Каждый новый слой нужно наносить только после полного высыхания предыдущего

Шпаклевочные работы

Неровность стен с перепадами до 5, а иногда и до 15 мм, устраняют шпаклеванием. В шпаклевках в отличие от штукатурок нет крупных заполнителей, поэтому ими исправляют мелкие неровности. Поверхность стены после шпаклевания получается гладкой и ровной. Небольшие огрехи легко устраняются шлифованием наждачной бумагой, что невозможно сделать на оштукатуренных поверхностях, наждачка будет просто выкрашивать крупный заполнитель и образовывать новые ямки.

Обычно простые шпаклевочные смеси делаются на основе клея и мела либо применяется гипсовое или цементное вяжущее. Клеевые шпаклевки, это обычно, смеси готовые к применению, а шпаклевки на гипсовом и цементном вяжущем – сухие смеси в которые нужно долить воду. Шпаклевки производятся для сухих, влажных и сырых помещений. Использовать шпаклевки из чистых гипсовых смесей можно только в сухих помещениях. Гипс боится воды, поэтому использование такой шпаклевки, например, на оконных откосах крайне нежелательно. Водяные пары содержащиеся в откосах, непременно разжижат и разрушат шпаклевочный слой, а вместе с ним и финишную отделку. Для стен и откосов подвергающимся воздействию влаги и водяных паров лучше применять сухие шпаклевочные смеси с полимерными наполнителями, которые не препятствуют диффундированию водяных паров и выдерживают многократные циклы намокания-высыхания.

К гипсополимерным шпаклевкам относятся практически все дорогие шпаклевочные сухие смеси. Их легко отличить от простых гипсовых шпаклевок, во-первых, по цене, во-вторых, по способу затворения. Шпаклевки с полимерами обычно размешиваются в два этапа: на первом этапе смесь разводится водой и перемешивается; на втором этапе после небольшой по времени выдержки, необходимой для набухания полимеров, смесь размешивается вторично. После вторичного перемешивания в готовую шпаклевку нельзя подсыпать сухую смесь или доливать воду.

По толщине наносимого слоя шпаклевки делятся на выравнивающие и финишные, которые еще могут называться шпаклевками под покраску.

Шпаклевки первого слоя (выравнивающие) предназначены для грубого выравнивания поверхностей стен и потолков. Они наносятся слоем до 5 мм, а с многослойным выравниванием отдельных мест до 15 мм, что делает их похожими на штукатурку. Фирмы-изготовители выравнивающих шпаклевок во главу угла ставят проблему возможности их нанесения слоем переменной толщины и недопущение усадочных трещин. Для предотвращения трещинообразования в шпаклевки добавляются специальные армирующие добавки. Шпаклевки на цементном вяжущем отличаются пластичностью, но требуют более длительного времени на схватывание. Такие шпаклевки подвергают шлифовке спустя 1–2 суток.

Финишные шпаклевки предназначены для шпаклевания вторым или третьим слоем по выравнивающей шпаклевке. Эти шпаклевки, как правило, поставляются в торговую сеть в уже готовом виде. Их изготавливают путем перетирания заполнителя на краскотерках в тончайшую пыль и затворения ее растворителями (водой, олифой и другими). Финишная шпаклевка заполняет ямки, между зернами выравнивающей шпаклевки делая поверхность абсолютно гладкой.

Существуют и так называемые универсальные шпаклевки способные покрывать как глубокие ямки, так и вытягиваться на поверхности «в ноль». Этих шпаклевок не так уж и много, как правило, это дорогие смеси с многокомпонентным составом. Обычно шпаклевки поставляемые в розничную торговую сеть делятся на те, которые позволяют наносить слой толщиной максимум 5 мм и на те, которые вытягиваются «в ноль».

Чаще всего, шпаклевание стен и потолков производят в несколько этапов шпаклевками нижней и средней ценовой категории. Сначала применяются смеси с зерновым составом от 0,15 до 0,8 мм, затем наносится второй слой смесью с зернами до 0,12 мм, при необходимости делается третий слой финишной шпаклевки с зерном до 0,1 мм. Под отделку стен плиткой, стены можно не шпаклевать достаточно выравнивания их штукатуркой. При использовании хорошей дорогой плитки, имеющей очень четкую геометрию, рекомендуется окончательно доводить основание выравнивающей шпаклевкой на цементной основе. Под оклейку стен тяжелыми плотными обоями достаточно выравнивающей шпаклевки, под тонкие и тканевые обои — делается двухслойное выравнивание. Под окраску — шпаклевка обязательно делается с выравниванием финишной шпаклевочной смесью. Под облицовку стен гипсокартоном, панелями МДФ и ПВХ или другими погонажными и плитными отделочными материалами, если они монтируются на каркасе, не требуется и штукатурного выравнивающего слоя.

Шпаклевки поставляются в виде готовых материалов и сухих смесей, требующих перед работой затворения водой и перемешивания. Готовые шпаклевки (уже перемешанные) поставляются в ведрах и полиэтиленовых мешках. Это, как правило, усадочные шпаклевки, то есть после нанесения их на основание при схватывании они уменьшаются в объеме. Поэтому наносить такие шпаклевки для толстого выравнивания стен бессмысленно, шпаклевочный слой после высыхания покроется трещинами. Эти шпаклевки применяются, в основном, для заделки мелких трещин и финишного выравнивания тонким слоем, ограниченным миллиметрами. Примером тому может служить очень хорошая финишная шпаклевка Шитрок, которая замечательно ложится на основание тонким слоем, но абсолютно непригодна для толстых шпаклевочных слоев.

Дорогие сухие шпаклевочные смеси относятся к безусадочным шпаклевкам, то есть после нанесения их на основание они надежно прилипают к нему и не образуют трещин после схватывания и высыхания. Однако это утверждение верно только при соблюдении рекомендуемой толщины слоя. Если нанести шпаклевку более толстым слоем, чем рекомендует фирма-изготовитель сухой смеси, то при высыхании она трещит не хуже усадочных шпаклевок. Поэтому места, где требуется более толстый шпаклевочный слой нужно шпаклевать не в один, а в два–три прохода. Например, сначала зашпаклевать все глубокие ямки, а после высыхания подшпаклеванных мест делать поверх них новый, уже сплошной шпаклевочный слой.

Требования к поверхности подготовленной к шпаклеванию:

чистое, обеспыленное, без остатков старой побелки, масла, ржавчины, бумаги;
прочное, не отслаивающееся;
сухое, но не в момент нанесения шпаклёвок, в этот момент оно должно быть прогрунтовано водой или специальными грунтовками. Шпаклевать лучше по принципу «мокрое по мокрому»;
не подверженное набуханию от нанесения грунтовок или воды;
комнатной температуры, то есть стена не должна быть промерзшей или перегретой;
шероховатое.

