При большой протяженности стен лазерный уровень ощутимо сэкономит время

Натяжной потолок звездное небо: как можно сделать

Вас привлекают облака, захватывают мысли о бесконечности космоса и вечности? В этом случае вы можете создать звездное небо прямо у себя дома, будь то городская квартира или собственный загородный дом. Для этого можно использовать натяжной потолок звездное небо. Чем он отличается и как его организовать самостоятельно?

Натяжной потолок «Звездное небо» — падение кометы на фоне мерцающей галактики

Особенности дизайна

Сегодня никого не удивишь обычным натяжным потолком, даже если он состоит из нескольких уровней и имеет выраженные фигурные элементы. Но в последние годы все большей популярностью пользуются такие модели, как звездное небо. Это решение достигается благодаря тому, что за полотном устанавливают специальные волокна-светодиоды. Появляются переливы цветов и мерцания благодаря использованию различных светофильтров. Вы даже можете использовать такой необычный эффект, как облака.

Среди основных вариантов дизайна звездное небо выделяют следующие:

• С хрустальными рассеивателями Swarovski. В этом случае может использоваться матовое, сатиновое или бархатное полотно.
• С отверстиями. В данном случае используется лаковое или бархатное полотно.
• Без отверстий. В данном случае свет проецируется на лаковое или сатиновое полотно.

Красивый натяжной потолок «Звездное небо»

Основные преимущества

Эффект звездное небо смотрится невероятно, как и дизайн облака. Среди основных его достоинств выделяют следующие:

1. вам не потребуется выделять особое место для расположения источников света, Программная панель настолько маленькая, что может поместиться буквально на ладони одной руки. При этом позволяет управлять порядка 39 диодами.
2. Не появляются шумовые эффекты, так как установленный вентилятор практически не издает шума.

Светящиеся наклейки на потолок

Принцип получения звездных эффектов

В основе этих эффектов и эффекта облака находится два составляющих – оптическое волокно и свет. Для получения нужных эффектов используются сотни оптических нитей. Они пронизывают буквально всю поверхность, в результате чего создаются космические картины. Подобный потолок можно сделать самостоятельно. Для этого можно использовать гипсокартон.

Потолок, сделанный по технологии звездного неба

Подготовка основания

Как и для получения эффекта облака, звездное небо требует выполнения определенной последовательности действий. Она включает следующие действия:

• Необходимо измерить высоту помещения. Важно учесть параметры светогенератора. На поверхности стены необходимо провести линию, которая обозначит местоположение будущего подвесного потолка.

При большой протяженности стен лазерный уровень ощутимо сэкономит время

Крепление профиля для натяжного потолка

Натяжной потолок легче установить, ведь в полотне просто прожигают специальные отверстия. Именно через них протягивают оптоволокно. Затем на крепежный молдинг натягивают полотно. Этот же вариант используется для создания эффекта облака.

С гипсокартоном придется действовать совершенно иначе. Когда будут установлены оптоволокна, его поверхность придется зашпатлевать и покрасить. Поэтому придется совершить определенную последовательность действий:

1. Подрежьте по необходимому размеру все гипсокартонные листы. Важно действовать таким образом, чтобы лист можно было просто приложить к каркасу и закрепить его, используя саморезы.
2. Просверлите в гипсокартонных листах отверстия нужного размера. Они понадобятся для выхода оптического волокна. В местах, где листы гипсокартона крепятся к профилю, не должно быть заметно отсутствие звезд. Проще их группировать в разных местах, как это делают при дизайне облака.
3. Затем листы гипсокартона отставляют в сторону, чтобы приступить к работам с оптической системой.

Установка оптической системы

Все работы следует начинать с монтажа и подключения светогенератора. Затем к нему нужно подключить пучок из оптических волокон. Выполняется следующая последовательность действий:

• В проделанные отверстия вставляют одно или несколько оптических волокон. После этого лист гипсокартона поднимают вверх, после чего саморезами закрепляют к каркасу.
• Процедуру необходимо повторить со всеми листами гипсокартона. Важно подтянуть волокна, иначе они могут провиснуть.

Панель крепится к потолку

Плети оптоволокна необходимо подключить

Для этого плети соединяются так, как показано на изображении, и подключаются к контроллеру

Панели рекомендуется обработать антипиреном

Оптоволоконные нити подрезаются

Полотно подвешивается на специальных зажимах-«крокодилах»

Монтаж натяжного полотна в профиль

При монтаже полотно периодически нужно прогревать тепловой пушкой

Таким образом у вас должна получиться поверхность, полностью обшитая гипсокартонными листами со свисающими нитями оптоволокна. Эффект получается настолько же невероятным, как и при эффекте облака.

Отделка поверхности

Потолок еще нельзя использовать, так как он нуждается в отделке. Для этого необходимо его тщательно зашпаклевать. Особое внимание следует уделить обработки швов между листами, возможными повреждениями в поверхности и шляпкам от саморезов.

Светящаяся краска для внутренних работ

На следующем этапе поверхность необходимо окрасить. Для этого можно выбрать интерьерную краску подходящего оттенка. Краску наносят при помощи валика или кисти. При этом важно следить, чтобы краска не попадала на нити оптоволокна.

Расписывание потолка светящимися красками

Полностью этого избежать вряд ли получится, но важно действовать как можно более аккуратно. Оставьте поверхность, пока краска не просохнет. После завершения этого процесса вытяните оптоволоконные нити из гипсокартонных листов на несколько миллиметров. Вы можете подрезать нити до необходимой длины при помощи кусачек. Их можно зафиксировать в отверстиях, используя клей.

Альтернативный вариант: проектор звездного неба — ночник Star Master (P-9204)

Таким образом вы можете создать звездное небо прямо у себя дома. Если действовать последовательно и аккуратно, всю работу можно выполнить самостоятельно. Но такой дизайн потолочной поверхности нуждается в соответствующей отделке остальных поверхностей и подходящей обстановке.

