Нащупывается место установки крепежа

GardenWeb

Разметка трасс и мест установки крепежных деталей

Разметку начинают с привязки трасс к местам расположения распределительных устройств, вводов, пусковых приборов и приемников электроэнергии, для чего вначале размечают места пробивки отверстий, гнезд и ниш или места установки закладных элементов для закрепления электрооборудования, затем определяют и размечают трассу электропроводки, места проходов через стены и перекрытия, места установки коробок, а также места установки крепежных деталей для труб, кабелей и др.

Для тросовых электропроводок производят разметку мест анкерных и промежуточных креплений, для электропроводок на лотках — мест установки поддерживающих конструкций и точек их крепления к строительным элементам зданий, при прокладке проводов и кабелей по полосам и лентам — мест крепления полос, лент и т. д.

При разметке трубных трасс выполняют точную привязку мест выхода концов труб к электроприемникам. Опорные конструкции для прокладки трубопроводов устанавливают в одной плоскости, точно придерживаясь горизонтальных и вертикальных линий разметки. На трассе проводки или участке трассы устанавливают две крайние детали крепления и между ними натягивают шнур или стальную пройолоку, по которой расставляют остальные детали крепления. В вертикальном направлении разметку производят по отвесу.

Трассы и места установки электрооборудования определяют по рабочим чертежам проекта, пользуясь заданными отметками от уровня пола или потолка, расстояниями от колонн, ферм и других строительных элементов, расположенных на одном уровне, или маркшейдерскими отметками по высоте.

Разметку трасс вертикальных и горизонтальных линий открытых проводок производят разметочным шнуром, соблюдая параллельность линиям сопряжения стен и потолков. Поперечными линиями отмечают места установки опорных конструкций и крепежных деталей в такой последовательности: сначала у коробок, электроприемников, на поворотах и у проходов, а затем промежуточные крепления. Места установки крепежных деталей, поддерживающих и закрепляющих провода и кабели, располагают вдоль трассы симметрично и на одинаковых расстояниях, не превышающих максимально допустимых по СНиПу. Проходы располагают на одной линии и в одной плоскости с прокладываемыми проводами и кабелями.

При разметке трасс прокладки плоских проводов учитывают следующие требования:
– при открытой прокладке по стенам и перегородкам следует придерживаться архитектурных линий (вдоль карнизов, балок, линий художественной обработки, выступающих углов), на расстоянии от них до 20 мм;
– при скрытой прокладке трассы должны легко определяться при эксплуатации проводок, чтобы исключить вероятность их случайного повреждения (горизонтальные участки трассы располагают параллельно линиям сопряжения стен и потолков);
– вертикальные участки трассы (спуски или подъемы к светильникам, выключателям и штепсельным розеткам) надо прокладывать параллельно линиям дверных и оконных проемов или углов помещения;
– скрытую прокладку проводов по перекрытиям (в штукатурке, в щелях и пустотах плит или под плитой перекрытия) следует выполнять по кратчайшему расстоянию между наиболее удобным местом перехода на потолок и светильниками. Разметку трасс скрытых проводок, углубленных в борозды стен и потолков, можно производить по кратчайшему направлению от вводов к электрооборудованию и светильникам.

При разметке пользуются измерительными линейками, складными метрами и рулетками, разметочными шестами, циркулями, шнурками с отвесами, уровнями и другими специальными приспособлениями и инструментами. Разметку мест пробивки отверстий и гнезд для установки электроконструкций выполняют часто с помощью простых разметочных шаблонов.

При сооружении зданий из сборных строительных конструкций с отформованными в них каналами для проводов и проемами, нишами и углублениями для распределительных устройств и электроустановочных изделий разметку мест установки приборов и трасс проводок не делают. Вместо этого проверяют пригодность каналов для затягивания проводов, особенно в местах сопряжения строительных элементов здания.

Наибольшие расстояния между точками крепления проводов и между параллельно проложенными проводами, допустимые радиусы изгиба проводов, кабелей и труб, минимальные габариты прокладки сети над различными поверхностями и другие требования для разметки трасс регламентированы действующими правилами и нормами.

Установка запрессовочного крепежа

РЕВОЛЮЦИЯ В ОБЛАСТИ КРЕПЕЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ

Когда К.А. Сванстром в 1942 году основал компанию Engineering &Manufacturing Corp., он вышел на рынок с новым революционным продуктом–легко устанавливаемым запрессовочным крепежом с несущей нагрузку резьбой, которую невозможно нарезать метчиком в тонком листовом металле.

Сначала свою новую продукцию мистер Сванстром производил на четырех станках в гараже в г. Дойлестоун, штат Пенсильвания. Спустя некоторое время производители и инженеры оценили преимущества запрессовочного крепежа, и на смену простым станкам пришло современное оборудование в г. Данборо, штат Пенсильвания. Такой крепеж не только уменьшал время сборки, трудоемкость, вес и количество используемой оснастки, но также открывал новые возможности для конструирования изделий из тонколистового металла.

Сразу после второй мировой войны запрессовочный крепеж получил широкое распространение в важнейших отраслях промышленности. С ростом потребности скреплять сверхтонкие и сверхлегкие металлы росла и номенклатура такого крепежа. Со временем количество новых конструкторских решений, в которых использовался оригинальный запрессовочный крепѐж, исчислялось сотнями.

Сегодня гайки, шпильки, дистанционные стойки, резьбовые втулки, нетеряемый крепеж и другие комплектующие используются различными производителями во всем мире, включая производителей телекоммуникационного оборудования, компьютеров, автомобилей и аэрокосмической техники и систем.

