Установка промежуточных направляющих

Установка кассетных потолков

В данной статье поговорим об установке кассетных потолков своими руками. Сам процесс разделен на два этапа: установка каркаса и монтаж кассет. Ну обо всем по порядку.

Подвесной кассетный потолок монтируем своими руками

Один из вариантов отделки потолка вашего дома или офиса подвесной потолок из кассет, фактически это плиты 50*50 см подвешенные на подвесах удерживающих несущую обрешетку. Плюсы такого подвесного потолка в том, что вы в любой момент времени будете иметь практически неограниченный доступ к “внутренностям” потолка, то есть с таким потолком очень удобно монтировать какие либо коммуникации – электрические провода, вентиляция.

Минусы подвесного кассетного потолка заключаются в значительном требуемом пространстве для его монтажа, то есть необходимо распологать достаточной высотой потолков, для того чтобы после монтажа потолка помещение не стало ущербным – имело достаточную высоту потолка.

Инструменты и материалы необходимы для монтажа подвесного потолка своими руками

Уровень длиной не менее 61 или 122 см, измерительный инструмент (рулетка, метр), ножницы по металлу или “болгарка”, пассатижи, молоток, мелок, карандаш, сапожный нож, защитные очки, моток бечевки или тонкой проволоки. Приобрести необходимое количество материала, расчет ведется согласно правилам следующей главы. Необходимо использовать подвесные системы одной фирмы, так как комплектующие разных производителей могут не стыковаться.

Фото 1 Материалы подвесного потолка

1 — основные направляющие длиной 3.6 (3.7) м;
2,3 — промежуточные направляющие длиной 0.6 и 1.2 м;
4 — пристенный плинтус-уголок длиной 3 м;
5 — подвес.
6 — плиты, светильники, вентиляция на рисунке 1 не показаны.

Подготовительные работы до монтажа подвесного кассетного потолка

При сборке подвесных потолков должен соблюдаться определенный температурный режим. Перед началом монтажа, плиты в течение 24 часов должны отлежаться в том помещении, в котором они будут установлены. Помещение, в котором будет производиться монтаж подвесных потолков, должно быть сухим, застекленным, а если потребуется, то и отапливаемым. Монтаж потолка осуществляется при температурах приближенных к эксплутационым, то есть к комнатной температуре (+ 20-25 С).

При необходимости, нужно перенести время установки плит на более поздний срок, когда здание станет сухим и отапливаемым. В крайнем случае, сборку можно осуществить в два этапа: сначала смонтировать несущую конструкцию, а затем установить плиты. Именно плиты могут адсорбировать влагу конденсировать ее на себе при этом менять цвет и форму , что скажется на качестве Вашего потолка.

Теперь о эстетичности и материалах. Здесь придется учесть что потолок имеет свою уникальную форму, как правило с размерами не кратными целым плитам по ширине и длине, из чего следует, что подвесная решетка должна быть симметрична относительно стен, а не начинаться от одной из них. Монтировать потолок необходимо так, чтобы на противоположных сторонах комнаты плиты были одинакового размера.

Проектировать потолок рекомендуется таким образом, чтобы размер панелей, примыкающих к стенам, составлял не менее ½ размера целой панели. Чтобы вычислить размер крайних панелей, можно воспользоваться приведенной ниже формулой: длина стены делится на длину плиты нацело. Затем, к остатку деления прибавляется длина плиты и делится на 2. Таким образом, получается размер крайних плит.

Пример: ширина комнаты 2745мм. Длина плиты 600мм.
2745 : 600 = 4 с остатком 575.
Прибавляем длину плиты: 575+600=1175 и делим на 2.
1175 : 2 = 587,5.

Фото 3 Разметка подвесного потолка под комнату

Технология монтажа подвесного потолка

– Установка уголка по периметру комнаты

На нужном уровне от потолка, по периметру помещения, устанавливается пристенный уголок (рейка 3 м), с учетом необходимого пространства для осветительного, вентиляционного и другого оборудования. Крепить уголок рекомендуется с шагом 400мм. Выставлять уголок следует по уровню. См. рисунок 6 поз. 5.

Количество, необходимых для монтажа подвесов, можно рассчитать по формуле S комнаты / S плиты х 0,5. В среднем используется

2 – 4 подвеса на рейку.

Крепление подвесов, согласно плану, производится в точках пересечения с промежуточными направляющими. Крепление подвесов производится с помощью металлических анкеров с диаметром шляпки не менее 13 мм. В местах установки оборудования (вентиляторы, растровые светильники, системы кондиционирования и др.) устанавливаются дополнительные подвесы. См. рисунок 6 поз. 4

– Подвеска основных направляющих.

Обрежьте конец основной направляющей (рейка 1, рисунок 5) таким образом, чтобы промежуточная направляющая (рейка 2,3, рисунок 6) входила в паз основной направляющей на расстоянии равном длине соответствующей крайней плиты. Основная направляющая обрезанным краем должна опираться на пристенный плинтус-уголок. В месте соединения основных направляющих установите дополнительный подвес. Подвесьте основные направляющие. Следите, чтобы основные и промежуточные направляющие стыковались под прямым углом.

Фото 3 Соединение основных и промежуточных направляющих.

Регулировка высоты реек потолка происходит с помощью быстрозажимного клипа (рисунок 4).

Фото 4 Подвесы используемые при монтаже подвесного потолка

– Установка промежуточных направляющих.

Между основными несущими направляющими вставьте все промежуточные, с интервалом равном ширине плиты. Промежуточные направляющие, стыкующиеся с плинтусом, обрежьте по размеру, так, чтобы один конец вставлялся в паз основной направляющей, а второй ложился на пристенный плинтус.

– Монтаж потолочных плит и светильников.

Монтаж потолочных плит следует начинать с светильников, воздухозаборников системы вентиляции и целых плит, т.е. с середины комнаты.

Фото 5 Монтаж решетки вентиляции потолка

Затем обрезаются и устанавливаются по размеру плиты, прилегающие к стенам. Следует измерять каждую плиту! Если нет других рекомендаций, кромки плит, примыкающих к пристенному плинтусу, необходимо вырезать по форме с помощью ручных инструментов. Там, где видны обрезанные края плит, следует обработать их вручную, но, как правило, вдоль периметра это делать не обязательно. Если от потолка не требуется противопожарной защиты здания или огнестойкости, то нет необходимости использовать фиксирующие клипсы.

Фото 6 Структура подвесного кассетного потолка

Эксплуатация и обслуживание подвесных потолков смонтированных с использованием минераловолокнистых плит.

