Полотно заправляется шпателем вдоль стен

Инструкция по установке

Установка выполняется без применения тепловой пушки. Поскольку полотно не так просто отмыть, работать рекомендуется в чистых перчатках, это защитит поверхность от загрязнений. Рассмотрим пошагово каждый этап установки натяжного потолка.

Этап 1. Разметка

1. Выбирается самый низкий угол в комнате – от него ведется расчет.
2. Карандашом отмечается отступ от базовой поверхности.
3. При установке только люстры – 3-5 см, встроенных источников света – 10-15 см, в зависимости от размера светильников. При помощи уровня на такой же высоте ставятся отметки в других углах.
4. Отмечается горизонтальная линия по периметру – ее начало и конец должны совпадать.

Этап 2. Установка стенового профиля

1. Через каждые 10-15 см в профиле просверливаются отверстия.
2. Багет прикладывается к стене по линии разметки. Карандашом намечаются места крепления.
3. По отметкам сверлятся отверстия и вставляются пластиковые дюбеля. Затем багеты прикручиваются шурупами. Если используется гарпунное крепление, в углах профиль подпиливается и сгибается, если клипсовое – багеты разрезаются под 45° и стыкуются. Места соединения заклеиваются малярным скотчем.

Этап 3. Разводка для точечных светильников и крепление закладных

1. Определяются места установки встроенных осветительных приборов.
2. В соответствии с диаметром светильников вырезаются платформы, к ним крепятся металлические подвесы саморезами-клопами 3,5х11 мм.
3. Закладные фиксируются к перекрытию дюбелями длиной не более 40 мм.
4. Нижние части выравниваются по уровню натяжного потолка.
5. К местам монтажа светильников подводятся провода и убираются за закладную.

Этап 4. Натяжка полотна

1. Полотно разворачивается и раскладывается для разглаживания.
2. При помощи кусачек нарезается гарпун на отрезки длиной 15-20 см (для клипсового профиля этот этап не требуется, полотно фиксируется по принципу прищепки-клипсы).
3. Материал вставляется в багет на расстоянии 20-30 см от угла с отступом от края 5-10 см. Полотно закрепляется гарпуном на несколько прихватов вдоль стены.
4. Аналогичным образом материал фиксируется по всему периметру.
5. После этого полотно заправляется шпателем в багет вдоль всего профиля от середины стен к углам.

Этап 5. Обход трубы

1. В месте прохождения коммуникаций делается аккуратный надрез ножом.
2. Полотно натягивается вокруг трубы.
3. Затем с внешней стороны к полотну приклеивается пластиковый обвод. Клей прилагается в комплекте.
4. Сверху на трубу надевается декоративный элемент, чтобы скрыть место обвода и придать потолку завершенный вид.

Этап 6. Разглаживание складок

1. Складки разглаживаются с помощью строительного или бытового фена.
2. Следует прогревать маховыми движениями, не направляйте прямую струю на полотно.
3. Излишки аккуратно обрезаются канцелярским ножом.

Этап 7. Монтаж освещения

1. Определяется положение закладных под полотном.
2. По центру приклеиваются термокольца.
3. Внутри кольца вырезается отверстие.
4. Вставляются светильники.

Этап 8. Маскировка стыков

1. По периметру в щель между стеной и натяжным потолком вставляется Т-образная маскировочная лента.
2. При желании приклеивается декоративный плинтус.

Работа может выполняться в одиночку или с напарником. На монтаж конструкции для комнаты площадью 15-18 кв.м потребуется 2-4 часа, каждого светильника – 15-30 минут. Гарантия производителя покрытий не распространяется на самодельные конструкции.

В каких случаях лучше доверить монтаж профессионалам?

1. Целесообразно отказаться от экспериментов и пригласить профессионалов, если:
2. для натяжки полотна требуется разогрев тепловой пушкой – неопытный мастер может повредить пленку;
3. помещение имеет сложную конфигурацию: ниши и выступы;
4. высота комнаты более 3 м;
5. отмечается значительное отклонение углов от вертикали;
6. не получается выполнить точный замер длины и ширины помещения;
7. запланирован слишком сложный дизайн или многоуровневая конструкция;
8. есть желание получить гарантию на монтажные работы.

В остальных случаях готовый комплект поможет существенно сэкономить на отделке потолка и получить отличный результат, не прибегая к помощи специалистов.

Подведем итоги

Смонтировать потолочное покрытие несложно своими силами. Приобретение готового набора для этой цели выгодно экономит время и средства. Разнообразный ассортимент позволяет без труда подобрать желаемый вариант. Но в особо сложных случаях лучше доверить работу профессионалам.

2019 © «ПОТОЛОК СОБЕRU»
Все права защищены

Телефон: 8 (812) 242-80-06

Местонахождение офиса:
Санкт-Петербург,
пр.Непокорённых, 74/54 подъезд 7

Особенности работы шпателями

Хороший инструмент изготавливаются из нержавеющей стали. Рабочее полотно шпателя хорошо моется и не деформируются во время работы. Плохой инструмент делают из железа с металлическим напылением. Если вам попался такой инструмент, то после каждого использования очищайте его, мойте и просушивайте. Иначе шпатель будет оставлять на шпаклюемой поверхности следы ржавчины, которые в скором времени проявятся на высохшей шпаклевке, а затем выступят через обои или сквозь слой краски. При покупке инструмента обращайте внимание на ровность и гибкость лезвия по всей длине. Бывают слишком жесткие шпатели, которые могут сломаться во время работы. Попадаются и сверхгибкие экземпляры, прогибающиеся от веса шпаклевки, с такого шпателя смесь сваливается еще до того, как будет донесена до стены.

Хороший шпатель должен иметь ровное, гибкое и нержавеющее рабочее полотно, слегка пружинящее при надавливании.

Различаем две стадии работы: нанесение смеси на основание и разравнивание нанесенного. Движения инструментами на этих стадиях могут быть любыми, но правильнее, когда они взаимно перпендикулярны. Ширина рабочей кромки применяемых инструментов при нанесении шпаклевки на стену не имеет значения. Можно наложить смесь узким шпателем на правило или широкий шпатель и намазать ее на стену, а можно нанести смесь сразу на основание только узким шпателем без использования широкого инструмента. Однако разравнивание лучше производить сначала широким инструментом, а затем узким. Конкретная ширина применяемых шпателей не так важна, важно последовательное уменьшение ширины инструментов от слоя к слою. Широким шпателем разравнивают смесь, нанесенную толстым слоем, им удобно выравнивать большие по площади поверхности и широкие ямы, а коротким — заглаживать мелкие дефекты. Важно чтобы ширина лезвия шпателя была больше чем ширина заравниваемой им ямы.

