Отбивка прямой линии малярной ниткой

Отбойная нитка — что это такое, разновидности отбойной нити. Как пользоваться отбойной ниткой.

Отбойная нитка – это строительный инструмент, применяемый для выполнения прямолинейной разметки на поверхности стен, потолка или пола. В народе, среди различных строительных специалистов, данный разметочный инструмент также называют: отбивочный шнур, строительный шнур, малярный шнур, разметочный шнур, шнурка, маркерная нить или колерный шнур.

Отбивочный шнур, он же малярный шнур или отбойная нитка.

Конструкция отбойной нитки

Основа маркерного шнурка, в независимости от производителя или модели, всегда изготавливается в виде закрытого корпуса. Форма корпуса может быть круглой, овальной или в виде треугольника с закругленными углами. Внутри закрытого корпуса располагается ось, на которой установлена катушка с намотанной на нее прочной нитью. Выпуск нити из корпуса выполнен в виде круглого отверстия, превышающего по своему диаметру толщину нити всего на 0,1-0,3 мм. То есть, при размотке – вытягивании нити из корпуса, она должна разматываться с небольшим усилием. Для обратной смотки шнура на корпусе инструмента предусмотрена удобная рукоятка, связанная либо непосредственно с осью катушки, либо передающая вращение на катушку через небольшой редуктор.

Помимо отверстия для выпуска нити, на корпусе предусмотрено ещё одно отверстие с герметичной пробкой для засыпки в него колера. В качестве колера применяют сухой порошок синего, черного, красного или белого цвета, в зависимости от того на какого цвета поверхности будет производиться разметка. То есть, если разметку выполняют на белой или серой поверхности потолка или стен, то естественно, колер используют темного цвета, синий, красный или черный. На темных поверхностях используют отбойную нить с заправленным белым колером или меловым порошком.

Заправка колером отбойной нитки

Купив в строительном магазине отбойную нитку, первым делом ее необходимо заправить красящим колером. Брендовые маркерные шнуры зачастую продаются в комплекте с запасом колера. Если же шнур приобретается на строительном рынке или вообще «с рук», то, как правило, он не заправлен колером и его необходимо покупать дополнительно.

Колеры для маркерного шнура

Прежде чем засыпать первый раз колер в корпус маркерного шнура, рекомендуется полностью размотать всю нить до конца. Далее откупоривают герметичную крышку и в корпус засыпают колер примерно на 1/2 или 3/4 части от его внутреннего объема. В зависимости от длины нити, её сматывают в несколько подходов. Смотав примерно 1/3 часть длины шнура, корпус с колером необходимо потрясти, после чего можно продолжать сматывать дальше нить.

Как выполнять разметку маркерным шнуром

Чтобы был понятен принцип работы инструмента, рассмотрим два наиболее часто встречаемых случая разметки.

Разметка при монтаже подвесного потолка из гипсокартона

При монтаже потолка из гипсокартона изначально находят самую низкую точку в межэтажном перекрытии. Определяют самую нижнюю точку перекрытия, либо использую установленный в центре помещения оптический нивелир, либо по старинке, используя водный уровень – длинный прозрачный шланг наполненный водой. Найдя нижнюю точку перекрытия, на поверхности прилегающей стены производят отметку. Далее использую либо оптический нивелир, либо длинное правило с установленным на его ребре ватерпасом, выполняют такие же отметки на всей протяженности стен в помещении.

После этого разматывают отбойную нить и натягивают горизонтально от одного угла к другому углу стены строго по выполненным отметкам. Маркерный шнур должен располагаться практически вплотную к поверхности размечаемой стены. Когда нитка будет достаточно натянута, примерно на середине ее слегка оттягивают от плоскости и стены и резко отпускают. То есть, производят «отбив», отсюда и само название инструмента. После сматывания шнура в катушку на плоскости стены остается идеально ровная линия, которая будет служить ориентиром для монтажа к стене направляющего металлического профиля.

На следующем видео показан процесс отбивки молярным шнуром:

Разметка стяжки при облицовке керамической плиткой или керамогранитом

Достаточно часто укладку плитки на пол производят по диагонали. Главным образом, такой способ облицовки, выбирают, чтобы визуально скрыть неправильную геометрию помещения. То есть, если рулеткой точно измерить расстояние по диагонали между внутренними углами комнаты, то можно обнаружить расхождение. Если расхождение более 3 см – это и есть неправильная геометрия помещения, и ровными рядами плитку на пол уложить не получится. Слишком будет бросаться в глаза клин у одной из стен помещения.

