Варианты монтажа стрингеров

Как самостоятельно установить стрингера на ПВХ лодке?

На момент написания статьи, автор имеет на вооружении пайольную лодку Адмирал 320S, в модели которой, на момент её покупки, производителем не была предусмотрена установка продольных (боковых) стрингеров. Увы. Поэтому, было решено исправить сей недостаток.

Если Вы тоже задумаетесь над проблемой самостоятельной установки стрингеров на своей лодке, то у Вас возникнет проблема – где приобрести продольные стрингера подходящие под пайолы именно Вашей лодки. Не секрет, что у разных моделей и разных производителей, толщина фанеры используемой на пайолах – разная. Поэтому для начала определитесь, какой профиль Вам придётся искать.

На моём Адмирале 320S, пайолы выполнены из 9-ти миллиметровой фанеры.
Итак.

Задача номер один – купить. Решения три.

  1. Заказать у производителя.
    Если стрингера устанавливаются на других моделях – значит есть в наличии нужный нам профиль. Производитель не обязан, но может пойти на встречу и выслать Вам комплект именно под Вашу лодку.
  2. Поискать на сайтах иных производителей.
    Комплекты продольных стрингеров для лодок иных фирм с аналогичной размерностью, вполне могут подойти и к Вашей лодке.
  3. Поискать профиль в фирмах специализирующихся на продаже различного алюминиевого профиля.
    Таких фирм на самом деле в интернете превеликое множество. Вопрос лишь в том, смогут ли они выполнить Ваш заказ – порезать кусками определённого размера и выслать заказ по адресу, если Вам удастся найти профиль нужного сечения.

В любом случае, самое главное, это купить профиль подходящий под толщину именно Ваших пайол! Обращайте на это внимание!

В моём случае всё решилось просто. Производитель в лице фирмы Адмирал booat, наладил с покупателями замечательную обратную связь и выполняет почти все “хотелки” своих как состоявшихся, так и будущих клиентов (вплоть до изготовления лодок нестандартной комплектации по желанию заказчика). Чего иной раз не скажешь о многих иных фирмах. Так что мною был заказан комплект продольных стрингеров (два куска специального профиля с пластиковыми заглушками в торцах по 1м каждый), оплачен пластиковой картой и благополучно получен посредством транспортной кампании Автотрейдинг.

Остаётся только установить.. Ну что же. Приступим?

Как сделать разметку для пропилов под продольные стрингера

“Семь раз отмерь – один раз отрежь” гласит народная мудрость. Всегда уважал чужой опыт. А посему, приступаем к разметке.
Для этого, укладываем комплект пайол на ровную поверхность в такой же последовательности, как они должны лежать в кокпите лодки. К одной из сторон уложенных пайол, прикладываем стрингер, с таким расчётом, чтобы он перекрывал своей длиной три соседних пайолины.

В носовой части установка стрингеров не практикуется, потому как конструктивно, почти у всех моделей лодок ПВХ носовой баллон имеет криволинейные обводы в обоих плоскостях. К тому же, нагрузка при глиссировании лодки идёт на пайолы 1/3 задней части корпуса ПВХ-шки. Вот и будем ставить стрингера именно на первые три пайолины считая от транца лодки.

В результате всех операций по установке стрингеров, они должны встать таким образом, чтобы не происходило выпирания за край всего комплекта пайол. “Заподлицо” так сказать. А для этого, нам нужно точно разметить глубину пропила в котором стрингер будет одеваться на край фанеры. Можно конечно же всё это вымерять при помощи линейки. Но я поступил проще.

У краёв приложенного стрингера, выровняв его по плоскости края пайол, прямо по размерам профиля начертил вот такой контур для будущего пропила (с обоих сторон стрингера).

А потом соединил их одной линией при помощи метровой линейки. Получили искомую разметку с одной стороны.

Разметку пропилов под стрингера необходимо сделать длиннее на 3-5 см. с каждой стороны стрингера. Такой приём позволяет в дальнейшем, более удобно одевать и снимать стрингера при сборке разборке лодки.

Чтобы не пришлось пилить лишнего (с обоих сторон), среднюю пайолину при разметке можно сместить в противоположную сторону от размеченного края и только потом, выполнить аналогичную разметку по второму краю набора пайол.

Разметка закончена. Берём лобзик и выпиливаем по разметке карманы для установки стрингеров. Чтобы не образовывалось сколов на фанере, необходимо приобрести пилочки по дереву с так называемым “чистым” резом древесины. У таких пилочек для лобзика как правило мелкий зуб. Или обточить на наждаке до нужной конфигурации, полотно от ножовки по металлу. Но в таком случае – наберитесь терпения и не пытайтесь форсировать события. Такое полотно будет очень медленно пилить и сильно греться. Не торопитесь.

После всех операций, рекомендую слегка скруглить края срезов пайол и ОБЯЗАТЕЛЬНО обработать любой водоотталкивающей пропиткой. Я обрабатывал края пропиткой – Pinotex Focus, содержащей в своём составе воск. Края можно так же обработать горячей олифой, пропитать несколько раз машинным маслом (опять же желательно на горячую) или любым водостойким лаком (например яхтным). В дальнейшем, это предотвратит разбухание пайол, что облегчит Вам жизнь при сборке и разборке лодки.

Правильная и неправильная установка стрингеров.

Из-за большой длины ПВХ лодки, иногда приходится устанавливать по два отрезка стрингеров вдоль каждого борта. Для бОльшей продольной жёсткости пакета пайол при сборке лодки, в таком случае, стрингера необходимо устанавливать так, как показано на рисунке.