5 базовых правил дизайна, следование которым сделает маленькую комнату просторной

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,
что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.
Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Психолог Дженнифер Кросс (Jennifer E. Cross) из Университета Колорадо уверена: куда больше чем размер помещения на человека влияет его обстановка. При правильном подборе отделки, мебели и декора можно визуально увеличить пространство комнаты на треть, а это уже неплохо.

AdMe.ru собрал 5 наиболее действенных способов добавить несколько квадратных метров при помощи дизайнерских решений.

1. Светлая база и яркие акценты

Ремонт в скандинавском стиле идеально подходит для небольшой комнаты, поскольку он создает впечатление открытого, наполненного воздухом пространства. Стены и потолок необязательно должны быть чисто белыми, главное — выбирать светлые пастельные тона. Яркие сочные краски и темные элементы лучше оставить для декора или второстепенных предметов мебели: полок, комодов.

Вот еще несколько важных нюансов для отделки маленького помещения:

• Глянцевая краска или обои предпочтительнее матовых — блики отраженного света зрительно увеличивают размер помещения.
• Холодные оттенки визуально расширяют пространство, в отличие от теплых.
• Орнаменты на обоях или декоративных панелях допустимы, но только маленькие — крупные узоры подходят исключительно для больших помещений.
• Узоры из ромбов или прямоугольников на полу заставляют взгляд «споткнуться», лучше выбирать однотонное светлое покрытие.
• Зонирование цветом стен не лучший вариант для нескольких квадратных метров, потому что это дробит пространство на еще более мелкие части.
• Раздвижные двери вместо обычных сэкономят место и позволят разместить мебель вплотную ко входу.

2. «Невесомая» мебель

Основное правило при подборе мебели для маленькой комнаты — она не должна загромождать пространство, которого и без того немного.

Вот что действительно поможет визуально расширить стены и «поднять» потолок:

• Стеклянная и акриловая мебель (столик, полки) выглядит очень воздушной и не крадет ни метра пространства. Не бойтесь использовать стекло — если оно качественное и закаленное, биться и повреждаться такая мебель не будет.
• Диван и шкаф на ножках — открытый пол воспринимается как продолжение свободной площади, даже если никак не используется. Интересная альтернатива — подвесная мебель, которая как будто парит в воздухе.
• Открытые светлые стеллажи без боковых стенок пропускают свет и воздух, но не выглядят массивными.
• Простые конструкции воспринимаются более миниатюрными (например, стандартная кровать подойдет для маленькой спальни лучше, чем софа с крупными подлокотниками и подушками).
• Постарайтесь расставить мебель вплотную к стенам, чтобы сэкономить площадь в центральной части комнаты.

3. Игра с освещением

Освещение — один из основных инструментов дизайнеров интерьера. При помощи правильного освещения можно скорректировать определенные минусы:

• «Поднять» потолок поможет ряд точечных светильников с направленными на него лучами света.
• Расширит пространство отраженный и рассеянный свет: вместо одной люстры по центру потолка используйте несколько настенных светильников, свет которых будет отражаться на разных поверхностях.
• Чтобы комната казалась более длинной, достаточно разместить настенные светильники в горизонтальный ряд на одной из коротких стен.

Использование торшеров и настенных бра наполняет пространство глубиной и объемом.

Как выбрать лазерный нивелир (2019)

При любом виде строительных и отделочных работ часто возникает необходимость точно определить вертикаль и горизонталь, построить прямой угол или разметить ровную линию, привязав её к каким-то точкам.

Раньше мастера использовали для этих целей целый арсенал инструментов – уровни, отвесы, правила, красящие нити, и т.д. А сегодня для всего этого можно использовать один универсальный инструмент – лазерный нивелир. С его помощью можно легко «нарисовать» на стене строго вертикальную или горизонтальную опорную линию, спроецировать линию пересечения с любой произвольной плоскостью, определить гладкость пола и потолка, проверить вертикальность стен и дверных проемов.

Соответственно, лазерный нивелир используется:

• строителями для соблюдения правильной геометрии стен, потолков, откосов и пр.
• отделочниками для ровной укладки стеновых покрытий, выравнивания пола и стен, переноса на стены и потолки элементов дизайна с дизайн-проекта и т.д;
• монтажниками инженерных систем для разметки коммуникаций;
• монтажниками натяжных, подвесных и гипсокартонных потолков;
• приемщиками свежепостроенных и отремонтированных квартир, офисных и прочих помещений.

Такое разнообразие областей применений этого инструмента привело к появлению множества его разновидностей. Для каждой перечисленных областей потребуются приборы с различными наборами характеристик.

Характеристики лазерных нивелиров

По видулазерные нивелиры подразделяются на точечные, линейные, ротационные и комбинированные – комбинирующие несколько видов в одном корпусе.

Точечный нивелир, как следует из названия, проецирует точку (или несколько точек). Эта точка может отмечать вертикаль или горизонталь относительно места установки нивелира; несколько точек могут отмечать прямой угол с нивелиром на его вершине.

Точечный нивелир можно сравнить с отвесом, который может «висеть» не только по вертикали, но и по горизонтали, и под заданным углом.

Ротационный нивелир «рисует» линию при помощи движущегося луча. Вращающееся зеркало с большой скоростью перемещает луч лазера по окружности, а остающийся от него след сливается для человеческого глаза в сплошную линию. Это позволяет сохранить яркость отметки при увеличении расстояния до нивелира. Такие модели можно применять на открытом воздухе на расстояниях в десятки и даже сотни метров при использовании приемников лазерного сигнала.

Ротационные нивелиры могут использоваться при строительстве и ландшафтных работах.

В линейном нивелире луч лазера проходит через призму, увеличивающую его ширину. В результате на поверхность проецируется не точка, а линия.

В разных моделях угол расхождения луча разный: от 30° у простых лазерных уровней, до 360° у моделей с несколькими лучами или у которых луч проходит сквозь конусную призму.