Применение инструмента:

• Правило́ (1500–3000 мм) и широкий шпатель (до 600 мм) обеспечивают грубое толстослойное выравнивание шпаклевочной (или штукатурной) смеси на неровных поверхностях, прокладывая первое толстослойное подравнивание, позволяющее устранить все грубые дефекты плоскости.
• Средний шпатель (250–150 мм) применяют для подшпаклевывания крупных ям, оставшихся после широкого шпателя. Он создаёт гладкость шпаклевочного слоя. Мелкие недостатки оставшиеся после среднего шпателя могут быть сошкурены после высыхания шпаклевки.
• Узкий шпатель (100–50 мм) заполняет раковины оставшиеся после среднего шпателя, он почти не оставляет следов вокруг подшпаклёвываемого отдельного дефекта. Если на поверхности есть плавные перегибы, то он легко повторяет их профиль — им нельзя выровнять поверхность.

При работе шпателями, особенно широкими, необходимо учесть особенность конструкции инструмента. Инструмент сделан так, что нажатии на его рукоять лезвие шпателя прогибается. Причем края рабочей поверхности отгибаются сильнее, чем середина. Если шпатель прижимается к поверхности стены почти параллельно ей, то получается большой отгиб краев лезвия и наоборот, при прижимании лезвия шпателя к основанию под почти прямым углом шпатель не имеет прогиба. Шпаклёвку накладывают на середину лезвия, при намазывании она будет «расползаться» к краям. При работе нужно постоянно перенамазывать шпаклевку с краев шпателя на середину. При нанесении шпаклёвки на стену перенамазывать её на середину шпателя нужно после каждого движения. Перенамазывают шпаклёвку узким шпателем. Если шпаклевку не намазывают на стену, а разравнивают, то ее не перенамазывают, а снимают с широкого шпателя. Подвижную смесь отправляют обратно в ведро, перемешивают и вновь наносят на стены. Если шпаклевка загустела, то ее снимают со шпателя и выкидывают в другое ведерко, такую смесь больше использовать нельзя, так она будет оставлять царапины и задиры.

Рис. 13. Способы удерживания шпателя при работе

Так как углы шпателя при нажимании на него отклоняются вверх, то при шпаклевании в углах стен уголки инструмента поджимают второй рукой. Либо нажим, на соответствующую сторону лезвия шпателя, делают указательным пальцем (двумя, тремя, четырьмя — кому, как удобнее) руки, смещая его в ту или иную сторону от центра шпателя (рис. 13). Если держать шпатель двумя руками за оба уголка рабочей поверхности, то серединой инструмента, в зависимости от нажима и угла наклона лезвия, можно плавно обогнуть бугор либо срезать его. Если основание нужно выровнять и втереть в него шпаклевку или сделать ее с плавным перегибом, то шпатель наклоняют к поверхности стены. Если нужно заровнять на стене ямку, то шпатель держат почти перпендикулярно стене.

При нанесении шпаклевки на основание могут получиться наплывы смеси, особенно на начальном этапе движения шпателя. На инструменте много шпаклевки и она плохо выдавливается к краям. Для уменьшения наплывов при шпаклевании нужно постепенно снижать угол наклона шпателя к основанию. Например, начинают растягивание шпаклевки, держа лезвие шпателя под углом, предположим, 60°, а заканчивают под углом 20° к плоскости стены.

Как при отделке стен правильно держать шпатель?

Шпатель – Как при отделке стен правильно держать шпатель?

Выравнивают поверхность путем нанесения на стены либо потолок шпаклевки перед их окрашиванием или поклейкой обоями. На каждой стадии отделки поверхностей разных видов применяется соответствующий инвентарь. Данный вид работ выполняют с помощью специального инструмента — шпателя, который выпускают резиновым или стальным.

Как держать шпатель в зависимости от стадии отделки рабочей поверхности?

Выбор инструмента

Иногда строительные магазины предлагают железный инвентарь, который имеет аналогичное напыление. Такого вида инвентарем пользоваться нежелательно, потому что после отделки поверхности останется ржавчина, проявившаяся на шпаклевке, которая уже высохла. Это происходит, когда железный инвентарь не промывают каждый раз после нанесения смеси. Поэтому после оклейки стен обоями след ржавчины выступит уже на их поверхности.

Если полотно инвентаря изготовлено с использованием нержавеющей стали, то его можно с легкостью помыть. Вместе с тем стальное лезвие не способно деформироваться при выполнении работ с ним. Покупая инструмент, обязательно следует обратить особое внимание на лезвие, которое должно являться упругим и быть ровным. Встречается жесткий инвентарь, который способен сломаться при осуществлении работ.

Могут попадаться экземпляры, которые являются сверхгибкими, поэтому выполнять ими работы нельзя без прогиба лезвия со смесью для отделки стен. Таким инструментом трудно нанести шпаклевку, так как она упадет со шпателя. Обращая внимание на размер шпателя, можно подобрать инструмент в 40 см.

Подойдет размер и больше, например, равный 50 см, но прогиб его полотна будет наибольшим. Следует обратить внимание и на жесткость инвентаря, который может быть жестким и мягким. Мягким шпателем нельзя сгладить большие неровности на стенах, так как он прогнется. Может понадобиться и шпатель в 10 см, позволяющий переложить отделочный материал на большой инструмент.

Осуществление шпатлевки рабочей поверхности

Правильно работать при разравнивании шпаклевки на стене можно, если снимать материал с широкого инвентаря узким инструментом. Наносить шпаклевку следует, если требуется покрыть стену первым слоем отделки, тогда состав намазывается заново с краев на середину лезвия.

Шпатлевку стены выполняют по вертикали. После высыхания замазки всю стену заново проходят, но только горизонтально. Затем можно пройтись и в два слоя, используя для обработки стены финальную замазку. Следует стараться удерживать инвентарь в руке более комфортно.

Если при выполнении отделки пользуются одновременно двумя шпателями, то в левую руку берут инвентарь больших размеров, а в правой руке держат узкий, ширина которого 10 см. Обычно его используют, заделывая мелкие трещины. Широкий инвентарь при удобном удержании в руке используют для нанесения сплошного слоя шпатлевки.

Края лезвия отгибаются, когда его прижимают к стене. Если лезвие прижимают перпендикулярно к основанию, то полотно не прогибается. Стекающая с инвентаря шпаклевка должна придвигаться к середине полотна другим узким шпателем. Следует держать, таким образом, два шпателя, чтобы было удобнее намазывать отделочный материал на середину полотна.