Ну вот в принципе и все нехитрые манипуляции. Справиться с таким тюнингом сможет любой мало-мальски рукастый мужик, имеющий под рукою электролобзик и не пугающийся трудностей.

Остаётся только собрать лодку и научиться правильно одевать стрингера.

Как правильно одевать продольные стрингера

Многие новички впадают иной раз в непреодолимый ступор, когда впервые собирают лодку со стрингерами. Ну не получается никак одеть их – и всё тут!
Специально для них я отснял пару видео показывающих наглядно процесс одевания стрингеров на пайолы при сборке лодки и типичные ошибки которые они могут допускать.

Как видите ничего сложного в этом нет. При сборке лодки всегда помните о моём предупреждении про клапана. При определённой сноровке, ничего подкладывать под днище не приходится и даже на колени становиться не придётся, если у Вас не больная спина.

Инструкция по монтажу реечного потолка

Вступление

Подвесная конструкция реечного потолка состоит из подвесов (зажимов со спицами), торцевого профиля, стрингеров для крепления планок (реек) и самих алюминиевых планок (реек).

Разметка

До разметки мест крепления подвесов нужно учесть следующие правила крепления подвесов.

1. Максимальные расстояния между стрингерами, стрингерами и стенами, между подвесами должны быть не более указанных на рисунке. При монтаже обратите внимание, стрингеры должны быть строго параллельны друг другу.

После разметки чернового потолка приступаем к его монтажу.

Крепление стрингеров

Все стрингеры должны быть закреплены строго в одном горизонтальном уровне и строго параллелено.

После закрепления стрингеров приступаем к монтажу панелей (реек)

Монтаж панелей (реек)

Установка первой панели

4. После предварительных замеров первая панель устанавливается на несущую систему стрингеров с оставшимся местом для крайней панели, которую нужно подрезать.

5. Точно замеряете расстояние от первой панели до стены. Из-за геометрии стены оно может быть разным. По этому размеру будем подрезать панель.

6. На очередной панели отложить отмеренное выше расстояние и разметить панель для резки. Все разметки производить с внутренней стороны панели.

Подрез панели

8. Если поперек резать панель, ножницами по металлу то панель будет коробиться (волниться). Чтобы этого избежать нужно, нарезать отрезаемую часть на куски по 30 см их отломать. Переходим к подготовке торцевого профиля.

9. В углах, где соединяются торцевые профили пассатижами, через мягкую прокладку, их нужно поджать (1,5 см), чтобы они легко соединились потом. Верхнюю полку торцевого профиля, в месте сопряжения со стрингером подрезать и отогнуть.

10. На резаную панель надеть подготовленный торцевой профиль и эту конструкцию закрепить на стрингерах. Отрезанный край панели поджать распорами внутри торцевого профиля. Это полностью уберет щель между профилем и панелью. Между первыми панелям установить декоративную вставку.

Важно! Это правильная инструкция по монтажу реечного потолка. Обратите внимание, не нужно собирать потолок панель за панелью. После установки первых двух панелей с одной стороны переходим на противоположенную сторону комнаты. Если комната широкая, то можно вставить одну, две дополнительные планки в середине конструкции.

11. На противоположенной стороне проделайте аналогичные операции. Соединения торцевых профилей в углах видно на рисунке.

12. Сделайте повторное выставление уровня подвесной конструкции. Пользуйтесь строительным уровнем. После окончательного выставления уровня и закрепления подвесов установите оставшиеся панели и декоративные планки между ними.

Важно! Если в потолке запланировано установка встроенных светильников, отверстия под светильники прорезаются на «земле».

Примечание! Эта инструкция по монтажу реечного потолка относиться к типам потолка, в которых между основными панелями (86 мм) вставляются декоративные тонкие (16 мм) планки. Реечный потолок без декоративных планок (сплошной) монтируется не с торцевыми профилями, а с окантовочными уголками.

Как смонтировать реечный потолок в коридоре своими руками по шагам

Итак, вы наконец, приступая к ремонту квартиры решили вместо имеющегося потолка смонтировать реечный потолок в коридоре, но не хотите привлекать строителей со стороны, неизбежно возникает вопрос, как смонтировать потолок своими руками.

Процесс может осложняться отсутствием опыта строительных работ и поэтому монтаж реечного потолка по шагам существенно упростит работу.

Использование реечного потолка в коридоре самое оптимальное как в процессе монтажа, так и в эксплуатации решение. А их различные варианты исполнения делают их многофункциональными в плане как функциональных, так и дизайнерских возможностей.

Прежде, чем начать ремонт, рассмотрим возможность применения других вариантов потолков и особенности конструкции реечного потолка и его сборки.

Виды потолков

С момента въезда в новую квартиру изменений в его конструкцию никто не делал, сначала его белили мелом, предварительно размывая основание, затем смыв всю побелку стали красить водоэмульсионной краской, которую в следующий раз можно было слегка размыть, а не красить снова.

После анализа что выбрать, но честно говоря не хотелось связываться не с натяжными потолками, сами понимаете прихожая и коридор место, когда в доме появляются длинные предметы, которые могут его порвать, подвесной потолок типа “Армстронг” или из гипсокартона уменьшал и так небольшую его высоту (2,65 м).

Читайте также:  Схема монтажа одноуровневого подвесного потолка

Для использования пенополистирольной плитки требует ровный потолок, в нашем случае применить плитку не получалось. А так как возиться долго с потолком не хотелось был выбран реечный потолок.

Реечный потолок

Реечные потолки конструктивно могут быть сплошные (щелевые)или с небольшими зазорами (бесщелевые).