КАК, ГДЕ И ЗАЧЕМ использовать запрессовочный крепеж

В общих чертах запрессовочным крепежом называют любую деталь, обычно с резьбой, которая при запрессовке в пластичный металл деформирует металл заготовки вокруг предварительно пробитого отверстия, в результате чего происходит холодное пластическое затекание металла заготовки в специально сконструированную круговую канавку в стержне крепежного элемента. При правильной запрессовке зубчатая кольцевая накатка, насечки, ребра или шестигранная головка препятствует проворачиванию крепежа в материале заготовки. Таким образом, запрессовочный крепѐж становится неотъемлемой частью обшивки, рамы, кронштейна или другого узла, в котором она установлена.
Также по сравнению со штампованной или накатанной/нарезанной резьбой запрессовочный крепеж имеет большую надежность и удерживающую способность. В основном такой крепеж используется в тех случаях, когда соединение должно иметь высокое сопротивление разрыву и кручению, а толщина металлических листов не достаточна для того, чтобы использовать другие виды крепежа для получения надежного соединения.
Но даже в тех случаях, когда толщина листа позволяет обеспечить надежное резьбовое соединение, бывает экономически целесообразно использовать запрессовочный крепеж. Этот крепеж можно запрессовывать машинным способом и исключать обычный крепеж из конечной сборки. Довольно часто использование запрессовочного крепежа позволяет уменьшить толщину листа из-за компактной конструкции и низкого профиля. Также обеспечивается безукоризненный внешний вид изделия.
Как правило, запрессовочный крепеж нужно использовать в тех случаях, когда узел или деталь нужно быстро заменить и нет необходимости использовать обычные гайки и крепежные детали. Если выясняется, что обычные гайки и винты после сборки рамы, шкафа или другого изделия становятся недоступны, то в этом случае можно использовать запрессовочный крепеж, который устанавливается машинным способом. Таким образом, узел можно упростить и уменьшить время сборки, в том числе в условиях эксплуатации.

ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ

Запрессовочный крепеж помогает конструкторам проектировать изделия с учѐтом требований технологии изготовления и сборки, основные из которых перечислены ниже:
· Меньше деталей. При окончательной сборке не нужны такие детали как, стопорные и плоские шайбы, а также обычные гайки.
· Меньше сборочных операций. Т.к. часть соединений выполняется в процессе производства, уменьшается количество операций конечной сборки.
· Меньшее общее время сборки. Меньше деталей и меньше операций – это означает сокращение времени сборки.
Таким образом, за счет упрощения сборки повышается качество изделия, уменьшается его себестоимость и сокращается время его производства.

ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ ОСОБЕННОСТЬ ПРИ ФИКСАЦИИ КРЕПЕЖА В ЛИСТ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Одним из основных правил использования запрессовочного крепежа является то, что крепѐж должен быть тверже заготовки. Только так обеспечивается надѐжное соединение. Это особенно актуально для соединения листов из нержавеющей стали. Если конструкции изделия предусматривает использование запрессовочного крепежа, то нужно обратить внимание на то, чтобы использовался крепеж, специально сконструированный для этой цели. По этому типу крепежа следует обратиться к документу PEM Bulleitnn SS.

КОНСТРУКЦИИ запрессовочного крепежа

Типичная запрессовочная втулка

Типичная запрессовочная шпилька

Качество запрессовочного крепежа

На столе покупателя или снабженца лежит перечень необходимого запрессовочного крепежа PEM® или «аналогичного» ему. Не составляет труда найти стоимость крепежа от различных производителей «аналогичных» крепежных деталей, выбрать наиболее дешевый вариант и сделать закупку. Однако общая цена соединения может оказаться значительно выше. При изготовлении крепежа могут использоваться различные материалы и технологические процессы, методы проверки качества и размеров. Такимобразом, «одинаковый» крепеж от разных производителей может сильно отличаться друг от друга.

Когда конструктор изучает целесообразность применения в изделии запрессовочного крепежа, он должен правильно посчитать затраты на одно соединение. Если рассматривается такое неразъемное соединение как сварка, то в стоимость соединения нужно включать стоимость материалов, зарплату персонала и прочие накладные расходы. Затем нужно точно вычислить конечную стоимость одного запрессовочного соединения и сравнить оба варианта. Брак и повреждения от крепежа плохого качества и конструкции увеличивает себестоимость изделия, поэтому нужно закупать крепеж, который соответствует техническим условиям производимого изделия.

При производстве большинства типов запрессовочного крепежа используется заготовка в виде прутка. Основные заготовки производятся на холодновысадочных автоматах или машинах для холодной обработки. Могут также потребоваться последующие операции, такие как прошивка, сверление, нарезание или накатка резьбы, обработка канавок. Запрессовочный крепеж также изготавливается из хорошо обрабатываемого холоднотянутого низкоуглеродистого прутка, из легко обрабатываемой холоднотянутой нержавеющей стали, алюминия и фосфористой бронзы. Такой крепеж производится на токарных автоматах и, как правило, требует дальнейшей обработки – изготовления канавок, нарезание резьбы или стопорных элементов. Конечные операции, такие как термообработка и нанесение покрытия являются достаточно сложными технологическими процессами и поэтому требуют контроля и наблюдения. При всем обилии характеристик при выборе крепежа следует, прежде всего, обращать внимание на следующие параметры:

ДОПУСКИ НА РАЗМЕРЫ: Чтобы запрессовочный крепеж имел максимальные рабочие характеристики, необходимы жесткие допуски. В крепежных деталях размером 010” / 0.254 мм допуск составляет всего 002” /0.051мм, т.е. не превышает 20%.
СОВМЕСТИМОСТЬ ТИПОВ РЕЗЬБЫ: Допуски на резьбы могут определяться в разных государственных стандартах. Поэтому в таких случаях нужно проверять, чтобы резьбы имели одинаковые технические характеристики.
СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРОВОРОТУ: Нужно проверять, чтобы крепежные детали могли противостоять крутящему моменту согласно техническим требованиям на производимое изделие.
ТЕРМООБРАБОТКА: Оказывает очень сильное влияние на качество крепежа. Неправильная термообработка может привести к разрушению крепежной детали при ее установке или позже. Неправильная закалка с последующим отпуском может привести к хрупкости крепежа и образованию в нем трещин. Вследствие недостаточной термообработки крепеж может получиться настолько мягким, что он будет буквально разваливаться при установке.
ПОКРЫТИЕ: В стандартах на покрытия описываются требования к подготовке металла, толщине покрытия, адгезии, защиты от коррозии, времени проверки солевым туманом, а также другим операциям. Некачественное покрытие крепежа снижает технические характеристики и срок службы вашего изделия.
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Нужно проверять заявленные производителем эксплуатационные характеристики крепежа. Кроме основных рабочих характеристик нужно проверить, чтобы крепеж также отвечал вашим требованиям по стойкости к вибрации, по стопорным свойствам резьбы, выдерживал тепловые нагрузки и имел соответствующие электрические характеристики.
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА: Нужно проверять, чтобы крепеж соответствовал требованиям стандартов ISO 9001 /QS 9000. После этого можно быть уверенным в том, что крепеж соответствует всем вышеперечисленным критериям.

