Определение уровня установки профиля

3.1 Способы выставления профилей в одну плоскость

Выставление каркаса под шнур или леску

Каждый, кто сталкивался с монтажом гипсокартона, знает, как важно выставить каркас ровно. Ведь красота конструкции в большой степени зависит именно от этого, а серьезные погрешности, возникшие в результате неровно выставленного каркаса, не сможет исправить даже самый опытный маляр-виртуоз.

Ну, долой лирику и ближе к делу.
Для выравнивания каркаса, практически всеми мастерами, используются немного способов. Вот некоторые из них.

Первый – использование нитки или резинки. Преимуществ у этого способа мало, а точнее их практически нет. Но есть случаи, когда без нитки не обойтись. Например, нитка пригождается, когда необходимо выставить каркас вдоль очень длинной стены, так как с помощью шнурка легко определить направление будущей стенки. Второй случай, когда шнур очень выручает, например, при монтаже наклонных потолков, находящихся не в «горизонте», а под некоторым углом. В этом случае обычные инструменты для определения вертикали и горизонтали бесполезны, поэтому выставлять каркас в одну плоскость, в большинстве случаев, приходится с помощью различных шнурков и лесок.

К примеру, Вам необходимо выставить в одну плоскость каркас потолка чердачного помещения, который будет повторять направление ската крыши. Для этого можно провести две горизонтальные линии. Одну вверху ската, другую внизу и, ориентируясь по этим линиям, определить, на какую высоту нужно опустить потолок, а также его угол наклона. После чего вдоль противоположных стенок, параллельно несущим профилям, необходимо натянуть две нитки.

На этом этапе многие делают ошибку, натягивая нитку на одном уровне с выставляемым каркасом. В результате этого часто случается, что один из профилей не просто коснулся шнура, а на некоторое расстояние его оттянул. Из-за этого все последующие профиля будут выставлены неправильно. Чтобы этого не происходило, шнур нужно устанавливать не на одном уровне с каркасом, а с небольшим зазором в 2 – 3 мм.

Установив на нужном уровне две направляющие нитки, между ними не сложно установить, так называемую «плавающую» нитку, которая будет проходить перпендикулярно несущим профилям. Для этого необходимо поперек двух направляющих ниток, прикрепить на петли третью нитку, которую можно будет передвигать и устанавливать напротив очередного ряда выставляемых подвесов. Чтобы выставляемые профиля не мешали и не оттягивали передвигаемый шнур, их можно временно закрепить в верхнем положении, вставив в отверстия подвеса, например, гвоздь длиной в 75 мм.

Для того чтобы свести к минимуму провисание нити, вместо нее можно использовать тонкую резинку или леску, которую натянуть посильнее. Несмотря на простоту способа, на практике оказывается, что выставить каркас точно довольно тяжело. Если говорить о точности плюс минус полсантиметра, то, конечно же, выставить каркас с такой точностью не составит труда. Но для большинства уважающих себя мастеров, такая погрешность является недопустимой. Да и вообще, чтобы конструкция отлично смотрелась, погрешность не должна составлять больше 1-2 мм для одноуровневых и 2-3 мм для конструкций, выполненных в несколько уровней. С помощью шнура можно добиться неплохой точности, но нужно быть предельно внимательным.

Однажды мой товарищ, работая еще в Москве, по «плавающему» шнуру выставлял плитку. Будучи человеком щепетильным, выставлял он каждую плитку тщательно и предельно внимательно. В конце, будучи полностью уверенным в том, что плитка положена идеально, он приложил уровень по диагонали и обнаружил значительные «грехи». Этот случай не одиночный. У каждого второго мастера, который выставляет каркас под шнур, при прикладывании уровня обнаруживаются значительные погрешности. Для того чтобы их не было, опять же, нужно быть предельно внимательным, а также побольше практиковаться.

Подытожив все, можно сказать, что способ выставления под нитку обладает двумя недостатками. Первый – недостаточная точность, вернее, очень легко просчитаться. И второй – этот способ не является самым быстрым. Зато этот способ позволяет выставлять конструкции, которые не находятся в вертикальной или горизонтальной плоскости. И это, конечно же, неоспоримый плюс.

Выставление каркаса в одну плоскость с помощью лазерного уровня

Следующий способ относительно новый – это выставление каркаса под лазерный уровень. Этот способ довольно быстрый, но точность выставления в большой степени зависит от качества самого инструмента, которая, в свою очередь, сильно зависит от его цены, вида и производителя. Точность линии, которую отбрасывают недорогие уровни, оставляет желать лучшего. В некоторых случаях погрешность может составлять около сантиметра на 10 метров. Собственно это указано и в самой документации к прибору: «Погрешность 1 мм на 1 м». Если Вы являетесь счастливым обладателем лазерного уровня, в котором погрешность сведена к минимуму, то можно выставлять каркас и с помощью «лазера».

Если есть возможность поднять лазерный уровень таким образом, чтобы его линия проходила по нижнему краю выставляемых профилей, то остается только следить за тем, чтобы все профиля равномерно подсвечивались линией. Если же на одном из профилей линия прервалась, значит, этот профиль опущен слишком низко и не дает возможности «идти» линии дальше. Если же на всех профилях линия подсвечивается равномерно, а на одном из профилей ее нет, то значит, что он поднят выше и его следует опустить до нужного уровня.

Когда потолок опускается незначительно и перекрытие не позволяет поднять лазерный уровень на необходимую высоту, то можно сделать приспособление, которое позволит выставлять профиль, даже если линия «лазера» находится ниже уровня каркаса. Это приспособление может быть очень простым. Например, это может быть прямоугольный магнит, на котором прочерчена контрольная линия. Прикрепляя этот магнит к каждому профилю в местах размещения подвесов, остается только следить за тем, чтобы линия, которую отбрасывает уровень, совпадала с линией, нанесенной на поверхность магнита.

Способ выставления профиля с помощью лазерного уровня в последние годы стает все более популярным, хотя, по моему мнению, он не является таким уж и замечательным. Лично я к помощи лазера прибегаю довольно редко и пользуюсь им только тогда, когда он действительно нужен и реально помогает. За годы работы я перепробовал все способы и для себя определил тот способ, который позволяет выставлять каркас быстро и с максимальной точностью. Пользуюсь я этим способом уже не один год и сейчас, для меня, он является основным.