1. Рейки первого типа представляют П-образный профиль.

2. Рейки второго типа имеют ступенчатый паз, входящий в паз второй рейки.

Особенности применения и установки реечных потолков в квартире

Длина коридора вместе с прихожей, после его небольшой предыдущей перепланировки, составляет в квартире 8,25 метров. При такой длине и в таком помещении реечный потолок наиболее приемлемое решение.

  1. Можно собирать рейки по длине
  2. Использовать нестандартную по высоте мебель (практически до самого потолка)
  3. Применить различные варианты освещения (как внутреннего исполнения, так и наружного)
  4. Быстрота монтажа
    • Легкие по весу для удобства монтажа.
    • Возможность, в случае необходимости, заменить и снять отдельные его элементы или доступа к межпотолочному пространству при монтаже кабельных систем или силовой проводки.
    • Быстрая замена отдельных элементов, в случае аварии водяной или отопительной системы у соседей сверху.
  5. Многообразие применяемого материала реек (дерево, пластик, алюминий)
    • Материалы для потолка должны быть изготовлены из экологически чистых материалов.
    • Легкие по весу для удобства монтажа.
    • Позволяют использовать влажную уборку, при этом не деформируются и не ржавеют, если вас зальют соседи сверху. У нас первый этаж и мы это проходили не один раз.
    • Потолок должен быть конструктивно долговременным, чтобы сделав его на ближайшие годы забыть о его существовании, занимаясь лишь косметической уборкой ( пыль, отдельные капли, брызги.)

Чтобы смонтировать реечный потолок необходимо выполнить несколько подготовительных этапов.

Этап 1. Составить план работ.

Многие скажут зачем? А для того, чтобы в последующем не терять время на поиски того, что не учел в ходе монтажа. Не хватило шурупов, например, и работа встала или затупилось сверло с победитовой наплавкой, попав на металлическую арматуру в бетоне. Конечно всего не учтешь, но минимизировать потери можно.

Этап 2. Важный этап подготовки – обмерочный чертеж.

Честно говоря, выполняя ремонт квартиры, я всегда удивлялся, как можно положить плиты перекрытия, чтобы они не образовывали ровную поверхность, а шли уступом, в другой же комнате таких перепадов не было, стены не были ровными, а шли “волной” и многое другое.

Хочу спросить у вас, как вы думаете, если бы в машиностроении, сделав чертеж, на каждом этапе изготовления деталей и узлов, каждый участник процесса вносил соответствующие изменения, касающиеся размеров, формы, исходный материалов, созданная, например, машина поехала ли? Откровенно, сомневаюсь.

Но, почему-то, в строительных делах всяческие отклонения это норма.

Отвлекусь на один пример из моей жизни.

В период перестройки в организации работы стало мало и руководство приняло решение занять коллектив работами по реконструкции и ремонте помещений. Скажу это была хорошая школа, которая научила меня многим строительным премудростям и пригодилась в будущем.

Так вот, поручили, нам обшить старые окрашенные бетонные колонны мраморными плитами. Был сделан эскиз, и мы приступили к обшивке колонны каркасом. И естественно собирался он с использованием уровня, угольников.

Да, работы было очень много и директор решил привлечь людей со стороны. И мне пришлось стать участником этого действия. Через проходную зашла группа людей, представившаяся бригадой строителей из строительно-монтажного управления. Они остановились около меня (я работал скрепляя каркас), внимательно посмотрели, спросили, что нужно так точно и ровно все делать? Я сказал, что для себя надо делать качественно и красиво, да и директор не любит по другому. Посоветовавшись и сказав, что так делать они не смогут (чему я, мягко говоря, сильно удивился), ушли.

Может сейчас все изменилось? Ладно, вернемся, как говориться, к “нашим баранам”.

После замера выяснилось, что перепад высоты основного потолка достигает 15 мм. Сам потолок, вроде бы прямоугольного коридора, в проекции составляет параллелограмм, со сторонами каждая из которых имеет свой размер. Кроме того, есть еще ответвление от коридора прихожей для входа на кухню и туалет и ванну. Весело, да?

Монтаж панелей в длину исключался, так как каждая стена была в верхней части в виде “большой” волны. Заниматься выравнивание стен означало уменьшить ширину и так узкого коридора. Поэтому гибкий окантовочный уголок позволял нивелировать этот изъян стен.

Исходя из этого напрашивалось решение поперечного монтажа панелей.

Просмотрев предлагаемые варианты конструкций, посетив несколько строительных магазинов остановился на варианте реечного потолка представляющего собой монтажную рейку (стрингер), рейку (панель) шириной 135 мм и узкой замыкающей вставке. В качестве карниза использовался алюминиевый уголок для создания законченности конструкции.

Цветовое исполнение было в нескольких вариантах ( зеркальные панели, золотистого цвета и белого цвета). Посоветовавшись мы остановились на привычном для потолка в прихожей белом цвете.

Расчет необходимого количества реек, вставок и стрингеров широких и узких, а также планки для крепления и уголков для карниза.

При расчете исходим из того, что панели выпускаются длиной 3 и 4 метра. В связи с тем, что нам необходимо производить поперечную резку реек длиной нарезаемых частей 1100-1400 мм при использовании реек длиной 3 м будут оставаться куски реек, которые мы не сможем использовать дальше. Их стыковка будет выглядеть не эстетично, кроме того придется приобрести большее количество реек. Это конечно возможно, если у вас запланирован ремонт потолка еще какого-нибудь небольшого помещения, типа кладовки и вы воспользуетесь остатками.

Для своего ремонта я использовал рейки длиной 4 м.