Линейный нивелир удобно применять для разметки несущих конструкций навесных потолков и стеновых покрытий, для укладки плитки, установки мебели, развешивания картин и пр.

Недостаток линейных нивелиров состоит в том, что из-за прохождения через призму яркость луча снижается. Поскольку мощность лазеров ограничена в целях безопасности, при ярком свете и на большом расстоянии отметка линейного нивелира становится слабо различимой. Особенно это относится к моделям с конусной призмой – в них луч одного лазера распространяется на все 360° и с увеличением расстояния ослабевает очень быстро.

Еще один недостаток моделей с конусной призмой – довольно часто режим автоматического выравнивания в них корректирует только горизонтальный луч, вертикальные (если они есть) остаются невыравненными (т.е. не строго вертикальными).

Зато такие модели с диапазоном нивелирования 360°дешевле ротационных нивелиров и линейных нивелиров с цилиндрическими призмами. Еще один плюс моделей с конусной призмой – горизонтальный луч в них выходит близко к вершине прибора, им можно разметить плоскость очень близко к потолку, что делает их весьма удобными при монтаже подвесных, натяжных и гипсокартонных потолков.

Максимальное расстояние определяет, на каком удалении от прибора отметка лазерного луча еще будет заметна.

Модели с максимальным расстоянием до 10 м пригодны для использования только в небольших помещениях в условиях среднего и слабого освещения. При ярком свете отметка будет различима только, если поднести прибор вплотную к стене.

Значение этого параметра в 10-50 метров позволит использовать нивелир в любых помещениях и на улице в пасмурную погоду и в сумерках.

Для увеличения максимального расстояния используются приемники лучей нивелиров – они позволяют «поймать» лазерный луч на значительном удалении от прибора, даже когда невооруженным взглядом он совершенно неразличим. У некоторых моделей принимающее устройство входит в комплект, для моделей с комплектацией победнее, его придется докупать отдельно при необходимости.

Имейте в виду, что для многих, укомплектованных приемником сигнала, моделей, в руководстве приводится максимальное расстояние именно с использованием принимающего устройства. Без него максимальное расстояние меньше в 3-10 раз.

Для использования на улице в солнечную погоду подходят только ротационные и точечные нивелиры с классом лазера 2 (максимальная мощность лазера, допущенная для использования в бытовой технике) и максимальным расстоянием (без использования приемника) 100 м и более. Но даже у таких моделей на ярком солнечном свету отметка «потеряется» уже на 10-15 метрах.

Немного улучшить ситуацию на открытом воздухе может использование лазера зеленого цвета – с длиной волны 535-550 нм. Человеческий глаз лучше видит зеленый цвет. Однако нивелиры с лазером красного цвета (635-650 нм) более распространены, так как зеленый цвет чаще встречается в окружающем пространстве, а на зеленом фоне зеленая точка различима хуже, чем красная.

Количество лучей (отдельных лазерных светодиодов) определяет функционал нивелира и влияет на яркость линий и отметок. Каждый отдельный луч может быть использован для построения одной линии или одной точки. Обычно один луч в приборе, используется для создания точки или горизонтальной линии, два луча – для создания одной горизонтальной и одной вертикальной линии (2D), три луча – для создания двух вертикальных и одной горизонтальной линии (3D).

В то же время, для построения одной линии могут использоваться два и более луча. Так, круговая 360° линия на линейном нивелире может быть построена одним лучом, прошедшим сквозь конусную призму – а может быть построена четырьмя лучами, расходящимися с углом 90°. Во втором случае точность прибора и яркость лучей будут намного выше, но и стоить он будет дороже.

Система автоматического выравнивания крайне важна, если от разметки требуется не только геометрическая «правильность», но и точное выдерживание горизонталей и вертикалей. Автоматическое выравнивание позволяет скорректировать луч (обычно в пределах 3-5°), если прибор установлен не на горизонтальном основании. На случай, если автоматика не может выровнять луч, в некоторых моделях предусмотрен звуковой сигнал отклонений. Это позволит гарантированно избежать отклонений, но при частом использовании прибора может раздражать – лучше, если эта функция будет отключаемой. Как и само автовыравнивание – бывают ситуации, когда линии должны проходить под небольшим углом к горизонту (например, при заливке наклонных полов, с которых вода должна стекать в определенном направлении).

Наличие точек отвеса позволяет использовать нивелир для контроля вертикали. Точка надир расположена вертикально под прибором, точка зенит – над ним.

Однако следует иметь в виду, что корректно указывать вертикаль эти точки будут, только если у прибора есть функция автовыравнивания, либо если он выровнен вручную или стоит на строго горизонтальной поверхности. Иначе вместо вертикального луча прибор будет испускать луч, направленный перпендикулярно полу (который может быть вовсе не строго горизонтален).

Некоторые простые модели можно подвешивать на небольшом отрезке шнура, образуя некий гибрид лазерного и простого отвеса – в этом случае луч будет строго вертикален, но пользоваться такими нивелирами ненамного удобнее, чем обычным отвесом.

Точность– пожалуй, важнейший параметр нивелира. Она измеряется в мм/м и определяет, на сколько миллиметров допускается отклонение луча на каждый метр удаления от прибора.

Бытовые приборы имеют точность от 0,5 до 1 мм/м. Поскольку расстояния для этих приборов редко превышают 10 м, максимальное отклонение луча у них может быть от 5 мм до 1 см – вполне приемлемо для бытовых условий.

Полупрофессиональные приборы работают на больших расстояниях, и точность им требуется выше – от 0,3 до 0,5 мм/м.

Самые высокие требования по точности предъявляются к профессиональным приборам – на расстояниях в сотни метров даже нивелир с точностью 0,1 мм/м может дать несколько сантиметров отклонения. Точность профессиональных моделей составляет от 0,05 до 0,3 мм.

