесину.

Так как тыльная сторона досок полового настила проветривается плохо, конструкция нуждается в тщательной обработке водоотталкивающими составами и дополнительной вентиляции. Вентиляция возможна не во всех типах полов, поэтому обработке отводят наиболее пристальное внимание.

Совет!
При выборе древесины для строительства обращайте внимание на каждую мелочь: качество поверхностей, наличие визуальных дефектов, влажность, геометрию досок, очаги поражения грибковыми организмами и плесенью, соответствие расцветки и рисунка волокон.
Цена качественного материала достаточно высока, но ликвидация последствий применения некачественной древесины обойдется куда дороже.

Несоблюдение рекомендаций при выборе сырья и его обработке приводит к печальным последствиям.

Разновидности

Устройство деревянных полов в загородном доме может отличаться в зависимости от конструкции постройки и режима ее использования.

Деревянные полы могут иметь различные конструкции. При желании их можно найти очень много, так как многие мастера вносят в классические схемы авторские поправки и изменения.

Мы не станем этого делать, а приведем наиболее практичные и удобные в монтаже варианты:

  1. Покрытия, не связанные с ограждающими конструкциями стен жестким образом, или так называемые «плавающие полы». Применяются в домах, где люди проживают круглый год и считаются наиболее приемлемым вариантом;
  2. Полы без подпольного помещения. Холодные, но простые в монтаже конструкции, подходящие для летних домиков и дач;
  3. Покрытия с подпольным помещением. Также называются теплыми полами, могут иметь подогрев или холодное подполье, изолированное теплоизоляционными материалами.

Важно!
«Плавающие полы» не связаны с венцами стен посредством балок, поэтому звуковые вибрации при ходьбе не распространяются конструкциями здания.
Это является основным преимуществом этой разновидности устройства напольных покрытий, весьма актуальным для каркасных, бревенчатых домов и домов из бруса.

Схематическое изображение структуры «плавающего» напольного покрытия.

При этом следует помнить, что «плавающие» покрытия опираются на столбы, которые погружены в грунт. В отсутствие зимнего отопления эти столбы могут и будут подвержены вспучиваниям и другим движениям земляных масс, в результате чего их высота и пространственная ориентация могут меняться, что приводит к разрушению покрытия.

Исходя из сказанного, мы видим, что устройство полов 1 этажа деревянного дома следует выбирать в соответствии с назначением постройки и режимом ее эксплуатации. Пренебрежение этими правилами приводит к серьезным проблемам и необходимости дорогостоящего ремонта дома.

Если вы желаете жить в комфортных условиях, следует помнить, что устройство теплого пола в деревянном доме можно произвести как на основе «плавающей» технологии, так и на основе балок по принципу двойного пола с подпольным пространством и черновым покрытием.

На рисунке показано, как балки перекрытия зафиксированы в структуре стеновой конструкции.

Соответственно для летних и дачных домов подойдет балочный вариант, а для постоянного проживания можно использовать обе технологии, но предпочтительнее вариант на опорах.

Устройство пола второго этажа в деревянном доме возможно только по балкам перекрытия и/или обрешетке из лаг и ригелей, так что здесь вариантов не много.

Монтаж

Плавающие конструкции

На схеме изображена структура, характерная для всех подобных покрытий.

Монтаж напольного покрытия на столбиках своими руками потребует от вас навыков работы не только с древесиной, но и с бетоном или кирпичом. Процесс достаточно трудоемкий, но результат оправдывает затраченные усилия.

В рамках одной статьи остановиться на этом способе подробно не получится, поэтому нами составлена следующая инструкция, которая поможет понять суть и последовательность всех манипуляций и работ:

  1. Из подпольного пространства производят выемку грунта на глубину не менее 50 см. Это нужно для замены земли на дренажные материалы, которые смогут отсечь капиллярный подсос влаги, и промокание грунта весной во время дождей и таяния снега;
  2. Получившийся карьер заполняют строительными материалам с дренажным эффектом: гравием, щебнем и песком, иногда используют шлаковые материалы или керамзит. Также дренаж можно замкнуть слоем глины. Эту отсыпку тщательно трамбуют с помощью воды или виброинструмента так, чтобы верхняя линия находилась на 20 см выше уровня земли вокруг дома;
  3. По периметру устанавливают опорные столбы из кирпича или бетона. Размеры столбов – 400х400 см, 450х450 см, 500Х500 см (для высоты столбов до 250 мм) или со стороной в полтора или два кирпича;
  4. Затем устанавливают опорные столбцы внутри помещения с шагом в 70 – 100 см;
  5. Все столбики накрывают слоем гидроизоляции для деревянного пола. Для этого можно использовать рубероид, уложенный в три слоя;
  6. Далее на столбы укладывают балки будущего пола. Материал – массивный брус сечением 100Х150 мм или больше. Брусья крепят с помощью анкеров с резьбой и гаек, которые утапливают в поверхность детали;
  7. На балки набивают черепные рейки для крепления досок чернового пола, а затем набивают черновое покрытие, для которого можно использовать второсортные доски и даже детали опалубки, оставшейся после бетонных работ;
  8. На черновой пол укладывают слой гидроизоляции и утеплитель в виде минеральной ваты или пенополистирола. Вату укрывают пароизоляционной мембраной, иначе она будет впитывать атмосферную влагу и терять теплоизоляционные свойства;
  9. Между утеплителем и чистовым полом должен остаться промежуток в несколько сантиметров для циркуляции воздуха, который будет удалять из подполья лишнюю влагу;
  10. В конце стелют чистовое покрытие пола из качественной шпунтованной или паркетной доски, фанеры с последующей отделкой паркетом или ламинатом или из другого материала.

Важно!
Главное условие комфортного микроклимата в помещении и долговременной корректной эксплуатации деревянного пола – это сухое подпольное пространство, поэтому в напольном покрытии, а также в цоколе здания оставляют специальные вентиляционные отверстия.

Наблюдательный читатель уже мог догадаться, как опустить полы в деревянном доме в случае необходимости: для этого можно сократить толщину подпольного промежутка. Перед тем, как опустить пол в деревянном доме, демонтируют старое покрытие, снимают балки и убирают столбики.

Другие виды

Полы на балках перекрытия устроены по похожему принципу, только проще.

Устройство холодного одинарного напольного покрытия для летнего дачного домика заключается в укладке балок прямо в отсыпку, монтаже лаг и набивке чистового слоя досок. Иногда доски набивают прямо на балки.

Балки укладывают прямо в отсыпку.

Устройство теплых полов в деревянных домах на основе балок перекрытия сходно с аналогичным процессом при строительстве плавающих конструкций, только монтаж начинается с этапа укладки лаг на балки. Далее манипуляции повторяются.

Лаги укладывают на балки перекрытия и фиксируют.

Важно!
Для уменьшения звуковых вибраций и шумов, возникающих при ходьбе по связанным со стенами полам, между лагами и балками, а также между лагами и досками чистового покрытия следует укладывать специальные антивибрационные прокладки из полимерных материалов.