Проверить надежность штукатурного или шпаклевочного слоя на которое будет наноситься шпаклевка можно, наклеив на стену скотч и резко его сорвав. Сыпучие штукатурки обрабатывают укрепляющей грунтовкой глубокого проникновения. На устойчивые, умеренно впитывающие штукатурки наносят обычные недорогие акриловые грунтовки, но если будет использована укрепляющая грунтовка глубокого проникновения, то хуже от этого не будет. Не впитывающие воду поверхности обрабатывают грунтовками, предназначенными для таких поверхностей.

Дорогие фирменные грунтовки, в случае крайней необходимости, могут быть заменены на самодельные. Для пористых впитывающих оснований можно перемешать в обычной акриловой грунтовке алебастр (строительный гипс). Для не впитывающих поверхностей — алебастр размешивают в разбавленном ПВА. Во всех случаях грунтовать нужно за часы, а не за сутки до шпаклевания.

Если шпаклевать гипсовыми шпаклевками по сухому прогрунтованному, но заметно впитывающему основанию, то место контакта шпаклёвки со стеной быстро подсыхает и получается менее прочным. Здесь высыхание происходит быстрее схватывания, шпаклёвка, а при штукатурных работах — штукатурка, становится мягко-сыпучей и выглядит светлее. Это может стать причиной последующего отслаивания шпаклёвки, например, при «мокром» удалении обоев. Поэтому при неравномерном высыхании сплошного шпаклевочного слоя и появлении на нем быстро высыхающих мест будет уместным легкое смачивание пятен водой из пульверизатора.

Проверить прочность прилипания шпаклевки можно пробным сковыриванием слоя свеженанесенной шпаклевки. Если при этом получаются отдельные ямки, то это хорошо, а если сколупывается слой, то это означает, что прочность прилипания шпаклевки к основанию слабая и последующее отслаивание становится более вероятным.

Холодные или промерзшие стены, если нет способа устранить причину промерзания, сушат нагревателями, а после нанесения первого слоя сушат вторично, но не сразу, а через некоторое время после шпаклевания, иначе шпаклевка потрескается. Греющие, тёплые стены нужно чаще смачивать до и после нанесения шпаклевки, иначе шпаклевочный слой высохнет раньше, чем схватится, и потрескается.

Каждый новый слой шпаклевки наносится только после полного высыхания предыдущего слоя. При этом нижний слой зашкуривается и обеспыливается водой из пульверизатора (можно кистью или валиком, но так, чтобы слой не был размочен). Вода связывает зашкуренную гипсовую пыль и способствует лучшему сцеплению с наносимым слоем. В качестве пульверизатора используется обычная пластиковая бутылка с распылителем. На каждом слое шпаклёвки вместо воды можно использовать грунтовку, качество шпаклевания от этого не выиграет, но и не проиграет.

Для изменения свойств гипсовых шпаклевок и штукатурок пользуются нехитрым приемом. Если оставить в ведре чуть-чуть шпаклёвки предыдущего замеса, то это заметно уменьшит время схватывания (подвижности) нового замеса. Этот эффект используют для ускорения отвердения штукатурного либо шпаклевочного слоя при работе с углами стен или откосов. Смесь наносится сразу же после грунтования поверхности и хорошо прилипает к ней. Однако применение этого способа требует определенного навыка в проведении штукатурных или шпаклевочных работ. Стоит только немного опоздать с нанесением смеси на основание, как она начнет схватываться прямо в ведерке, а к стене прилипать уже не будет.

Изготовители сухих гипсовых смесей рекомендуют дочиста отмывать емкость для смешивания и инструмент (миксер, шпатели и правило) от остатков предыдущего замеса. Иначе период схватывания раствора будет непредсказуем, а инструмент с присохшим к нему раствором будет плохо растягивать смесь и оставлять на ней задиры. Инструмент и емкость отмывают старой кистью, щёткой или губкой, а если раствор присох, то жесткой губкой, предназначенной для чугунных сковородок. Размешивать нужно то количество смеси, которое будете успевать выработать за «время жизни» (подвижности) раствора.

Второй слой грунтовки на недостаточно высохший первый слой?

На шпаклёванные стены наносится слой грунтовки (разбавленная 1:5 Vetonit Дисперсия).

По инструкции с Vetonit.ru загрунтованную поверхность надо сушить 2-4 часа “до образования прозрачной плёнки”.

Однако уже через час поверхность стены высохла и стала светлой, образовалась прозрачная плёнка, после чего рабочие сделали мной остановленную попытку нанести второй слой грунтовки, якобы

“Для вторичного грунтования не обязательно ждать полного высыхания первого слоя”
“Более разбавленная(1:5) грунтовка сохнет быстрее, чем обычная (1:3) или концентрированная (1:1)”
“И вообще, уже всё давно высохло, я не знаю практики и вообще с такими темпами любое строительство вообще остановилось бы”.

С нервами и полускандалом заставил рабочих выждать два часа (если бы заикнулся о четырёх, третьей мировой войны не миновать).

Ваше мнение по первым двум утверждениям (комментировать третье нет необходимости, полагаю)?

“Для вторичного грунтования не обязательно ждать полного высыхания первого слоя”

Смотря какая цель вторичного грунтования.
Есть способ “мокрым по мокрому” ( иногда производитель так и рекомендует); но чаще советуют сушить – чтобы оценить качество грунтования, сделать вывод о необходимости второго слоя грунта, да и по ряду других причин.

“Более разбавленная(1:5) грунтовка сохнет быстрее, чем обычная (1:3) или концентрированная (1:1)”

наоборот, разбавленная сохнет медленне – в ней ведь больше воды

Речь не о “мокрый по мокрому”, а “мокрый по возможно невысохшему”.

Не влияет ли такое покрытие на прочность плёнки?
Как быстро происходит полимеризация подсохшей плёнки?

P.S. Посмотрел описание схожих грунтовок от Ceresit, но это ещё более запутало.
В описаниее CT17 написано, что второй слой можно наносить только после полного высыхания первого слоя (4-6 часов). Интересно, выдерживают ли эти 4 часа форумчане?
В описании CN94 написано, что при необходимости наносить второй слой это следует сделать не позднее 24 часов с нанесения первого слоя. То есть полное высыхание первого слоя-это тоже плохо?

vkl написал :
“мокрый по возможно невысохшему”.

“возможно невысохшая” грунтовка от воды, содержащейся в новой порции, снова растворяется,
“возможно полностью”.
Это не приводит к браку, ОнО снова полимеризуется, только ждать придётся больше – потеряно время и труд. и смысл.

vkl написал :
В описаниее CT17 написано, что второй слой можно наносить только после полного высыхания первого слоя (4-6 часов). Интересно, выдерживают ли эти 4 часа форумчане

Ответственные – да, выдерживали.

vkl написал :
В описании CN94 написано, что при необходимости наносить второй слой это следует сделать не позднее 24 часов с нанесения первого слоя.То есть полное высыхание первого слоя-это тоже плохо?