Подвесные потолки требуют не больше усилий по обслуживанию, чем окрашенные потолки. Однако, если потребность в обслуживании все же возникает, то для дальнейшей эксплуатации потолков и сохранения привлекательного внешнего вида необходимо следовать определенным рекомендациям:
– При помощи мягкой щетки удалите пыль, скопившуюся на поверхности.
– При помощи обычного резинового ластика можно удалить карандашные отметки, грязные пятна и прочее.
– Также это можно сделать с использованием влажной тряпки или губки, увлажненной водным раствором мягкого мыла или разбавленного моющего средства.
– Потолок не следует мочить, поэтому губка должна быть хорошо отжата.
– После окончания очистки удалите мыльную пленку при помощи тряпки или губки, промытой чистой водой и как следует отжатой.
– Нельзя пользоваться абразивными чистящими веществами.

Безопасность при монтаже подвесного потолка.

Видео по установке кассетных потолков

Установка направляющих для выдвижных ящиков

Собирая мебель, мастерам часто приходится сталкиваться с необходимостью выбора и закрепления направляющих, по которым передвигаются ящики. На первый взгляд не самый сложный процесс требует внимательности и аккуратности, так как от качества деталей и выполненного монтажа зависит долговечность конструкции и удобство ее эксплуатации.

Установка направляющих для выдвижных ящиков

Виды направляющих для ящиков

При изготовлении мебели не обойтись без фурнитуры: ручек, петель, ножек и т. д. Также широко используются системы, позволяющие легко выдвинуть ящики и оптимизировать рабочую зону.

Виды мебельной фурнитуры

Направляющие — механизмы, предназначенные для быстрого и комфортного извлечения ящиков из различных видов мебели. Производителями выпускаются несколько типов приспособлений, различающихся принципом действия и способом крепления, полным или частичным выдвижением и стоимостью.

Направляющие для ящиков бывают различных типов

Роликовая фурнитура

Этот вариант направляющих появился на нашем рынке еще в конце 20 века. Использующиеся до тех пор конструкции-салазки для передвижения мобильных частей мебели морально устарели. Для того периода изобретение металлических направляющих, по которым передвигались ящики, можно было считать настоящим прорывом.

Их стали устанавливать на всевозможные выдвижные элементы мебели: в комоды, шкафы и прихожие, на компьютерные столы и т. д.

Состоит механизм из двух планок, одна их которых закрепляется на внутренней боковине мебели, например, стола, а вторая — на самом ящике. Длина направляющих варьируется в пределах 25…60 см (можно найти и планки длиной 80 см). Основным элементом конструкции является сам ролик, по которому перемещается планка.

Одна из планок крепится на внутренней боковине мебели

Так как материал, из которого сделан ролик — пластмасса, для передвижения массивных ящиков он не предназначен. К тому же при движении слышен шум. С течением времени фурнитура изнашивается. Ухудшается плавность хода. Из-за тяжести выдвигаемых ящиков могут выворачиваться края желоба, из-за чего при перемещении планки ролик вылетает и ящик падает. Однако такого типа направляющие совсем недорого стоят, их легко зафиксировать на мебели самостоятельно, а, в случае необходимости, и отремонтировать.

Направляющие для ящиков роликовые

Основные причины, приводящие к выходу механизма из строя, допущенные при установке направляющих.

    Многие сборщики не закручивают верхний саморез. В результате планка деформируется и ролик отгибается под тяжестью ящика.

Нередко верхний саморез не закручивают

Сейчас такой тип конструкций используется не так часто. Отдать ему предпочтение можно лишь по причине дешевизны, если изделие будет редко использоваться и особых нагрузок выдерживать не должно.

Модельный ряд роликовых направляющих

Цены на модельный ряд направляющих роликовых

Направляющие с телескопическим принципом действия

Для передвижения ящиков также устанавливаются две направляющие. Однако, в отличие от предыдущего варианта, планки вставляются друг в друга, то есть зафиксированы и сверху, и снизу. Для их перемещения используется целая система шариков (подшипниковый механизм), причем они — металлические, что уже является значительным преимуществом.

Основная часть телескопических направляющих состоит из трех частей: ответной, средней и основной.

Направляющие с телескопическим принципом действия

Выдвижение ящиков на шариковых направляющих происходит практически бесшумно. И выдержать такая фурнитура может гораздо больший вес — до 60 кг. Система долговечна, надежна и эстетична, но ее стоимость значительно превышает цену роликовых аналогов.

Монтаж телескопических направляющих

Цены на модельный ряд телескопических направляющих

Помимо двух рассмотренных вариантов направляющих, в последнее время получили распространение более совершенные системы — метабоксы и тандембоксы:

  • метабоксы (металл-боксы) — роликовая система, отличающаяся наличием дополнительных боковых стенок, изготовленных из металла высокой прочности, и двух опорных элементов. Такая конструкция позволяет повысить грузоподъемность ящиков до 30 кг. Некоторым плюсом можно также считать уменьшение расхода материала, так как направляющие сами являются боковинами. Материал для производства приспособлений — сталь (стандартная ее толщина — 1,2 мм), которая покрывается износостойкой эмалью. Ролики, как и у обычных направляющих, изготовлены из пластмассы, но они рассчитаны на тысячу циклов выдвижений/закрываний;

  • тандембоксы (механизмы — тандемы) производятся по индивидуальным параметрам и оснащены металлическими или стеклянными боковыми стенками и трубчатым релингом. Выдвижение ящиков осуществляется посредством шариковых направляющих, превосходящих по своим характеристикам роликовые.

Система позволяет выдерживать нагрузки до 60 кг. Передвижение ящиков производится без шума, их можно выдвигать полностью, что обеспечивает полный доступ к содержимому и хороший его обзор. Конструкция — долговечна, проста в установке и отличается большим ассортиментом для разных типов мебели.

Устанавливающиеся демпферы, доводчики, позволяющие плавно закрывать ящики, приводы с механизмами их открывания при легком касании позволяют открывать и задвигать ящики совсем без усилий и абсолютно бесшумно. Приобрели популярность и системы скрытого монтажа, которые устанавливаются под днищем ящика.

Направляющие скрытого монтажа

Идеальный вариант для домашней мебели — выдвижные элементы, функционирующие на скрытых направляющих с механическим устройством «Push» и доводчиком. Причем сегодня стоимость таких комплектующих (одного комплекта) не превышает 700 рублей, что позволяет использовать их при изготовлении не только элитной мебели, но и предметов интерьера для любых категорий населения.

Что характерно для подобных систем, приходящим на смену обычным шариковым направляющим:

  • при открывании ящиков не видно металлических конструкций (так как направляющие находятся под ним), что сказывается на эстетичности мебели;

Ящик открыт, но металлических конструкций не видно

  • ящики открываются при помощи легкого касания поверхности, благодаря чему отпадает необходимость в установке ручек, что особенно привлекает дизайнеров;
  • задвигаются ящики плавно и самопроизвольно;
  • вес содержимого, который выдерживают ящики, доходит до 40 кг;
  • высота ящиков может быть различной.