Вывод

Качественное напольное покрытие является важнейшим элементом комфорта деревянного дома. Монтаж такого покрытия не требует серьезных строительных навыков, с такой работой справится любой, кто способен внимательно изучить правила укладки и следовать несложной инструкции.

Для наглядного представления о процессе предлагаем просмотреть видео в этой статье, которое снимет множество вопросов и поможет избежать ненужных проб и ошибок.

Портал о стройке

Большинство российских домов строилось еще во времена СССР и сейчас нуждается в капитальном ремонте. Начинать обновлять старые элементы конструкции в частном доме нужно с ремонта пола, так как именно через него зимой уходит большая часть тепла. Пол в частном доме лучше всего начинать восстанавливать с нуля. Поэтому, прежде всего, следует демонтировать старую конструкцию и купить новые материалы, которые позволят сделать пол с хорошей теплоизоляцией.

Обновлять старые элементы в доме следует с ремонта пола, потому что в холодное время года именно с него уходит тепло.

Как сделать пол самостоятельно в частном доме надежным и теплым? Есть много вариантов. Выбор технологии, прежде всего, зависит от того, сколько денег готовы вложить люди в ремонт. В зависимости от имеющегося бюджета на ремонт можно определяться с материалами и способом реконструкции пола в частном доме.

Предпочтительнее пол в частном доме переделать полностью, но для этого потребуется больше денежных средств. Если на ремонт выделен минимальный бюджет, можно ограничиться обновлением старой конструкции.

Ремонт пола: последовательность действий

Сделать пол с нуля в частном доме можно своими руками. Предварительно нужно удалить старую конструкцию, которая обычно в старом частном доме выполнена в виде системы лаг и деревянного покрытия. Если планируется создание напольное покрытие из керамической плитки, нужно делать стяжку. На деревянную основу плитку нельзя укладывать. Для других видов напольного покрытия, например, линолеума или ламината, можно восстановить систему лаг и сделать теплоизоляцию конструкции.

Процесс ремонта полов в частном доме.

Новый пол в частном доме со стяжкой создается в такой последовательности:

  1. Демонтируется старая конструкция, выравнивается базовая поверхность.
  2. Сооружается подушка из гравия или кирпичной крошки и песка.
  3. Укладывается слой пленки или рубероида, чтобы не проникала влага из грунта.
  4. Определяется уровень будущей стяжки, ставятся метки на стенах.
  5. Укладывается утеплитель (керамзит, пенопласт, минеральная вата).
  6. Укладывается армирующая сетка.
  7. Основание с помощью реек разбивают на участки по 2 м. Высота рейки должна соответствовать высоте будущей стяжки (как минимум 7 см).
  8. Замешивается цементный раствор и заливается в каждую секцию.
  9. Раствор разравнивается с помощью правила.
  10. Готовый черновой пол накрывают пленкой и оставляют высыхать 2 недели. Периодически бетон следует увлажнять.
  11. После того как бетон высохнет, делают выравнивающую стяжку.
  12. Укладывается напольное покрытие.

Бетонное основание можно использовать для любого вида напольного покрытия.

Многослойная подушка из щебня и песка служит амортизатором в случае просадки и пучения грунта.

Схема заливки теплого пола бетоном.

Кроме того, она является вместилищем всех коммуникаций, которые есть в частном доме. Трубы и провода изолируются в специальные короба и прячутся под слоем песка и щебня. Насыпная подушка создается следующим образом:

  1. Насыпается слой гравия (5 см), затем он разравнивается, увлажняется и утрамбовывается.
  2. Насыпается слой песка (10 см), увлажняется и трамбуется.
  3. Насыпается слой гравия (10 см) и вновь трамбуется.

Бетонный пол надежнее и долговечнее деревянного покрытия на лагах. Он десятилетиями может служить, сохраняя свои качества. Бетон не содержит вредных компонентов, сохраняет свою прочность, остается сухим, не деформируется от колебания температуры.

Деревянная конструкция подвержена воздействию внешних факторов. Лаги могут разрушаться вредителями. При температурных колебаниях доски деформируются, появляются трещины в напольном покрытии, доски начинают скрипеть. На дереве может образовываться плесень при повышенной влажности. Но создание деревянной конструкции — это более экономичный способ сделать в частном доме пол.

Вернуться к оглавлению

Восстановление старого пола

Если нет возможности делать новую конструкцию, можно восстановить старый деревянный пол. Конечно, только в том случае, если лаги находятся в удовлетворительном состоянии.

Поврежденные верхние доски напольного покрытия заменяют новыми. Поверхность деревянного напольного покрытия в частном доме выравнивается, после чего укладываются утепляющая подложка и плиты OSB или ДВП.

Как поднять потолок в деревянном доме: демонтаж подшитого потолка, опускание балок пола и другие способы

Общая проблема многих домов старой постройки — очень низкие потолки. Некогда дома строили такими из экономии, да и многолетняя усадка сказалась.

Что делать, если низкие потолки создает ощущение тесноты? Как поднять потолки в деревянных домах?

Основная проблема старых деревянных домов — не ветхость, а низкие потолки

Убираем подшитый потолок

Посмотрите на ваш потолок. Он плоский? Потолочных балок не видно, не так ли? А они есть.

Это значит, что потолок подшит к ним снизу. Со стороны чердака может быть настил и по верхней стороне балок. А может не быть. В любом случае 10-20 сантиметров высоты (в зависимости от толщины балок) можно выиграть, просто убрав подшивку снизу.

Читайте также:  Оптоволокно помещено в специальный гипсокартонный короб с люком

Разумеется, сверху в этом случае понадобится добротный настил без щелей, через которые с чердака всякие неприятные на вкус субстанции станут сыпаться вам в тарелку.

Балки легко вписать в дизайн помещения, создав цветовой контраст между ними и потолком. Темные балки на фоне белого глянцевого потолка (натяжного или из ПХВ панелей) на кухне смотрятся весьма эффектно.

Как видите, балки могут стать неплохим элементом дизайна

Совет: если поверхность балок имеет настолько неправильную геометрию, что в дизайн помещения явно не впишется — поможет та же обшивка потолка вагонкой более темных цветов.

Зашитые теми же ПХВ панелями, что и потолок, балки будут выглядеть не очень красиво; а вот МДФ панели, имитирующие текстуру дуба или ясеня, придутся ко двору.

Достоинства метода

Не нарушаются стены дома, затраты времени и средств невелики.

Недостатки

Просвет между полом и нижней стороной балок не очень-то отличается от того, что было. Визуально пространство заметно расширится; однако если вы очень высокого роста и постоянно задевали потолок на кухне и в других помещениях головой — ситуация изменится незначительно.

Опускаем балки пола

Как видите, под балками есть место. Отчего бы не использовать его?

Во многих домах постройки середины прошлого века балки пола врублены между первым и вторым венцом.