Выставление каркаса под двухметровый уровень

Итак! Третий способ. Выставление каркаса под двухметровый уровень. Почему именно под двухметровый? Да потому, что для уровня, длина в два метра является самой оптимальной. С одной стороны, он достаточно длинный, а с другой – не настолько длинный, чтобы прогибаться. Для того чтобы выставлять профиль быстро и точно, необходимо придерживаться определенных правил.

Первое. Выставлять профиля нужно не все подряд, а только маячные. То есть, только те, к которым «дотягивается» уровень. Например, чтобы выставить каркас в комнате площадью 20 м. кв., достаточно выставить для начала три опорных профиля, которые идут через три профиля, а затем можно уже выставлять промежуточные профиля, просто прикладывая уровень к ранее выставленным профилям
(Фото-схема 1) .

И второе. Выставляя опорные профиля, их нужно перепроверять со всех четырех сторон и, в случае обнаружения погрешности, желательно найти место, где Вы промахнулись. Если же погрешность незначительная, и Вы не можете найти место, где совершена ошибка, то можно эту погрешность поделить пополам и тем самым свести ее, практически, на нет. А затем, выставляя промежуточные профиля и проверяя плоскость по диагонали, можно найти и эту маленькую погрешность и исправить.

Несмотря на простоту способа, существенным плюсом является то, что при выставлении опорно-маячных профилей, Вы сможете увидеть отклонения профиля в пределах 0,5 мм, в то время как по шнурку или лазеру эти отклонения Вы не заметите, так как заметить такое отклонение визуально ориентируясь по линии нереально.
Вы спросите, зачем такая точность?
Как говорится в народной мудрости: «Делайте хорошо, а плохо оно само собой получится». В этой поговорке есть доля истины. Старайтесь все выставить с точностью до миллиметра, а погрешности в 1 – 2 мм сами собой получатся. А если Вы изначально будете допускать погрешности побольше, то в конечном результате эти погрешности могут вырасти до сантиметра.

Еще хотелось бы осветить такой вопрос: выставлять профиль нужно возле каждого подвеса или можно через один?

Такую ошибку совершают почти все гипсокартонщики, ошибочно полагая, что достаточно выставивить подвес посредине комнаты, дальше профиль уже никуда не денется. Профиль довольно сильно прогибается на большом расстоянии, поэтому выставлять его нужно возле каждого подвеса и не иначе.

Если Вы выставляете каркас в комнате небольшого размера, скажем до 30 м. кв., то точно выставить каркас можно и с помощью обычного уровня. Если же комната побольше, то, не имея достаточного опыта, можно значительно промахнуться. Чтобы этого не произошло, хочу предложить Вам комбинированный способ выставления профилей. Это смесь второго и третьего способа. С помощью лазерного уровня можно выставить только опорные профиля, а затем с помощью обычного уровня можно выставить промежуточные, попутно проверяя, не допустили ли Вы ошибки при выставлении с помощью «лазера». Это и быстро, и точно.

Если у Вас возникли какие-то вопросы, можете задать их мне на форуме, я с радостью помогу.
Удачи в Ваших начинаниях.

Как проверить строительный уровень на точность в домашних условиях: Инструкция

Как проверить строительный уровень на точность в домашних условиях. Пузырьковый строительный уровень это достаточно важный инструмент для строителя, равно как для электрика разметочный шнур, рулетка или даже пассатижи. Без него будет невозможным грамотно выполнить установку распределительного щитка, проложить трассу для кабельных линий или установить розеточные блоки. Даже для домашних мастеров этот инструмент очень важен.

Есть несколько основных и важных правил, чтобы правильно выбрать и использовать строительный уровень.

На что смотреть, если покупаешь строительный уровень

Корпус

При выборе инструменты в первую очередь обращайте внимание на корпус, так как он должен быть с толстыми стенками, которые имеют толщину минимум в 0.2 см, или лучше литым. Если на торцах есть вставки, то будет сложно «на глаз» определить толщину металла, и по этой причине стоит ориентироваться на вес устройства. Тонкостенные уровни очень легкие и их в прямом смысле можно продавить пальцами. Даже тавровые рейки не все имеют большую жесткость по сравнению с прямоугольными профилями. Многое в качестве инструмента будет зависеть от компании-производителя.

Дефект в виде сгиба профиля может появиться, если вы носите инструмент не в отдельном чехле, а в обычной сумке, где лежат множество других инструментов. Будет отлично, если по краям устройство установлены прорезиненные противоударные вставки (да-да, именно резиновые, но никак не из пластика). Дело в том, что если уровень упадет, то пластик просто отколется. Для домашних нужд вам хватит инструмента с длиной в 0.6 метра. Очень полезным будет наличие магнитных вставок, а если есть и отверстия для блоков розеток на 220 В, то это в разы упростит работу электрика.

Да, конечно, можно купить несколько устройство с разной длиной и разными усовершенствованиями, к примеру, один маленький уровень для того, чтоб устанавливать розетки, второй чуть больше и для установки больших распределительных щитков, кабельных каналов и коробов.

Колба

Когда вы определитесь, какой должен быть корпус, следует обратить внимание и на колбу. Пузырек выбирайте большим, чтобы между рисками было расстояние примерно в 0.1 см. Это даст вам преимущество в выполнении замеров с большой точностью. На дешевых моделях такого попросту нет и некоторые мастера при помощи шприцы своими руками стараются сделать пузырек больше. Для этого колбу следует достать из рейки, проколоть боковую пробку и при помощи инсулинового шприца (у него самая тонкая иголка) следует извлечь немного спиртосодержащей окрашенной жидкости.

Если проверить строительный уровень своими руками, то обычно в качестве заполняющей жидкости можно обнаружить этанол. Дело в том, что он не будет замерзать при отрицательных температурах и за счет низкого уровня вязкости дает возможность воздушным пузырькам быстро перемещаться внутри колбы уровня. После того, как будет проведена откачка жидкости, воздушный пузырек увеличивается в размере. Так вы сможете подогнать его по размеру под самые риски. Полученную в визире дырочку следует потом заклеить термоклеем. Если вы переборщите с размерами, то тем же шприцом обратно закачайте жидкость в капсулу и тогда пузырек станет меньше.

Сама колба может быть вклеена или же иметь регулировки винтами. Сложно сказать, какой из методов крепления лучше, так как у обоих есть свои достоинства и недостатки. У дорогих инструментов чаще всего нет регулировочных винтов, к примеру, у Капро. Зато в этой марке есть пожизненная гарантия на то, что колба останется целой, и сделана она из акрилового стекла. Помимо этого, если спустя время такой уровень начнет привирать, то его обязательно поменяют на новый, если не будет механических повреждений профиля.