Надежность запрессовочного крепежа

Надежность запрессовочного крепежа при эксплуатации изделия зависит от многих факторов, начиная с правильного размера и точности отверстия, толщины и твердости заготовки, правильной установки крепежа, его конструкции, а также условий эксплуатации. Существуют три вида испытаний для проверки надежности запрессованного крепежа. Первое –это проверка на проворот, при которой определяется способность крепежа сопротивляться проворачиванию в теле изделия. Обычно крутящий прикладывают к момент головке крепежной детали, причем часто усилие прочности превышает при предел кручении соединительного винта или гайки. Вторым является испытание на выталкивание. Указывает на осевое сопротивление крепежа выталкиванию из листа, на который он был установлен, и составляет примерно 5-10% от усилия установки крепежной детали. В конце выполняется испытание на
проталкивание(1). Определяется сопротивление крепежа, когда на лист действует крутящий момент, который пытается протолкнуть крепеж через отверстие.

Читайте также:  Фотопечать на стеклянном потолке

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА НАДЕЖНОСТЬ СОЕДИНЕНИЯ:

· отверстие соответствующего размера
· толщина листа
· твердость листа
· правильная установка
· качество крепежа

Как правильно установить крепления на лыжи

Лыжные прогулки – излюбленный вид зимнего отдыха. Даже завзятый любитель жаркого лета не откажется подышать свежим воздухом в заснеженном лесу. Что уж говорить о тех, кто не мыслит своей жизни без лыж!

Надо заметить, что в настоящее время лыжный спорт в нашей стране активно развивается, а в магазинах представлен широчайший ассортимент снаряжения для разных его видов. Кто-то предпочитает лыжные гонки, а некоторые, напротив, любят неспешные прогулки. Есть и такие, кому равнинный рельеф кажется скучным и они катаются с гор. Следует упомянуть и туристов, совершающих зимние походы на лыжах.

Для всех этих занятий нужны разные виды лыж, причём чем выше уровень спортсмена, тем более строгие у него требования к инвентарю. Учитываются мельчайшие нюансы, о которых новички и любители могут даже не подозревать.

Всё-таки поклонникам горнолыжного спорта надо искать места, где можно покататься, а самодеятельный лыжный туризм – удовольствие на любителя. Зато беговым можно найти применение в ближайшем парке или лесу, и делать это хоть каждые выходные. Особо азартные даже могут принять участие в каких-нибудь местных соревнованиях!

Итак, чтобы разнообразить свой зимний досуг, достаточно купить необходимую одежду и инвентарь: лыжи, палки и крепления. Вот на них стоит остановиться подробнее.

Лыжные крепления и их виды

Крепления – это очень важный элемент лыжной конструкции. Они передают усилия от ноги к лыже, задают направление скольжения. Старшее поколение наверняка помнит модели дедушкиного образца: к лыже крепился ременной хомут, который сзади фиксировал ногу резинкой. Единственный плюс таких «изобретений» – их можно было надевать на любую обувь, хоть на валенки. И если сравнить описанные образцы с современными, то важность роли креплений будет совершенно очевидна: они обеспечивают удобство и устойчивость при любом ходе.

Три основных вида креплений для беговых лыж:

Nordic Norm 75мм, или так называемые рантовые. Это устаревшая модель, которая постепенно выходит из употребления. Окончательно распрощаться с ней мешают ценители подобного антиквариата и крайне невысокая цена.

Система NNN от фирмы Roteffella появилась позднее и имеет две продольные направляющие, стабилизирующие ботинок. По функционалу ничем не уступает предыдущему варианту.

Система SNS от фирмы Salomon, с одной продольной направляющей. Это современный стандарт креплений очень высокого уровня. Подошвы ботинок под такие крепления позволяют стопе контролировать лыжу при любом ходе.

Последние две системы сейчас являются наиболее востребованными, но о каких-то явных преимуществах или недостатках по сравнению друг с другом говорить не приходится, так что выбирать можно любые. По цене они обойдутся дороже NN75, но зато они намного удобней и практичней, а сэкономить можно на установке этих креплений. Обычно в инструкции рекомендуется обратиться за помощью к специалистам, но такую операцию вполне по силам выполнить и самостоятельно. Потребуется всего лишь немного уверенности и необходимый инструмент:

  • Лыжи и крепления;
  • Шаблон для разметки;
  • Шуруповёрт с тупой крестовой битой и свёрла;
  • Линейка;
  • Маркер;
  • Клей ПВА.
  • Шило;

Порядок установки креплений

Для всех видов креплений сначала нужно найти центр тяжести лыж. На некоторых моделях производитель уже отметил это место, но обычно советуют не доверять заводской фирменной маркировке. Такая балансировка нужна для нормальной комфортной езды, когда лыжа не «перевешивает» в какую-либо сторону. Поиск центра тяжести осуществляется очень просто. Надо лыжу установить на ребро, к примеру, линейки, и перемещать по ней до тех пор, пока «весы» не застынут параллельно полу. Линейка в данном случае будет указывать на центр тяжести, который потребуется отметить маркером.

Итак, нужная точка найдена. У современных моделей линия центра тяжести совпадает с осью крепления скобы для ботинка, поэтому надо приложить переднюю часть крепления к лыже и отметить маркером её правильное положение. Если же необходимо установить Nordic Norm 75, то на отмеченной линии должны находиться два шурупа скобы крепления. Иными словами, надо разместить устройство так, чтобы на линии равновесия был край большого пальца ноги.

Важный шаг – разметка отверстий. Для него идеальным вариантом будет использование специального кондуктора, который позволяет точно найти положение крепёжных элементов. Если такого кондуктора не окажется, то подойдёт и бумажный шаблон, которым обычно комплектуются крепления. В случае когда и его не будет, придётся размечать лыжу шилом сквозь отверстия в креплении, приложенном к ней. Кстати, поскольку крепление состоит из элементов, перемещающихся друг относительно друга, следует для разметки использовать его в собранном виде, чтобы потом не возникло несовпадение по размерам.