И этот факт можно использовать для наших целей:

  • Снимаем настил пола;
  • Вырезаем балки по стенам;
  • Настилаем лаги прямо по фундаменту;
  • Настилаем доску, фанеру или ОСП.

Достоинства

Работы здесь ненамного больше, чем в первом случае. А эффект уже существеннее: пол опустится почти на венец.

Недостатки

Оконные проемы и дверь окажутся заметно выше привычного.

Убираем потолочные балки и подшиваем по подстропильным

Если крыша сделана правильно, то есть имеет и потолочные, и подстропильные балки — на разнице по высоте между ними можно выиграть заметное расстояние.

  • Расшиваем потолок;
  • Срезаем потолочные балки по стенам;
  • Подшиваем потолок по подстропильным балкам.

Достоинства

Опять-таки налицо заметное и реальное увеличение объема помещения. Высота потолка в доме из дерева увеличится ровно на разницу между двумя наборами балок.

Недостатки

Теплоизоляция дома несколько ухудшится.

Обратите внимание: никто не мешает, впрочем, улучшить теплоизоляцию потолка, настелив со стороны чердака минеральную вату.

Опускаем пол ниже ленточного фундамента

  • Снимаем настил пола;
  • Срезаем опирающиеся на фундамент половые балки.
  • Осторожно, чтобы не нарушить фундамент стен, углубляем пол, извлекая лишний грунт и подсыпку. Не увлекайтесь: если вы попытаетесь зарыться ниже фундамента, его подвижки практически гарантированы. С очевидными последствиями для стен.
  • Заново делаем засыпку щебенкой, армируем и заливаем новый фундамент под новый уровень половых балок;
  • Укладываем балки и заново настилаем пол.

Пространство внутри ленточного фундамента — не только теплоизоляция от грунта, но и лишние сантиметры высоты

Достоинства

Выигрыш по высоте может быть довольно большим: все упирается лишь в высоту фундамента вашего дома.

Недостатки

  • Большой объем работы;
  • Опасность подвижек грунта под фундаментом при заглублении;
  • Окна и двери опять-таки окажутся куда выше привычного уровня.

Снимаем крышу

Для домов небольшой площади самый очевидный способ будет не чрезмерно трудоемким:

  • Разбираем кровлю;
  • Снимаем балки;
  • Добавляем один-два венца;
  • Ставим новое перекрытие и новую крышу.

Достоинства

Получаем более высокие потолки без всяких оговорок: окна и двери остаются на привычном уровне, реальная высота помещения заметно увеличивается. В качестве бонуса — заново перекрытая крыша и замена подгнивших балок и стропил.

Новые стропила и кровля будут приятным дополнением к высоким потолкам

Недостатки

Даже для дома небольшой площади объем работы будет довольно значительным. Кроме того, дом какое-то время проведет без кровли вообще — придется следить за погодой, выбирая солнечные дни.

Поднимаем дом на домкратах

Не хочется разбирать крышу? Можно сделать и наоборот — поднять дом, оставив кровлю на прежнем месте.

Как увеличить высоту потолка, подняв весь дом на домкратах?

  1. Оцените примерный вес дома. Объем стен и перекрытий можно оценить, умножив высоту и ширину каждой стенки (или перекрытия) на ее среднюю толщину. Плотность сухого дерева примерно равна 500 кг/м3.

Совет: для старых и не очень сухих бревен или бруса, впрочем, лучше исходить из 800 кг/м3. Если промахнетесь в большую сторону — ничего страшного не произойдет.

  1. Запаситесь нужным количеством гидравлических домкратов. Ориентироваться можно на грузоподъемность мощных экземпляров примерно в 5 тонн.
    Идеальный вариант — когда весь дом поднимается одновременно и равномерно, тогда меньше шансов на то, что будет повреждена внутренняя отделка дома.
  2. Если дом внутри не отделан — можно обойтись и одним — двумя домкратами на каждый угол. Разумеется, поднимать дом придется понемногу, используя подставки для венцов.
  3. Дом поднят на нужную высоту и стоит на подставках? Теперь ставим еще один-два венца. Не обязательно именно бревна — можно использовать брус. Можно вообще не добавлять венцы, а поднять фундамент и утеплить его.
  4. Затем опять чуть приподнимаем дом на домкратах и убираем подставки.

Главное — не спешить и избегать перекосов

Достоинства

Кровля и стены при аккуратном подъеме не страдают совсем. Дом просто становится выше.

Недостатки

И здесь оконные и дверной проемы уходят вверх от привычного уровня.

Заключение

Как видите, способов масса. Какой из них будет наименее трудоемким именно для вас — решите сами. Удачи!

Как поднять потолки в старом деревянном доме. Как можно поднять потолок

Популярные материалы

Today’s:

Как поднять потолки в старом деревянном доме. Как можно поднять потолок

Разберемся теперь в том, как поднять потолок в деревянном доме. Следует помнить, что всегда лучше предотвратить проблему, чем ее потом героический решать. Поэтому приобретать стройматериалы нужно с особым вниманием. Но если все же неполадки уже проявились, то нужно знать, как исправить сложившуюся ситуацию, в которой вы оказались. Вопрос поднятия потолка в деревянном доме достаточно сложный, поэтому к его решению необходимо отнестись с большой ответственностью.

Главный фактор — это индивидуальность

Существует множество советов и инструкций, которые призваны помочь в решении данного вопроса. Однако не всеми ими можно воспользоваться, напротив, многие из них могут привести более тяжелым последствием вплоть до разрушения здания. Здесь дело в том, что каждый дом строго индивидуален и он имеет свои особенности и определенный срок эксплуатации.

Как нельзя делать

Одна из рекомендаций гласит, что с помощью специальных средств можно приподнять полностью все потолочные перекрытия. Однако в ней не сказано, что перед этим нужно исследовать очень внимательно техническое состояние балок.

  • Плохое состояние балок может привести к полному разрушению всей кровли при воздействии подъемных механизмов.
  • Даже при хорошем состоянии балок крыша может соскользнуть и съехать в сторону, а на место ее уже не установить.
  • Это приведет к тому, что всю крышу придется разобрать и собрать заново.
  • При движении крыша может причинить урон всему строению.
  • В итоге — полное разрушение здания.

Опускание пола — сомнительный выход из ситуации

Некоторые люди, когда видят, что поднять потолок не получается, просто опускают пол. Здесь нужно заметить, что кому-то это поможет, а кому-то навредит. Индивидуальность проявляется в полную меру. К примеру, мы имеем дом, у которого низкие потолки, но нормально расположенные окна. Что нас может ждать:

  • Важно знать, что, хотя высота подоконников не нормируется, физически удобнее всего иметь их на высоте 900 мм и не выше.
  • Если мы опустим пол хотя бы на 30 — 40 сантиметров, то реально получим высоту подоконников 1200 — 1300 миллиметров.
  • Естественно, такое расстояние допустимо только для промышленного помещения, а для дома это совершенно неудобно.