Ящики могут иметь различную высоту

Использование такой системы позволяет сделать мебель не только привлекательной, но и функциональной. Особенно привлекает использование механических устройств вместо электропривода, что не всегда функционально. Применение комплекса приспособлений удобно в комнатной мебели, в прихожих, а особенно в кухонных гарнитурах.

Фурнитура обычно продается комплектом. Определившись с выбором механизма, на что необходимо обратить внимание при приобретении направляющих?

  1. Товарный вид. Изделие необходимо осмотреть на предмет отсутствия повреждений.
  2. Работа механизма. Важно проверить, насколько хорошо работают ролики или подшипники.
  3. Самое главное — следует уточнить толщину металла, из которого изготовлены направляющие. Оптимальный вариант — 1 мм (лучше, если 1,2). Этот показатель существенно влияет на долговечность фурнитуры и ее надежную работу. Если планки изготовлены из металла, имеющего толщину 0,7 — 0,8 мм, они смогут функционировать не слишком долго.
Читайте также:  Натяжной потолок с рельефной поверхностью

Какой выдвижной механизм выбрать для ящика?

Самую качественную фурнитуру производят немецкие компании «Хеттих», «Хэфеле», «Грасс», австрийские фирмы «Блюм» и «Харн». В качестве альтернативы можно приобрести механизмы китайского производства (вполне достойного качества) под брендом «Боярд». При использовании в мебели даже морально устаревших роликовых систем лучших производителей можно не бояться нагрузки на ящик в 25 кг и быстрого выхода приспособлений из строя. К тому же к каждому комплекту устройств прилагается подробная инструкция по монтажу, а для тех, кто часто монтирует направляющие, выпущены специальные шаблоны.

Большой популярностью пользуется фурнитура компании BLUM (на фото — специальный шаблон для монтажа)

Цены на модельный ряд направляющих с механическим устройством Push и доводчиком

Установка направляющих

Если речь не идет о замене сломанных приспособлений, выбор системы направляющих производится еще на стадии проектирования, так как необходимо учитывать ее параметры. При монтаже механизма необходимо грамотно рассчитывать точки крепления. Не следует полностью закручивать саморезы. Рекомендуется сначала наживить их все, после чего закрутить до упора. Иначе возможен перекос всей системы, в результате чего она станет недееспособной.

Замена изношенного роликового механизма на аналогичный

Ситуации, когда ролики изнашиваются и ящики становится проблематично выдвинуть и закрыть, встречаются повсеместно. Именно с роликовой фурнитурой чаще всего возможны проблемы.

Фото изношенного ролика

Самым простым способом устранить неисправность является замена приспособления на новый. Если есть желание сэкономить, можно взять такие же роликовые направляющие, благо стоят они не дороже 100 руб.

    Необходимо снять поврежденные детали. Сделать это совсем не сложно. Необязательно даже иметь дома электроинструмент.

Для начала снимаются направляющие

Осмотр новых направляющих

Обязательно используются силиконовые прокладки

На забудьте закрутить дополнительный саморез

Проверка работоспособности новой фурнитуры

Видео — Причины поломок роликовых направляющих

Замена роликовых направляющих на ящиках комода на телескопические

При поломке роликовой фурнитуры не обязательно устанавливать такой же в точности комплект. Чтобы не наступать на одни и те же грабли, рекомендуется приобрести современные телескопические модели, причем проверенного производителя.

Таблица. Что понадобится для проведения работ?

НаименованиеИллюстрация
Шариковые направляющие
Саморезы
Шуруповерт, линейка и карандаш

Цены на популярные модели шуруповертов

Последовательность действий приведена ниже.

    Демонтаж неисправных направляющих. Сделать это не сложно, вооружившись шуруповертом или простой отверткой.

Вначале старые направляющие нужно демонтировать

Новая немецкая фурнитура

Наносится разметка для монтажа направляющих

Размеченные стенки комода

Отверстия обеспечивают свободный ход планки

Сегмент фурнитуры должен упираться в фасад

Основная часть направляющей закреплена на внутренней стороне

Вставляется ящик с направляющими

Дополнительно можно установить доводчик

Важно! Для лучшего функционирования доводчика следует снять резиновые фиксаторы с направляющих. Конструкция собрана и готова к работе.

При использовании системы могут возникнуть проблемы. Как правило, они возникают из-за некорректно проведенной установки (можно попробовать исправить ситуацию при помощи регулировки креплений), превышения нагрузочной возможности механизма или плохого качества комплектующих. Но в основном современные направляющие при правильной эксплуатации служат безотказно в течение длительного срока.

Видео — Монтаж шариковых направляющих

Установка рельсовых направляющих на станок

Установка рельсовых направляющих

В настоящей статье за основу взяты рельсы THK серии LM, однако те принципы едины для всех видов профильных направляющих и могут быть применены к любым сериям рельсов THK и Hiwin, поэтому установка рельс HIWIN ничем не отличается от нижеизложенного процесса.

Маркировка главной направляющей и комбинированное использование

Все рельсы, установленные в одной плоскости, промаркированы одинаковым серийным номером. Из этих рельсов главный рельс имеет маркировку КВ после серийного номера. Базовая поверхность каретки на главном рельсе обработана до необходимой точности, благодаря чему поверхность может служить в качестве базовой установочной поверхности стола. (см. рис.)

Главная направляющая LM:

Вспомогательная направляющая LM


Направляющие нормального класса точности не имеют маркировки КВ. Поэтому любой из рельсов с одинаковыми серийными номерами может служить главным рельсом.

В направляющей базовая поверхность каретки противоположна поверхности, имеющей маркировку логотипа компании THK, а базовая поверхность рельса маркируется линией (см. рис. ниже).

Если необходимо изменить базовую поверхность рельса и каретки или повернуть в обратную сторону смазочный ниппель, укажите это.

Маркировка серийного номера и комбинированное использование рельса и кареток

Чтобы установка рельсовых направляющих была возможна и произведена корректно, обратите внимание на некоторые важные детали. Используемые вместе рельсы и каретка(-и) LM должны иметь одинаковый серийный номер. При снятии каретки с рельса и повторной установке каретки убедитесь, что их серийные номера совпадают, и номера направлены в одном и том же направлении.

Использование соединенных рельсов

При заказе длинного рельса требуемая длина будет получена с помощью соединения двух или более рельсов. При соединении рельсов убедитесь, что маркировка соединения, показан-ная на рисунке , расположена правильно:

При параллельном расположении двух направляющих с соединенными рельсами данные направляющие изготавливаются таким образом, чтобы они были совмещены осесимметрично.

Процедура установки

Пример установки направляющей при наличии ударной нагрузки на станке, что предъявляет высокие требования к жесткости и точности

Установка рельс (Hiwin и других брендов)

  1. Перед установкой направляющей очистите опорную поверхность от заусенцев и пыли.

