После монтажа пенопласта швы отсутствуют

Нужно ли пропенивать швы-стыки пеноплекса?

Обшил дом из пенобетона пеноплексом. Встал вопрос про запенивание стыков-швов. Или потеть начнет под пеноплексом?

Строители говорят пенить не надо — типо по причине что ни кто не пенит. Тогда не понятно какое может быть утепление.

Как то утеплял балкон в квартире, пропенивал все швы, так снутри без пароизоляции на пеноплексе появилась капель…

Так и не нашлось знатоков по этому вопросу?

А Вы из каких соображений утепляли пеноплексом?

Этот теплоизолятор практически паро и воднепроницаем. Хорошее свойство при применении во влажной среде. Пеноплекс (и его аналоги) необходимо использовать при утеплении фундаментов, цоколей здания, при организации утепленной отмостки.

Для утепления стен здания утеплитель должен иметь паропроницаемость на уровне паропроницаемости основной стены. Если этого не сделать то пар будет конденсироваться на внутренеей стороне, что вызовет намокание пенобетона. Незапененные щели в утеплителе возможно окажут вентилирующий эфект и выведут часть влаги из области стыка пеноплекса и пенобетона, но от такой вентиляции и эффективность утепления упадет.

Для обеспечения качественного утепления слой утеплителя должен иметь ветрозащиту.

В Вашем случае, чтобы избежать влагонакопления в конструкции стены, я бы порекомендовал организовать внутреннюю пароизоляцию стен и примыкающих к ним участков перекрытий, а также обеспечить хорошую вентиляцию в доме.

>организовать внутреннюю пароизоляцию стен

копаю сейчас понемногу эту тему, но так и не нарыл ничего (попадались в сети низкомолекулярные каучуковые добавки какие-то, но всё как-то недостоверно и без ТТХ). Хотелось бы пароизоляционную штукатурную смесь какую-нибудь.. у Вас есть рецепт какой-нибудь?

Два соседа построили из копыловского блока, один утеплил пеноплексом без пропенивания (по причине что не знает нужно пенить или нет), второй утеплил более дешевым плексом по тойже технологии. Поверх ветрозащиту и сайдинг.

Обшил дом из пенобетона пеноплексом.

Идея порочна и противоречит СНиПам.

Строители говорят пенить не надо — типо по причине что ни кто не пенит.

Строители они такие строительные. Вы бы еще у них схему распределения вертикальных напряжений в линейно-деформируемом полупространстве спросили …..

Встал вопрос про запенивание стыков-швов. Или потеть начнет под пеноплексом? … Тогда не понятно какое может быть утепление.

Ясен перец, что непонятно. Эффективность утепления естественно снижается, а насколько, одного богу ведомо. А потеть может начать запросто. Зависит от от качества прикленивания ЭПСа.

Хотелось бы пароизоляционную штукатурную смесь какую-нибудь.. у Вас есть рецепт какой-нибудь?

Олифа. Старый советский метод.

Идея порочна и противоречит СНиПам

Вот тут общивают, а вы про снипы

для кирпича вроде проходит (на картинке 1.5 кирпича), а вот ПБ лажает по паропроницаемости

Тут вообще-то про обычный пенополистерол, а не экструзию, речь идет.

Экструдированный (Пеноплекс, XPS, Стирекс и др.) пенополистирол и пенопласт имеют родственный химический состав, т.к. оба «произошли» от полистирола, но принципиально разная технологияих производства обеспечила им различные физические свойства, в частности по паропроницаемости.

Как я уже писал в другой ветке СИСТЕМУ ФАСАДНОГО УТЕПЛЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНО РАСЧИТЫВАТЬ!! И расчитывать не только на показатели теплоизоляции, но и на условия паропроницаемости и влагонакопления.

Слепое копирование другой фасадной системы может свести на нет все попытки тепоизолировать дом, но и стать причиной последующего разрушения стены.

Вот тут общивают, а вы про снипы …. для кирпича вроде проходит (на картинке 1.5 кирпича), а вот ПБ лажает по паропроницаемости ..

….. пущай общивают …. тут вам решать …. хотя это непросто ….

>Олифа. Старый советский метод.

в каких пропорциях, какое паропропускание

и самое главное — как долго моя семья будет нюхать выделения из такой штукатурки?

Олифа вообще то не для штукатурки.

Олифа

В строительстве успешно применяют вещество под названием олифа.

В основе этого уникального химического средства лежит состав из льняного, соевого или подсолнечного масла, а также специального вещества сиккатив, которое способствует более быстрому высыханию олифы.

В основном олифа применяется при производстве шпатлевок, масляных красок, а также успешно используется для пропитки поверхностей с целью предотвращения возможного гниения.

Помимо этого, олифа сокращает расход лакокрасочных материалов при малярных работах.

Существует три вида различных по свойству и характеристике олиф: натуральные, композиционные и оксоль.

Композиционные олифы самые пахучие и дешёвые, производят их только по техническим условиям. В состав таких олиф входят химические заменители натуральных смол, нефтеполименные смолы, а также иные отходы нефтехимии.

Не рекомендовано применять композиционные олифы ни при обработке стен в квартире, ни даже для окрашивания балкона.

Натуральная олифа состоит на 3% из сиккатива и на 97% из растительного масла. Наиболее часто натуральная олифа применяется для разведения красок и пропитывания поверхностей из дерева внутри помещений.

Не советуем применять натуральную олифу для наружных работ ввиду непрактичности и высоких издержек.

для грунтовки оштукатуренных, зашпатлеванных и бетонных поверхностей стен и потолков под масляную и водно-дисперсионную, эмалевую окраску внутри помещений, а также на фасадах домов;

для приготовления шпатлевок и мастик под масляную, эмульсионную окраску под покрытие лаками и эмалями;

для грунтовки металлических конструкций внутри помещений;

для пропитки деревянных изделий; деревянных, древесноволокнистых асбестоцементных панелей при внутренних и наружных отделочных работах;

для разведения густотертых красок и разбавления готовых к применению красок до рабочей консистенции;

для приготовления замазки при вставке стекол;

для закрепления и придания блеска старым и новым покрытиям.