Еще один параметр выбор – это количество колбочек. Чаще всего вам будет хватать и двух штук – вертикальная и горизонтальная колбы, а вот те, что показывают вам угол на 45 градусов, могут и вовсе не пригодится за все время использования. Если вы часто занимаетесь ремонтными работами и не только у себя дома, то цена на профессиональный уровень, который будет покрывать все ваши нужны, может выйти немалая. А вот наиболее главный параметр, от которого и будет зависеть конечная стоимость – коэффициент допустимой погрешности. Дешевые устройства имеют погрешность до 0.5 см на каждый метр, а дорогие лишь до 0.001 см на каждый метр. Этот параметр нельзя никак настроить и исправить вручную.

Как проверить показания уровня?

Если же инструмент требуется для разовых работ, то не стоит тратить на него несколько тысяч, можно обойтись и более дешевыми моделями. Главное, чтобы показания были точными. Как их проверить?

Проверка по горизонтали

Перед тем, как проверить строительный уровень при покупке, запомните два важных правила:

Уровень может врать, даже если он абсолютно новый.
Уровень может врать, даже есть его стоимость выше остальных инструментов.

По этой причине стоит всегда проверять инструмент, несмотря на его стоимость и заверения продавца. Чтобы проверить точность уровня, найдите хотя бы относительно ровную поверхность, т.е. ту, которой инструмент будет касаться всей плоскость. Перед этим убедитесь, что плоскость у рейки ровная, не деформированная. Для этого достаточно приложить линейку из металла и посмотреть, чтобы не было никаких зазоров. После этого приложите девайс к поверхности и отметьте ориентиры карандашом. Они требуются для того, чтобы уровень можно было устанавливать каждый раз на то же место.

Далее запомните все показания и положение пузырька. После этого стоит повернуть инструмент на 180 градусов и поставить его обратно по всем отметкам. Если показания остались неизменными, то можете смело покупать этот уровень.

Проверка, если нет ровной поверхности

Если вы не до конца уверены, что поверхность, выбранная для проверки, ровная или сложно на глаз сориентироваться по отступу пузырька от рисок, используйте метод сверла или спички. Для этого следует положить строительный уровень на прилавок (он необязательно должен быть ровным). Далее следует подсунуть под одну сторону тонкое сверло или спичку. Далее подвигайте им так, чтобы край пузырька подошел вплотную к риске. Теперь осталось сделать пометку карандашом и повернуть уровень на 180 градусов по горизонтали и выставить все на свои места по меткам. Сверло же обязательно должно оставаться там, где и было ранее. Если инструмент качественный, то показанияв будут идентичны.

Рабочая поверхность инструмента

Следует обратить внимание на то, что у большинства строительных уровней, особенно у бюджетного сегмента рабочая лишь одна сторона. Связано это с тем, что внутренняя поверхность колбочки не является симметричной и имеет форму бочки. По этой причине такие уровни калибрую относительно той стороны, которая противоположна колбе. Из-за этого выполнение калибровки и проверка строительного уровня на потолке не является правильным методом. На дорогостоящих моделях калибровку проводят по каждой стороне, и для каждой есть свои погрешности, они указаны на корпусе. Запомните – если колба-визор имеет уилиндрическую форму, то пузырьковый уровень будет чувствительнее. Если у колбы была строго цилиндрическая поверхность, то пузырек будет уходить влево-вправо, так как идеальных поверхностей горизонтального типа в быту попросту нет (исключением является водная поверхность в состоянии покоя).

Как проверить вертикаль

После того, как будет выполнена проверка горизонтали, следует сравнить и вертикально. Для этого приставьте инструмент к вертикальной поверхности и сделайте по краям корпуса метки. Показания следует запомнить, а после, применяя все, чтобы вы узнали о рабочей поверхности, переверните уровень относительно вертикали на 180 градусов. Если показания совпадают, то все в порядке, а если нет, то потребуется выполнение калибровки.

Выполнение калибровки уровня

Сделать калибровку довольно просто. Для этого закрепите колбу винтами и делайте все строго по инструкции:

Приложите рейку к стене и выставьте пузырек аккурат по центру. Снизу нужно отметить и провести линию.
Переверните строительный уровень на другую сторону и совместите с одним из концов отрезка. Снова проконтролируйте, чтобы пузырек находился строго по центру, и проведите еще одну линию.
Чтобы проверить строительный пузырьковый уровень и настроить его, разделите полученный угол пополам и проведите третью линию между ними (т.е. биссектрису).
Приложите рейку к этой линии и отрегулируйте колбу при помощи винтов, пузырек должен вставать по центру.

Правильную вертикаль можно калибровать по отвесу, при этом отвес обязательно должен быть изготовлен из цветного металла. Если же использовать сталь, то при большой длине шнура на нее могут повлиять магнитные поля, да и на сам отвес часто налипают намагниченные опилки, а это тоже создаст лишние погрешности и отклонения. Если колба вклеена, то попробуйте отрегулировать ее за счет несильного постукивания по отвертке, которая будет соприкасаться с краями колбы.

Бить следует по возвышенной часто, но вот добиться повышенной точности таким методом будет не так и легко. В любом случае вы мало что теряете, если ваш строительный уровень безбожно врет. Если же способ поможет, то после проклейте все стыки колбочки при помощи суперклея.

Как сделать строительный уровень своими руками

Если по какой-то причине у вас не получается купить новый строительный уровень или выполнить калибровку старого, вы можете сделать строительный уровень собственноручно. Предлагаем вам два способа.

Водяной строительный уровень

Самая простая разновидность – водяной инструмент, и его очень легко сделать своими руками:

Возьмите два шприца с объемом в 20 мл без иголок и тоненький шланг любой длины. В качестве шланга идеально подойдут стандартная капельница.
Достаньте поршень из одного шприца и соедините его с одним концом шланга от капельницы.
Далее подготовьте жидкость, чтобы наполнить уровень. Для этого можно использовать даже обычную водопроводную воду, но ее следует немного подкрасить заваркой от чая.
Теперь возьмите второй шприц и наполните систему жидкость. Полностью должен быть заполнен и шланг, и первый шприц.
Достаньте поршень из второго шприца, но до этого его следует заранее соединить со шлангом. Теперь у вас есть готовый водяной уровень, который представляет собой наполненную жидкостью конструкцию, состоящую из двух шприцов, которые между собой соединен шлангами.