Для моделей с типом электропитания от батарей или аккумуляторов учитывайте продолжительность непрерывной работы – у разных моделей она может составлять от 1,5 до 150 часов. Если время непрерывной работы у выбранной модели маловато, обратите внимание на возможность отключения «ненужных» лучей – это экономит заряд батареи и облегчает работу (лишние лучи не слепят глаза).

Варианты выбора лазерных нивелиров

Лазерные нивелиры начального уровня могут запросто заменить длинный неудобный «пузырьковый» уровень.

2D-нивелир значительно облегчит все работы, связанные с точной укладкой покрытий, труб, каналов и монтажных конструкций.

3D-нивелир позволит добиться идеального соответствия углов, элементов интерьера и отделки в помещениях сложной формы.

Применение лазерного уровня в различных операциях при ремонте

Сейчас никого не удивишь применением лазерного уровня в процессе ремонта. Польза этого прибора нисколько не преувеличена – с помощью лазерных линий можно очень быстро выполнять множество операций, которые занимают значительно больше времени при использовании обычного пузырькового уровня. Лазерный нивелир не всегда способен заменить обычный уровень, однако он способен стать верным помощником практически во всех отделочных работах.

В данном обзоре мы не будем рассматривать разновидности и классификации этих приборов, оставим это удовольствие авторам рекламных каталогов. Мы рассмотрим непосредственно приемы использования лазерных линий в тех или иных работах.

Промерить помещение на перепады и отклонения

Как правило, перед началом каких-либо работ, нужно иметь представление о перепадах полов, стен и прочего. Так же лазерный уровень поможет проконтролировать выполненные работы.

Уровень полов

Перед заливанием стяжки или монтажом любых других видов полов, необходимо промерить все перепады основания. Специалисты называют эту операцию “составлением карты полов”. Сложно себе представить замеры без лазерного уровня, он здесь практически незаменим.

Для замера достаточно расположить прибор в начальном помещении на возвышении, например табуретке или воспользоваться штативом (если он идет в комплекте с прибором). С помощью рулетки промеряются расстояния от основания пола до горизонтального луча во всех интересующих точках. Стандартно точки замеров располагаются вблизи всех углов и одна точка посередине помещения. Все результаты замеров заносятся на план помещения или пишутся на стенах возле измеряемой точки.

Когда замеры сняты в одной комнате, уровень следует перенести в следующее помещение. Чтобы не потерять выставленную изначально высоту, перед перемещением нужно поставить метку по лучу лазера на стене, до которой луч достанет из следующего помещения. Переместив уровень, следует настроить луч на оставленную метку и приступить к следующим замерам расстояний от основания до луча.

Когда все помещения промерены и отметки на плане проставлены, по высоте отметок, с достаточно высокой точностью можно судить о всех уклонах и возвышенностях полов. Данные измерения позволяют определиться с высотой чистового пола, толщиной стяжки и в конце концов, с типом требуемых работ вообще.

Проверить ровность стен

Оценить отклонения стен от вертикали так же достаточно просто и быстро. Для этого нужно расположить вертикальный луч параллельно стене, в 5-10 см от нее и рулеткой, по аналогии с полами, промерить расстояния от стены до луча. Чтобы расположить правильно сам уровень изначально, можно сначала отложить от стены равные расстояния на полу и по отметкам выровнять луч.

Данная операция позволит судить о нужных слоях штукатурки, возможности облицовки гипсокартоном и прочими материалами. Так же, для наблюдения нужных слоев при соблюдении геометрии помещения (параллельные стены, углы 90 градусов), луч лазерного уровня нужно ровнять на заранее размеченные оптимальные оси помещения. Оси — достаточно сложная для описания тема, возможно об этом будет отдельная статья.

Для проверки углов, как внутренних, так и наружных, достаточно лишь направить вертикальный луч на исследуемый угол.

Лазерный уровень для маяков

Одна из наиболее часто используемых мной операций с лазерным уровнем. Установка маяков обходится без ниток и правила. Выставлять маяки удобно на полу, стенах и не только.

Маяки для пола

Данный метод работает с предварительным выставлением саморезов под маяки. Впрочем, можно аналогично делать и при других способах выставления маяков.

Когда уже есть отметка уровня стяжки, уровень устанавливается в любое место, откуда можно захватить лучом все точки установки маяков. Нужно выставить уровень так, чтобы отметка уровня пола была немного ниже (5-10 см) горизонтального луча. Рулеткой замеряется точное расстояние от точки стяжки до луча, из полученного расстояния вычитается толщина маяка. При монтаже маяков без саморезов, сразу на раствор, толщина маячкового профиля не вычитается.

Теперь, ориентируясь по лазеру и рулетке, саморезы или маяки выставляются точно под полученный выше размер. Как показывает практика, такие манипуляции гораздо более эффективные, чем использование правила и пузырькового уровня.

Маяки для штукатурки

Операции по установке маяков для штукатурки аналогичны вышеописанным, с той лишь разницей, что работы производятся в вертикальной плоскости, соответственно с вертикальной линией уровня. Прибор выравнивают лучом на отмеченную на полу линию (хватит пары отметок), которая параллельна выставляемой плоскости. Ну а дальше все то же самое: находим разницу между выставляемой плоскостью и лучом, и оперируя этой разницей выставляем штукатурные маяки, или саморезы под них.

В отличие от пола, выставление маяков для штукатурки стен с помощью лазерного уровня значительно упрощается, в сравнение со стандартным методом (выставление рамки из ниток с двумя отвесами). Стоит отметить, что для получения качественно выставленных маяков, нужно использовать точный прибор и хорошую рулетку. Естественно, внимательность и аккуратность мастера никто не отменял.

Усвоив горизонтальное и вертикальное выставление маяков, вам не составит труда, аналогичными навыками выставить лаги для пола, профиля для облицовки гипсокартоном и многое, многое другое.

Укладка плитки по лазеру

Здесь, конечно, не обойтись без стандартного пузырькового уровня, лазерный уровень выполняет роль вспомогательного устройства. Несмотря на это, роль его очень значимая.