Раньше олифили стены, а потом маслянной шпаклевкой доводили до ровности. Шпаклевок было всего два вида: на масле и на мелу.

По большому счету нонече:

…. олифа — гадость редкостная (хоть и на 100% натуральная). Она не то, что вчерашний, она — позавчерашний день. Сегодня на любом строительном рынке море современных средств, которые позволят выполнить практически любые работы и любой степени сложности. Радует, что использование многих из них не требует значительных профессинальных навыков.

))))))))))))))))))))))) А зачем вообще заморачиваться такой глобальной защитой от паров влаги .

Несколько вопросов по технологии монтажа ЭППС

Профи, приветствую.
Собрался утеплить балкон.
Соответственно, буду клеить ЭППС на парапет изнутри и на пол. Потолок на данном этапе не трогаю.
Материал парапета – блоки, материал пола – монолит.
Поверх ЭППС планируется штукатурка по сетке и окраска (парапет) и стяжка (пол).
Вопросы, которые возникли:

1. Насколько я понял, существует два вида клея – в виде сухой смеси и в виде пены. Какой надежнее?
2. Какой вид предпочтительнее под дальнейшее оштукатуривание?
3. Есть ли ограничения по температурному режиму работы? каким клеем можно работать при температуре от 0 до -5?
4. Нужно ли дополнительно крепить листы ЭППС грибками при монтаже на клей на парапет?
5. Листы нужно монтировать со смещением относительно друг друга?
6. Нужно ли чем-либо (например, силиконовым герметиком) промазывать стыки листов?
7. На пол листы монтировать на клей, или можно просто “врасклин”?

Rem_S , лучше дождаться устойчивого +.
1),2): оба пдходят, и под шпаклевание/выравнивание по сетке, в т.ч. и сама пистолетная пена с подсушкой пару минут после нанесения. Но плиты ЭППС нужно ободрать мет. щеткой в любом случае.
3)для пены можно выкроить пару часов с 0+, а по смесям лучше сверяться с декларацией производителя на мешках.
4) грибы не нужно, нужно сетку загнуть под подоконник. Пена держит нормально.
5) листы имеют уступы. Я пенил на парапет горизонтальными полосами ч/з 15см и вертикально по стыкам.
6) очень полезно, но не поверх, а в процессе на стык ближе к внутренней поверхности.
7) на пол без клея, если пол кривой, то на песок. И после стен.

Rem_S , что за блоки?

СамарА написал:
Rem_S , лучше дождаться устойчивого +.
1),2): оба пдходят, и под шпаклевание/выравнивание по сетке, в т.ч. и сама пистолетная пена с подсушкой пару минут после нанесения. Но плиты ЭППС нужно ободрать мет. щеткой в любом случае.
3)для пены можно выкроить пару часов с 0+, а по смесям лучше сверяться с декларацией производителя на мешках.
4) грибы не нужно, нужно сетку загнуть под подоконник. Пена держит нормально.
5) листы имеют уступы. Я пенил на парапет горизонтальными полосами ч/з 15см и вертикально по стыкам.
6) очень полезно, но не поверх, а в процессе на стык ближе к внутренней поверхности.
7) на пол без клея, если пол кривой, то на песок. И после стен.

благодарю!
про начес листов в курсе, так и буду делать.
уточнить хочу:
5) не очень понял ответ. имел в виду, нужно ли при укладке смещать листы относительно друг друга по вертикали, чтобы горизонтальные швы между листами находились на разном уровне?
6) ок, а чем именно? герметик, пена, клей?

1. Смещение не обязательно. За счет наличия четверти на краях ЭППС и запенивания стыков смысла в этом нет никакого.
2. Можно пеной, можно клеем. Этот самый клей и есть пена, только с уменьшенным расширением. Другое дело что скорее всего у вас будет один пистолет. Стало быть пистолета с пеной не будет под рукой.

Rem_S написал:
Профи, приветствую.
Собрался утеплить балкон.
Соответственно, буду клеить ЭППС на парапет изнутри и на пол. Потолок на данном этапе не трогаю.
Материал парапета – блоки, материал пола – монолит.
Поверх ЭППС планируется штукатурка по сетке и окраска (парапет) и стяжка (пол).
Вопросы, которые возникли:

1. Насколько я понял, существует два вида клея – в виде сухой смеси и в виде пены. Какой надежнее?
2. Какой вид предпочтительнее под дальнейшее оштукатуривание?
3. Есть ли ограничения по температурному режиму работы? каким клеем можно работать при температуре от 0 до -5?
4. Нужно ли дополнительно крепить листы ЭППС грибками при монтаже на клей на парапет?
5. Листы нужно монтировать со смещением относительно друг друга?
6. Нужно ли чем-либо (например, силиконовым герметиком) промазывать стыки листов?
7. На пол листы монтировать на клей, или можно просто “врасклин”?

Сам хочу задать вопрос: а начёс листов зачем делать?

1. У себя утеплял две лоджии. Всё на пене, проблем нет.
2. Вид чего?
3. Зимняя пена работает от -10°, но бывает пена с характеристиками и -20° Про клей не знаю, я клей вообще как крепёжный материал не рассматривал.
4. Я крепил. Перед тем как приложить лист, пенил “змейкой” с шагом около 10 см всю плоскость прилегания листа к поверхности, а после этого ещё грибками пробивал.
5. Смысла в этом нет, так как листы имеют пазогребень (по крайней мере 30 и 50 миллиметровые листы), при стыковке листов паз рекомендуют пропенить. Я так делал.
6. См. пункт 5.
7. Если основание пола ровное, то можно так же как и на стену, если неровности есть, то плиточным клеем выравнивайте (“на сдир” по моему называется этот вариант нанесения), а потом те же грибки и можете забыть.
   Врасклин я не стал бы делать, может “домиком” встать. ИМХО.
   Всё ИМХО, делюсь своим опытом.

