Поклейка крайнего ряда плитки

Первый ряд плитки на стене. С чего начать?

Плитку на стене начинают укладывать, чаще всего, со второго ряда. Это классическая схема. Многие так поступают и не задумываются, почему. Все получается – зачем менять и придумывать новое?

Это самый распространенный вариант еще потому, что скрывает нестыковки и дает ряд преимуществ:

  • Облицовку пола можно делать после стен. Тогда не нужна пленка для пола. Грунтовка или затирка не затекут (под пленку) во время работ, незамеченными.
  • Если нет облицовки на полу, то и меньше возможность ее повредить во время работ.
  • Перепады стяжки на полу становятся незаметными, при подрезке нижнего ряда.
  • Свежая стяжка может добрать необходимую прочность и влажность для выполнения гидроизоляции, если поверхность стен готова к облицовке.

В качестве опоры для плитки второго ряда используют профили для гипсокартонных систем. Здесь и начинаются первые вопросы. Какой профиль взять CD или UD?

ОПОРА ДЛЯ ВТОРОГО РЯДА ПЛИТКИ НА СТЕНЕ.

CD более прочный, чем UD. Но и он не всегда подойдет.

С каждым готом металл становиться тоньше и профиль все слабее. В итоге теряется смысл использовать сам профиль. Его или выгнет при фиксации на стене (на фотографии ниже, заметна кривизна прибитого профиля) или плитка просядет при укладке.

ПРОФИЛЬ ДЛЯ УСТРОЙСТВА РАБОЧЕЙ СТЕНКИ НА КУХНЕ.

Как можно определить горизонтальность пузырьковым уровнем и на выгнутом профиле?

Все недостатки такого способа видны здесь:

Как им нужно было поступать?

  1. Если решили ставить профиль под второй ряд, то необходимо дать отметку по всем углам нивелиром или водяным уровнем. Если это делать пузырьковым уровнем (как там), то линия по периметру помещения сходится редко.
  2. Профиль прибивать по отмеченной на стене линии. Сперва в крайних точках, затем середину. Тогда профиль не выгнет (как на фото).
  3. Использовать профиль CD.

Если профиль прибит неровно, то при укладке начинается подкладывания бумажек, клинышков, спичек …

Лучше вместо профиля использовать алюминиевый клин:

Начинать укладывать плитку на стену со второго ряда практикуют и некоторые «буржуи». Под это задумана система профилей Tiletracker:

Система профилей Tiletracker.

Плюс такой технологии:

  • Отпадает сверление и забивание чего-либо в стену, где проходят коммуникации.
  • Не нарушается гидроизоляция, выполненная перед облицовкой.
  • Алюминиевые профиля прочные и ровные. Гарантия ровной линии.
  • Вертикальные стойки мешают наносить гребенкой клей первого ряда.
  • Высота установки ограничена длиной стоек. Если нужно закрепить на большей высоте начинают подставлять все подряд.
  • Помещения разные. Не всегда подойдут по размерам готовые конструкции, даже если предусмотрена их стыковка.
  • Лишние приспособления, которые нужно привозить, отвозить, хранить.
  • На следующий день необходима очистка застывшего клея на торце профиля.
  • Среди отзывов можно найти сообщения, что конструкция неустойчива. Были случаи, когда падала. И цена (около 170$)!

Есть смысл начинать облицовку не со второго ряда, а с фриза и по алюминиевому правилу:

  • Самое видное место (почти уровень глаз) – ровная линия. Через два, три ряда плитка начинает скакать, но линия шва уже не просматривается.
  • Правило – ровное и прочное. Нет смысла перепроверять линию. Время не тратится на проверку горизонта. При таком способе нет разницы какая грань плитки (верхняя или нижняя) даст ровную линию.
  • С помощью правила и хорошего пузырькового уровня можно получить горизонтальную линию по периметру помещения.
  • Клинья различной длины всегда под рукой. Отпадает нужда в дополнительном приспособлении.

Если профиль CD слабый, а плитка тяжелая, его можно усилить установкой кусков гипсокартона внутрь. Тогда будут задействованы обе полки профиля:

УСИЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ВСТАВКАМИ ГИПСОКАРТОНА.

В случае использования профиля UD, – можно усилить конструкцию, вставкой второго, такого же (UD) профиля внутрь прибитого:

УСИЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ UD.

А для крепления использовать дюбеля для монтажного пистолета. Их можно забивать простым молотком даже в бетон.

Добавить комментарий Отменить ответ

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Некоторые хитрости при укладке плитки

kredo77777 написал :
полюбому сортовать надо

еслиб за ето ещё и платили.

Подскажите, как правильно делается внуренний угол при укладке плитки
Видел запиленную под 45 во внутр. угле. зачем .

mr.Pioneer написал :
внуренний угол при укладке плитки

укладываите одну плитку впритык другой да и всё – я так делаю – запиливать х.з. зачем

stroika написал :
еслиб за ето ещё и платили.

Впишите в смету! ;-)))

stroika написал :
укладываите одну плитку впритык другой да и всё

stroika написал :
Цитата:
Сообщение от mr.Pioneer
внуренний угол при укладке плитки

укладываите одну плитку впритык другой да и всё – я так делаю – запиливать х.з. зачем

т.е. впритык без зазора ?

Розовая мечта кафельных дел мастера-поиметь идеальную плитку.Идеальной плитки в природе нет-к идеалу можно только приблизится.И зачем она нужна?Наверно затем,чтобы только легче было класть.И только.Но тогда где мастерство?Ведь задача мастера скрыть все огрехи,допущенные на разных этапах в законченном виде.Если бы все было идеально,то работали бы плиточных дел Терминаторы,а мастера как класс вымерли бы за ненужностью.Толщина луча лазера в пределах 1-1,5 мм.Вот уже погрешность в пределах 0,5 мм.Гидроуровень,смотря каким глазом смотреть тоже даст погрешность.Не говоря уже о китайских уровнях.Выставка начального ряда тоже внесет свою погрешность в пределах 0,5 мм.Свою лепту внесет и ровность правила.И вот уже на начальном этапе можно получить погрешность при выставке в пределах 1,5 мм на длине 2-3 м.В моем понятии мастество-это умение исполнителя в любой работе так скомпенсировать эти погрешнсти,чтобы это не влияло на конечный результат.

mr.Pioneer написал :
т.е. впритык без зазора ?