Примечание. Поскольку направляющая покрыта антикоррозийным маслом, перед использованием направляющей удалите масло с базовой поверхности, протерев ее абсорбционным маслом. После удаления антикоррозийного масла базовая поверхность остается незащищенной от коррозии. Рекомендуется покрыть ее веретенным маслом низкой вязкости.



Осторожно поместите рельс на опорную поверхность и временно закрепите его болтами так, чтобы рельс был слегка прижат (совместите метку на рельсе с боковой базовой поверхностью опорного элемента).

Примечание. Чтобы установка рельсовых направляющих прошла правильно, на этом этапе направляющую нужно закрепить. Для крепления направляющей следует использовать чистые болты. При установке болтов в крепежные отверстия рельса проверьте, не смещены ли эти отверстия. Принудительное затягивание болта в смещенном отверстии может ухудшить точность направляющей.

  • Затяните фиксирующие винты крепления рельса по порядку с моментом, достаточным, чтобы рельс плотно прижался к боковой опорной поверхности
  • Затяните установочные болты с указанным моментом затяжки при помощи динамометрического ключа(см. таблицу 1)

    Примечание. Для обеспечения стабильной точности при затяжке крепежных винтов рельса затягивайте их по порядку от середины к концам рельса.

    Установите второй рельс аналогичным образом. Это завершает установку рельсов.

  • Забейте заглушки в отверстия для болтов на верхней поверхности каждого рельса так, чтобы заглушки на одном уровне с верхней поверхностью рельса.
  • Установка кареток

    1. Осторожно поместите стол на каретки и временно закрепите его установочными болтами.
    2. Прижмите каретки со стороны главного рельса к боковой базовой поверхности стола при помощи фиксирующих болтов и установите стол на место.
    3. Полностью затяните установочные болты на главной и вспомогательной стороне. На этом установка завершена.

    Примечание Для равномерного закрепления стола. затягивайте установочные болты по диагонали

    Такой метод экономит время и обеспечивает прямолинейность рельса, а также позволяет избежать механообработки установочных штифтов, что значительно сокращает трудоемкость монтажа.

    Пример установки направляющей, когда у главного рельса нет крепежных винтов

    • Установка главного рельса
      После временной затяжки установочных болтов плотно прижмите рельc к боковой базовой поверхности в месте нахождения каждого установочного болта при помощи небольших тисков и затем полностью затяните каждый болт. Затяжка выполняется в порядке от одного конца рельса к другому.

    Установка вспомогательного рельса
    Для установки вспомогательного рельса параллельно с главным, который уже правильно смонтирован, мы рекомендуем воспользоваться описанными далее методиками.

    Использование линейки
    Установите линейки между двумя рельсами параллельно боковой базовой поверхности главного рельса при помощи индикаторной головки. Затем затяните установочные болты по порядку с сохранением прямоли-нейности вспомогательного рельса, используя индикаторную головку и линейку в качестве базы.

    Готово! Установка рельс HIWIN (или установка рельсовых направляющих другого бренда) завершена.

    Установка шариковых направляющих для выдвижных ящиков: инструкция по монтажу

    Если ранее выдвижные ящики в столах и шкафах скользили по деревянным планкам, то сейчас им на смену пришли более удобные и практичные направляющие из металла, которые снабжены роликовыми и шариковыми механизмами.

    Другое название этого устройства – телескопические направляющие. Они удобны в монтаже, практичны и долговечны. В данной статье попробуем разобраться, как установить направляющие для выдвижных ящиков, и на какие нюансы следует обратить внимание при их установке.

    Разновидности шариковых направляющих

    Несмотря на простоту конструкции, шариковые направляющие могут обладать различной формой и уникальным набором функций. Теоретически их можно разделить по таким характеристикам:

    • наличие возможности разукомплектации на разборные и неразборные;
    • количество так называемых ступеней (бывают двухмекционные и многосекционные);
    • тип самой конструкции – одноуровневый и многоуровневый.

    Обычно стоимость неразборных механизмов немного ниже, чем их фрагментируемые аналоги. А все дело в том, что именно при установке последних, необходимо использовать специальные методы производства рельс и методов крепления на них шариков. Именно с помощью данных шариков производится свободная сборка и разборка устройства без опасности потери мелких деталей.

    Ценовой вопрос может также различаться и в зависимости от числа предусмотренных ступеней, и от количества уровней, которые задействуются в системе. То есть, чем сложнее конструкция самого механизма, тем больше цена.

    Достоинства шариковых направляющих

    В отличие от других механизмов для выдвижения ящиков, данный вид наделен множеством явных преимуществ. Среди них можно выделить:

    • доступную стоимость;
    • плавный ход, особенно в отличие от обычных старых деревянных направляющих;
    • высокую прочность и качество сборки;
    • длительность эксплуатации, износостойкость;
    • простоту монтажа.

    Применяются шариковые направляющие полного выдвижения в различной мебели: в комодах, шкафах, в кухонной мебели, в столах и в других различных выдвижных конструкциях.

    Роль в мебельном производстве

    И хотя полезные свойства телескопических устройств были оценены в различных сферах деятельности, в основном подобные механизмы используются в процессе изготовления различной мебели.

    Один из примеров такого применения – это гардеробы с использованием складных штанг для вешалок, различные тумбы для обуви и комоды, шкафы с выдвижными ящиками. То есть любая мебель, позволяющая сэкономить пространство или же повысить комфортность применения мебели.

    Стоит отметить, что шариковые направляющие положительным образом сказываются не только на удобстве, но и на эффективности использования мебели. Ведь доставать и убирать вещи гораздо проще и комфортней, к тому же свободный доступ дает возможность занимать полезное пространство в шкафу.

    Расчетные размеры ящика

    Чтобы правильно установить шариковые направляющие полного выдвижения, требуется осуществить некоторые действия. Следует соблюдать некоторые требования, особенно в случае создания мебели самостоятельно.

    1. В выдвижных сооружениях без учета фасада ширина должна быть на 26 мм меньше, нежели ширина места крепления. Таким образом с каждой стороны должен присутствовать зазор, размером в 13 мм с целью установки направляющих.
    2. Длина ящика и длина самого приспособления для выдвижения должна четко совпадать. В среднем это от 25 до 80 см. Промежуточные размеры обычно производятся с шагом в 5 см. При этом до задней стенки шкафа данная конструкция обычно не доходит приблизительно на один сантиметр.
    3. В отличие от предыдущих замеров, на высоту выдвижных емкостей ничего не влияет, кроме желания хозяев. Обычно это от 80 до 250 мм. Однако данный показатель может значительно отличаться в большую сторону.

    Установка направляющих

    С целью произведения монтажа данных приспособлений, необходимо достать их внутреннюю часть, для чего следует прижать усики черного цвета. Обе половинки направляющих крепятся на наружную боковую часть ящика и на внутреннюю поверхность самого шкафа, комода или другой мебели.