Деформационные швы

Многоэтажные и многосекционные здания, обладающие значительным весом и протяженностью, в течение срока эксплуатации могут подвергаться различным деформациям, которые возникают под воздействием ряда факторов: колебаний температуры воздуха, неравномерной осадки грунта или сейсмической активности (что особенно актуально для Кавказа, Крыма, южной части Сибири и Дальнего Востока России).

В результате деформаций снижается несущая способность здания и могут появиться трещины в стенах и других конструкциях. Для уменьшения нагрузок на элементы конструкций в местах возможных деформаций в современном монолитном домостроении активно применяется система деформационных швов.

Деформационные швы представляют собой своего рода разрез в конструкции здания, разделяющий сооружение на отдельные блоки и тем самым придающий ему некоторую степень упругости. В зависимости от специфики архитектурно-технического решения здания, природно-климатических условий и инженерно-геологических возможностей строительства объектов при работе с наружными стенами и остальными конструкциями здания выделяют деформационные швы следующих видов:

• температурные;
• усадочные;
• осадочные;
• антисейсмические.

Температурные швы делят здание на отсеки от уровня земли до кровли включительно, не затрагивая фундамента, который, находясь ниже уровня земли, испытывает температурные колебания в меньшей степени и, следовательно, не подвергается существенным деформациям. Расстояние между температурными швами определяется в зависимости от материала стен и расчетной зимней температуры региона строительства.

Усадочные швы делают в стенах, возводимых из монолитного бетона различного типа. Монолитные стены при затвердевании бетона уменьшаются в объеме. Усадочные швы препятствуют возникновению трещин, снижающих несущую способность стен. В процессе достижения необходимой прочности монолитных стен ширина усадочных швов увеличивается, а после завершения усадки стен швы тщательно заделывают.

Неравномерная деформация грунта может привести к появлению трещин в стенах и других конструкциях здания. Другой причиной неравномерной осадки грунтов основания сооружения могут быть различия в его составе и структуре в пределах площади застройки здания. Во избежание появления опасных деформаций в зданиях формируют осадочные швы. Эти швы, в отличие от температурных, разрезают здания по всей их высоте, включая фундаменты.

Антисейсмические швы применяются в зданиях, строящихся в районах, которые подвержены землетрясениям. Они разрезают здание на отсеки, конструктивно представляющие собой самостоятельные устойчивые «объемы». По линиям антисейсмических швов располагают двойные стены или двойные ряды несущих стоек, входящих в систему несущего остова соответствующего отсека.

Применение ПЕНОПЛЭКС® в системах деформационных швов

С целью герметизации деформационные швы заполняются упругим изоляционным материалом. Идеальным заполнителем для систем деформационных швов является теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС®, поскольку она обладает следующими техническими характеристиками:

• Высокая прочность на сжатие (не менее 0,20 Мпа). Прочность на сжатие у ПЕНОПЛЭКС® – не менее 20 тонн на кв. м, материал не крошится и не осыпается как в процессе монтажа, так и в течение всего срока службы.
• Низкое водопоглощение. За счет замкнутой ячеистой структуры теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС® обладает практически нулевым водопоглощением.
• Биостойкость. Теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС® обладает абсолютной биостойкостью и не подвержена биоразложению. По результатам тестирования образцов стройматериалов на биостойкость в присутствии влаги доказано, что ПЕНОПЛЭКС®, за счет минимального водопоглощения, не является матрицей для размножения разного вида микроорганизмов.
• Неизменно низкий коэффициент теплопроводности (λ (лямбда) = 0,034 Вт/м-К), что обеспечивает стабильные теплотехнические свойства, независимо от условий эксплуатации.
• Долговечность материала – более 50 лет. Еще в 2001 году компания «ПЕНОПЛЭКС» провела испытание теплоизоляционных плит в Научно-исследовательском институте строительной физики г. Москвы на предмет определения долговечности материала при реальных условиях эксплуатации. Результаты испытаний показали, что материал сохраняет свои свойства в течение как минимум 50 лет (НИИСФ, г. Москва, протокол испытаний № 132-1 от 29 октября 2001 года).

Принципиальные схемы устройства деформационных швов

Основные преимущества ПЕНОПЛЭКС® в системах деформационных швов:

• применение ПЕНОПЛЭКС® в деформационных и температурных швах позволяет конструкции выдерживать высокие нагрузки и значительные температурные колебания;
• ПЕНОПЛЭКС® способен компенсировать напряжения сопрягаемых элементов усадочных швов с большой амплитудой колебания;
• благодаря тому, что теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС® обладает нулевым водопоглощением, влага не скапливается в толще утеплителя, не расширяется в объеме под воздействием сезонных и суточных температурных колебаний и не разрушает структуру материала на протяжении всего срока службы;
• широкая продуктовая линейка теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС® дает возможность подобрать материал, отвечающий проектным, климатическим и сейсмическим условиям.

Система деформационных швов с ПЕНОПЛЭКС® в качестве наполнителя активно применяется в современном монолитном домостроении. Например, с использованием данной технологии были возведены элитные жилые комплексы в Санкт-Петербурге: «Три ветра» и «Смольный проспект». Новые кварталы кардинально различаются своим внешним видом и месторасположением: «Три ветра» со зданиями в стиле “модерн” располагается на небольшом мысе в акватории Финского залива, а величественный классический «Смольный проспект» – в историческом центре Северной столицы. Объединяют их высокие стандарты строительства и активное применение современных материалов и технологий.

C применением системы деформационных швов также возводились знаковые объекты в Москве, среди которых проект комплексной реконструкции и приспособления под современное использование Центрального стадиона «Динамо» и прилегающей к нему территории – «ВТБ Арена парк», а также гостиничный комплекс на Софийской набережной, прямо напротив Кремля – «Царев сад».