При укладке плитки, лазером проверяется ровность вертикальных и горизонтальных швов. Любой плиточник знает, что при облицовке помещения вкруговую (санузел, ванная), крайне важно не отклонить горизонтальный шов. Неопытные плиточники зачастую отклоняются от горизонтали, итогом становится перепад горизонтальных швов в углах. Ведь для восприятия глазом достаточно отклониться на один миллиметр и перепад будет бросаться в глаза.

Для контроля горизонтальных швов, прибор удобно расположить на импровизированной полочке (если конструкция уровня не предусматривает иного крепления на стене). Полочка перемещается вместе с каждым уложенным рядом, с переставлением в противоположный угол.

Вертикальные швы контролируются время от времени, путем установки устройства напротив шва.

Наклеивание обоев

И тут наше устройство будет очень полезно. Как известно, для наклеивания обоев используются вертикальные линии для наклеивания первой полосы на стене. Проверенный временем способ с отвесом и простым карандашом не всегда актуален, а если у вас имеется лазерный уровень — это кощунство. Дело в том, что простой карандаш на стене иногда может просвечивать через обои, даже высохшие. А уровень, поставленный напротив оклеиваемой стены никаких отметин на стене не оставит. По лучу даже гораздо удобнее ориентироваться, нежели по линии от отвеса.

Помимо наклеивания первой полосы, нивелир удобно использовать при резе обоев внахлест, как при вертикальных резах, так и горизонтальных. Дело в том, что рез необходимо выполнять по ровному, тонкому предмету — например металлической линейке. Но длинна линейки около метра, а рез может быть во всю высоту. Здесь можно обойтись лазером и более коротким шпателем, используя луч как направляющую для шпателя, а шпатель как направляющую для ножа.

Безусловно, роль устройства при наклейке обоев минимальна, только для обоев покупать его конечно не стоит. Однако, когда уровень имеется в наличии — польза однозначна.

Заключение

В этом очерке, естественно, указаны не все области применения этого полезнейшего устройства. Но и этой, небольшой информации достаточно, чтобы понять: лазерный уровень — очень полезный помощник отделочнику и домашнему мастеру.

Безусловно, многие мастера до сих пор пользуются старыми методами, которые ничем не хуже лазерного нивелира. Но в современном мире время — ценный ресурс, а нивелир его существенно экономит. Ну и не следует забывать, что главный инструмент мастера — руки и голова, а потом уже все остальное.

Монтаж реечного подвесного потолка. Форма, перфорация и цвета. Подготовка поверхности, инструментов и материалов, сборка каркаса и панелей

Реечный потолок становится все более популярен. Почему эта конструкция пользуется большим спросом? Есть ли у нее существенные недостатки? Как осуществить монтаж подвесного реечного потолка своими руками? Давайте разбираться.

Давайте побольше узнаем об этом виде потолков.

Что это такое?

Перед нами типичная подвесная конструкция. Материал — алюминий. К черновому потолку — непосредственно или с использованием подвесов — монтируются монтажные гребенки; к ним цепляются рейки — алюминиевые профили длиной 3-5 метров и шириной, как правило, 10 сантиметров.

Каких типов бывают реечные потолки?

Монтаж

По монтажу различают потолки:

• Закрытого типа. Рейки монтируются вплотную друг к другу, без зазора.

На схеме типичная форма и размер рейки для потолка закрытого типа.

• Реечные потолки открытого типа подразумевают крепление реек с промежутками; обычно они закрываются вставками. Причем цвета декоративных вставок и самих реек совсем необязательно должны совпадать: использование контрастных цветов оживит потолок. Однако щели могут остаться и открытыми.

Форма реек

Различают две основных формы:

• Немецкий дизайн реек подразумевает четко выраженные углы;
• Рейки итальянского дизайна, напротив, имеют скругленные края.

Перфорация

В зависимости от типа реек различают:

• Гладкие потолки. Вся поверхность монолитна (кроме, разумеется, швов между панелями).
• Перфорированные потолки. Перфорация в рейках нужна не только и не столько в декоративных целях: она способствует вентиляции помещения, позволяя не выводить вентканал ниже уровня подвесного потолка.

Обратите внимание: применение такой схемы на кухне с газовой плитой означает, что перфорация реек будет довольно быстро забиваться копотью.

Перфорация — не только элемент дизайна. Она еще и обеспечит работу вентканала без его вывода за пределы потолка.

Цвета

Теоретически реечный потолок может быть окрашен в абсолютно любые цвета. На практике, однако, популярностью пользуются прежде всего:

• Белый цвет;
• Металлик;
• Черный;
• Золото;
• Хром (зеркальная поверхность).

История в России

Первые реечные потолки появились в стране в начале девяностых. Завозились они, прежде всего, из Германии; в сочетании с таможенными пошлинами немецкие цены делали решение не так чтобы демократичное по цене.

Однако на российский внутренний рынок уже с середины девяностых стали поступать продукты собственного производства. Цены резко пошли вниз.

К настоящему моменту несколько предприятий уже успели зарекомендовать себя как вполне достойные производители: продукцию заводов Албес, Бард и Люмсвет продавцы спокойно могут рекомендовать покупателям, не боясь нареканий на качество потолочных систем.

Реечный потолок Албес обеспечивает то же качество, что у европейских аналогов, при более низкой цене.

Особенности решения

Так все же — стоит монтировать у себя дома реечный потолок? Или лучше выбрать одну из альтернативных конструкций?

Сам внешний вид реечного потолка подразумевает его применение не в жилых комнатах, а в ванных, туалетах, кухнях и коридорах. Нет, каких-то противопоказаний нет, дело исключительно в дизайне решения. Спальня с ним выглядит несколько неуютно.

С этих позиций и будем рассматривать заслуги и провинности конструкции.

