Крепление реек к стрингерам

Реечные потолки

Реечные металлические потолки в основном изготавливаются из тонкой металлической ленты, которая, в свою очередь, производится из алюминиевого сплава. Эти потолки легки и долговечны. Они экологически чистые, хорошо переносят перепады температур, не горят и не боятся влаги. Благодаря своей исключительной влагостойкости реечные потолки нашли применение в ванных комнатах, бассейнах и туалетах. При необходимости дополнительного улучшения акустических характеристик на обратную сторону реек наклеивают специальное покрытие из минерального или стекловолокна.

Элементы реечных металлических потолков могут иметь различные декоративные покрытия: полимерное напыление, создающее матовую или глянцевую окраску; зеркальный металлизированный слой, покрытый хромом или позолотой, реже деревянным шпоном — буковым, березовым, сосновым и даже из красного дерева. На профиль рейки может наноситься дополнительный рельеф (декоративная волнистость) или перфорация (отверстия для обеспечения вентиляции), что позволяет избегать плоских форм и создает интересные решения интерьера.

Панели реечного потолка крепятся к системе, которая состоит из несущих профилей — стрингеров (еще их называют шинами, траверсами, гребенками) и настенного периметрального профиля (уголка или П-профиля). Стрингеры представляет собой специальный профиль (у каждого производителя — свой) с высеченными пазами, служащими для крепления панелей. Рейка крепится к стрингеру простым защелкиванием.

Можно выделить две конструктивные разновидности металлических реечных потолков: с независимой расшивкой и со встроенной расшивкой.

Реечные потолки с независимой расшивкой представляют собой систему из двух типов металлических профилированных полос различной ширины, которые подвешиваются к потолочному перекрытию, а между собой соединяются посредством стрингеров, превращаясь в единое полотно. Места примыкания реечного потолка к стенам оформляются специальным уголком или П-профилем. Эти потолки представляют собой длинные полосы (3000–4000 мм) различной ширины: основные, широкие (рейки) со стандартной шириной 80–120 мм, и узкие полосы, так называемую расшивку, имеющие ширину 15–20 мм. Поверхность такого потолка имеет линейный рисунок благодаря особенностям монтажа: широкая рейка чередуется с узкой расшивкой. Это позволяет, используя комбинации из реек и расшивок различных цветов и фактур, создавать рисунки на реечных потолках.

Потолки, в которых между широкими рейками вставлена узкая расшивка, называются потолками закрытого типа. Если расшивка не вставляется и между широкими рейками оставляется щель, то такие потолки называются потолками открытого типа. Потолки открытого типа хорошо обеспечивают вентиляцию помещения, за ними можно устанавливать принимающие вентиляционные короба. Используются такие потолки в основном в помещениях высотой до 5 м (например, в холлах) — на большой высоте щели между рейками становятся практически невидимыми. В помещениях с низкими потолками наибольшее применение нашли потолки с расшивками. Если за потолком предусмотрена система вентиляции, то воздухообмен обеспечивают рейки с перфорацией.

Реечные потолки закрытого типа со встроенной расшивкой благодаря особой форме профиля реек не имеют в своей конструкции узкой полосы, — они крепятся встык, заходя друг за друга и напоминая деревянную вагонку. В этом и заключается их основное отличие от предыдущего типа. В остальном эти потолки напоминают потолки с независимой расшивкой, хотя из-за особенности своей конструкции они предоставляют несколько меньше возможностей для воплощения оригинальных идей.

Существуют системы реечных потолков, позволяющие устанавливать на один стрингер разнотипные элементы и даже монтировать рейки вертикально или радиально расходящимися.

Реечные алюминиевые системы, декоративная панель которых сделана в виде V-, S-, П-образного профиля, позволяют создавать выразительные и рельефные потолки с великолепным внешним видом и отличными функциональными характеристиками. Различные по форме, модулю и цвету декоративные панели могут собираться на единую гребенку, вписываясь практически в любой интерьер и предлагая неиссякаемый выбор для оригинальных дизайнерских решений.

Рис. 152. Дизайны реечных потолков

В зависимости от профиля реек дизайн потолков получил названия (рис. 152): итальянский дизайн, используются рейки с закругленными краями; немецкий дизайн, используются рейки с прямоугольными краями; дизайнерские потолки — рейки V-, S-, П-образного профиля.

Потолки монтируются по следующей схеме (рис 153).

1. Закрепление стрингеров.

Максимальные размеры для разметки потолка: расстояние от стены до стрингера 400 мм, расстояние от стены до первого крепления стрингера 300 мм, расстояние между стрингерами 1200 мм, расстояние между креплениями стрингера 1200 мм. Стрингеры должны быть установлены строго параллельно друг к другу.

1. Установить деревянные рейки и прикрепить к ним стрингеры.
2. Установить по краям рейки и выставить по ним торцевые профили.
3. Подготовить крайнюю рейку.

4. Перед монтажом снимите с реек плёнку.
5. Установите пристенные профили смонтируйте крайнюю рейку.
6. Вырежьте в рейке отверстие под светильник.

7. Сделайте сборку светильников.
8. Установите рейки со светильниками.
9. Установите все остальные рейки.

10. Снимите с расшивок плёнку.
11. Вставьте расшивки в потолок.
12. Окончательный вид потолка

Рис. 153. Схема монтажа реечных потолков

Обычно в реечные потолки устанавливаются встроенные светильники. Высота светильников примерно 80–100 мм, а высота стрингеров около 40 мм. Для того чтобы установить встроенный светильник в потолок, высоты стрингеров не хватает, поэтому целесообразно установить под стрингер деревянный брусок такой высоты, чтобы он выбрал оставшуюся высоту точечного светильника и обеспечил зазор для монтажа проводов. Конкретной рекомендации выбора высоты деревянного бруска — нет. Высота стрингеров, как, впрочем, и форма профиля, у различных производителей подвесного потолка — разная, а встроенных светильников всевозможных форм, дизайнов и высот очень много. Высоту деревянной подкладки под стрингеры нужно выбирать после приобретения вами светильников, вероятно деревянный брусок вам вообще не понадобится.

Деревянные бруски крепятся к базовому потолку без какого-либо выравнивания. А к ним саморезами прикрепляются стрингеры, которые выравниваются в горизонт по уровню. Уровень укладывается сверху на стрингеры (или прижимается снизу), а выравнивание производится выкручиванием саморезов. Если у вас будут использованы низкие светильники, то стрингер прикручивается прямо к базовому потолку без применения деревянных брусков. Выравнивание и в этом случае производится выкручиванием саморезов. Длина саморезов выбирается такой, чтобы позволяла проводить подобную операцию без потери прочности крепления потолка. Практика показывает, что при использовании длинных винтов можно выровнять потолок с перепадами до 50 мм. Под головки саморезов для увеличения надежности крепления желательно (но не обязательно) подложить стальные шайбы, а винтовая часть саморезов должна надежно распирать пластмассовые дюбели, то есть входить в них практически на всю длину. Для проверки надежности крепления стрингеров попробуйте после установки с силой потянуть их вниз. Если выдернуть дюбель из базового потолка или саморез из дюбеля не удастся — на стрингеры можно вешать потолок. Если что-нибудь выдернете — крепление нужно переделать. Однако вы должны знать, что металлические реечные потолки очень легкие и усилие, которое вы приложите для выдергивания дюбеля, будет значительно больше чем то, которое передаст вес потолка.