Разметка по диагонали намного проще, чем разметка под ровные ряды плитки. Для ее выполнения, колерную нить необходимо натянуть на высоте 5-10 мм от стяжки, по диагонали, между внутренними углами в помещении и выполнить отбив. Далее аналогичным образом производят вторую маркерную линия между двумя оставшимися внутренними углами так, чтобы на всей поверхности стяжки получился своеобразный крест. Саму же плитку укладывать на пол начинают от самого центра креста, ориентируясь по одной из его пар лучей. подробнее о том как клеить плитку Вы можете прочитать в статье: Технология укладки кафельной плитки.

Интересные исторические факты об отбойной нитке

• Первый изобретатель отбойной нитки, так же как и изобретатель первого колеса, истории не известен. Однако, в ходе исторических исследований, в Китае был найден прототип современного маркерного шнура, возраст которого равняется 3 веку до н. э. То есть, данный инструмент использовали китайские строители Великой Китайской стены.

• Химическая промышленность не всегда была настолько развита как сегодня, и на протяжении многочисленных веков чего только человек не использовал в качестве красящего порошкообразного колера. Например, даже в эпоху СССР для подкрашивания нити нередко применяли пыль тертого красного кирпича, синьку, известку или меловой порошок.

Внешний вид старинных отбойных шнуров

Сколько стоит отбойная нить и как ее выбрать

На строительный шнур цена формируется из следующих факторов:

• Качество шнура – его прочность, длина и толщина;
• Материал корпуса – прочная пластмасса или дешевый пластик;
• Конструкция катушки – прямая передача с рукоятки на ось или в конструкции присутствует редуктор.

Стоимость простой отбивочной нити находится в диапазоне 50-200 рублей за нить. Стоимость профессиональных отбивочных шнуров — 500-2000 рублей за комплект.

Решив купить отбойную нить, сразу необходимо для себя ответить на вопрос, с какой интенсивностью инструмент будет эксплуатироваться. Если маркерный шнур приобретается «для себя», то есть, его планируется использовать 1 раз в 5-10 лет во время ремонта, то вполне достаточно купить разметочный шнур китайского производства. То есть, дешево и сердито.

Самая простая отбойная нитка

Если же инструмент покупается для профессиональной строительной деятельности, то, конечно же, рекомендуется выбирать шнур от известных производителей. В целом, строительной бригаде для нормальной работы необходима отбойная нить длинной 30 метров и толщиной 0,5-1 мм, состоящая из 3-5 витых волокон. И, конечно же, выбирая маркерный шнур, не стоит забывать про наличие редуктора в его конструкции, который во время профессиональной деятельности существенно сэкономит время при сматывании нити в катушку.

Профессиональная отбойная нитка

Недостатки и преимущества малярного шнура

У этого инструмента есть еще другие названия – отбивочный или трассировочный шнур. Это довольно древний инструмент. Его применяли еще во времена деревянного зодчества. Плотники натирали веревку сажей или мелом и, ударяя растянутой бечевой вдоль бревна, получали линию тески.

С тех пор этот инструмент сильно видоизменился, но принцип остался прежним – ударом шнура с краской обозначить прямую линию.

Очень часто отбивочный уровень необходим для разметки при монтаже гипсокартоных конструкций и облицовочных работах.

Горизонтальная линия при укладки плитки на цоколе

Чем и как заправлять малярный шнур или малярную нить.

Сейчас для нанесения линии не используют мел или сажу (хотя это и возможно).
Для этих целей в продаже есть специальная краска для заправки. Недостатки этой краски – бледный вид. Но с помощью емкости, в которой продается краска, удобно засыпать в шнур красящий элемент.

Засыпка краски в контейнер малярного шнура

Для обозначения горизонтальной линии отбивочный шнур применяют совместно с водяным уровнем. Последнее время эту парочку вытесняет лазерный уровень. Но из-за высокой цены еще не получил широкого применения. Хотя будущее конечно за ним, потому, что разметка с помощью водяного уровня и трассировочного шнура имеет свои недостатки:

  • Для работы с этими инструментами необходим напарник. Наличие специальной скобы на конце шнура разбивочного уровня предполагает возможность работать без напарника, но не всегда дает качественный результат.
  • При работе с водяным уровнем есть свои особенности, которые влияют на правильность показаний. Если отметить 3-4 точки одного горизонта и нанести отбивочным шнуром через эти точки линию, то не все точки будут находиться на этой линии. Отклонения будут незначительные, но все же это будут отклонения.
  • При отбивке линии горизонта на неровной стене, шнур, ударяясь о выступы, оставляет след. На впадинах шнур не касается стены и, поэтому линию видно не полностью.
  • На больших расстояниях (более 5-6 метров) шнур провисает и оставляет на стене провисшую линию. При слабой натяжке провис может достигать 5 мм. Поэтому в таких случаях необходим напарник и качественный шнур, способный выдержать сильную натяжку. Или применять на больших расстояниях рыболовную леску. Леску можно сильнее натянуть, не боясь порыва.
  • Краска, предназначенная для заправки «отбивочника» имеет бледный цвет. Линию, отбитую такой краской видно плохо. В таких случаях можно добавить обыкновенную синьку. Но она оставляет след, который не перекрывает даже двойная покраска. Поэтому этот факт следует учитывать при финишной отделке.
Читайте также:  Лепные молдинги и карнизы