    1. В первую очередь следует определиться с непосредственным местом крепления. Для этого на наружной стороне боковой части выдвижного ящика необходимо сделать разметку для линии крепления. Ее можно сделать по центру, а можно сделать на нижней части. Одна половина шариковой конструкции должна быть прикреплена к данной линии разметки при помощи шурупов.
    2. На внутренней части самого шкафа необходимо провести аналогичную разметку в виде линии. Месторасположение данной разметки напрямую зависит от высоты крепления ящика. Оставшиеся половинки направляющих должны быть прикручены на свое место. После этого ящик можно помещать на место, проверить свободный ход механизма во время выдвижения и закрытия.

    Стоит отметить, что на обоих половинках этого механизма присутствует достаточно немало различных отверстий. И у каждого из них имеется свое назначение. Так, продолговатые горизонтальные отверстия необходимы с целью перемещения и регулировки направляющих по горизонтали. А продолговатые вертикальные отверстия – для регулировки и перемещения планки вверх и вниз.

    Обычно весь процесс на практике выглядит так:

    1. Нижние направляющие должны быть установлены на расстоянии около 30 мм от дна шкафа.
    2. В зависимости от габаритов фасадов ящиков, будет различаться и расположение остальных деталей. Во время эксплуатации они не должны прикасаться и тереться друг от друга. Поэтому при установке необходимо это учесть, сделав расстояние между направляющими, которые установлены на стенке шкафа, на 2-3 мм больше, нежели высота самого фасада выдвижной конструкции.
    3. Детали направляющих должны быть прикручены строго по намеченной разметочной линии.
    4. После того, как детали временно закреплены, через продолговатые отверстия необходимо попробовать вставить выдвижной ящик на свое место. При правильном выполнении предыдущих пунктов, можно будет услышать легкий щелчок, который происходит от срабатывания фиксатора. Это означает, что направляющие можно окончательно закреплять сквозь круглые отверстия. Если же вы не услышали щелчок, то требуется провести регулировку при помощи небольшого перемещения всех деталей вверх и вниз, а также вперед и назад. Перед тем, как провести регулировку, следует немного ослабить крепежные шурупы.

    DB4461 является современной моделью шариковых направляющих для ящиков, в которой установлен механизм плавного закрывания с помощью доводчика. Данный механизм дает возможность полностью выдвинуть ящик, получая доступ ко всему его содержимому. При этом осуществляется плавное закрытие при помощи масляного доводчика.

    В среднем данный механизм выдерживает не менее 50 тысяч закрываний и открываний. Приспособление рассчитано на вес до 25 кг, при этом в работе он абсолютно бесшумный. Существуют и другие модели подобных устройств, что дает возможность полностью подобрать механизм в зависимости от потребностей.

    Полезные советы по установке

    Следует отметить, что многие люди часто путают шариковые направляющие выдвижных ящиков с роликовыми их аналогами. Поэтому при выборе механизма следует обратить внимание на многие факторы. Так, роликовые изделия в основном окрашены в белый цвет. При этом выдвижение ящика осуществляется при помощи колесиков из пластмассы. Специалисты утверждают, что эти устройства менее удобные и износостойкие, поэтому устанавливать их не стоит. В ходе эксплуатации часто можно услышать скрип, к тому же пластиковые колесики часто разрушаются со временем, а также вылетают из самых направляющих.

    Если же дно ящика вставлено в специальные пазы, то его лучше закреплять при помощи тонких саморезов с кромками. В противном случае содержимое может начать выпадать вместе с дном. В случае тяжело нагруженных ящиков можно применять двойной комплект направляющих.

    Сам монтаж данного механизма специалисты рекомендуют осуществлять непосредственно до сборки мебели. Дело в том, что в таком случае значительно удобнее и проще проводить всю работу, да и времени это займет существенно меньше. В таком случае после сборки достаточно будет только произвести все требуемые регулировки.

    При установке обратите также внимание на то, что высота выдвижного ящика должна быть приблизительно на 4-5 см меньше, чем высота самого фасада.

    На самом деле установка механизмов выдвижных ящиков не вызывает никаких проблем. Для этого достаточно лишь приобрести качественные направляющие, и правильно их смонтировать. При этом важно соблюдать определенные нормы, правильно осуществлять замеры и регулировку. В таком случае механизм прослужит достаточно долго, а в ходе эксплуатации не возникнет казусов.

    Видео «Как крепить шариковые направляющие: инструкция по установке»


    Потолки

    Времена идут, и с каждым годом вариантов отделки потолков становится все больше и больше. Теперь их можно не только белить, красить и оклеивать обоями, но и отделывать панелями, оборудовать натяжные и подвесные потолки. Выбор настолько велик и разнообразен, что тяжело остановиться на чем-то конкретном, что удовлетворяло бы все потребности современного человека. Кассетные потолки – универсальный вариант, который подойдет не только для общественных мест, кинотеатров, ресторанов, кафе, гостиниц, дискотек и ночных клубов, больниц и других учреждений, но и для облагораживания жилых помещений – гостиных, кухонь, ванной, холла и др. В данной статье речь пойдет о том, что из себя представляют кассетные потолки, какие они бывают и как их устанавливать.

    Преимущества и недостатки кассетных потолков

    Кассетные потолки являются разновидностью подвесных потолков и представляют собой подвесную конструкцию из профилей и декоративных кассет или панелей, лицевая сторона которых может иметь различный дизайн, цвет и фактуру. Чтобы не прогадать, давайте разберемся, какие у таких потолков есть достоинства и какие недостатки.

    Преимущества кассетных потолков:

    • Не требует предварительной подготовки поверхности, ее выравнивания. Крепежные профили можно устанавливать на любое прочное основание – бетонное или деревянное. Кассетный потолок скроет все недостатки поверхности.

    • За кассетным потолком можно спрятать коммуникации: электрическую проводку, вентиляционные каналы, газовые трубы, кабели и провода различного назначения, например, интернет.
    • Беспрепятственный доступ к коммуникациям. В отличие от других подвесных конструкций, таких как потолки из гипсокартона, доступ к этим коммуникациям возможен в любое время без дополнительных операций по демонтажу или ремонту. Достаточно снять одну или несколько кассет/панелей и можно беспрепятственно ремонтировать или перепрокладывать сети.
    • Кассеты или панели легко меняются на новые, если они были повреждены вследствие механического воздействия или намокли из-за потопа сверху.