2. Закрепление периметральных профилей.

Отрежьте две рейки по длине (или ширине, в зависимости от ориентации потолка) помещения. Предварительно укоротив их на 3–5 мм от реального размера. И пристегните их на стрингеры в противоположных концах. Это даст вам визуальную и реальную границу для установки периметральных настенных профилей. Профили можно пристегнуть к стрингерам в произвольном месте — их потом легко снять, а можно посчитать на стрингерах зацепы и пристегнуть рейки сразу на постоянное место. Важно не установить рейки на самые крайние зацепы стрингера, в этом месте они чаще всего подрезаются по ширине, а если и не подрезаются, то они будут мешать установке периметральных профилей.

Чтобы при креплении реек стрингеры на вывернутых саморезах «не болтались», их можно укрепить расклиниванием, вставляя между верхней кромкой стрингера и деревянным бруском различные обрезки металла, которые можно взять из остатков только что разрезанных реек.

По торцам пристегнутых на стрингеры реек установите на стены два периметральных пристенных профиля. Такой порядок монтажа: сначала две рейки, потом торцевой периметральный профиль, позволяет не заниматься выносом горизонта на стены и ускоряет работу, в этом случае торцы реек сами укажут на место, где нужно установить пристенные профили. В качестве пристенных профилей можно выбрать уголок или П-профиль.

После установки торцевых пристенных профилей становится совсем не сложно установить два других профиля, которые будут расположены вдоль реек потолка. При монтаже П-профилей их полки слегка поджимаются через мягкую подкладку пассатижами и вставляются внутрь уже прикрепленных П-профилей. В местах сопряжения со стрингерами верхнюю полку П-профиля нужно подрезать и отогнуть наверх.

При монтаже пристенных профилей не притягивайте их очень плотно к стене. Стены, как правило, неровные, а профили сделаны из тонкого металла, чрезмерным усилием при вкручивании самореза вы можете легко деформировать профиль. Если отделка стен, например, облицовка плиткой, будет производиться после устройства потолка, то целесообразно под профиль подложить тонкую и ровную деревянную рейку. Рейка не даст деформироваться периметральному профилю, а сама будет в последствии скрыта отделкой стен. Если потолок делается после отделки стен, то предполагается, что стены уже выровнены и периметральный профиль не будет деформирован. Если стены отделаны, но все равно кривые, откажитесь от установки пристенных периметральных профилей, впоследствии прикройте эти места снизу чем-нибудь другим, например, универсальным ПВХ-уголком или плинтусом в цвет стены или потолка.

Начинают монтаж с крайней целой или резанной по ширине рейки. Произвести замеры расстояний от первой целой рейки до стены для установки резаной рейки. Отложить эти расстояния и разметить рейку для резки. Надрезать панель вдоль по проведенной линии, несколько раз сильно провести ножом по месту реза. Чтобы избежать коробления панели, ту часть ее, которая будет отрезана, разрезать ножницами поперек рейки на куски (миллиметров по 300), и поочередно отгибая куски в разные стороны (вверх-вниз), отламывать их либо отрезать ножницами.

Установить резаную панель на стрингер, заводя разрезанную сторону в П-профиль или на уголок. Для фиксации резаной панели в пристенном профиле используют фрагменты отрезанных частей рейки или сжатый П-профиль. Вот этим и отличается П-профиль от периметрального уголка — в нем можно расклинить рейку и обеспечить ее жесткую фиксацию. При применении в качестве пристенного профиля уголка, резанную часть потолочной рейки либо не фиксируют, либо расклинивают к базовому потолку обрезками реек.

Каждую последующую рейку подрезать на 3–5 мм меньше реального размера помещения в данном месте. Ввести рейку в два торцевых профиля, слегка поворачивая ее по диагонали к торцевым профилям. Затем довернуть ее параллельно боковым пристенным профилям и аккуратным нажатием застегнуть на зацепы стрингера.

Затруднение при монтаже реечных потолков вызывает установка последней рейки. Ее монтируют двумя способами:

  • при длине рейки более 2000 мм допускается подгиб рейки. Один край рейки заводят до упора в торцевой профиль, немного сгибают ее вниз и вставляют в торцевой профиль у противоположной стены. Из-за недостатка опыта при сгибании можно испортить рейку;
  • измеряют расстояние между концами полок торцевых пристенных профилей. Рейку отрезают всего на 3–4 мм длиннее чем это расстояние. Затем один край рейки заводят в торцевой профиль до упора и приподнимают второй край, когда он оказывается на уровне полки противоположного торцевого профиля, рейку задвигают на него и пристегивают к стрингеру.

Межпанельные профили — расшивки устанавливаются по мере монтажа реек. Устанавливать их лучше с легким поворотом: сначала ввести одну сторону, затем поджать профиль пальцами и с доворачиванием ввести вторую сторону. Если расшивки плохо вставляются, то, скорее всего, у вас неправильно относительно друг друга выставлены стрингеры: либо они «болтаются» в креплениях, либо их зацепы не параллельны. В результате основные рейки потолка пристегиваются к ним с закручиванием. При небольшом браке в работе этот «пропеллер» на рейках практически незаметен для глаз, но очень сильно затрудняет монтаж расшивок. Выхода здесь два: правильно установить стрингеры; или монтировать расшивки вместе с рейкой. Установил рейку, тут же установил расшивку, установил следующую рейку. Второй метод нормально работает до предпоследней расшивки включительно. С последней придется повозиться, поскольку здесь проявится вся «неправильность» установки стрингеров, но в конечном итоге расшивка будет смонтирована.

4. Установка встроенных светильников.

Светильники размещаются как в процессе монтажа реечного потолка, так и по его окончании. В любом случае, прорезать в рейках отверстия для светильников нужно до монтажа этих реек. Отверстия прорезаются любым доступным способом: можно аккуратно вырезать их электролобзиком, а можно неаккуратно — обычным консервным ножом. Главное, чтобы вырезанное отверстие было меньшего диаметра, чем прикрывающий его обод светильника, тогда после установки светильника отверстие не будет видно.

Защитную пленку, наклеенную на рейки, расшивки и периметральные профили, снимайте перед непосредственной установкой изделия на потолок. Все подготовительные работы: обрезка по длине и ширине, вырезание отверстий под светильники и прочие работы делайте, не снимая защитной пленки. Это поможет вам сохранить хороший внешний вид потолка. Однако знайте, если забудете снять пленку и смонтируете потолок вместе с ней, то сдирать ее потом с готового потолка довольно сложно.