Какие особенности шпателя надо учитывать?

Инвентарь удерживают пятью пальцами: большой из них кладется на переднее полотно, а четырьмя пальцами надо держать заднее полотно. Полотно инструмента в процессе работы должно слегка пружинить, если на него надавливать. Осуществляются движения в зависимости от того, какую стадию работ требуется выполнить. Обычно производят взаимно перпендикулярные движения.

Работа с широкими видами инструмента требует учитывать все их конструктивные характеристики. Нажатие на рукоятку вызывает прогиб полотна шпателя, края которого должны отгибаться больше, чем середина. Иногда смесь наносится с образованием наплывов на поверхности. Зачастую это происходит на начальной стадии работы. Если на него намазано слишком много смеси, то шпаклевку трудно выдавить ближе к краям лезвия.

Чтобы наплывы в процессе нанесения смеси уменьшались, постепенно необходимо снизить угол наклона полотна к обрабатываемой поверхности. Если лезвие наклонить, соблюдая угол около 60°, то окончить растягивание смеси можно под углом к поверхности стены около 20°. Если смесь наносить на основание с целью последующего разравнивания, то производить перпендикулярные движения не обязательно. Они могут быть и произвольными. Правильным будет и такой вариант, когда шпаклевку растягивают, удерживая полотно под углом к поверхности стены, равным 50°, а оканчивают под углом около 15°.

Соблюдение угла наклона инструмента при выполнении отделочных работ

Если наносят слой размером до 1 мм слева направо, то правую сторону рабочего полотна держат более высоко, чем левую часть. Слева полоса должна лечь ровнее. Если справа от инструмента возник наплыв, то смесь собирают и снова применяют для намазывания следующей полосы. Если смесь наносят сверху вниз, то держать шпатель следует короткой частью с левой стороны. Если смесь наносится снизу вверх, то данная сторона может находиться слева.

Получение максимально тонкого слоя наносимой шпаклевки возможно при соблюдении угла наклона полотна инструмента в 80°.

Если угол наклона будет составлять 60°, то толщина слоя будет оптимальной. Выполнять отделку в углах помещения следует, нажимая на его отклоняющиеся вверх углы второй рукой. Другим вариантом является надавливание с помощью указательного пальца или 3-4 пальцев другой руки, которая свободна.

Инвентарь следует держать сразу двумя руками за каждый из уголков полотна, если требуется огибать бугры. Выравнивать стены можно путем втирания шпатлевки, наклоняя инвентарь под углом к поверхности стены. За счет того, что он держится перпендикулярно, можно разравнивать бугры и ямы на стене.

При нанесении стартовой шпаклевки все слои наносятся внахлест. Это позволяет исключить образование переходов и бугров. Большой шпатель требуется держать так, чтобы было удобно провести им по диагонали. Не следует брать слишком большие порции, а наносить только средними. Их следует равномерно распределить по стене, держа полотно под углом в 30°.

Как правильно держать шпатель при обработке любых углов и финишной отделке?

Качественно обрабатывать углы между поверхностями позволяет угловой шпатель, имеющий удобное лезвие. При использовании данного вида инвентаря соблюдают следующую технологию. Предварительно наносят небольшим инструментом по длине угла либо откоса шпаклевку. После этого тщательно выравнивают с использованием углового шпателя стену со слоем смеси, которая полностью высохнет через сутки.

Когда нанесен чистовой слой смеси, то скрытие мелких дефектов предполагает их выравнивание. Данные дефекты возникают не только у новичков, но и у профессионалов, поэтому можно воспользоваться финишной отделкой, наносимой тонким и ровным слоем, толщина которого не превышает 2 мм.

При нанесении финишной шпаклевки инструмент держат, соблюдая угол в 20° к поверхности основания.

Распределяется смесь путем движений сверху вниз и слева направо. Рабочая часть полотна используется для нанесения смеси для окончательной отделки стены финишным слоем, который наносят на обработанный первым слоем смеси участок.

Рекомендации специалистов по тому, как держать шпатель

Чтобы не допустить грубых ошибок, нанося шпаклевку, следует правильно держать инструмент. Иначе нельзя осуществить качественное выравнивание основания. Требуется взять инвентарь за рукоять, которая должна удобно помещаться в ладони. Указательным пальцем, находящимся сверху рабочей части инструмента, обеспечивают нормальный прижим. Это требуется во время отделки рабочей поверхности.

Чтобы с первого раза выровнять поверхность, следует прижать второй рукой углы лезвия. Это позволит выполнить всю работу при минимуме движений. Чтобы не происходило отгиба лезвия, шпатель держат под прямым углом при выравнивании смеси.

Если на рабочую поверхность нанесено большое количество материала, то он будет вываливаться с каждого края. Это вызывает возникновение наплывов, поэтому постепенно уменьшают угол наклона шпателя по отношению к поверхности. К примеру, если смесь распределяют, держа инструмент под углом в 60°, то заканчивают нанесение шпаклевки, соблюдая угол в 30°.

Для качественного выполнения работы необходимо иметь 2 шпателя с узким и широким полотном. Если инструмент имеет узкое лезвие, то его применяют с целью удаления небольших дефектов. Это позволит сгладить наплывы, нанося рабочую смесь на стену. Чтобы разравнивать большие рабочие поверхности, используют инвентарь с широким лезвием.

При покупке шпателя не следует экономить на инструменте. Приобретая инвентарь, изготовленный из нержавейки, можно с первого раза качественно выполнить все работы. Только тогда отделка стен помещений не будет связана с дополнительными проблемами. Соблюдая технологию нанесения смеси, не следует экономить на материалах.

Любой новичок может стать мастером по отделке стен помещений, если он будет правильно работать шпателем.

Как сделать натяжной потолок своими руками с помощью готового комплекта для установки

К настоящему времени затраты на монтаж натяжных потолков остаются значительными и по величине сопоставимы со стоимостью материалов. Чтобы сократить расходы и сделать данный вид отделки более доступными, был разработан комплект для самостоятельной установки. Он позволяет натянуть потолочное полотно собственными силами без специализированных инструментов. Для отделки одной комнаты требуется всего несколько часов, расходы на ремонт существенно снижаются. Рассмотрим подробно особенности продукции из серии «Сделай сам».

Что такое набор для самостоятельной установки

Комплект натяжного потолка для самостоятельной установки представляет собой полный набор необходимых деталей и материалов для монтажа покрытия.

В качестве полотна используется полиэстеровая ткань или пленка холодной натяжки «Cold Stretch», наличие в ее составе ПВХ и латекса не требует тепловой пушки. Из комплектующих прилагаются:

• профили для крепления;
• детали для установки закладных под источники освещения;
• термокольца и обводы для труб.

Приобретение готового комплекта сэкономит время и обойдется на 50-60% дешевле, чем заказ натяжного потолка в специализированной фирме. При помощи текстовой и видеоинструкции можно легко справиться с установкой самостоятельно.

• дрель;
• шуруповерт либо отвертка;
• строительный или обычный фен;
• лазерный или водяной уровень;
• рулетка;
• канцелярский нож;
• саморезы или дюбели-гвозди в зависимости от материала стен;
• кусачки;
• ножовка.

Преимущества по сравнению с заказом натяжного потолка

Монтаж полотна своими руками выгоднее по ряду причин:

• существенно экономятся средства;
• не требуется ждать бригаду монтажников (в летнее время при массовых ремонтах возможны очереди);
• исключается вероятность поставки некачественной продукции;
• все необходимые детали приобретаются одновременно;
• появляется возможность на ходу изменять первоначальный проект.

Помимо этого, приятно почувствовать себя создателем интерьера, проявить творческие способности и воплотить дизайнерский замысел. При необходимости можно поручить действия по монтажу знакомому мастеру или бригаде.

Состав комплекта

Предлагаемые наборы представлены широким ассортиментом. Разработаны специальные комплекты для кухни, спальни, детской, гостиной, ванной и прихожей. Они отличаются размером полотна и количеством комплектующих деталей.

Основные составляющие комплекта «Натяжной потолок своими руками»:

• тканевое или пленочное полотно «Cold Stretch»;
• пластиковый или алюминиевый багетный профиль;
• гарпун, клин или прищепка-клипса;
• маскировочная лента;
• закладная под люстру и пластиковые платформы для встроенных светильников;
• провода и термокольца для осветительных приборов;
• перфолента;
• обводы для труб;
• специальный клей;
• пластиковый шпатель с закругленными краями для заведения полотнища в профиль.

Дополнительно приобретаются светодиодные источники света или лампы мощностью не более 40-50 Вт.

Где купить и сколько стоит

В настоящее время готовые комплекты выпускают две производственные компании:

Первая предлагает подборку составляющих для устройства тканевых потолочных покрытий. Вторая — помимо ткани «Descor» реализует наборы с ПВХ-пленкой холодной натяжки.

Заказчики могут выбрать одну из следующих фактур:

Белая матовая ткань всегда в наличии, другие фактуры и цвета поставляются на заказ. Цена комплекта натяжного потолка существенно зависит от размера полотна. Стоимость приведена в таблице.

Для приобретения набора «Натяжной потолок сделай сам» необходимо оформить заказ через интернет-магазин на сайте:

Как правильно выбрать подходящий набор

Потребителю легко потеряться в большом ассортименте предлагаемой продукции. Чтобы не ошибиться с выбором комплекта, необходимо выполнить следующие действия:

1. Измерить длину и ширину комнаты, к полученным данным прибавить по 20 см.
2. Определить количество источников света.
3. Выбрать подходящий комплект с требуемым размером полотна и нужным количеством закладных деталей и термоколец для светильников.

Инструкция по монтажу

Установка выполняется без применения тепловой пушки. Поскольку ткань трудно отмыть, работать рекомендуется в чистых перчатках, это защитит поверхность от загрязнений. Рассмотрим пошагово каждый этап установки тканевого натяжного потолка.

Разметка

1. Выбирается самый низкий угол в комнате – от него ведется расчет.
2. Карандашом отмечается отступ от базовой поверхности. При установке только люстры – 3-5 см, встроенных источников света – 10-15 см, в зависимости от размера светильников.
3. При помощи лазерного или водяного уровня на такой же высоте ставятся отметки в других углах.
4. Отбивается горизонтальная линия по периметру – ее начало и конец должны совпадать.

Установка стенового профиля

1. Через каждые 10-15 см в профиле просверливаются отверстия.
2. Багет прикладывается к стене по линии разметки. Карандашом намечаются места крепления.
3. По отметкам сверлятся отверстия и вставляются пластиковые дюбеля.
4. Затем багеты прикручиваются шурупами. Если используется гарпунное крепление, в углах профиль подпиливается и сгибается, если клипсовое – багеты разрезаются под 45° и стыкуются. Места соединения заклеиваются малярным скотчем.

Разводка для точечных светильников и крепление закладных

1. Определяются места установки встроенных осветительных приборов.
2. В соответствии с диаметром светильников вырезаются платформы, к ним крепятся металлические подвесы саморезами-клопами 3,5х11 мм.
3. Закладные фиксируются к перекрытию дюбелями длиной не более 40 мм.
4. Нижние части выравниваются по уровню натяжного потолка.
5. К местам монтажа светильников подводятся провода и убираются за закладную.

Натяжка полотна

1. Ткань разворачивается и раскладывается для разглаживания.
2. При помощи кусачек нарезается гарпун на отрезки длиной 15-20 см (для клипсового профиля этот этап не требуется, полотно фиксируется по принципу прищепки-клипсы).
3. Материал вставляется в багет на расстоянии 20-30 см от угла с отступом от края 5-10 см. Полотно закрепляется гарпуном на несколько прихватов вдоль стены.
4. Аналогичным образом материал фиксируется по всему периметру.
5. После этого полотно заправляется шпателем в багет вдоль всего профиля от середины стен к углам.

Обход трубы

1. В месте прохождения коммуникаций делается аккуратный надрез ножом.
2. Ткань натягивается вокруг трубы.
3. Затем с внешней стороны к полотну приклеивается пластиковый обвод. Клей прилагается в комплекте.
4. Сверху на трубу надевается декоративный элемент, чтобы скрыть место обвода и придать потолку завершенный вид.

Разглаживание складок

1. Складки разглаживаются с помощью строительного или бытового фена.
2. Излишки аккуратно обрезаются канцелярским ножом.

Монтаж освещения

1. Определяется положение закладных под полотном.
2. По центру приклеиваются термокольца.
3. Внутри кольца вырезается отверстие.
4. Вставляются светильники.

Маскировка стыков

1. По периметру в щель между стеной и натяжным потолком вставляется Т-образная маскировочная лента.
2. При желании приклеивается декоративный плинтус.

Работа может выполняться в одиночку или с напарником. На монтаж конструкции для комнаты площадью 15-18 кв.м потребуется 2-4 часа, каждого светильника – до получаса. Гарантия производителя покрытий не распространяется на самодельные конструкции.

Отзывы потребителей

В основном встречаются положительные отзывы на продукцию компаний «Пятый элемент» и «Asta Manufacture». Потребители отмечают следующее:

• самое большое преимущество в том, что нет необходимости использовать тепловую пушку;
• поставщик оказывает подробные консультации по вопросу замера помещения и выбора подходящего комплекта;
• в наличии всегда разнообразный ассортимент: с пленочным покрытием – 18 видов, с тканевым – 6;
• все составляющие отличаются высоким качеством;
• заказ можно сформировать индивидуально – изменить количество термоколец и закладных для светильников;
• инструкции хорошо иллюстрированы, содержат пошаговое описание всех выполняемых работ;
• о гарпунном креплении отзываются как о наиболее надежном;
• все домашние мастера достигли хороших результатов, но работать советуют вдвоем.

В каких случаях лучше доверить установку профессионалам

Целесообразно отказаться от экспериментов и пригласить профессионалов, если:

• для натяжки полотна требуется разогрев тепловой пушкой – неопытный мастер может повредить пленку;
• помещение имеет сложную конфигурацию: ниши и выступы;
• высота комнаты более 3 м;
• отмечается значительное отклонение углов от вертикали;
• не получается выполнить точный замер длины и ширины помещения;
• запланирован слишком сложный дизайн или многоуровневая конструкция;
• есть желание получить гарантию на монтажные работы.

В остальных случаях готовый комплект поможет существенно сэкономить на отделке потолка и получить отличный результат, не прибегая к помощи специалистов.

Подведем итоги

Смонтировать потолочное покрытие несложно своими силами. Приобретение готового набора для этой цели выгодно экономит время и средства. Разнообразный ассортимент позволяет без труда подобрать желаемый вариант. Но в особо сложных случаях лучше доверить работу профессионалам.

Подскажите, как правильно шпатлеватЬ стену?

Надо-то всего квадратов 8 по гипсокартону прошпатлевать.
А получается плохо.
Когда видишь. как люди полукруглыми движениями широкого шпателя ловко закрывают шпатлевкой поверхность стены- думается. что и сам так сможешь.
На практике шпатель все равно оставляет полосы и рытвины.

Как же правильно делать?

-наносить мелким шпателем материал и потом широким разравнивать?
-или на широкий шпатель нанести равномерно шпатлевку. затем -на стену широким шпателем?
-я пробовал по-разному. все равно что-то не так.
Рабочим. которые делали в доме ремонт, хватало двух раз с промежуточной шлифовкой, чтобы стены были идеально гладкие. К сожалени, не было возможности тогда поучиться у них. А теперь мучаюсь

Я же уже в четвертый раз шпатлюю, шкурю. снова шпатлюю. а углубления дефекты остаются.

Уже и консистенцию шпатлевочной массы менял. и нажим на шпатель и угол наклона шпателя по отношению к поверхности.

Что же я не так делаю? Подскажите плиз

старыймастер написал :
Когда видишь. как люди полукруглыми движениями широкого шпателя ловко закрывают шпатлевкой поверхность стены- думается. что и сам так сможешь.

Это надо годами руку набивать. На стены я кое как научился, на потолок не лезу.Не получается.

-наносить мелким шпателем материал и потом широким разравнивать?
-или на широкий шпатель нанести равномерно шпатлевку. затем -на стену широким шпателем?

Я работаю шпателем на 40см. Маленьким шпателем на него наношу шпаклёвку. Надо часто очищать большой шпатель от уже почти засохшей шпаклёвки. Затвердевшие частички будут делать борозды. Выпуклые полосы от шпателя не страшны. Их потом можно снять.

Да я тоже так пробовал. И счищаю остатки со шпателя сразу. как проведу им по стене. И все же- что не так делаю.

попробуйте на 2 слоя (вертикальгоризонталь) пройтись, а только потом шкурьте

За Байкалом написал :
Это надо годами руку набивать

Ещё бы сказали десятилетиями

ddd777 написал :
попробуйте на 2 слоя (вертикальгоризонталь) пройтись, а только потом шкурьте

а как же то, что я видел?: народ широкими дугообразными движениями шпатлевку раскладывает

старыймастер написал :
а как же то, что я видел?: народ широкими дугообразными движениями шпатлевку раскладывает

да как хочется так и мажьте . хоть змейкой . первый слой довольно толстый (где то до 1-2 мм ) мм и не сдирать его а именно наносить . там почувствовать только , что шпатель сам идет . а вторым слоем уже на сдир огрехи закрыть

старыймастер , надо начинать с покупки инструмента, плохим шпателем ничего не получится.
кстати поищите, тема то с бородой.
и шпаклевку возьмите такую, которая сама хорошо прилипает к стене, а не к шпателю

старыймастер написал :
Что же я не так делаю? Подскажите плиз

Приезжайте ко мне на объект-покажу.
А так долго объяснять.

mihamaster написал :
Приезжайте ко мне на объект-покажу.

а можно группой (буду я и возможно старыймастер , наверняка еще кто-нибудь подтянется)? устроите мастер-класс

lvov7104 написал :
Ещё бы сказали десятилетиями

Кто только работает на одной шпаклевка, думаю года или два хватить руку набить. Знаю мастеров после которых не надо шкурить и у них под правилом нет даже миллиметра просвета. Вот про такое мастерство веду речь. А намазюкать можно научится и за неделю.

. маленькая добавка. попробуйте шпаклевать с сухого на сухое(т.е. шпатель начинает своё движение с сухого места,где нет шпаклёвки,переходит на шпаклёвку,тянет её и потом опять на сухое место.дуговыми движениями)..хотя вот так вот в письменном виде трудно объяснтить как..))..и я бы проверил шпатель.думаю что % на 80 он у вас так сказать “волнистой линией”,если смотреть с торца шпателя на кромку метала по всей длине..а должна быть ,такая как бы лёгкая ,не сильная “дуга”.

mihamaster написал :
Приезжайте ко мне на объект-покажу.

Благодарю за приглашение. А куда приезжать? И когда?

Андрей(78) написал :
.а должна быть ,такая как бы лёгкая ,не сильная “дуга”.