Хочу обратить ваше внимание, что из-за тонкой стенки реек они при самостоятельной транспортировке могут быть подвержены деформированию. Прошу обращаться с ними аккуратно или заказать доставку от фирмы-продавца (если что, они и заменят). Возможен вариант резки реек на несколько частей, но при монтаже в длину он не приемлем.

Если исходить из площади потолка 10,66 кв.м для установки необходимо было приобрести:

  • рейки шириной 135 мм – 20 штук
  • вставки узкие 15 мм- 20 штук
  • стрингер (монтажная рейка на которую крепятся рейки и вставки) – 5 штук

Количество стрингеров выбрано исходя из необходимости монтажа реек на два параллельно идущих стрингера.

  • Уголок с полкой 25 мм (в качестве карниза)длина 3 м – 7 штук.
  • Для монтажа потолка в районе прохода на кухню было приобретено реек и вставок длиной 3 м в количестве по 3 шт каждой.

    Стоимость материалов составила 8072 руб. Возможно кому-то эта цифра покажется большой, но мы делаем ремонт не на один год.

    Подготовка к монтажу потолка

    Прежде чем приступить к работе соберем и подготовим необходимые инструменты, приспособления и материалы.

    Инструменты для работы:

    • Ударная дрель. Необходима для сверления отверстий в бетонном потолке и наиболее удобна.
    • Шуруповерт. Любой электрический или аккумуляторный.
    • Болгарка с дисками по металлу толщина диска 1 мм.

    Болгарка желательно небольшого размера, чтобы удобно было держать ее в одной руке и производить рез рейки и вставки, придерживая их другой рукой. Почему болгарка? При использовании ножниц по металлу происходит заминание вертикальных отгибов на торцах реек с профильными пазами, а узкие вставки вообще неудобно резать. После резки их необходимо еще и выправлять.

    Сверла с победитовой наплавкой диаметром 6 мм.

    Придется сверлить отверстия в бетонных потолочных плитах. Желательно 2-3 штуки.

  • Молоток
  • Уровень пузырьковый.

    Желательно длиной 1м, можно и больше, но не более 1,5 м, будет неудобно работать при узком коридоре.

  • Лазерный уровнемер. При отсутствии, водяной уровень.
  • Линейки 0,5 м и 1 м
  • Строительный угольник( стороны 0,5 м)
  • Рулетка, маркер
  • Дополнительные приспособления и материалы:

    Ступеньки на три, желательно с площадкой для удобства работы.

  • Шурупы.
  • Дюбели.
  • Фанера или пластик.

    Толщиной 3, 5 и 10 мм для изготовления прокладок для выравнивания стрингеров относительно плоскости потолка.

    Монтаж потолка

    Надеюсь к работе по монтажу вы подготовились, учтя и выполнив все что написано выше.

      Шаг 1. Определение уровня потолка

    Находим, если потолок неровный, самую низшую его точку и выводим ее на боковую стенку коридора.

    Главное при разметке учесть самый низкий уровень потолка и прибавить к нему монтажные размеры встраиваемых светильников, в случае наружных светильников размер электропроводки в гофре и соединительных клемм.

    С помощью уровнемера намечаем линию уровня этой точки по всему периметру помещения.

    Вариантов разметки множество. Наиболее удобен лазерный построитель плоскостей, не требующий каких-либо сложных замеров. Установив его на треногу, входящую в комплект и включив, получаем красную линию горизонтали. По ней ведем монтаж.

    Возможно использование для разметки водяного уровня, но без помощника не обойтись. Как и в случае разметки с помощью разметочной нити по периметру коридора и пузырькового уровня.

    Шаг 2. Монтаж окантовочного профиля

    По отмеченной на стене линии уровня (окончания реек) и относительно этой линии будут установлены уголки, на которые лягут концы реек. В углах коридора полки уголков обрезаем под 45 градусов, а вторую полку стыковочного с ним уголка обрезаем после разметки относительно первого.

    Сверлим отверстия в уголках диаметром 5 мм в количестве штук через 400-500 мм. Маркером, через отверстия намечают места отверстий на стене, сверлим в стене отверстия, вставляем в них пластиковые дюбели и крепим их на стене саморезами.

    Шаг 3. Монтаж стрингеров

    В начале монтируем стрингеры. Так как нам надо установить два стрингера параллельно друг другу делим потолок на три примерно равные части. Почему примерно? В начале я уже сказал, что размер между противоположными стенами изменяется.

    Для упрощения проводим линию по центральной оси потолка. От нее отступаем в одну и другую сторону по 200 мм и проводим две линии. Берем один стрингер прикладываем его к одной из линий и маркером через пазы на нем намечаем места под отверстия установки дюбелей к которым будут крепиться шурупами стрингеры. Придется воспользоваться помощью кого-то из родных, т.к. длина стрингера 4 м и одному держать и размечать будет сложно.

    Возможен вариант разрезать стрингер на две части (для упрощения работы), но придется учесть размер реза, чтобы обеспечить качественный монтаж реек в последующем. Но это на ваше усмотрение.

    Читайте также:  Валики для декоративной штукатурки потолка

    Сверлим отверстия устанавливаем дюбели и закрепляем стрингер, но крепим его не окончательно, а оставляем зазор между основанием стрингера и плоскостью бетонной потолочной плиты. Прикладывая уровень к полкам окантовочного уголка на обеих сторонах стены, гребню стрингера и устанавливая прокладки производим регулировку и крепим шурупами стрингер.

    Таким же образом монтируем второй в продолжении первого. Последний стрингер крепим после замера его длины до стены и обрезки в нужный размер.