Читайте также:  Обвод трубы

Уход за реечными потолками прост: их можно мыть с применением любых моющих средств.

В помещениях шириной до 2500 мм (практически любая ванная комната в типовых квартирах) допускается монтаж потолка без стрингеров (рис. 154).

Рис. 154. Устройство реечного потолка без стрингеров

По периметру потолка по уровню выставляется П-профиль. Все рейки потолка укладываются в пазы П-профилей и расклиниваются в них обрезками реек или П-профилей. Последнюю рейку устанавливают свободно — без распора. Если из дизайнерских соображений нужен потолок с расшивками, то до монтажа потолка расшивки приклеивают клеем «Момент» к основным потолочным рейкам.

Не нагружайте эти потолки тяжелыми предметами, на них можно установить только встроенные светильники.

Выбор панелей и стрингеров для реечного потолка: отличия, виды материала

Потолок – самая видимая часть помещения: стены прикрывает мебель и картины, пол застелен коврами или заставлен гарнитуром. А вот верх комнаты остается на виду, так как единственным его украшением является люстра. В связи с этим, популярностью пользуются современные виды отделки потолка, которые делают его гармоничным продолжением интерьера комнаты.

Некоторые виды отделки могут не подходить для специфических комнат. В частности, это ванная, кухня, помещения с повышенной влажностью или высокими температурами. Можно использовать материалы, которые способны выдерживать всевозможные условия, но не всегда это целесообразно, так как стоимость потолка достигает немыслимых высот. Прекрасный выход из такой ситуации – реечный подвесной потолок.

Общая характеристика

Реечный потолок – это подвесное потолочное строение, состоящее из панелей, для крепления которых используется стрингер. Рейка для перекрытия изготавливается из различных материалов и во множестве оттенков.

Панельное перекрытие бывает двух видов:

  1. Реечный потолок открытого типа. При установке панельных деталей, между ними оставляют небольшой зазор. Такую отделку используют в складских помещениях. Открытая конструкция не позволяет влаге скапливаться с его обратной стороны. В некоторых случаях зазоры закрывают специальными отделочными декоративными вставками.

Открытый реечный потолок

  1. В отличие от первого варианта, закрытый потолок подразумевает размещение деталей вплотную друг к другу. Для этого используют специальные элементы «зацепки», которые скрепляют рейки вместе.

Рейка и ее виды

Виды обшивочных элементов, как говорилось ранее, могут отличаться между собой в зависимости от выбранного вида отделки. Рейка для открытого вида имеет ровные торцы, так как она не предусмотрена для присоединения к другому элементу. В закрытом варианте реечного сооружения применяется обшивка, имеющая выступ с одной стороны и паз для такого выступа с другой. Это позволяет присоединять их вплотную друг к другу, устраняя щели между ними. Панельные элементы отличаются материалом, из которого они изготовлены.

Алюминиевая обшивка

Алюминиевая рейка практична тем, что она переносит и низкие, и высокие температуры. К тому же она не поддается воздействию влаги и не теряет изначальные свойства. Такие панели оптимальны за счет прочности, сравнимой с металлом, и легкости, подобно пластику. Алюминиевая рейка станет идеальным выбором для отделки перекрытия в кухне и в ванной.

Стальная обшивка

Стальная обшивка обойдется по стоимости ниже, чем алюминиевая. Основные качества, которыми обладает данный вид – высокий уровень подавления шума и прочность. Минусом стальных элементов выступает их подверженность ржавчине, поэтому устанавливать такие потолки рекомендуется в сухих комнатах.

Пластиковая обшивка

Пластиковые рейки самые популярные. Обусловлено это низкой стоимостью такой обшивки и высокой практичностью. Такая рейка устанавливается в комнате с повышенной влажностью или сыростью. К тому же этот материал легко моется при помощи губки и не требует дополнительного ухода или полировки.

Деревянная обшивка

Деревянная обшивка органично вписывается в соответствующий интерьер деревянного дома. К тому же материал отлично справляется с теплоизоляцией, при этом позволяя комнате «дышать». Минус дерева -податливость к влаге, в результате которой сооружение теряет внешний вид и деформируется. Такая отделка обойдется недешево, так как материал всегда считался одним из самых дорогих.

Выбор необходимых панелей зависит от характеристик помещения, в которых устанавливается реечный потолок.

Стрингеры – описание и выбор

Стрингер – несущий профиль панельного перекрытия, который служит для крепления потолочных элементов и их фиксации. Стрингер имеет несколько названий и среди профессионалов известен как шина, траверс или гребенка. Отличаются шины видами пазов, на которые закрепляется потолочная рейка. При этом каждый производитель создает собственный вид траверса и редко можно найти одинаковые по виду стрингеры. Крепление выполняется за счет защелкивания панельного элемента на несущем профиле. Отличие имеет только деревянный реечный потолок, который крепится на такие же деревянные брусья, заменяющие обычный профиль.

Закрепляется шина на потолке при помощи подвесов.

Как выглядит стрингер

Шины изготавлвают из разных материалов, например из оцинкованной стали или алюминия. Основные критерии, по которым отличают несущие гребенки:

  • высота профиля;
  • длина шины;
  • расстояние между пазами;
  • расположение отверстий для крепления к подвесам.
  • прочность и возможная нагрузка.

При выборе необходимого стрингера обратите внимание на следующие качества:

  • легкость и прочность;
  • удобное расположение пазов для деталей;
  • качество материала, из которого изготовлен стрингер.

Преимущества реечной отделки

Реечная обшивка имеет ряд преимуществ, которые позволяют сделать выбор в ее пользу:

  • универсальность – монтаж реечного перекрытия происходит в любом помещении, независимо от площади и климатических характеристик;
  • срок эксплуатации – правильный подбор частей для реечного сооружения обеспечивает их долговечность в ходе эксплуатации;
  • установка – система легко монтируется даже неопытным мастером, после прочтения краткого пособия по установке;
  • экологичность – материалы, из которых изготавливают элементы обшивки, не подвержены развитию плесени или других инфекций на них;
  • практичность – реечный потолок спрячет коммуникации, проходящие под ним;
  • соответствие с требованиями пожарной безопасности (алюминиевые и стальные панели);
  • разнообразие в оформлении – при желании можно создать уникальную конструкцию: двухуровневую, изогнутую, открытую, закрытую и прочие.

Изогнутый реечный потолок

Недостатки реечных потолков

Одним из недостатков речной обшивки является понижение потолочного уровня относительно чернового перекрытия. Проблема не существенна в высоких помещениях. Комнаты с низкими потолками можно оформить при помощи одноуровневого реечного сооружения, тогда изменение его высоты будет небольшой.

В случае необходимости замены одной из деталей на потолке, разбирать придется всю конструкцию, так как каждая из них закреплена друг за друга, и вытащить отдельную рейку из середины не получится (относится к закрытому виду реечной системы).