Шпатель новый, не из самых дешевых. В общем- самый обычный. в Леруа покупал. С торца смотрел: кромка ровная. дуги правда не увидел.
Проблема в том. что шпатель как-бы “рвет” слой шпатлевки при движении. Когда намазываю совсем коротким шпателем (7-8 см)- таких проблем не возникает. А если шпатель шириной 20 см ( не говоря уже о более широком)- ничего хорошего не получается. Я даже пробовал намазывать узким шпателем участок поверхности, а потом разравнивать широким. Чуть получше, вроде, но . все равно не то.

Андрей(78) написал :
попробуйте шпаклевать с сухого на сухое(т.е. шпатель начинает своё движение с сухого места,где нет шпаклёвки,переходит на шпаклёвку,тянет её и потом опять на сухое место.дуговыми движениями).

Попробую обязательно. Только не совсем понятно: ведь шпаклевать надо не зашпаклеванные участки. А получается, что “шпаклевка по шпаклевке”. или ..я что-то не понимаю?

Samar написал :
и шпаклевку возьмите такую, которая сама хорошо прилипает к стене, а не к шпателю

Ветонит ЛР плюс. Вроде к шпаклевке вопросов быть не должно. Дело все же в работнике

. правильно. шпаклевать не зашпаклёванные места,шпатель только начинать вести с сухого места,потом на шпаклёвку и выводить на сухое опять место. я когда покупаю шпатель,чтук 10 перелопачиваю,перед тем как найти то что надо,работаю”анзой”. а из дешёвых и того больше надо пересмотреть. А то как вы говорите что “рвёт”шпаклёвку..это скорее всего из-за того, что стена быстро впитала влагу из шпаклёвки и последующее проведение шпателем по шпаклёвке вызывает такие не большие дефекты. хотя пишите что гипрок прошпаклевать надо,то тут наврят ли это. ГКЛ самое просто что можно шпаклевать и не мучаться..

тем более ветонит лр-ка. я ей тоже стараюсь всегда работать.

Вот.Нашел именно то,что хотел сказать.Ровная стена и шпаклевание “на сдир”.Вот и весь мастер-класс.
После высыхания слегка зашкурить.Потом,”для очистки совести” пройти еще раз.
Работаю,кстати,не шпателем,а “гладилкой”.Мне кажется,так гораздо удобнее.
P.S. По своему предложению не отказываюсь,но малость попозже.Только сейчас до меня дошло,что стены,на текущем объекте, уже все сделаны

А надо ли шпаклевать стены бетонные в Хрущёвке есоли они идеально гладкие после удаления старых обоев?
или надо только пройти грунтом ( ямок и дырочек в бетоне нет! идеально гладкий и без выбоин!)

За Байкалом написал :
Знаю мастеров после которых не надо шкурить и у них под правилом нет даже миллиметра просвета. Вот про такое мастерство веду речь

Правилом проверяют работу штукатуров.А качество шпатлёвки проверяют лампочкой.А насчёт мастеров,за которыми не надо шкурить,так такие сказки о себе они сами распространяют.А лампой светанёшь,а там-как поле перепаханное,и шкурить ещё неделю.

Игорь И написал :
А надо ли шпаклевать стены бетонные в Хрущёвке есоли они идеально гладкие после удаления старых обоев?

Шпатлёвка для того и нужна,чтобы сделать стены гладкими.

lvov7104 ,
значит только пройтись грунтом и всё?
1 слой? 2? 3?

Игорь И написал :
значит только пройтись грунтом и всё?

Хуже не будет.А сколько раз-смотрите сами.Я бы-загрунтовал один раз,а потом ещё прошёл бы клеем прямо перед наклеиванием полотна.Ну может быть минут за 15.При условии,что после грунтовки стены продолжают сильно впитывать.Если же панель не впитывает ,это будет видно по скорости высыхания грунтовки(попадались и такие),то предварительное грунтование клеем не нужно.

lvov7104 ,
а чем заделать штробу в панеле в штробе будет провод
штробу планирую сделать примерно 15х15х1400мм

Игорь И написал :
А надо ли шпаклевать стены бетонные в Хрущёвке есоли они идеально гладкие после удаления старых обоев?
или надо только пройти грунтом ( ямок и дырочек в бетоне нет! идеально гладкий и без выбоин!)

ни разу таких идеальных бетонных стен не видел,чтоб их не надо было бы шпаклевать)). везёт вам))..

Игорь И написал :
а чем заделать штробу в панеле

Да любой гипсовой смесью.На ум сразу приходят Ротбанд ,Фуген и Теплон.За несколько проходов.Это если штроба вертикальная.А вот от горизонтальных в панельном доме лучше воздержаться.

lvov7104 написал :
А вот от горизонтальных в панельном доме лучше воздержаться.

старыймастер написал :
Надо-то всего квадратов 8 по гипсокартону прошпатлевать.
А получается плохо.

Все ясно, плохая адгезия ЛР+ к бумаге (картону).
Грунтуйте гипсокартон, хотя это не так важно.
Наносим 1-ый слой шпаклевки. Для этого на г/картон накидываем кучки шпаклевки шпателем 100 (можно и на шпатель накладывать как кому удобно), потом быстро и уверенно размазываем их на сдир широким шпателем (350-450мм), держим шпатель под углом 30-45 градусов и тянем слева направо или сверху вниз.
Если адгезия плохая, то остаются пробелы.
не обращаем внмания, самое главное, чтобы слой шпаклевки не был толще 1мм, хотя я не знаю сколько мм вам надо выравнивать.
После высыхания первого слоя, срубаем слишком высокие гребешки (шлифуем грубо) и шпаклюем вторым слоем, все должно получиться.
ЛР+ обратимая шпакля, поэтому второй слой безотходный, наносим , излишки снимаем, если подсыхают на шпателе – в ведерко, перемешиваем и опять наносим без отходов.

lvov7104 написал :
А насчёт мастеров,за которыми не надо шкурить,так такие сказки о себе они сами распространяют.А лампой светанёшь,а там-как поле перепаханное,и шкурить ещё неделю.

Какие ещё сказки. Работал с такими. Заказчики увидав ихнею работу, сразу с обоев переходят на покраску. Работают они правда готовой шпаклёвкой, Sheetrock. Разгоняют шпаклевку полукруглыми движениями шпателя. Ничего общего с “мастер-классом” на видео у mihamaster .