ЦНИИСК им. В.А.Кучеренко совместно с Техническим отделом ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб» были разработаны «Рекомендации по применению плит ПЕНОПЛЭКС® в качестве эффективного заполнителя систем деформационных швов конструкций фундаментов и стен зданий и сооружений». Рекомендации разработаны в соответствии с требованиями актуальных СП: СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия», СП 15.13330.2012 «Каменные и армокаменные конструкции», СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений». Разработанный документ является готовым справочником в области проектирования деформационных швов различного типа и может представлять большой интерес для представителей строительных и проектных организаций.

15 распостраненных ошибок при утеплении стен

Чтобы уменьшить затраты, связанные с отоплением дома, безусловно, стоит инвестировать в утепление стен. Прежде чем углубиться в поиски бригады фасадчиков, желательно правильно подготовиться. Вот перечень самых распространенных ошибок, которые могут быть допущены во время утепления дома.

Отсутствие или плохо выполненный проект утепления стен

Основная задача проекта – это определить оптимальный теплоизоляционный материал (минвата или пенопласт) и его толщину в соответствии со строительными нормами. Также, заранее подготовленный проект утепления дома дает заказчику возможность четко контролировать выполнение работы подрядчиками, например, и схему укладки листов утеплителя, и количество креплений на квадратный метр, и способы обхода оконных проемов, а также многое другое.

Проведение работ при температуре ниже 5° или выше 25°, или при осадках

Следствием этого является слишком быстрое высыхание клея между утеплителем и основанием, в результате чего сцепление между слоями системы утепления стен является не надежным.

Игнорирование подготовки места работ

Исполнитель работ должен защитить от грязи все окна, укрыв их пленкой. Кроме того, (особенно при утеплении больших зданий) хорошо, если леса покрыты сеткой, которая будет защищать утепляемый фасад от чрезмерного солнечного света и ветра, позволяя отделочным материалам высыхать более равномерно.

Недостаточная подготовка поверхности

Поверхность утепляемой стены должна иметь достаточную несущую способность и быть гладкой, ровной и очищенной от пыли для обеспечения хорошей адгезии для клея. Неравномерная штукатурка и любые другие дефекты должны быть исправлены. Недопустимо оставлять на утепляемых стенах остатки плесени, высолов и т.д. Безусловно, необходимо сначала устранить причину их возникновения, и удалить их из стены.

Отсутствие стартовой планки

При помощи установки цокольного профиля выставляется уровень нижнего слоя утеплителя. Также эта планка принимает на себя часть нагрузки от веса теплоизоляционного материала. И, кроме того, такая планка способствует защиты нижнего торца утеплителя от проникновения грызунов

Между планками должен оставаться зазор около 2-3 мм.

Монтаж плит не в шахматном порядке.

Частой проблемой явлется возникновений щелей между плитами.

Плиты утеплителя должны быть установлены тщательно и плотно в шахматном порядке , то есть, смещены на половину длины плиты снизу вверх, начиная от угловой стены.

Неправильное нанесение клея

Неправильно, когда склеивание осуществляется только путем нанесения «ляпух» и не наносится слой клея по периметру листа. Следствием такого приклеивания может быть изгиб плит утеплителя или обозначение их контура на чистовой отделке утепленного фасада.

Варианты правильного нанесения клея на пенопласт:

1. по периметру в виде полос с шириной 4-6 см. На остальной поверхности утеплителя – точечно «ляпухами» (от 3 до 8 шт). Общая площадь клея должна охватывать минимум 40% листа пенопласта;
2. нанесение клея на всю поверхность гребневым шпателем — применяется только в случае, если стены предварительно оштукатурены.

Примечание: клеевой раствор наносится только на поверхность теплоизоляции, никогда на основание.

Приклеивание минеральной ваты требует предварительной шпаклевки поверхности плиты Тонкий слой цементного раствора втирают в поверхность минваты.

Недостаточное крепление теплоизоляции к несущей поверхности

Это может быть результатом небрежного нанесения клея, использования материалов с несоответствующими параметрами, или слишком слабого крепления механического. Механические соединения — это всевозможные дюбеля и анкеры . Не допускайте экономии на механическом креплении утеплителя, будь то тяжелая минеральная вата или легкий пенопласт.

Место крепления дюбелем должно совпадать с местом нанесения клея (ляпухи) на внутренней стороне утеплителя

Дюбеля должны быть надлежащим образом утоплены в теплоизоляцию. Слишком глубокое вдавливание приводит к повреждению изоляционных плит и формированию мостика холода. Слишком мелкое, приводит к вздутию, которое будет виден на фасаде.

Оставление теплоизоляции без защиты от погодных условий.

Открытая минеральная вата легко впитывает воду, а пенопласт на солнце подвергается поверхностной эрозии, которая может ухудшить сцепление слоев утепления стен. Теплоизоляционные материалы необходимо защитить от атмосферных воздействий, как тогда, когда они хранятся на строительном объекте, так и при их использовании для утепления стен. Стены, утепленные минеральной ватой, должны быть защищены крышей, чтобы они не были намочены дождем – потому что если это произойдет, то они будут высыхать очень медленно, а увлажненная теплоизоляция является не эффективной. Стены, утепленные пенопластом, не могут подвергаться продолжительному воздействию прямых солнечных лучей. Под продолжительным имеется ввиду – более 2-3 месяцев.

Неправильная укладка плит утеплителя в углах проемов

Для утепления стен в углах проемов окон или дверей, утеплитель необходимо вырезать соответствующим образом так, чтобы пересечение плит не приходилось на углы проемов. Это, конечно, заметно увеличивает количество отходов теплоизоляционного материала, но позволяет значительно снизить риск появления трещин штукатурки в этих местах.

Не шлифование приклеенного слоя пенопласта

Эта операция занимает много времени и является достаточно трудоемкой. По этой причине она не пользуется популярностью среди подрядчиков. В результате может сформироваться кривизна на фасаде.

Ошибки при укладки стеклосетки

Армирующий слой утепления стен обеспечивает защиту от механических повреждений. Выполняется он из стеклосетки и снижает термические деформации повышает прочность и предотвращает образование трещин.

Сетка должна быть полностью погружена в слой клея. Важно, чтобы сетка была приклеена без складок. Так же не рекомендуем использовать дешевые китайские сетки. Они не являются щелочестойкими, что приведет, со временем, к разъеданию её растором, а значит штукатурный слой будет недостаточно защищен от температурных и механических деформаций.

В местах, уязвимых к нагрузкам, выполняется дополнительный слой армирования — во всех углах оконных и дверных проемов, под углом 45° вклеиваются полосы сетки размером минимум 35х25. Это предотвращает образование трещин в углах проемов.

Чтобы укрепить углы дома – используются угловые профили с сеткой .

Не заполнение швов между утеплителем

Результатом является образование мостиков холода. Чтобы заполнить пробелы шириной до 4 мм, используется монтажная пена для фасада .

Не использование грунтовки перед слоем декоративной штукатурки

Некоторые ошибочно наносят финишную декоративную штукатурку непосредственно на слой с сеткой, отказавшись от специальной грунтовки . Это приводит к неправильному склеиванию декоративной штукатурки , появлению просветов серого цвета от клея, и шероховатой поверхности утепленного фасада. Кроме того, через несколько лет такая штукатурка трескается и отпадает кусками.

Ошибки при нанесении декоративной штукатурки

Тонкопленочные штукатурки могут быть выполнены по истечении 3 дней от момента выполнения армирующего слоя.

Работа должна быть организована так, чтобы команда работала без перерывов на, как минимум 2 –х или 3-х уровней лесов. Это предотвращает появление неравномерного цвет на фасаде в следствии его разновременного высыхания.

Архив за день: 09/22/2016

Качественное утепление панельного дома

Качественное утепление панельного дома

Вопрос утепления панельного дома снаружи как никогда сегодня остается актуальным, ведь стоимость энергоносителей постоянно растет, и оплата за отопление становится недоступной для большинства владельцев квартир в панельных домах. Особенно это касается угловых квартир, а также квартир на последнем или первом этажах. Какие материалы применяются, какой клей выбрать, какие методики существуют на рынке утепления панельных домов — об этом и пойдет речь в данной статье.

Из опыта нашей работы…

Хотелось бы сразу акцентировать внимание потенциальных заказчиков, что исходя из нашей практики, очень много компаний предлагают низкокачественные материалы, а квалификация рабочих не позволяет выполнить надежное утепление панельного дома. Часто приходится переделывать работу других подрядчиков. Причина банальна: теплоизоляция не справляется со своими функциями: появляются трещины на стенах вследствие порывов ветра и внешних осадков, визуально непривлекательный результат, незаконченный процесс теплоизоляции (да, бывает и такое!).Мы гарантируем качественный, бескомпромиссный результат, оценить который можно будет с первого взгляда: ровные привлекательные стены, а при необходимости — дополнительный декор. В материальном выражении оценка нашей работы проявится в первый отопительный сезон, когда на обогрев помещения будет уходить гораздо меньше тепловой энергии.

Потери тепла через межпанельные швы

Основная причина утепления дома, стены которого являются бетонными панелями, — несоответствие температуры помещения ожиданиям наших клиентов. Внешнее утепление любого помещения гораздо эффективнее внутреннего, и является практически единственным способом достижения комфортного микроклимата во всем доме или квартире. Особое внимание наши специалисты уделяют расстоянию между плитами, углам, кровли, замене утеплителя в межпанельных швах (если он вообще был). Стоит отметить, что в нашей практике бывают случаи, когда замена утеплителя, который уже не пригоден к использованию, и герметизация швов — это единственное, что требуется для утепления стен в панельных домах.

В целом, все виды работ по изоляции швов условно можно разделить на три вида: первичная герметизация, вторичная и система «Теплый шов». Первый вариант подразумевает монтаж уплотнительной системы и обработку герметиком, это актуально для объектов, где швы никогда не были герметизированы. Вторичное утепление необходимо в случае ремонта утеплителя. Замена утеплителя происходит путем вскрытия шва, если утеплитель находится в удовлетворительном состоянии. Обработать шов можно только специальной мастикой. В любом случае, предварительный этап — это очищение от пыли и обезжиривание поверхности.

Материалы для утепления

Вскрытие шва — этап, с которого начинается любой капитальный ремонт межпанельных швов. Только таким образом можно удалить все, чем ранее пытались утеплять шов, если вообще было предусмотрено какой-то утепление. Это первый и основной этап глобального ремонта швов.
Капитальный ремонт заключается в утеплении по технологии «Теплый шов». Данный метод предусматривает определенную последовательность действий: полное вскрытие шва, очистку внутренней поверхности, обезжиривание шва, удаление пыли, осушение, при необходимости — обработка антисептиком (если есть плесень), задувка монтажной пеной, укладка утеплителя и обработка мастикой.

Если говорить о материалах и инструментах для утепления более подробно, то данный метод не обойдется без молотка для промышленного альпинизма. Острый оцинкованный молоток позволяет глубоко очистить швы, выдерживает практически любые возможные нагрузки, но, несмотря на свои габариты, имеет вес до килограмма. В случае невозможности использования такого молотка, применяют зубило.

Монтажная пена, с помощью которой задувается шов, должна иметь минимальный процент расширения, чтобы она не выталкивала уплотнительный жгут (к примеру, «Вилатерм»).

Уплотнительный жгут представляет собой вспененный материал разного диаметра, в зависимости от ширины и глубины шва. Работы по герметизации швов должны проводиться в сухую погоду, при температуре не менее -15 градусов.

Утепление дома снаружи

Утепление наружных стен необходимо в том случае, если герметизация швов не принесла ожидаемых результатов, а в квартире по прежнему холодно и некомфортно. Наиболее распространенные материалы для утепления наружных стен – это пенопласт или пенополистирол, который имеет несколько большую цену. Именно поэтому большинство потребителей останавливают свой выбор на «классическом» пенопласте. Рассмотрим основные преимущества материала:
ü возможность клеить на стены любой геометрии;
ü высокая степень стойкости к атмосферным осадкам и ветру;
ü нет необходимости предусматривать вентиляционные зазоры;
ü бюджетная цена;
ü высокая скорость монтажа;
ü нет потребности в сложной внешней обработки. Можно ограничиться обычной либо декоративной штукатуркой.

Крепление пенопласта

Плиты из пенопласта крепится с помощью специального клея, который представлен на рынке строительных материалов в двух вариантах: универсальный клей и клей-пена.
Большинство мастеров привыкли работать с универсальным клеем, но клей-пена — это более новый и качественный клеящий состав, который был разработан именно для монтажа плит из пенопласта. Он более надежно удерживает плиты утеплителя, устойчивость на сопротивление у него даже лучше, чем у листов пенопласта. Другими словами, оторвать пенопласт со стены можно только с куском этой стены…

Другая технология монтажа плит из пенопласта носит название «мокрый фасад» и предусматривает применение специальных дюбелей. С помощью дюбелей создается дополнительная защита от влияния ветра и механических воздействий. Как правило, этот метод можно комбинировать с применением универсального клея, который вследствие особенностей эксплуатации утеплителя (например, установка пенопласта на верхних этажах),может не справиться со своей задачей. Как показывает практика, использовать плиты из пенопласта можно включительно до пятого этажа без дюбелей. Выше пятого этажа чаще применяют технологию мокрого фасада с использованием дюбелей для пенопласта.

Краткая методика утепления стен с помощью универсального клея и дюбелей:

ü клеевой состав аккуратно наносят на плиты, плотно прижимая их к стене;
ü выждав от 3 до 5 минут (в зависимости от особенностей клея), прикрепляют дополнительными дюбелями;
ü наносить первый слой шпаклевки можно практически сразу же, не дожидаясь полного высыхания клеящего состава;
ü на первый слой шпаклевки, пока он еще мокрый, монтируют армированную сетку и « утапливают » ее в шпаклевке;
ü на стенку наносят второй завершающий слой раствора;
ü далее устанавливают козырек по верху утеплителя и наносят декоративную штукатурку.
Плиты монтируются по принципу кладки кирпича, то есть каждая следующая плита смещается в сторону, наполовину от предыдущей. Если стена идеально выровнена, клеевой раствор наносят непосредственно на пенопластовые листы. Если поверхность неровная, клей наносят точечно. Это относится к универсальному клею, нанесение клея-пены должно происходить согласно инструкции.
Монтаж плит из пенопласта исключительно на дюбеля — это ошибка, которая может стоить потере времени на работу и потере материальных средств. Если не нанести клей, под пенопластовыми плитами образуется воздушная прослойка, а так как торцы листов пенопласта на 100% герметизировать не получится, по этой прослойке будет постоянно циркулировать холодный воздух. Это станет причиной больших теплопотерь и утеплитель свою функцию выполнять не будет.

Что мы предлагаем

Наши специалисты выполнят качественное и комплексное утепление панельного дома, используя герметизацию швов и внешнее утепление стен. Только такой подход может гарантировать полную теплоизоляцию панельного дома и создание оптимального микроклимата в помещении.

Утепление – процесс, который требует высокой квалификации. Иногда его невозможно реализовать без привлечения квалифицированных промышленных альпинистов-высотников. Подобрать материалы для утепления, выполнить утепление швов и стен, организовать высотные работы – все это могут сделать специалисты нашей компании. Только один звонок в нашу фирму способен стать той «отправной точкой», с которой начнется полное восстановление теплоизоляции в любом помещении: от частного загородного коттеджа до многоэтажного офиса, от квартиры в многоквартирном доме до абсолютно любого панельного сооружения.

Перед проведением работ составляется и подписывается договор, в котором обязательно будут указаны гарантийные обязательства. А этот факт сам по себе подкрепляется нашей уверенностью в максимально возможном результате!
Подробнее как заказать герметизацию межпанельных швов на нашем официальном промышленный альпинизм или позвоните нам:

Наши телефоны:

Тел: +7 (495) 585-79-00,

Тел: +7 (499) 179-24-93

Тел: +7 (926) 932-21-44

Как утеплить фасад дома пенопластом своими руками – технология

Пенопласт (пенополистирол) – самый распространенный утеплитель, который повсеместно используется как для утепления стен, так и для утепления трубопроводов. Наиболее часто пенопласт используют для выполнения работы по утеплению фасада дома. Причин тому несколько, это низкая стоимость, отличные теплоизоляционные характеристики и простой монтаж.

Технология утепления фасада пенопластом (пенополистиролом)

Преимущества пенопласта для утепления:

• нулевая гигроскопичность (нет необходимости использовать пленки пароизоляции);
• долговечность (при наличие хорошей отделки);
• устойчивость к биологической активности;
• стабильность геометрии под воздействием внешних условий.

В числе недостатков: горючесть, токсичность при горении.

В общих чертах многие имеют представление о том, как утепляется стена снаружи жестким утеплителем, а вот на том, как утеплить фасад пенопластом правильно, нужно остановиться подробнее. Знание особенностей монтажа теплоизоляционного материала поможет выполнить работы своими руками и проконтролировать наемных специалистов.

Технология утепления фасада пенопластом

1. подбор и расчет материала;
2. подготовка поверхности стены;
3. установка цокольного профиля;
4. монтаж пенопласта (откосы и стена);
5. герметизация швов;
6. армирование и штукатурка фасада;
7. отделочные работы.

Порядок (схема) утепления фасада показан на фото.

Схема утепления фасада пенопластом (пенополистиролом)

Технология монтажа будет идентична для пенопласта, пенополистирола и пеноплекса.