Прибор будет работать по принципу соединяющих сосудов, и для разметки на горизонтальной поверхности вам потребуется:

Вымерять и отметить на одной стене требуемый уровень высоты.
Приложить один из шприцов к метке таким образом, чтобы уровень воды точно совпадал с отметкой. Закрепите шприц на стене при помощи обычного скотча. При работе, если вы будете заниматься разметкой с помощником, выполнять крепление шприца не нужно, так как его сможет подержать напарник.
Приложите второй шприц к стенкам и отметьте уровень воды. Все отметки будут соответствовать одному и тому же уровню над поверхностью моря. Если их соединить, получите идеальную горизонталь.

Чтобы хранить самодельный водяной уровень, можно закрыть шприцы поршнями. Основными достоинствами использования такого уровня является:

Малая стоимость устройства.
Простота создания.
Простота работы.

Теперь рассмотрим второй вариант прибора, который тоже можно сделать своими руками.

Лазерный строительный уровень

Цель применения лазерного уровня – выполнить разметку плоскости, причем и горизонтальной, и вертикальной. Такой инструмент незаменим, если выполнять заливку пола, при установке перегородок между комнатами, укладки плиточки, наклеивании обоев и прочих работах. Даже для того, чтобы ровно расставить мебель, лазерный уровень будет очень кстати. Есть два способа, как сделать лазерный уровень.

Способ №1

Возьмите лазерную указку. Отверстие в насадке следует заклеить кусочком картона, а лучше использовать насадку без рисунка. Посередине насадки следует проколоть небольшое отверстие, а после надеть насадку на лазерную насадку. Теперь включите ее и наведите на поверхность вертикального типа. Если появилась маленькая и яркая точка, то вы все сделали правильно.
Теперь найдите деревянный брусочек, длина которого должна быть 1.3 метра. При помощи топора следует обтесать один конец, а в результате получится кол, заостренный с одной стороны.
Далее берем ровным кусок доски/фанеры квадратной формы. Размер стороны должен быть 0.1 метр и прикрепите его к ровному концу колышка.
При помощи гвоздя или шурупа следует прикрепить планку к центру фанеры. Длина планки обязательно должна соответствовать длине уровня пузырькового типа. Планка должна вращаться по кругу.
Подсоедините пузырьковый уровень к планке.
На уровень следует положить кусок плотной резины. На нее при помощи хомута прикрепите лазерную указку.
Поздравляем, устройство готово к использованию!

Проверить строительный уровень на точность можно сразу после изготовления. Для этого нужно установить кол на площадке и выровнять его пузырьковым уровнем. Если все будет установлено правильно, то пузырек уровня будет расположен в центре, и не будет смещаться во время вращения планки. Далее включаем лазерную указку и отмечаем место отражения луча от стены. Поверните планку, отметьте остальные точки падения луча на поверхность стен. Все метки будут расположены на одной горизонтали.

Способ №2

Возьмите емкость небольшого размера и наполните ее водой по края. Это может быть ведро, тазик или даже кастрюля.
К кусочку пенопласта прикрепите лазерную указку. Насадка обязательно должна быть без рисунков, точечная. Постарайтесь установить указку так, чтобы она лежала ровно. Прикрепите ее при помощи хомута или резинки.
Далее поставьте емкость с водой на высоту, необходимую для разметки.
Опустите пенопласт в воду.
Включите указку.
Поворачивайте вокруг своей оси пенопласт, отмечайте точки пересечения луча лазера с поверхностью и получайте отметки.

Хотя такие устройства далеки от идеала, но они достаточно работоспособные.

Как выставить уровень на потолке

Разметка потолка под каркас гипсокартона

В этой статье узнаем, что же такое разметка потолка под каркас гипсокартона. Потолки из гипсокартона явились настолько приятным открытием в ремонтной отрасли, что стали самым популярным вариантом отделки. Стыки в несущих плитах, последствия неравномерного проседания зданий и прочие последствия «старых технологий» можно было исправить только с использованием этой конструкции. Немаловажным фактором, говорящим в пользу этого варианта, явились и свойства гипсокартонного листа, к числу которых относится его доступная цена, легкость в обработке и способность к формованию.

Но, у картона нет гибкости, которая может скрыть и смягчить ошибки при проведении предварительных работ. Поэтому, при работе с ГКЛ необходимо внимание и выполнение технологии на каждом этапе работ.

Первым этапом строительства является разметка покрытия под гипсокартон. От качества проведения этой работы во многом зависит конечный результат. Правильно нанесенная метка даст возможность вести строительство подвесного потолка планово, не отвлекаясь на сомнения и дополнительные измерения, а самое главное — не переделывая работу.

Как знает любой мастер, нет ничего, более досадного, чем разбирать уже собранное изделие и выбрасывать неправильно нарезанный материал. О том, как создать основу для успешной работы, мы расскажем далее.

Назначение разметки

Разметка сродни рецепту. Это — исходные данные конструкции. Далее идет работа. Исходные данные дают направление всей дальнейшей деятельности. Если они правильные (выдержаны маркировки, параллели и горизонтали), то работа пойдет легко и просто. Ошибка вызовет лишнюю трату времени, нервов и денег.

И так, в чем суть и важность правильной разметки потолка из гипсокартона?

Главное назначения этого процесса состоит в получении ровной линии на стенах помещения. Именно на стенах!

Почему? Ответ прост. Первичным требованием является горизонтальность подвесного покрытия. А ее можно вымерить только на вертикальных поверхностях. Параллельность уровню поверхности земли является основой для любых горизонтальных поверхностей при строительстве. Кривая потолочная поверхность и висящая под углом к нему люстра на гипсокартонном потолке не будут являться предметом гордости и источником радости.

О том, как разметить поверхность под гипсокартон, какие данные и какими приборами они наносятся на него, будет описано далее.

Читайте также: Бумажные обои

Какая необходима разметка

Как любой путь начинается с первого шага, так и строительство подвесного потолка начинается с нанесения разметки. Какую информацию и данные она должна нести?

Расстояние, на котором будет расположена подвесная плоскость от несущей плиты. В некоторых домах и квартирах оно может доходить до одного метра. Кроме того, это расстояние может быть обусловлено необходимостью размещения утеплительного материала, толщина которого может иметь различные размеры. При определении минимального габарита, следует помнить о светильниках, которым нужно технологическое пространство для охлаждения.
Величина обрешетки. Это, своего рода, клетка, нарисованная на несущей плите. Параметры ячеи обрешетки зависят от нескольких факторов. Среди них такие как: толщина ГКЛ, способы его штукатурки, вес отделки и осветительных приборов. Как показывает опыт, чем меньше размер ячеи, тем дольше служит конструкция.
Данные о пространственном размещении несущей конструкции. Это необходимо в том случае, когда сооружается многоуровневый потолок. Гипсокартонный лист имеет очень низкую несущую способность. Крепление последующих уровней может производиться только к стальному каркасу.