Замена потолка в частном доме. Устройство потолка, когда чердак жилой

Шаг первый – подшивка потолка . Наиболее простым считается способ с использованием обычных досок, лучше шпунтованных. Если берется обрезное изделие, его толщина должна составлять 25-30 миллиметров. Данный традиционный материал имеет одно важное преимущество, состоящее в том, что даже при большом промежутке между балками деревянные доски не провисают, по этой причине дополнительная обрешетка не потребуется (прочитайте также: “”).

При этом следует не забывать, что:

  • для крепления каждой доски потребуется минимум 2 гвоздя;
  • крепежные изделия вбивают «в распор», таким образом, чтобы угол по отношению к вертикали края доски составлял 45 градусов. Благодаря тому, что гвоздь сшивает между собой доски, он не позволяет при высыхании древесины разойтись шву.

Шаг второй – изоляция перекрытия . Для этого:

  • в промежуток между балками на черновом потолочном перекрытии укладывают пароизоляционный слой. Для его создания задействуют пергамин, но подойдет и полиэтиленовая, самая обычная пленка. Она необходима, поскольку звукоизоляционный материал не должен попадать в щели между досками и не впитывать влагу;
  • для обеспечения звукоизоляции используют минеральную вату 100-миллиметровой толщины. На практике часто также применяют смесь опилок и извести или сухой песок в качестве звукоизоляции на потолок . Размер звукоизоляционного слоя должен составлять около ¾ высоты балки;
  • гидроизоляция потолка в частном доме в данном случае не требуется, но при использовании минваты, ее слой не даст мелким волокнам изоляционного материала попадать в воздух.

Шаг третий – создание напольного покрытия .

Данный этап предполагает:

  • укладку лаг и настилку напольного покрытия. Желательно использовать доски толщиной 30-40 миллиметров. Также задействуют ОСП или фанеру, уложив в один толстый слой или в два, но с перехлестом швов более тонким листом;
  • затем усиливают место выхода на мансарду брусом, толщина которого должна быть аналогичной этому параметру у балок. В том случае, когда мансардой временно не пользуются, выход на нее прикрывают щитом с целью уменьшения теплопотерь.

Как поднять потолок в саманном доме. Как увеличить высоту потолков в частном доме

Низкие потолки – проблема многих частных домов старой постройки. Если вы купили такой дом или являетесь его владельцем, высоту потолков можно увеличить, не разбирая крыши. Сделать это можно самостоятельно, обзаведясь одним-двумя помощниками.
Но сначала к этой работе нужно хорошенько подготовиться. Для этого нам понадобятся, как минимум, три масляных домкрата грузоподъёмностью от 5 тонн, чем больше, тем лучше. В качестве стоек можно использовать брёвна, брусья, металлопрофиль (трубы, швеллера, двутавры). Подготовим прокладки из толстых досок или тех же швеллеров на пол, и под домкраты и потолочные балки.
Позаботимся и о материале, которым будем наращивать стены: кирпич, саман, пеноблоки (о деревянном доме речь сейчас не идет). Не забудем купить цемент и песок для приготовления раствора. Всех материалов должно хватать на полный цикл работ, потому что их нужно делать по возможности быстро. Иначе сильный ветер может подорвать крышу, стоящую на прокладках, и добавить хозяину кучу новых проблем.
Если все готово, можно потихоньку начинать. Определяем, где у нас балки (в некоторых домах они зашиты, в некоторых видны снаружи). Начинаем с угла. Нам понадобится стойка (швеллер, бревно, брус) и три прокладки: под швеллер на пол, между домкратом и швеллером и между домкратом и балкой. Ось должна быть строго вертикальная, иначе стойку и домкрат начнет перекашивать, последний может выскочить и причинить травму. Поэтому будьте предельно внимательны. Если работа пошла с перекосом, ослабьте домкрат и выправите всю конструкцию по вертикали.

Убедившись, что вертикаль соблюдена, выдвиньте осторожно домкрат на 5 сантиметров, не больше. Подложите прокладку между стеной и балкой. Домкрат не ослабляйте. Берите следующий домкрат и поднимайте соседнюю балку. Выдвинув все домкраты, можно снова переходить к углу, откуда начинали, приподняв балки еще на 5 сантиметров и проложив прокладки уже большей толщины между балками и стеной. Теперь переходим к противоположной стене и выполняем аналогичные операции, поднимая балки по 5 см и устанавливая прокладки между балками и стеной. С этой стороны их можно поднять в общей сложности уже на 15-20 см.

Крайние балки обычно идут над стенами. Домкратом туда не подлезть. Тут нам поможет старина-Архимед. Придется поднимать балки вручную, рычагом с увеличенным плечом. Когда остальные балки к этому моменту будут уже подняты, задача станет не такой сложной. Возможно, вы захотите поднять и высоту оконных проемов. Для этого нужно будет поднимать перемычки над ними и закладывать пустоты в тот момент, когда крыша стоит на домкратах. Но лучше с окнами не мудрить, а соорудить под балками на стенах кирпичные столбики-опоры на растворе. Когда он встанет, домкраты можно ослабить, аккуратно опустив балки на новые опоры. Останется только доложить стену до уровня балок, замазать все щели, и ходить в обновленном доме в полный рост, и даже подпрыгивать от радости.
Один нюанс. Не оставляйте домкраты надолго под нагрузкой, и уж тем более на ночь. Они могут выйти из строя, и если вы их брали в аренду, придется еще и с владельцем объясняться. Если не успели закончить работу к вечеру, опустите балки на прокладки, а домкратам дайте отдохнуть. Не упирайте домкраты в саму балку без прокладок. Усилие довольно большое, да и крыша весит прилично, поэтому балку легко расщепить или расколоть, она ведь тоже в возрасте. Не спешите, и выполняйте работу аккуратно. Тогда дом прослужит вам еще долгие годы. Удачи!

Как поднять крышу дома для увеличения высоты потолков. Технология и способы подъема крыши своими руками: делаем мансарду под крышей

Перед началом демонтажа кровли, оцените общее ее состояние и составьте предварительный план действий. Прежде всего, любая кровля, нуждается в дополнительном укреплении. Для этих целей рекомендуем воспользоваться металлическим швеллерным каркасом.

Читайте также:  Лепнина из гипса на потолке

Арматурные прутья используйте для изготовления винтовых растяжек. Направляющие рельсы дополнительно увеличивают прочность конструкции, и предотвращают смещение кровли при подъеме.

Для фиксации швеллера на брусе, запаситесь шурупами, длина которых составляет 100 мм, а диаметр — 10 мм. Центральный швеллер фиксируется на брусе, дополнительно на них приваривают ушки из металла. С помощью швеллер крыша укрепляется и прочно удерживается при подъеме.