CN94 – гидрофобизирует, то есть второй слой спустя сутки впитываться не будет. Основание будет плохо смачиваться, грунтовка будет скатываться в шарики, типа как на жирной поверхности.
На самом деле водостойкие полимерные дисперсии(грунтовки и краски в т.ч.) “сохнут” несклько суток,
а 2-4 часа – это срок, после к-го полимер уже не возвращается в первоначальное состояние под воздействием новой порции воды (грунтовки, краски).

Грэй написал :
наоборот, разбавленная сохнет медленне – в ней ведь больше воды

А вот если такие рассуждения:
Разбавленная грунтовка обычно наносится на сильно впитывающие поверхности, вода моментально уходит вглубь, грунтовка бьыстро подсыхает. А вот неразбавленная грунтовка наносится обычно на невпитывающие поверхности (пластик, металл) и в концентрированном виде грунтовка подсыхает достаточно долго.

Грэй написал :
“возможно невысохшая” грунтовка от воды, содержащейся в новой порции, снова растворяется,
“возможно полностью”.
Это не приводит к браку, ОнО снова полимеризуется, только ждать придётся больше – потеряно время и труд. и смысл.

Но ведь при окраске металлов автомобильными эмалями есть категорическое требование полного высыхания грунтовки перед эмалями, так как иначе эмаль ляжет на грунт с браком – выходит что применительно к строительным грунтовкам аналогия не применима? Почему же тогда в описании той же CT17 есть требование полного (4-6 часов) высыхания грунтовки перед нанесением второго слоя?

vkl написал :
Разбавленная грунтовка обычно наносится на сильно впитывающие поверхности, вода моментально уходит вглубь, грунтовка бьыстро подсыхает. А вот неразбавленная грунтовка наносится обычно на невпитывающие поверхности (пластик, металл) и в концентрированном виде грунтовка подсыхает достаточно долго.

на “пластик и металл” много не нанесёте.
в штукатурку уйдёт раз в 20 больше )))

vkl написал :
Почему же тогда в описании той же CT17 есть требование полного (4-6 часов) высыхания грунтовки перед нанесением второго слоя?

Повторяю: 2-4-6 часов-это не полное высыхание.
Полное высыхание будет, когда испарится вода, отсосанная основанием из грунтовки. А это произойдёт через несколько суток .
. аналогия с автогрунтовками неуместна – там материалы не водные, а на растворителях.

Грэй написал :
Цитата:
Сообщение от vkl
Почему же тогда в описании той же CT17 есть требование полного (4-6 часов) высыхания грунтовки перед нанесением второго слоя?

Почему же тогда в описании той же CT17 есть требование высыхания грунтовки в течение 4-6 часов перед нанесением второго слоя?

Если углубиться в физику процесса.
После нанесения таких водных материалов как грунтовки происходят 2 взаимосвязанных процесса:

Высыхание – это испарение воды, содержащейся в грунтовке. Его скорость зависит от количества воды в грунтовке, температуры и влажности окружающей среды и впитывющей способности основания. Обычно высыхание занимает те самые 2-4-6 часов, которые указывает в техлистах производитель.

Полимеризация – это процесс образования длинных полимерных цепочек латексом (ПВА, акрил и т.д.), содержащимся в грунтовке. Этот процесс начинается после высыхания и занимает при нормальных условиях около 2-х недель. Однако для обычных отделочных работ, таких как окраска и грунтовка, ждать 2 недели до следующей стадии не нужно. Скорее это важно для материалов типа паркетного лака, чтобы не нагружать его до полного отверждения. Процесс полимеризации описан достаточно просто, чтобы не грузить лишними подробностями.

Грунтовка может наноситься способом “мокрым по мокрому” либо после высыхания первого слоя, если второй вообще необходим. Первый способ применяется в основном для очень впитывающих оснований, таких как песчаник или старая ЦПС, когда мастер уверен, что первого слоя точно не хватит. Непрофессионалам лучше мокрым по мокрому не работать, если нет на то указаний от производителя грунтовки.

Нанесение второго слоя по высохшему первому позволяет вам точно определить, нужно ли грунтовать второй раз. После высыхания первого слоя будет видно – достаточно ли пропиталось основание, достаточно ли оно укреплено и нет ли опасности перестеклить поверхность. Определяется это все органолептическими методами В общем случае поверхность не должна мелиться и крошиться.

Производитель указывает нормативное время сушки для некоего идеального минерального основания, температуры 20 гр. и влажность воздуха 85 %. Поэтому если грунтовка у вас высохла раньше, можете 6 часов не ждать.

Все это время мы обсуждали укрепляющие грунтовки. Глубинные грунтовки имеют свою специфику. Так, например, не рекомендуется наносить хорошую глубинную грунтовку по гипсокартону более, чем в один слой. Велика опасность того, что второй слой образует на поверхности настолько качественную акриловую пленку, что ни шпатлевка, ни краска к ней просто не прилипнут. Бетоконтакт, в свою очередь, как грунтовка, подвергающаяся высоким химическим и механичесикм нагрузкам, требует обязательного выдерживания нормативного слоя сушки. Более того, это тот случай, когда кашу маслом не испортишь – чем дольше он сохнет, тем надежнее результат. Силиконовые грунтовки и пропитки также имеют свою специфику, и здесь тоже нужно следовать рекомендациям производителей.

Таким образом, рабочие были скорее правы. Если стена полностью высохла, дайте грунтовке контрольный час, и ее можно обрабатывать дальше.

Можно было ограничится последним предложением , но из хода дискуссии показалось, что это все будет нелишним.

Как покрасить стены тем, кто вообще не маляр

Простая инструкция поможет полностью преобразить интерьер всего за несколько часов.

1. Приготовьте инструменты и материалы

Вот список того, что вам понадобится:

краска;
широкий валик;
узкий валик;
удлинитель для валика;
кисточка;
широкая щётка;
лоток для краски;
лопатка;
малярная лента;
плёнка;
перчатки;
отвёртка.

Сейчас читают

2. Рассчитайте количество краски

Чтобы не бежать в магазин за недостающей банкой, важно сразу прикинуть нужное количество материала. Для этого необходимо разделить площадь стен на расход краски, умножить на количество слоёв и прибавить 10–15% про запас. В качестве примера рассчитаем, сколько краски понадобится для комнаты (4,5 × 3 м) с одним окном (1,4 × 1,6 м) и дверью (2,1 × 0,7 м). Высота потолков — 3 м.

Сначала найдём общую площадь поверхности. Для этого вычислим периметр комнаты и умножим его на высоту потолков.

Теперь определим чистую площадь окраски. Для этого подсчитаем площадь оконных и дверных проёмов, а затем вычтем её из общей площади стен.