Имея такие данные, можно смело приступать к монтажу подвесного потолка, не опасаясь возможных осложнений. Единственно, что осталось — точно нанести все необходимые линии. Для этого нужны инструменты соответствующего назначения. О них пойдет речь далее.

Инструменты для разметки

Для разметки потолка под гипсокартон можно использовать, как простые приборы, так и изделия, изготовленные с применением высоких технологий.

Как уже упоминалось, первичные линии наносятся на стену, а только потом переносятся на несущую плиту.

Прежде, чем прибегать к высоким технологиям и, связанными с этим неизбежными расходами, можно использовать метод, который лежит на поверхности. В чем он заключается?

Как правило, несущие плиты в квартире, нижние и верхние, находятся в одной плоскости. В этом случае, провести горизонталь можно, используя даже школьную линейку. Как? Все просто. Каждые 30 см от несущей плиты нужно отмерять расстояние, равное отступу от нее подвесного покрытия. Соединяя эти точки, можно получить линию нижней границы гипсокартонного потолка.

Но, это в идеале. Как правило, в каждой квартире имеются серьезные перекосы поверхностей. Для определения горизонтали потребуются строительные измерительные приборы. Далее, о них.

Строительный уровень

Простой и надежный инструмент. Принцип его работы основан на визуальном определении нахождении пузырька воздуха между нанесенными метками. Уровень может иметь длину от 30 см до 3 м. Чем больше его длина, тем больше точность измерения. Суть проведения разметки состоит в последовательном проведении горизонтальных линий на длину уровня.

На заметку: Применять этот инструмент можно только в помещениях с небольшой площадью. При периметре комнаты более 20 метров, неизбежны погрешности. В этом случае конечная точка не совпадает с исходной на несколько сантиметров и работу приходится переделывать несколько раз.

Чтобы избежать возможных проблем, нужно использовать более точные инструменты.

Водяной уровень

Этот прибор дает на порядок большую точность, чем линейка или строительный уровень. В основе его работы лежит закон тяготения и принцип сообщающихся сосудов. Звучит довольно сложно, но работает очень просто.

Прибор состоит из двух пробирок с градуировкой, которые соединены между собой длинным гибким шлангом. Индикатором уровня может быть любая жидкость. Это может быть вода, подкрашенная акварелью. Для работы нужно два человека, которые корректируют высоту пробирок. Как только их положение стабилизировано, ставятся отметки. Затем отметки соединяются с помощью шнура или профиля. Точность гарантирована.

Лазерный уровень

Более дорогим, но точным и быстрым в работе прибором, является лазерный уровень. Для разовых работ такой прибор может быть нецелесообразным, но если предстоит ремонт в нескольких помещениях, то есть смысл задуматься о его приобретении.

Почему? Данный прибор очень удобен для разметки потолка под каркас для гипсокартона. Закрепив его на нужной высоте и включив, нет необходимости проводить и вымерять линии. Лазерный луч сам является этой линией. Экономия времени и сил налицо.

Нанесение разметки

Остановившись на приборах для выставления горизонтали на стенах, переходим к главному — разметке потолка. На нем будут крепиться вертикальные отвесы. К ним, в свою очередь, прикрепятся потолочные направляющие. Малейшая ошибка чревата кривизной и перекосом подвесной конструкции.

Перед нанесением на несущую плиту линий, необходимо их точно вывести от стены к несущей плите.

В этом может помочь:

лазерный уровень;
угольник;
строительный уровень.

После того, как на несущей плите есть отметки по периметру, их нужно соединить.

Этот простой прием делается с помощью обычного карандаша или маркера. Но провести прямую линию между двух точек на плоскости довольно непросто.

Сделать это можно с помощью:

строительного шнура;
лазерного уровня;
стального профиля.

В результате проведенных измерений на поверхности будет нарисована решетка с ячеей 40×50 см или 60×50 см. По такой схеме будет очень легко проводить монтаж стального каркаса для гипсокартона на потолок. Для удобства работы, линии прохождения различных составляющих частей полотна, таких как каркасы первого и второго уровня, точки крепления вертикальных подвесов, электрическая схема и места расположения светильников, обозначать разными цветами.

Надеемся, что статья о том, как разметить потолок под гипсокартон, принесла определенную пользу посетителям нашего сайта и помогла им в нелегком строительном деле.

Видео по теме

Как сделать многоуровневые натяжные потолки – варианты монтажа

Стильный и привлекательный многоуровневый потолок сделает интерьер дома или офиса более гармоничным и завершенным. Грамотная планировка и организация пространства позволяет жильцам чувствовать себя комфортно, уютно, а красота потолка и общий дизайн интерьера радует глаз и поднимает настроение.

Благодаря наличию нескольких уровней можно визуально расширить пространство, увеличить высоту потолка, встроить несколько вариантов освещения. В материале далее речь пойдет о том, как сделать многоуровневый натяжной потолок, какие возможности он предоставляет и в каких помещениях его монтаж является наиболее целесообразным.

Достоинства натяжных потолков в несколько уровней

Безусловно, прежде чем приступать к реализации проекта по установке многоуровневого натяжного потолка, стоит определиться, какими достоинствами он обладает, и чего можно ожидать в дальнейшем в процессе эксплуатации. Стоит отметить, что многоуровневые потолки в полной мере оправдывают расходы на их установку, как в жилых помещениях (в квартирах и домах), так и в офисных зданиях.

Приведем основные достоинства многоуровневых натяжных потолков:

Влагостойкость. Поскольку натяжные потолки изготавливают из плотной ПВХ пленки, они совершенно не боятся воды. Более того, если с верхнего этажа протечет вода, виниловый потолок удержит ее. Поэтому данный вид покрытия применим в любых типах помещений, в том числе, кухнях и ванных комнатах.
Длительный срок эксплуатации. Материал, из которого изготавливаются натяжные потолки, является очень прочным и долговечным.
Удобство в использовании. Многоуровневые натяжные потолки не требуют особого подхода к уборке. Удалить пыль можно обычной влажной тряпкой или щеткой.
Индивидуальность. Поскольку проект многоуровневого натяжного потолка делается в каждом случае отдельно, учитывая особенности планировки и схему освещения комнаты, даже двух совершенно одинаковых потолков встретить не удастся. Это всегда будет эксклюзивный вариант.
Презентабельность. Благодаря современным технологиям ПВХ пленка для натяжных потолков может иметь любую расцветку и имитировать различные природные фактуры. Поэтому такой материал можно органично вписать практически в любой интерьер.
Визуальное зонирование. Зачастую для более рационального использования пространства комнату предпочитают разделять на функциональные зоны. В данном случае многоуровневый потолок только поможет разграничить помещение.