Следующий этап — монтаж подъемных ног. С их помощью обеспечивается легкий подъем и предотвращается смещение кровли. Общая масса опорных ног иногда превышает полторы тонны. Для стандартной кровли потребуется минимум четыре ноги, вес каждой из которых составляет более триста килограмм. Для соединения ног между собой используют горизонтальный швеллер, интервал между швеллерами составляет 25 см.

При соблюдении технологии монтажа данных укрепляющих конструкций, кровля приобретен необходимую мощность, которая обеспечит ей целостность в процессе подъема. Однако, перед монтажом швеллера, производится расчет общей массы кровли и ветровой нагрузки на ее поверхность в том или ином климатическом регионе. Швеллерные ноги устанавливают исключительно на несущих стенах, во избежание разрушения конструкций дома, под тяжестью веса данных элементов.

В процессе подъема кровли своими руками потребуются инструменты в виде:

  • домкрата с дополнительной гидравликой;
  • металлической арматуры;
  • железобетонных столбов;
  • нескольких стальных полос;
  • гвоздодера и молотка;
  • швеллеров;
  • труб определенных параметров.

После завершения подготовительных работ приступайте к поднятию кровли. Для этих целей запаситесь гидравлическим вариантом домкрата, который выдерживает вес более десяти тонн. Возможен вариант использования двух домкратов, обеспечивающий более качественную стойкость конструкции и максимальное распределение общего веса. Поднимая крышу, воспользуйтесь специальными подложками, улучшающими безопасность работы. Для их изготовления используйте швеллер или стальную трубу с квадратным сечением. Интервал между поперечинами составляет около двадцати пяти сантиметров. Каждая опора оснащается минимум двенадцатью такими деталями.

Подъем крыши выполняется равномерно с каждой точки. За один проход поднимается максимум пять сантиметров кровли. Постепенно поднимая каждый угол, доходят до высоты в двадцать пять сантиметров. Поперечины устанавливаются на опорные компоненты только после достижения этой высоты. После подъема крыши на 180 см, начинается кладка кирпича для наружных стен. Для подъем кровли на такую высоту потребуется минимум три дня. Кладка выполняется с обязательным применением армирующего пояса. После подъема крыши поднимается и домкрат. Для создания полноценной мансарды, потребуется поднять кровлю минимум на 280 см. Эта работа выполняется за две недели. Все свободное пространство после подъема кровли, сразу же заполняется стенами, выполненными из кирпича.

После подъема кровли и монтажа стен, формируют оконные проемы, утепляют и гидроизолируют подкровельное пространство. Чаще всего, утепление выполняют с помощью минеральной ваты. Данный материал имеет отличные теплоизоляционные характеристики. Гидроизоляция покрывает утеплитель как с внешней, так и с внутренней стороны. Для достижение высокого тепло- и гидроизоляционного эффекта, воспользуйтесь специальными мембранными пленками. Мансарда обустраивается по типу многослойного пирога, включающего пароизоляционный материал, гидроизоляцию, теплоизоляцию, кровельные материалы и внутреннюю отделку. Во избежание появления плесени и грибка, обустраивается качественная вентиляционная система. Поднятая крыша оборудуется вертикальными оконными конструкциями.

Видео ПОТОЛОК В ДЕРЕВЯННОМ ДОМЕ


Что делать с деревянными полами в квартире?

Судя по фото, пол достаточно “древний” и скорее всего отделочники правы советуя его демонтировать. Лучше сразу заменить половую доску и лаги на аналогичный деревянный пол или залить стяжку пока делаете ремонт, чем потом в уже отделанной квартире менять прогнившие, надломленные доски. Скорее всего под досками есть какая-то стяжка по плитам ПК и достаточно будет выравнивающего слоя наливного пола толщиной 2-3 см, а дальше уже можно будет смело укладывать любое напольное покрытие которое пожелаете.

Светлана, вы пишете что квартира “хрущевка”, т.е. ей не меньше 25-30 лет. Доскам, соответственно, тоже. Я знаю, у полов такого возраста распространенная болезнь – скрип. Вы не обращали внимание? Думаю, когда стелили этот пол, насчет уровня особо не заморачивались. Визуально вроде ровно, а начнешь проверять нивелиром – и тогда все становится ясным. Смотрите чтобы не получилось, что сделаете новый ремонт, стены будут ровными, потолок тоже, а полы останутся кривыми.

Александр, вы правы, пол действительно скрипит, практически во всех комнатах. Я сразу как-то не обратила на это внимания, а сейчас точно вижу, что не смогу жить с такими скрипучими полами. Тогда расскажите пожалуйста, как правильно поступить, делая цементный пол. Какой слой лучше всего делать, и нужно ли как-то подготавливать сам пол? Какой раствор должен быть? Просто не хочется слепо все доверить строителям, хочу и сама разбираться в вопросе.

Снимаете сначала деревянный пол, убираете лаги. Если под досками обнаружится какая-нибудь подсыпка – убираете ее, выметаете все начисто. Потом вам (вернее вашей бригаде) надо будет прокинуть по всей квартире уровень так, чтобы он во всех комнатах был одинаковый и не было перепадов. Стяжку толстую лить не надо. Найдите самую высшую точку в квартире – это и будет уровень вашего пола. Там, где будет толщина стяжки до 3-х см, готовится цементно-песчаный раствор, если слой больше, тогда можно готовить бетон с применением мелкого щебня, фракцией 10мм.

А вы стены не собираетесь штукатурить? Если да, тогда начинайте лучше со стен, а потом уже полы заливайте.

Если будут вопросы – обращайтесь.

Скрип доски не показатель её изношенности, скрипеть может и абсолютно новая половая доска по разным причинам, другое дело что перетягивать её всё равно придётся и лучше перестраховаться и застелить новый пол, ну или как вам советуют строители залить стяжку. Точную нужную толщину стяжки без предварительного осмотра вам никто не скажет, всё зависит от перепадов по существующему основанию, главное вывести в уровень, чем тоньше будет слой стяжки тем лучше чтобы не нагружать плиты ПК и другие несущие конструкции.

Спасибо за ответы. Да, мы будем полностью все стены ровнять по всей квартире. Сейчас ребята занимаются подготовкой: снимают старые двери, сбивают плитку в ванной и туалете. Завтра собираются убирать полы.

Сегодня мои строители сорвали все полы в квартире. Сразу же их и вывезли – освобождаем место для завоза стройматериалов. Ребята ради интереса проверили уровень пола во всех комнатах. Нда. В общем, в комнатах перепады до пяти сантиметров, а всего в квартире разница между самой высшей точкой и самой опущенной – 12 см! Что ж это мне теперь такую толстую стяжку делать? И еще: в плитах на полу в некоторых местах отверстия и щели между ними. Как нам не затопить соседей снизу, когда будем заливать полы?

Да, именно такую стяжку придется лить. Но это же не везде такой слой будет. Где-то 1-2см, где-то 5-6. Зато у вас по всей квартире будет пол в одном уровне, без перепадов и ступенек. И дверные коробки можете потом без порогов устанавливать – спотыкаться не будете. Щели и дыры в плитах, перед тем, как заливать стяжку, заделайте полусухим цементно-песчаным раствором. Да и саму стяжку когда будете заливать, раствор тоже делайте не слишком жидким, даже немного суховатым. Так и стяжка не полопается, и соседей не затопите.