Проверка для самоконтроля. Просверленную лыжу обратно не восстановить, поэтому лишняя проверка не помешает. Измерив расстояние между отверстиями на креплении, нужно сравнить их с аналогичными параметрами на готовой разметке.

Сверление отверстий по сделанным меткам. Обычно в инструкции указано, на какую глубину нужно засверливать шурупы, и какой длины и диаметра должно быть сверло. Если нет подходящего по длине, можно взять любое и обмотать сверху изолентой, оставив только необходимые миллиметры. Используя дрель на малых оборотах, в отмеченных местах надо высверлить отверстия.

Заливка клеем. Готовые отверстия обдуть, чтобы удалить пыль, и залить клеем. Иногда он может идти в комплекте с креплениями, но если его нет, то сгодится и простой ПВА. Это поможет залить образовавшиеся при сверлении трещины, гидроизолирует и обеспечивает более надёжную фиксацию. Иногда советуют применять для этой цели эпоксидку, но лучше этого не делать, так как растворители, находящиеся в смоле, могут повредить лыжу. Есть, кстати, и альтернативное мнение, утверждающее, что клей не нужен, но это уж каждый решит сам. Во всяком случае, сделать это нетрудно, а мешать клей не будет.

Сборка конструкции. Крепление надо вновь приложить к лыже и начать закручивать шурупы, сначала не до конца, чтобы убедиться в ровной установке, а уж потом окончательно, чтобы без люфтов. Для NN 75 придётся сначала вставить ботинок и проверить его центровку по лыже.Ожидание высыхания клея. После того как крепления будут установлены, надо подождать ещё часов 10-12, чтобы окончательно высох клей.

В этом видео подробно рассказано, как установить крепления SNS.

Установка лыжных креплений своими руками – дело выполнимое. Главное – иметь уверенность в себе и нужные инструменты.

Установка инсталляции – основание и крепление

В “официальном видео” не ставится, см 3.15.

Ну а я вам про что уже второй день:

Микитович,
Когда эти инсталляции появились на рынке, в 10-м году мне лично встретилась такая модель, они не комплектовались планками и позиционировались как “для встройки в гипсокартоновую стену”.

master.msk написал:
в “официальном видео” не ставится, см 3.15

А в официальном мануале pdf-формата ставится или не ставится на профили?
Там давно нет ГОСТов, только в самом крайнем случае есть понятие соответствия требований (например по питьевой воде), а мануал-монтаж – варианты рекомендательного характера и ГКЛ – один из них.
Не переклинивайтесь.

master.msk написал:
Когда эти инсталляции появились на рынке, в 10-м году мне лично встретилась такая модель, они не комплектовались планками и позиционировались как “для встройки в гипсокартоновую стену”.

Вот поэтому я все начинаю с офинформации производителя, а рекламно-ютубное – это так, беллетристика.

Они молодцы. продать кусок гипскартона за 19 евро.

Микитович написал:
А в официальном мануале pdf-формата ставится или не ставится на профили?

Ну и в этом духе, навряд ли предложат монтаж на чужой профиль, когда можно продать свой(предполагаю, не видел и незнаком) подороже
Кстати без прямого крепления к полу и к стенам, а вы тут страсти разводите

jekasus ,
По ГК панели. Как у нас говорят “На базаре два дурня, один продает, другой покупает”.
А этот ролик я видел давно, судя по фиксирующим вставкам стоять будет нормально.
.
ТСу уже давно этот секс надоел, не нашел он здесь поддержки в своих чаяниях.

Микитович написал:
ТСу уже давно этот секс надоел, не нашел он здесь поддержки в своих чаяниях.

Гость, начало в 12 году, причем аналогичных тем не один десяток.

Поставил инсталяцию. Grohe. Растояние до жб стены 35 см. Удленил штатные шпильки 8мм. Инсталяция немного шевелиться влево вправо если постараться. Мне кажеться и с 12 шпильками, если хорошенько приложится, будет шевелиться. От себя и на себя сидит мёртво. Нужно еще что то предпринять чтоб не шаталась или после зашивки гкл во всех направлениях встанет на мёртво?
Стоит на монолитном перекрытии. Как я не сторался выровнить площадки под лапки, все ровно операються не полностью, а на выступающие бугарки. Так и затянул. Нужно добиваться ровной поверхности? Это возможно вообще?
И ещё , гайку можно использовать закручивая ножки? А то немного с дыркой промахнулся и шляпка болта с одной стороны прорези будто бы села ниже, съехала.

AlexKucher , шлифовать – болгаркой, чашкой и пылесосом
Ничего экстраординарного в этом нет, довольно часто приходится зачищать под конвекторы, углублять ниши минимально необходимую глубину, и также под различные опоры, в том числе и под ножки инсталляций. На неровном бетоне вы даже разметить нормально не сможете, поэтому без вышеуказанного вы не сантехник монтажник, а так себе “сопливый блогер”

master.msk , спасибо. Проверил ещё раз , шатается из за ножек.Мягкие пятки какие то. Завтра болгаркой чашкой и пылисосом буду выравнивать.
Инсталяция на шпильках 8мм длинной 35 см вообще двигаться не должна? Даже если я её ногой с боку ударю? Смотрю на эту конструкцию и думаю – может так и надо? Чтоб не двигалась раму надо варить.

AlexKucher , естественно рама не должна двигаться, но можно обеспечить как сразу при установке, так и при зашивке
Соответственно, если рама жестко – она часть каркаса под зашивку, если не жестко – значит надо сбоку, сверху профиль обязательно. Обычно и рама не жестко и профиля нет или потолочный или не достаточно, а виноват потом будет плиточник, кто же еще

master.msk , шлифовал сегодння чашкой. Ну не получается у меня сделать так что бы пятка инстоляции всей площадью прилегала к основанию. Инстоляция не двигаеться в право в лево а как бы как струна натянутая шевелиться. Опять же, на себя и от себы хорошо стоит. Если в бок пнуть то кинематика сливная дребезжит) Неужели так ставят что прям как влитая? Может я придераюсь? На мой взгляд сама конструкция не обеспечивает монолитной установки пока по периметру её не зафиксируешь профилем.
А тут ещё гемогой. После ремонта подвески рука привыкла к хорошему моменту. Так я сорвал болт который с боку на ножке, которым настраивают высоту. И родной глухарь лопнул у меня. Я в шоке) придумаю что нибудь..