Сам интересовался этим вопросом и понял, что мастера, которые ох-но шпаклюют не могут на пальцах объяснить как это правильно сделать. Наверное это нормально. Ну, не каждому же дано и шпаклевать и говорить. Приведу цитаты с другого форума по этому вопросу, которые показались мне наиболее близкими к истине:
“не думайте что виды шпаклевок придуманы просто так. это не так. не стоит делать ошибок, о которых потом жалеешь. со шпаклевками/штуктурками все просто. ее состав определяется размером гранул. чем крупнее тем грубее и корявее получается результат. типовой новичок делает вывод что коряво – это плохо, надо брать самую тонкую. и ошибается. Финишная шпаклевка предназначена для заполнения мелкик дырок. и все. Т.е. если вы приложите и будете проводить шпателем по плоскости, то он должен всегда упираться и лежать на этой плоскости без шишек и провалов. т.е. у шпателя должны быть несколько точек опоры в плоскости. количество дырок – не имеет значения ! вот это основание образующее плоскость можно получить только при помощи грубой штукатурки/шпаклевки. финишная – исключительно заполняет дырки. основание она не в состояние сделать. Поэтому если есть какие то плавные впадины, любая плавная перемена высоты размером более шпателя, то всегда делаем грубой шпаклевкой. и только после зашкуривания финишем. причем финиша может быть и 2 и 3 слоя. если пытаться таки выровнять плавные перепады финишем – бесполезно потраченное время, материал и полное г на выходе.
зерно шкурки также уменьшаем по мере слоев. на следы шпаеля и капли – не обращаем внимания – это все для шкурки. после покраски на боком свету от окна отлично будут видны любые перепады – плавные бугры, ямы. Мелочь то кстати и не заметна. поэтому упор на избежание именно плавных дефектов”.Ремонтами занимаюсь около 10 лет, маляркой порядка 15 (мама пацаном брала на подработки), чем и живу.
Сколько раз просили совета по ремонту уже и не упомню, однако есть общая тенденция – сделают все равно по своему, а потом с круглыми глазами “спаси да помоги. ”
В общем Rahman верно написал. Если нет навыков шпатлевания, лучше не обращать внимания на следы от шпателя, мелкие царапины и пр., а уделить внимание ровности поверхности (я подчеркиваю – не гладкости). У Вас основание – плита, и самое главное и трудное – не испортить ее “плоскостность” наплывами шпатлевки, оставленными дрогнувшей рукой либо по невнимательности.
Все же это демагогия. Вот простой точный рецепт, исполнив который Вы получите приемлемый результат.

Счистите до бетона старую шпатлевку, сбейте пыль широкой кистью, погрунтуйте неразбавленной проникающей грунтовкой Текс.

10 кг шпатлевки Vetonit LR (можно KR, но не советую – запах не их приятных и крошится в процессе)на 10 м2 площади (если нет больших отклонений от плоскости), навести сразу 2/3 от общей массы густой консистенции (можно определить по блеску полученного раствора – из маслянисто – блестящего приобретет матово-серый оттенок и станет вязким) черпаете на шпатель, переворачиваете и если не падает – то годится.
Поднимаетесь к потолку, с собой ручной распылитель (пшикалка), шпатель на 30-40 см и от какого-нибудь угла, начинаете шпаклевать – движение руки перпендикулярно свету ( от окна), рабочая поверхность шпателя – вдоль. Пшикалкой пользуетесь если шпатлевка начинает задираться там, где уже подсохла. Шпатель держать под углом 20-30 градусов к потолку (острый угол) и давить достаточно сильно, дабы шпатлевка как бы расползалась под ним. Большее давление на ту сторону шпателя, что опирается на нешпаклеванную поверхность.
Даете сутки на просушку, затем слегка шкурите капли и явные бугры, не обращая внимания на ямки, мелкие наплывы и царапины.
Наводите осавшиеся 1/3 смеси чуть пожиже, чтобы с перевернутого шпателя медленно вытягивалась вниз.
Шпатлюеете перпендикулярно предыдущему слою, все с теми же инструментами и тем же принципом. Второй слой пойдет гораздо легче и мягче. Не стесняйтесь угол между потолком и шпетелем меньше, давление больше. Сначала наносите больше чем надо, потом снимаете вышеуказанным способом (касается и первого слоя)
Снова сутки на просушку, пошкурить слегка самые некрасивые места, и далее финишной пастой 3кг на 10м2 , одной из: Нивелин, Юболин, Шитрок, Макси (рекомендую все же Нивелин, далее Шитрок, только от него потом, когда будете шкурить все будет чесаться) Опять же, желательно чуть гуще среднего (едва течет со шпателя) шпатлюете снова как в 1 раз, только угол шпателя в этот раз “на сдир” 30-50 градусов, в зависимости от густоты.
Шлифуете специальным бруском мелкой шкуркой все всплошную, стряхивая постоянно получающуюся пыль с потолка широкой кистью до приемлемого вам качества.
ОБЯЗАТЕЛЬНО прогрунтуйте перед покраской разбавленной 1:4 грунтовкой Текс проникающей или Dufa Tiefgrund d314, (Текс дешевле и не хуже), не елозте долго валиком по одному месту, иначе ваша финишная паста раскиснет и превратится в квашню, размазанную валиком тут и там. Без грунтовки ваша покраска будет слазить пузырями еще до того как вы закончите.
Из красок – лучшая из того, чем работал я – Биора 3 Катомаали, концерна Текнос, краска на акриловой основе (не образует пленки и ваш потолок – дышит), ложится очень ровно. Далее следуют Садолин (Иннетак), Тикурила (Гармония, Евро 7), Дюфа (Супервайс). (есть еще отличные краски Ойкос, Дьюлукс и мало ли чего я еще не знаю, вышеперечисленный ряд – лишь мое отдельно взятое мнение, не более).
Для покраски лучше взять валик Анза (Титекс) с удлинителем, работать с пола.
Инструмент и посуду после каждого замеса мыть, валик после каждого использования стирать с мылом до чистой воды (если время между слоями краски менее 24 часов, можно обрызгать его из пшикалки и обернуть в полиэтиленовый пакет, отжав оттуда весь воздух).
Красить тоже желательно крестообразно, разбавив краску водой (производители пишут – не более 5%, не бойтесь, лейте все 10, ровнее получится) Вообще изначально хорошо отшпаклеванный потолок можно так испортить краской, что мало не покажется, поэтому предельно собранно, внимательно, желательно за 1 проход, не позволяя окрашиваемой кромке (краю окрашиваемой поверхности, который постоянно сдвигается в сторону не крашенного потолка) высыхать, быстро как пчелка. Приготовьте так же заранее чистую тряпку и ведро с чистой водой – обтирать со стен капельки.
Желаю успехов.
Да, чуть не забыл, не слушайте продавцов на строительных рынках – врут и глазом не моргают.