Таким образом, сделанный своими руками, многоуровневый натяжной потолок не только преобразит комнату, но и сделает ее более функциональной.

Подсветка многоуровневых потолков

Еще одно преимущество натяжного потолка с несколькими уровнями – это возможность комбинировать различные виды освещения. В пространстве над пленкой можно удобно спрятать проводку для точечных и центральных светильников или же светодиодную ленту. В любом случае, вариантов может быть очень много.

В процессе монтажа многоуровневого натяжного потолка можно устанавливать следующие виды дополнительного освещения:

Точечные светильники. Подобные приборы используются в интерьерах довольно часто. Они не только помогают акцентировать внимание на определенной зоне или объекте интерьера, но и обеспечивают более мягкий, приглушенный свет, чем центральный светильник или люстра.
Светодиодная подсветка. Ленты со светодиодами создают ощущение, как будто потолок парит в воздухе. Установленные по периметру, такие ленты подсвечивают все пространство, либо выделяют отдельные уровни.
Панели со светодиодами. Такие приборы отличаются достаточно высокой мощностью и могут быть различного размера. Выбирая светодиодные панели, стоит учитывать свои возможности. Однако в любом случае они делают пространство неповторимым.
Парящие линии. Благодаря светящимся линиям можно дополнить дизайн интерьера и визуально разграничить функциональные зоны.

Обратите внимание, что помимо подсветки важно грамотно подобрать центральный источник освещения. Его мощности должно быть достаточно, чтобы обеспечить требуемое количество света, но при этом не перегревать ПВХ пленку.

Проектирование многоуровневого потолка спальни

Традиционно спальня – это комната, которая совмещает в себе сразу несколько несвязанных между собой функциональных зон. Разграничение их с помощью многоуровневого натяжного потолка может стать отличным решением.

Рассмотрим, каким образом можно разграничить зоны спальни, используя многоуровневый потолок:

Спальное место. Как правило, основной акцент в спальне делается именно на кровать. Если разместить над ней второй уровень потолка с точечной подсветкой, работающей отдельно от основного света, можно не только выгодно подчеркнуть красивую мебель, но и создать в спальне атмосферу, настраивающую на романтический лад.
Зона гардероба. Установленный в спальне шкаф для одежды или полноценный гардероб нуждается в качественном освещении. Если выделить этот элемент и направить на него точечный свет, хозяевам будет намного легче подбирать и примерять одежду. В данном случае всегда лучше, если направленного света будет много.
Рабочее место. Многие люди работают дистанционно, из дома, либо вынуждены приносить часть работы с собой, чтобы сделать ее в свое свободное время. Для этого идеально подойдет рабочий кабинет. Однако далеко не всегда в квартире или доме есть достаточно места, чтобы разместить кабинетную зону вне спальни. В таком случае, используя потолочное зонирование и направленный свет, можно отделить рабочую зону от остального пространства и обеспечить себе комфортные условия для работы.
Туалетная зона. Место, где женщина приводит в порядок свою внешность, наносит макияж и прихорашивается, должно быть качественное освещено. Далеко не всегда в спальне есть достаточно света, чтобы обойтись без искусственного освещения. Слегка опущенный потолок и направленный верхний свет над туалетным столиком сделаем эту зону максимально комфортной и удобной для женщины.

С помощью различных уровней потолка можно расставить акценты в спальне так, чтобы подсветить наиболее выигрышные ее зоны.

Как могут выглядеть многоуровневые натяжные потолки: варианты эскизов

Для создания многоуровневого потолка практически не существует никаких ограничений по форме – владелец квартиры волен делать все, что ему хочется. Тем не менее, среди большого количества разновидностей можно выделить пять основных вариантов конструкции для многоуровневых натяжных потолков, которые используются чаще всего.

Наиболее удобными и практичными являются такие варианты потолков:

Расположение дополнительных уровней по периметру комнаты. Благодаря добавлению одного или двух уровней можно добиться плавного перехода от стен к потолку. Кроме того, в центральной части комнаты можно добиться визуального увеличения высоты при условии грамотного подбора цветовой гаммы.
Установка фигурного элемента по центру. Если площади потолка достаточно, в центральной части комнаты можно смонтировать дополнительный уровень в виде одной или нескольких фигур.
Барельефы. С помощью особых фигурных ниш в пространстве потолка можно добиться оригинальности. В данном случае также имеет значение световое и цветовое исполнение.
Фигурные элементы в виде волн. Эффекта волнистости можно добиться, используя особые техники работы.
Перекрытия и молдинги. Всевозможные декоративные элементы, имитирующие классические рельефные потолки, используются дизайнерами очень часто и активно.

Если рассматривать эскизы многоуровневых потолков в целом, то вариантов форм не так и много. Различия, как правило, заключаются в отдельных деталях.

В каких помещениях актуален потолок из трех уровней

Оригинальный потолок с несколькими уровнями смотрится очень красиво, однако далеко не в каждом помещении есть возможность оборудовать трехъярусную конструкцию с натяжной пленкой.

Целесообразно выбирать такие конструкции только в следующих случаях:

при наличии высоких потолков в квартире;
в частном доме или коттедже.

Как поступить, если вы все же хотите сделать натяжной потолок на 3 уровня при малой высоте комнаты? Учитывайте, что самая нижняя часть потолка должна быть небольшой, и расположена так, чтобы не создавать давящего ощущения.

Какие профили нужны для потолка в несколько уровней

Существует специальный профиль для многоуровневых натяжных потолков. Он позволяет устанавливать особые конструкционные элементы. Выпускают несколько вариантов профиля, каждый из которых используется для определенных целей.

Различают такие разновидности профилей:

соединительные;
для конструкций со скрытой подсветкой;
для ступенчатых переходов.

Чтобы конструкция потолка прослужила как можно дольше, стоит выбирать качественные профили из сплавов алюминия, который отличается долгим сроком службы.

Этапы установки многоярусных потолков своими руками

Многих домашних умельцев интересует вопрос, как делаются многоуровневые натяжные потолки. Прежде всего, нужно понимать, что эта работа потребует от исполнителя много сил, времени и аккуратности.