И, наконец, узнаем, сколько всего краски понадобится. Для этого чистую площадь окраски разделим на расход краски на квадратный метр (указан на этикетке), умножим на количество слоёв (обычно два) и прибавим 15% про запас.

3. Уберите или защитите всё, что мешает

Перед началом работ надо убрать из помещения всё лишнее и защитить от брызг поверхности, которые не будут окрашиваться.

Вынесите мебель и все остальные предметы, а то, что нельзя убрать, поставьте посередине комнаты и укройте плёнкой. Ею же укутайте радиаторы отопления или снимите их. Плотной плёнкой или несколькими слоями газет застелите полы.

Иллюстрация: Артём Козориз / Лайфхакер

Обесточьте розетки и выключатели, снимите с них крышки и заклейте малярной лентой. Так же оклейте плинтусы, наличники, края откосов и другие примыкающие поверхности, чтобы не забрызгать их.

4. Подготовьте стены

При окраске поверхность должна быть идеально ровной. В противном случае краска ляжет неравномерно и все огрехи потом проявятся ещё сильнее.

Шпателем снимите слои старой краски и обои, хорошо очистите поверхность. Зашпаклюйте все мельчайшие трещины, вмятины и неровности, а после полного высыхания тщательно зашлифуйте мелкозернистой шкуркой.

5. Нанесите грунтовку

Перед покраской стены обязательно следует прогрунтовать: после такой обработки краска ляжет ровнее и будет лучше держаться. Кроме того, за счёт уменьшения впитываемости поверхности расход краски значительно снизится.

Используя широкий валик со средним ворсом, нанесите грунтовку на стены. Следите за тем, чтобы не оставалось необработанных участков. Не спешите и не допускайте потёков. Дайте грунту полностью просохнуть. Обычно это занимает около 2 часов, точное время указано на этикетке.

6. Подготовьте краску

В течение нескольких минут тщательно перемешайте краску деревянной лопаткой. Можно воспользоваться миксером, но на самых маленьких оборотах, чтобы не допустить образования пузырей.

Наполните лоток краской примерно на треть: если налить больше, макать валик будет неудобно. Сразу же поплотнее закройте банку, чтобы краска не засыхала.

Если обернуть лоток слоем фольги, то после работы достаточно будет снять и выбросить её. Сама же ванночка останется чистой.

Не окунайте валик полностью. Прокатайте его несколько раз по поверхности краски, а затем по верхней части лотка, чтобы равномерно распределить материал. Предварительно смочите валик в воде и отожмите: так краска лучше пропитает шубку и с самого начала будет хорошо наноситься на стену.

7. Сделайте отводку углов

Для лучшего результата и более быстрой работы сначала аккуратно прокрашиваются все углы и контуры примыканий, а затем уже основная поверхность. Есть два основных варианта выполнения отводки.

Иллюстрация: Артём Козориз / Лайфхакер

Первый: используя небольшую кисть, не спеша прокрасьте полосы шириной 5–7 см вдоль потолочных багетов, в углах, у плинтусов, а также вокруг радиаторов отопления, розеток и выключателей. Для защиты потолка можно заклеить лезвие шпателя малярной лентой и, прикладывая его в угол, спокойно красить кистью.

Второй вариант: оклейте примыкания к потолку и другим поверхностям малярным скотчем, хорошо пригладив стык шпателем, чтобы туда не затекала краска. Всю поверхность ленты приглаживать не нужно, иначе скотч потом тяжело будет снять.

Скотч на потолке дополнительно можно прокрасить по кромке белой краской: так она сразу попадёт в щель и после покраски стены другим цветом граница будет идеальной.

8. Нанесите первый слой краски

Перед началом работ следует закрыть двери и окна, чтобы исключить сквозняки и сохранить влажность — так краска будет подсыхать медленнее и равномернее. Дополнительно можно распылить пульверизатором воду, а также заклеить окна плёнкой для защиты от прямых солнечных лучей.

Если краска густая, то для первого слоя её можно разбавить согласно инструкции на банке — обычно на общий объём добавляют 5–10% чистой воды. Чтобы не оставалось полос, не экономьте и набирайте на валик достаточно краски.

Срежьте ворс на краях валика под углом 45°, и стыки соседних полос будут не так заметны.

Начинайте окрашивание от угла. Используя удлинитель для валика, прокатывайте им сплошные полосы от потолка к полу без остановки. Каждая последующая полоса должна накладываться на предыдущую на 3–4 см.

Равномерно распределяйте краску, стараясь не делать слой слишком толстым. Постепенно продвигайтесь от одного угла к другому. Не останавливайтесь, пока не докрасите стену, и лишь потом переходите к следующей или делайте перерыв.

9. Нанесите второй слой

Приступать к окраске следующего слоя можно только после высыхания предыдущего, иначе валик будет отрывать краску и вся работа пойдёт насмарку. В тёплое время года обычно нужно около 2 часов, точное же время смотрите в инструкции к краске.

Второй слой следует красить точно так же, как и первый, единственное отличие в том, что краску разбавлять уже не нужно.

10. Снимите малярную ленту

После того как всё будет окрашено, важно снять скотч, который защищает контуры и примыкания стен. Сделать это нужно через 15–20 минут после нанесения второго слоя. Если замешкаться, то краска подсохнет и малярная лента будет отрывать её. Действуйте аккуратно, чтобы не повредить кант краски.

На полное высыхание уходят примерно сутки в зависимости от температуры в комнате и типа используемой краски.

Технология покраски обоев

Инструмент: валик с меховой шубкой; лоток для краски с отжимающей сеткой; кисть — флейц 50–80 мм; слабоклейкий бумажный скотч.

Выбор валика влияет на качество покраски иногда больше, чем сама краска. Для покраски всего обойного полотна наилучший результат достигается при работе валиком с длинным ворсом. Длинный ворс достает до «дна» рельефного рисунка обоев, короткий ворс красит только «верх» рисунка. Поролоновые валики для окрашивания не годятся, они вжимают в слой краски воздушные пузырьки, которые снижают качество покраски. Однако этими валиками можно снимать краску с «верха» рисунков. Велюровая шубка берет мало краски, а сам валик не проваливается до «дна» рисунков, таким инструментом можно окрашивать верх рельефа обоев.

Для окраски углов используются узкие кисти — флейцы или короткие (до 50 мм) валики.

Подготовка к окрашиванию. Застелите и прикройте полы, подоконники и радиаторы отопления старыми газетами или полиэтиленовой пленкой. Проклейте бумажным скотчем плинтусы (если не снимали) и пенополистирольный карниз, оберните трубы отопления, — красить трубы нам пока не нужно. Краска под бумажный скотч не затекает, а сам он легко удаляется и не оставляет следов. Удаляют скотч после загустения краски, но не дожидаясь ее полного высыхания.

Для хорошей укрывистой краски, как правило, дорогой, достаточно одного слоя окраски, более дешевой краской делают два слоя. Не очень важно, импортная это краска или отечественная, лишь бы она была настоящей, а не поддельной.