Шпатель для натяжных потолков: набор инструментов, использование для монтажа, типы, выбор, особенности электрошпателя

Монтаж натяжного потолка – задача достаточно сложная даже для профессионала, поэтому существует огромное количество инструментов, призванных облегчить такую работу. Одним из таких инструментов является шпатель для натяжных потолков. Как правило, каждый мастер приобретает себе свой набор шпателей, которые подходят именно ему — и пользуется ими по мере надобности.

В этой статье мы расскажем вам, как выбрать качественный шпатель для монтажа натяжного потолка, какие шпатели бывают и как их использовать максимально эффективно.

Общие сведения о шпателях

Набор инструментов для монтажа натяжного потолка

Как мы уже упомянули, установить натяжной потолок без качественного шпателя (а вернее – набора шпателей для разных работ) весьма затруднительно.

Но кроме шпателя мастеру необходимо множество других инструментов:

• Лазерный уровень и лазерная рулетка – для проведения предварительных замеров помещения и нанесения разметки на стены и потолок.
• Перфоратор с набором сверл по бетону и другим материалам – для сверления отверстий под установку крепежного плинтуса.
• Шуруповерт и молоток – для фиксации плинтуса с помощью анкерных болтов или турбовинтов.
• Клипсы – для развешивания полотна на предварительном этапе монтажа натяжного потолка.
• Нож – для подрезки излишков полотна, да и вообще – для любых операций, связанных с подгонкой по размеру.
• Тепловая пушка для натяжных потолков — для нагрева помещения при установке натяжных потолков на поливинилхлоридной основе.

Обратите внимание! Для питания ряда моделей тепловых пушек используется сжиженный газ в баллонах. Как правило, для установки натяжного потолка требуется как минимум один баллон с газом. Это следует учитывать, планируя работу.

Шпатель для заправки полотна

Как видите, не только шпатели для натяжных потолков нужны для качественной установки натяжного потолка. Однако именно шпатель используется для самой ответственной процедуры – заправки полотна в багет.

Использование шпателя для монтажа потолков

На каком же этапе мы используем шпатель для монтажа?

Здесь необходимо разобраться, как в принципе происходит установка натяжного потолка:

• Вначале – на стены или потолок наносится разметка, по которой будет смонтирован сам потолок.
• Затем по нанесенной разметке просверливаем крепежные отверстия для установки багета.
• Багет фиксируем на стене, забивая в просверленные на предыдущем этапе отверстия дюбеля.

Обратите внимание! Для стен из плотных материалов (полнотелый кирпич, бетон) используем дюбеля с металлической гильзой, а вот для пустотелого кирпича, пенобетона или саманного кирпича лучше взять пластиковые гильзы.

• Когда багет установлен – развешиваем полотно нашего будущего потолка с помощью клипс по углам квартиры. И только после этого – наступает очередь шпателя для натяжного потолка.
• Вначале с помощью шпателя заправляем полотно в багет в середине каждой стены. На этом этапе можно не слишком тщательно заправлять потолок в крепление, так как окончательно выравнивать потолок будем несколько позже.
• После того как полотно мы растянули – берем более широкий шпатель (если в нашем распоряжении несколько штук), и начинаем постепенно двигаться от середины стены к углу, заправляя полотно в паз.

• Дойдя до угла, можно поступить двумя способами: либо заправить полотно, используя угол стандартного шпателя, либо (что предпочтительнее) – взять специальный угловой шпатель, имеющий остроконечную форму.

По схожей схеме монтируются практически все натяжные потолки – вне зависимости от того, какая система крепления полотна используется. Вот почему, освоив единожды технологию обращения со шпателем для натяжного потолка, вы сможете справляться с самыми разными их моделями.

Типы шпателей

Для выполнения всех вышеописанных операций современная промышленность предлагает несколько разновидностей монтажных шпателей:

Шпатели разной формы

• Шпатель прямой — чаще всего выпускается с рабочей частью в форме лопатки.
• Шпатель изогнутый – несколько дороже прямого, однако удобнее в работе при заправке полотна в багет
• Шпатель угловой — имеет заостренную рабочую часть, предназначен для более качественного и быстрого монтажа полотна на угловых участках

Как правило, этих моделей для начинающего мастера волне достаточно, а с опытом вы сами сможете подобрать оптимальную конфигурацию шпателя.

Шпатели CLIPCO и CLIPCO NEW

Впрочем, говоря о формах шпателей для монтажа натяжного потолка, нельзя не упомянуть шпатели CLIPCO и CLIPCO NEW. Эти шпатели имеют непривычную на первый взгляд округлую форму рабочей части, но для потолков от компании CLIPCO такие шпатели подходят лучше всего!

Выбираем шпатель

Если вы решили самостоятельно установить натяжной потолок, то наряду со всеми остальными нюансами очень важно правильно выбрать шпатель для монтажа. Что при этом нужно учитывать?

• Масса шпателя. С одной стороны, чем тяжелее шпатель, тем сильнее вы будете уставать в процессе работы. С другой стороны, легким шпателем вы не сможете справиться с достаточно упругим полоном натяжного потолка. Так что выбирать следует модель полегче, но не в ущерб функциональности.
• Материал. Рабочая часть шпателя производится из нержавеющей стали, а рукоятка – из пластика или дерева. Пластиковые рукоятки легче, с другой стороны – деревянные удобнее лежат в руке. Поэтому многие мастера выбирают шпатели именно с деревянными рукоятками, но тщательно их обрабатывают для удаления заусенец.

Шпатель с деревянной ручкой

• Форма ручки. Здесь вам никто не посоветует – нужно просто брать шпатель в руку и пробовать выполнять самые распространенные движения. Главное, чтобы шпатель «сидел» в руке – иначе даже с эргономичной рукояткой шпателя CLIPCO NEW вы намучаетесь!

Использования электрошпателя

Для того чтобы сократить усилия, которые тратит мастер при работе по монтажу натяжного потолка, многие используют специальный инструмент – электрошпатель.

Электрошпатель для монтажа натяжного потолка представляет собой особое устройство, передающее возвратно-поступательные движения на металлическую лопатку. Такой электрошпатель дает возможность заправлять полотно в багет для натяжного потолка гораздо быстрее, не прикладывая физических усилий.

Как правило, электрические шпатели используются для монтажа тканевых бесшовных натяжных потолков, например — потолков Cerutti.

Но даже если электрического шпателя нет под рукой, правильно подобранные и удобные шпателя для натяжных потолков станут вам большим подспорьем в монтаже. Так что уделите серьезное внимание выбору этого инструмента – ведь во многом именно от него зависит конечный результат!