    Для установки параллельного ряда стрингеров необходимо отрезать одну из устанавливаемых широких реек. Она будет служить шаблоном для начальной разметки отверстий при установке первого во втором ряду стрингера. Эта рейка устанавливается по строительному уголку относительно полки первого ряда стрингеров, чтобы весь потолок не ушел в диагональ по длине.

    Далее установка производиться как и для первого ряда стрингеров.

    Шаг 4. Установка панелей

    Производим нарезку реек определенной длины, изменяемой по длине относительно ширины потолка. Процесс значительно упрощается, если ширина коридора одинаковая, в моем случае, приходилось производить замеры через каждые две рейки, чтобы не ошибиться и не пустить в брак рейку.

    Уменьшаем размер каждой рейки на 10 мм (на расширение и удобство монтажа).

    Берем панель отмеряем необходимый размер прикладываем угольник и маркером отмечаем линию реза и затем болгаркой отрезаем необходимую длину . Лучше выполнять эту операцию положив рейку на твердую ровную поверхность, резать будет удобнее. В качестве ограничителя места реза можно использовать деревянный брусок с ровными краями.

    Рейка покрыта защитной пленкой, очень удобно делать все операции разметки и резки, чтобы не повредить лакокрасочную поверхность. Снимать лучше при окончательном монтаже.

    Нарезав рейки производим их монтаж на стрингерах, располагая их немного по диагонали и заводя края на полки окантовочных уголков. Установив их перпендикулярно стрингерам надавливаем вверх до щелчка.

    Шаг 4а. Монтаж последней рейки

    Если для установки последней широкой рейки не хватает места для ее полной ширины, ее обрезку производят по длине, предварительно произведя замер от торца установленной полной широкой рейки до стены в крайних точках на одной и другой стороне коридора. И здесь рекомендую воспользоваться болгаркой, так как при резке ножницами происходит деформация рейки по длине.

    Шаг 5. Установка узких вставок

    Затем устанавливаем между двумя широкими рейкам узкую вставку. При этом ее слегка сжимаем относительно П-образных стенок и вставляем до щелчка. Она увеличивает жесткость реечного потолка.

    Все, монтаж окончен. Больше всего времени уходит на установку и регулировку стрингеров, при условии неровного потолка. Если плиты потолка лежат ровно проблем вообще не будет.

    Выводы

    Исходя из из того, что смонтированный мною потолок установлен уже 10 лет назад и кроме периодической влажной уборки ничего не требует, результат по-моему отличный.

    Разработке конструкции системы освещения коридора прихожей я решил посвятить следующую статью своего дневника. Во всех подробностях расскажу, хотите узнать первыми, подписывайтесь на уведомления в вашем браузере.

    Спасибо, уважаемый читатель, что ознакомились с заметкой. Надеюсь, что многим она поможет сделать потолок в своей квартире.

    Сделай репост – выиграй ноутбук!

    Каждого 1 и 15 числа iBook.pro разыгрывает подарки.

    • Нажми на одну из кнопок соц. сетей
    • Получи персональный купон
    • Выиграй ноутбук LENOVO IdeaPad

    LENOVO IdeaPad Intel Core i5, 8ГБ DDR4, SSD, Windows 10

    Выбор панелей и стрингеров для реечного потолка: отличия, виды материала

    Потолок – самая видимая часть помещения: стены прикрывает мебель и картины, пол застелен коврами или заставлен гарнитуром. А вот верх комнаты остается на виду, так как единственным его украшением является люстра. В связи с этим, популярностью пользуются современные виды отделки потолка, которые делают его гармоничным продолжением интерьера комнаты.

    Некоторые виды отделки могут не подходить для специфических комнат. В частности, это ванная, кухня, помещения с повышенной влажностью или высокими температурами. Можно использовать материалы, которые способны выдерживать всевозможные условия, но не всегда это целесообразно, так как стоимость потолка достигает немыслимых высот. Прекрасный выход из такой ситуации – реечный подвесной потолок.

    Общая характеристика

    Реечный потолок – это подвесное потолочное строение, состоящее из панелей, для крепления которых используется стрингер. Рейка для перекрытия изготавливается из различных материалов и во множестве оттенков.

    Панельное перекрытие бывает двух видов:

    1. Реечный потолок открытого типа. При установке панельных деталей, между ними оставляют небольшой зазор. Такую отделку используют в складских помещениях. Открытая конструкция не позволяет влаге скапливаться с его обратной стороны. В некоторых случаях зазоры закрывают специальными отделочными декоративными вставками.

    Открытый реечный потолок

    1. В отличие от первого варианта, закрытый потолок подразумевает размещение деталей вплотную друг к другу. Для этого используют специальные элементы «зацепки», которые скрепляют рейки вместе.

    Рейка и ее виды

    Виды обшивочных элементов, как говорилось ранее, могут отличаться между собой в зависимости от выбранного вида отделки. Рейка для открытого вида имеет ровные торцы, так как она не предусмотрена для присоединения к другому элементу. В закрытом варианте реечного сооружения применяется обшивка, имеющая выступ с одной стороны и паз для такого выступа с другой. Это позволяет присоединять их вплотную друг к другу, устраняя щели между ними. Панельные элементы отличаются материалом, из которого они изготовлены.

    Алюминиевая обшивка

    Алюминиевая рейка практична тем, что она переносит и низкие, и высокие температуры. К тому же она не поддается воздействию влаги и не теряет изначальные свойства. Такие панели оптимальны за счет прочности, сравнимой с металлом, и легкости, подобно пластику. Алюминиевая рейка станет идеальным выбором для отделки перекрытия в кухне и в ванной.

