Заливка деталей после прорисовки контура специальной пастой

Заливка и обводка выделенных областей, слоев и контуров

На этой странице

某些 Creative Cloud 应用程序、服务和功能在中国不可用。

Вы можете залить внутреннюю часть выделенной области, контура или слоя, используя цвет или узор. Можно также наложить цвет на внешнюю границу выделенной области или контура, что именуется обводкой.

Заливка с помощью инструмента «Заливка»

Инструмент «Заливка» позволяет выполнять заливку смежных пикселов, имеющих значение цвета, подобное тем пикселам, на которых выполнен щелчок.

Инструмент «Заливка» не может использоваться с изображениями в битовом режиме.

Инструмент «Быстрая заливка» объединен с инструментом «Градиент» в панели инструментов. Если не удается найти инструмент «Быстрая заливка», нажмите и удерживайте в нажатом положении инструмент «Градиент», чтобы получить к нему доступ.

Укажите режим наложения и непрозрачность для краски. (См. раздел Режимы наложения.)

Допуск определяет, насколько подобным по цвету должен быть пиксел (по отношению к пикселу, на котором выполнен щелчок), чтобы к нему была применена заливка. Допустимые значения находятся в диапазоне от 0 до 255. При низком допуске происходит заливка пикселов цветами в диапазоне значений цветов, весьма подобных пикселу, на котором выполнен щелчок. При высоком допуске происходит заливка пикселов цветами в более широком диапазоне.

Если при работе с некоторым слоем необходимо избежать заливки прозрачных областей, то следует обязательно заблокировать прозрачность этого слоя на панели «Слои». (См. раздел Закрепление слоев.)

Заливка выделенной области или слоя цветом

«Основной цвет», «Фоновый цвет», «Черный», «50 % серого» или «Белый»

Выполняется заливка выделенной области указанным цветом.

Если происходит заливка изображения CMYK с использованием параметра «Черный», то Photoshop выполняет заливку всех каналов полностью черным цветом. Это может вызвать необходимость в применении большего количества краски по сравнению с допустимым по условиям эксплуатации принтера. Для достижения лучших результатов при заливке изображения CMYK используйте параметр «Основной цвет» с указанием в качестве основного цвета соответствующего значения черного цвета.

Выполняется заливка цветом, выбранным в окне «Палитра цветов».

Укажите режим наложения и непрозрачность для краски. (См. раздел Режимы наложения.)

Чтобы применить заливку основным цветом только к областям, которые содержат пикселы, нажимайте клавиши «Alt» + «Shift» + «Backspace» (Windows) или «Option» + «Shift» + «Delete» (Mac OS). В результате этого сохранится прозрачность слоя. Чтобы применить заливку фоновым цветом только к областям, которые содержат пикселы, нажимайте клавиши «Ctrl» + «Shift» + «Backspace» (Windows) или «Command» + «Shift» + «Delete» (Mac OS).

Использование заливки с учетом содержимого, заливки узором и заливки от истории

Сведения по использованию функции Редактирование > Заливка с учетом содержимого , представленной в Photoshop CC 20.0 (выпуск за октябрь 2018 года), см. в разделе Заливка с учетом содержимого.

На слое фона нажмите клавишу Delete или Backspace, чтобы быстро получить доступ к диалоговому окну «Заливка».

С учетом содержимого

Заполняет выделенную область схожим содержимым изображения, расположенным в непосредственной близости. Для оптимального результата выделение должно немного захватывать область, которая будет воспроизводиться. (Как правило, применения обычного лассо или выделенной области для этого достаточно.)

Заливка с учетом содержимого совмещает подобные элементы изображения на случайной основе. Если результат вас не устраивает, выберите «Редактирование» > «Отменить», а затем примените другую заливку с учетом содержимого.

(Включено по умолчанию) Алгоритмически смешивает цвет заливки с окружающим цветом

Нажмите на инвертированную стрелку рядом с образцом узора и выберите узор из всплывающей панели. Дополнительные узоры могут быть загружены с помощью всплывающего меню панели. Выберите имя библиотеки узоров или запустите команду «Загрузить узоры» и перейдите в папку, содержащие узоры, которые вы хотите использовать.

Можно также применить один из прилагаемых узоров на основе сценариев, чтобы с легкостью создавать различные геометрические узоры заливки. Выберите «Узоры на основе сценариев» в нижней части диалогового окна заливки, а затем выберите узор заливки во всплывающем меню «Сценарий».

Если узор затемнен, сначала необходимо загрузить библиотеку узоров и только потом делать выбор. (См. раздел Управление библиотеками узоров и наборами.)

восстанавливает исходное состояние выделенной области или снимок экрана, выбранный на панели «История».

Заливка рабочего холста

Рабочий холст вокруг области изображения. Холст можно заполнить другим цветом для контраста с данным изображением.

Щелкните правой кнопкой по рабочему холсту и выберите «Серый», «Черный» или «Заказной». (Чтобы определить заказной цвет, выберите «Выбор иного цвета».)

Обводка выделенной области или слоя цветом

Чтобы нарисовать цветную рамку вокруг выделенной области, контура или слоя, можно использовать команду «Выполнить обводку». Если вы создадите таким образом границу, она станет растеризованной частью текущего слоя.

Для создания рамки формы или слоя, которая может быть включена или выключена подобно перекрытиям и сглажена в целях создания более мягко скругленных углов и краев, используйте слоевой эффект «Обводка» вместо команды «Выполнить обводку». См. раздел Слоевые эффекты и стили.

Hyundai Sonata 유대인 메르세데스 › Бортжурнал › Кузовные работы и как покрасить переходом в гаражных условиях и без опыта.

Всем привет, дорогие друзья.
Речь сегодня пойдет о кузовном ремонте и исправлении косяков, которые появились в процессе эксплуатации или из-за некачественного ремонта который был произведен ранее ( не мною ).
Кузов машины за 12 лет пережил 3 мелких дтп:

1) Первый хозяин дед, догнал кого-то в жопу, пострадал передний бампер, стекло левой фары, и левая туманка. Туманка была дедом поменяна на оригинал, стекло в фаре также подверглось замене, а бампер был криво отремонтирован сеткой для бамперов. Весь ремонт бампера понятное дело треснул еще до того как дед продал машину нам. Бампер в прошлом году я поменял на новый, который мне благополучно всандалил мудак на газели ( трещина ). Бампер было решено не ремонтировать и был куплен новый.
2) Был удар в правую заднюю арку и дверь. Сделано все было криво-косо с применением “любимой” универсалочки. Делали то ли чурки, то ли еще какие-то рукожопые жопоруки.
3) На задний бампер машины, с бордюра упало металлоизделие волжского автозавода, модели 2109. Треснутый бампер подвергся замене на новый оригинал, треснутый задний фонарь был поменян на новый оригинал, крышка багажника был отрихтована ( был чуть-чуть подмят левый нижний уголок у бампера ). Все что требовало окраски, было окрашено. Все ремонты были произведены у ОД Хендай, летом 2011 года.

Помимо дтп было несколько косяков, в виде сколов на задней левой арке, и последствий падения бутылки водки на правую переднюю стойку.
Начал я со всего и сразу, т.к. время поджимало ( все работы началисьчуть позже начала сентября ).

Описание начну с самого интересного — с задней правой арки. Ремонт продержался до 2013 года, после чего все начало скалываться и трескаться ( виной всему использование универсальной шпаклевки ).
В процессе поверхностного осмотра чистой машины я обнаружил место перехода — впавшая верхняя плоскость заднего крыла. Сам переход не виден, но видна разница между заводской и ремонтной шагренью.

Весь этот ужас был очищен, под ним естественно все чуть поржавело. Очищал все до тех пор, пока не появился чистый металл. Последствия дтп стали видны невооруженным глазом.

Арку разрезали, вытягивали и сваривали. Сделано все не очень качественно, т.к. плавает зазор.
Было принято решение заново шпаклевать арку, но уже нормальной шпатлей, которая для этого подходит.
Предварительно, голый металл был покрыт эпоксидным грунтом новол в несколько слоев.

А дальше оставалось оно, мое любимое. Короче следовали церетельно-скульпторные работы)))
Сделаю небольшой отступ, уже много лет подписан на вот этот канал:

Ни в коем случае не реклама, канал очень полезный и я, просмотрев не одну сотню видео про шпаклевание от разных авторов ( мне эта тема всегда была интересна ), не находил еще человека, что более доходчиво бы объяснял как правильно вылепить скульптуру зашпаклевать машину и все ровно вывести, объяснив при этом какие могут быть косяки и т.д. Скажем так — автор данного канала это просто сенсэй в лепке скульптур толщиной от 1 мм до 10 см, это просто мастер своего дела, восхищению моему не будет конца))))) Помимо шпаклевания, на этом канале поднято еще превеликое множество интересных тем, вроде реставрации фар, покрасок в ксералики, металлики, покрасок различными переходами, про полировку и т.д. Фары я кстати восстанавливал также по видосам Витали, и как он говорит — результат агонь и фары как новые)

Но вернемся же к нашей арке. Все работы проводились исключительно стекловолоконной шпаклей ( волосянкой, зеленкой, кто как называет ). Она дает минимальный усад и по крепости превосходит универсальную шпаклю в разы ( универсалка в составе имеет очень много извести ). Если бы ей сразу была сделана арка — сейчас не пришлось бы все делать заново. Ну да ладно.
Кант выводил по скотчу в 10 этажей, получилось хорошо, а главное быстро.

Когда шпаклевочные работы были закончены, решил произвести пробный окрас в черный цвет с алкидного баллона. Брал специально глянцевый, чтобы проверить наличие бликов ( вся эта параша из баллончика должна быть обязательно смыта и стерта. Т.к. это гамно может вам сделать западло в будущем и у вас поднимется база или лак). Проявочный окрас показал то, что с моей скульптурой все четко, а вот чуть выше нее есть косяки от времени ( просады ). Пришлось шпаклевать и там. По плану, решено было красить заднее крыло по ребро переходом, но сейчас все планы могли пойти крахом, т.к. ремонтная зона уцелевшего заводского покрытия под переход после шпаклевания косяка, стала составлять 1.5 см до ребра. И в эту зону мне надо было упихать эпоксидный грунт, акриловый грунт, после чего базу до ребра и лак чуть над ребром.
“Невозможно!” — скажите вы. Я честно говоря думал также, и хотел поступить самым простым способом — покрасить все крыло целиком по крышу и там сполировать маленький переходик на стойке, но… Так не интересно))
И началась полная психиатрия. Которая усугубилась тем фактом, что делать все манипуляции с базой и лаком, я хотел краскопультом с дюзой 0.4, которая идеально подойдет для зоны перехода, но в процессе сборки я аки ватник умудрился обломить бачек для краски вместе с куском краскопульта)))) Че бать ты как? Тебе нормально? А? Ага! Намальна.
Посему все делалось краскопультом с дюзой 1.5

Для перехода был куплен поролоновый валик и растворитель для переходов. Т.к. растворитель однокомпонентный, то взять было решено в баллончике, как оказалось не зря, т.к. он ужасно текуч и потек даже в баллончике. Что было бы при нанесении краскопультом — представить страшно ))

Набросал наглядное пособие по тому как все делалось.

Относительно того чем все шкурилось перед базой. Пара сантиметров над ребром и на самом ребре шкурилась 2000 наждачкой на мокрую. Это место является зоной перехода. Все остальное было зашкурено 800 на сухую, плюс прошелся серым скотчбрайтом по проемам, ибо там шкурить задолбаешься в некоторых местах.
Зона базы вполне может представлять пятно по типу зоны любого грунта как у меня на рисунке, если базовая краска идеально подобрана по заводскому коду. У меня же была немного иная ситуация — машина крашена в цвет D01, а у меня в наличии имелся только “Млечный путь” 606. Эти краски очень похожи, и различаются лишь количеством блесток в базе, в млечке этих блесток больше и скорее всего после покраски была бы видна голограмма которую не убрать уже никакой полировкой. При покраске машины подетально, это не имеет никакого значения и в глаза бросаться не будет, а вот при покраске пятном будет полный атас и вообще шляпа полная. Посему было принято решение раскидать базу по максимальной площади, плюс разбодяжить ее на 80% разбавителем и класть жидкарь полусухими слоями, тем самым уменьшив концентрацию блесток.
Погода и условия покраски понятное дело были просто шикарными, на улице было +11 градусов, дождь, посему красить пришлось в гараже, а из освещения у меня там три лампочки Ильича и кривой китайский телефон с не менее кривым китайским фонариком, который приходилось держать в одной руке во время покраски, а в другой держать краскопульт)))
Базу в процессе, без фанатизма подсушивал строительным феном. Последний слой дал сухарями ( опылом ), сверху под углом в 45 градусов относительно валика. С каждым слоем все увеличивал подачу материала в краскопульте ( кроме того места шириной 1.5 см ). В начале подача была опылом на минимуме. Самое главное, не заходить базой под валик. Зона базы должна заканчиваться ну хотя бы за полсантиметра до зоны перехода. Это вообще край.
Лак наносился аналогично, в начале покраски подача на минимуме. Через 5 минут после финального слоя лака, поролоновый валик снимается и по границе перехода можно пройтись растворителем для переходов. Граница становится еще более размытой чем ДО.
После этого, довольные уходим домой.
Через пару дней, зона перехода была замылена 2000 наждачкой с водой, там по сути описывать нечего, главное убрать границу перехода и микро подтеки от растворителя для переходов, которые обязательно появятся, уж помяните мое слово)). После этого закупился в автомагазине оранжевым кругом для полировки, и универсальной пастой Фарекла ( 50 грамм на развес ). Полировал шуруповертом с регулировкой оборотов ( 1500 оборотов), полировалку буду покупать в следующем году и делать нормальную полировку всего кузова с удалением мусора из краски. Даже с такой простой полировкой, результат оказался просто шикарен. Переход не виден от слова совсем, ремонтная зона не отличается по оттенку от всего остального кузова. Зону перехода не смог найти даже я, что уж говорить о тех кто не в курсе о том, что тут что-то красилось)) Естественно в лаке всякие мусоринки, но это будет убираться уже в следующем году. На шпакле нет никаких бликов, кант ровный, так что Виталя красаучик ( переход кстати делался также по его видосам ))) Для гаражных говноусловий с таким примитивным инструментом, этот результат идеален. Лучше сделать просто нереально.

Как пользоваться гель-пастой для ногтей?

Гель-паста для ногтей помогает смоделировать любой дизайн и прорисовать каждую деталь на поверхности. Если вы хотите разнообразить свое покрытие, тогда дополняйте свой маникюр подобным материалом. Давайте детальнее рассмотрим его характеристики и способы применения.

Что такое гель паста

Гель паста для ногтей имеет густую консистенцию. Она не растекается по ногтю, не образует комков и не пузырится. Имеет структуру, которая напоминает мягкий и тянущийся пластилин. С помощью нее можно делать однотонное покрытие, моделировать форму ногтей или прорисовывать мелкие детали. Используется она точно так же, как и обычный гель лак или гель краска. Материал необходимо просушивать в УФ или LED-лампе.

Так как у пасты высокая пластичность, то после просушивания в лампе образуется липкий слой. Именно его можно использовать при создании маникюра в технике литье. Рисунок, который был на фольге, легко отпечатается на поверхности ногтя.

В отличии от простой гель краски из пасты можно создать объемные элементы и всевозможные лепки. Материал хорошо держит форму, тянется за кистью и легко справится с любыми узорами в формате 3D (кружева, ракушка, стеганный дизайн и другой объемный маникюр).

В составе пасты находятся полимеры и акрилаты, но не содержится ацетон. Она абсолютно безопасна для людей и не обладает каким-либо выразительным запахом. Ее можно смешивать с любыми акриловыми красками и гелями, а также она является прекрасным заменителем всех этих компонентов.

Для получения других полутонов и оттенков рекомендуется смешивать материалы между собой.

Разновидности

Существует два вида гель-пасты, каждый из которых обладает специфическими особенностями:

• Гель паста для ногтей с липким слоем используется для нанесения блесток, страз, мелкой крошки, бульонок или для камней Сваровски. Таким материалом хорошо прорисовывать на ногтях мельчайшие детали.
• Паста без липкого слоя более устойчива при нанесении. Это прекрасный вариант для создания объемного рельефа или багетной лепки.

Характерные особенности

Гель паста для дизайна ногтей обладает большим набором полезных характеристики:

• имеет густую и плотную консистенцию;
• с помощью нее можно создавать объемный рельеф;
• представлена в огромной цветовой палитре;
• для получения необходимого оттенка можно смешивать пасты между собой;
• материала хватает на огромное количество дизайнов;
• легко наносится;
• не растекается и не образует пузырей;
• имеет невысокую стоимость;
• пригодна для натуральных и наращенных ногтей;
• абсолютно безопасна;
• не имеет выразительного запаха;
• сохнет в течение 30-90 секунд;
• покрытие с гель пастой держится около месяца.

Применение

Гель паста для ногтей способна украсить ваш маникюр и подходит для любого образа. При правильном использовании на пальчиках могут красоваться объемные элементы, которые роскошно дополнят любой дизайн.

Инструкция к использованию

Как пользоваться гель пастой для ногтей? Она чаще всего применяется для прорисовки мелких деталей на ногтевой пластине. Это могут быть прямые линии, зиг-заги, изящные узоры, утонченные вензеля или цветы. Материал необходимо набирать плоской или конусной кисточкой. Также гелевую пасту часто используют для придания рельефа и объемности композиции: вязаный маникюр, дизайн вуаль, ракушка, единорог, лепестки и розы.

Производители

Огромное количество производителей предлагает купить пасту разного качества. Для вас мы собрали только лучшие марки:

Лучшие идеи

Гель паста для ногтей пригодна для создания как самых простых, так и сложных покрытий. Здесь все зависит от вашей фантазии. Вашему вниманию представлены два дизайна, которые вы с лёгкостью сможете повторить у себя дома.

Буйство красок

Этот простой, стильный и немного яркий дизайн под силу выполнить каждой девушке. Сдержанные цвета плюс небольшие неоновые вкрапления на негативном пространстве станут лучшей идеей для летнего маникюра. Давайте рассмотрим детальнее это необычное покрытие.

• база;
• бежевый или нюдовый гель лак;
• цветные гель лаки;
• мягкий баф;
• неилпрепер или канцелярский скотч;
• гель-пасты разных оттенков;
• тонкая кисть;
• топ.

Как сделать дизайн с гель пастой:

1. На ногти нанести базовое покрытие в один слой.
2. Хорошо просушить все в лампе.
3. Ногти с дизайном покрыть нюдовым гель лаком, чтобы в будущем создавался эффект негативного пространства.
4. Остальные ногти выкрасить в любые оттенки.
5. Мягким бафом осторожно снять лишний глянец.
6. Перед созданием брызг необходимо защитить кожу вокруг ногтя неилпрепером (специальный клей, который потом снимается планочкой) или обычным скотчем.
7. Тонкой кистью взять немного гель пасты и аккуратно провести линию поперек ногтя.
8. Повторить подобную процедуру с другими оттенками. Выбирать направление и длину линий можно по собственному желанию.
9. Покрыть дизайн топом.
10. Промежутки между линиями можно закрасить любыми цветами.

Видеинструкция

Как рисовать вензеля и узоры гель пастой можно посмотреть на видео.

Цветочная лепка

Объемные розы или ромашки гель пастой сделать довольно просто. Даже если вы не обладаете художественными навыками, этот незамысловатый дизайн вам под силу.

• база;
• цветной гель лак;
• мягкий баф;
• кисть-лепесток;
• гель паста;
• топ.

Как сделать рисунок гель пастой на ногтях:

1. Подготовить ногти к работе и покрыть их тонким базовым слоем.
2. После просушки нанести 2 слоя цветного гель лака.
3. Покрыть дизайн финишным топом.
4. Когда лак полностью высохнет в лампе мягким бафом необходимо аккуратно снять весь глянец.
5. На кисть-лепесток взять немного гель-пасты и аккуратно проставить один лепесточек, постепенно сводя пасту на нет.
6. Рядом с ним нарисовать еще немного лепесточков, чтобы получился цветочек.
7. По середине осторожно проставить капельку, которая будет нашей основой.

По желанию простой дизайн можно украсить стразами, блестками или акриловой пудрой.

Теперь вы знаете, что такое гель паста для ногтей, и как с ней работать. С помощью простого материала можно создать огромное количество дизайнов и объемных композиций. Это настоящее поле для экспериментов.

Заливка деталей после прорисовки контура специальной пастой

Здравствуйте Уважаемые Моделисты и те, кто только делает первые шаги в Мир Моделей.

Купив в первый раз набор для склеивания, и собрав пластиковый “шедевр” строго по инструкции, очень хочется продемонстрировать его всем окружающим и сравнить с другими работами. Как? Естественно через интернет. Но глянув туда видим, что практически все размещенное там окрашено, покрыто пылью и забрызгано грязью и внешне ничего общего с пластиковой игрушкой, что стоит у Вас на полке, не имеет. Естественно, у тех кого “зацепило”, возникает много вопросов. Как? Чем? В каком порядке? Информации в сети по вопросам окраски и везеринга огромное количество, но систематизировать ее человеку, для которого слова “прешейдинг”, смывка, фильтры и т.д. пустой звук, на первых порах сложно и зачастую непонимание отбивает желание заниматься этим увлекательным хобби. Дабы минимизировать потери пополнения в армии моделистов, попытаюсь в этой статье дать общее понимание этапов покраски и везеринга стендовых моделей. (Не претендую на 100 % авторство всего, что будет изложено, т.к. данная статья основана на огромном количестве материала полученного из сети, периодических изданий и личного опыта. Поэтому сразу благодарю всех тех, чьи мысли, опыт и практика подсмотренные мной, будут использованы в данном материале.)

Исходя из личного опыта советую всем начинающим моделистам, на первом этапе, не замахиваться на какой-то конкретный прототип, а воспользоваться одной из схем окраски предложенных фирмой производителем, желательно однотонной. Также, в случае использования схемы предложенной производителем, нет необходимости подбирать краски, их названия и номера цвета уже даны.Такой подход, на первых порах, позволит получить опыт в работе с покрасочными материалами и избежать лишней траты средств на приобретение массы ненужных, на этом этапе, материалов.

Итак, модель куплена, собрана и радуя творца, готовится к обретению неповторимого внешнего вида, а значит можно начинать подготовку и непосредственно покраску модели. Для осуществления задуманного нам будет необходимо пройти следующие этапы:

1. Обезжиривание

Обезжиривать модель необходимо для качественной адгезии грунтовки или краски к поверхности модели. На не обезжиренной поверхности материал может собираться в капли, т.е. неровно ложиться. (нанесите воду на кусок пластика и увидите результат), либо в последствии отслоиться от поверхности, тем самым необратимо испортив готовую модель. Обезжиривание лучше всего проводить путем отмывания модели старой зубной щеткой обычным “Фэйри” который используется для мытья посуды, либо обработав поверхность кистью со спиртом. После мытья в “Фейри” модель необходимо промыть под струей теплой воды и тщательно высушить. Спирт высохнет сам и быстро. Процедуру обезжиривания проводить в перчатках и не трогать модель голыми руками.

2. Грунтовка модели

По поводу грунтования модели существует много разных мнений. Для меня лично этого вопроса не существует – ГРУНТОВАТЬ ОДНОЗНАЧНО! Грунтовка наносится на заранее подготовленную поверхность модели (зачищенную, отшлифованную и обезжиренную). Наносится грунт только из аэрографа или из баллона (ни в коем случае кистью). Помимо подготовки поверхности к нанесению краски, грунтованием выявляют изъяны возникшие в ходе сборки модели (следы клея, не отшлифованные царапины и т.п.). Выявленные проблемы решаются путем шлифовки наждачной шкуркой с зернистостью 1200-2500 с водой. После устранения – еще раз нанести на отшлифованные места грунт. Рекомендую грунты в баллонах Tamiya и Mr.Surfacer от Gunze Sangyo. На будущее необходимо иметь ввиду, для грунтования пластика, металлов и смолы используются разные грунты.

После грунтования необходимо дать модели просохнуть 24 часа.

3. Базовая покраска

Существует два основных способа покраски моделей, это покраска кистью и покраска аэрографом. Покраска аэрографом дает более качественный результат, однако требует приобретения достаточно дорогого оборудования, а это не всегда это доступно, особенно для юных моделистов. Кисть требует гораздо меньших расходов, но добиться приемлемого результата, на мой взгляд, сложнее. Но в своей работе моделисты используют оба способа, поэтому освоить кисть крайне важно и необходимо. Краску для покраски кистью, как уже говорилось выше, лучше всего покупать ту которая указана производителем. Если в Вашем регионе данная марка отсутствует, можно подобрать аналог. Консультанты в любом магазине с удовольствием окажут Вам помощь. Для начинающих советую использовать акриловые краски на водной основе (Tamiya, Gunze Sangyo и др.). Они не имеют резкого запаха и проще отмываются. Необходимо обратить внимание, что есть краски которые производителем сразу подготовлены для использования в аэрографе, например Vallejo серии Model Air. Я такие краски под кисть не рекомендую (слишком жидкие). В базовую покраску также можно включить выкраску камуфляжа, прешейдинг (затемнение углублений и впадин на модели), высветление (выделение более светлым тоном базового цвета выступающих частей модели).

После покраски необходимо дать модели просохнуть 24 часа.

4. Нанести глянцевый лак на места нанесения декалей

Чтобы избежать, так называемого, “серебрения” декалей на поверхности модели (это когда видно подложку), наносить их необходимо на глянцевую поверхность.

Дать просохнуть 12 часов.

5. Нанести декали

При нанесении декалей желательно использовать специальные жидкости, которые позволят “приварить” их к поверхности, а так же позволить декалям стать пластичными в случае нанесения их на неровные поверхности.

Дать просохнуть 12 часов.

6. Нанести глянцевый лак на приклеенные декали

Это необходимо, чтобы защитить их от механических воздействий, а так же выровнять их границы относительно поверхности модели.

Дать просохнуть 12 часов.

7. Покрыть модель матовым или полуматовым лаком

Еще полуматовый лак называют “сатиновым”. Эта процедура защищает краску от механических повреждений могущих возникнуть при манипуляциях с моделью, а также подготовит поверхность к нанесению следующих слоев.

Дать просохнуть 24 часа.

8. Нанести на модель корректирующие цвет фильтры

Наносятся они для коррекции цвета модели и придания ей более живого и реалистичного вида. Фильтры являют собой очень жидко разведенную краску в пропорции 5% краски и 95% растворителя. Фильтры изготавливаются из краски отличной от той которая используется для базовой покраски модели, например на акрил хорошо подходит художественное масло. Наносятся фильтры только на матовую или полуматовую поверхность. Опытные моделисты, как правило фильтры изготавливают сами, но имеется в продаже целая линейка тематезированных фильтров различных производителей (например MIG Productions, Ak interactive и др.), что очень удобно.

Дать просохнуть, минимум 24 часа.

9. Покрасить или приклеить покрашенный ранее шанцевый инструмент, ящики, навесное оборудование, брезенты и т.д.

10. Нанести матовый или полуматовый лак

Дать просохнуть 24 часа.

11. Нанести масляные точки “фэйдинг” (англ. fading-выцветание)

Масляные точки наносятся для имитации воздействия окружающей среды на поверхность прототипа модели (дождь, ветер, выцветание краски на солнце). Очень эффектный прием, мгновенно добавляет реалистичности модели. Выполняется, как правило, художественными масляными красками и размывается уайт-спиритом. Выполняется на матовой или полуматовой поверхности.

Дать просохнуть, минимум 48 часов.

12. Нанести матовый или полуматовый лак

Дать просохнуть 24 часа.

13. Нанести имитацию потеков топлива и иных технических жидкостей на баках, на трансмиссии, ступицах колес и т.д.

Выполняется как самостоятельно изготовленными, так и приобретенными специальными жидкостями указанных выше производителей.

Дать просохнуть 24 часа.

14. Нанести глянцевый лак

Дать просохнуть 24 часа.

15. Нанести смывку

Применение смывки позволяет выделить все выступающие детали и подчеркнуть тени в углублениях. Смывка представляет собой краску разбавленную растворителем в пропорциях 50% на 50%. Как и фильтры, смывку можно изготовить самому (например художественное масло и уайт-спирит), или приобрести уже готовую.

Дать просохнуть 24 часа.

16. Нарисовать сколы, царапины и потертости

Рисуются тонкой кистью от руки, возможно использование поролоновой губки.

Дать просохнуть 12 часов.

17. Нанести финишный слой лака

Вид лака зависит от Вашей идеи и от модели.

Дать просохнуть 24 часа.

18. Нанести финальные штрихи (грязь, пыль, ржавчина, следы выхлопа и т.п.)

Ну вот, выполнив все вышеперечисленные шаги и поставив модель на подставку, мы держим в руках не кусок пластика, а маленькое произведение искусства. И пусть, может быть, до совершенства еще далеко, модель которую Вы держите в руках уникальна, а Вы можете смело себя называть художником.

Указанные в статье порядок работы и время пауз на просушку не раскрывают технологий исполнения и являются ориентировочными, зависящими от используемых материалов и применяемых методов и технологий. Естественно, каждый моделист, со временем, приходит к своим, присущим только ему одному, алгоритмам и методам работы с моделью.
Надеюсь и Вы найдете свой путь в Мире Моделей, а моя статья Вам немного поможет.

Обзор способов постобработки FDM 3D-печатных моделей

Привет! С вами Top 3D Shop и сегодня у нас необычный обзор, он посвящен не технике, а постобработке 3D-печатных моделей.

Рассматривать мы будем обработку принтов напечатанных по технологии FDM, так как это самая распространенная и доступная технология, да и обработки таким моделям требуется больше всего.

Несколько моментов, которые стоит иметь в виду еще до печати изделия.

Первый момент – толщина слоя. Чем тоньше слой, тем выше качество поверхности и меньше постобработки требуется. Естественно, платить за высокое качество придется временем печати.

Если нужна глянцевая поверхность, нет смысла тратить время на печать с минимальной толщиной слоя — модель все равно надо будет шлифовать и полировать, либо наносить грунт и краску.

Стенки

Учесть будущую постобработку стоит и при установлении толщины стенки.

Обычно она составляет около 2 мм, а на деталях под последующую шлифовку или химическую полировку имеет смысл увеличить толщину стенки до 3-4 мм, так как эти процессы удаляют материал. При недостаточной толщине стенок, в процессе постобработки легко протереть или растворить поверхность до дыр.

Поддержки

На FDM принтерах мы почти всегда печатаем с поддержками. В идеале, если принтер может печатать двумя материалами, сделать поддержки растворимыми.
Крупные части таких поддержек удаляются механически, остальное растворяется, затем модель просто промывается и можно переходить к следующим операциям.

Если принтер печатает одним материалом и поддержки печатаются из материала модели, уделите им особое внимание при создании файла для печати.

При правильных настройках и несложной форме изделий поддержки снимаются легко.

Если места соединения поддержек занимают значительную площадь на модели, после их удаления останутся характерные следы, которые требуют дальнейшей обработки.

Не жалейте времени на настройку поддержек, вы сэкономите его при постобработке и принт будет выглядеть аккуратнее. Если модель крупная, зачастую стоит разрезать её на части, чтобы уменьшить количество поддержек. Швы после склейки обработать проще, чем следы от множества поддержек по всей площади принта.

Настройки

Современные слайсеры поддерживают продвинутые настройки поддержек. При настройке обратите внимание на их количество и пятно контакта между поддержкой и моделью, оба эти значения должны быть, по возможности, как можно ниже.
Также важно расположение поддержек: не оставляйте место их контакта с моделью в труднодоступных местах, если этого можно избежать. Помните о том, что модель для печати можно повернуть или разделить на части.

Химия

Поговорим немного о чудесах современной химии. Для постобработки применяются, в зависимости от материала модели и поддержек, различные растворители.

Использование дихлорметана и ацетона помогает и в склейке деталей, и в химической полировке.

Склеивание

Для склеивания частей крупных или сложных моделей можно использовать как бытовые клеи, создающие на поверхности собственную адгезивную пленку, так и растворители.
Второе предпочтительнее, если требуется максимально прочное соединение.

Самые распространенные растворители, используемые для обработки и клейки пластиков, это дихлорметан и ацетон.

Работайте с любым клеем, растворителями и лакокрасочными покрытиями в хорошо проветриваемых помещениях, в защитных перчатках и очках. Вдыхание этих веществ и попадание их на кожу или слизистые пользы вашему здоровью не принесет.

Ацетон часто используется для обработки пластика ABS, так как размягчает и растворяет его медленнее, чем дихлорметан, что делает обработку с его помощью более аккуратной. Используется как для склейки, так и для обработки поверхностей, с нанесением кистью или помещением детали в “ацетоновую баню”.

Дихлорметан предпочтительнее для склеивания, он действует быстрее. При склеивании растворителем, достаточно покрыть им склеиваемые поверхности и с усилием прижать друг к другу.

Образовавшийся шов убирается при дальнейшей обработке, после ошкуривания и грунтования его не будет видно.

Растворение поддержек

Для создания растворимых поддержек, при печати моделей из ABS, часто используется HIPS. Этот пластик растворяется лимоненом, который никак не реагирует с ABS, что делает такое сочетание идеальным.

Почти идеальным. Минусов тут два: стоимость лимонена и его резкий запах цитрусовых, который кому-то может не понравиться.

Шлифовка и полировка

Шлифовка

Самый простой способ обработки: берем наждачную бумагу и стираем верхний слой модели. При определенном навыке, можно добиться очень ровной поверхности.

Переусердствовав, можно протереть в изделии дыру, если толщина стенок слишком мала. Такой способ обработки больше подходит для ABS чем, например, для PLA, так как PLA начинает размягчаться уже при 60°C. Соответственно, если и шкурить PLA, делать это нужно медленно и аккуратно, чтобы пластик не скатывался под наждачной бумагой.

Процесс довольно грязный, заниматься им лучше в защитных очках и маске, так как в воздухе остается пластиковая взвесь, дышать которой неприятно и вредно.

Для обработки сложных мест можно использовать бормашину с различными насадками.

Полировка

Механическая полировка, в целом, не особо отличается от шлифовки, Производится самой мелкой наждачкой и тканью с полировальной пастой.

Если механическая обработка проводится после химической, перед ней необходимо подождать, пока растворитель полностью испарится а поверхность затвердеет.

Химическая полировка производится путем выравнивания поверхности растворением верхнего слоя. Растворитель наносится кистью, аэрозольно или путем помещения детали в закрытый бокс наполненный парами растворителя.

Грунтовка

Предпокрасочная грунтовка наносится в тех случаях, когда поверхность модели уже ровная, а грунт служит для заполнения микроскопических углублений и улучшения сцепления краски с поверхностью объекта. Грунт для этого мы используем аэрозольный, он недорог и удобен в обращении. При больших объемах лучше использовать аэрограф.

Корректирующая грунтовка более грубая, она призвана исправить изъяны модели, ошибки при печати, сгладить неровности или плохо зашлифованные швы.

Для нее можно использовать обычную латексную шпатлевку и, опять же, грунт. Процесс достаточно прост: замазываем все, что нам не нравится, ждем высыхания, проводим шлифовку и полировку.

Если результат не устраивает, повторяем.

Окрашивание

К этому этапу переходим только тогда, когда полностью достигнута желаемая фактура поверхности, отсутствуют незапланированные швы и изъяны, которые после покраски станут еще заметнее.
Перед покраской, как и перед предпокрасочной грунтовкой, убедитесь в отсутствии пыли и других посторонних включений на поверхности. Не забывайте о средствах защиты.

Проведение этих несложных процедур даст принтам высокое качество поверхности, которое будет радовать вас и ваших клиентов.

Материалы и реактивы для постобработки покупайте в Top 3D Shop — подберем необходимый набор для любого техпроцесса, оперативно оформим и доставим.

Узнать больше о 3D-печати можно на наших мастер-классах: каждый покупатель принтера получает право на бесплатное посещение мастер-класса, для остальных это будет стоить 2000 рублей.
21 сентября мастер-класс бесплатен для всех, в рамках выставки-конференции «Top 3D Expo. Цифровое образование 2018», само посещение которой также бесплатно, но требует предварительной регистрации на сайте. Количество мест ограничено, успейте записаться.

До новых встреч!

Хотите больше интересных новостей из мира 3D-технологий?

Формы кистей

Круглые кисти Плоские кисти Специальные кисти

В наш век высоких технологий производство такой простой вещи, как кисть, кажется делом нехитрым. Однако, создание качественной художественной кисти – достаточно серьезная работа. Еще три столетия назад художникам приходилось самостоятельно изготавливать для себя кисти, и только затем появились ремесленники, которые стали производить эти инструменты для художников.

Сегодня процесс производства кистей объединяет как традиционные методы, так и передовые современные технологии, предлагая всем профессионалам и любителям художественного творчества замечательные инструменты для живописи.

Художественные кисти производятся в широком диапазоне размеров, типов и материалов. Как разобраться в этом многообразии?

Рассмотрим сначала, из каких основных частей состоит художественная кисть:

• волосяной пучок/head (рабочая часть кисти) состоит из натуральных или синтетических волос, собранных в пучок определенной формы и размера,
• металлическая обойма/ferrule (капсюль, гильза) обеспечивает конструктивную опору для волосяного пучка, служит для придания формы и соединения его с ручкой. Обойма, как правило, изготовлена из устойчивого к коррозии металла: латуни, меди, алюминия. Качественная обойма должна быть цельнометаллической (бесшовной).
• ручка/handle (древко) производится преимущественно из древесины твердых пород деревьев (берёзы, осины, бука, ольхи). Есть и исключения, например, акварельные кисти с акриловыми ручками. Деревянные ручки обычно покрыты лаком для защиты от воздействия красок и жидкостей.

Остановимся теперь на основных формах художественных кистей.

Из всего многообразия форм и размеров выделим 2 основных вида кистей – круглые и плоские. Круглые кисти имеют цилиндрическую форму обоймы, а плоские – сплющенную (плоскую). И круглые и плоские кисти также делятся на подвиды в зависимости от длины и формы пучка.

Круглые кисти, пожалуй, самые универсальные. Волосяной пучок обжат в обойму цилиндрической формы и образует во влажном состоянии закругленный кончик.

Качественная круглая кисть позволяет создавать широкий спектр форм и эффектов, хорошо удерживает воду, впитывает излишки краски и легко ополаскивается. Необычайная эластичность такой кисти позволяет отобразить каждый жест художника, желающего добиться особой выразительности мазка. