Монтаж профиля для потолка из гипсокартона

Технология монтажа потолка из гипсокартона – пошаговое руководство с фото, правила крепления

Потолочные конструкции, обустраиваемые с использованием гипсокартонных плит, являются одним из востребованных вариантов отделки перекрытия. Они позволяют придать оформляемой поверхности любую форму.

Технологию монтажа потолка из гипсокартона применяют как в многоквартирных зданиях, так и в частных домовладениях. Проще всего создать подвесную конструкцию, состоящую из одного или двух отличающихся по высоте ярусов.

Нанесение разметки для сборки каркаса

Монтаж гипсокартонного потолка начинают с нанесения разметки, для чего:

На стенах рисуют идеально ровную горизонтальную линию – черту, согласно которой размещается конструкция. При этом пользуются длинным строительным уровнем или ватерпасом (гидроуровнем). Желательно чтобы этот инструмент имел длину, равную 1,5-2 метра, на нем в смотровом окошке было 4 риски, причем по 2 с каждой из сторон от воздушного пузырька. Такие требования к уровню позволяют гарантированно точно выполнить всю разметку.
Прочерченная линия должна непременно замыкаться в стартовой точке, а смешения ее недопустимы. Когда метки наносят на соседние стены, уровень размещают не только на их поверхности, но и в углах в распор.

Когда горизонтальная линия размещения конструкции готова, приступают к разметке мест крепления на перекрытии прямых подвесов. В итоге, используя подвес потолочный, должна получиться сетка из линий с ячейками размером 60х60 сантиметров. Скорее всего, по краям шаг профиля для гипсокартона на потолок не сможет составить 60 сантиметров. Тогда этот промежуток необходимо сделать меньше, а также обеспечить симметричность ячеек на противоположных сторонах. В целом, потолок из ГКЛ на металлическом каркасе сделать не так уж и сложно.

Установка направляющих профилей

Согласно технологии подвесного потолка из гипсокартона далее следует выполнить крепление направляющего профиля (сокращенно ПН) размером 27х27 миллиметров. Его монтируют вдоль периметра помещения.

Но при этом непременно учитывают ряд нюансов:

В местах примыкания ПН к стенам его нужно проклеить уплотнительной лентой.
Стандартно длина направляющего профиля составляет 3 метра, а при прикреплении таких длинных элементов они должны фиксироваться на стене минимум в 4-х точках.
Дюбель-гвозди, применяемые для крепления, должны быть с «грибовидной» шляпкой, внешне похожей на шайбу. Использование таких изделий позволяет создавать долговечное и надежное соединение, поскольку они усиливают контакт профилей со стенами.
Монтаж дюбель-гвоздей желательно выполнять классическим способом – сначала вворачивают дюбеля, а потом в них устанавливают шурупы.
Наличие промежутков между направляющими профилями не допускается.

Монтаж П-образных подвесов

Далее предусматривается установка подвесов П-образной формы. Эти элементы закрепляют согласно нанесенной на черновом перекрытии разметке с шагом подвесов для потолка из гипсокартона от 70 до 100 сантиметров. Отступы от стен на противоположных сторонах делают симметричными.

В качестве крепежных изделий специалисты не советуют задействовать дюбель-гвозди, которые предназначаются для вертикальной фиксации. Лучшим выбором будут пластиковые дюбели и шурупы.

Если потолочное перекрытие бетонное, тогда подойдут металлические дюбели для тяжелых конструкций. Главное, не перепутать их с рамными элементами, также полностью производимыми из металлов. П-образные подвесы в местах стыковки профилей располагают по двум сторонам.

Крепление потолочных профилей

На следующем этапе, в соответствии с правилами монтажа потолка из гипсокартона, нужно установить потолочные профили (ПП), имеющие размер 56 х 27 или 60 х 27 миллиметров. В первую очередь от одной стены до другой на потолочном перекрытии закрепляют длинные профили.

В промежутках между ними располагают более короткие, поперечные профили. Для крестовых соединений используют специальные крепежные изделия. Установку на потолок профилей начинают от стены – их вставляют в направляющие профили.

Дальше, применяя уровень, обозначают горизонтальность расположения ПП и прикрепляют его к П-образному подвесу. Поскольку данное соединение является двухсторонним, задействуют шурупы (саморезы) типа металл-металл.

Когда осуществляется монтаж потолочных профилей, следует постоянно пользоваться строительным уровнем. Без применения этого инструмента соблюдение технологии подвесного потолка из гипсокартона становится невозможным.

С целью упрощения рабочего процесса не помещает придерживаться нескольких актуальных рекомендаций:

удобнее всего пользоваться строительным уровнем, у которого одна из сторон магнитная;
стыковку профилей можно выполнять при помощи специальных соединительных элементов, но это вовсе не означает, что больше не потребуется применение дополнительных П-образных подвесов;
стыковка профилей получается более прочной, если по обе стороны от этого места предварительно смонтировать подвес П-образной формы.

Согласно рекомендациям специалистов, самые длинные профили целесообразно крепить параллельно стене с окном. Этот прием позволяет сделать менее заметными места стыков отделочного материала, поскольку при сборке потолка из гипсокартона листы будут установлены по направлению дневного света, проникающего сквозь окна.

Нюансы крепления ГКЛ на металлическом каркасе

Цельные листы монтируют перпендикулярно относительно длинных направляющих профилей. Их стыковку осуществляют на середине профиля. Чтобы качественно выполнить работу по установке ГКЛ, ее желательно делать вдвоем. Для соединения листов с профилем задействуют саморезы, при этом шурупы следует на 2-3 миллиметра утопить в материале.

Согласно правилам монтажа гипсокартона на потолок, промежуток между креплениями должен составлять около 25 – 30 сантиметров, а расстояние от углов ГКЛ 3-4 сантиметра.

Также следует не забывать делать отступ величиной 1 – 1,5 сантиметра от края листа до места вкручивания саморезов. На краях плит не должно быть сколов. Когда все же такое случилось, саморез нужно извлечь и через 3-4 сантиметра от места скола установить новый крепеж.

Если монтируются потолки из гипсокартона – технология выполнения работ имеет несколько особенностей:

В углах помещения находится узкий профиль и это обстоятельство усложняет крепление листов, что необходимо учитывать. Существует правило: поверхность из гипсокартона получается тем красивее, чем меньше в нем имеется стыков.
В процессе вворачивании саморезов в ГКЛ нужно следить за глубиной их «утопления», поскольку она должна быть примерно одинаковой по всей потолочной поверхности. Это сделает выполнение малярных работ более качественным.
Потолочная конструкция в помещении должна быть собрана из материала от одного производителя, иначе в местах стыковки появятся перепады по высоте.

Выполнение порезки гипсокартонных листов

Для резки плит гипсокартона используют алюминиевое правило, предварительно очищенное от любых загрязнений. При отсутствии такого инструмента можно воспользоваться ровной рейкой.

Процесс состоит из последовательных действий:

На лист наносят разметку, согласно которой выполняется резка.
На глубину 2-4 миллиметра по рейке проводят острым строительным ножом, делая надрез в ГКЛ. Должна получиться непрерывная и ровная линия.
Изделие укладывают линией надреза на край стола и осторожно, но уверенно его ломают. Если подготовка произведена правильно, часть листа отломается ровно.
С обратной стороны картон срезают строительным ножом.
Края среза подравнивают рубанком или наждачной бумагой.

Покраска ГКЛ и установка освещения

При проведении окрашивания гипсокартонной конструкции непременно применяют малярную сетку и специальный бинт, которые необходимы для проклеивания мест стыков и соединения листов со стенами.

Разметку под точечные светильники производят до финальной покраски. Это предотвратит появление пятен и сделает ее видимой. Финальный слой краски наносят по направлению к наиболее интенсивным световым потокам. При наличии в комнате нескольких окон последнее окрашивание выполняют перпендикулярно оконному проему, выходящему на солнечную сторону.

Чтобы качественно оформить потолочную поверхность, необходимо четко следовать инструкциям. Когда сооружается каркас для потолка – схема профилей для гипсокартона поможет достичь требуемого результата. В противном случае существует риск создания ненадежной конструкции, которую придется переделывать.

Технология монтажа потолка из гипсокартона от простого к сложному

Для воплощения в жизнь самых смелых своих проектов по оформлению потолка, дизайнеры используют гипсокартон. При технологии монтажа потолков из гипсокартона, необходимо создание центральной плоской поверхности, которая позволяет работать со сложными элементами декора. При этом конструкция отличается особой прочностью и надежностью.

Самой простой установкой подвесного потолка, является монтаж потолка с одним или двумя уровнями. Техника создания гипсокартонового потолка из двух уровней будет рассмотрена чуть позже. А вот ознакомиться с некоторыми тонкостями установки одноуровневого потолка из гипсокартона можно в материале «Потолок из гипсокартона своими руками на кухне: особенности монтажа».

Разметка креплений на потолке

Согласно технологии монтажа подвесного гипсокартонового потолка, первое, что необходимо сделать – нанести разметку:

Так, на стены наносят идеально ровную горизонтальную линию, которая станет чертой потолочного уровня. Для этого используют длинный строительный уровень или водный уровень (ватерпас). Наиболее приемлемая длина уровня составляет полтора-два метра, при этом у него должно быть четыре полоски в смотровом окошке – две с одной стороны от пузырька воздуха и две с другой стороны. При соблюдении данных требований к инструменту, точность разметки гарантирована.
При завершении очерчивания линии, ее конец должен сойтись с ее началом, при этом малейший ее сдвиг не допустим. При нанесении разметки в углу помещения при помощи строительного уровня, следует придерживаться правил работы с гидроуровнем. Для этого, когда метки наносятся на смежные стены, уровень следует размещать как на поверхности этих стен, так и в углах распор.

Схема технологии при монтаже гипсокартонового потолка

Рекомендация! Для создания качественной разметки потолочного уровня, наиболее оптимальным решением станет использование лазерного уровня.

После завершения создания горизонтального уровня потолка, следующим шагом станет разметка потолка с местами креплений прямых подвесов. В итоге, на потолке должна появиться сетка с габаритами ячеек 600 х 600 мм. Очень часто, в краях комнаты, размеры ячейки не соответствуют заданным 600 мм, в таком случае следует уменьшить их габариты и сделать симметричными относительно противоположных сторон.

Монтаж профилей для крепления гиспокартона

Монтаж направляющего профиля

Следующий этап монтажа потолка из гипсокартона предусматривает обшивку всего периметра комнаты направляющими профилями (ПН). Размер такого профиля – 2,7 х 2,7 см. Конечно, в этом процессе существую свои особенности:

Места, где ПН сходится со стенкой, профиль дополнительно проклеивается. Для этого используют уплотнительную ленту, к примеру, фирмы Dichtungsband
Направляющий профиль имеет стандарт длины три метра. Крепить такие длинные элементы, необходимо не менее, чем в четырех точках соприкосновения со стеной.
Крепится направляющий профиль при помощи дюбель-гвоздей с грибовидной шляпкой, похожей на шайбу. Благодаря тому, что такое крепление создает усиленный контакт профиля со стенкой, данное соединение будет отличаться своей надежностью и долговечностью.
При монтаже дюбель-гвоздей следует придерживаться традиционного способа – сначала дюбель вворачивается, а затем, в него устанавливается шуруп.
При монтаже направляющих профилей, категорически не приемлемо наличие промежутков.

Установка П-образных подвесов

Монтаж подвесов П-образной формы, проводится по заранее намеченной разметке на черновом потолке. При этом интервал должен быть в пределах 70-100 см., а расстояние от стены до подвеса на противоположных стенах должно быть одинаковым.

Для закрепления подвесов не стоит пользоваться дюбель-гвоздями для вертикального крепежа. Рекомендуется использовать дюбеля из пластика и шурупы. Если черновой потолок сделан из бетона, оптимальным решением станут металлические дюбеля, предназначенные для тяжелых конструкций. Однако следует быть внимательным, поскольку рамные дюбеля, тоже металлические, но они совершенно не подойдут для данной цели.

На стыках направляющих профилей, следует установить П-образные подвесы по обе стороны от стыка.

Элементы крепления каркаса гипсокартонной конструкции к потолку

По окончании процесса крепления профилей П-образной формы, следующим этапом является монтаж потолочных профилей (ПП). Их параметры составляют – 5,6 х 2,7 см., иногда встречаются размеры 6 х 2,7 см.

Установка потолочных профилей

Первое, что необходимо сделать при монтаже потолочных профилей – закрепить длинные профили на потолке от стены до стены. Затем установить между ними короткие поперечные профили. При этом крестовые соединения выполняются при помощи специального крепления.

ПП монтируют от стенки и вставляют в направляющие профили. Затем обозначают горизонтальный уровень расположения потолочных профилей (для этой цели используют уровень), а потом крепят его при помощи двухстороннего соединения к П-образному подвесу. При этом для подобного соединения используют шурупы металл-металл (саморезы).

Рекомендация! Для соблюдения правил монтажа потолков из гипсокартона, установку ПП следует контролировать с помощью уровня на протяжении всех проводимых работ.

Чтобы сделать работу более легкой, можно воспользоваться следующими советами:

Наиболее удобным для монтажных работ станет строительный уровень с одной магнитной стороной;
Для стыковки профилей можно использовать специальные соединители. Однако данный факт не отменяет применение дополнительных П-образных подвесов;
Для придания стыку профилей дополнительной прочности, необходимо заранее смонтировать подвес П-образной формы с лева и с право от него.

Наиболее рациональным решением, станет монтаж самых длинных профилей параллельно стенке с окном. Таким образом можно отвлечь внимание от мелких дефектов на месте соединения листов гипсокартона, которые будут крепиться по направлению естественного света из окна.

Крепление гипсокартона на каркасе

Цельный лист гипсокартона (ГКЛ) крепится поперечно длинным направляющим профилям.

Листы соединяют в центральной части профиля. Для качественного монтажа ГКЛ на профиля, рекомендуется работать с напарником. Для прикрепления листов к профилю используют саморезы, при этом шуруп слегка «утапливают» в листе гипсокартона, где-то на два-три миллиметра. Расстояние между саморезами должно быть приблизительно 250-300 мм., а от углов гипсокартона – 30-40 мм.

Помимо этого, шурупы следует начинать крепить не ближе, чем 10-15мм от края гипсокартона. При ввинчивании саморезов, следует быть крайне осторожными и не допустить скола края листа. Однако если такая неприятность все же случилась, необходимо извлечь шуруп и вкрутить новый на расстоянии 30-40 мм от места скола.

При креплении листов гипсокартона к потолку необходимо помнить о следующих нюансах:

При установке листов гипсокартона следует помнить, что по углам помещения находится узкий профиль, а это может усложнить процесс монтажа;
Для красивого эстетичного вида гипсокартонного потолка следует придерживаться простого правила: меньше граней – красивее вид;
В процессе ввинчивания саморезов, следует придерживаться одинаковой глубины «утопления» во всех точках крепления. Такая точность пригодится позже, на стадии проведения малярных работ, она позволит провести их максимально качественно;
Во избежание возникновения неприятных ситуаций, таких как перепад высот в местах соединения листов, наилучшим вариантом станет использование продукции от одного производителя (к примеру, Knauf).

Технология резки гипсокартонных листов и малярные работы

Для осуществления разметки листов гипсокартона используется алюминиевое правило, которое следует тщательно очистить от всевозможных загрязнений. Если такой инструмент отсутствует, можно воспользоваться ровной рейкой.

На листе производится разметка, по ней гипсокартон будет обрезаться.
Далее, делается надрез глубиной 2-4 мм по правилу (или рейке). Для этого используют острый строительный нож, чтобы линия была ровной и не прерывалась.
После чего, лист гипсокартона кладется на край стола и с помощью осторожного, но уверенного движения ломается. При правильно сделанном надрезе, гипсокартонный лист сломается ровно.

Читайте также: Какие бывают потолки

Инструкция по резке гипсокартона

На тыльной стороне листа останется картон, его можно срезать с помощью строительного ножа.
Для выравнивания края среза можно использовать рубанок либо наждачную бумагу №4 или №6.

Для покраски гипсокартонного потолка (для ознакомлением с правилами проведения малярных работ читайте: Как покрасить потолок на кухне: выбор краски и порядок работы) необходимо пользоваться малярным бинтом и малярной сеткой, которые используют для проклеивания мест соединений гипсокартона со стенкой и стыков.

Процесс разметки потолка для размещения точечных светильников следует выполнять перед последним нанесением краски. Такой порядок действий позволит предотвратить появление пятен и поможет сохранить видимость меткам для точек освещения. Нанесение последнего слоя краски производится по направлению к самому сильному потоку света.

Рекомендация! Если помещение имеет два и более окна, финальное нанесение краски на гипсокартонный потолок следует производить перпендикулярно самому освещенному окну.

Технология: для покраски подвесного потолка из гипсокартона оптимальным решением будет использование валика, это сэкономит краску и позволит создать равномерное покрытие

Приведенные выше правила технологии создания подвесных потолков из гипсокартона, позволит провести качественный монтаж собственными силами. Однако этого можно достичь только в том случае, если четко соблюдать все инструкции и рекомендации. В противном случае, вы рискуете получить на выходе кривой и ненадежный потолок, который необходимо будет переделывать.

Технология монтажа потолка из гипсокартона любой сложности

В статье рассказывается о правилах монтажа подвесного потолка из ГКЛ. Мы постарались сделать простую технологическую карту, где пристальное внимание уделяется самым сложным для новичков моментам.

Практически ни один ремонт сейчас не обходится без создания подвесных потолков. Среди всех доступных вариантов обшивки наиболее практичным и функциональным показал себя гипсокартон. Используя гипсокартонные системы, застройщик имеет возможность выровнять потолок с любыми имеющимися искривлениями, провести в межпотолочном пространстве кабели электропроводки, воздуховоды и другие коммуникации, украсить помещение сложными пространственными формами.

Одноуровневый потолок

Технология подшивки потолка в один уровень имеет много сходных моментов с облицовкой стен гипсокартоном, здесь применяется такой же металлический профиль, в основе лежат те же принципы монтажа. Но отличий также немало, постараемся не упустить их из виду.

Простая облицовка в один ярус применяется очень часто, но даже если планируется изготовление многоуровневой конструкции, сначала необходимо изготовить плоский потолок для всей комнаты, который послужит нам основой для дальнейших надстроек. Редко бывает, что базовая зашивка не нужна, или логично сделать её не сплошной.

Что раньше делать: стены или потолок? Заниматься потолком лучше после черновой отделки стен (обшивка, штукатурка), тогда намного проще производить разметку и монтаж более сложной и требовательной к качеству плоскости системы, коей является подвесной потолок из гипсокартона. Прежде чем приступить к работе над каркасом, следует выполнить некоторые подготовительные операции:

Разработать чертежи будущего сложного потолка и определиться с раскладкой всех листов и профилей (как собирается каркас, расскажем далее).
Очистить основу от осыпающихся элементов, заделать стыки между плитами.
Обозначить места расположения осветительных приборов и подвести кабели к точкам выводов.
Полностью освободить помещение от строительных материалов.
Собрать подмости, общей площадью горизонтальной поверхности не менее 3 м 2 (как стандартный лист).

Разметка периметра

Наша задача — обозначить на стенах линии, по которым будем устанавливать стартовый профиль UD-27. Размечать горизонтальный уровень сразу под потолком не получится — слишком неудобно, поэтому на приемлемой высоте (1,5–1,8 м) мы сделаем контрольный периметр.

С помощью лазерного построителя плоскостей или гидроуровня (прозрачный шланг, заполненный водой) в каждом углу помещения карандашом ставим отметки, которые должны находиться в одной, строго горизонтальной плоскости. На каждой стене должно быть минимум по две риски, но рекомендуем поставить и по одной промежуточной отметке посередине стен. Соединять их отбивочным шнуром не обязательно, но некоторые мастера предпочитают иметь цельные линии.

Рулеткой в разных точках промеряем расстояние от контрольного периметра (от полученных рисок или линий) до несущего потолка. Там, где эта дистанция будет наименьшей — находится самая низкая точка основы, отсюда будем размечать рабочий периметр. Если необходимо максимально прижаться к перекрытию, чтобы не «съедать» каркасом высоту помещения, то отступаем от основы 40 мм (27 мм — УД, 13 мм — запас) и ставим риску. Замеряем расстояние от риски до контрольного периметра. Теперь на этом расстоянии от контрольного периметра ставим другие метки (располагаем их по углам и по центрам стен — аналогично контрольным). Под потолком отбивочным шнуром, от угла до угла, наносим линии. Если вы всё перенесли и отбили верно, то линии будут совпадать с промежуточными метками, расположенными по центрам стен.

Предположим, высота комнаты 2,7 метра, контрольный периметр мы сделали на 1,7 м от пола. Замеры показали, что до самого зажатого места на потолке у нас 1 метр, минусуем 40 мм для установки профиля — получаем 96 см. В итоге, все метки рабочего периметра должны находиться на расстоянии 96 см от контрольного периметра.

Обратите внимание, что так мы инспектируем черновой потолок только возле стен, но иногда бывает, что посреди комнаты есть «пузо» на перекрытии или «зуб» по линии стыковки плит. Выявить проблему на ранней стадии можно с помощью правила или натягиванием шнура в плоскости рабочего периметра (между ниткой и потолком необходим зазор не менее 35–40 мм). При обнаружении таких перепадов — весь периметр опускаем ниже. Также, размечая периметр, следует учесть толщину гофрированного канала для проводов, который может мешать выставлению каркаса в плоскость.

Собираем каркас

Установка стартового профиля

Профиль UD-27 (далее УД) нарезаем по длине каждой стены и, вставляя на углах один в один, поочерёдно монтируем на рабочем периметре. К минеральным стенам УД прибуривается дюбелями 6×40 или 6х60 с интервалом в 40–50 см, к конструкциям, отделанным с применением стального каркаса — через облицовку к профилям, саморезами по металлу длиной 25–35 мм. На стыках двух профилей УД обязательно ставим крепёж.

При монтаже стартового профиля есть два очень важных момента:

Не накрывайте линии рабочего периметра профилем, ставьте его с касанием к цветной отбивке.
Фиксируя УД к стенам, не ориентируйтесь только на линию — прибив края профиля, обязательно приставляйте снизу к нему длинное правило, а затем крепите дальше.

Установка несущих профилей

Несущим элементом подсистемы являются профили CD-60 (далее ЦД), на них стыкуются длинные стороны ГКЛ с утонёнными кромками, в которых потом укладывается армирующая лента.

Если на стенах допускается установка стоек с интервалом в 60 см, то для потолка нормальная дистанция — 40 сантиметров. Направление относительно окна/света, по которому будут располагаться панели ГКЛ и, соответственно, профили ЦД, значения не имеет, однако намного проще работать более короткими профилями и листами, поэтому строить потолок рекомендуем вдоль меньших по длине стен комнаты.

На стартовых профилях длинных стен размечаем места расположения ЦД. Начинаем с ЦД, которая станет стыковочной для первого листа — от одной из коротких стен отступаем 1150 мм (ширина листа с отрезанной утонённой кромкой) и ставим риску. От этой риски, по рулетке с интервалом в 40 см, в обоих направлениях ставим ещё метки. Так делаем на обеих длинных стенах.

Теперь замеряем длину каждой ЦД (полотно рулетки ставим по соответствующим друг другу меткам) — в 99% случаев размеры профилей будут разниться. Каждый несущий профиль должен быть на 5–7 мм короче, чем расстояние между стенами по линии его установки.

ЦД ножницами нарезаются по размеру, заводятся в УД и расставляются в проектное положение — риска должна совпадать с центром профиля. Несущий элемент фиксируется в стартовом при помощи самореза LN 3,5х9 мм. Обязательно рулеткой проверьте расстояние между профилями по осям — стандарт составляет 1200 мм, по ширине листов.

Если ширина комнаты превышает 4 метра, то ЦД придётся сращивать, используя соединительный элемент. Удлинённые профили устанавливаются на потолке так, чтобы концы со стыковкой располагались в шахматном порядке.

Внимание! ЦД длиной свыше 4,5 м следует устанавливать на потолок после монтажа подвесов.

Часто в подвесном потолке размещаются врезные светильники, чтобы при установке они не попали на металл подсистемы, необходимо скорректировать местоположение ЦД, или продумать незначительный перенос приборов освещения.

Закрепляем подвесы

В большинстве случаев для потолка подойдут обычные перфорированные кронштейны, но если каркас необходимо существенно опускать, то можно воспользоваться регулируемым крепежом со шпилькой или удлинёнными П-образными элементами.

Подвесы располагаем за профилем ЦД, карандашом отмечаем точки для бурения — две крайние проушины. Между собой «пэшки» ставятся с интервалом 50–70 см, лучше, если они будут образовывать ровные линии (это поможет нам выставлять плоскость).

Перфоратором с буром длиной 160 мм делаем отверстия глубиной 40–45 мм и фиксируем кронштейны к основному потолку дюбелями 6х40.

Вариант, когда подвесы устанавливаются до крепления ЦД, целесообразно применять, только если несущие профили слишком длинные и сильно провисают.

Выставляем профили каркаса в единую плоскость

Мы подробно описали эту стадию работ в прошлой статье, посвящённой фальшстенам из ГКЛ. Порядок действий тут такой:

ЦД прижимаем к черновому потолку и фиксируем их в кронштейне гвоздями или длинными саморезами.
Поперёк профилей, возле линии подвесов от УД до УД закрепляем нитку (натягивать нужно очень сильно, чтобы минимизировать её провисание).
Поочерёдно освобождаем несущие профили, выставляем их в миллиметре от шнура, прокручиваем через подвес двумя саморезами LN с каждой стороны.
Повторяем эти операции по всем линиям прямых подвесов.

Обратите внимание на два важных момента:

Не отжимайте шнур профилями.
По мере выставления каркаса относительно нитки, регулярно проверяйте свою работу правилом, водите его вдоль ЦД, поперёк и по диагоналям.

Монтируем перемычки

К этому моменту мы должны чётко представлять, где у нас располагается каждый лист, лучше всего сделать простенький чертёж с раскладкой панелей. Сейчас нам нужно под короткие стыки листов смонтировать профили-перемычки. Необходимо применить крабы, единичные угловые соединители, либо отрезки УД.

Обратите внимание, листы ГКЛ необходимо располагать с разбежкой стыков минимум в 400 мм.

Очень важный нюанс. Если мы монтируем многоярусный потолок, то для сборки следующего уровня (чтобы надстройки крепились к металлу), в некоторых местах (по контуру нижнего уровня) следует добавить перемычки. Например, когда делают прямоугольные коробы, необходимо собрать «лесенку» между крайними ЦД и близлежащими УД.

Обшиваем каркас гипсокартоном

Потолочный гипсокартон имеет толщину 9,5 мм, но многие монтажники используют для этого более жёсткие стеновые панели толщиной 12,5 мм, часто даже влагостойкий гипсокартон (если соседи сверху имеют привычку заливать). Для того чтобы зашить листами каркас, необходимо участие минимум двух человек, для начинающих лучше, если работают трое: двое — кроят ГКЛ, подают и придерживают листы, третий — обкручивает их на профилях.

Панели фиксируем саморезами по металлу длиной 25 мм, вкручиваем их, пока шляпка не скроется с плоскости. Следите, чтобы потай крепежей не прорывал бумагу облицовки. Шаг саморезов — от 150 до 200 мм (на короткой стороне — около 75 мм), на соседних листах они должны идти с разбежкой в 30–50 мм. Сначала рекомендуем пришивать целые листы согласно раскладке, а затем вставлять и фиксировать подрезку.

Если мы облицовываем простой одноуровневый потолок, то панели подгоняем до стен практически вплотную — оставляем зазор в несколько миллиметров. В случае с многоярусным потолком можно завести гипсокартон всего на 10–15 см за проекцию нижнего яруса.

На стыках листов, которые не обклеены картоном, ножом снимаем фаску, её параметры — угол 22 градуса, глубина 2/3 толщины панели, ширина около полутора сантиметров. Подобная разделка швов нужна, чтобы шпаклёвка для гипсокартона имела достаточный слой на коротких стыках листов.

Многоуровневый потолок из ГКЛ

Как мы уже говорили, базой для многоярусного потолка является обычная плоская конструкция. В подавляющем большинстве случаев второй и последующие уровни по площади значительно меньше основного, поэтому стартовая плоскость собирается практически полностью (только листы до стен плотно не подгоняются). Иногда бывает, что надстройки занимают большую площадь, тогда для экономии материалов первый уровень делают неполным — он выглядит, как несколько островков.

В любом случае, работы над вторым уровнем начинаем с разметки его контура на плоскости основного потолка. Здесь в зависимости от конфигурации надстройки необходимо применить угольник, правило и отбивочный шнур, либо импровизированные циркули.

Теперь на стене от основного потолка отступаем заданное расстояние (высота второго уровня). Обычно надстройку делают высотой от 50 до 120 см, но выставляя отметки, не забывайте, что профиль будет обшиваться гипсокартоном, а это +12,5 мм к высоте борта. Чтобы не собирать сложные конструкции из различных элементов каркаса, мы предлагаем в качестве борта для надстроек применить стартовые профили. Чаще всего мастера используют УД и получают «стандартный» борт высотой до 45 мм — это 27 мм (профиль) + 12,5 мм (ГКЛ) + 3 мм (перфорированный уголок). Однако можно также работать с простеночными стартовыми профилями UW шириной 50, 75, 100 мм и иметь на выходе борта высотой примерно 65, 80, 115 мм соответственно. Для более высоких уровней применяется конструкция из двух УД и полоски гипса.

Итак, стартовый профиль по контуру второго яруса закрепляем на потолке, полки U-профиля направляем в сторону стен. Если наша надстройка имеет криволинейную форму, то стартовый профиль, какой бы мы не использовали, ножницами нарезаем на сектора в 4–5 см (получается «змейка»).

Фиксацию производим саморезами по металлу через одну из полок. Винт необходимо закрутить обязательно в профиль каркаса первого уровня. Помните, мы собирали для этого лесенки и ставили дополнительные перемычки? Но, как вариант, крайнюю ЦД базового уровня можно выставить по линии края короба, например, отодвинуть от стены на 50 см и от неё расставлять все остальные профили.

Внимание! Чтобы борт был жёстко зафиксирован, крутите саморез ближе к внутреннему углу профиля. Воспользуйтесь длинной битой.

На стене закрепляем УД-профиль, создавая ещё один периметр. Этот профиль ставится либо почти вплотную к первому уровню, либо опускается ниже — всё зависит от проектной высоты борта. Техника фиксации не отличается от монтажа периметра для первого уровня.

Теперь необходимо от УД периметра до борта второго уровня установить ЦД-профили. Их базовый шаг между собой составляет 40 см, но при раскладке металла необходимо учитывать расположение врезных светильников. Длина этих ЦД для прямоугольных надстроек будет цикличной или одинаковой для всей комнаты, но для криволинейных конструкций каждый профиль придётся замерять индивидуально.

ЦД вставляем в стартовый профиль периметра и вовнутрь профиля борта. Металл фиксируем друг относительно друга 9-миллиметровыми саморезами LN, сначала возле стены, а затем на борту. Когда мы прикручиваем ЦД к полке борта, она служит распоркой, то есть борт с помощью ЦД можно выставить строго вертикально. Для проверки качества монтажа прямолинейных конструкций прикладывайте к борту правило или натягивайте возле него нитку, проверить изогнутую конструкцию можете, поставив угольник между обшивкой первого уровня и бортом.

Когда ЦД будут расставлены по местам, на основном потолке или на профилях первого уровня фиксируем прямые подвесы и по ниткам либо по правилу выставляем металл второго уровня в одну плоскость.

Если детали второго уровня сопрягаются друг с другом встык, то монтаж профиля ведётся «через гипс» — про технологии создания внутренних углов из ГКЛ смотрите в статье «Стены из гипсокартона».

Теперь можно массово обшивать каркас гипсокартоном. Что облицовывать в первую очередь, борт или общую плоскость — не принципиально, чаще всего начинают с вертикальной полосы. Её обкручивают теми же 25-миллиметровыми саморезами с интервалом в 150 мм, для криволинейных изделий — полосы гипса фиксируют чаще, от 50 до 70 мм.

Горизонтальную подшивку следует производить из углов помещения, а затем продвигаться к центрам стен. Чтобы не появились трещины, избегайте стыковки листов в районе угла, всегда одним куском облицовывайте обе стороны надстройки. Например, для прямолинейных коробов этот элемент всегда выглядит как «сапожок».

Не пытайтесь сделать заготовки ГКЛ точно по контуру каркаса, практика показывает, что лучше оставить припуск в 3–4 см и после прикручивания листов к металлу обрезать лишнее ножом или пилой (криволинейные конструкции) и обработать торец рубанком.

Если по проекту надстройка должна иметь нишу под скрытое освещение, то нижний горизонтальный лист выпускается за борт на необходимую дистанцию 50–100 мм, и этот свес подрезается так, чтобы повторить контур второго уровня. На краю свеса монтируется УД, обращённая полками вверх (прямая или «змейка»), к ней прикручивается фронтальная полоса шириной 50–70 мм.

Мы рассмотрели первый и второй уровень, но любые последующие ярусы будут монтироваться по идентичной технологии. Это базовая «инструкция» по монтажу потолка из ГКЛ, раскрыть нюансы всех возможных конструкций в одной статье нереально. Однако, если вы уловили принцип сборки каркасов и поняли, как их правильно обшивать, то легко сможете сделать потолок любой сложности, просто отнеситесь к гипсокартонной системе, как к конструктору.

Как сделать потолок из гипсокартона своими руками

С пошаговым руководством Артёма Козориза процесс займет всего сутки и будет не сложнее сборки конструктора.

1. Приготовьте материалы

Гипсокартон 12,5 мм;
профили ПП 60×27;
профили ПН 28×27;
удлинители профилей;
соединители одноуровневые;
прямые подвесы;
шурупы 3,5×9 мм;
шурупы 3,5×25 мм;
дюбель‑гвозди 6×40 мм;
анкер‑клин 6×40 мм;
армирующая лента;
грунтовка;
шпаклёвка;
гидроуровень или лазерный уровень;
пузырьковый уровень;
отбивочный шнур;
ножницы по металлу;
шуруповёрт;
перфоратор;
нож для гипсокартона;
рубанок;
кисть;
шпатель.

2. Рассчитайте положение подвесного потолка

Первым делом необходимо определить, на каком уровне будет располагаться потолок. Для этого нужно найти самую низкую точку перекрытия, добавить к ней толщину каркаса.

Используя гидроуровень, сделайте в одном из углов отметку на произвольной высоте, а затем поочерёдно перенесите её на остальные. При наличии лазерного уровня просто включите его и пометьте положение горизонта в каждом из углов.

Соедините все риски в одну линию по периметру комнаты с помощью отбивочного шнура. Измерьте расстояние от опорной линии до перекрытия в углах и нескольких местах по каждой из стен. Самое маленькое расстояние и покажет низшую точку.

Если нет нужды специально опускать потолок, то отметьте вниз от найденной точки 40 мм: 30 на толщину каркаса и ещё 10 — на зазор для монтажа. При установке больших встроенных светильников добавьте высоту, на которую они будут выступать за пределы каркаса.

В нашем примере низшая точка — 1 640 мм. Опускаемся от неё на 40 мм и получаем уровень потолка на расстоянии 1 600 мм от опорной линии.

3. Сделайте разметку каркаса

Для правильной установки нужно точно разметить положение всех элементов каркаса. Он состоит из смонтированных на стены направляющих, куда устанавливаются основные профили, а те в свою очередь крепятся к перекрытию подвесами. Поперёк основных монтируются несущие профили, на которые непосредственно прикручивается гипсокартон.

Направляющие профили. Их положение мы уже отметили в предыдущем шаге.
Основные профили устанавливаются с промежутками 1200 мм по осям. При этом крайние от стен балки располагаются на расстоянии ≤ 1170 мм.
Подвесы монтируются с шагом 650–1000 мм.
Несущие профили устанавливаются через каждые 500 мм.

Основные профили отмечены красной линией, несущие — синей, точки крепления подвесов — серыми кружками

Для примера разметим комнату 3,5 на 3,6 м. Три целых листа чётко перекрывают всю ширину помещения. По длине не хватает 1 м, поэтому в каждый ряд добавим куски 1 × 1,2 м. По технологии монтажа стыки соседних листов должны идти вразбежку, на манер кирпичной кладки. Значит, первый ряд начинаем с целого листа, второй — с куска, а третий — снова с целого.

Отмерьте рулеткой все необходимые промежутки. Поставьте в нужных местах отметки, а затем соедините их в линии с помощью отбивочного шнура. Крепления подвесов распределите таким образом, чтобы между ними было не более 1 м, а лучше меньше.

4. Смонтируйте направляющие профили

Закрепите по периметру комнаты профили ПН 28×27 так, чтобы их нижняя часть совпадала с отмеченной ранее линией. Если стена бетонная или кирпичная, приложите профиль и отметьте карандашом места крепежа. Затем просверлите перфоратором отверстие, вставьте через профиль дюбель и забейте внутрь гвоздь молотком. К деревянным стенам можно крепить направляющие саморезами с помощью шуруповёрта без предварительного сверления.

При необходимости соединяйте профили встык, без нахлёста друг на друга. Шаг креплений — 250–500 мм, но не менее трёх штук на один кусок профиля.

Для шумоизоляции перед установкой на профили можно наклеить специальную уплотнительную ленту или нанести силиконовый герметик.

5. Закрепите подвесы

Далее по размеченным ранее точкам установите подвесы для основных профилей каркаса. В железобетонных перекрытиях — с помощью металлических клиновых анкеров и перфоратора, в деревянных — саморезами и шуруповёртом. После монтажа загните подвесы вниз.

Для шумоизоляции на них также можно наклеить уплотнительную ленту или промазать силиконом. Ещё больший эффект достигается при использовании специальных антивибрационных подвесов с эластичными вставками.

6. Установите основные профили каркаса

Вырежьте необходимые куски из профиля ПП 60×27 и вставьте в направляющие. Расположите их таким образом, чтобы центры балок совпадали с нанесёнными ранее метками.

YouTube‑канал «КНАУФ Россия»

Если длины одного профиля не хватает — добавьте дополнительный отрезок и состыкуйте их между собой с помощью специального соединителя.

7. Закрепите основные профили в одной плоскости

Для получения идеально ровной плоскости под облицовку гипсокартоном нужно выровнять все балки в одну линию. Проще всего это сделать обычной ниткой.

Приподнимите все профили на 10–15 мм вверх и зафиксируйте, вставив в отверстия подвесов шурупы. Поперёк профилей между стенами натяните нитку и закрепите саморезами на направляющих вровень с последними.

Также правильность установки профилей можно контролировать пузырьковым уровнем / YouTube‑канал «КНАУФ Россия»

Начиная с крайнего от стены, по одному освобождайте профили и, выровняв их так, чтобы они едва‑едва касались нитки, закрепляйте четырьмя шурупами 3,5 × 9 мм — по два с каждой стороны.

Сначала зафиксируйте подвесы посередине балок, чтобы убрать провисание. После этого основные профили почти чётко встанут в своё положение. Останется лишь свериться с ниткой и закрутить шурупы в подвесы.

8. Установите несущие профили

Теперь поперёк основных необходимо смонтировать несущие профили, которые будут удерживать гипсокартон. Нарезайте балки в размер из того же профиля ПП 60 × 27 и крепите с помощью одноуровневых соединителей («крабов»).

Если специальной фурнитуры под рукой нет, можно использовать обрезки ПН‑профиля длиной около 100 мм в качестве импровизированных направляющих. Их нужно прикрепить к основным профилям шурупами, а уже в них вставить несущие и тоже зафиксировать саморезами.

9. Смонтируйте проводку и шумоизоляцию

Перед облицовкой каркаса гипсокартоном нужно проложить электрические кабели. Как правило, их крепят к перекрытию или подвесам. Укладывать провода внутри каркаса ни в коем случае нельзя, поскольку есть риск повредить их шурупами при монтаже листов.

YouTube‑канал «КНАУФ Россия»

Для повышения звукоизоляции потолка между профилями каркаса или поверх него укладывают плиты минеральной ваты. При достаточной длине свободных концов подвесов их загибают, удерживая тем самым слой шумоизоляции.

10. Раскроите листы

Для раскроя панелей отмечайте нужный размер рулеткой и, прикладывая профиль или правило, прорезайте картон ножом. Вывешивайте и надламывайте отрезанную часть, а затем просекайте бумагу с нижней стороны. После подровняйте рубанком кромку по линии отреза.

Также перед монтажом не забудьте снять рубанком или ножом фаски под углом 22,5° на краях, которые будут примыкать к другим листам. Это нужно, чтобы в дальнейшем качественно заделать стыки шпаклёвкой.

Обязательно отмерьте и обозначьте на листах места, где находятся провода освещения. После окончания работ гипсокартон можно будет легко прорезать и достать кабели.

11. Облицуйте каркас гипсокартоном

Вдвоём с помощником поднимите лист и установите на своё место. Закрепите по контуру ко всем профилям каркаса. Листы в одном ряду стыкуйте только на несущих профилях, не допуская чтобы края гипсокартона висели в воздухе. Плиты в смежных рядах монтируйте со смещением не менее, чем на шаг каркаса.

knauf.ru

Шурупы заворачивайте ровно, не допуская перекосов. Не оставляйте их шляпки торчащими над поверхностью листа, но и не утапливайте слишком сильно: они должны быть вровень с плоскостью гипсокартона или на 1 мм ниже.

Крепите шурупы с шагом 150 мм, отступая от оклеенных бумагой краёв на 10 мм, а от открытых — на 15 мм. Саморезы на соседних листах смещайте относительно друг друга на 10 мм.

12. Заделайте стыки

По окончании монтажа все стыки листов покрываются шпаклёвкой с использованием армирующей ленты. Для этого сначала убедитесь в надёжности крепления шурупов и при необходимости докрутите выступающие головки отвёрткой.

Затем кисточкой смахните пыль в стыках листов и обработайте грунтовкой все обрезанные края. Заполните швы шпаклёвкой с помощью шпателя. Приклейте по центру стыка армирующую ленту и вдавите её шпателем. Следом нанесите второй слой шпаклёвки. Тем же составом заделайте места крепления всех саморезов.

13. Выполните отделку

После заделки швов облицованная поверхность готова для любого вида финишной отделки: потолок можно окрасить, оклеить обоями или нанести декоративную шпаклёвку.

Монтаж гипсокартона на потолок – все, что нужно знать новичку

Обшивка гипсокартоном является наиболее простым способом подготовки потолка к дальнейшей отделке. В то же время данная процедура содержит ряд нюансов, не зная которых, качественно выполнить работу просто невозможно. Поэтому далее, чтобы помочь в этом деле новичкам, я подробно расскажу, как выполняется монтаж потолка из гипсокартона.

Обшивка потолка гипсокартоном

Этапы работы

Итак, процесс монтажа гипсокартона состоит из нескольких основных этапов:

Все эти этапы содержат свои нюансы, поэтому далее подробно рассмотрим каждый из них.

Подготовка материалов и инструментов

Начинать работу нужно, конечно же, с подготовки материалов.

В данном случае нам понадобятся:

направляющие профили для монтажа каркаса (ПН);
потолочные профили, которые составляют основу каркаса (ПП);
прямые подвесы для крепления профилей к потолку;
соединительные крестовины для профилей ПП (крабы);
сам гипсокартон и саморезы для его крепления;
лента серпянка;
грунтовка;
стартовая шпатлевка;
финишная шпаклевка.

Чтобы посчитать количество материалов, нужно измерить квадратуру потолка, после чего выполнить лишь несколько нехитрых математических действий. Поэтому останавливаться на расчете материалов не будем, единственное, напомню, что закупать их следует с небольшим запасом.

Малярный шнур для нанесения разметки

Что касается инструментов, то понадобится такой набор:

малярный шнур;
строительный уровень (желательно также иметь водяной или лазерный уровень);
ножницы по металлу;
шуруповерт;
малярный валик и поддон для него;
набор шпателей;
монтажный нож;
правило;
фуганок для шлифования с сеткой.

После подготовки всех необходимых материалов и инструментов можно приступать к работе.

Схема нанесения разметки на потолок

Разметка потолка

Многие новички не уделяют должного внимания разметке потолка, что является большой их ошибкой. Дело в том, что от этой процедуры во многом зависит качество всей проделанной работы.

Итак, процесс нанесения разметки выглядит так:

если перед вами не стоит задача опустить подвесной потолок, то расположить каркас нужно как можно ближе к основному потолку. Минимальное расстояние составляет 3-4 см – это толщина профиля и подвесов.
Таким образом, необходимо от нижней точки потолка отступить 3-4 см и обозначить этот уровень на стене;
далее полученную точку необходимо перенести в углы помещения. Для этого следует воспользоваться водяным или лазерным уровнем. Конечно, можно проделать данную процедуру и при помощи обычного строительного уровня;
затем все точки нужно соединить, прочертив на стене линии. Для этого нам понадобится малярный шнур.
Шнур следует зафиксировать в двух точках, после чего оттянуть перпендикулярно стене как тетиву, и отпустить. В результате на стене отпечатается ровная линия. По такому принципу надо соединить все точки.
Полученные линии – это разметка расположения направляющих;

На фото – разметка расположения потолочных профилей

теперь на потолок надо нанести разметку расположения потолочных профилей. Для этого вдоль направления расположения листов гипсокартона следует прочертить линии с шагом 50 см. Наносятся они по вышеописанной схеме – вначале с противоположных сторон отмечаются точки, которые затем соединяются при помощи малярного шнура;
далее на каждой линии нужно обозначить точки расположения подвесов. Шаг между ними должен составлять 50 см;
чтобы все подвесы располагались ровно и перпендикулярно профилям, через полученные точки необходимо провести линии, как на фото выше. В итоге на потолке должны образоваться квадраты.

На этом разметка потолка завершена. Если потолок имеет сложную многоуровневую систему, следует обозначить расположение каждого уровня, а также нюансы конструкции, чтобы в процессе монтажа не допустить ошибок.

Схема устройства каркаса

Монтаж каркаса

Теперь, когда разметка завершена, можно начинать монтаж каркаса под гипсокартон на потолок.

Данная работа осуществляется так:

прежде всего следует закрепить на стенах направляющие, предварительно обрезав профиль по длине. Для фиксации направляющих можно воспользоваться саморезами или дюбель-гвоздями. В процессе крепления направляющих обязательно проверьте их положение уровнем;

Монтаж стартового профиля

далее нужно закрепить на стене подвесы согласно разметки, воспользовавшись теми же саморезами или дюбель-гвоздями, в зависимости от особенностей потолка;
теперь нужно установить потолочные профили. На первый взгляд эта процедура предельно простая, однако, имейте в виду, что вставленные в направляющие ПП профили прогибаются под собственным весом. Соответственно, прежде чем закрепить их в подвесах, следует выровнять.
Для этого понадобится длинное правило. Причем работу желательно выполнять вдвоем, чтобы один человек снизу подпер профиль правилом, а второй в это время зафиксировал его в подвесах.
Вначале желательно установить крайние профили с двух противоположных сторон, что позволит натянуть между ними нитки, которые будут служить маяками для выравнивания промежуточных реек;

Пример крепления потолочного профиля в подвесе

после установки продольных реек нужно лишь соединить их поперечными рейками, которые крепятся при помощи крестовин. Шаг между рейками обычно составляет 50 см.

На этом процесс монтажа простого каркаса завершен. Для монтажа второго уровня вместо подвесов могут использоваться ПП профили. Чтобы их закрепить, к потолку крепится стартовый профиль.

Если вам необходимо выполнить из профиля кривую линию, следует сделать надрезы в бортиках. После этого придать профилю необходимую форму не составит труда.

После монтажа каркаса укладывается проводка. Концы проводов выводятся для подключения приборов освещения.

Обшивка каркаса гипсокартоном

Теперь, когда каркас уже готов, можно начинать монтаж гипсокартона. Заниматься этой работой желательно с одним-двумя помощниками, так как листы гипсокартона достаточно большие и тяжелые. Правда, если помощников нет, можно использовать различные приспособления, к примеру, струбцины, чтобы фиксировать ГКЛ к каркасу или подпорки в виде швабр.

Пример фиксации листа ГКЛ струбцинами

Крепление гипсокартона к каркасу осуществляется при помощи саморезов, которые вкручиваются с шагом 15-17 см. Имейте в виду, что шляпки саморезов должны быть слегка утоплены.

В процессе обшивки каркаса вам обязательно понадобится разрезать листы.

Делается это очень просто:

при помощи правила и карандаша следует нанести на лист линию реза;
далее нужно разрезать картон монтажным ножом по намеченной линии;
после этого лист надо переломить и затем разрезать картон со второй стороны по линии сгиба.

Фиксация листа шуруповертом

Чтобы вырезать детали сложной формы, желательно иметь электролобзик. В частности, с его помощью можно выполнить отверстия под приборы освещения.

Еще один нюанс, который необходимо знать при монтаже гипсокартона, это то, что стыки листов должны приходиться на профиль. В противном случае в местах стыков на отделке появятся трещины.

Отделка гипсокартона

Завершающим этапом работы является черновая отделка гипсокартона.

Инструкция по выполнению данной работы выглядит так:

в первую очередь нужно подготовить стыки листов – снимите фаски с кромок шириной около 5 мм. Для этих целей можно воспользоваться острым монтажным ножом. Если край листа закруглен, фаску можно не снимать;

Срезание фаски с листа гипсокартона

затем на места стыков следует наклеить самоклеящуюся ленту серпянку. Данная лента служит армировкой, предотвращающей растрескивание шпаклевки;
после этого вся поверхность потолка покрывается грунтовкой. Для этих целей лучше всего воспользоваться малярным валиком и поддоном для него. Напомню, что грунт наносится в два слоя, причем каждый слой должен быть равномерным и достаточно тонким, чтобы не возникало потеков;
после просыхания гипсокартона следует зашпатлевать шляпки саморезов и стыки листов. Для этого надо воспользоваться узким шпателем и стартовой шпаклевкой;

после просыхания состава стартовая шпаклевка наносится на всю поверхность потолка при помощи широкого шпателя. Подробней узнать о технике шпатлевания вы можете из других статей на нашем портале, посвященных этой теме;
после застывания шпаклевки выполняется ее шлифование фуганком с сеткой Р80 – Р120. На данном этапе необходимо устранить все значительные изъяны отделки;
затем поверхность потолка нужно протереть влажной тряпкой или губкой и еще раз покрыть грунтовкой;
если вы планируете впоследствии покрыть потолок краской, необходимо нанести тонкий слой финишной шпатлевки, которая устранит все мелкие изъяны стартового слоя;

в завершение работы выполняется шлифование поверхности мелкой сеткой Р150. Данную работу следует выполнять при ярком освещении, чтобы на поверхности хорошо были видны все имеющиеся изъяны. Чтобы проверить качество шлифовки, нужно поднести к потолку светильник под острым углом.

Если отделка потолка выполняется в помещении, где впоследствии будет повышен уровень влажности, следует использовать влагостойкую полимерную шпаклевку. Ее цена несколько выше аналогичных составов на основе гипса – начинается от 400-500 рублей за 10кг.

Вот, собственно, и вся информация о том, как выполняется установка гипсокартона на потолок, которой я хотел с вами поделиться.

Вывод

Обшить потолок гипсокартоном гораздо проще и быстрей чем, к примеру, поштукатурить по маякам. Однако, чтобы добиться качественного результата, необходимо соблюдать описанную выше технологию, и выполнять работу внимательно и аккуратно.

Дополнительную информацию содержит видео в этой статье. Если какие-то моменты вам непонятны или появились дополнительные вопросы по монтажу гипсокартона на потолок, оставляйте их в комментариях, и я с радостью вам » width=»640″ height=»360″ frameborder=»0″ allowfullscreen=»allowfullscreen»>

Вывод

Потолок из гипсокартона – как сделать самостоятельно

Самостоятельное строительство гипсокартонного потолка – это процесс, несомненно, требующий определенных навыков. Тем не менее, мы с готовностью посвятим вас в подробности его осуществления.

Итак, если решение о создании подобного отделочного решения вами уже принято, то можно сразу переходить к делу.

Есть масса приспособлений для установки ГКЛ в одиночку, но все они имеют минус: затраты времени и большие усилия, возлагаемые на линию позвоночника шеи и головы. Правильно будет для монтажа ЦЕЛЫХ листов пригласить человека. Главное – наживить листы плотно, а уж потом (без помощника) можно будет закручивать саморезы как положено. Разрезанные куски ГКЛ вполне можно смонтировать и самому.

Кстати, как считают многие практикующие мастера, вспомогательную конструкцию для крепления гипсокартонных листов можно быстро соорудить самостоятельно. Она может быть в виде П- или Т-образных деревянных подставок (впрочем, для этих целей придумано множество разнообразных по своей конструкции сооружений). Но такой способ считается довольно трудоемким и прибегать к нему целесообразно лишь тогда, когда нет другого выхода.

Независимо от количества уровней у будущего потолка, процесс его создания можно разделить на несколько этапов:

разработка проекта;
создание разметки;
обустройство каркаса;
монтаж электрической проводки и укладка утеплителя;
монтаж гипсокартона на подготовленный каркас;
малярные работы.