Окраска обоев. Придерживайтесь рекомендаций на банке с краской. Каждый новый слой краски должен быть нанесен только после полного высыхания предыдущего слоя. При длительных перерывах в работе стена должна быть обеспылена. Если производитель рекомендует разбавлять краску до нужной густоты, обычно это добавление 5–10% воды, перелейте краску в ведро и долейте воду. Если разбавлять краску не нужно, то просто перемешайте ее миксером или деревянной лопаткой. Процедите краску через капроновый чулок в отдельную посудину. Неиспользованную краску в банке плотно закройте крышкой, переверните банку на несколько секунд, чтобы краска внутри банки закупорила возможные отверстия и поставьте банку на хранение.

Сначала нужно плоской кистью или специальным узким валиком окрасить верхние и нижние части стен, вдоль потолка и пола, и углы стен полосами шириной около 100 мм, чтобы краем валика не испачкать угол или фриз. Окрашиваем не весь периметр стены, а частями, чтобы соблюсти основное правило маляра: «правило мокрого края». Когда мы наносим краску, она начинает подсыхать, если дать ей пересохнуть, то, нанося новую краску и частично перекрывая окрашенное, мы в месте пересечения получаем два слоя краски. Они толще одинарного слоя и переслаивание будет выделяться на основном фоне пятном. Если же окрашенный край первой полосы еще не высох, но уже загустел, то, нанося краску рядом с этим краем и «заходя» на него валиком или кистью, инструмент «поднимает» старую краску с отрывом от поверхности окраски. Для того чтобы краска ложилась ровно, без пятен более насыщенного цвета и не «наматывалась» на валик (кисть), нужно вовремя наносить свежую полосу краски, перемешивая ее со старой — «по мокрому краю». Поэтому рисовать полосы сразу по всему периметру стен нецелесообразно, вы просто не успеете «закатать» валиком всю стену до начала подсыхания краски в полосах. Лучше подкрашивать углы, места крепления розеток и выключателей, — и в других местах, где невозможно прокатить валик, — по мере того, как вы будете продвигаться к этим местам. Окрашивать нужно поочередно одну стену за другой, если работаете вдвоем, то можно красить сразу две стены, начиная от угла. Работать нужно без перерыва, пока полностью не окрасите одну стену. Потом можно отдохнуть и окрашивать следующую, опять же без перерывов.

Работайте новым валиком или смените на старом шубку. Новую шубку валика смочите в теплой мыльной воде, отожмите и еще раз сполосните чистой водой — цель: удалить выпадающие ворсинки. Берем валик и макаем его в корытце (специально продается для работы с валиком) с краской, не опускаем его в краску полностью, а именно макаем. Обычно валик намокает с одной стороны, а другой стороной его никак не повернуть — намокший край становится тяжелее. Для того чтобы смочить валик со всех сторон, раскатываем его по сетке корытца или по чистому листу линолеума, оргалита и т. д. Только не по стене! Возможно понадобится еще раз окунуть валик в краску и опять раскатать. Раскатывать нужно до тех пор, пока шубка валика полностью не пропитается краской, — валик начнет «чавкать». По мере проведения окрасочных работ эта операция повторяется при каждом наборе краски.

Если начать красить стену, не добившись равномерного заполнения валика краской, получатся непрокрасы, которые после высыхания дадут пятна. Поэтому перед каждым подъемом валика на стену надо обязательно добиться его равномерного заполнении краской. У опытных маляров это получается автоматически, а вам пока надо потренироваться. Усваивается этот прием быстро.

Далее, поднимаем валиком краску на стену и равномерно раскатываем ее. Именно равномерно, чтобы слой краски получился одной толщины. Движения валиком на стене напоминают рисование огромной буквы W, растянутой вверх и суженной с боков. Последнее движение валиком нужно направить снизу вверх, это не позволит скопиться более толстому слою краски внизу стены. Не набирая на валик краску, поворачиваем его перпендикулярно слоям нанесенной краски и растушевываем их (рис. 114). Нарисовали одну букву и растушевали, рисуем под ней другую, не отрывая валика и частично перекрывая окрашенное, не забывайте о правиле «мокрого края». Краска на стены наносится вертикальными параллельными полосами, от потолка до пола шириной примерно 700 мм. Ширина полосы может быть и уже, главное, чтобы на полосе не успевал подсыхать край краски, на который будет «заезжать» валик при покраске следующей полосы.

Рис. 114. Окраска стены валиком

Для того чтобы краска не успевала засыхать на краях полос, малярами используется нехитрый прием. Перед началом работ водорастворимыми красками поднимают влажность воздуха в помещении. Для этого за полчаса до покраски в комнату вносится таз с горячей водой, окна и двери наглухо закрываются, а радиатор отопления закрывается влажной тряпкой. Такое увеличение относительной влажности воздуха позволяет окрашивать стены практически в любой последовательности. Стены окрашивают, не опасаясь преждевременного высыхания краски и она ложится на основание ровным слоем. По окончании работ таз с водой выносят, а двери и радиатор открывают. Влажность в комнате постепенно убывает и краска высыхает. Однако важно не «переборщить» с повышением влажности, не нужно забывать, что наши обои наклеены на водорастворимых клеях — могут отвалиться.

Закончив окрашивать обои первым слоем, краске дают высохнуть и если нужно красят их вторым слоем только вертикальными мазками, а затем, после полного высыхания второго слоя, третьим слоем, велюровым валиком, выделяя рисунок. Углы прокрашивают короткими валиками или, что значительно труднее, флейцами, не «проваливая» кисть в рельеф рисунка. Если используется технология со снятием краски с верха рельефного рисунка, то краску, не дожидаясь подсыхания, снимают поролоновым валиком с частым отжимом и мытьем поролоновой шубки.

По окончании работ остаток краски процеживают через капроновый чулок. Валик, если им еще предполагается работать этой же краской, мыть не нужно. Его надо обернуть чистой сырой тряпкой и упаковать в два–три полиэтиленовых пакета. Мытье валика — перерасход краски, его нужно вымыть только по завершении работ.

При последующих ремонтах окрашивать обои можно столько раз, сколько позволит рисунок. Последняя окраска полностью выравнивает рельеф обоев.

13 лучших грунтовок глубокого проникновения и их характеристики

Грунтовка глубокого проникновения укрепляет бетон, защищает его от влаги, подготавливает поверхность под покраску или поклейку обоев. Состав грунта способен проникать даже в самые глубокие слои обрабатываемой рыхловатой и пористой плоскости.