    Стальная обшивка

    Стальная обшивка обойдется по стоимости ниже, чем алюминиевая. Основные качества, которыми обладает данный вид – высокий уровень подавления шума и прочность. Минусом стальных элементов выступает их подверженность ржавчине, поэтому устанавливать такие потолки рекомендуется в сухих комнатах.

    Пластиковая обшивка

    Пластиковые рейки самые популярные. Обусловлено это низкой стоимостью такой обшивки и высокой практичностью. Такая рейка устанавливается в комнате с повышенной влажностью или сыростью. К тому же этот материал легко моется при помощи губки и не требует дополнительного ухода или полировки.

    Деревянная обшивка

    Деревянная обшивка органично вписывается в соответствующий интерьер деревянного дома. К тому же материал отлично справляется с теплоизоляцией, при этом позволяя комнате «дышать». Минус дерева -податливость к влаге, в результате которой сооружение теряет внешний вид и деформируется. Такая отделка обойдется недешево, так как материал всегда считался одним из самых дорогих.

    Выбор необходимых панелей зависит от характеристик помещения, в которых устанавливается реечный потолок.

    Стрингеры – описание и выбор

    Стрингер – несущий профиль панельного перекрытия, который служит для крепления потолочных элементов и их фиксации. Стрингер имеет несколько названий и среди профессионалов известен как шина, траверс или гребенка. Отличаются шины видами пазов, на которые закрепляется потолочная рейка. При этом каждый производитель создает собственный вид траверса и редко можно найти одинаковые по виду стрингеры. Крепление выполняется за счет защелкивания панельного элемента на несущем профиле. Отличие имеет только деревянный реечный потолок, который крепится на такие же деревянные брусья, заменяющие обычный профиль.

    Закрепляется шина на потолке при помощи подвесов.

    Как выглядит стрингер

    Шины изготавлвают из разных материалов, например из оцинкованной стали или алюминия. Основные критерии, по которым отличают несущие гребенки:

    • высота профиля;
    • длина шины;
    • расстояние между пазами;
    • расположение отверстий для крепления к подвесам.
    • прочность и возможная нагрузка.

    При выборе необходимого стрингера обратите внимание на следующие качества:

    • легкость и прочность;
    • удобное расположение пазов для деталей;
    • качество материала, из которого изготовлен стрингер.

    Преимущества реечной отделки

    Реечная обшивка имеет ряд преимуществ, которые позволяют сделать выбор в ее пользу:

    • универсальность – монтаж реечного перекрытия происходит в любом помещении, независимо от площади и климатических характеристик;
    • срок эксплуатации – правильный подбор частей для реечного сооружения обеспечивает их долговечность в ходе эксплуатации;
    • установка – система легко монтируется даже неопытным мастером, после прочтения краткого пособия по установке;
    • экологичность – материалы, из которых изготавливают элементы обшивки, не подвержены развитию плесени или других инфекций на них;
    • практичность – реечный потолок спрячет коммуникации, проходящие под ним;
    • соответствие с требованиями пожарной безопасности (алюминиевые и стальные панели);
    • разнообразие в оформлении – при желании можно создать уникальную конструкцию: двухуровневую, изогнутую, открытую, закрытую и прочие.

    Изогнутый реечный потолок

    Недостатки реечных потолков

    Одним из недостатков речной обшивки является понижение потолочного уровня относительно чернового перекрытия. Проблема не существенна в высоких помещениях. Комнаты с низкими потолками можно оформить при помощи одноуровневого реечного сооружения, тогда изменение его высоты будет небольшой.

    В случае необходимости замены одной из деталей на потолке, разбирать придется всю конструкцию, так как каждая из них закреплена друг за друга, и вытащить отдельную рейку из середины не получится (относится к закрытому виду реечной системы).

    Особенности расчета материала для реечного потолка

    Перед закупкой материала для будущей конструкции измеряют помещение. Площадь потолочной глади, количество светильников, которые будут вмонтированы в него, и все остальные детали следует продумать заранее.

    Первым делом стоит приобрести светильники, которые будут устанавливаться на реечный потолок, так как от их высоты зависит и высота потолка. Соответственно от расстояния между основным перекрытием и реечной конструкцией зависит выбор нужных подвесов.

    Опускать потолок следует с запасом, чтобы расстояние до перекрытия превышало размер светильника минимум на 2см. Количество панелей легко рассчитать самостоятельно, но чаще всего в строительных магазинах, при помощи специальных программ-калькуляторов, консультанты сделают это гораздо быстрее и точнее. Такие программы определяют, сколько других комплектующих понадобиться для установки реечной конструкции.

    Если помещение, в котором монтируется реечный потолок, имеет более 4-х углов (5 и свыше), для установки конструкции приобретают дополнительный несущий стрингер.

    Помещение с реечным потолком, имеющее более 4-х углов

    Подготовка к монтажу – инструмент

    Для установки реечного перекрытия не требуется никакой специальный инструмент, только стандартный набор для монтажа любого из видов подвесного сооружения:

    • молоток;
    • перфоратор;
    • уровень;
    • плоскогубцы;
    • ножницы для работы с металлом;
    • дюбели и саморезы.
    Читайте также:  Потолок в ванной

    В качестве подготовки, можно сразу выполнить разметку под торцевой профиль. Для этого стоит использовать уровень, следя за тем, чтоб линия была ровной и не шла под наклон.