Нее,шов полюбому надо!ЗАпиливать не надо

sergik0 написал :
А про испанскую за полтора килорубля. ее даже не стоит сравнивать с Шахтинской, разный уровень абсолютно.

Мне порой сдается,что это тот же уровень,а иногда и хуже,просто громко очень-ИСПАНИЯ!ИТАЛИЯ!-и народ наш,очень падкий на понты,забывает про все на свете.Как плиточник говорю:разницы большой в качестве и геометрии нашей и дорогой импортной плитки заметить не удалось.Опыт есть.Иногда,повторю,Шахты выигрывают.Они,кстати,очень неплохую в последнее время плитку делают.

А кто как плитку кладёт – по периметру или по стенкам? В смысле, сначала одну стенку выложил, потом другую и тд. Или порядно по периметру всего помещения? У меня, если выкладываю “постеночно”, возникают проблемы стыковки подрезок на соседних стенах.
Какой шов девлаете на внутреннем угле – такой же, как на стене, или меньше? А то, если шов на стене 2,5 мм, то в углу такой шов не смотрится.
И ещё – кто как делает подрезки? Я стараюсь делать так, что б подрезки на одной стене были примерно одинаковы. А как-то видел, что ребята гнали плитку, не особенно заботясь об этом. В итоге: с одной стороны стены – целая плитка, а с другой – подрезка примерно в 1 см. Плитка то ли 20*25, то ли 25*30. Надо сказать, видок – не фонтан.

hoochie написал :
Они,кстати,очень неплохую в последнее время плитку делают.

Очень меня прошу извинить,но плитка эта легко разламывается руками.Причем напольная плитка.
Я не говорю уже про внешний вид.

koris65 написал :
с одной стороны стены – целая плитка, а с другой – подрезка примерно в 1 см.

Дело вкуса.Я думаю,что лучше с одной стороны оставлять заводскую кромку.Т.е. сделать “центральный” угол,а другая сторона как получится.Подрезать по месту.
Укладывать лучше по периметру.Именно из-за величины швов по углам.Чтобы была возможность корректировки.В “резаном”углу лучше одной(целой) плиткой накрывать обрезанную.Тогда шов выглядит приличнее.
Повторюсь.Все зависит от ваших и заказчика личных предпочтений.

hoochie написал :
Иногда,повторю,Шахты выигрывают.Они,кстати,очень неплохую в последнее время плитку делают.

И я соглашусь.Но по размерам.Чего не скажешь по расцветке.

koris65 написал :
И ещё – кто как делает подрезки? Я стараюсь делать так, что б подрезки на одной стене были примерно одинаковы. А как-то видел, что ребята гнали плитку, не особенно заботясь об этом. В итоге: с одной стороны стены – целая плитка, а с другой – подрезка примерно в 1 см. Плитка то ли 20*25, то ли 25*30. Надо сказать, видок – не фонтан.

А для этого предварительно надо сделать раскладку плитки по всему помещению,предварительно выделив самую видную часть-не всегда это бывает угол,могут быть и откосы окна.И сразу становится видно в каком месте делать подрезку,и куда сгонять остатки.

koris65 написал :
И ещё – кто как делает подрезки?

Я стараюсь делать, что бы небыло узких подрезок нигде, лучше с двух сторон подрежу. Но расход плитки больше из за этого. ИИХО, подрезка в 1-7 см это косяк.

mihamaster написал :
руками.Причем напольная плитка

Руки настоящщего плиточника )

kredo77777 написал :
Сообщение от mihamaster
руками.Причем напольная плитка

Руки настоящщего плиточника )

Да,крепкий мужик Миша-мастер!

PriZrak написал :
А я никогда не сортирую.Только по партиям и калибрам,что на упаковке написано.Когда то давно делал.Просто убедился,что погрешности укладки всегда превышают погрешность плитки и погрешность плитки без проблем устраняется при укладке.Поэтому все внимание только кладке.

Странно, я – любитель, но у меня все наоборот: погрешности плитки всегда выше.

PriZrak написал :
Люди.А как Вы проверяете гульбу плитки?Ведь я серьезно-давно не встречал такой гуляющей плитки,как Вы описываете,а ведь работаю не выбирая плитку,и дорогую и дешевую.И со многими из вышеназванных коллекций работал.Ну не замечал такого.В основном отличаются по размерам плитки одной коллекции разных цветов и декоры,но когда вовремя определяешь- то какие проблемы?

Укладывал в туалете дешевую Шахтинскую – вся почти идеальная, но потом оказалось, что темный низ на 1мм уже, ну это не страшно. После делал фартук на кухне, плитка Керама Мататцы за 1000р м2, ну думаю, должна быть нормальная, но на всякий случай вскрыл пару коробок, проверил – допуск 0.5мм. Стал укладывать, плитка 60 см шириной, кресты 2мм, в середине работы прилепил плитку – а она на 1.5мм шире остальных. Вот лажа, вскрыл все оставшинеся коробки (кстати одного калибра) еле набрал маленьких плиток чтобы закончить участок, остальные откалибровал и укладывал соответственно. На пол плитка тойже колекции 30 на 60 оказалась трапецевидной.
В ванной Azori где-то за 600м2 3-х типов оказалась гуляет +-1мм пришлось сначала на полу раскладывать.

sergik0 написал :
Не смешите. даже самая говеная польская плитка на два порядка лучше Шахты.

sergik0 написал :
Это допуск +-0.5мм * 0.01 (2 порядка) = +-0.005мм? Чудеса.
А про испанскую за полтора килорубля. ее даже не стоит сравнивать с Шахтинской, разный уровень абсолютно.

Ага, я про тоже пишу – испанская за полтора килорубля много хуже

stroika написал :
еслиб за ето ещё и платили.

Я же себе любимому делаю.

mihamaster написал :
Очень меня прошу извинить,но плитка эта легко разламывается руками.Причем напольная плитка.

Ага, когда плиткорезом надрез сделаешь, потом на “карандаш” ложишь и руками – хрясь и все

“Секреты” любителям от любителя (профи не смотреть):
1) Когда клеишь сверху вниз на обычный клей, то лучше всего крепить плитку к верхней на обычный малярный скотч 1.5см ширины. Пробывал все – и прозрачный скотч (следы) и армированный (дорогой и отлепляется быстро), но малярный – самый дешевый и удобный, и следов не оставляет.
2) Плитка 40см, дешевый плиткорез 30см, но резать нужно. Снял рычаг с роликом и им по линейке. Ломать лучше не плиткорезом (плохим), а на полу, подложив под рез проволоку (я использую кусок маяка штукатурного 6мм). Ни одного брака, проверено на плитке 5 типов 8-12мм толщины. 5 см полоса 40см ширины отламыватся ногами без проблем.
3) Алмазная коронка d30мм за 200р для высверливания дырок под водорозетки сэкономит вам много времени (1 минута на отверстие). Балеринки – лажа.
4) Пилкой по кафелю для ручного лобзика можно пилить и без лобзика – она достаточно жесткая. Удобно для малых радиусов, там где электролобзик не катит, и для того, чтобы расширить отверстие в центре плитки для широкой пилки электролобзика.
5) Железным полутерком много удобнее наносить клей на стену, к тому же у него 2 рабочих поверхности разной ширины, проще подлезть.
6) Калибруйте плитку. Бывают сюрпризы.
7) Для подгонки швов удобно сложенные кусочки картона использовать
8) Семь раз отмерь 1 отреж. Сначала расчитайте где и сколько у углах подрезать будете.

Alex74 написал :
“Секреты” любителям от любителя (профи не смотреть):

Скромняга,однака
7)Есть специальные клинышки для нормировки шва,поищите на рынке,удобная вешь!
В остальном респект,такой багаж даже не у всех тех есть,кто себя профи нарекает.

Alex74 написал :
1) Когда клеишь сверху вниз на обычный клей, то лучше всего крепить плитку к верхней на обычный малярный скотч 1.5см ширины. Пробывал все – и прозрачный скотч (следы) и армированный (дорогой и отлепляется быстро), но малярный – самый дешевый и удобный, и следов не оставляет.

Попробуйте качественной изолентой-все тоже самое и еще плитку вверх подтягивает.

Alex74 написал :
7) Для подгонки швов удобно сложенные кусочки картона использовать

Продаются специальные пластмассовые клинышки для плитки-думаю ими все таки удобнее

Alex74 написал :
Странно, я – любитель, но у меня все наоборот: погрешности плитки всегда выше.

Alex74 написал :
Ага, я про тоже пишу – испанская за полтора килорубля много хуже

Не “гоните”.Шахтинская – совсем бюджетный вариант.(г. )

hoochie написал :
Да,крепкий мужик Миша-мастер!

Ну,так!
Мне привезли, типа на пробу, несколько плиток.Шахтинская.Стали делать раскладку.Пока по полу возили у двух плиток углы отломились.
Второй случай на рынке.В павильоне укладывали плитку на полу.Я одну поднял-положил,сломалась пополам.
Может все просто так совпало,но,согласитесь,трудно после увиденного сказать что-либо хорошее про эту плитку.

Alex74 написал :
Алмазная коронка d30мм за 200р для высверливания дырок под водорозетки сэкономит вам много времени

Наверняка сэкономит.Лично мне не нравится в коронках то,что если чуть ошибся с разметкой,получаем отверстие в стороне.Все равно приходится подгонять.Поэтому пользуюсь вольфрамовой струной и таким же напильником.

mihamaster написал :
Наверняка сэкономит.Лично мне не нравится в коронках то,что если чуть ошибся с разметкой,получаем отверстие в стороне.

Аналогично.Самая большая сложность-точность разметки,а не сам процесс вырезания.На него львиная доля времени уходит.

mihamaster написал :
Лично мне не нравится в коронках то,что если чуть ошибся с разметкой,получаем отверстие в стороне.Все равно приходится подгонять.

Где-то здесь на форуме выкладывали фото приспособы для разметки отверстий в плитке. Очень простая и удобная вещь. Вот только найти её , эту фотку, не могу. 🙁

Читайте также:  Платформы под точечные светильники

Ещё вопрос: если декор плитки немного больше самой плитки, то как грамотно поступить – делать верхний горизонтальный шов в уровень с основной плиткой (как тогда быть с вертикальным швом?), или сделать швы по периметру декора немого меньше?

Кстати говоря.Когда то давным давно в магазине видел приспособление для переноса сложных кривых на плитку.Приспособа была очень проста,но очень дорогая.В тот момент жаба задушила.А больше ни разу нигде не встречал.Суть в следующем.Между двумя плоскими деревяными тонкими пластинами зажато часто много метал. спиц.Как в вязальной машине.Приспособа выставляется по положению плитки и эатем спицы выдвигаются до той поверхности в упор контур которой надо повторить на плитке.Затем приспособа снимается,накладывается на плитку и по контуру спиц на плитке рисуется кривая.Честно говорю,почему то всегда не хватает времени ее сделать.Но может кто и сделает?

2PriZrak Не, та приспособа была другая. Описать не получается. А такую, как Вы описываете, я купил как-то. Один раз использовал при укладке ламината. Только она пластиковая полностью, с пластиковыми пластинами. В принципе, удобно. Но не для разметки отверстий в плитке. Наверное. 🙂

PriZrak написал :
Попробуйте качественной изолентой-все тоже самое и еще плитку вверх подтягивает.

Изоленту рвать трудно Малярный тоже подтягивает (по крайней мере 2 полоски на плитку 25*40).
Малярного 50м в катушке за 30р, изоленты я думаю всеже поменьше.

PriZrak написал :
Продаются специальные пластмассовые клинышки для плитки-думаю ими все таки удобнее

Здорово! Жаль что я у нас такое не видел.

PriZrak написал :
Действительно странно.

Ну а какие погрешности могут быть (мы же про швы говорим) если плитка вся ровная? Вставляй себе крестики да укладывай.

Voldemar36 написал :
Не “гоните”.Шахтинская – совсем бюджетный вариант.(г. )

Спору нет, с эстетической точки зрения – Шахтинская не очень (для меня сойдет в гостевом су), но по стабильности размеров мне она понравилась. Укладывал шахтинскую года 4 назад и сейчас.

mihamaster написал :
Наверняка сэкономит.Лично мне не нравится в коронках то,что если чуть ошибся с разметкой,получаем отверстие в стороне.Все равно приходится подгонять.Поэтому пользуюсь вольфрамовой струной и таким же напильником.

Alex74 написал :
8) Семь раз отмерь 1 отреж.

Это нужно пунктом 1.
Когда сверлил ей впервый раз, она немного ушла, т.к. коронка была без осевого сверла, но это оказалось легко исправить – я просто твердой рукой сместил коронку на эти 5мм в сторону и вырезал еще раз (отрезок получился полумесяцом) – получилось овальное отверстие. Сейчас я модернизировал коронку, вставив направляющую ось 6мм (просверлил ее центр сверлом и зафиксировал его хвостовиком наружу). Теперь сверлю сначало центр отверстия, затем вырезаю.
Действительно сложно точно нанести разметку, хотя вроде все просто кажется. У меня диаметр водорозеток 26мм, коронки 30мм, подпиливать не приходилось, но все равно точно по центру не получается, хотя все равно это закроется.
Делаю так:
1) Укладываю плитку слева или справа от той, которую нужно свеллить.
2) Замеряю штангенциркулем диаметр водорозеткиподрозетникатрубы слива.
3) Замеряю линейкой расстояние по горизонтали и вертикали от соотв. края уложенной плитки до соотв. края элемента, под который нужно резать. Если элемент заглублен в стену, то навожу на его центругол крест лазерного нивелира, прикладываю плитку на место, отмечаю на ней точку, отмеченную крестом (это вместо 3 и 4).
4) Отмечаю на плитке точку +(диаметр элемента2)-(ширина шва)+(зазор, для моих это (30-26)/2 = 2мм)
Для коронки:
5) Накерниваю точку на глазури метчиком.
6) сверлю центр
7) сверлю коронкой
Для лобзика:
5) Отмечаю центр точку на плитке, лучше на неглазурованной стороне. Это чтобы след от металлической станины эл-лобзика не остался на глазури, да и лучше видно и не смазыватся.
6) Откладываю с помощью линейки несколько точек на расстоянии полдиаметра+допуск от центра. Если есть шаблон – то накладываю его по этим точкам и обвожу. Если нет, то откладываю точек 8-12 и соедитяю их плавно.
7) Сверлю рядом с этой окружностью отверстие, расширяю вдоль окружности пилкой для ручного лобзика, вставляю эл.лобзик с пилкой по кафелю. И вперед.

Частые ошибки в раскладке плиток. Секреты укладки плиток

ТОП ОШИБОК В РАСКЛАДКЕ

  • Узкие подрезы по углам или (о, ужас! ) в других местах. Узкая полоска плитки допустима только вокруг дверного проема, если не получается этого избежать цивилизованными способами. В остальных местах это “колхоз”.
  • Узкие полоски плитки могут появляться неожиданно: после установки мебели и сантехники. Например, если плитка разложена красиво, но не учтен размер ванны. Мы не видим плитку под ванной, а, значит, раскладку стоит делать от видимых краев.
  • Некрасивое сочетание швов напольной и настенной плитки. Здесь хуже всего смотрится вариант, когда они чуть-чуть расходятся. Уж лучше, чтобы не совпадали совсем.
  • Обрезанный декор. Дорогие, это преступление. Если плитка у вас с рисунком, её нужно разложить так, чтобы не резать. И, например, не закрывать частично ванной или т.п. Плитка с рисунком должна быть целой и желательно, даже не касаться сантехники и мебели. Исключение – мелкоузорчатая плитка, образующая «коврик».
  • Неидеальная стыковка объёмной плитки на углах. Если вы выкладываете неровную поверхность (фартук кухни в линию), у вас, скорее всего, получатся внутренние и/или выступающие углы. В таких местах особенно осторожно нужно стыковать плитку, имеющую рельеф (например, популярный «кабанчик»). Для этого нужна и раскладка удачная и мастер с очень прямыми руками.

СЕКРЕТЫ УКЛАДКИ ПЛИТКИ

  • Все-таки выбор плитки — это номер 1. Можно приемлемо разложить любую плитку на любой стене, но «приемлемо» — это ведь не то слово, которым вы хотите описать свой ремонт? Поэтому обращайте внимание на следующее:

— размер стен и формат плитки (если можно уложить плиточки почти целыми — это здорово),
— фактура плитки (если у вас много углов, то рациональнее взять плоскую плитку, без объемных элементов). Если же вам очень хочется именно «кабанчик», например, то ищите такую коллекцию, где есть не только «кирпичики», но и половинки, квадратики,
— возможность расположения на стенах вертикально или горизонтально (чаще всего горизонтальное положение позволяет несколько визуально расширить помещение, если оно небольшое, а в коллекциях чаще встречаются вертикальные рисунки на плитках).

  • Строим короба для труб после того, как выбрали плитку (!) Это позволяет избежать резки плитки внизу, избежать подрезов на выступающих углах… Например, если у Вас получилась узкая полоска с декором, плитку резать плохо, то можно под эту плитку заложить короб чуть шире, чем минимально необходимый, подогнав его четко под ширину плитки. Да, так тоже можно. Иногда 5см шкафа не так важны, как аккуратно лежащая акцентная плитка.
  • Не используем бордюр плитки на стенах, если в коллекции плитки, которую вы выбрали, нет угловых и коротких элементов бордюра (есть они в дорогих обычно коллекциях). Обычно бордюр очень плохо сочетается с сантехникой, уродлив в обрезанном виде и на углах.
  • В качестве акцента используем плитку с декором (а если хотите сэкономить, выбирайте такую плитку, где декор считается квадратными метрами, а не поштучно. То есть декоративная плитка — тоже плитка, но другого цвета. Она может быть чуть дороже основной, но не на порядок, как в случае «декоринок»)
  • Акцентную плитку кладём на участок стены, где она будет полностью целой. Например, полоса в «голове» ванны, за раковиной и зеркалом от пола до потолка, в душевой одна из стен или т.п. Если в зоне акцентной стены (то же и для пола) есть подрезки не избежать, то узорчатую плитку кладем «ковриком», вокруг которого — нейтральная плитка, которую можно немного подрезать. Общее правило: в любом случае должен оставаться кусочек плитки больше ее половины. Тогда подрезка не будет бросаться в глаза.
  • САМОЕ ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО РАСКЛАДКИ: начиная распределять плитки по стене, мы начинаем от центра, но (. ) по центру стены может располагаться или центр плитки, или шов между плитками. То, какой вариант подходит, мы определяем по тому, какие кусочки останутся по краям при этом. По краям должны остаться одинаковые фрагменты, каждый больше половины плитки! Это получается ВСЕГДА! Бывает, что из-за такой раскладки процентов на 5 увеличивается расход плитки, но этого того стоит. Если 5% расхода принципиальны, я бы выбрала плитку чуть проще, но разложила «правильно».
  • Раскладка с переходом плитки на соседнюю стену (видели такое? Маленький кусочек на одной стене, а продолжение — на следующей?) допустима только при укладке плитки кирпичиками (вразбежку), но никогда при укладке сеткой (ровными полосками по вертикали).
  • Швы напольной плитки и настенной или стыкуем ровненько (если совпадает размер плитки), или не стыкуем совсем, чтобы они расходились сильно. Не допускаем моментов, где кажется, что мы промахнулись мимо шва. Если не получается красиво, поворачиваем напольную плитку ромбиками, полностью разводя швы.
  • Обязательно сначала рисуем раскладку на бумаге или на компьютере, чтобы понять все узкие места или сложности, консультируемся с дизайнерами, потом даёт задание плиточнику на укладку. Дело в том, что мастер — не художник и не дизайнер. Его зона компетентности (если вы нашли хорошего мастера) — аккуратная укладка, ровная, прочная, идеальные швы, стыковки и пр. Но не общий вид помещения и красота раскладки. Есть уникумы, как исключение из правила.
Читайте также:  Светлая спальня в стиле хай-тек с элементами стиля сафари

Укладка плитки

Плитка в ванной или кухне является не только практичным, но и стильным материалом. Цветовые решения и узоры помогут Вам создать в помещении особую атмосферу. Не беспокойтесь: укладывать плитку с пошаговой инструкцией OBI не составит труда. * Продолжительность зависит от размеров помещения и материалов (пример в данном случае для помещения 10 кв. м.)

1 – Пошагово 2 – Список покупок
3 – Список инструментов

шаг 1 – Подготовка

Для укладки плитки особенно важны проверка и подготовка основы. Все несущие поверхности должны быть чистыми, без пыли, ровными, сухими и иметь достаточную несущую способность. Если плитка укладывается на дощатый пол или ДСП, они должны быть плотно привинчены. Изоляционная пластина предотвратит возникновение вибраций.

шаг 2 – Зашпаклевать и прогрунтовать неровности

Небольшие трещины и неровности зашпаклевать с помощью мастерка или кельмы или заделать с помощью выравнивающей массы. Перед укладкой плитки необходимо нанести грунтовку независимо от вида основания. Грунтовка глубокого проникновения или адгезионная эмульсия наносится широкой кистью или малярным валиком. В помещениях с высокой влажностью воздуха или в сырых помещениях, где возможно разбрызгивание воды, на грунтовку наносится дополнительный изоляционный слой.

шаг 3 – Резка с обеспечением прямой кромки

Для получения прямой кромки у крайних плиток следует пользоваться станком для резки плитки (плиткорезом). Сначала нанести риску на лицевой стороне, затем переломить плитку по кромке.

шаг 4 – Вырезка круглых отверстий

Для вырезки круглых отверстий в плитке используйте специальные кусачки, выкусывая отверстие миллиметр за миллиметром, или дрель со специальной насадкой-фрезой.

шаг 5 – Укладка плитки на пол

После подготовки основания нужно точно измерить площадь помещения и отметить его середину. Для пробы рекомендуется положить плитку крест-накрест.

шаг 6 – Клей для плитки

Развести клей, при необходимости выдержать определенное время, затем нанести на основание кельмой или мастерком. Рекомендуется использовать готовые клеевые смеси. При укладке плитки на ДСП или пол с обогревом использовать эластичный клей. Расшить клеевую массу гребенчатым шпателем до образования ровной поверхности. В зависимости от времени схватывания клея за один заход укладывается 1 – 1,5 кв.м. Расшивка зависит от обратной стороны плитки, ее размера и основания.

шаг 7 – Начинайте с центра

Первый ряд плитки положить по центральной линии помещения. Для этого – в прямоугольных помещениях – рекомендуется натянуть шнур в центре параллельно стенам. Первый ряд плитки выравнивается по шву или по центру плитки. Затем укладываются плитки вдоль стены.

шаг 8 – Правильная укладка плитки

Плитка вжимается в клей легким вращающим движением. Для сохранения необходимого одинакового расстояния между плитками использовать крестовидные распорки. При укладке слегка постучать по плитке резиновым молотком. Если вы намерены приклеить к стенам цокольную плитку, расстояние до напольной плитки не должно быть меньше одного межплиточного шва. На переходах в другие помещения и на другие типы покрытий деформационный шов в основании дублируется в покрытии с такой же шириной.

шаг 9 – Укладка настенной плитки

Настенную плитку можно укладывать на различные основы, например, плитку на плитку, на листы гипсокартона, на гипсовую штукатурку и т.д. На стене нужно провести вертикальную и горизонтальную линию. По ним начинается укладка первого ряда. Сначала сверху по горизонтали, а затем по вертикали (в форме буквы Т).

шаг 10 – Начинайте по центру

Плитка укладывается симметрично. По центру должен находиться шов или середина плитки. Замесить готовый клей, после некоторой выдержки равномерно нанести на стену мастерком или кельмой. Если Вы укладываете плитку на старую плитку или на натяжную плиту или ДСП, то рекомендуем использовать специальные флекс-клей для повышенных нагрузок.

шаг 11 – Нанесение клея

Разровнять слой клея гребенчатым шпателем до образования ровной поверхности. Шпатель выбирается в зависимости от структуры обратной стороны плитки (крупный профиль = крупные зубья шпателя), а также от размера плитки.

шаг 12 – Укладываем плитку правильно

Первый ряд укладывается от центра к краям. Плитка вдавливается в клей легким нажатием. Для соблюдения одинаковой ширины стыков используются крестообразные распорки. Если плитка наносится не на всю высоту помещения, то начинать надо с верхнего ряда. Вжатые крестообразные распорки можно просто замазать раствором при заделке швов. Проверить выравнивание плитки по горизонтали. Для проверки площади соприкосновения плитки с клеем уложите плитку в клей и затем поднимите (минимальная площадь соприкосновения 80 %).

шаг 13 – Наружные углы и бордюры

На наружных углах следует начинать облицовку с целой плитки и вести дальше по направлению к внутреннему углу. В углах можно устанавливаться угловые или ограничительные профили. Бордюры по верхнему ряду или декоративная плитка помогут придать помещению индивидуальный характер.

шаг 14 – Заделка швов и удаление излишней затирки

Перед заделкой швы необходимо расчистить деревянным клином. При использовании клея эластичного клея заделочный раствор также должен быть эластичным. Цементный раствор нужно развести до состояния густой каши. Для выполнения этой работы мы рекомендуем надеть резиновые перчатки. Вылить раствор для заделки швов на плитку и растереть его резиновой раклей по диагонали. Лишний материал нужно аккуратно снять раклей. Лишний материал нужно аккуратно снять раклей. После схватывания удалить налет раствора с плитки влажной губкой.

шаг 15 – Заделка стыков

Все деформационные, угловые и краевые стыки заделать эластичной уплотнительной массой, например, силиконом. Края плитки заклеить малярной лентой с обеих сторон. Нанести силикон. Разгладить силикон большим пальцем, смоченным в моющем средстве, и оторвать малярный скотч, наклоняя его назад и в сторону от шва. Обращайте внимание на рекомендации производителя материалов.

Список покупок

Список инструментов

  • гребенчатый шпатель
  • уровень
  • резиновый скребок
  • дрель / мешалка
  • резак для плитки
  • рейка-отвес
  • резина для заделки и чистки швов
  • строительный шнур
  • кусачки для плитки
  • пресс для картушей

Доставим выбранные вами на сайте ОБИ товары в удобное для вас место: на дом, на дачу, в офис.

Выберите товары, оформите заказ на сайте, указав доставку, и получите его в удобное для вас время по указанному вами адресу. Вы сможете оплатить заказ и доставку наличными при получении.

Доставка осуществляется в течение 1-2 дней; доступно 3 временных интервала.

Для экономии вашего времени мы соберем все выбранные вами товары и подготовим заказ к получению в гипермаркете ОБИ.

Выберите товар, оформите заказ на сайте и заберите его самостоятельно в удобное для вас время. Вы сможете оплатить заказ на месте при получении.

Предварительно вам необходимо выбрать гипермаркет ОБИ, в котором вы планируете получить заказ. Выбранный в настоящий момент гипермакет указан в левом верхнем углу сайта.

Как правильно укладывать керамическую плитку на стены

В этой серии публикаций расскажу о своем опыте укладки керамической плитки на стены.

Эти публикации будут полезны тем, кто хочет научится укладывать керамические плитки сам. Так же тому, кто уже немного занимается такими работами и хочет улучшить свои навыки.

Перед прочтением данной статьи рекомендую ознакомиться с статьей в которой я описываю важность и процесс нанесения гидроизоляции на стены.

Процесс укладки плитки условно можно разделить на несколько этапов. Первый этап — это прикидка.

Цель данного этапа выяснить какого размера будут крайние плитки на стенке. Хорошим качеством укладки считается если плитка рассчитана грамотно. Всегда нужно стараться что бы по краям не было маленьких кусочков.

Расчет делается не хитрим способом. Можно измерить длину стенки и разделить на ширину плитки. Смотрим какой ширины остается крайняя плитка. Желательно что бы ширина крайних плиток не была меньше половины целой плитки.
Можно просто приложить по одной плитке к стенке оставляя зазоры под крестики. Так визуально можно определить какие получаются крайние плитки.

Рассчитываем ширину крайних плиток

Для примера я возьму стандартные плитки размером 350 мм в ширину и 250 мм в высоту. Укладка будет производится “лежа”.

  1. Измеряем ширину стены. К примеру, пусть она составляет 3870 мм.
  2. Вычисляем сколько целых плиток вместится на стене. Берем ширину плитки 350 мм прибавляем ширину крестика 3 мм. Получаем 353 мм умножаем на 10 целых плиток получаем расстояние 3530 мм. Отнимем от общего расстояния 3870 мм – 3530 мм. Получаем 340 мм ширину последнего крайнего куска.
    В принципе можно так и оставить так как крайний кусок получается лишь на 1 см меньше целой плитки. Визуально это будет выглядеть красиво.
    Если же по вашим размерам у вас получился кусок скажем шириной в 17 см или меньше, то сделайте так. Прибавьте 170 мм + 350 мм и поделите пополам. Получатся куски шириной в 260 мм. Это лучше, чем ставить крайние куски по 17 см.

Пример расчета на схеме ниже.

Теперь необходимо рассчитать плитки в высоту. Как правило я всегда делаю так. Начинаю укладку снизу-вверх и укладываю со второго ряда.
Принцип расчета в высоту почти такой же, как и в ширину только я как правило первый ряд плиток делаю на 5 см короче. Так как 5 см плиткорезом отрезать не составляет труда. В принципе если пол идеально ровный, то можно начать и с целой плитки.