Процесс монтажа многоуровневого потолка включает следующие этапы:

предварительная разметка поверхности потолка для установки профилей и определения уровней;
монтаж профиля и багетов;
прокладка электрической подводки и прочих коммуникаций;
последовательное натяжение виниловых полотен – в первую очередь, нижнего, а затем и верхнего;
монтаж осветительных приборов;
маскировка разрезов специальной лентой.

Инструменты и материалы для создания натяжного потолка

Профессиональные мастера всегда имеют с собой полный набор инструментов, так как делают многоуровневый натяжной потолок они довольно часто и знают все тонкости. Начинающим работникам также стоит заранее позаботиться о выборе материалов и инструментов, чтобы в процессе работы не возникало задержек.

Для работы вам понадобится:

острый нож;
молоток;
шуруповерт с набором дюбелей;
отвертка;
перфоратор с бурами;
уровень;
стремянка;
тепловая пушка;
набор профилей.

Весь этот перечень, за исключением разве что, тепловой пушки, обычно всегда есть в хозяйстве у владельца частного дома. Ее можно либо приобрести, либо взять на время в аренду. Поскольку данная работа будет носить одноразовый характер, такие расходы не всегда оправданы. В связи с этим зачастую монтажом натяжных потолков занимаются именно профессиональные строители.

Таким образом, если вы хотите придать интерьеру оригинальности и индивидуальности, можно воспользоваться идеей организации современных многоуровневых натяжных потолков. Они позволят разнообразить устаревший интерьер и внести свежую ноту в настроение.

Определение уровня установки профиля

Термины и определения

Surface roughness. Terms and definitions

Дата введения 1983-01-01

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены в ГОСТ 1.0-2015 “Межгосударственная система стандартизации. Основные положения” и ГОСТ 1.2-2015 “Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены”

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Государственным комитетом СССР по стандартам

2 ВНЕСЕН Государственным комитетом СССР по стандартам

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 18 февраля 1982 г. N 730 срок действия установлен с 1 января 1983 г.

4 ИЗДАНИЕ. Август 2018 г. с Изменением N 1, утвержденным в январе 2017 г. (ИУС 7-2017)

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информационном указателе “Национальные стандарты”, а текст изменений и поправок – в ежемесячном информационном указателе “Национальные стандарты”. В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе “Национальные стандарты”. Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)

Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке, технике и производстве термины и определения основных понятий, относящихся к шероховатости поверхности.

Термины, установленные стандартом, обязательны для применения в документации всех видов, научно-технической, учебной и справочной литературе.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. Применение терминов – синонимов стандартизованного термина запрещается.

Установленные определения можно, при необходимости, изменять по форме изложения, не допуская нарушения границ понятий.

В стандарте приведен алфавитный указатель содержащихся в нем терминов на русском языке и их иностранных эквивалентов на английском (Е) и французском (F) языках.

1. Поверхность, профиль и базы отсчета (черт.1-21)

1. Поверхность, профиль и базы отсчета

1.1. Реальная поверхность

Поверхность, ограничивающая тело и отделяющая его от окружающей среды (черт.1)

1.2. Номинальная поверхность

Поверхность, заданная в технической документации без учета допускаемых отклонений (неровностей) (черт.2)

1.3. Базовая линия (поверхность)

Линия (поверхность) заданной геометрической формы, определенным образом проведенная относительно профиля (поверхности) и служащая для оценки геометрических параметров поверхности

1.4. Нормальное сечение

Сечение, перпендикулярное базовой поверхности (черт.3)

1.5. Косое сечение

Сечение, наклонное к базовой поверхности (черт.4)

1.6. Эквидистантное сечение

Сечение реальной поверхности поверхностью, имеющей форму номинальной поверхности и расположенной эквидистантно базовой поверхности (черт.5)

1.7. Касательное сечение

Эквидистантное сечение, касательное реальной поверхности для случая плоской номинальной поверхности (черт.6)

1.8. Контурная картина поверхности

Совокупность линий пересечения реальной поверхности эквидистантными сечениями (черт.7)

1.9. Профиль поверхности

Линия пересечения поверхности с плоскостью

1.10. Реальный профиль

Профиль реальной поверхности (черт.8)

1.11. Номинальный профиль

Профиль номинальной поверхности (черт.9)

1.12. Поперечный профиль

Профиль, получаемый при сечении поверхности плоскостью, перпендикулярной направлению неровностей (черт.10)

1.13. Продольный профиль

Профиль, получаемый при сечении поверхности плоскостью, параллельной направлению неровностей (черт.11)

1.14. Периодический профиль

Профиль, который может быть описан периодической функцией

1.15. Случайный профиль

Апериодический профиль, который описывается случайной функцией

Длина базовой линии, используемая для выделения неровностей, характеризующих шероховатость поверхности (черт.12)

Длина, на которой оцениваются значения параметров шероховатости. Она может содержать одну или несколько базовых длин

Расстояние между точкой профиля и базовой линией (черт.13)

1.19. Средняя линия профиля

Базовая линия, имеющая форму номинального профиля и проведенная так, что в пределах базовой длины среднее квадратическое отклонение профиля до этой линии минимально (черт.14)

1.20 и чертеж 15 (Исключены, Изм. N 1).

1.21. Система средней линии

Система отсчета, используемая при оценке параметров шероховатости поверхности, в которой в качестве базовой линии используется средняя линия

1.22. Местный выступ профиля

Часть профиля, расположенная между двумя соседними минимумами профиля (черт.16)

1.23. Местная впадина профиля

Часть профиля, расположенная между двумя соседними максимумами профиля (черт.17)

1.24. Местная неровность

Местный выступ и сопряженная с ним местная впадина

1.25. Выступ профиля

Часть профиля, соединяющая две соседние точки пересечения его со средней линией профиля, направленная из тела (черт.18)

Примечание. Часть профиля, направленная из тела, в начале или конце базовой длины должна всегда рассматриваться как выступ профиля

1.26. Впадина профиля

Часть профиля, соединяющая две соседние точки пересечения его со средней линией профиля, направленная в тело (черт.19)

Примечание. Направленная в тело часть профиля в начале или конце базовой длины всегда должна рассматриваться как впадина

1.27. Неровность профиля

Выступ профиля и сопряженная с ним впадина профиля

1.28. Направление неровностей поверхности

Условный рисунок, образованный нормальными проекциями экстремальных точек неровностей поверхности на среднюю поверхность

1.29 Шероховатость поверхности

Совокупность неровностей поверхности с относительно малыми шагами, выделенная, например, с помощью базовой длины