здравствуйте,лучше всего подойдёт сухая стяжка(кнауф) готовый пол под укладку любого напольного покрытия

А если лаги впорядке и их замена не нужна? Зачем расходовать лишние ресурсы на стяжку, если можно заменить деревянный пол и постелить OSB. Стоимость этой работы намного дешевле, чем стяжка. Даже, если лаги немного подгнившие, то заменить их не составит труда. Полностью подготовить пол к последующему покрытия можно за 2 дня, я справлялся самостоятельно за 3 суток, никуда не спешил, для себя делал. Сразу клал пенополистирол между лаг. А там смотрите самостоятельно, но для меня стяжка дороговато выходила.

Да, лаги оказались в более-менее нормальном состоянии. Думаю, что они могли бы еще прослужить лет десять точно. Но по поводу OSB, как вы представляете его укладывать на старые лаги. Там же расстояние было довольно большое. Точно сейчас не скажу сколько, но где-то по 80см. Я думаю фанера с такими промежутками провисла бы. А если поставить мебель, так еще и лопнула бы. Значит нужно было бы еще брать дополнительно лаги и раскладывать их с необходимым интервалом. Или я не правильно понимаю?

А вообще мы хотим делать во всех комнатах подвесной потолок из гипсокартона. Строители сказали, что он в среднем заберет 5-7 см – это если одноуровневый будем делать. А если все таки решим двухуровневый, то еще плюс 6-8 см. Заливать стяжку мы в основном поэтому и решили, чтобы сэкономить пространство. Деревянный пол конечно хорош, но он забирает несколько сантиметров высоты. Если бы это была не хрущевка а новострой с нормальной высотой, тогда бы другое дело. К тому же муж на кухне предлагает плитку постелить, значит все равно придется стяжку заливать. Ну и в туалете и ванной тоже плитка на полу будет.

Ого! Никогда не сталкивался с такими перепадами, даже не подозревал что такое возможно. Выйдет немалая нагрузка не только на конструкции, но и на бюджет Я тоже думаю, что оптимальный вариант для вашего случая деревянный или фанерный пол, но если он вам не подходит, то советую выбирать между сухой или пенобетонной стяжкой, поменьше нагрузка будет.

Капитальный ремонт Вы затеяли, просчитайте стоимость работы мастеров, материала и затраченное время на ремонт. Приблизительно прикиньте и уже от этого отталкивайтесь. Насчет деревянных полов здесь правы, а если лаги в порядке, то такой большой промежуток легок исправить дополнительными лагами. Не стоит делать шаг в 80 см, 30-40 см достаточно будет.

Если надумаете стяжку, то необходимо просчитать нагрузку на плиту, иначе беда будет, перепады большие, раствора много уйдет. В вашем случае деревянные полы и одни уровень ГКЛ на потолке. И насчет плитки в кухне не советую, намучаетесь без теплого пола и посуда вдребезги летит.

Для кухни практичней линолеум, но не плитка. Плитка холодная, придется стелить ковер, а это сборщик мусора.

Если надумаете лаги в остальных комнатах, то в качестве утеплителя можно взять минеральную вату, но необходим качественный гидроизоляционный слой.

Пенопласт хорошо себя показал. Он легкий и не требует такой гидроизоляции, также можно приобрести фольгированный. Прочный и долговечный материал.

Большую популярность набирает стекловолокно, хоть я не приверженец подобного материала.

Не так популярна, но нельзя откидывать сыпучею теплоизоляцию из шкала, опилок и измельченного пенопласта. Можно засыпать труднодоступные места, но не так популярна как пенопласт и минеральная вата.

Стяжка с такими перепадами выйдет в копеечку и скорее всего придется отказаться от этой затеи

Спасибо всем мастерам, что помогаете мне советами. Мне, как женщине, не всегда получается самой разобраться.

За это время мои ребята успели демонтировать все, что демонтировалось, посбивали старую плитку, зачистили стены от старых обоев и побелки, снесли стены санузла, так как они были очень кривыми, и бригадир сказал, что лучше соорудить новые стенки с гипсокартона и заодно в них спрятать всю коммуникцию: водяные трубы, канализацию, электрику, чем ровнять старые. Я посчитала, что это разумно.

Иван, а вы считаете, что необходимо утеплять пол? Я вообще то считала, что не надо. Наша квартира располагается на четвертом этаже, и под нами у людей спрашивали, они говорят, что зимой отапливают хорошо – 23-24 градуса. Что-то я не думала, что пол в квартире надо утеплять. Завтра посоветуюсь с бригадиром.

А вот на кухне думаю под плитку сделать “теплый пол”. Хотя у нас на старой квартире пол был без подогрева, и вроде уже привыкли что ли – не мерзли. Но тут все таки хочется сделать подогрев, и еще в ванной тоже.

Светлана, для стен в ванной комнате можете рассмотреть как материал газобетонные блоки

Берете блоки толщиной 100мм и с них собираете стены в ванной комнате. Толщина блока позволяет утопить в них всю водяную разводку, канализацию. Обрабатывается легко. Укладывать можно как на специальный клей, так и на простой ЦП раствор. Стены получатся куда крепче гипсокартонных и при простукивании не будет звука пустоты. На такую стенку куда легче можно будет крепить полочки, шкафчики, прочее, например со стороны кухни.

Да, по поводу газобетона я подумаю, посоветуемся – время еще есть. Заказали машину песка, цемента, завтра с утра все это надо будет поднимать наверх. Как только поднимем, можно будет приступать к заливке полов. После полов как правильно, потолок собирать или стены ровнять? Еще завтра должны оконщики прийти размеры снимать. Сразу решили и окна все поменять. Будем ставить двухкамерные. Из всех фирм у нас в городе выбрали с наиболее демократичными ценами. И профиль у них Rehau. Сроки тоже нормальные.

Светлана, насколько я правильно понял, потолок вы планируете подвесной, гипсокартонный, стены будете выравнивать. Кстати, чем планируете ровнять стены, цементно-песчаным раствором или чем другим? Вообще подвесной потолок собирается после того, как вы выравняете стены. Во-первых, так удобнее,во-вторых, если вдруг когда-нибудь его придется разбирать, это будет сделать легче, и в третьих, гипсокартон на потолок лучше крепить после влажных робот. От штукатурки влага может впитаться в гипсокартон и его от этого может повести.

Читайте также:  Натяжной потолок в прихожей

Стены пришлось поотбивать от старой штукатурки, так как она практически везде поотставала и бухтела. Так что других вариантов не видели, как по новой перештукатурить. Сегодня ребята устанавливали маяки на стены. Сказали, что в первую очередь будут штукатурить стены, а потом заливать стяжку. Работают быстро, и на мой взгляд, качественно, аккуратно.