    Установка реечной системы

    Монтируется реечная конструкция в несколько этапов:

    • установка профиля по периметру – делается это по уже заранее размеченному уровню, длина профиля должна соответствовать длине стены, на которую он крепиться, максимально точно (крепление профиля с шагом не менее 40см и не более 60см);
    • монтируются подвесы, на которые крепятся стрингеры. Первый стрингер размещается не далее чем 40 мм от стены, последующие – на расстоянии 80-100см друг от друга;
    • установка стрингеров – шина не должна соприкасаться с торцевым профилем или опираться на него. Каждый стрингер должен быть прикреплен к потолку при помощи подвесов, чтобы конструкция была устойчивой;
    • монтаж панелей. Для начала их нарезают по длине комнаты. Максимальное отклонение в меньшую сторону – 5 мм. Далее они вставляются одна за другой, а каждая из них «защелкивается» на стрингерах и вставляется в торцевые профили.

    Стены могут иметь кривизну, поэтому обрезать рейки следует по одной, каждый раз замеряя расстояние между стенами.

    В видео можно удостовериться в простоте установки реечного сооружения на стрингеры и других нюансах монтажа.

    Выбор анкеров для крепежа гребенок (стрингеров реечного п.) прямо к бетонному потолку

    Гребенки Бард буду крепить непосредственно к бетонному потолку в ванной-
    подбираю винтовые анкеры (чтоб можно было использовать винты разной длины для компенсации неровностей потолка).
    Рассматриваю варианты:

    1. латунный анкер MSA5 (под отверстие 6х20мм) :
      ” >
    2. винтовой анкер RA6х50 (под отверстие 6х40мм) :
      ” >

    Попутные вопросы – потолок 184 см х 130 см (с эркером 75 см х 160 см)
    А. Планирую 2 стрингера монтировать через 40 см- 104см- 40 см.
    а может получше (пожестче) 3 поставить ? (32 см – 60 -60 – 32 см)
    Б. Сколько точек крепежа (анкеров) на 130 (и /160 см) гребенку?
    по 2 ? (через 30 см и 70см ;/через 30 и 100 см )
    или по 3 ? (через 20 см , 45, 45 см ; /через 30, 50, 50 см )
    Спасибо за внимание к простейшим вопросам ! (просто не приходилось доселе
    осуществлять крепеж к бетонному потолку )

    1. Понравился по описанию и анкер LA 6 (под отверстие 8 х 25 мм) :
      ” >
      А не маловато ли 25 мм глубины ?

    Peterjela написал :
    подбираю винтовые анкеры (чтоб можно было использовать винты разной длины для компенсации неровностей потолка).

    не занимайтесь ерундой. тем более с такими размерами. дюбель + саморез с прессшайбой. если какие серьезные неровности – подложите шайбы.

    Peterjela написал :
    а может получше (пожестче) 3 поставить ?

    2 достаточно, посмотрите ДШ.

    Peterjela написал :
    Сколько точек крепежа

    на такую длину 2 точки на гребенку – это за глаза!

    Peterjela написал :
    А не маловато ли 25 мм глубины ?

    если уж брать анкера, то что то типа 8*50. 25мм – не серьезно!

    2FF_Group , спасибо Вам за советы!

    FF_Group написал :
    дюбель + саморез с прессшайбой.если какие серьезные неровности – подложите шайбы.

    Шайбами не обойдешься – гуляет см 3
    Дюбель пластиковый по пожарным нормам не хорош, –
    металлический – такой – ? : 8 х 32 мм
    ” >

    а не чересчур сверлить 4 раза по 50 мм в бетоне . под 5 кг общего веса (реечный потолок) ??
    думал забивной анкер LA 6 (8 х 25) справится с такой задачей.
    кстати, следующий типоразмер этой серии LA 8 (10 х 30 мм) – 10-ка, ИМХО, перебор.
    а на длину 50 из этой серии – LA 12 (аж 15 ! х 50 мм) .

    FF_Group написал :
    то что то типа 8*50

    К соседям дырки сверлить?

    Хорошие дюбеля. но если попадёте в полость, то закрепить нормально не сможете.

    Peterjela написал :
    Дюбель пластиковый по пожарным нормам не хорош

    Хотите оставить потолок после пожара? 😉
    Берите быстрый монтаж разной длинны (для компенсации неровностей) или другие дюбеля. Выставляйте в горизонт и прикручивайте рейку саморезами, что позволит крепко её зафиксировать (между шляпкой самореза и дюбелем)

    делал по варианту 1 на шпильки. держиться хорошо и собирается быстро

    gbaranov написал :
    делал по варианту 1 на шпильки. держиться хорошо и собирается быстро

    +100. Регулировка с безумной точностью, откусить лишку шпильки без проблем. Если решили пойти на металл – лучшее решение. Хотя у себя (тоже фанат противопожарки – ГКЛ потолок только на металл) в санузле лепил на пластиковые дюбеля с немерянной длинной шурупами и регулировочными клиньями из обрезков пластикового подоконника. Аргументация такая – рейка не ГКЛ, вес стремится к нулю; в случае чего на уголках по периметру провисит долго; ну и делал из того, что было под рукой

    Tile_EXP написал :
    Берите быстрый монтаж разной длинны

    Не понял. Что это? Пластиковые дюбеля + разновысотные саморезы?

    gbaranov написал :
    делал по варианту 1 на шпильки

    Это анкер MSA5 ?? или MSA8 (10х30 мм) ?
    И шпильки мне вроде ни к чему – светильников не ставлю.

    Peterjela написал :
    И шпильки мне вроде ни к чему – светильников не ставлю.

    Так на фото в посте №6 про светильники ничего и нет. Может Вам просто болта хватит. Просто болтом/шпилькой регулировать очень удобно.