Особенности расчета материала для реечного потолка

Перед закупкой материала для будущей конструкции измеряют помещение. Площадь потолочной глади, количество светильников, которые будут вмонтированы в него, и все остальные детали следует продумать заранее.

Первым делом стоит приобрести светильники, которые будут устанавливаться на реечный потолок, так как от их высоты зависит и высота потолка. Соответственно от расстояния между основным перекрытием и реечной конструкцией зависит выбор нужных подвесов.

Опускать потолок следует с запасом, чтобы расстояние до перекрытия превышало размер светильника минимум на 2см. Количество панелей легко рассчитать самостоятельно, но чаще всего в строительных магазинах, при помощи специальных программ-калькуляторов, консультанты сделают это гораздо быстрее и точнее. Такие программы определяют, сколько других комплектующих понадобиться для установки реечной конструкции.

Если помещение, в котором монтируется реечный потолок, имеет более 4-х углов (5 и свыше), для установки конструкции приобретают дополнительный несущий стрингер.

Помещение с реечным потолком, имеющее более 4-х углов

Подготовка к монтажу – инструмент

Для установки реечного перекрытия не требуется никакой специальный инструмент, только стандартный набор для монтажа любого из видов подвесного сооружения:

  • молоток;
  • перфоратор;
  • уровень;
  • плоскогубцы;
  • ножницы для работы с металлом;
  • дюбели и саморезы.

В качестве подготовки, можно сразу выполнить разметку под торцевой профиль. Для этого стоит использовать уровень, следя за тем, чтоб линия была ровной и не шла под наклон.

Установка реечной системы

Монтируется реечная конструкция в несколько этапов:

  • установка профиля по периметру – делается это по уже заранее размеченному уровню, длина профиля должна соответствовать длине стены, на которую он крепиться, максимально точно (крепление профиля с шагом не менее 40см и не более 60см);
  • монтируются подвесы, на которые крепятся стрингеры. Первый стрингер размещается не далее чем 40 мм от стены, последующие – на расстоянии 80-100см друг от друга;
  • установка стрингеров – шина не должна соприкасаться с торцевым профилем или опираться на него. Каждый стрингер должен быть прикреплен к потолку при помощи подвесов, чтобы конструкция была устойчивой;
  • монтаж панелей. Для начала их нарезают по длине комнаты. Максимальное отклонение в меньшую сторону – 5 мм. Далее они вставляются одна за другой, а каждая из них «защелкивается» на стрингерах и вставляется в торцевые профили.

Стены могут иметь кривизну, поэтому обрезать рейки следует по одной, каждый раз замеряя расстояние между стенами.

В видео можно удостовериться в простоте установки реечного сооружения на стрингеры и других нюансах монтажа.

Как смонтировать реечный потолок в коридоре своими руками по шагам

Итак, вы наконец, приступая к ремонту квартиры решили вместо имеющегося потолка смонтировать реечный потолок в коридоре, но не хотите привлекать строителей со стороны, неизбежно возникает вопрос, как смонтировать потолок своими руками.

Процесс может осложняться отсутствием опыта строительных работ и поэтому монтаж реечного потолка по шагам существенно упростит работу.

Использование реечного потолка в коридоре самое оптимальное как в процессе монтажа, так и в эксплуатации решение. А их различные варианты исполнения делают их многофункциональными в плане как функциональных, так и дизайнерских возможностей.

Прежде, чем начать ремонт, рассмотрим возможность применения других вариантов потолков и особенности конструкции реечного потолка и его сборки.

Виды потолков

С момента въезда в новую квартиру изменений в его конструкцию никто не делал, сначала его белили мелом, предварительно размывая основание, затем смыв всю побелку стали красить водоэмульсионной краской, которую в следующий раз можно было слегка размыть, а не красить снова.

После анализа что выбрать, но честно говоря не хотелось связываться не с натяжными потолками, сами понимаете прихожая и коридор место, когда в доме появляются длинные предметы, которые могут его порвать, подвесной потолок типа “Армстронг” или из гипсокартона уменьшал и так небольшую его высоту (2,65 м).

Для использования пенополистирольной плитки требует ровный потолок, в нашем случае применить плитку не получалось. А так как возиться долго с потолком не хотелось был выбран реечный потолок.

Реечный потолок

Реечные потолки конструктивно могут быть сплошные (щелевые)или с небольшими зазорами (бесщелевые).

1. Рейки первого типа представляют П-образный профиль.

2. Рейки второго типа имеют ступенчатый паз, входящий в паз второй рейки.

Особенности применения и установки реечных потолков в квартире

Длина коридора вместе с прихожей, после его небольшой предыдущей перепланировки, составляет в квартире 8,25 метров. При такой длине и в таком помещении реечный потолок наиболее приемлемое решение.

  1. Можно собирать рейки по длине
  2. Использовать нестандартную по высоте мебель (практически до самого потолка)
  3. Применить различные варианты освещения (как внутреннего исполнения, так и наружного)
  4. Быстрота монтажа
    • Легкие по весу для удобства монтажа.
    • Возможность, в случае необходимости, заменить и снять отдельные его элементы или доступа к межпотолочному пространству при монтаже кабельных систем или силовой проводки.
    • Быстрая замена отдельных элементов, в случае аварии водяной или отопительной системы у соседей сверху.
  5. Многообразие применяемого материала реек (дерево, пластик, алюминий)
    • Материалы для потолка должны быть изготовлены из экологически чистых материалов.
    • Легкие по весу для удобства монтажа.
    • Позволяют использовать влажную уборку, при этом не деформируются и не ржавеют, если вас зальют соседи сверху. У нас первый этаж и мы это проходили не один раз.
    • Потолок должен быть конструктивно долговременным, чтобы сделав его на ближайшие годы забыть о его существовании, занимаясь лишь косметической уборкой ( пыль, отдельные капли, брызги.)

Чтобы смонтировать реечный потолок необходимо выполнить несколько подготовительных этапов.

Этап 1. Составить план работ.

Многие скажут зачем? А для того, чтобы в последующем не терять время на поиски того, что не учел в ходе монтажа. Не хватило шурупов, например, и работа встала или затупилось сверло с победитовой наплавкой, попав на металлическую арматуру в бетоне. Конечно всего не учтешь, но минимизировать потери можно.

Этап 2. Важный этап подготовки – обмерочный чертеж.

Честно говоря, выполняя ремонт квартиры, я всегда удивлялся, как можно положить плиты перекрытия, чтобы они не образовывали ровную поверхность, а шли уступом, в другой же комнате таких перепадов не было, стены не были ровными, а шли “волной” и многое другое.

Читайте также:  Внутренний угол

Хочу спросить у вас, как вы думаете, если бы в машиностроении, сделав чертеж, на каждом этапе изготовления деталей и узлов, каждый участник процесса вносил соответствующие изменения, касающиеся размеров, формы, исходный материалов, созданная, например, машина поехала ли? Откровенно, сомневаюсь.

Но, почему-то, в строительных делах всяческие отклонения это норма.

Отвлекусь на один пример из моей жизни.

В период перестройки в организации работы стало мало и руководство приняло решение занять коллектив работами по реконструкции и ремонте помещений. Скажу это была хорошая школа, которая научила меня многим строительным премудростям и пригодилась в будущем.

Так вот, поручили, нам обшить старые окрашенные бетонные колонны мраморными плитами. Был сделан эскиз, и мы приступили к обшивке колонны каркасом. И естественно собирался он с использованием уровня, угольников.

Да, работы было очень много и директор решил привлечь людей со стороны. И мне пришлось стать участником этого действия. Через проходную зашла группа людей, представившаяся бригадой строителей из строительно-монтажного управления. Они остановились около меня (я работал скрепляя каркас), внимательно посмотрели, спросили, что нужно так точно и ровно все делать? Я сказал, что для себя надо делать качественно и красиво, да и директор не любит по другому. Посоветовавшись и сказав, что так делать они не смогут (чему я, мягко говоря, сильно удивился), ушли.

Может сейчас все изменилось? Ладно, вернемся, как говориться, к “нашим баранам”.

После замера выяснилось, что перепад высоты основного потолка достигает 15 мм. Сам потолок, вроде бы прямоугольного коридора, в проекции составляет параллелограмм, со сторонами каждая из которых имеет свой размер. Кроме того, есть еще ответвление от коридора прихожей для входа на кухню и туалет и ванну. Весело, да?

Монтаж панелей в длину исключался, так как каждая стена была в верхней части в виде “большой” волны. Заниматься выравнивание стен означало уменьшить ширину и так узкого коридора. Поэтому гибкий окантовочный уголок позволял нивелировать этот изъян стен.

Исходя из этого напрашивалось решение поперечного монтажа панелей.

Просмотрев предлагаемые варианты конструкций, посетив несколько строительных магазинов остановился на варианте реечного потолка представляющего собой монтажную рейку (стрингер), рейку (панель) шириной 135 мм и узкой замыкающей вставке. В качестве карниза использовался алюминиевый уголок для создания законченности конструкции.

Цветовое исполнение было в нескольких вариантах ( зеркальные панели, золотистого цвета и белого цвета). Посоветовавшись мы остановились на привычном для потолка в прихожей белом цвете.

Расчет необходимого количества реек, вставок и стрингеров широких и узких, а также планки для крепления и уголков для карниза.

При расчете исходим из того, что панели выпускаются длиной 3 и 4 метра. В связи с тем, что нам необходимо производить поперечную резку реек длиной нарезаемых частей 1100-1400 мм при использовании реек длиной 3 м будут оставаться куски реек, которые мы не сможем использовать дальше. Их стыковка будет выглядеть не эстетично, кроме того придется приобрести большее количество реек. Это конечно возможно, если у вас запланирован ремонт потолка еще какого-нибудь небольшого помещения, типа кладовки и вы воспользуетесь остатками.

Для своего ремонта я использовал рейки длиной 4 м.

Хочу обратить ваше внимание, что из-за тонкой стенки реек они при самостоятельной транспортировке могут быть подвержены деформированию. Прошу обращаться с ними аккуратно или заказать доставку от фирмы-продавца (если что, они и заменят). Возможен вариант резки реек на несколько частей, но при монтаже в длину он не приемлем.

Если исходить из площади потолка 10,66 кв.м для установки необходимо было приобрести:

  • рейки шириной 135 мм – 20 штук
  • вставки узкие 15 мм- 20 штук
  • стрингер (монтажная рейка на которую крепятся рейки и вставки) – 5 штук

Количество стрингеров выбрано исходя из необходимости монтажа реек на два параллельно идущих стрингера.

  • Уголок с полкой 25 мм (в качестве карниза)длина 3 м – 7 штук.
  • Для монтажа потолка в районе прохода на кухню было приобретено реек и вставок длиной 3 м в количестве по 3 шт каждой.

    Стоимость материалов составила 8072 руб. Возможно кому-то эта цифра покажется большой, но мы делаем ремонт не на один год.

    Подготовка к монтажу потолка

    Прежде чем приступить к работе соберем и подготовим необходимые инструменты, приспособления и материалы.

    Инструменты для работы:

    • Ударная дрель. Необходима для сверления отверстий в бетонном потолке и наиболее удобна.
    • Шуруповерт. Любой электрический или аккумуляторный.
    • Болгарка с дисками по металлу толщина диска 1 мм.

    Болгарка желательно небольшого размера, чтобы удобно было держать ее в одной руке и производить рез рейки и вставки, придерживая их другой рукой. Почему болгарка? При использовании ножниц по металлу происходит заминание вертикальных отгибов на торцах реек с профильными пазами, а узкие вставки вообще неудобно резать. После резки их необходимо еще и выправлять.

    Сверла с победитовой наплавкой диаметром 6 мм.

    Придется сверлить отверстия в бетонных потолочных плитах. Желательно 2-3 штуки.

  • Молоток
  • Уровень пузырьковый.

    Желательно длиной 1м, можно и больше, но не более 1,5 м, будет неудобно работать при узком коридоре.

  • Лазерный уровнемер. При отсутствии, водяной уровень.
  • Линейки 0,5 м и 1 м
  • Строительный угольник( стороны 0,5 м)
  • Рулетка, маркер
  • Дополнительные приспособления и материалы:

    Ступеньки на три, желательно с площадкой для удобства работы.

  • Шурупы.
  • Дюбели.
  • Фанера или пластик.

    Толщиной 3, 5 и 10 мм для изготовления прокладок для выравнивания стрингеров относительно плоскости потолка.

    Монтаж потолка

    Надеюсь к работе по монтажу вы подготовились, учтя и выполнив все что написано выше.

      Шаг 1. Определение уровня потолка

    Находим, если потолок неровный, самую низшую его точку и выводим ее на боковую стенку коридора.

    Главное при разметке учесть самый низкий уровень потолка и прибавить к нему монтажные размеры встраиваемых светильников, в случае наружных светильников размер электропроводки в гофре и соединительных клемм.

    С помощью уровнемера намечаем линию уровня этой точки по всему периметру помещения.

    Вариантов разметки множество. Наиболее удобен лазерный построитель плоскостей, не требующий каких-либо сложных замеров. Установив его на треногу, входящую в комплект и включив, получаем красную линию горизонтали. По ней ведем монтаж.

    Возможно использование для разметки водяного уровня, но без помощника не обойтись. Как и в случае разметки с помощью разметочной нити по периметру коридора и пузырькового уровня.

    Шаг 2. Монтаж окантовочного профиля

    По отмеченной на стене линии уровня (окончания реек) и относительно этой линии будут установлены уголки, на которые лягут концы реек. В углах коридора полки уголков обрезаем под 45 градусов, а вторую полку стыковочного с ним уголка обрезаем после разметки относительно первого.