  • При неправильном сматывании, шнур путается на катушке. Чтобы исправить поломку необходимо разбирать емкость. Поэтому при сматывании, необходима небольшая натяжка шнура. Если скобу шнура закрепить на гвозде, это можно делать одному.

Но у шнура есть одно преимущество, которое и обеспечило ему долгожительство. Это простота в применении.

Короткое видео в дополнению к сказанному. Как заправить емкость отбивочного шнура краской.

Вопросы из писем и консультации в скайпе.

Сколько требуется порошка в контейнер отбивочного шнура?

Если насыпать полный контейнер, то первое время значительная часть краски будет высыпаться при растягивании шнура. Несмотря на наличие специальной шайбы под крышкой. Поэтому лучше не досыпать 30% контейнера.

Добавить комментарий Отменить ответ

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Шнур разметочный: как выбрать и как применять

Ни одно строительство и ни один ремонт не могут обойтись без разметки. Чтобы современные строительные материалы полностью проявили свои потребительские свойства, необходимо строго соблюдение размеров. Такое устройство, как разметочный шнур, позволяет перенести размеры с плана на различные строительные конструкции быстро и точно.

Особенности конструкции и назначение

Разметочный шнур предназначен для нанесения прямых линий большой протяженности на строительных конструкциях. Устройство похоже на обычную строительную рулетку. Он представляет собой длинный шнур круглого или овального сечения, намотанный на бобину. Она закреплена внутри корпуса и имеет рукоятку для вращения и сматывания нити внутрь корпуса. На конце нити предусмотрено кольцо для того, чтобы закреплять его на гвозде либо саморезе в начале линии. Шнур покрывают красящей смесью, изготовленной на основе мела и цветного пигмента. Пигмент подбирают так, чтобы его цвет был контрастен цвету стройматериала, который будет размечаться.

Помимо прямого назначения, устройство можно использовать как отвес. Для этого на кольце закрепляют конический грузик.

Критерии выбора

Чтобы правильно выбрать отбивочный шнур, следует определиться, для разметки каких объектов он будет использоваться и какова будет интенсивность применения.

Основные параметры устройства следующие:

  • длина нити;
  • качество и долговечность материала;
  • наличие редуктора;
  • материал корпуса.

Если же в планах строительство загородного дома или строительно-ремонтные работы по подряду – лучше приобрести устройство классом выше, из качественных материалов, с редуктором, ускоряющим сматывание нити и экономящем время. Длина нити должна быть от 20м, диаметр 0,5-1 мм, она должна быть свита из 3-6 отдельных волокон.

Алгоритм работы с разметочным шнуром

Конструкция устройства достаточно проста, пользоваться разметочным шнуром также несложно.

Как заправить

Для того, чтобы шнур оставлял четкий и контрастный след на размечаемой поверхности, корпус необходимо заправить качественным красящим порошком. В процессе разматывания нить покрывается порошком и становится готовым к разметке.

Для того, чтобы заправить корпус красителем, нужно отвинтить колпачок, прикрывающий загрузочное отверстие. В него и засыпают порошок.

Его запас внутри корпуса придется восполнять всякий раз, когда линия разметки, отбитая шнуром, начинает тускнеть.

При первом использовании после покупки необходимо полностью размотать нить и засыпать пигмент на три четверти объема корпуса. Далее нить сматывают и сильно встряхивают устройство. Не следует экономить на покупке красящего состава. В Москве порошок приемлемого качества не должен стоить меньше 80-100 рублей

Как заправляется разметочный шнур

Выполнение разметки

Сначала с помощью гидравлического или лазерного уровня ставятся опорные точки в начале и в конце размечаемой линии. В них вворачиваются саморезы или вбиваются небольшие гвоздики. Между ними и натягивается разметочная нить. теперь шнур надо взять за средину двумя пальцами, немного оттянуть в направлении, перпендикулярном поверхности и размечаемой линии и отпустить. На поверхности должна появиться четкая прямая линия. Теперь шнур можно снимать с маркеров и переходить к разметке следующей линии.