Читайте также:  Дизайн подвесных потолков

AlexKucher , конечно можно поставить как влитая, много подручных средств : профиль монтажный крепжных систем, обычная профтруба или уголок, можно также профиль ТЕСЕ вне зависимости от производителя инсталляции

Болты срываются я считаю по глупости, в смысле из-за отсутствия опыта, тянуть сильно не нужно, достаточно с боков законтрить саморезами. А глухари – из-за слишком плотных дюбелей, поэтому лучше на сантехническую шпильку с шайбой и гайкой, чтобы легко снимать

master.msk , то есть без профиля в моём случаи со шпильками 35 мм нормально не поставить?

AlexKucher , не скажу я вам ни да ни нет, не дождетесь))
зависит от того, как зашивать будете

master.msk , есть ещё фото с грою, где ножки хорошо видно?

AlexKucher , нет, другие могу
Здесь см.фот, какие то клоуны, посчитали себя сварщиками сантехниками, пытались приварить к ножкам пластины из жести, извлекал из стяжки рамы и перустанавливал на плиту. В качестве опорной пластины – профтруба, разрезана вдоль. Все то же самое: шпилька с гайкой и с шайбой. Законтрены саморезами, и к самодельным лапкам и выдвижные ножки.

master.msk , круто. Спасибо.

AlexKucher , ничего сложного, у вас тоже получится, со временем если будете иметь желание

master.msk написал:
Здесь см.фот, какие то клоуны, посчитали себя сварщиками сантехниками, пытались приварить к ножкам пластины из жести,

Город большой – идиотов много.
На контактную стяжку спокойно можно ставить на предварительно установленный профиль ПН 50, у ТЕСЕ профиля даже очень хорошо описаны правила для подобного типа установки.

jekasus , там было две стяжки, на первой были установлены инсталляции, безо всякого профиля пн 50.И в любом случае, повторить этот фокус я бы не смог, помимо странных ножек на стяжке, не были соблюдены размеры и угол, и по высоте п. ли все, что можно пр. ь

master.msk написал:
и по высоте п. ли все, что можно пр. ь

Я же написал про большой город У меня меньше шансов увидить такое.
Кстати не видел правильного монтажа инсталляций в ютубе в полной форме до укладки плитки.

Ставил инсталяцию по метке на раме 1м от чистого пола. Получилось что вылота унитаза рока будет 41см. Это стандарт?

san-therm написал:
Newborn2 , модель платтенбау была придумана специально для стран СНГ. Это более дешёвая копия UP320. Её основное отличие – верхняя планка, которая предназначена для крепежа шпилькой к стене в обход труб.
Никакой жёсткости этот элемент придавать не может. Крепеж поднимается выше и смещается к центру (это уже два неблагоприятных фактора). Мало того, эта планка выполнена просто похабно – не сварка, а штамповка и заклёпки.

Если это возможно – Заказчиков купивших такую инсталляцию отправляю обратно в магазин, менять на нормальную модель – UP320.

А теперь и остаётся – “как бы”, “ноги”, “может”, “неясно на сколько”.
Если так о жёсткости переживали, чтож нормальную модель не купили?
Не видите разницы?
А как Вы тогда тут разницу видите?

В данном случае мастер выбрал лучшее решение – выкинуть это барахло в помойку.

san-therm ,
Алексей, я правильно понимаю, что когда вы пишите о недостаточной надежности модели Платтенбау, вы имеет ввиду и 111.362.00.5 (которая даже несколько дороже чем базовая 111.300.00.5), и упоминавшуюся здесь модель 458.162.11.1/458.162.21.1 ?

Ослабление резьбового крепежа: причины и меры борьбы

Главным преимуществом резьбовых крепежных изделий является то, что их можно демонтировать и использовать повторно. Однако это их свойство является также источником серьезной проблемы, как для машин, так и для строительных металлических конструкций. Эта проблема — непреднамеренное и самопроизвольное ослабление (самоотвинчивание) резьбового соединения — болтового, винтового или шпилечного.

1. Механизмы ослабления резьбового соединения

В большинстве резьбовых крепежных соединений прочность соединения обеспечивается путем создания в нем большой стягивающей нагрузки. Эта стягивающая нагрузка создается при контролируемой затяжке болтового соединения.

Рисунок 1 — Болтовое соединение с контролируемым натяжением

Ослабление резьбового соединения — это последующая потеря части этой стягивающей нагрузки. Это может происходить по двум причинам:

  • Ротационное ослабление, которое часто называют самоотвинчиванием, происходит тогда, когда крепежное изделие, например, гайка, вращается относительно болта под воздействием внешних нагрузок, что приводит к уменьшению стягивающего усилия в соединении.
  • Неротационное ослабление происходит тогда, когда отсутствует относительное движение между внутренней и наружной резьбой, но ослабление резьбового соединения все равно происходит.

2. Неротационный механизм отвинчивания гаек

Неротационное ослабление резьбового соединения может происходить как результат деформации самого резьбового крепежного изделия или соединения в целом. Это может происходить в результате локальной пластической деформации на опорных поверхностях болтового или винтового соединения.

Когда две опорные поверхности, например, детали и головки болта, приходят в контакт друг с другом, неровности на обеих поверхностях подвергаются значительной нагрузке. Поскольку фактическая площадь контакта может быть значительно меньше, чем видимая его площадь, то на этих неровностях возникают очень большие локальные напряжения. Величина этих напряжений даже при весьма умеренных нагрузках выше предела текучести материалов в болтовом соединении (рисунок 1).

Рисунок 2 — Увеличенная область контакта с неровностями контактирующих поверхностей [1]

Это приводит к тому, что поверхность частично проседает сразу после завершения операции затяжки болтового соединения. Это явление называют «просадка» (англ. embedding). Доля стягивающего усилия, которая теряется из-за просадки зависит от:

  • жесткости болта и самого соединения,
  • количества поверхностей, которые участвуют в соединении,
  • шероховатости поверхностей и уровня напряжений, которые действуют в соединении.