    Сверлим отверстия в уголках диаметром 5 мм в количестве штук через 400-500 мм. Маркером, через отверстия намечают места отверстий на стене, сверлим в стене отверстия, вставляем в них пластиковые дюбели и крепим их на стене саморезами.

    Шаг 3. Монтаж стрингеров

    В начале монтируем стрингеры. Так как нам надо установить два стрингера параллельно друг другу делим потолок на три примерно равные части. Почему примерно? В начале я уже сказал, что размер между противоположными стенами изменяется.

    Для упрощения проводим линию по центральной оси потолка. От нее отступаем в одну и другую сторону по 200 мм и проводим две линии. Берем один стрингер прикладываем его к одной из линий и маркером через пазы на нем намечаем места под отверстия установки дюбелей к которым будут крепиться шурупами стрингеры. Придется воспользоваться помощью кого-то из родных, т.к. длина стрингера 4 м и одному держать и размечать будет сложно.

    Возможен вариант разрезать стрингер на две части (для упрощения работы), но придется учесть размер реза, чтобы обеспечить качественный монтаж реек в последующем. Но это на ваше усмотрение.

    Сверлим отверстия устанавливаем дюбели и закрепляем стрингер, но крепим его не окончательно, а оставляем зазор между основанием стрингера и плоскостью бетонной потолочной плиты. Прикладывая уровень к полкам окантовочного уголка на обеих сторонах стены, гребню стрингера и устанавливая прокладки производим регулировку и крепим шурупами стрингер.

    Таким же образом монтируем второй в продолжении первого. Последний стрингер крепим после замера его длины до стены и обрезки в нужный размер.

    Для установки параллельного ряда стрингеров необходимо отрезать одну из устанавливаемых широких реек. Она будет служить шаблоном для начальной разметки отверстий при установке первого во втором ряду стрингера. Эта рейка устанавливается по строительному уголку относительно полки первого ряда стрингеров, чтобы весь потолок не ушел в диагональ по длине.

    Далее установка производиться как и для первого ряда стрингеров.

    Шаг 4. Установка панелей

    Производим нарезку реек определенной длины, изменяемой по длине относительно ширины потолка. Процесс значительно упрощается, если ширина коридора одинаковая, в моем случае, приходилось производить замеры через каждые две рейки, чтобы не ошибиться и не пустить в брак рейку.

    Уменьшаем размер каждой рейки на 10 мм (на расширение и удобство монтажа).

    Берем панель отмеряем необходимый размер прикладываем угольник и маркером отмечаем линию реза и затем болгаркой отрезаем необходимую длину . Лучше выполнять эту операцию положив рейку на твердую ровную поверхность, резать будет удобнее. В качестве ограничителя места реза можно использовать деревянный брусок с ровными краями.

    Рейка покрыта защитной пленкой, очень удобно делать все операции разметки и резки, чтобы не повредить лакокрасочную поверхность. Снимать лучше при окончательном монтаже.

    Нарезав рейки производим их монтаж на стрингерах, располагая их немного по диагонали и заводя края на полки окантовочных уголков. Установив их перпендикулярно стрингерам надавливаем вверх до щелчка.

    Шаг 4а. Монтаж последней рейки

    Если для установки последней широкой рейки не хватает места для ее полной ширины, ее обрезку производят по длине, предварительно произведя замер от торца установленной полной широкой рейки до стены в крайних точках на одной и другой стороне коридора. И здесь рекомендую воспользоваться болгаркой, так как при резке ножницами происходит деформация рейки по длине.

    Шаг 5. Установка узких вставок

    Затем устанавливаем между двумя широкими рейкам узкую вставку. При этом ее слегка сжимаем относительно П-образных стенок и вставляем до щелчка. Она увеличивает жесткость реечного потолка.

    Все, монтаж окончен. Больше всего времени уходит на установку и регулировку стрингеров, при условии неровного потолка. Если плиты потолка лежат ровно проблем вообще не будет.

    Выводы

    Исходя из из того, что смонтированный мною потолок установлен уже 10 лет назад и кроме периодической влажной уборки ничего не требует, результат по-моему отличный.

    Разработке конструкции системы освещения коридора прихожей я решил посвятить следующую статью своего дневника. Во всех подробностях расскажу, хотите узнать первыми, подписывайтесь на уведомления в вашем браузере.

    Спасибо, уважаемый читатель, что ознакомились с заметкой. Надеюсь, что многим она поможет сделать потолок в своей квартире.

    Сделай репост – выиграй ноутбук!

    Каждого 1 и 15 числа iBook.pro разыгрывает подарки.

    • Нажми на одну из кнопок соц. сетей
    • Получи персональный купон
    • Выиграй ноутбук LENOVO IdeaPad

    LENOVO IdeaPad Intel Core i5, 8ГБ DDR4, SSD, Windows 10

    Монтаж реечного потолка

    ШАГИ МОНТАЖА реечного потолка CESAL®. от 1 до 14 .

    1. Разметка потолка.

    Отмечаем по периметру на нужном уровне крепления П-образного профиля. Отмечаем на потолке точки крепления стрингера. Расстояние между точками крепления (подвесами) не должно превышать 1,2 метра.

    2. П-образный профиль крепится по периметру к стене на саморезы, на уровне планируемого потолка.

    3. В зависимости от расстояния от чернового потолка до подвесного, выбирается один из трех вариантов крепления стрингера к потолку.

    4. Стрингеры должны быть установлены строго параллельно друг другу. По горизонтали стрингеры выравниваются с помощью уровня и регулировочных пружин (в случае, если применяется подвес с пружинами).

    5. В местах стыковки П-образных профилей углы нижней полки П-образного профиля поджать пассатижами через мягкую прокладку, 1,5 см от края. В местах стыковки П-образного профиля со стрингером верхнюю полку в местах стыковки подрезать и отогнуть вверх.

    6. Монтаж потолочной рейки начинается с одного из ее краев. Потолочная рейка заводится по диагонали в два торцевых П-образных профиля, выравнивается и защелкивается легким нажа- тием в посадочное место стрингера.

    7. Потолочная рейка крепится к стрингеру путем ее защелкивания в пазы, образованные “гребенкой” стрингера.

    Читайте также:  Приспособление для фиксации полотна натяжного потолка типа “крокодил”

    8. При монтаже последних двух потолочных реек, перед тем, как их установить, необходимо замерить расстояние от стены до крайней установленной потолочной рейки. В случае, если это расстояние не кратно ширине потолочной рейки, одну потолочную рейку необходимо подрезать.

    9. Подрезка потолочной рейки.

    Произвести разметку линии гиба и линии резки по всей длине потолочной рейки. Расстояние от линии гиба до линии резки 14 мм. После того как вы все отметили, по линии гибки проводим ножом, но не отрезаем. Затем сильно проводим несколько раз ножом по линии резки.

    10. Чтобы избежать коробления потолочной рейки, ту часть ее, которая будет отрезана, разрезать ножницами на куски 30 см, и поочередно отгибая куски в вверх-вниз, отламывать их.

    11. Подрезанный край потолочной рейки подгибаем внутрь по заранее отмеченной линии гибки. Это необходимо для того, чтобы зафиксировать подрезанную рейку в П-образном профиле.

    12. Подрезанная потолочная рейка устанавливается подрезанной стороной к стене.

    13. В последнюю очередь устанавливается завершающая потолочная рейка. Перед установкой потолочная рейка подрезается с торца на 14 мм (на глубину торцевого профиля). Далее один край потолочной рейки до упора заводится в торцевой П-образный профиль и обратным движением вставляется в противоположный П-образный профиль, после чего потолочная рейка защелкивается в стрингер

    14. Врезка светильников.

    На потолочой рейке отчерчивается окружность, в центре которой делается отверстие. После этого ножницами от центра к краям вырезаются сектора. Далее, каждый сектор отгибается и отламывается.

    Все разделы

    Выбор анкеров для крепежа гребенок (стрингеров реечного п.) прямо к бетонному потолку

    Гребенки Бард буду крепить непосредственно к бетонному потолку в ванной-
    подбираю винтовые анкеры (чтоб можно было использовать винты разной длины для компенсации неровностей потолка).
    Рассматриваю варианты:

    1. латунный анкер MSA5 (под отверстие 6х20мм) :
      ” >
    2. винтовой анкер RA6х50 (под отверстие 6х40мм) :
      ” >

    Попутные вопросы – потолок 184 см х 130 см (с эркером 75 см х 160 см)
    А. Планирую 2 стрингера монтировать через 40 см- 104см- 40 см.
    а может получше (пожестче) 3 поставить ? (32 см – 60 -60 – 32 см)
    Б. Сколько точек крепежа (анкеров) на 130 (и /160 см) гребенку?
    по 2 ? (через 30 см и 70см ;/через 30 и 100 см )
    или по 3 ? (через 20 см , 45, 45 см ; /через 30, 50, 50 см )
    Спасибо за внимание к простейшим вопросам ! (просто не приходилось доселе
    осуществлять крепеж к бетонному потолку )

    1. Понравился по описанию и анкер LA 6 (под отверстие 8 х 25 мм) :
      ” >
      А не маловато ли 25 мм глубины ?

    Peterjela написал :
    подбираю винтовые анкеры (чтоб можно было использовать винты разной длины для компенсации неровностей потолка).

    не занимайтесь ерундой. тем более с такими размерами. дюбель + саморез с прессшайбой. если какие серьезные неровности – подложите шайбы.

    Peterjela написал :
    а может получше (пожестче) 3 поставить ?

    2 достаточно, посмотрите ДШ.

    Peterjela написал :
    Сколько точек крепежа

    на такую длину 2 точки на гребенку – это за глаза!

    Peterjela написал :
    А не маловато ли 25 мм глубины ?

    если уж брать анкера, то что то типа 8*50. 25мм – не серьезно!

    2FF_Group , спасибо Вам за советы!

    FF_Group написал :
    дюбель + саморез с прессшайбой.если какие серьезные неровности – подложите шайбы.

    Шайбами не обойдешься – гуляет см 3
    Дюбель пластиковый по пожарным нормам не хорош, –
    металлический – такой – ? : 8 х 32 мм
    ” >

    а не чересчур сверлить 4 раза по 50 мм в бетоне . под 5 кг общего веса (реечный потолок) ??
    думал забивной анкер LA 6 (8 х 25) справится с такой задачей.
    кстати, следующий типоразмер этой серии LA 8 (10 х 30 мм) – 10-ка, ИМХО, перебор.
    а на длину 50 из этой серии – LA 12 (аж 15 ! х 50 мм) .

    FF_Group написал :
    то что то типа 8*50

    К соседям дырки сверлить?

    Хорошие дюбеля. но если попадёте в полость, то закрепить нормально не сможете.

    Peterjela написал :
    Дюбель пластиковый по пожарным нормам не хорош

    Хотите оставить потолок после пожара? 😉
    Берите быстрый монтаж разной длинны (для компенсации неровностей) или другие дюбеля. Выставляйте в горизонт и прикручивайте рейку саморезами, что позволит крепко её зафиксировать (между шляпкой самореза и дюбелем)

    делал по варианту 1 на шпильки. держиться хорошо и собирается быстро

    gbaranov написал :
    делал по варианту 1 на шпильки. держиться хорошо и собирается быстро

    +100. Регулировка с безумной точностью, откусить лишку шпильки без проблем. Если решили пойти на металл – лучшее решение. Хотя у себя (тоже фанат противопожарки – ГКЛ потолок только на металл) в санузле лепил на пластиковые дюбеля с немерянной длинной шурупами и регулировочными клиньями из обрезков пластикового подоконника. Аргументация такая – рейка не ГКЛ, вес стремится к нулю; в случае чего на уголках по периметру провисит долго; ну и делал из того, что было под рукой

    Tile_EXP написал :
    Берите быстрый монтаж разной длинны

    Не понял. Что это? Пластиковые дюбеля + разновысотные саморезы?

    gbaranov написал :
    делал по варианту 1 на шпильки

    Это анкер MSA5 ?? или MSA8 (10х30 мм) ?
    И шпильки мне вроде ни к чему – светильников не ставлю.

    Peterjela написал :
    И шпильки мне вроде ни к чему – светильников не ставлю.

    Так на фото в посте №6 про светильники ничего и нет. Может Вам просто болта хватит. Просто болтом/шпилькой регулировать очень удобно.

    Peterjela написал :
    Это анкер MSA5 ?? или MSA8 (10х30 мм) ?
    И шпильки мне вроде ни к чему – светильников не ставлю.

    писал же – по варианту 1 (один) = 1. латунный анкер MSA5 (под отверстие 6х20мм) :

    можно и болты закрутить, но при шпильках не надо ничего подкладывать под направляющие для выравнивания

    нынче довольно модно использовать шурупы по бетону.Такой вариант не рассматривали?
    Просверлил и сразу вкрутил,без всяких анкеров и дюбелей.

    gbaranov написал :
    делал по варианту 1 на шпильки. держиться хорошо и собирается быстро

    Круто! До такого я не додумался. Времени конечно поболее чем с дюбелями займёт, но точность будет фантастическая.

    gbaranov написал :
    = 1. латунный анкер MSA5 (под отверстие 6х20мм) :

    Извините, я просто своим глазам не мог поверить (визуально на фото – выглядит шпилька и гайки как М10 (M12) ),
    пока не понял, что это МАКРОСЪЕМКА (с большим увеличением) – (понял по головке самореза)
    Так что 6х 20 мм-анкер вполне себе рулит. А сколько их Вы поставили – 4 или все таки 6 штук ?

    antonio написал :
    модно использовать шурупы по бетону.Такой вариант не рассматривали?