    • На место кассет можно устанавливать другое оборудование: осветительное (растровые светильники), обогревательное (инфракрасные обогреватели, кондиционирование теплым воздухом) и вентиляционное. Размеры ячеек и кассет унифицированы, под них производятся некоторые модели такого оборудования специально. Причем те же светильники или воздуховоды достаточно просто подключить к проводам и положить в ячейку каркаса.
    • Влагоустойчивые кассеты/панели из алюминия или стекла не боятся влаги, плесени и грибков. Их можно устанавливать в ванной, душевой, бассейне и других помещениях с повышенной влажностью.
    • Исключительная легкость монтажа, с которым может легко справиться любой хозяин.
    • Приемлемая цена, особенно с учетом долговечности кассетного потолка и возможности замены его элементов.
    • Огромный выбор цветовых решений, а также фактур – матовая, глянцевая, «бархатная», зеркальная.
    • Возможность выполнить каркас как видимым (открытая система), так и невидимым (скрытая система). Кассеты для этих систем разные и отличаются конструктивно, как и профили.
    • Пожаробезопасность.

    Как видите достоинств так много, что кажется, лучше ничего найти невозможно. Но не стоит так уж очаровываться, у данной конструкции есть и недостатки.

    Недостатки кассетных потолков:

    • Подвесная конструкция опускает уровень потолка на 15 – 25 см. Минимальная высота – 15 см. Для помещений с низкими потолками это довольно критично, так что имеет смысл подыскать что-то другое и отказаться от подвесного потолка вовсе.
    • В открытой системе кассетного потолка видны профили. Многим это может не нравиться.
    • Даже в варианте с закрытой каркасной системой все равно заметна сетка, которую образуют края кассет. Это придает помещению некоторую разлинеенность.
    • Стоимость профилей для кассетных потолков больше, чем для подвесных конструкций из гипсокартона, так как они более эстетичны, их лицевая сторона декорирована.

    Пожалуй, все, недостатков совсем немного. Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что установка кассетных потолков возможна только в помещениях с высокими потолками и в том случае, если хозяев устраивает сам вид данного потолка, его разлинеенность. В помещениях с повышенной влажностью можно использовать только кассеты из металла или стекла, так как они негигроскопичны.

    Элементы подвесной системы

    Кассетные потолки продаются комплектами или по частям. Количество элементов представитель фирмы просчитывает исходя из площади помещения. Лучше всегда брать с запасом, но небольшим. Например, зеркальных панелей можно взять и побольше, так как они могут разбиться, а вот алюминиевые – прочные, повредить их при монтаже мудрено.

    Всего для монтажа кассетного потолка понадобятся такие элементы:

    • Несущий профиль Т15 или Т24 (15 мм и 24 мм – это ширина нижней полочки) длиной 3600 мм или 3700 мм. Чаще всего изготавливается из алюминия. Нижняя полочка выполняется под цвет к панелям.
    • Промежуточные направляющие/профили Т15 или Т24 длиной 600 мм или 1200 мм. Оснащены специальными защелками, которые помогают легко собирать каркас, вставляя их в отверстия или крепежные элементы несущего профиля.
    • Пристенный профиль или уголок длиной 3 м. Высота изделия 24 мм, ширина нижней полочки 19 мм.
    • Подвес на пружинах для дополнительного крепления основных направляющих к потолку. Может также использоваться подвес-зажим.
    • Кассеты или панели, которые вставляются в ячейки конструкции.

    Все элементы подвесной системы необходимо приобретать у одного производителя, иначе разные элементы могут просто не подойти друг к другу.

    Виды кассет из разных материалов

    Неоспоримым преимуществом кассетных потолков является то, что сами кассеты или панели могут быть выполнены из разных материалов, разных фактур и цветов. Это позволяет воплотить в жизнь массу замысловатых или просто элегантных дизайнерских решений. А также позволяет устанавливать кассетные потолки в помещениях различного назначения.

    Металлические кассетные потолки изготавливаются из алюминия или оцинкованной стали. Могут быть матовыми или глянцевыми, гладкими или перфорированными, покрытыми зеркальным металлизированным слоем или полимерным напылением. Самые распространенные цвета таких потолков: белый матовый и глянцевый, металлик серебристый и матовый, хром, светло-бежевый и золотой. Помимо этих цветов панели могут быть красными, малиновыми, синими, черными, светло-серыми и даже иметь фактуру дерева. Если Вы не нашли здесь понравившегося Вам оттенка, не отчаивайтесь, производитель предлагает порошковое окрашивание своих изделий в любой цвет, подобранный по международной колористической таблице RAL.

    Кромка панелей металлических потолков выполняется несколькими способами:

    • Board – абсолютно ровные края.
    • Tegular – края плиты выполнены со ступенькой, панель получается на уровне нижнего края крепежных профилей.
    • Также алюминиевые плиты изготавливаются с загнутыми под 90 ° краями для крепления в скрытые системы.

    Зеркальный потолок кассетный может быть выполнен, как из силикатного стекла, так и из плексигласа (акрилового стекла) или даже металла, стилизованного под стекло. Поверхность плит бывает как чисто зеркальной, так и слегка матовой с оттенками золотого, серебристого, хрома и др. Подвесная конструкция также выполнена под цвет, т.е. золотая, хромированная или черная. Зеркальные плиты устанавливаются внутрь каркаса потолка, это позволяет их надежно закрепить.

    Стеклянные кассетные потолки из силикатного или акрилового стекла позволяют создать по-настоящему незабываемый дизайн потолка. За панелями/плитами из матового стекла, которые пользуются сейчас огромной популярностью, можно устанавливать осветительные приборы. Рассеянный свет создает атмосферу уюта и тепла. На поверхность стекла можно наносить разнообразные рисунки, в том числе пескоструйкой. Светильники будут подсвечивать их сверху и выделять на общем фоне.

    Гипсовые кассетные потолки – самый старый зарекомендовавший себя вариант. Масса цветовых решений и фактур. Используются не только в декоративных целях, но и для звуко- и теплоизоляции потолков. Такие панели нельзя использовать в помещениях с повышенной влажностью.

    Кассетные потолки из минерального или стекловолокна используют для теплоизоляции помещений и снижения ударного шума. Панели из минерального волокна представляют собой утеплитель в жесткой плите, а плиты из стекловолокна чем-то напоминают стеклообои.

    Деревянные кассетные потолки – крайне редкое эксклюзивное явление. Панели выполняются из древесины дорогостоящих пород – дуба, тика, ясеня, мербау, бамбука и других. Довольно часто панели украшены резьбой, такая работа стоит недешево, собственно, как и сами потолки. Каркас деревянных потолков прячется или скрывается декоративными накладками.

    На кассетные потолки цена зависит как раз от материала исполнения панелей. Даже стоимость потолков из одного материала может значительно отличаться. Например, самые дешевые алюминиевые потолки стоят 6 у.е. за м2, а самые дорогие 38 у.е. за м2. Стеклянные потолки обойдутся и того дороже – 80 у.е. за м2.

    Монтаж кассетных потолков открытого типа

    Кассетные потолки настолько просты в установке, что все работы можно выполнить самостоятельно, не обладая какими-то особенными навыками или знаниями. Сам монтаж занимает не больше 2-х дней. Помимо комплекта подвесного кассетного потолка понадобятся дрель, перфоратор (для бетонных стен), дюбеля и саморезы, уровень (желательно лазерный), строительная нить или шпагат, болгарка, ножницы по металлу и прямые руки.

    Чертеж кассетного потолка

    Прежде чем приступать к монтажу кассетного потолка и даже перед заказом комплектующих, лучше составить чертеж будущего каркаса. Для этого на листе бумаги необходимо нарисовать план помещения с точными размерами и нанести на него сетку каркаса с указанием точных размеров. Это поможет рассчитать количество элементов системы и правильно распределить их на поверхности потолка.

    Обязательно получится так, что число кассет/панелей будет неровным, а значит, придется монтировать подрезанные плиты. Такие плиты должны располагаться возле стен, которые не сразу видны. Например, над входной дверью. С противоположных сторон комнаты размеры этих плит должны быть одинаковы. Расстояние между основными направляющими должно быть 600 мм или 1200 мм, а между промежуточными – 600 мм. В итоге должны получиться ячейки 600х600 мм.

    Как рассчитать точный размер неполной плиты: ширину помещения делим на размер панели. Например, помещение шириной 3400 мм делим на ширину панели 600 мм, получаем 3400/600=5,6666. Умножаем целое число панелей на их ширину 5х600=3000 мм. Отнимаем это значение от общей ширины помещения: 3400-3000=400 мм. Делим его пополам, получаем 400/2=200 мм.

    Теперь можно закупать материалы и приступать к монтажу.

    Установка пристенного профиля

    Установить кассетные потолки своими руками не составит большого труда. Начинаем работы с разметки. Первым делом наносим нулевую отметку на стены, для этого понадобится уровень. Лазерный нивелир здесь будет как нельзя кстати, но если его нет, можно обойтись водяным уровнем. Главное, чтобы отметки на стенах образовывали плоскость.

    Нулевой уровень должен находиться минимум на 150 мм ниже основного потолка. Если над кассетным потолком будут прятаться коммуникации, то отступ необходимо рассчитать так, чтобы все поместилось, и в то же время к коммуникациям был свободный доступ.

    По периметру помещения на стенах чертим линию, по ней будем крепить пристенный угловой профиль. Затем прикладываем профиль к стене и закрепляем его с помощью дюбелей или саморезов. Если стены выполнены из прочного бетона, то сначала намечаем места отверстий, откладываем профиль, засверливаем отверстия в стене, вставляем дюбеля и только после этого снова прикладываем профиль и прикручиваем его саморезами. Шаг крепления для пристенного профиля 400 – 500 мм.

    Крепление подвесов

    Не стоит крепить подвесы «на глаз», так как если установить их с погрешностью 30 – 50 мм, они не будут достаточно крепко держать профиль. Лучше сначала наметить места. Как крепить подвесы:

    • Для этого на пристенном профиле или над ним на стене делаем отметки, где будут располагаться направляющие профили.

    Важно! Максимальное расстояние между подвесами 1200 мм, от крайнего подвеса до стены – 600 мм. Располагаться они должны в местах пересечения основных и промежуточных направляющих.

    • Затем натягиваем между отметками строительный шнур или нить. Закрепляем их к саморезам.
    • Согласно нарисованному плану отступаем от стены необходимое расстояние и делаем отметку строго над шнуром.

    • Когда точные места для подвесов будут помечены точками, можно приступать к засверливанию отверстий. Используем для этого дрель или перфоратор.
    • На пружинных подвесах обычно слишком большое крепежное ушко – уменьшаем его с помощью кусачек и пассатижами делаем меньшую петлю.
    • Закрепляем на потолке металлическими анкерами со шляпкой 13 мм.

    Не забудьте установить дополнительные подвесы в местах, где будут осветительные приборы, вентилятор или другое оборудование.

    Монтаж основных направляющих

    Основные направляющие подрезаем до требуемой длины, если это необходимо. Например, для помещения 3400 мм надо срезать лишних 200 мм профиля так, чтобы промежуточный профиль прочно закрепился в его пазу.

    Устанавливаем основные профили таким образом: опираем их на пристенные профили, выравниваем строго по натянутому шнуру, затем с помощью защелкивающегося механизма надеваем его на угловой профиль, прочно закрепляя.

    Крючки подвес зацепляем за отверстия в основном профиле, высоту регулируем с помощью быстрозажимного клипа. Если сжать этот клип, то нижний штырь подвеса можно перемещать вверх-вниз, если отпустить – то он фиксирует подвес в определенном положении. Обязательно проверяем расположение профилей с помощью уровня.

    Монтаж промежуточных направляющих

    Начинаем установку промежуточных направляющих с середины помещения. С шагом в 600 мм устанавливаем профиль между основными направляющими. На концах промежуточных профилей есть специальные элементы, которые необходимо защелкнуть в основном профиле. Между собой такие профили стыкуются по похожему принципу.

    Обязательно проверяем, чтобы угол между профилями был строго 90 °. Можно использовать транспортир.

    Когда середина помещения будет готова, переходим к ближайшим к стене профилям. Подрезаем их под необходимый размер. Тот край, на котором осталась защелка, вставляем в основной профиль, а второй конец просто укладываем на пристенный профиль.

    Установка кассет или панелей

    Осталось самое простое – установить декоративные плиты. Сначала еще разок проверяем углы между направляющими – 90 °. Затем просто вставляем плиты в ячейки: ребром заводим их в отверстие, переворачиваем в горизонтальное положение и опускаем на профили. Края плит не должны быть видны, в противном случае неправильно смонтирован каркас.

    Напоследок устанавливаем обрезанные плиты. Подрезаем их под размер ровно, стараясь не делать сколов. Для этого можно использовать ручной режущий инструмент. Пристенный край должен быть таким же ровным, как и все остальные.

    Вот и готов кассетный потолок, можно наслаждаться его прекрасным видом. В дальнейшем поверхность потолка можно мыть мягкой тряпкой с мыльной водой, если панели из металла, стекла, пластика. Если же материал боится воды – гипс, дерево, минеральное волокно, то лучше воспользоваться метелкой для удаления пыли.

    Особенности монтажа кассетных потолков закрытого типа

    Установка кассетных потолков с закрытой системой несколько отличается от предыдущего описания. Во-первых, используются немного другие профили – с крепежным отверстием на нижней полке профиля. В него вставляются края панелей.

    Несущие профили устанавливаются параллельно длинной стене помещения с шагом, равным размеру панелей. Размеры панелей потолков с закрытой системой могут быть не унифицированы. Например, часто ширина панели 300 мм. Основные профили должны быть закреплены с шагом 300 мм на подвесы. На каждый профиль необходимо столько подвесов, чтобы расстояние от крайнего до стены было 600 мм, а между соседними 1200 мм.