При умеренных нагрузках начальная осадка соединения обычно приводит к потере стягивающего усилия в болтовом соединении на 1 до 5 % в течение первых секунд после затяжки болтового соединения. Когда это соединение впоследствии динамически нагружается внешними нагрузками, происходит дальнейшая осадка соединения в результате давлений, которым подвергаются его поверхности.

Ослабление резьбового соединения в результате просадки является особенно проблематичным для соединений, которые состоят из нескольких тонкостенных элементов и имеют небольшую общую толщину соединения.

3. Теория ослабления болтового соединения

В настоящее время признанной теорией самопроизвольного ослабления резьбового крепежа считается теория Юнкера (1969). Она была разработа по результатам испытаний болтов на испытательной машине Юнкера (рисунок 3).

Рисунок 3 — Испытательная машина Юнкера [1]

Основные положения теории Юнкера:

  • Хорошо затянутое болтовое соединение ослабевает в результате отвинчивания гайки, если возникает относительное движение между резьбами болта и гайки и между смежными поверхностями гайки и прижатого материала.
  • Поперечные динамические нагрузки создают намного более серьезные условия для самоотвинчивания, чем динамические осевые нагрузки.
  • Радиальные перемещения под действием осевых нагрузок значительно меньше, чем те, которые возникают от поперечных нагрузок (рисунок 4).
  • Наиболее частой причиной ослабления болтовых соединений является не вибрация, как часто считается, а движения в соединении, в частности, поперечные проскальзывание резьбы болтов и опорных поверхностей.
  • Если к болту приложена достаточная осевая нагрузка, чтобы предотвратить поперечные перемещения в соединении, то не требуются никакие фиксирующие устройства, так как трение будет держать части соединения вместе.

Рисунок 4 — Поперечное перемещение в болтовом соединении [1]

В случаях, когда проскальзываний в соединении нельзя избежать, например, в соединениях для компенсации температурных расширений, то необходимо применять специальные меры и устройства для фиксации резьбового соединения, например, в случае болтового соединения, стопорение гаек.

4. Стопорные свойства болтов

4.1. Фланцевая головка

Более широкая головка болта — фланцевая головка — обеспечивает больше трения между головкой и поверхностью детали или элемента конструкции. При этом снижается поверхностное давление на опорные поверхности и тем самым снижается просадка соединения.

4.2. Рифленая головка

Рифление на опорной поверхности фланца головки выполняет функцию стопорения. При затяжке болта ребра рифления впиваются в поверхность конструкционного элемента и обеспечивают стопорящий эффект. Повреждение поверхности детали, особенно окрашенной, может быть препятствием для применения в некоторых случаях.

Если в болтовом соединении применяется рифленый болт, то и гайка в нем тоже должна быть рифленая [3] (рисунок 5). Это нужно для того, чтобы обеспечивать высокое трение на всех поверхностях соединения. В болтовом соединении с рифлеными болтом и рифленой гайкой шайбы не применяются.

Рисунок 5 — Болты и гайки с рифленой опорной поверхностью

5. Стопорные свойства гаек

В промышленности применяется несколько десятков различных типов стопорных элементов — стопорных гаек. Все они имеют общий принцип — заклинить резьбу гайки на резьбе болта. Это достигается различными методами: механическими или химическими. К механическим методам относятся стопорные гайки с деформированной резьбой, нейлоновыми и стальными стопорящими вставками. Химические методы основаны на повышении трения между резьбами за счет заклинивания их путем введения специальных химических составов, например, известные составы типа Locktite.

6. Стопорные свойства шайб

Шайбы относятся к крепежным изделиям, так как они участвуют в обеспечении прочности и надежности соединений. Неправильное применение шайб может приводить к снижению прочности соединения или увеличению риска его ослабления.

6.1. Плоские шайбы

При правильном выборе плоские шайбы (рисунок 6) могут способствовать снижению поверхностного давления на мягкие материалы и минимизировать потерю прочности сжимающего усилия за счет просадки. Опорная поверхность шайбы обычно больше, чем опорная поверхность болта или гайки.

Рисунок 6 — Круглая плоская шайба

Больший диаметр контактной поверхности дает большее усилие сопротивления трению. Поэтому, именно головка болта всегда вращается относительно шайбы при затягивании болтового соединения. Следовательно, она будет защищать менее прочный материал и тем самым снижать риск ослабления соединения при воздействии внешних сил.

В зависимости от применяемого класса прочности болта выбирают класс прочности шайбы. Выбор неправильной твердости шайбы может приводить к повышенному риску ослабления соединения, а также, если материал является слишком мягким чтобы поддерживать головку болта без просадки [2].

6.2. Пружинные (гроверные) шайбы

Обычно считается, что пружинные гроверные шайбы (рисунок 7) снижают риск ротационного ослабления болтового или винтового соединения. Главная цель этой пружинной шайбы — снижать потерю стягивающего усилия, которое происходит вследствие просадки болтового соединения. Поэтому, если правильно применять эту шайбу, то будет снижаться риск отвинчивания под воздействием динамических нагрузок.

Рисунок 7 — Пружинные (гроверные) шайбы [3]

Однако часто эти шайбы имеют чрезмерную прочность и поэтому приводят к более высокому риску ослабления соединения из-за просадки и/или динамических нагрузок [2]. Пружинные шайбы должны иметь прочность, которая достаточна, чтобы выдержать стягивающее усилие болтов класса прочности 5.8, когда они затянуты на полную прочность. При работе с такими болтами пружинные шайбы снижают потерю стягивающей нагрузки и тем самым снижают риск ослабления болтового соединения под воздействием динамических сил. Кроме того, кромки пружинной шайбы создают механическое зацепление за относительно мягкую поверхность, что дает дополнительный стопорящий эффект.