Для начала опишем самостоятельное строительство простейшего гипсокартонного потолка.

Создание одноуровневого потолка

Строительство одноуровневого потолка не предполагает разработку проекта с «изощренным» и неповторимым дизайном. Единственное, что необходимо при этом учесть – это расположение осветительных приборов. Часто гипсокартонный потолок комплектуется светильниками точечного типа. И очень важно, чтобы в процессе монтажа расположение светильников не совпало с расположением несущего металлического профиля. В остальном можно довериться собственной фантазии или, как вариант –поискать на просторах Интернета стандартные схемы расположения осветительных приборов.

Если люстру предполагается крепить на простой крючок, то достаточно будет и одного профиля. Для консольных же креплений необходимо две профильных планки (как правило, это поперечные перемычки, вырезанные из несущего профиля). Все это поможет впоследствии избежать целого ряда трудностей (например, использования анкерных креплений).

Расположение профиля следует планировать таким образом, чтобы максимально эффективно использовать листы гипсокартона, не прибегая лишний раз к их раскрою.

В случае использования точечных светильников между несущим профилем и потолком необходимо оставлять достаточное пространство, способствующее эффективному теплообмену и обеспечивающее противопожарную безопасность.

Т. к. для галогенных светильников требуется пространство не меньше 15 см (для отвода тепла), то с запасом я отступил от деревянных перекрытий на 20 см.

Создание каркаса, как правило, начинается с установки пристенного профиля UD (ППН) на стены помещения. Его расположение должно строго соответствовать горизонтальному уровню, а начинать его монтаж следует с самого нижнего угла комнаты. Направляющий профиль монтируется по всему периметру помещения. В него впоследствии будут вставлены планки несущего профиля. Пристенный профиль (его еще называют направляющим), как правило, крепится на дюбелях (если материал поверхности стен не предполагает иных способов крепления, например, с помощью саморезов). Расстояние между дюбелями должно равняться 40…50-ти см.

На следующем этапе можно переходить к разметке потолка, то есть к определению будущего местоположения несущего профиля (прямых подвесов). Учитывая тот факт, что ГКЛ всегда укладываются вдоль помещения, несущий профиль тоже монтируется соответствующим образом.

Края двух соседних листов гипсокартона всегда должны попадать на середину несущего потолочного профиля CD (ПП). Боковые несущие профили должны быть выставлены на расстоянии не более 150-ти мм от стен. Из всего этого следует исходить, осуществляя разметку потолка. Разметка представляет собой прямые линии, четко обозначенные на потолке.

Используя подготовленную разметку, на потолок можно устанавливать подвесы. Расстояние между подвесами должно быть 70…100 см (в соответствии с технологией монтажа гипсокартона). Установка подвесов через меньшее расстояние – это пустая трата времени и денег.

Если длина обычных П-образных подвесов недостаточна (ввиду большого промежутка между потолком и металлическим профилем), то всегда можно прибегнуть к использованию подвесов с зажимами. Они позволяют значительно увеличить указанное расстояние.

Ну вот, все замеры выполнены, подвесы смонтированы, теперь можно приступать к установке несущего профиля. В сумме длина несущего профиля должна быть на полсантиметра меньше, чем длина самого помещения. Благодаря этому несущие планки будет удобнее вставлять в пазы настенного профиля. В процессе работы планки CD вставляются в пазы UD и фиксируются саморезами. Если длина помещения превышает длину CD, несущие планки стыкуются между собой с помощью специальных соединителей.

По мере того как CD будет вставляться в UD, несущий профиль обязательно начнет провисать. Поэтому перед тем как выполнить данную процедуру, поперек несущего профиля следует натянуть несколько горизонтальных нитей (они будут служить ориентиром во время выравнивания CD). Это можно сделать, вкрутив в нижнее основание пристенного профиля саморезы (именно за них и будут цепляться нити). Сразу после установки каждую планку следует выровнять в горизонтальной плоскости, одновременно закрепив ее на подвесах.

По прохождении данного этапа монтаж каркаса вовсе не является оконченным. Нам предстоит еще одна заключительная работа – придание жесткости несущему профилю. Для этих целей продольные планки CD следует скрепить между собой поперечными фрагментами, сделанными из того же самого материала. Поперечины устанавливаются на расстоянии 50…60 мм и крепятся к продольному профилю специальными соединительными элементами (крабами).

Если эти крепления вас по какой-то причине не устраивают, то существует еще несколько способов, позволяющих придать конструкции жесткость, избежав определенных расходов. Они изображены на иллюстрациях, приведенных ниже.

Если результат вас устраивает, то после всех вышеперечисленных операций можно смело «раскидывать» электрическую проводку, укладывать утеплитель (при необходимости) и приступать к монтажу ГКЛ. Хотя самый лучший и надежный помощник в этом деле – это специально приглашенный (нанятый) человек, многие мастера предпочитают пользоваться специально изготовленными приспособлениями, и это им вполне удается.

Во время монтажа разрезанных листов не забываем о зачистке торцовых поверхностей ГКЛ и о создании фасок в местах их соединения.

Теперь поговорим о строительстве более сложного гипсокартонного потолка, который также можно построить самостоятельно.

Монтаж многоуровневого потолка

Для строительства многоуровневого потолка вам понадобится создать подробный чертеж и сделать точную разметку. Дизайн будущего потолка можно разработать самостоятельно, а можно найти подходящий вариант в Интернете.

После того как проект будет готов, а разметка нанесена на черновой потолок, можно приступать к созданию каркаса первого уровня (так делается в большинстве случаев). Последовательность всех операций, связанных с обустройством первого уровня, описана в предыдущей главе данной статьи. В некоторых случаях после создания первого уровня его сразу обшивают гипсокартоном. Но подобный подход ведет к перерасходу ГКЛ, поэтому предпочтительнее будет сразу смонтировать многоуровневый каркас, а потом всю конструкцию обшивать гипсокартоном. Кстати, в качестве первого уровня сложной конструкции может выступать уже имеющийся базовый потолок. Если он ровный и не имеет изъянов, то подобный вариант подойдет. В этом случае работы начинаются сразу с создания каркаса второго уровня.

Выставление каркаса для второго уровня также начинается с установки пристенного профиля (в который будет вставляться CD). Его располагают ниже первого уровня на выбранном расстоянии (10…15 см). Помимо этого, направляющий профиль крепится и на плоскость первого уровня, формируя внутренние границы уровня второго. Если второй уровень имеет изогнутые границы, то во время монтажа следует использовать специальный заводской или самодельный (имеющий соответствующие надрезы) профиль.

Так же, как и в случае с одноуровневым потолком, в каркасе более сложных конструкций следует использовать поперечные перемычки из несущего профиля. При этом верхний и нижний уровень потолка связываются между собой подвесами и вертикальными перемычками, изготовленными из несущего профиля.

Подобным образом можно создавать как обычные короба для боковой подсветки, так и сложные конструкции с криволинейными поверхностями.

После того как каркас будет полностью обшит гипсокартоном, можно приступать к малярным работам.

В данном разделе описана наиболее простая технология строительства многоуровневого гипсокартонного потолка. В случаях с более сложными дизайнерскими задумками потребуется и более профессиональный подход. Поэтому в одиночку с реализацией таких проектов вам попросту не справиться.

Рекомендуем посетить раздел форума, посвященный строительству потолков из гипсокартона. Для людей целеустремленных, желающих любой ценой смонтировать ГКЛ на потолок собственными силами, на нашем форуме существует раздел, посвященный созданию различных приспособлений, предназначенных в помощь «мастеру-одиночке». О хитроумных технических решениях (в том числе, и о станке для подъема гипсокартона на потолок), которые можно применить во время самостоятельного строительства, вы можете узнать из нашего видео.