Если есть возможность привлечь помощника, работа существенно ускоряется. Не потребуется крепить маркеры. Один прижимает начало нити, другой – конец. Кто-либо из работников оттягивает и отпускает нить.

Разметка маркерным шнуром

Как правильно пользоваться разметочным шнуром в конкретных ситуациях?

Чтобы разметить гипрочные подвесные потолки, необходимо следовать следующим рекомендациям:

  1. Найти наиболее низкую точку на черновом потолке, который будет зашит гипроком. Для этого используют гидравлический уровень или нивелир. Намного удобнее и быстрее будет использовать лазерный уровень. Его высокая цена многократно окупится за счет сэкономленного времени.
  2. На найденном уровне на ближайшей стене делают отметку. Используя нивелир, ватерпас или лазерный уровень, отметку повторяю по два раза на каждой стене.
  3. По выставленным отметкам фиксируют начало и конец разметочного шнура, он должен плотно прилегать к поверхности.
  4. Нить берут за середину двумя пальцами, немного оттягивают и резко отпускают. После удара красящий порошок оставляет на стене ровный след.
  5. Операцию повторяют на остальных стенах.

Отбитый контур будет ориентиром для монтажа стартового направляющего профиля, к которому и будет крепиться подвесной потолок.

Если комната имеет несовершенную форму, отклоняющуюся от правильного прямоугольника, то при укладке на пол керамической плитки ровные ряды подчеркнут это. В одном углов будет отчетливо просматриваться клин. Чтобы замаскировать такой недостаток, плитку укладывают по диагонали.

Разметка маркерным шнуром

Чтобы нанести диагональную разметку стяжки под пол из керамической плитки, действовать следует так:

  1. Разметочный шнур натягивают между углами помещения на высоте 5-10 мм от поверхности чернового пола и отбивают главную диагональ.
  2. Шнур растягивают между двумя другими углами и отбивают вторую диагональ.
  3. Точка пересечения двух линий отметит геометрический центр комнаты;
  4. От него по обе стороны вдоль главной диагонали и следует выложить первые два ряда плитки, пользуясь центровочными крестиками для соблюдения равной дистанции и интервала.

Далее ряды плитки кладутся от центра к вспомогательным углам, используя первые два ряда в качестве опорных.

Плюсы и минусы

Разметка с помощью отбивочного шнура имеет следующие преимущества:

  • простота применения;
  • дешевизна устройства и расходных материалов к нему;
  • высокая производительность разметочных работ;
  • высокая точность нанесения линии;
  • совместимость с гидравлическими и лазерными уровнями;
  • сохранность размечаемой поверхности;
  • применимость для вертикальной, горизонтальной и наклонной разметки любых строительных конструкций.

Есть у метода и ряд недостатков:

  • для высокой точности и производительности разметки необходим напарник;
  • на неровных поверхностях точность разметки снижается, поскольку нить задевает за выступы, а над впадинами не оставляет следа;
  • на больших дистанциях (свыше 5 метров) становится заметным провисание нити под действием силы тяжести, чтобы избежать такого эффекта, нужно сильнее натягивать нить;
  • на некоторых поверхностях след виден плохо, следует подобрать другой колер;
  • дешевый шнур может путаться при сматывании, его приходится придерживать так, чтобы он шел внатяг.

Шнур разметочный провисает на больших дистанциях

В целом преимущества заметно перевешивают недостатки, делая разметочный шнур важным помощником при строительстве и ремонте.

Разметочный шнур – это несложное по устройству, но чрезвычайно полезное устройство для разметки поверхностей. Он позволяет размечать прямые линии большой протяженности во время строительства и ремонта.

Шнур разметочный, правила использования

У данного инструмента есть и другие названия — трассировочный, либо отбивочный шнурок, шнурка разметочная и т.д. Электрику он требуется прежде всего для разметки трасс будущей проводки. В последнее время такие шнуры все больше стали замещаться лазерными осепостроителями. Но даже если вы профессиональный электрик, зарабатывающий на прокладке проводки ежедневно, и имеете в своем арсенале лазерные приспособления, без шнура разметочного вам все равно не обойтись.

Рассмотрим более внимательно данный инструмент на примере наиболее качественного продукта от фирмы Stanley, а именно Fatmax Extrem . Каковы его особенности и положительные стороны.

Достоинства

    • ⚡ударопрочный металлический корпус

Гарантия того, что он не развалится при падении с высоты.

Крючок не будет самостоятельно вываливаться и цепляться за выступы.

Шнур можно смотать буквально за 1-2 секунды.


Позволяет обходится без напарника и сделать всю разметку самостоятельно.

    • ⚡выход шнура из корпуса защищается металлически обрамлением

На других шнуровках это тонкое кольцо разрушается и нить постепенно протирает пластик. Порошок при выходе начинает буквально сыпаться наружу.

Усилие на разрыв — 22,5кг, длина 30м.

  • ⚡тугой зажим на корпусе для крепления к поясу
  • ⚡закрывающееся окошко для пополнения запаса меловым порошком
  • ⚡на одной размотке нити можно сделать до 15 отбивок трасс
  • ⚡прозрачное окошко для контроля расхода мела
Читайте также:  Подвес для грильято

Недостатки

Но у всех разметочных шнуров и данного типа в частности есть и недостатки:

    • ⚡оригинальный черный меловой порошок плохо смывается с поверхности стен
    • ⚡дефицит оригинального порошка

Если вы проживаете не в крупном мегаполисе придется покупать под заказ. Проблема решается простой заменой порошка на краситель для бетона. Разницы практически не заметите.

    • ⚡смотровое окошко со временем загрязняется и не выполняет своей роли

Становится практически не прозрачным.

    • ⚡несмотря на прочность разметочной нитки она часто рвется в месте крепления за крючок
    • ⚡если стена имеет бугорки и впадины, при отбивке линия может отпечататься не везде
    • ⚡шнур разметочный для точности требует еще и наличие пузырькового уровня, кроме того не дает 100% точность трассы

Когда вы уровнем разметите несколько точек для отбивки на протяженном расстоянии, то при дальнейшей отбивке шнурком, не все точки у вас совпадут. Могут быть расхождения в 1-2мм.

Работа с разметочным шнуром

Несколько полезных советов как правильно пользоваться разметочным шнуром:

    • ⚡разметку в одиночку по потолку или стене можно выполнить двумя способами:

1) на дальнем конце стены высверливаете отверстие и забиваете в него дюбель. Крюк шнуровки цепляете за дюбель и разматываете нить для отбивки.
Метод несовершенен и требует наличия перфоратора, дюбелей, плюс портится стенка.
2) вместо дюбеля используете обыкновенную самоклеящуюся площадку под крепление кабеля. Приклеиваете площадку в нужном месте, разматываете и отбиваете трассу. После чего площадка легко удаляется.

  • ⚡при первом заполнении корпуса порошком, нить размотайте наполовину или полностью. Засыпьте порошок на 1/2 и начните сматывать. И уже в конце смотки заполните еще на три четверти объема.

Для хорошей окраски, нить нужно несколько раз смотать-размотать и только после этого можно полноценно пользоваться инструментом.

Самое главное преимущество шнура разметочного по сравнению с другими подобными приспособлениями — его простота, надежность и стоимость. Именно поэтому его выбирают электрики и строители.

Отбивка прямой линии малярной ниткой

Как отбивается ниткою?

Назначив по концам штуки метки, чрез кои должно отбить черту, плотники делают при одной из сих меток топором расщеп и укрепляют шнур, задевая за оную узлом, сделанным при конце нитки; потом, взяв левою рукою за ручку вьюшки, а в правую кусок мелу, идут на другой конец штуки, распуская шнур и натирая оный ммелом; дошедши до конца, натягивают шнур туго, кладут на означенную метку, придерживая плотно правою рукою, а левою берут вытянутую часть шнура на возможно дальнейшем пространстве и приподняв его, опускают вдруг; от каковаго напряжения нитка, ударяясь о штуку, оставляет на оной меловой след, по коему плотник и отесывает дерево; чаще же всего ниткою отбивают двое.

Что называется меловою ниткою?

Меловою ниткою называется белый пеньковый шнур, толщиною в окружности не более 14 дюйма; его натирают куском мела и употребляют для отбиваиня прямых линий; а чтобы он не путался и удобно распускался, навивают его на вюшку.

Из чего делается вьюшка и какой имеет вид?

Вьюшка вытачивается из плотнаго дерева, как-то: березы, клена, бука и проч.; ее составляют две части: собственно так называемая вьюшка, на которую навивается нитка – и ручки; первая состоит из двух кружков, имеющих в диаметре 2, 12 дюйма и соединенных между собою валиком, толщиною в диаметре 58 дюйма, длиною же между кружков 2,12 дюйма, сей валик просверливается по длине насквозь, для вкладывания ручки, на которой он свободно вертится. Диаметр ручки около которой вюшка обращается, равен просверленной дире, обыкновенно в 14 дюйма; а чтобы вьюшка не могла соскользнуть, то на другом конце ручки надевается деревянная шляпка и заклепывается.

При отбивании ниткою или шнуром, какия берут предосторожности?

При отбивании ниткою должно во-первых стараться, чтоб шнур был вытянут туго; а потом поднимать вертикально его против той линии, над коей он находился в вытянутом положении; иначе от невернаго направления, отбитая линия будет крива; во-вторых ежели отбиваемая штука будет значительной длины, то нитку должно вытягивать как можно туже, в особенности при сильном ветре, потому, что при спускании нитки ветер может ее несколько отнести от прямаго направления; для сего плотники стараются ту штуку, которую отбивают, ежели возможно, поворотить так, чтобы ветер дул вдоль оной. Ежели же нельзя сего сделать, то один из плотников, вытянув нитку туго, заставляет другаго прижать ея плотно около средины к дереву, так чтобы она своего направления не переменила; потом отбивают по частям, сперва одну половину, потом другую; чрез что нитка, будучи короче, не требует высокаго подъема и будет туже натянута; чрез что и ветере не может иметь сильнаго на нее действия.

Как отбивают небольшую кривизну или серп?

Чтобы отбить ниткою небольшую кривизну, плотники натягивают ея подобно прежнему, но не так туго; и приподняв оную несколько на противный бок от желаемой кривизны, отхлестывают накось: но сие не всегда бывает удачно, и должно иметь к сему особенный навык и сноровку; особенно же, при значительной длине и кривизне отбиваемой линии.

Когда понадобится отбить серп значительной длины и кривизны, то как в сем случае поступить должно?

Для сего назначив по длине штуки в нескольких местах метки, по линии требуемой кривизны, плотники натягивают нитку, сначала между двумя ближайшими метками – и отхлестывают накось, дабы дать кривизну сей части; потом между следующими двумя метками отбивают таким же образом, и так далее; и наконец, при теске топором, метки сии соглашают глазомером.

В каих случаях в особенности встречается надобность в таковом действии?

При отеске кромок у обшивных досок.

Вместо мела что еще употребляется для натирания нитки?

Уголь; им в особенности натирают нитку при отбивании черт по мокрой штуке, или мокрою ниткою, что во время дождя удобнее, ибо в сем случае мел от нитки не отскакивает и к штуке не пристает, а уголь не размокая от сырости подобно мелу, оставляет удобные следы на штуке, впрочем плотники уголь с собою не носят, а ежели бы и случилось, что отбиваемая черта мелом была неприметна, то натягивают нитку – и носком топора делают около ее на штуке метки, не в дальнем между собою расстоянии, по коим уже отесывают и поверяют глазомером.

Нет ли другаго средства, более удобнаго для отбивания кривой линии, значительной длины и кривизны?

Есть; назначив, подобно вышесказанному несколько пятен данной кривизны, огибают по ним тонку рейку или линейку на ребро, зажимая ее гвоздями, вбитыми у каждаго пятна в штуку, касательно и плотно к рейке с обеих сторон ея; по рейке очерчивают мелом или гвоздем кривую линию, которая будет гораздо вернее отбитой просто ниткою. Однако сей способ употребляется более при разбивке, а для окладки штук делаются уже лекала, по коим оные и очерчиваются.

Как выставить маяки под штукатурку: основные правила для новичков

Выравнивая стены при помощи слоя штукатурки хорошего результата можно добиться при наличии опорных планок — маяков. Такие же планки нужны когда вы заливаете стяжку. Тогда пол получается ровным, без перепадов. Как выставить маяки на стены, под стяжку и рассмотрим далее.

Материалы

  • Шурупы или дюбеля (дюбеля — в бетонную и кирпичную стену) разной длинны — от 40 мм до 80 мм. Набор длин шурупов зависит от степени кривизны стены. Цвет металла любой, но обязательно с плоской шляпкой.
  • Крестовая или обычная отвертка — зависит от набора шурупов.
    Установка маяков на стены или под стяжку не требует сложных инструментов
  • Малярный шнур — для отбивки прямых линий.
  • Прочная тонкая нить/шнур/леска.
  • Рулетка.
  • Уровень.

Проще все будет если есть построитель плоскостей, но если нет, можно обойтись и обычным строительным уровнем. Только его длина — не менее 1,5 метров, а лучше больше. И желательно его проверить, чтобы отклонений в показаниях не было вообще или, по крайне мере, чтобы они были минимальны.

Как выставить маяки на стену

Начинается все с оценки перепадов стены. Для начала необходимо найти самую выступающую точку. Если есть лазерный уровень или построитель плоскостей, можно использовать его. Выставить луч параллельно стене. И относительно этого луча искать самую высокую точку на стене.