Читайте также:  Черный натяжной потолок на кухне

Эффективность пружинных шайб становится очень низкой, когда их применяют с термически упрочненным крепежом класса 8.8 и выше. Пружинное усилие шайбы является в этом случае слишком малым, а кромки шайбы не способны врезаться в твердую поверхность болта или гайки. Если пружинные шайбы применяются с высокопрочным крепежом, то они фактически создают повышенный риск для надежности соединения, так под воздействием высоких нагрузок могут разъехаться и сломаться.

6.3. Гроверные шайбы при поперечной вибрации

На рисунке 8 представлены резултьтаты вибрационных испытаний на машине Юнкера болтовых соединений М10 с гроверной шайбом и без нее. Амплитуда вибрации составляла +/- 0,5 мм [1].

Результаты испытаний показали, что установка пружинной шайбы под головку болта может приводить к его самоотвинчиванию быстрее, чем для болта без такой шайбы [1]. Аналогичное мнение об эффективности пружинных шайб по стопорению болтов и гаек высказано в известном руководстве по проектированию крепежа NASA [3].

Рисунок 8 — Испытания болтов на машине Юнкера:

«болт с гроверной шайбой» и «болт без шайбы»

6.4. Другие стопорные шайбы

Тарельчатые (рисунок 9)

Зубчатые (рисунок 10)

Рисунок 9 — Тарельчатые шайбы: а — гладкие, б — рифленые [3]

Рисунок 10 — Зубчатые шайбы [3]

7. Применение контргаек

Эти гайки обычно стопорят друг друга, как это показано на рисунке 9. До сих пор идут споры, какая из гаек должна быть снизу — толстая или тонкая [3].

Рисунок 11 — Стопорение контргайкой [3]

Однако, есть мнение, что этот тип стопорения является слишком непредсказуемым, чтобы быть надежным [3]. Если внутренняя гайка затянута сильнее, чем наружная, то она «потечет» до того, как наружная гайка будет затянута до своей полной нагрузки.

С другой стороны, если наружная гайка затягивается больше, чем внутренняя гайка, то внутренняя гайка будет разгружаться. При этом наружная гайка начнет «течь» до того, как внутренняя гайка наберет свою полную нагрузку.

Это значит, что очень трудно получить правильную затяжку для каждой из этих двух гаек. Поэтому, считается [3], что самоконтрящие гайки являются намного более практичным выбором для стопорения, чем гайка и контргайка. Однако, например, в случаях, когда болтовое соединение не несет осевой нагрузки, применение контрящей гайки может быть вполне оправдано.

8. СТО НОСТРОЙ 2.10.76-2012 о стопорении резьбовых соединений

СТО НОСТРОЙ 2.10.76-2012 «Болтовые соединения» [4] по-разному подходит к стопорению различных типов соединений. Это в целом соответствует подходу на основе теории Юнкера.

8.1. Три основных типа болтовых соединений

  • Фрикционные (сдвигоустойчивые) соединения. В этих соединениях сдвигающие усилия воспринимаются силами трения, действующими на контактных поверхностях соединяемых элементов в результате натяжения болтов на проектное усилие.
  • Срезные соединения. В этих соединениях сдвигающие усилия воспринимаются сопротивлением болтов срезу, а соединяемых элементов — смятию.
  • Фрикционно-срезные соединения. В этих соединениях учитывается как сопротивление болтов срезу, так соединяемых элементов — смятию и трению.

Фрикционные соединения — это соединения с контролирумым натяжением на высокопрочных болтах, а срезные и фрикционно-срезные — соединения с неконтролируемым натяжением.

8.2. Требования по стопорению соединений

Для фрикционного соединения каждый болт (высокопрочный) устанавливается в соединение с двумя круглыми шайбами (одна ставится под головку болта, другая — под гайку). Высокопрочные болты с увеличенным размером головки под ключ, при разности номинальных диаметров отверстий и болтов до 4 мм, допускается устанавливать с одной шайбой под вращаемым элементом (гайкой или головкой болта). Никаких дополнительных мер по стопорению гаек не производится. Особое внимание уделяется подготовке контактных опорных поверхностей болтов, гаек и шайб для обеспечения на них высоких усилий трения.

В срезных соединениях допускается установка под гайкой двух плоских шайб. Под головкой болта шайбу допускается не устанавливать. Для предотвращения самоотвинчивания гаек, их дополнительно закрепляют постановкой специальных шайб или контргаек. При этом конкретные виды шайб не указываются. Для болтов, работающих на растяжение, закрепление гаек рекомендуется осуществлять исключительно постановкой контргаек.

В конструкциях, воспринимающих статические нагрузки, гайки болтов, затянутых на усилие 50–70 % от минимального предела прочности болта на растяжение, допускается дополнительно не закреплять. При этом резьба болтов не должна попадать на плоскость среза.

Источники:

1. Self-loosening of threaded fasteners, Fastener + Fixing Technology, № 2, 2011. http://www.boltscience.com/pages/self-loosening-of-threaded-fasteners.pdf

2. Stop Loosening of Fasteners, www.fastenerandfixing.com

3. Fasteners Design Manual, NASA, 1990, https://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/19900009424.pdf

4. СТО НОСТРОЙ 2.10.76-2012 «Болтовые соединения», 2012

Смотрите также:

ООО «Алюком»
г. Москва, ул. Нагатинская, д. 16, стр. 9, офис 2-5

Тел.: +7 (495) 268 0444
E-mail: info@alucom.ru

Производство и склад: Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Калужская, 64.

Найди свой спорт

Лыжные крепления — важнейшие элементы экипировки спортсмена, от которых будет зависеть его безопасность. Очень важно правильно их установить. Это можно сделать либо своими руками, либо в мастерской. В данной статье дана информация об основных типах, приведены инструкции как снять крепления с лыж, как поставить крепления на лыжи самостоятельно.

Виды лыжных креплений

По конструкции и назначению различают 4 разновидности:

  1. Мягкие.
  2. Жёсткие.
  3. Полужёсткие.
  4. Горные.

Мягкое (простое) — это петля из кожи или ткани, в которую помещается нога в обыкновенной обуви — сапоге или валенке. Иногда для более надежной фиксации используют дополнительный ремень, который обхватывает пятку. Такие петли обычно ставят на лыжи для ребенка либо на охотничьи.