После того как рассчитаем на какой высоте будет начинаться второй ряд выставляем по периметру лазерным нивелиром метки.
По меткам на несколько шурупов прикрепляем метало каркас.

Подготовим заранее все крайние плитки нарезав их на плиткорезе. С помощью миксера разводим плиточный клей. Я не буду здесь заострять внимание на каком-то определенном клее. Как правило для стен подойдет любой плиточный клей на цементной основе.
Обратите внимание на время замешивания клея. Как правило клей необходимо достаточно хорошо перемешать что бы масса получилась однородной. Минимальное время замешивания примерно 15 литров клея не менее 5 минут непрерывного замешивания.

Выбор гребенчатого шпателя

Для укладки плитки нам понадобятся один маленький шпатель шириной 10 см и второй гребенчатый с глубиной паза 8 мм.

Хочу обратить внимание на выбор гребенки. Глубину паза гребенки необходимо выбирать исходя из размера плитки и качества поверхности. На маленькую плитку скажем 35 см на 25 см при гипсокартонной стене оптимально использовать гребенку с пазом в 8 мм. При больших размерах плитки к примеру 60 на 60 см нужно выбирать гребенку от 10 до 12 мм.

Если вы клеите мозайку то нужно подготовить поверхность до идеального состояния и клеить на гребенку А 2 с пазом в 2 мм.
Если у вас нет опыта в плиточных работах выберете для начала гребенку не слишком широкую примерно 25 см шириной. Так вам будет удобнее и легче наносить клей на стенку.

Я для удобства использую маленькую не широкую гребенку так-как площадь стенки в моем примере не большая. Для больших объемов разумнее использовать более широкие гребенки для быстроты нанесения клея.

Для выдерживания швов я использую пластиковые крестики. Обратите внимание на особенность. Крестики делаются немного конусными. Крестики нужно ставить конусом вовнутрь. Это свойство очень помогает при выравнивании по высоте. Регулируя глубину посадки крестика можно регулировать плитку по высоте.

Схематично как правильно ставить крестики смотрите ниже.

Обратите внимание что крестики не должны утапливатся в плиточный клей.

Итак горизонтальный каркас прикручен, крайние куски плиток нарезаны. Все продумано и рассчитано. Плиточный клей разведен.

Приступаем к укладке плитки.

Наносим с помощью гребенки клей на стенку. Удобнее всего это делать так, сначала нанести небольшое количество клея на зубчатую сторону гребенки, затем нанести на стену. Наносим клей как можно равномернее. Клей наносим вертикально снизу вверх. Максимально наносим не более чем на 4 ряда плитки.

Важно не допускать подсушивания клея.

Старайтесь нанести как можно более равномерно клей.

После того как клей нанесен сразу же приступаем к укладке плитки. Приклеиваем первую плитку. Ставим нижним краем на каркас и аккуратно прижимаем в центре.

Берем вторую плитку и так же ее приклеиваем рядом но впритык к первой.

Теперь аккуратно правую плитку отодвигаем вправо и вставляем сверху крестик.

Таким образом выставляем все плитки по ряду.

Теперь начинаем укладку второго ряда, начинаем с центральной плитки. Отодвигаем правый крестик как на картинке ниже.

Ставим на левый крестик следующую плитку и так же аккуратно прижимаем в центре. Следим что бы плитки не прыгали по глубине. Правый край приподнимаем и вставляем правый крестик. Следите что бы клей не вылазил из швов.

Таким же способом укладываем остальные плитки.

В углах на пересечении так же применяем крестики для выравнивания линии шва.

После того как уложите плитку на всю стену по верху плитки снимите излишки клея.

Старайтесь делать все аккуратно и не спеша тогда качество укладки будет отличным.

Немного об инструменте который вам понадобится.

Конечно это рулетка, карандаш, миксер для замеса раствора, плиткорез, шпатель, гребенка. Если нужно резать отверстия то фрезы. Иногда нужна болгарка с алмазным диском.

После окончания всех работ обязательно тщательно вымыть все инструменты.

В следующих публикациях будет:

Силиконим швы в ванной.

Спасибо за внимание! как всегда жду ваших комментариев и вопросов. Спасибо всем за репосты в соц сетях!

Минутка отделочной мудрости: Укладка крупноформатной керамогранитной плитки “бесшовным” способом

Добрый вечер, Пикабу! Тут не так давно в нашем сообществе благодаря @proplitku завязалась довольно интересная дискуссия на тему укладки крупноформатного керамогранита, поэтому захотелось вставить свои пять копеек, ибо с определенными вещами я не в полной мере согласен. Речь, как можно понять из заголовка, пойдет о швах.

Для начала, в пику своим условным оппонентам, хотел бы отметить, что крупноформатная плитка изначально и задумывалась и создавалась именно с целью минимизировать количество видимых швов. Однако, крупные форматы плитки изготовленные по старой-доброй технологии все равно смотрелись так себе, ибо из-за закругленных краев плитки минимальный шов получался 2 мм, а зачастую и все 3-4 мм, и собственно говоря, портил всю малину. Именно поэтому, для крупноформатной плитки производители придумали новую фичу – ректификация плитки. Звучит конечно умно, но по факту же это просто изготовление плитки с ровным обрезным краем, углубляться сильно в вопрос бессмысленно, но выглядит он как-то так.

Благодаря этому не хитрому (очень хитрому и сложному) процессу изготовления, у людей по всему миру появилась возможность почувствовать себя немного счастливее и богаче, облицовывая стены своих жилищ при помощи керамогранита под мрамор, т.к. настоящий мрамор мало кто потянет. Да и плиточникам интересней стало, а-то все эти унылые кафели 20 на 30 см в цветочек и горошек как-то откровенно поднадоели. В общем, началась эпоха керамогранита, которая прямо сейчас в своем зените. И все это благодаря вот этому парню – шву в 1 мм.

Но как же так? Ведь шов в один мм это все равно шов! Причем тут тогда бесшовная укладка крупноформатной плитки?