Не думала, что придется все полностью переделывать, но как оказалось, тут только ковырни. Вторичной жилье имеет свои особенности ремонта. Ну да ладно. Работа идет, и надеюсь, через несколько месяцев будем праздновать новоселье в новой квартире.

демонтировать старое покрытие.. однозначно..

Менять на пенопласт. Эти деревяшки свое уже отслужили, ничего вечного нету.

Конечно желательно поменять старое покрытие, но стяжку я бы не советовал. Она гораздо тяжелее и не известно как и с каким расчетом выносливости веса построен дом, лучше утеплить и положить такое же дерево. С другой стороны надо ещё посмотреть на износ реек, возможно они прослужат ещё не один десяток лет и проще ничего не трогать, а просто на реи положить новое покрытие например OSB, линолеум и т.д.

Полы эти ваши старые можно оставить и не снимать. Если они нигде ходом не пошли, то можно просто фанерой их закрыть, подложку кинуть и по стандартной технологии ламинат положить. Я такой способ уже не один десяток раз опробовал для клиентов с ограниченным бюджетом. Да я и у себя на даче точно также сделал. Ламинат уже лет пять (таким способом) лежит крепко, не шелохнётся. Ни каких косяков за это время. Как раз положил нормально, так и лежит.

Слушайте. Ну, если в таких случаях стройбригада говорит срывать полы и заливать по новой, то видимо стоит прислушиваться. Им то на месте виднее какое точное состояние полов в квартире. Так, что думаю стоит просто доверять профикам и отдавать им в полную власть такие вопросы рабочие. А так по фото одному ведь не скажешь никогда какое состояние в целом у пола.

Варик с закрыванием старого пола ламинатом я и сам неоднократно использовал. Скажу, что вариант рабочий, в смысле эффективный, но тут руки надо иметь ровные и полы действительно должны быть не ушатаны. Хотя я и не на такие ламинат укладывал. Бывали попадались и полы с такими полукруглыми концами у стыков и с неровной высотой из-за этого у досок. Ламинат плотно и ровно лежит по уровню, как надо. Хотя и такой способ тоже иногда нервы трепет, раз на раз не приходится.

А вариант со стяжкой по-моему долгий. Я бы проще вскрыл всё это делал, идеально вычистил, доски пропитал, где надо лаги поменял, гидру добавил бы и керамзы накидал. А сверху уже закрывал чем душе угодно.

Как в квартире заменить деревянный пол на бетонный

В старых домах, где полы делались из дерева, проблема скрипов и непрочности покрытия возникает очень часто. Доска изнашивается, гниет и рассыхается. Замена деревянного пола на бетонный в квартире – выглядит рационально. Сделать это можно, в том числе, в домах старой постройки. Бетонный пол обладает отличной прочностью, сроком службы, его можно застелить ламинатом при полном соблюдении технических требований к этому процессу.

Замена деревянного основания

Удаление старого пола

Демонтировать старое покрытие – первый шаг, с которого начинается замена деревянного пола на бетонный в квартире. Для этого используются стандартные инструменты: кувалда, ломик, фомка.

  1. Удаляются напольные покрытия в виде линолеума.
  2. С помощью инструмента покрытие разбирается.
  3. В зонах вхождения труб и других коммуникаций стоит быть особенно осторожным.

После удаления старых досок открывается доступ к основанию. В квартирах на железобетонной плите уложены лаги, часто они даже не закреплены. Пространство между ними засыпано остатками строительного мусора для звукоизоляции.

Все необходимо удалить. Для сбора мусора потребуются мешки и место для их временного складирования.

После того, как строительный хлам и грязь удалены, оценивают лаги. Если дерево находится в хорошем состоянии, можно создать основу для заливки стяжки по фанере или ДСП, которые будут размещаться на существующей подложке. Но это вызовет подъем уровня пола, поэтому стоит решить, что лучше: делать новое покрытие на лагах, без утепления или же – убирать лаги и формировать слой бетона по плитам перекрытия.

На практике большинство владельцев квартир действуют по второму варианту. Лаги демонтируются. После этого нужно тщательно оценить состояние труб – холодной и горячей воды, канализации. Если есть повреждения или признаки плохого состояния, междуэтажный сектор следует сразу же заменить. Позже, после создания бетонного пола, ремонт вызовет гораздо больше проблем и затрат времени.

Демонтаж деревянного пола

Оценка списка работ

Освобожденная от пола, лаг, строительного мусора и прочей грязи плита осматривается. Производятся измерения уровня. Пригодится лазерный нивелир, которым определяют перепад высот и их характер.

Может возникнуть несколько ситуаций:

  1. основание формируется несколькими узкими плитами, образующими “ступеньку”;
  2. наблюдается корытообразность или есть выпуклость в центре комнаты со сходом высоты к периметру;
  3. есть равномерный наклон основания в одну или другую сторону.

Необходимо не только оценивать работы по уровню вложения денежных средств, но и планировать как можно меньшую массу стяжки. Для этого бетонный слой делают минимальной толщины, располагая его на отсыпке или облегченном растворе.

Порядок оценки работ будущего пола при большом, от 70 мм перепаде высот пола, выглядят так:

  • толщина бетонной стяжки составляет 40-50 мм;
  • остальное пространство можно заполнить раствором керамзито-бетонного класса.

Более дешевый способ – отсыпка черновой поверхности песком, однако масса такой подушки будет значительна. На практике идеально делать основание из фанеры, под которую для выравнивания уровня насыпается керамзит. Такой способ производства работ дает одновременно гладкую ровную поверхность под стяжку, черновая отсыпка имеет малую массу и обеспечивает некоторую степень дополнительной звукоизоляции.

Основание под стяжку из фанеры можно сделать на лагах из бруса малого сечения. Это удобный и достаточно дешевый способ. Лаги укладываются по полу, обеспечивая горизонталь, при этом в нужных местах под них подкладываются небольшие опоры. После этого свободное пространство засыпается керамзитом.

При отсыпке основания песком его необходимо пролить водой и тщательно утрамбовать. Использовать виброинструмент не рекомендуется – у соседей снизу может повредиться штукатурная отделка или возникнуть другие неприятности. После окончания работ песку нужно дать пару-тройку суток на высыхание.

Разница, деревянный или бетонный пол находится на междуэтажном перекрытии – в массе покрытия. Хотя, не только в этом. Об этом видео:

Немного об очень старых домах

В домах, где нет железобетонного междуэтажного перекрытия, заменить деревянный пол на бетонную стяжку можно одним способом: соорудить черновое покрытие из фанеры или ДСП. Некоторые советуют починить существующий деревянный пол или настилать дополнительное покрытие.

Однако на практике такая работа отнимает массу времени, денежных средств, требует замены разрушенных зон, снятия старой краски и других покрытий для оценки состояния досок.