1 – расчет теплоизоляционного материала

Что нужно подготовить для утепления фасада:

• пенопласт (2560-3200 руб/куб) или пенополистирол (пеноплекс) (3500-5000 руб/куб). По своим свойствам это практически идентичные материалы, но пенополистирол удобнее в работе за счет системы стыков «паз-гребень». При этом он значительно дороже;

• декоративные элементы из пенопласта для отделки фасада;

• грунтовка. Лучше покупать не универсальную, а грунтовку глубокого проникновения, например, Церезит СТ-17 (555 руб/10 л);

• клей для пенопласта (сухая смесь). Например, Kosbud (Польша, 390 руб/25 кг), Ceresit СТ 34 (315 руб/25 кг), Ceresit СТ 83 (410 руб/25 кг);

Мастера отмечают, что более удобным средством является клей-пена. Например, Akfix (Турция, 390 руб/бал.) или Tytan (Польша, 410 руб/бал.). Пена удобнее в работе, за счет отсутствия мокрых работ и потери времени на выдержку раствора, а также у нее намного меньше расход.

• цокольный профиль. Выполняет функцию опорной кромки системы утепления и обеспечивает ровность укладки листов, без смещения по горизонтали.

Профиль имеет разную ширину, для удобного монтажа утеплителя. Для примера приведена цена на профиль BauKom (Германия) стандартной длины 2 500 мм.

Из инструмента понадобится: шпатель (гладкий и зубчатый), молоток, перфоратор, терка для затирки, канцелярский нож.

Расчет пенопласта для утепления фасада

Качественное утепление фасада дома пенопластом возможно только при грамотном расчете количества и главное толщины материала с учетом его плотности и теплопроводности стены (кирпич, пеноблок, газоблок).

Рассчитать количество просто – достаточно посчитать площадь стен и добавить 3% на подрезку (5% при сложной конфигурации стены).

Сложнее подобрать оптимальную плотность пенопласта – она варьируется в пределах от 15 до 35 кг/м.куб. Отметим, что чем ниже плотность, тем выше теплоизоляционные свойства, однако тем более хрупким будет материал. Мастера отмечают, что для утепления стены жилого дома нужно использовать пенопласт плотностью 25 кг/м.куб. (марка ПСБ-С-25) и толщиной 40-50 мм.

Какой пенопласт лучше выбрать для утепления дома?

Данные для выбора предоставлены в таблице (для пенопласта марки ПСБ-С-25)

Стоит отметить, для перепланировки подвала в жилое помещение нужно не только утеплить фундамент, но и цоколь, полы по грунту.

Требования к пенопласту:

• геометрия. Лист должен быть идеально ровным, допустимое отклонение по длине и ширине – 10 мм., по плоскости – 2 мм.;

• цвет. У качественного материала белый цвет. Желтизна указывает на несоблюдение условий хранения;

• целостность листа. Для утепления непригодны раскрошившиеся и деформированные листы.

2 этап – подготовка фасада к утеплению

Поверхность стены, на которую будет клеиться пенопласт, должны быть чистой, без выступающих элементов. Допустимый перепад высот – 10-15 мм. Все что выше (выступы, бугры) – сбивается, все, что существенно ниже (углубления, выбоины, трещины), желательно заделать раствором.

Как подготовить стены для утепления пенопластом:

• окрашенные стены – краска удаляется (только если она с нулевой паропроницаемостью);

• меловой след – используется грунтовка;

• осыпание стен – зачистка металлической щеткой.

На подготовленную стену наносится грунтовка. Она увеличит адгезию поверхности и позволит избежать появления грибка.

3 этап – монтаж цокольного профиля под утепление

Назначение цокольного профиля для систем утепления фасадов – упростить монтаж первого ряда листов пенопласта, и минимизировать отклонение ряда по горизонтали. Кроме того, как утверждают мастера – именно профиль является хорошей защитой профиля от грызунов. Крепится профиль дюбелями и обязательной проверкой уровнем.

Монтаж цокольного профиля под утепление фасада пенопластом

Для того чтобы обеспечить правильность монтажа листов и по вертикали рекомендуется установить подвесы (капроновые шнуры с гайкой для утяжеления). Шаг их установки 600-800 мм.

4 этап – монтаж пенопласта на фасад (откосы и стена)

С чего начать утепление фасада?

Мастера обращают внимание на то, что пользователи-новички неправильно выбирают место для начала работ по утеплению фасада. Обычно они принимаются за стену, толи в силу простоты работы, толи в силу ее масштабности, тогда как работу следует начать с обустройства откоса.

Для утепления откосов можно использовать более тонкий лист пенопласта. При монтаже он должен выступать за стену на толщину утеплителя плюс 15-20 мм в зависимости от ровности поверхности стены. Лишний материал потом обрезается.

Чтобы обеспечить красивое и плотное прилегание торца пенопласта к оконной раме рекомендуется использовать оконный профиль или профиль для гипсокартона (пластиковый угол).

Зачастую откосы не отличаются ровной поверхностью, поэтому образовавшиеся полости следует заполнить раствором, а крупные кусочками пенопласта. Именно возможность дополнительно изолировать полости и обуславливает начало работ с откосов.

Монтаж пенопласта по плоскости стены начинается с нижнего угла и выполняется со смещением в половину листа, т.е. листы укладываются в шахматном порядке. Таким образом исключаются мостики холода.

Перед началом крепления пенопласта к стене листы желательно подготовить. А именно, провести по поверхности листа зубчатым валиком или теркой. Это повысит его шероховатость и улучшит сцепляемость с клеем.

Как клеить пенопласт на фасад?

Способ нанесения клея зависит от ровности стены:

• при перепадах не более 10 мм. клей наносится на поверхность листа с использованием зубчатого шпателя;

• при перепадах свыше 10 мм. клей наносится небольшими «кляксами», потому что, клея нужно больше, а намазанный лист будет тяжелее. При укладке лист прижимается к стене с незначительными смещениями. Так клей заполняет полое пространство под листом. Остатки клея снимаются шпателем. Особенность такого способа монтажа в том, что нужно проверять уровнем правильность установки каждого листа.

Второй ряд листов пенопласта укладывается со смещением относительно предыдущего. При укладке листов в два слоя нужно дождаться пока полностью подсохнет предыдущий слой.