А при том, что это всего лишь маркетинг. “Бесшовной” укладкой плитки для лучшего понимания простым обывателем, называют укладку ректифицированной плитки с минимальным швом, который в дальнейшем маскируется грамотно подобранной в тон затиркой, создавая иллюзию цельной стены из мрамора, дерева или камня, ну, и всего, что мне в голову не пришло.

Стоит отметить, что на рынке существуют и совсем экстремальные варианты, у которых шов равен 0,1 мм, но такое встречается крайне редко, такой шов можно делать только при укладки керамогранита на стены, в сухих помещениях. Затирать такие швы нет не малейшего смысла, ибо они не будут заметны в принципе. Но в подавляющем большинстве случаев, вы будете сталкиваться именно с миллиметровым швом.

За счет чего формируется этот самый шов, если края керамогранита прямые, а укладывается плитка впритык к друг другу без крестиков и систем выравнивания?

На самом деле края плитки не идеально прямые. Тыльная сторона ректифицированной плитки шире чем лицевая. Эта разница практически не заметна глазу, однако несет в себе довольно важную функцию по формированию шва. Кроме того, на лицевой части ректификационного керамогранита, по его краям, имеется небольшая фаска, которая сделана с целью защиты этих самых краев от различных повреждений при эксплуатации и транспортировки, она так же делает шов шире. Поэтому, когда вы соединяете две плитки у вас получается шов в 1 мм.

Опасно ли укладывать плитку таким способом? Есть ли какие-либо ограничения?

Тут собственно и начинается все самое интересное. Любой плиточник, прошедший обучение у любого производителя керамогранита скажет, что минимальный допустимый шов, особенно для укладки на пол, должен быть не менее 2 мм, а лучше больше. Собственно именно об этом и говорил @proplitku в своем посте. И если вы желаете стопроцентной гарантии, тогда этот совет верный, т.к. подобный шов с большим запасом будет защищать вашу плитку от внешних воздействий. Именно такие швы рекомендуют делать все производители, поскольку они выдают гарантию только в том случае, если их риски максимально минимизированы. Сами же риски эти оцениваются производителем на основании различных тестов, при которых керамогранит подвергают разным нагрузкам, в том числе и довольно запредельным, с которыми он скорее всего никогда не столкнется в реальных условиях эксплуатации, но если вы хотите дополнительно перестраховаться, то делайте шов от 2 мм. Если же вам важнее внешний вид, то далее я поясню почему укладка ректифицированного керамогранитка “бесшовным” способом достаточно безопасна.

1. Влияние температурных расширений керамогранита.

Любой материал расширяется и сужается при изменении температуры окружающей среды, особенно если перепад этой температуры происходит очень резко. Швы плитки при ее расширении служат чем-то вроде буфера, позволяя керамограниту расширятся без повреждений. И вроде все логично, чем больше шов, тем меньше вариантов на негативные последствия. Но, если разобраться, то керамогранит это очень плотный материал, его расширение измеряется десятыми долями миллиметра. При перепаде температур с +20 до +60 градусов по цельсию, плитка расширится всего на 0,2 мм, согласитесь это не так много, учитывая, что шов – 1 мм, но на самом деле, даже температура в вашей ванной комнате вряд ли когда-нибудь будет выше чем 50 градусов, соответственно в большинстве случаев расширение на шов составит всего 0,1 мм. Тоже самое касается теплого пола, более 45 градусов он не нагревается. Поэтому шва в 1 мм будет более чем достаточно, что бы выдержать подобные расширения. Главными же рисками будут пожалуй монтаж натяжных потолков или нагрев плитки через оконное стекло в жаркое лето, но даже в этих случаях повреждения крайне маловероятны.

2. Влияние повышенной влажности и прямого контакта с водой.

С моей точки зрения это вообще надуманная проблема. Сам керамогранит не пропускает влагу, у него практически нет пор, а соответственно и капилляров по которым вода смогла бы просочиться. Поэтому единственный вариант при котором вода может добраться до основания, к которому приклеена плитка – швы. Что бы этого избежать используйте либо эпоксидные затирки, либо цементные с добавлением водоотталкивающих растворов. Поскольку шов небольшой, для лучшего проникания затирки в него мы используем обычный медицинский шприц на 50 кубиков. И никакая вода внутрь уже точно не попадет, дополнительно, если переживаете, то перед укладкой можно на основание нанести гидроизоляционную мастику, коих огромное множество на рынке.

Вот эта проблема как раз реальна, но стоит отметить, что при значимой усадке, какие бы вы швы не делали, они вашу плитку не спасут, я видал как плитку прям на пополам разрывает от усадки при швах в 3-4 мм. Т.ч. при широком шве шансов на выживание вашей плитки несколько больше, но они отнюдь не являются гарантией, а значит и сильно заморачиваться на сей счет я смыла не вижу. Лично на моей практики плитку ни разу не рвало от усадки, даже швы никогда не трещали, не, один раз было, угловой шов лопнул, пришлось перезатереть.

Если вы решились на укладку крупноформатного ректифицированного крамогранита “бесшовным” способом, то просто запомните ряд простых правил.

1. Наймите действительно хорошего плиточника. Далеко не каждый умеет работать с керамогранитом, а уж тем более с крупными форматами. Плитку вы покупаете не дешевую, т.ч. не стоит экономить на ее монтаже. А-то будет у вас дорого керамогранит итальянский, уложенный криво и косо руками “мастера”, который о существовании шлифовального диска не слышал. Такое себе.

2. Основание под укладку должно быть идеально ровным, идеально не в смысле примерно верно, а вот прям идеально, чтоб на правило в 3 м ни одного просвета не было. Геометрия помещения тоже желательно что бы была идеальной, углы в 90 градусов и все плоскости в уровень. Укладка плитки должна осуществляться на клей класса не ниже С2, на гребенку не менее 6 мм.

3. Ректифицированная плитка со швом менее 1 мм укладывается только на стены в сухих помещениях. Для плитки со швом в 0,1 мм затирка необязательна.

4. Затирка швов в ванных комнатах должна осуществляться или эпоксидной затиркой, или цементной с добавлением водоотталкивающих растворов для затирки.

Ссылка на основную публикацию