Если лазерного прибора нет, берем длинное правило или просто ровную длинную планку (длиной порядка 2 м). К ним скотчем приматываем строительный уровень и с помощью такого устройства определяемся, где находится эта самая выступающая часть стены. Так оценивают вертикальность стен.

Находим самую выступающую точку на стене

Но есть еще и горбы и впадины в продольной плоскости. Их можно «выявить» при помощи лески, натянутой на некотором расстоянии от стены. Ее можно привязывать на вбитые в стену гвозди или саморезы. К ним привязывают на одном уровне и смотрят, где и насколько отклоняется уровень. Проходят всю плоскость, определяя наиболее выступающую точку. Одновременно оцениваете и самую «утопленную».

Читайте также:  Инструменты для поклейки потолочной плитки

Для чего это надо? Самую выступающую точку находят, чтобы использовать минимальный слой штукатурки: тут он будет минимальным. Какой слой будет дальше — зависит от кривизны стен. Самую «глубокую» точку находят чтобы правильно подобрать штукатурку. В технических данных любого состава есть две важные позиции: минимальный слой и максимальный. Вам нужно будет выбирать так, чтобы ваш перепад вписывался в эти рамки. Например, известная и популярная штукатурка «Ротбанд» фирмы Кнауф имеет минимальный слой 5 мм, максимальный — 50 мм. Если это вас устраивает, можно использовать ее (она гипсовая).

Определение количества линий маяков

Расстояние между маяками зависит от инструмента, которым будете «тянуть» раствор — правило. Самый удобный — 1,5 метра. Этот инструмент должен опираться на два маяка, но до краев еще должно оставаться с каждой стороны по 15-20 см. Потому при работе правилом в 1,5 м, маяки ставят на расстоянии 110-120 см.

Вот так штукатурят стены по маякам и удобнее, когда они (маяки) выставлены так, чтобы края правила на 20-30 см были свободны

Разметку начинают от одного из углов. От него отступают 10-30 см — кто как, и кому как удобно. На этом уровне ставят карандашом или маркером отметку. А потом размечают линии с выбранным шагом. Расстояние между маяками не обязательно должно быть одинаковым. На стенах с дверными или оконными проемами обязательна установка штукатурных маяков по обеим сторонам, отступив все те же 10-30 см. Если оставшийся при делении последний промежуток больше, чем размер правила, его делят пополам.

Рисуем линии, по которым будем крепить маяки

По нанесенным отметкам рисуем вертикальные линии — по ним затеи будем вкручивать шурупы. Если есть лазерный уровень, можно с его помощью выставлять по меткам без прорисовки линий. Ели нивелира нет, проще всего нарисовать линии с использованием уровня — вертикально вверх и вниз от нанесенных отметок.

Как выставить маяки на саморезах

Подготовительный этап закончен, начинается собственно установка и выставление маяков под штукатурку стен. Есть несколько способов, но наиболее популярный — с использованием шурупов или винтов с плоской шляпкой.

Чтобы штукатурить было просто, необходимо правильно выставить маяки

Выставление саморезов

Отступив от пола и потолка 5-10 см малярным шнуром (шнурком в синьке) отбиваем на стене две горизонтальные линии. В местах пересечения горизонталей и крайних вертикалей (по которым будем крепить маяки) вкручиваем саморезы. Получается их всего 4 штуки: по два вверху и внизу. Пока их высота произвольна.

Далее высоту вкрученных саморезов надо выставить в одной плоскости. От того, насколько точно и правильно это будет сделано зависит расход материала на штукатурку и то, насколько ровные в результате будут стены. Потому стараемся сделать все максимально точно. Порядок действий такой:

  • Основываясь на сделанной ранее оценке кривизны стен, выкручиваете или закручиваете один из шурупов до нужного расстояния. Затем при помощи длинного уровня или правила/планки с привязанным к ним уровнем выставляете второй шуруп так, чтобы они находились в одной плоскости. Можно также использовать лазерный уровень: он генерирует плоскость, параллельную стене, берете отвертку и на ней отмечаете расстояние от шляпки уже выставленного первого шурупа до сгенерированной плоскости (она видна на отвертке как светящаяся точка). Другой шуруп выставляете на то же расстояние относительно отметки.
    Принцип выставления шурупов под маяки
  • Аналогично выставляем другую пару саморезов — верху и внизу.
  • На пересечениях горизонтальных и вертикальных линий на стене (вверху и внизу) также вкручиваем саморезы.
  • Далее необходимо выставить все вкрученные промежуточные саморезы в одной плоскости. Если есть построитель плоскостей, делаем это с его помощью, если нет, нужен будет шнур. Шнур натягиваем между крайними выставленными саморезами, по нему выставляем шляпки остальных упоров. Проводим эту операцию вверху и внизу.
  • Теперь по той же методике на каждой вертикальной линии выставляем шурупы: между верхним и нижним натягиваем шнур, выставляем шляпки по нитке на одной линии, затем ту же операцию повторяем на второй. Расстояние между саморезами на вертикали 40-50 см. Повторяем с каждой вертикалью.