Утепление фасада пенопластом – отделка оконных откосов

Некоторые разногласия между мастерами вызывает необходимость использовать дюбели-зонтики, тарельчатые дюбели или дюбели с широкой шляпкой (грибки). Крепление пенопласта к стене дюбелями предотвращает смещение и отпадание листа. Часть специалистов утверждает, что клей является достаточно сильным фиксатором, и поэтому использование зонтиков – это лишняя трата ресурсов и времени. Их оппоненты утверждают, что этим этапом пренебрегать не стоит, т.к. зонтик обеспечит более надежную фиксацию.

Крепеж тарельчатыми дюбелями возможен только после полного застывания клея. Обычно на это уходит 1-2 дня в зависимости от погоды.

Есть два способа крепления пенопласта:

• крепление посредине и по углам. В этом случае используется по 5 дюбелей зонтиков на каждый лист. А их общий расход рассчитывается с учетом числа листов. При этом части листов также крепятся минимум тремя зонтиками;

• крепление посредине и по смежным краям или углам. Этот способ позволяет сэкономить, сократив число зонтиков. Метод является более предпочтительным, поскольку фиксирует одновременно несколько листов. Но этот способ подходит только для идеально уложенных листов пенопласта, которые нет необходимости подгонять по высоте уже после монтажа на стену.

Схема мест крепления пенопласта дюбелями

Один из способов крепления пенопласта зонтиками – это утапливание дюбеля в материал и последующая заделка места установки пенопластовой заглушкой. Ввиду трудоемкости такой способ используется редко.

Как закрепить пенопласт на стене с помощью дюбеля-зонтика скрытым методом

5 этап – заделка швов между пенопластом

Не стоит забывать о том, что геометрия листа пенопласта иногда оставляет желать лучшего, а это неизбежно приводит к появлению щелей между листами. Даже маленькие щели – это существенные потери тепла. Поэтому после укладки пенопластовых листов нужно обеспечить герметизацию (замазать швы).

Как и чем заделать швы между пенопластом?

Порядок выполнения работ отличается в зависимости от толщины шва:

• для заполнения крупных швов целесообразно использовать обрезки пенопласта, которые помещаются в щель. Обратите внимание, крупные швы не стоит заполнять раствором, т.к. его теплопроводность намного выше, нежели у пенопласта. В результате через шов все равно будет проходить достаточно много тепла;

• для заполнения тонких швов применяется монтажная пена, которая задувается в шов, а ее излишки после застывания обрезаются. В итоге получается так называемый «теплый шов».

Как и чем заделать швы между пенопластом

Примечание. Выступающие части пенопласта стираются жесткой теркой.

6 этап – армирование пенопласта сеткой и отделка штукатуркой

В принципе облицовка фасада пенопластом на этом этапе завершается. Но незащищенный утеплитель, не долго будет выполнять функции теплоизолятора эффективно. Дело в том, что пенопласт разрушается под воздействием ультрафиолета и не очень устойчив к механическим повреждениям, а значит, сам нуждается в защите.

Защитным материалом выступает штукатурка. Чтобы она хорошо ложилась и держалась на гладкой поверхности листа, используется армированная сетка. Не стоит экономить на ней, ведь технология утепления фасада пенопластом предусматривает обязательное использование армирующей сетки.

Армирование пенопласта сеткой – видео

Как правильно армировать пенопласт?

• соседние полотна сетки монтируются внахлест в 70-100 мм.;

• сетку следует крепить так, чтобы избежать появления складок (выравнивается сетка руками);

• сеточное плотно буквально утапливается в раствор;

• монтаж сетки выполняется быстро, т.к. клей быстро застывает и крепит сетку к пенопласту;

• место крепления сетки возле оконных и дверных проемов дополнительно армируется кусками сетки. Куски монтируются по углам проемов, откосов и предотвращают появление трещин;

Армирование пенопласта вокруг окон и дверей

• углы дома и оконные проемы отделываются специальным пластиковым уголком с сеткой. Сетка укладывается на соседние полотна. Альтернативой может служить перфорированный алюминиевый уголок, но он плохо справляется со своей функцией защиты угла от деформации и более сложен в монтаже. Выравнивается угол правилом или угловым шпателем.

Как армировать пенопласт вокруг оконных и дверных проемов

7 этап – покраска фасада дома после утепления пенопластом

После монтажа на пенопласт полимерной сетки наносится еще один слой клеевой смеси. Оптимальная толщина клея составляет 3 мм., а назначение – скрыть неровности и придать поверхности ровный вид, подготовив ее, таким образом, к окрашиванию.

Если второй декоративный слой вышел не очень ровным, его можно выровнять теркой. Процесс это трудоемкий, но позволяет получить красивую ровную поверхность.

Покраска фасада после утепления пенопластом направлена на придание сероватому зданию более эстетичного вида.

Для окрашивания фасада пригодна любая краска, которая предназначена для выполнения внешних работ. Наносится краска пульверизатором или мягким поролоновым валиком.

Стоит отметить, что покраска специальными фасадными красками создает пленку на поверхности штукатурки, и обеспечивает достижение «эффекта термоса», делая дом более герметичным и соответственно, теплее.

Зачастую пользователи отказываются от окрашивания и вместо второго слоя клеевого раствора наносят на фасад декоративную штукатурку типа короед или барашек.

Технология нанесения штукатурки «короед» – видео

Нанесения декоративной штукатурки «барашек» – видео

Как утеплить фасад пенопластом своими руками – видео

Стоимость утепления фасада пенопластом (пенополистиролом)

В качестве дополнительного стимула выполнить фасадное утепление пенопластом самостоятельно приведем расценки на работы по теплоизоляции за 1 м2.

Сметная стоимость работ зависит от вида материала, объема работ, качества поверхности и сложности конфигурации стены, скорости выполнения работ, времени выполнения работ (сезон года).

Можно и проще подсчитать, сколько стоит утепление метра площади. Как отмечают пользователи, цена материалов примерно равняется стоимости выполненных работ. В нынешнем сезоне (2016) утепление пенопластом под ключ обходится примерно в 2000-2500 руб. за м.кв.