1.30. Линия выступов профиля

Линия, эквидистантная средней линии, проходящая через высшую точку профиля в пределах базовой длины (черт.20)

1.31. Линия впадин профиля

Линия, эквидистантная средней линии, проходящая через низшую точку профиля в пределах базовой длины (черт.21)

Расстояние между линией выступов профиля и линией, пересекающей профиль эквидистантно линии выступов профиля

2. Параметры шероховатости, связанные с высотными свойствами неровностей (черт.22-28)

Расстояние от средней линии профиля до высшей точки выступа профиля (черт.22)

Расстояние от средней линии профиля до низшей точки впадины профиля (черт.23)

2.3. Высота неровности профиля

Сумма высоты выступа профиля и глубины сопряженной с ним впадины профиля (черт.24)

Расстояние от средней линии до высшей точки профиля в пределах базовой длины (черт.25)

Расстояние от низшей точки профиля до средней линии в пределах базовой длины (черт.25)

Сумма высоты наибольшего выступа профиля и глубины наибольшей впадины профиля в пределах длины оценки (черт.26)

Сумма высоты наибольшего выступа профиля и глубины наибольшей впадины профиля в пределах базовой длины (черт.27)

2.5-2.7. (Измененная редакция, Изм. N 1).

Среднее арифметическое абсолютных значений отклонений профиля в пределах базовой длины (черт.28)

Среднее квадратическое значение отклонений профиля в пределах базовой длины

Среднее значений параметра шероховатости, определенных на всех длинах оценки

где – число единичных длин оценки;

– значение параметра, определенное на одной базовой длине;

– число базовых длин на единичной длине оценки

3. Параметры шероховатости, связанные со свойствами неровностей в направлении длины профиля (черт.29-31)

3.1. Шаг неровностей профиля

Отрезок средней линии профиля, содержащий неровность профиля (черт.29)

Среднее значение шага неровностей профиля в пределах базовой длины

3.3. Шаг местных выступов профиля

Отрезок средней линии между проекциями на нее наивысших точек соседних местных выступов профиля (черт.30)

Среднее значение шагов местных выступов профиля, находящихся в пределах базовой длины

ПАРАМЕТРЫ ШЕРОХОВАТОСТИ, СВЯЗАННЫЕ С ФОРМОЙ НЕРОВНОСТЕЙ ПРОФИЛЯ

Опорная длина профиля η₀ – сумма длин отрезков в_i, отсекаемых на заданном уровне Р в материале профиля линией эквидистантой средней линии m в пределах базовой длины:

Относительная опорная длина профиля t_Р – отношение опорной длины профиля к базовой длине:

опорную длину профиля _р определяют на уровне сечения профиля Р ,то есть на заданном расстоянии между линией выступов профиля и линией, пересекающий профиль эквидестантно линии выступов профиля.

Линия выступов профиля – линия эквидестантная средней линии, проходящая через высшую точку профиля в пределах базовой длины. Значение уровня сечения профиля Р отсчитывают по линии выступов и выбирают из ряда : 5,10,15,20,25,30,40,50,60,70,80,90% от R_max.Относительная опорная длина профиля t_p может быть равна:10.15.20.25.30.40.50.60.70.80.90%.

Обозначение шероховатости поверхности на чертежах ГОСТ – независимо от методов их образования, кроме поверхностей, шероховатость которых не обусловлена требованиями конструкции.

рис. Структура обозначения шероховатости поверхности.

2-Вид обработки или другие указания.

4-Условное обозначение направления шероховатостей.

Используются три знака для указания шероховатости, представляющие собой фигуру в виде угла 60ْ .Вершина угла направлена к поверхности, шероховатость которой нормируется, а базовые стороны знака (угла) находятся также под углом 60ْ к поверхности. Наиболее распространенным является знак (б), который показывает, что шероховатость, на которую указывает этот знак, должна иметь указанную шероховатость, безразлично каким способом будет проведена обработка этой поверхности.

Знак (в) имеет два значения. При одном значении он указывает, что поверхность не должна обрабатываться, т.е. не нормируется.

При другом – должна обрабатываться без удаления слоя материала (литьем, ковкой, штамповкой, прокатом). При этом у знака ставится какой-либо параметр шероховатости.

Числовое значение параметра шероховатости указывается на знаке (Рис а) против вершины угла. При этом для всех параметров, кроме Rа_, необходимо указывать условное обозначение параметра.

Например, обозначение указывает, что поверхностные неровности по критерию Rа, должны быть не более 6,3 мкм. Знак означает нормирование шероховатости по критерию Rz.

При Ra дает более полную оценку шероховатости, т.к. для его определения измеряют и суммируют расстояния большого числа точек действительного профиля до его средней линии, тогда как при Rz измеряют только расстояния между пятью вершинами и пятью впадинами неровностей. Влияние формы неровностей на работу детали параметром Ra оценить нельзя, т.к. при различных формах неровностей значение Ra сохраняются одинаковыми.

При указании нескольких параметров шероховатостей они приводятся в определенной последовательности сверху вниз: сначала указываются высотные параметры, а потом шаговые:

Sm 0.063 Означает, что установлено требование к шероховатости поверхности, у которой неровности по критерию Ra не более 0,1мкм, Rmax-не более 0,5мкм и Sм – не более 0,063мкм;

0.25 Означает, что у поверхности должны быть неровности в пределах 0,25÷0,32 мкм по критерию Ra;

знак 1±20% указывает, что величина неровности с 1мкм. по критерию Ra может иметь отклонение не более 20%, т.е. от 0,8 до 1,2мкм;

знак Rz 80±10% указывает, что неровность по критерию Rz должна быть от 72 до 88мкм.

Базовая длина, на которой определяется шероховатость, должна указываться вместе с параметрами шероховатости. Например, 0,32 √ _0,08 означает, что поверхность должна иметь шероховатость не более по критерию Ra и измерение осуществляется на базовой длине 0,08мм.

Однако в ГОСТ 2789-73 предусмотрена возможность не указывать значение базовой длины, если используются параметры Ra и Rz и при этом удовлетворяют значения базовой длины.

В ГОСТ 2.309-73 установлено шесть условных знаков, которые в случае необходимости указываются под значением базовой длины, однако ими пользуются редко (см. табл.).

Наименование неровностей	Симметричное изображение	Обозначение направления рисок	Наименование неровностей	Симметричное изображение	Обозначение направления рисок
Параллельное		Произвольное
Перпендикулярное		Кругообразное
Перекрещивающееся		Радиальное