Поэтому поступают следующим образом:

  • снимаются все доски напольного покрытия;
  • в домах с перекрытием на балках или металлическом профиле межу полом и потолком нижнего этажа засыпают строительный мусор для звукоизоляции. Все это нужно удалить;
  • оценивается состояние лаг. При плохом – они удаляются. При хорошем – лаги зачищаются, обрабатываются противоплесневыми, антибактериальными средствами и закрепляются так, чтобы гарантировать ровность настила фанеры или ДСП.

Подготовка основания под стяжку начинается с засыпки керамзита в междуэтажное перекрытие на балках или двутаврах. Этот слой будет иметь малую массу и обладать хорошей звукоизоляцией. Засыпка производится до верхнего уровня лаг. После этого настилают фанеру или ДСП и действуют так же, как в квартире.

Основание под стяжку

Сооружение гидроизоляции и утепления

После того, как черновое основание под стяжку готово, приступают к созданию гидроизоляционного слоя. Для этого может применяться:

  • рубероид или пергамин;
  • битумные рулонные изоляторы на основе из стеклоткани или стеклохолста;
  • полимерная пленка;
  • односторонняя паропроницаемая мембрана.

Перед расстиланием рулонного гидроизолятора необходимо провести подготовительные работы. Для этого весь периметр комнаты проклеивается специальной строительной лентой. После производится обмазывание битумной мастикой холодного типа применения. Некоторые составы потребуют времени на высыхание, поэтому стоит заранее предупредить соседей о необходимости потерпеть неприятный запах.

После застывания мастики периметр проклеивается демпферной строительной лентой толщиной в 20 мм и можно расстилать рулонный гидроизолятор. Полосы материла размещаются с нахлестом в 10-15 см, каждая следующая полоса находит на предыдущую. По периметру комнаты гидроизолятор должен находить на стены на 10-15 см.

Обработка швов производится следующим образом:

  • при использовании полимерной пленки область края полосы, находящей на предыдущую, проклеивают широким скотчем;
  • рубероид и другие битумсодержащие материалы тщательно прогревают строительным феном по зоне стыка и прокатывают ее валиком для склеивания.

Использовать материалы наплавного класса в квартире не рекомендуется. Они требуют обработки керосиновой горелкой, что в условиях ограниченного пространства и вентиляции может стать проблемой.

Ускорить работу позволят рулонные гидроизоляторы на самоклеящейся основе. Они стоят дороже, но значительно ускорят настил.

После того, как гидроизолятор уложен, на нем располагается утеплитель. Данный этап работ выполняется, если будет сооружаться система отопления теплый пол. В других случаях – применять термоизоляцию необязательно.

Гидроизоляция бетонного пола

Укладка армирования

Армирование квартирной стяжки рекомендуется, но при толщине слоя в 40-50 мм можно действовать следующими методами:

  • классическим, укладывая на пол с зазором до утеплителя или гидроизолятора в 10 мм стальную сетку с размером ячеек в 5 см;
  • с использованием пластиковых армирующих сеток;
  • добавляя в раствор специальные волокна.

Внутрь стяжки можно поместить и сетку-рабицу из алюминия. Но лидирует по удобству и рациональности способ с применением волокон. Это позволит:

  • не заботиться о наличии компенсационного зазора до гидроизолятора или утеплителя;
  • прокладывать внутри стяжки систему отопления теплый пол;
  • работать с высокой скоростью.

Волокна для армирования стяжки доступны по цене, с их использованием можно обеспечить равномерную прочность бетонного слоя. Но при сооружении пола не по железобетонной плите перекрытия – рекомендуется действовать классическим способом, применяя армирующую сетку.

Армирование сеткой

Установка маяков

Маяки по полу по подготовленной поверхности устанавливаются просто: специальные профили или уголок для оформления углов при оштукатуривании размещаются на небольших холмиках из гипсовой шпаклевки. Проверяется ровность образованной верхними точками поверхности при помощи длинного строительного уровня.

Если основание подготовлено плохо и есть разница уровней в отельных зонах площади – варьируется высота холмиков из шпаклевки. Размещать маяки необходимо на расстоянии в 40-50 см, направляя их по линии от окна к двери. Детали нельзя перемещать до полного застывания шпаклевки и надежной фиксации маяков.

Подготовка раствора

Если хочется заменить деревянный пол на бетонную стяжку и при этом меньше беспокоиться о давлении на перекрытие, можно использовать готовые строительные смеси. К примеру, КREISEL 440, 441, МЗ150, позволяющие создавать слой до 70 мм при минимальном показателе в 35 мм. При этом не потребуется перемешивать сухую смесь – состав сразу готов к добавлению воды.

Стандартный подход – применять классическую цементно-песчаную стяжку. Для ее приготовления потребуется:

  • 1 часть цемента марки м400;
  • 3 части песка строительного просеянного;
  • 0,1 части известкового теста, выступающего в роли пластификатора;
  • волокна для армирования в количестве, рекомендованном производителем.

Перед размешиванием с водой сухую смесь нужно тщательно перемешать до образования равномерно окрашенного состава. После этого начинают добавлять жидкость, продолжая мешать до получения консистенции густой сметаны.

Рекомендация: для быстрой и качественной работы следует заранее приготовить большое количество сухой смеси. По мере надобности, можно быстро разводить ее водой. Если отмерять равные части состава, легко сориентироваться в количестве необходимой жидкости и готовить раствор крайне быстро.

Укладка стяжки

Стяжка укладывается от окна или дальней стены к двери. Раствор выкладывается большими порциями и разравнивается длинным правилом по маякам. Сложностей при работе не возникает, нужно просто действовать быстро, чтобы раствор не схватывался и легко разглаживался. Рекомендуется укладывать стяжку вдвоем. Один занимается приготовлением раствора, второй – его нанесением.

Создание финишного покрытия

В квартире хочется добиться максимальной прочности и одновременно – эстетичности напольного бетонного покрытия. Для этого можно действовать несколькими способами:

  • шлифовать пол шкуркой;
  • наносить специальные полимерные составы или красить краской для бетона;
  • железнить поверхность стяжки по истечении 3-4 дней, когда произойдет частичное застывание;
  • формировать тонкий слой наливного пола.

Если планируется укладывать на пол плитку – можно обойтись без дополнительной отработки поверхности. Для покрытий из ламината или линолеума рекомендуется провести железнение. Самый дорогой вариант наливного пола позволяет не только получить гладкую и ровную поверхность, но и создать эффективное финальное покрытие. К примеру, популярный 3D пол или с графическими изображениями.

Вариант финишного покрытия

Вопрос создания финального покрытия стоит обдумать заранее. Наливной пол поднимет общий уровень примерно на 30 мм, аналогичная ситуация – с керамической плиткой. Однако финальное оформление может рассматриваться как вторичная мера. Что же касается самого бетонного пола – при соблюдении приведенных правил и методик можно после полной сушки в 2-3 недели создать очень прочное, долговечное покрытие за приемлемые затраты денег и времени.

Ссылка на основную публикацию