    Каркас будет представлять собой параллельно располагающиеся профили. К ним крепятся плиты, края которых загнуты под 90 °. Края плит вставляются в отверстие в профиле и защелкиваются там. Плиты можно передвигать вдоль профиля. Более подробно и наглядно инструкцию по монтажу кассетного потолка с закрытой системой можно посмотреть в видео-примере ниже.

    Монтаж кассетных потолков: видео – инструкция

    Установка кассетных потолков

    Подвесные потолки являются интерьерным отделочным материалом, что следует учитывать во время установки этой продукции. При сборке должен соблюдаться определенный температурный режим. Для того чтобы подготовить материалы к пе­ремене температуры, плиты должны в течение 24 часов находиться в том помещении, в котором они будут установлены.

    Помещение, в котором будет производиться монтаж подвесных потолков, должно быть сухим, застекленным, а если потребуется, то и ота­пливаемым. При необходимости можно перенести время установки плит на более поздние сроки, когда здание будет сухим и отапливаемым. Если календарный план работ этого не позволяет, можно осуществить сборку в два этапа: сначала смонтировать несущую конструкцию, а затем установить плиты.

    Необходимо использовать подвесные системы одной фирмы (комплектующие разных производителей не стыкуются).

    Инструменты, необходимые для монтажа:

    1. Мелок
    2. Измерительный инструмент(метр, рулетка)
    3. Молоток
    4. Карандаш
    5. Сапожный нож
    6. Защитные очки
    7. Ножницы по металлу
    8. Пассатижи
    9. Уровень длиной не менее 61 или 122 см
    10. Моток бечевки или тонкой проволоки

    Меры безопасности при работе:

    Используйте защитные очки, перчатки. Потолочные плиты сделаны из материала, который включает минеральное и стекловолокно, что может привести к раздражению кожи. Не трите раздраженные участки кожи. После работы с потолочными плитами руки необходимо промыть теплой водой с мылом. Стирать одежду следует отдельно, тщательно прополаскивая.

    Элементы подвесной системы:

    1 — основные направляющие длиной 3.6 (3.7) м.;
    2,3 — промежуточные направляющие длиной 0.6 и 1.2 м.;
    4 — пристенный плинтус-уголок длиной 3.0 м.;
    5 — подвес.

    Создание плана комнаты

    Предварительно сделайте план Вашего помещения на листе бумаги. Необходимо монтировать потолок так, чтобы плиты на противоположных сторонах комнаты были одинакового размера. Рекомендуется проектировать потолок таким образом, чтобы размер панелей, примыкающих к стенам, составлял не менее ½ размера целой панели.

    Для вычисления размера крайних панелей можно воспользоваться приведенной ниже формулой: длина стены делится на длину плиты нацело. Затем к остатку деления прибавляется длина плиты и делится на 2. Получается размер крайних плит.

    Пример: ширина комнаты 2745мм. Длина плиты 600мм. 2745 : 600 = 4 с остатком 575. Прибавляем длину плиты: 575+600=1175 и делим на 2. 1175 : 2 = 587,5.

    Установка пристенного плинтуса

    Установите пристенный уголок (рейка 3.0) по периметру помещения на нужном уровне от потолка, с учетом необходимого пространства для осветительного, вентиляционного и др. оборудования. Крепить уголок рекомендуется с шагом 400мм.

    Установка подвесов

    Количество подвесов необходимых для монтажа можно рассчитать по формуле Sкомнаты / Sплиты х 0,5. В среднем используется

    2 – 4 подвеса на рейку.
    Крепление подвесов производите в точках пересечения с промежуточными направляющими (согласно плану). Крепление подвесов производится с помощью металлических анкеров с диаметром шляпки не менее 13 мм. В местах установки оборудования (растровые светильник и, вентиляторы, системы кондиционирования и др.) установите дополнительные подвесы.

    Подвеска основных направляющих

    Обрежьте конец основной направляющей (рейка 3,6) таким образом, чтобы промежуточная направляющая (рейка 1,2) входила в паз основной направляющей на расстоянии равном длине соответствующей крайней плиты. Основная направляющая обрезанным краем должна опираться на пристенный плинтус-уголок.

    В месте соединения основных направляющих установите дополнительный подвес. Подвесьте основные направляющие. Следите, чтобы основные и промежуточные направляющие стыковались под прямым углом. Регулировка высоты реек потолка происходит с помощью быстрозажимного клипа.

    Установка промежуточных направляющих

    Вставьте все промежуточные направляющие между основными несущими, с интервалом равном ширине плиты. Промежуточные направляющие, стыкующиеся с плинтусом, обрежьте по размеру, так, чтобы один конец вставлялся в паз основной направляющей, а второй ложился на пристенный плинтус.

    Монтаж потолочных плит

    Монтаж потолочных плит начинайте с середины комнаты, т.е. уложите сначала все целые плиты. Затем обрежьте по размеру плиты, прилегающие к стенам, и установите их. Измеряйте каждую плиту! Если нет других рекомендаций, кромки плит, примыкающих к пристенному плинтусу, необходимо вырезать по форме с помощью ручных инструментов.

    Там, где видны обрезанные края плит, следует обработать их вручную, но, как правило, вдоль периметра это делать не обязательно. Если от потолка не требуется противопожарной защиты здания или огнестойкости, то нет необходимости использовать фиксирующие клипсы, если на это нет особой рекомендации.

    Обслуживание и очистка потолков смонтированных с использованием минераловолокнистых плит

    Обслуживание подвесных потолков можно начинать только после того, как в полном объеме будет оценено влияние такой операции на характеристики установленных изделий.Подвесные потолки требуют не больше усилий по обслуживанию, чем окрашенные потолки.

    Однако если потребность в обслуживании все же возникает, то для дальнейшей эксплуатации потолков и сохранения привлекательного внешнего вида необходимо следовать определенным рекомендациям:

    1. Сначала удалите пыль, скопившуюся на поверхности, при помощи мягкой щетки.
    2. Карандашные отметки, грязные пятна и пр. можно удалить при помощи обычного резинового ластика.
    3. Также это можно сделать с использованием влажной тряпки или губки, увлажненной водным раствором мягкого мыла или разбавленного моющего средства.
    4. Губка должна быть хорошо отжата. Потолок не следует мочить.
    5. После окончания очистки удалите мыльную пленку при помощи тряпки или губки, промытой чистой водой и как следует отжатой.
    6. Нельзя пользоваться абразивными чистящими веществами.

    Рекомендации, приведенные в данной инструкции, основаны на многолетнем опыте фирмы производителя. Однако эти данные не обеспечены гарантиями и не являются обязательными.

    Ссылка на основную публикацию