Полужесткое состоит из металлических щечек, стропы, удерживающей ботинок сверху и ремня, обхватывающего пятку. Прежде они были частью зимней экипировки военнослужащих. В настоящее время их часто устанавливают на детских моделях.

Полужесткие бывают трех видов: тросиковые, пружинные, с качающимися щечками. Третий вид наиболее удобен. В отличие от первых двух, они не портят обувь, надежны, их легко застегивать и расстегивать. Хорошо подходят для длительных туристских походов. Не требуют специальной обуви, при этом фиксируют ботинок гораздо жестче простых.

Наиболее популярны жесткие. Различают три системы такого типа:

  1. Nordic Norm 75 (NN 75).
  2. Salomon Nordic System (SNS).
  3. New Nordic Norm (NNN).

Nordic 75 — конструкция, представляющая собой рантовую систему с подпружиненной дужкой и замковым механизмом. Ботинок имеет на подошве 3 или 4 отверстия, которыми он устанавливается на выступающие стержни. Затем кант ботинка прижимается металлической дужкой. NN 75 обычно устанавливается на деревянные беговые лыжи.

Так как такая конструкция совсем не фиксирует каблук, ее нельзя использовать для хода коньком.

NNN и SNS — самые распространенные конструкции, предназначенные для пластиковых беговых моделей и лыжероллеров. Они имеют различные модели и модификации, разработанные для любого уровня — от любителей до спортсменов мирового класса. Установка лыжных креплений SNS и NNN самостоятельно не займет много времени. Разница между этими видами заключается в количестве продольных направляющих для фиксации ботинка.

Обе системы могут быть трех видов:

New Nordic Norm была разработана фирмой Roteffella. Благодаря тому, что передняя скоба сдвинута назад, такая конструкция больше подходит для конькового хода

Устройство представляет собой пластину с двойным профилем, удерживающим подошву. Фиксация осуществляется с помощью поперечного стержня. Ботинок упирается в резиновый упор. Жесткость упора определяет жесткость всей конструкции. Упоры окрашены в различные цвета (белый, зеленый, черный, красный), которые определяют степень жесткости.

Существует несколько модернизаций NNN. Одной из них является NIS (Nordic Integrated System). Она отличается легкостью установки и возможностью сдвигать ботинок вдоль продольной оси.

Salomon Nordic System была разработана компанией Salomon. Это устройство имеет только одну направляющую. В передней части расположен резиновый упор, жесткость которого также может варьироваться. Существует две основных типа:

  1. SNS Profil
    Этот тип является универсальным. Его можно использовать как для конькового, так и для классического хода.
  2. SNS Pilot

Обычно используют для бега коньком.

Горнолыжные отличаются от других видов тем, что полностью фиксируют обувь, а также способны отстегиваться при падении спортсмена.

Существует 4 основных вида:

  1. Alpain.
    Подходят для катания на подготовленных трассах.
  2. Рамные.
    Передняя часть соединена с задней с помощью рамы. Позволяют полностью закрепить стопу на спуске и отстегнуть пятку для подъема в гору.
  3. Пиновые.
    Фиксация ботинка происходит посредством 4 штырьков — пинов.
  4. Телемарк.

Рамные и пиновые подходят как для катания по подготовленным трассам, так и для фрирайда.

Инструкция по установке

Для монтажа будут нужны следующие инструменты и материалы: маркер, шуруповерт, сверла, линейка, клей, шило.

Центр тяжести

Монтаж всех конструкций начинается с определения линии баланса. Передний край обуви должен находиться на ней. Иногда центр тяжести уже отмечен производителем, но лучше определить его самостоятельно. Чтобы его найти, нужно положить лыжу на узкий предмет и смещать ее, пока она не займет положение равновесия. Линию баланса следует отметить. Эта черта будет осью скобы для устройств типа NNN и SNS. Для NN 75 она будет определять места установки шурупов.

Разметка

Разметку можно выполнять с помощью специального кондуктора, а при его отсутствии — с помощью бумажного шаблона.

Обязательно нужно проверить правильность разметки, измерив расстояния между отметками. В системах NNN крепеж располагается ближе к переднему концу относительно линии баланса, а в системах SNS непосредственно на линии.

Сверление отверстий

Рекомендуется следовать приложенной к комплекту инструкции, чтобы определить требуемые диаметр и глубину отверстий. Для систем SNS и NNN отверстия обычно сверлятся на 10 мм. Из готовых отверстий нужно удалить пыль, затем залить их клеем. Это обеспечит более надежную фиксацию шурупов.

Сборка

После этого устройство следует приложить к размеченным отверстиям, и начать равномерно закручивать шурупы. Необходимо внимательно следить за тем, чтобы не сместить его относительно продольной оси. Для NN 75 перед прикручиванием рекомендуется проверить точность центровки. Выходить на трассу можно уже через 12 часов, когда высохнет клей.

Если на новое оборудование нужно установить старый крепеж, несложно будет снять его. Начинать разборку следует с задней части. Сначала нужно аккуратно убрать заглушку с шурупа и выкрутить его. Затем снять планку, выкрутить находящиеся под ней два болта. Последний болт также находится под заглушкой.

Как установить крепление на лыжи горных модификаций?

Установка креплений на такие лыжи практически не отличается от установки на беговые. Эта работа выполняется в несколько несложных этапов.

Сначала находится центр тяжести как описано выше. Затем необходимо уложить крепеж так, чтобы его передний край точно соответствовал линии баланса, поместить ботинок в зажим и выровнять его. После этого следует аккуратно наметить отверстия карандашом или шилом, просверлить их. Затем прикрепить переднюю часть шурупами. Задняя часть устанавливается в среднее положение, и намечаются отверстия. Просверливаются отверстия, задняя часть фиксируется шурупами. Установка заканчивается настройкой.

В последнее время некоторые модели выпускаются с заранее установленными платформами, на которые легко установить защелки без фиксации саморезами. Это дает возможность переустановки под другой размер обуви, а также возможность смещения вдоль продольной оси.

Рекомендации

Выбор креплений зависит от стиля катания, а также от степени подготовленности лыжника. Рекомендуется покупать изделия проверенных известных фирм, таких как Salomon, Fisher, Atomic. Продукция этих производителей отличается надежностью и высоким качеством.


Ссылка на основную публикацию