    Peterjela написал :
    Это анкер MSA5 ?? или MSA8 (10х30 мм) ?
    И шпильки мне вроде ни к чему – светильников не ставлю.

    писал же – по варианту 1 (один) = 1. латунный анкер MSA5 (под отверстие 6х20мм) :

    можно и болты закрутить, но при шпильках не надо ничего подкладывать под направляющие для выравнивания

    нынче довольно модно использовать шурупы по бетону.Такой вариант не рассматривали?
    Просверлил и сразу вкрутил,без всяких анкеров и дюбелей.

    gbaranov написал :
    делал по варианту 1 на шпильки. держиться хорошо и собирается быстро

    Круто! До такого я не додумался. Времени конечно поболее чем с дюбелями займёт, но точность будет фантастическая.

    gbaranov написал :
    = 1. латунный анкер MSA5 (под отверстие 6х20мм) :

    Извините, я просто своим глазам не мог поверить (визуально на фото – выглядит шпилька и гайки как М10 (M12) ),
    пока не понял, что это МАКРОСЪЕМКА (с большим увеличением) – (понял по головке самореза)
    Так что 6х 20 мм-анкер вполне себе рулит. А сколько их Вы поставили – 4 или все таки 6 штук ?

    antonio написал :
    модно использовать шурупы по бетону.Такой вариант не рассматривали?

    думал и об этом. Но, ИМХО, вручную заеб. ся (а саморезы я привык вручную вкручивать – не тот объем работы..
    и потом для регулировки – назад сдавать будет, опять же, ИМХО, не гуд.

    Кстати кто-нить пробовал монтировать забивной анкер LA6 (пост 3#) – рассчитан на бОльшие нагрузки, чем MSA5 –
    там помимо вставления/забития анкера в подготовленное отверстие 8х 25 мм – требуется чем-то шарахнуть (шилом что-ли? + молотком)
    по внутренней шаебке/заглушке, которая вследствие удара уходит глубже и капитально клинит довольно короткий анкер в бетоне.
    Со всей дури бить?? Или можно аккуратно пару раз ее потюкать, чтоб ее забить глубже?

    Варианты усиления конструкции

    Фальшпол — это разновидность пола, который принято использовать в производственных помещениях в тех случаях, когда под ним необходимо проложить инженерные сети. Фальшпол изначально обладает высоким уровнем прочности, однако, когда её недостаточно, применяют стрингер — усиливающий профиль из металла П-образной формы. Стрингеры принято классифицировать по нагрузочным классам на: легкий (улучшение так называемой горизонтальной жесткости), средний и тяжелый (улучшают нагрузочную способность). У каждого вида усиливающего профиля есть свои преимущества и недостатки, поэтому подходящий вариант следует выбирать в зависимости от того, какой высотой обладает фальшпол и какая нагрузка на него оказывается.

    Рекомендации:

    • Стрингеры следует использовать во всех технических помещениях с любой высотой фальшпола
    • Лучше всего использовать стрингеры так называемого силового класса
    • Усиливающие профили не рекомендуется устанавливать на защелках, так как это существенно снижает прочность всей конструкции фальшпола
    • При выборе стрингера следует брать во внимание все его характеристики и их соответствие с требованиями фальшпола

    Стрингеры фальшпола

    Усиливающие профили для фальшпола изготовлены из оцинкованной стали. Методом их установки принято считать закрепление на верхней горизонтальной опоре стойки пола. Закрепляют их при помощи защелкивания, а если необходимо сделать крепление более надежным, привинчивают специальным винтом. Специалисты рекомендуют использовать их стрингеры в тех случаях, когда высота фальшпола превышает отметку в 500 мм.

    Типы стрингеров:

    • Усиленные стрингеры Strong (выдерживают нагрузку до 200 кг, их длина составляет 539 мм, а поперечные размеры — 54 х 26 х 54 х 1 мм)
    • Средние стрингеры Light (менее прочной тип стрингеров, который выдерживает нагрузку до 50 кг)
    • Сверх легкие Super Light (стрингеры , обладающие наименьшим уровнем усиления, однако значительно упрощающие монтаж)

    Необходимость в укреплении конструкции фальшпола возникает в том случае, если его высота и уровень воздействующей нагрузки являются высокими. В офисных помещениях обычно обходятся системой стойка-панель, однако в технических зданиях специалисты настоятельно рекомендуют использовать стрингеры. Если уровень нагрузки на фальшпол будет увеличиваться, необходимо применять дополнительное усиление не только опорных стоек, но и стрингеров. Усиление опорных стоек осуществляется за счёт увеличения их диаметра и толщины используемой стали. Стрингеры не подлежат усилению, поэтому при необходимости улучшения их прочности и эффективности, легкие типы усиливающих профилей заменяют на средние и тяжелые.

    В некоторых ситуациях для обеспечения необходимой прочности фальшпола вышеописанных методов далеко недостаточно. Это случается тогда, когда требуется установка фальшпола с высотой 1500-2000 мм или на него воздействует очень высокая нагрузка за счёт различного технического оборудования. В такой ситуации используется C-профиль. Его главная особенность заключается в том, что он монтируется на пятку опорной стойки сверху, а панели монтируют уже непосредственно на профили. Если сравнивать С-профили со стрингерами, следует сказать что они отличаются более высоким уровнем прочности.

    C-профили

    Эти усиливающие профили для фальшпола изготовляют из гальванизированной стали. Что касается их крепления к верхней горизонтальной опере стойки, то оно осуществляется при помощи специальным зажимов пружинного типа или болтов.

  • Ссылка на основную публикацию