Достоинства

• Как и все подвесные потолки, реечный способен скрыть абсолютно любые неровности и дефекты перекрытия. Даже если плиты уложены трудолюбивыми и доброжелательными строителями с перепадом в 10 сантиметров, после монтажа реечной конструкции этого никто не заметит.
• Напомним, материал реечного потолка — алюминий. Его коррозионная стойкость абсолютна: во влажной среде он чувствует себя точно так же, как и в сухом помещении.

Нюанс: а вот шины для потолков могут делаться не только из алюминия, но и из стали. К счастью, чаще всего — защищенной антикоррозионным покрытием.

Цинковое покрытие на стальном профиле защитит его от влаги.

• Затоплений сверху реечный потолок не боится. Алюминий, помните? Его достаточно просто протереть влажной тряпкой с любым чистящим средством. Разумеется, кроме абразивного: поцарапать хромовую или золотую поверхность легко.
• Пожарная безопасность тоже на уровне. Сами понимаете, что условия, в которых алюминий горит, достижимы разве что вблизи эпицентра ядерного взрыва. Думается, если такая ситуация возникнет — горящему потолку никто не огорчится.
• И с экологичностью все в порядке. Вредные вещества алюминий опять-таки может выделять только при горении, когда, сами понимаете, присутствующих это не побеспокоит.
• Наконец, срок службы алюминиевых реечных потолков в теории ограничен лишь одним фактором: способностью перекрытия его удержать. То есть потолок будет существовать столько, сколько стоит дом. Повторный ремонт не понадобится.
• Общая проблема всех подвесных потолков — уменьшение высоты помещения — в полной мере относится и к потолку реечному.

Недостатки

Помещение станет несколько ниже. Это общее свойство подвесных потолков.

• В отличие от натяжного потолка из ПВХ пленки, реечный потолок не защитит помещение от затопления. Вся вода будет на полу. Впрочем, недостатком это можно назвать весьма условно.

Монтаж

Итак, выбор сделан. Как монтировать подвесные реечные потолки?

Подготовка поверхности

Для монтажа подвесных потолков вообще требуется минимальная подготовка поверхности перекрытия.

• Те пласты штукатурки, которые начали отслаиваться, лучше удалить. Операция необязательная: прочность алюминиевого потолка позволяет пережить падение довольно тяжелых пластов без последствий.
• Если потолок монтируется во влажном помещении, желательно обработать черновой потолок антисептической грунтовкой. В его роли может выступить и любая содержащая хлор моющая жидкость; однако специализированный грунт предпочтительнее.

Он не только уничтожит грибок на потолке, но и воспрепятствует его появлению в дальнейшем. Зачем нужна эта операция, если грибка нет? Не забудьте: подвесная конструкция резко ухудшит вентиляцию под перекрытием. Тем самым для появления плесени при высокой влажности воздуха будут созданы все условия.

Антисептическая грунтовка поможет на долгие годы забыть про грибок.

Подготовка инструментов и материалов

• Собственно рейки (панели) потолка;
• Направляющий профиль;
• Траверсы;
• Подвесы;
• Шурупы с пластиковыми дюбелями;

Важно: хочется предостеречь от применения во влажных помещениях деревянных чопиков. Со временем они усыхают и могут выпасть.

• Водяной уровень и малярный шнур или лазерный уровень;
• Перфоратор;
• Шуруповерт;
• Ножницы по металлу или, что лучше, болгарка с кругом по металлу.

Монтаж каркаса

Как монтировать подвесной реечный потолок своими руками? Начнем с отбивки уровня.

• Размечаем с помощью водяного уровня метки, которые будут ниже чернового потолка на 15-20 сантиметров. Отбиваем горизонт малярным шнуром. В больших помещениях куда удобнее будет лазерный уровень.

При большой протяженности стен лазерный уровень ощутимо сэкономит время.

• Крепим по отмеченному на стене горизонту направляющий профиль. Стандартная длина планки — 3 метра; при необходимости он легко режется. Можно обойтись ножницами по металлу, однако болгарка гарантированно не деформирует профиль при резке.

Шаг между точками крепления — 50-60 сантиметров. После монтажа лучше еще раз проверить горизонтальность профиля уровнем.

Болгарка удобнее, однако, ножницы по металлу тоже подойдут.

• Подгонять профили на углах миллиметр в миллиметр не нужно. Режьте планки по размерам прямого участка стены. Перехлест по углам все равно скроется рейками.
• С шагом в метр по уровню направляющего профиля от стены до стены натягиваются нитки. Направление — перпендикулярно рейкам. Нитки должны быть натянуты строго параллельно друг другу.
• Затем по ниткам крепим к потолку подвесы, придерживаясь следующих расстояний: от подвеса до подвеса расстояние должно быть не более 1,2 метра; от крайнего подвеса до стены — не более 30 сантиметров. Не забудьте: траверсы должны быть на такой высоте, чтобы закрепленные на них панели вошли в пристенный профиль.

Траверсы крепятся перпендикулярно рейкам. Подвесы монтируются сравнительно редко: потолок весит немного.

Обратите внимание: при потолке без перепадов высоты можно крепить траверсы и непосредственно к перекрытию, без подвесов. В этом случае мы потеряем всего 5 сантиметров высоты помещения. Разумеется, при этом на соответствующей высоте крепится и направляющий (пристенный) профиль.

• Заново натягиваем нитки, уже перпендикулярно линиям подвесов. Используя их как ориентир высоты, монтируем траверсы. Разумеется, при необходимости они подрезаются.

Каркас готов, можно переходить к следующей фазе сборки.

Монтаж панелей

Как монтировать реечный подвесной потолок на этой стадии?

Защелкиваем в пазы первую от стенки панель. Между ней и стеной останется некоторое расстояние; панель, которая закроет просвет, должна быть отрезана по ширине. Как это сделать, чтобы не покоробить металл? Ведь панель толщиной около полумиллиметра из мягкого алюминия легко деформировать…

• Разметив нужную ширину на панели, несколько раз проведите острым резцом вдоль линии отреза. Углубление почти прорежет панель насквозь.
• На той части панели, которая уйдет в отходы, сделайте надрезы до прочерченной линии с интервалом около тридцати сантиметров.
• Поочередно отгибая участки вверх — вниз, отломите их один за другим.
• Вставьте обрезанную панель в пристенный профиль и защелкните на траверсе.

Далее все, в общем-то, просто. Панели монтируются по всей длине помещения; дойдя до противоположной стены, снова повторяем операцию подрезки крайней панели.

Если после распаковки реек вам непонятен способ их крепления к траверсам — посмотрите демонстрирующее монтаж подвесных реечных потолков видео в конце статьи.

Полезные мелочи

• Алюминиевый каркас часто комплектуется подвесами, позволяющими отрегулировать уровень траверсы после монтажа. Стальной вывешивается так же, как профили для монтажа гипсокартона.

Любому, кто собирал профиль для гипсокартонного потолка своими руками, конструкция подвеса покажется очень знакомой.

• Отверстие под светильник вырезается обычным ножом. Чтобы не покоробить потолок, лучше делать это не на месте, а на жесткой поверхности, сняв предварительно размеченные рейки (см. Потолочные светильники своими руками – сам себе дизайнер)

Заключение

Как видите, монтаж реечной конструкции своими руками более чем несложен и не требует каких-то особых навыков. Повторимся: если остались какие-то непонятные моменты в том, как выполняется монтаж реечных подвесных потолков — видео в конце статьи может внести ясность. Успехов в ремонте!

Какой лазерный уровень выбрать для строительства или ремонта

Во все времена люди строили разные здания и сооружения применяя различные специальные измерительные приборы, в том числе одним из главных устройств был строительный уровень для определения вертикальности и горизонтальности конструкции.

Строгая вертикальность и горизонтальность конструкций пожалуй одна из важнейших характеристик устойчивости и безопасности сооружения.

Эти же постулаты применимы и к внутренней отделке помещений, где так же на первом месте стоит точная разметка. В последнее десятилетие у нас происходит бум современной отделки квартир, загородных домов, офисных помещений, торговых центров и прочих помещений.

И как сказано выше, что в ремонте помещений разметка занимает один из важнейших этапов отделки, профессиональные строители стремятся быть в этом этапе и быстрее и точнее.

Но как это им удаётся?

Этапы эволюции

Прогресс не стоит на месте, и в этой сфере не исключение, поэтому на смену обычному всем известному пузырьковому уровню пришёл – лазерный уровень.

Как и многие другие приборы, лазерный уровень проходил свои этапы становления и развития.

Впервые он появился около 15 лет назад, который представлял из себя обычный строительный пузырьковый уровень со встроенным лазерным излучателем, который в свою очередь, проецировал лазерную точку на некоторое расстояние, являясь как бы продолжением строительного пузырькового уровня.

Но такая конструкция не нашла массового применения у профессионалов, так как была не намного производительней и стоила достаточно дорого в районе 5000 тысяч рублей.

Конструкторы решили не останавливаться и идти дальше, и через некоторое время появились ротационные лазерные уровни устанавливаемые вручную.

В отличии от первых лазерных уровней, у ротационного также проецировалась точка, но уже автоматически вращалась по кругу создавая лазерную линию по всему периметру помещения.

Минусом такого лазерного ротационного уровня являлась, маленькая дальность работы (не более 10м), и так же тот факт, что уровень надо было устанавливать вручную по средствам юстировочных винтов, то есть опять же присутствовал “человеческий фактор”, отсюда и низкая точность, что первых модификаций, что и вторых.

Следующим поколением лазерных уровней стали самовыравнивающееся построители точек, которые уже автоматически устанавливались в уровень, по средствам компенсатора, в определённом диапазоне наклона.

То есть в корпусе прибора был установлен маятник, на котором были закреплены лазерные излучатели, а снизу под маятником расположены магниты для быстрой остановки раскачивающегося маятника. Пользователю нужно было только установить лазерный уровень на более менее ровную поверхность, остальное выравнивание доделал бы компенсатор.

Этот принцип и лёг в основу всех будущих лазерных уровней.

Плюсом таких построителей точек стала высокая точность 0,3 мм на 1 метр и не плохая дальность до 40 метров, в сравнении с обычными уровнями это был прорыв.

Но минусы также оставались, а именно плохая наглядность, на разметку уходило так же много времени, большая стоимость доходящая до 10 тысяч рублей, и не полноценная возможность работы на улице на больших расстояниях при солнечном освещении.

Спустя короткий промежуток времени в этом направлении произошёл ещё один прорыв, благодаря обычным призмам. На излучатель, который светил сконцентрированным лазерным пучком света, поставили призму в виде правильного цилиндра, и о чудо, лазерная точка превратилась в лазерную линию!

С этого момента в строительную сферу, с большой скоростью ворвались самовыравнивающиеся лазерные уровни, которые строили лазерные плоскости. По стенам проходили видимые лазерные линии, по которым можно было быстро делать разметку, либо сразу что-то крепить. Для строительства дома или ремонта квартиры, это был идеальный вариант.

Виды лазерных уровней

Самовыравнивающиеся – в свою очередь, сегодня делятся на два вида, которые различаются по типу компенсатора:

1. Это конструкции с уже известным вам маятниковым магнитно-демпферным компенсатором.

2. С более современным и точным электронным компенсатором, действие которого происходит следующим образом: встроенные в приборе электронные инклинометры (датчики уклона) определяют отклонение от горизонтальной плоскости, и при помощи сервоприводов устанавливают компенсатор в нулевую отметку с погрешностью 0,1мм/м то есть 1мм на 10 метров! Это в пять раз точнее чем обычный ватерпас, чувствуйте разницу! (Подробнее о типах компенсаторов)

У современных ротационных уровней с таким же компенсатором точность может достигать 0,05мм/м.

Другая разновидность лазерных уровней – это ротационные.