    думал и об этом. Но, ИМХО, вручную заеб. ся (а саморезы я привык вручную вкручивать – не тот объем работы..
    и потом для регулировки – назад сдавать будет, опять же, ИМХО, не гуд.

    Кстати кто-нить пробовал монтировать забивной анкер LA6 (пост 3#) – рассчитан на бОльшие нагрузки, чем MSA5 –
    там помимо вставления/забития анкера в подготовленное отверстие 8х 25 мм – требуется чем-то шарахнуть (шилом что-ли? + молотком)
    по внутренней шаебке/заглушке, которая вследствие удара уходит глубже и капитально клинит довольно короткий анкер в бетоне.
    Со всей дури бить?? Или можно аккуратно пару раз ее потюкать, чтоб ее забить глубже?

    Монтаж реечного потолка: пошаговая инструкция

    Реечные потолки – это относительно новая разновидность потолочных покрытий. Такие потолки часто используют во влажных помещениях, так как они обладают хорошей устойчивостью к воздействию воды. При этом обширный выбор дизайнерских решений позволяет использовать этот вид потолков и в других помещениях. В этой статье мы рассмотрим особенности монтажа реечных потолков.

    Для монтажа реечного потолка не потребуется большого количества специальных инструментов, все работы можно провести своими руками.

    • Пассатижи нужны, чтобы отгибать различные элементы на профилях.
    • Шуруповерт потребуется для крепления подвесов и профилей к стенам. Желательно, чтобы на инструменте была предусмотрена функция реверса, которая позволит откручивать некоторые метизы для регулирования уровня подвесов.
    • Дрель с насадкой «Балеринка» позволяет сделать круглые вырезы под монтаж светильников. Также дрель поможет сделать отверстия под саморезы в кафеле.
    • Ножницы по металлу нужны, чтобы выполнять разрезы на алюминиевых панелях.
    • Строительный нож потребуется для небольших надрезов, которые наносят, чтобы согнуть панель.
    • Строительный уровень нужен для выравнивания потолочного покрытия.

    Необходимые материалы

    Для крепления реечного потолка потребуется набор комплектующих. Производители комплектуют наборы для устройства реечных потолков, но все детали можно купить и отдельно.

    • Рейка (декоративные панели) – основной элемент потолка, который отвечает за внешний вид покрытия. Рейки цепляют за гребенки направляющих. Панели могут отличаться формой, цветом и фактурой.

    Рейки в зависимости от формы обычно имеют определенные названия: панели с прямыми углами называют немецкими, с закругленными углами – итальянскими, изделия нестандартной формы – дизайнерскими.

    • Уголок или П-образный профиль крепят по периметру помещения, он создает плотное прилегание реечного потолка к стене. Соответственно правильно рассчитать длину уголка можно, измерив длину и ширину помещения.

    У разных производителей можно встретить различные наименования элементов реечного потолка.

    • Направляющие (шина, стрингер, гребенки) – основные несущие элементы реечного потолка, закрепляются на основании с помощью пружинных подвесов или минподвесов. Они опираются на уголковый профиль и идут с шагом не менее 1200 мм.

    Направляющая опирается на П-образный профиль.

    В помещениях с повышенной влажностью крепежные элементы надо покрыть защитным слоем краски

    • Промежуточные элементы (раскладка) – элемент, который занимают свободное пространство между рейками. Таких элементов может и не быть, тогда рейки делают с зазорами или объединяют в единое покрытие.

    Промежуточные вставки для реечного потолка.

    • Пружинный подвес – крепежи, которые закрепляют на основании потолка. Они удерживают направляющие и всю остальную часть конструкции.

    Подготовка основания

    Подготовку основания следует начать с очистки поверхности от загрязнения. Проверьте потолок, чтобы на нем не было хрупких частей, которые могут отвалиться. Если это не первый ремонт в помещении, то предыдущее финишное покрытие надо удалить.

    Крупные трещины и щели надо заделать, для этого можно воспользоваться монтажной пеной или шпатлевкой. Швы, оставшиеся от установки перекрытий, также надо герметизировать.

    Перед началом монтажа надо завершить все работы по закреплению коммуникаций (вентиляция и электричество), они не должны упасть на потолочное покрытие.

    Ход работ

    Монтаж реечного потолка надо начинать с разметки, сначала надо обозначить места креплений уголка (П-образного профиля). Этот элемент устанавливают по периметру помещения. Расстояние от потолка до уголка выбирают произвольно. Если планируется установка освещения, то расстояние должно быть таким, чтобы светильник вошел в подпотолочное пространство.

    Закрепление П-образного профиля.

    Длина пружинного подвеса позволяет отрегулировать расстояние от основания потолка в диапазоне от 10 до 40 см. Если закреплять направляющие напрямую, то потолок будет иметь толщину не более 5 мм.

    • Плоскость чернового потолка может не иметь идеальной горизонтали, поэтому расчеты следует начинать от наиболее ровной части.

    • Расстояние между подвесами и направляющими не должно превышать 1200 мм, когда линия размещения уголка отмечена, можно обозначить места креплений подвесов.
    • П-образные профиль прикрепляют к стене с помощью саморезов. Для закручивания рекомендуется использовать шуруповерт. Если стена покрыта кафельной плиткой, то крепежные элементы не должны попадать в межплиточный шов.

    Уровень потолка выравнивают по направляющим, подвесы можно подкручивать под нужную высоту.

    • Направляющие укладывают на несущие уголки, от стены необходимо отступить 10 см. При использовании П-образных профилей, чтобы поставить направляющий профиль, нужно отогнуть пассатижами верхнюю часть крепежа на расстоянии от края 1,5 см.
    • Монтаж реек начинают с края стены, первая панель вставляется в П-образный профиль. Нужно легко надавить, чтобы замок рейки защелкнулся.

    Некоторые производители наносят маркировку с указаниями по направлению монтажа на защитную пленку реек.

    • Рейки должны зацепиться замком за гребенки направляющих. Промежуточные вставки также цепляются за гребенку.

    • При необходимости последнюю рейку подрезают, чтобы она уместилась. Для этого нужно нанести на нее разметку. Сначала наносят линию сгиба, через 14 мм от неё размечают линию реза. По линии сгиба только проводят ножом, не разрезая саму планку.

    Чтобы рейка не погнулась, от края до линии сгиба делают надрезы ножницами. Надрезы делают каждый 30 см.

    • Врезки под светильники делают с помощью насадки «Балеринка» на дрель. Также отверстия можно сделать, ножницами, вырезав сектора из окружности.

    Вывод

    Монтаж реечного потолка под силу осуществить своими руками без сложного оборудования. Для получения качественного результата не стоит пренебрегать рекомендациями производителя.

  • Ссылка на основную публикацию