Назначение грунтовки

Грунтовка нужна для укрепления основания. Она проникает в глубоколежащие слои рыхловатой, пористой плоскости, связывая между собой её разрозненные компоненты. Грунтовочные работы препятствуют осыпанию штукатурки, расслаиванию побелки и раскрашиванию раствора в районе швов.
Применение грунта снижает впитывающие способности поверхности, что существенно уменьшает расход отделочных материалов. Эффект достигается заполнением грунтовкой пор обрабатываемой поверхности.
Грунтующие смеси повышают адгезию практически всех отделочных материалов, за исключением цементной штукатурки. Её адгезионные характеристики из-за грунтования только падают, поскольку цементное молочко не впитывается в поры фасада или другой поверхности, которые уже будут заполнены грунтом.
Некоторые виды грунта обладают обеззараживающими характеристиками. Их наносят на стены для предотвращения развития грибка, заплесневения, мха, других микроорганизмов.

Самым популярным продуктом является глубокопроникающая универсальная грунтовка. Она укрепляет материал, обеззараживает и повышает проникающую способность одновременно.

Области применения

Глубокопроникающая грунтовка проникает в поры бетона, делая его текстуру более плотной и прочной. Предварительная обработка грунтом делает поверхность устойчивой к внешней агрессии, поднимает ее адгезионные свойства.

Поскольку впитывающая способность бетона слишком мала, без предварительной грунтовки стен никакой клейстер не удержит на них тяжёлые обои или другую отделку.

Применяется грунтовка для стен из бетона, гипсокартона, кирпича, газо-, пеноблока, для обработки оштукатуренных стен. Благодаря разнообразию сфер применения грунт заслуженно называется универсальным.

Высокопроницаемые смеси эффективно подготавливают основание для отделки в помещениях с повышенной влажностью – в ваннах, кухнях, санузлах. Это помещения, где существует повышенный риск гниения и заплесневания. Универсальная грунтовка с антисептическим эффектом помогает предотвратить подобные явления.

Состав глубокопроникающих грунтов

Проникающая грунтовка включает следующие ингредиенты.

Вода. Все отечественные производители предлагают грунт на основе Н2О.

Акриловые смолы, которые идут связующим компонентом.

Полимеры, за счёт которых увлажняется обрабатываемая поверхность, а грунт проникает на максимальную глубину.

В состав грунтовки могут входить дополнительные примеси, присадки.

Фунгицид. Это антисептик, предотвращает развитие патогенной флоры в обрабатываемых поверхностях. Грунтовочный состав с фунгицидом используется в помещениях с влажным воздухом.
Латекс. Латексная грунтовка повышает способность к сцепке небольших по площади участков. Латексом увеличиваются адгезионные свойства мелкопористых материалов.
Силикон. Делает основу водостойкой.

Классификация

В зависимости от места, в котором будет применяться грунт, он может быть для внутренних и наружных работ. Есть другая классификация, учитывающая технические характеристики грунтующих смесей.

Есть такие виды грунтовок.

Акриловая. Ею можно обрабатывать бетон, древесину, гипсокартон, другие поверхности. Этот праймер универсального назначения. Он хорошо проникает в глубокие слои основы, не менее чем на 1-1,5 см. Подходит для грунтования стен под поклейку тяжёлых флизелиновых или виниловых обоев.
Алкидная. Наилучший вариант для грунтования по металлу и для дерева.
Силикатная. Ею обрабатывают силикатные кирпичи, газобетон, газосиликат, бетонные основы фасадов до нанесения штукатурки, включая декоративную.
Эпоксидная. Ею можно пользоваться для защиты металла от ржавления и для повышения адгезионных характеристик бетонного основания перед укладкой наливных полов.
Шеллаковая. Грунт защищает деревянную основу от выделяемых смол.
Полистирольная. Фасадная грунтовка для наружного применения. Токсична. Грунтует бетонные и проштукатуренные поверхности.
Поливинилацетатная. Быстро сохнет. Можно применять внутри помещений для подготовки деревянных, металлических и оштукатуренных оснований.
Алюминиевая. Защищает деревянное основание от влажности, заплесневания и гнили.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Расход на 1 м2	50-300 г

Один и тот же грунт может иметь различный расход на разных основания.

Уровень рН7,0-8,5Глубина проникновения5-10 ммВремя высыханияСохнет грунтовка 2-6 ч. при t=+20°C и влажности не более 70%.Температура, при которой можно наносить состав+5…+35°СТемпература эксплуатации-40…+60°СМаксимальная величина частиц0,05 мкмСрок годностиВ среднем 1 годОсноваВодаСодержание нелетучих вещества12-20 массовых процентов

На рынке выпускается грунтовочный концентрат, не содержащий воду. Такой состав нужно разводить водой в соотношении 1:1-1:5.
Высококонцентрированная грунтовка дешевле готового водного раствора и удобнее в транспортировке. Объём разведённой смеси больше, его хватит на обработку больших площадей.

Плотность грунтовки равняется плотности воды. Иногда показатель может быть превышен.

Лучшие проникающие грунтовки

Лучше выбирать проникающую грунтовку известной марки. При покупке дешёвых малоизвестных аналогов высок риск получить продукт, изготовление которого проходило с нарушением технологических норм. А такие составы могут наоборот разрушить основание, даже сделанное из бетона.

Старатели

Грунт может проникать в самые мелкие трещины и поры. В составе кварцевый песок, за счёт этого повышаются адгезионные свойства обрабатываемой поверхности с отделкой. Используется смесь снаружи здания, внутри него, в помещениях с нормальной и повышенной влажностью.

Покрытые грунтом «Старатели» поверхности можно штукатурить, шпатлевать, красить, покрывать плиткой, обоями. Смесь подходит для пола, после её нанесения можно укладывать напольные покрытия.

Состав нельзя использовать на поверхностях с низкой адгезионной способностью. Этот праймер запрещён для плоскостей, которые контактируют с пищей и питьевой водой.

Расход на 1м2 составляет в среднем 100-200 мл/м2. После нанесения грунт будет сохнуть не менее 1 часа.

«Старатели» – латексная грунтовка, с долей латекса в сухом остатке 30%. Срок хранения состава в заводской упаковке не более 12 мес. с даты производства при температуре от 5 до 30°С.

Церезит

Водно-дисперсионная грунтовка, активными компонентами являются синтетические смолы. Все компоненты обеспечивают хорошую впитываемость грунта и предотвращает его преждевременное высыхание. Средний расход на 1 м2 стены составляет от 100 до 200 мл/м2, а глубина проникновения в грунтуемый материал до 10 см. Время высыхания состава 4-6 ч. при температуре воздуха 5..30-35°С. Древесина и гипсовые плиты, обработанные грунтом Церезит, сохнут не менее суток.

Оптимист

Грунтовка глубокого проникновения Оптимист используется для внутренних и внешних работ.

Это мелкодисперсный латексный грунт, в который добавляются модифицированные добавки, минеральный песок и фунгициды. Можно грунтовать плоскости, подверженные воздействию влаги. Грунт выравнивает стены и повышает их адгезионные свойства. Время высыхания слоя составляет 2 ч. Расход на 1 м2 – 50 г.