Это такие специальные лазерные уровни, которые применяются в основном для работы на улице на больших расстояниях до 1000 метров! Вся работа конечно осуществляется с помощью специального приёмника лазерного излучения без него на такие расстояния не будет работать ни один лазерный уровень.

Ротационные уровни в свою очередь так же делятся на не сколько типов.

1. Это устанавливаемые вручную, мы о них говорили уже выше. Такие приборы всё меньше и меньше пользуются спросом и практически отмирают вовсе, так что не будем заострять на них внимание.

2. Полуавтоматические. У данной группы горизонтальная плоскость устанавливается автоматически, а вертикальная вручную. Так же данный вид уходит в прошлое.

3. Автоматические горизонтальные – это самоустанавливающиеся лазерные уровни только с горизонтальной плоскостью без вертикальной, используются для узких задач по горизонтальной разметке. Как правило имеют очень высокую точность и дальность работы.

4. Полностью автоматические – это самая интересная, заслуживающая внимания группа из ротационников.

Практически все лазерные уровни данной группы имеют автоматическое выравнивание как горизонтальной плоскости, так и вертикальной, и имеют большой диапазон работы от 200 до 1500 метров.

Вот в принципе вся классификация этих устройств, тогда встаёт вопрос – “какой лазерный уровень выбрать для дома, а какой для строительства”.

На сегодняшний день действительно на этом рынке представлено колоссальное разнообразие производителей и моделей, поэтому давайте разложим всё по полочкам и выясним, как правильно выбрать лазерный уровень для ремонта квартиры.

Скажу сразу, что цена здесь не всегда играет решающую роль. Главным образом вы чётко должны понимать для каких задач вы собираетесь приобретать данный прибор.

Покупать откровенно дешёвые и те, которые надо устанавливать самому, не советую, это в пустую потраченные деньги и приобретение головной боли.

Выбор надо делать из самовыранивающихся лазерных уровней, это действительно очень удобный прибор, экономящий и время и нервы, с которым справится даже пятилетний ребёнок.

И так, как же выбрать строительный лазерный уровень, взять бытовой или профессиональный?

Если Вы домашний мастер и все работы у вас сводятся к периодическим мелким работам требующим точной разметки, то брать дорогой прибор не имеет смысла, и вам отлично подойдут уровни типа Firecore 212A .

Для дома можете смело брать в этой ценовой категории до 6000 тысяч рублей и с таким функционалом, как у приведённой выше модели. Выбор из таких нивелиров есть и не маленький, так что вы обязательно подберёте подходящий для себя.

Так же если вы задумали подарить такой прибор, то тоже не прогадаете, так как подобные автоматические лазерные уровни способны решить большое количество задач по разметке с большой точностью и скоростью.

Надо обязательно сказать, что если у вас есть время немного подождать и желание хорошо сэкономить, то рекомендую заказать лазерный уровень из Китая, так как буквально за смешные деньги можно купить профессиональный прибор с полным набором функций.

Если Вы профессиональный отделочник и занимаетесь ремонтом помещений, и тоже мучаетесь вопросом какой лазерный уровень выбрать для частых ремонтов квартир, то рекомендую рассмотреть варианты подороже, но и соответственно с максимальным функционалом, такие приборы с хорошей экономией можно также заказать из Китая.

Да, конечно я не сомневаюсь, что вы так же с успехом справитесь с любой задачей по разметке и с более дешёвым уровнем, но всё же с профессиональным получится строить ещё быстрее и точнее, а как мы все знаем время деньги.

Поэтому лучше рассматривать варианты 3d, 5d или 6d с дополнительными плоскостями и полноценным лазерным отвесом, который как не крути будет очень уместным дополнением при строительных задачах.

Так же вы по достоинству оцените, если у вашего прибора будет поворотный лимб, с помощью которого, проще простого “отбивать” горизонтальный уровень по периметру помещения.

Не лишним будет режим работы с приёмником, на тот случай если придётся работать на сильно освещённом объекте или на улице до ста метров. Выбор таких приборов так же очень велик, для более лучшего понимания можно посмотреть как пример эти модели: ADA PROLiner 2V или Bosch GLL 3-50 на самом деле их очень много, можно воспользоваться специальным фильтром на сайте и вывести их всех на экран, сделать это можно перейдя на страницу “обзоры лазерных уровней”.

Конечно же, если позволяют средства, то рекомендую выбрать лазерный прибор с максимальными функциональными возможностями: уровень с тремя плоскостями по 360 градусов, с отвесом, с режимом работы с приёмником, а так же с режимом работы с заблокированным компенсатором, который позволяет задавать плоскости под наклоном без сигнализации о разгоризонтировании и возможностью работать на улице.

Такие лазеры есть как с маятниковым компенсатором типа ADA 6D Maxliner , Bosch GLL 3-80 C и др., так и с электронным компенсатором, это лазерные уровни такие как: ADA 6D Servoliner , VEGA LP Auto и др.

Профессиональных лазерных уровней большое количество, выбор на любой вкус, много разных промежуточных моделей с различным функционалом, но основные критерии, на которые стоит обратить внимание при выборе лазерного уровня описаны выше.

Если же Вы профессиональный строитель и Ваша сфера работы связана с частой наружной разметкой (строительство больших фундаментов, отделка фасадов, строительство дорог, мостов и другое), то лучше выбирать из автоматических ротационных нивелиров. Как правило всё отличие этих устройств друг от друга сводится к дальности работы и точности, отсюда соответственно и разная цена, которая может варьироваться от 20 000 до 200 000 тысяч рублей, ну и конечно же от логотипа на приборе.

Недорогой вариант можно подобрать в зависимости от производителя, к примеру можно рассмотреть отличный полностью автоматический, профессиональный ротационник FIRECORE FRL-500HR, но выбор так же велик.

Рекомендуемые обзоры и статьи

Обзор зелёного лазерного нивелира HUEPAR 902CG

Настройка китайского 3D лазерного уровня Heng Chang