Поле того, как все саморезы выставлены, для верности проверяете насколько верно вы все сделали при помощи правила или ровной планки.

Если работа проводилась без построителя плоскостей, может оказаться, что натянутый шнур лежит на выпуклости на стене. Тогда придется перенастраивать все саморезы, начиная с первых четырех. Очень неприятно, но занимает не так уж много времени.

Установка маяков

Разводим состав, которым будем пользоваться при штукатурке, чуть гуще, чем указано на упаковке. Возле шурупов (можно и между ними), чуть отступив в сторону наносим кельмой небольшие лепешки раствора. Берем маячную планку, вдавливаем ее в раствор справа или слева от шурупов. Выступ маяка должен быть на одном уровне с шляпкой шурупов.

Берем правило/планку, с его помощью выставляем маяк так, чтобы он был идеально ровный. Металл на маячных планках часто не очень толстый и его легко погнуть. Потому и требуется эта проверка.

Так выглядит стена с уже установленными маяками, готовая к штукатурке

Подобным образом выставляем все маяки, после чего проверяем чтобы они все были в одной плоскости. Снова берем ровную планку, но в этот раз сравниваем установленные маячные планки между собой. При необходимости корректируем. После того, как все выставлено ровно, оставляем все до тех пор, пока раствор не просохнет (точное время зависит от раствора). Когда он высохнет, можно начинать выравнивать стены при помощи штукатурки. Теперь вы знаете, как выставить маяки под штукатурку на саморезах.


Маяки на саморезах для стяжки

В основном процесс отличается на стадии подготовки — надо определить уровень стяжки и отбить его на стенах. При определении толщины стоит помнить, что минимальный слой раствора на полу должен быть не менее 3 см. В противном случае велика вероятность того, что бетон начнет трескаться.

После того как определились с уровнем стяжки, ставят отметку на одной из стен. Далее при помощи электронного уровня (установить в режим горизонтальной плоскости) или водяного переносят отметку на все стены, соединяют их линиями. Далее на этих отметках устанавливают саморезы, к ним привязывают бечевки и приступают к установке и выравниванию саморезов на полу.

Как выставить маяки на саморезах для стяжки

Количество маяков для стяжки пола определяется точно также: исходя из длинны правила: его длина минус 20-30 см. Располагают маячные планки перпендикулярно той стене, в которой расположены входные двери.

После того, как все саморезы установлены и выставлены в единой плоскости, возле них также накладывают кучки раствора. Но не того, который будет применяться для стяжки, а того, который быстрее схватывается — можно туже штукатурку на основе алебастра. Далее надо выставить маяки точно также как и для стен: вдавливаем до шляпок, проверяем уровень.

Более быстрый способ способ установки маяков для стяжки

Для реализации этого метода обязательно наличие нивелира (электронного построителя плоскостей) и гипсовая штукатурка (можно взять Ротбанд или любую другую). Определение толщины стяжки аналогично. Только так как есть построитель, отпадает необходимость рисовать что-то на стенах. Ставим только одну отметку.

Установка маяков возможна и без саморезов — только на раствор

На полу раскладываем маячные планки на выбранном расстоянии. Вдоль планок на расстоянии около 20 см друг от друга на подготовленный пол укладываем небольшие лепешки из гипсовой смеси. Сверху на них кладем маячок. Включаем построитель плоскостей и разворачиваем горизонтальную плоскость примерно на уровне вашего пояса (работать удобно). Берем ровную планку, идем в то место, где есть отметка уровня стяжки, совмещаем нижний конец планки с этой отметкой. Выше видим светящийся след от плоскости, созданной нивелиром, по ней делаем отметку. Этой планкой можно будет выставить маяки на оном уровне. Ставим планку на маяк, придавливаем его до тех пор, пока луч нивелира не совместится с отметкой. Переходим дальше. Так проходим вдоль всей маячной планки. По такой же технологии выставляем остальные маяки.

Получается действительно быстрее, но есть два момента. Первый — необходим нивелир, а нормальные стоит довольно прилично. Второй — нет жесткого упора из-за чего легко вдавить маяк ниже чем следует. Приходится отдирать, выравнивать кучки, приступать снова. Пока наберетесь опыта, пройдет тоже немало времени. Но способ вполне себе, если вы умеете аккуратно работать.


Ссылка на основную публикацию