Боларс

Грунтовка Боларс – имеет белый цвет, есть прозрачный состав. Им можно укреплять ячеистый бетон, гипсовую штукатурку, цементно-песчаную или цементно-известковую стяжку. Нанесение праймера Боларс помогает сократить расход материалов на отделку.

Грунтовка Текс – универсальный праймер, глубина проникновения которого в пористые материалы составляет до 0,6 см. Хорошая впитываемость делает грунт отличным материалом для подготовки фасадов и стен внутри зданий к отделке. Его можно использовать в помещениях с повышенной сыростью и перед оклейкой обоев или облицовкой плиткой.

Кнауф (Knauf)

Кнауф – это один из ведущих производителей строительных составов. Реализуется с начала 90-х.

«Бетоконтакт» от Кнауф – глубокопроникающий грунт на полимерной основе с примесью минерального песка.

Тифенгрунд Кнауф – быстросохнущий праймер, который можно использовать перед шпатлеванием, до начала малярных работ и укладки плитки.

Норма расхода грунтовки составляет от 0,08 до 0,25 л/м2. Глубина проникновения в обрабатываемый материал 5-6 см. Время высыхания состава 2-3 ч.

Составом формируется защитная корка одного тона. Его можно использовать как праймер для подготовки поверхности перед покраской акриловыми и водоэмульсионными красителями. Обрабатывать грунтом можно бетонные, кирпичные и поштукатуренные стенки, гипсокартон, ДВП и асбестоцемент.

Лакра

Это полиуретановый грунт глубокого проникновения с добавлением обеззараживающего компонента. Он укрепляет основу, заполняет все мелкие изъяны и дефекты поверхности, повышает ее адгезионные свойства.

Благодаря входящим в состав антисептикам, грунт защищает стены от развития гнили и заплесневания, поэтому его можно использовать в ванных и санузлах.

Глимс

Грунтовка Глимс продаётся в готовом виде, не требует разведения. Это водостойкий грунт на основе полимеров немецкого производства. Создаёт однотонную прослойку, помогает укрепить пористые материалы и повысить их адгезию. Нельзя обрабатывать поштукатуренные и глянцевые стенки.

Axton

Это латексный грунт. Надёжно укрепляет рыхловатые и мелкозернистые плоскости. Глубоко проникает в бетон, кирпич, штукатурку и гипсокартонные основания. Можно покрывать фасады и внутренние стены, можно использовать под все виды отделочных работ.

Поластра

Сополимерный грунт на основе акрила с добавлением песка и добавок. Используют внутри помещения при нормальной и повышенной сырости. Им можно обрабатывать стенки и потолки перед оштукатуриванием или укладкой плитки.

Mixonit GR 43

Использовать грунт можно на плоскостях, которые будут покрываться кафелем или облицовочным камней. Состав проникает в стенку на глубину до 10 см. Он не имеет резкого токсического запаха. После грунтования поверхность продолжает пропускать пар и воздух. В состав грунта входят антисептические и антипиреновые добавки.

Проакрил-грунт

Связующие элементы – латекс и акрилат. Дополнительные компоненты грунтовки – антисептики и пеногаситель. Из-за гасителя пены состав не пенится во время размешивания.

Можно наносить на минеральные основы и древесину. Подходит для внутренних и внешних работ. Латекс делает обрабатываемую поверхность влагостойкой.

Процесс грунтования

Инструкция по применению грунтовки размещается на упаковке смеси. Нужно внимательно почитать правила её разведения, нанесения и эксплуатации.

Грунтовать любую поверхность нужно с соблюдением техники безопасности. Работать необходимо в перчатках и защитной маске.

Использование грунтовки проходит в несколько этапов.

Проводится предварительная подготовка основания. Его нужно очистить от пыли, грязи, мусора и жирных пятен. Поверхность нужно проверить на наличие отслаивающегося красителя или штукатурки. Их нужно удалить жёстким шпателем. Штукатурку нужно простукать небольшим молоточком или киркой, чтобы вскрыть и очистить возможные пустоты. Если предстоит покраска, мелкие дефекты перед грунтованием нужно зашпатлевать.
Если необходимо обработать грунтом металлическую основу, ее надо очистить от ржавых участков.
При необходимости смесь разводится водой или растворителем, в соотношении, написанном в инструкции. Растворитель и концентрат берётся в одинаковых пропорциях, но могут быть и другие рекомендации на упаковке.
На подготовленную поверхность наносится кистью или валиком равномерным слоем. Гладкие поверхности можно грунтовать валиком с длинным ворсом.
Большие площади грунтуются краскопультом.
Поскольку грунтующие смеси восприимчивы к холоду, проводить все работы необходимо при температуре воздуха от 5 до 30°С.
Если основание слишком пористое или имеет много дефектов (трещин, щелей), его нужно грунтовать в несколько слоёв.
Каждый новый слой нужно наносить только после полного высыхания предыдущего.

Чем отмыть с разных поверхностей

Перед грунтованием плоскости, не подлежащие нанесению состава, надо защитить плёнкой и скотчем. Если праймер попал на такие места, принцип его удаления будет зависеть от материала поверхностей. Если смесь только попала на стекло, плитку или кафель, сразу же отмыть грунтовку можно тряпкой или губкой, смоченной в воде.

Если грунтовка немного подсохла, мокрую тряпку нужно приложить на время к пятну, чтобы оно разбухло. Через несколько минут остатки от грунтовки можно смыть водой. Сильнозагрязнённую поверхность стекла нужно будет отчищать лезвием.

Можно использовать специальные стеклоочистители Dopomat, Hodrupa или «Мистер мускул».

Прежде чем приступать к удалению пятен грунта с плитки, моющее средство нужно опробовать на её остатках. Эта предосторожность необходима, чтобы агрессивные компоненты чистящего средства не повредили поверхность или цвет кафеля. Оттереть плитку можно чистящими составами, содовым раствором, уксусной эссенций, а в более тяжёлых случаях скребком. Этими средствами можно очистить от грунта линолеум и пластиковые изделия, в том числе окна, двери.

FireStorm435 › Блог › Описание процесса подготовки, грунтовки, покраски, лакировки и полировки кузова.

Для удобства покраски и сушки, в любом случае надо снимать все навесные детали (двери, крылья, капот, багажник и стекла), затем, при наличии любых видов сквозных повреждений лакокрасочного покрытия (вздутия, сколы, трещины, царапины и т.п.) рекомендуется зачистить кузов до чистого металла, при необходимости — полностью. После этого необходимо произвести осмотр кузова на наличие очагов возникновения коррозии и прочих повреждений (вмятины, трещины, сквозная коррозия и т.п.), и при выявлении таковых, принять меры к их устранению. Очаги коррозии, так же как и возможные швы, оставшиеся после сварочных работ, следует зачистить лепестковым кругом до придания ровности поверхности, а затем металлической щеткой — насадкой на дрель. Зачистку рекомендуется производить до полного устранения рыхлых слоев и скопления мелких гигроскопичных частиц. После этого необходимо обезжирить поверхность ацетоном, затем обезводить спиртом, а затем, прогревая поверхность пром. феном до температуры

80°, обработать металл цинк-марганцевым преобразователем ржавчины (типа “Цинкарь”) в соответствии с инструкцией.
После выполнения вышеописанных процедур можно приступать к выравниванию поверхностей (если требуется) шпаклевкой и наносить грунт.

Грунт, так же как и краску, рекомендуется наносить в несколько слоев с промежуточной сушкой 15-20 минут.Грунт рекомендуется наносить при помощи пистолета-распылителя с диаметром дюзы 1,4 мм при давлении воздуха

2,5 -3 атм. Первый слой грунта (опылочный) наносится на сухую обезжиренную и обеспыленную поверхность плавными продольными движениями с расстояния

30-40 сантиметров, при этом необходимо следить, чтобы точка возврата пистолета находилась за пределами окрашиваемой детали. Во время нанесения первого слоя на поверхности образуется слегка заметный (пылеобразный) слой грунта, необходимый для лучшей связки грунта с обрабатываемой поверхностью. Промежуточная сушка составляет 5-10 минут в зависимости от типа и густоты грунта. Второй слой (полусухой) наносится тем же образом, но немного более интенсивно, и промежуточная сушка занимает

10-15 минут, после которой наносится третий слой (полумокрый), который ПОЧТИ полностью “заливает” оставшиеся поры, и промежуточная сушка его составляет 15-20 минут. После этого наносится последний четвертый слой (мокрый), который полностью укрывает всю поверхность, заполняя оставшиеся промежутки и микро-неровности. После этого поверхность необходимо выдержать до полного высыхания грунта (см. инструкцию). Затем можно производить подготовку поверхности к нанесению краски.

Для подготовки загрунтованной поверхности к нанесению краски необходимо нанести на нее “проявочный” слой грунта другого цвета, дать высохнуть и затем, при помощи водостойкой наждачной бумаги Р320-Р400 с применением воды обрабатывать поверхность до полного удаления проявочного грунта. Это делается для индикации неровностей основного грунта и придания поверхности равномерной гладкости. Затем необходимо “заматовАть” поверхность тем же способом (с применением воды), наждачной бумагой Р500-Р600 для удаления осташихся микронеровностей и царапин. После обработки поверхность необходимо промыть водой, просушить, обезжирить, обезводить и обеспылить. После этого можно приступать к окраске.

Окраска поверхности производится пистолетом-распылителем с диаметром дюзы 1-1,2мм под давлением 2-2,5 атм. Краска наносится на поверхность тем же способом, что и грунт. При этом важно следить за изгибами и прочими сложными формами рельефа поверхности и наносить краску максимально аккуратно, дабы избежать образования потеков. Использовать слишком густую краску не рекомендуется, поскольку образуется “шагрень” (эффект апельсиновой корки), которую будет сложно устранить даже при полировке поверхности, в то время как слишком жидкая краска будет обладать плохой укрывистостью и может образовать потёк в самом неожиданном месте. Для достижения максимального качества покраски необходимо процеживать краску через специальную воронку-ситечко, а при отсутствии такового, через обрезанную верхнюю часть пластиковой бутылки с надетым на нее капроновым чулком плотностью 40DEN. Кроме этого необходимо следить за отсутствием пыли в помещении. в котором производится окраска. После нанесения последнего слоя краски, необходимо дать краске выстояться в течении 1-2 часов, для обеспечения её равномерного загустевания, и после этого, при необходимости, можно повышать температуру в помещении для ускорения процесса сушки. При этом для нагрева лучше использовать “статические” электронагреватели типа инфракрасных излучателей, спиральных обогревателей или мощных галогенных ламп, поскольку тепловые пушки и тепловентиляторы будут создавать рециркуляцию воздуха в помещении, череватую оседанием на поверхности пыли и других посторонних частиц, приводящих к повышению сорности, а газовые горелки и вовсе могут привести к возгоранию, не считая сжигаемого воздуха и оседания на поверхности слоя копоти.
После окончательного высыхания краски можно приступать к полировке, либо подготовке поверхности к нанесению лака.

Для подготовки поверхности к нанесению лака, необходимо тщательно обработать её водостойкой наждачной бумагой Р600-Р800 с применением обильного количества воды. Обработку следует производить круговыми движениями с усилием 3-5кг до полного приобретения покрытием однородной матовой поверхности. После этого поверхность следует промыть водой, просушить, обезжирить, обезводить и обеспылить. Затем можно наносить лак.

Лак наносится тем же способом, что и грунт и краска, пистолетом-распылителем с диаметром дюзы 0,8-1мм. При нанесении лака важно помнить, что следить за процессом укрывания поверхности надо еще более тщательно, чем при покраске, поскольку лак прозрачен и отследить момент образования потека ощутимо сложнее. После нанесения лака, следует просушить поверхность тем же способом, что и при сушке краски (с предварительным выдерживанием при “комнатной” температуре в течении 1-2 часов), а после полного высыхания поверхности необходимо дать лаку окончательно высохнуть, чтобы приобрести окончательную твердость (до 2-3 суток, в зависимости от типа лака). Затем можно приступать к полировке. Стоит отметить, что некоторые типы лаков (полиуретановые, арил-полимерные и пр.) обладают повышенной пластичностью и обеспечивают достаточно качественное и ровное глянцевое покрытие. но при этом не подлежат полировке, поэтому наносить их стоит о особой аккуратностью, дабы избежать образования “сорности” на поверхности.

Для полировки лакированной/окрашенной поверхности при необходимости следует воспользоваться наждачной бумагой Р1200-Р1500, применяя её с обильным количеством воды. это необходимо для финишного выравнивания поверхности и удаления микрочастиц, осевших на поверхности в процессе высыхания. Затем следует воспользоваться вибро-радиальной полировочной машинкой с мягкой шубкой и специальными полировочными составами, для черновой, промежуточной и финишной обработки поверхности. При этом важно соблюдать основное правило — лучше меньше, чем больше. Поскольку “недополировку” всегда можно исправить, а лак, протертый до краски как минимум приведет к необходимости заново покрывать поверхность лаком. Поэтому “черновые” полировочные составы лучше использовать по-минимуму, либо не использовать вообще, поскольку, как показала практика, наиболее качественный результат достигается при полировке только “финишными” составами. Это занимает больше времени, но зато, в определенной степени, предохраняет от сквозного истирания лака.

В заключении этого “краткого экскурса” хотелось бы посоветовать побольше терпения и кропотливости тому, кто задастся целью
добиться идеального результата. Может в описании процессов и упущены некоторые моменты, но если что непонятно, как говорится — пишите письмы!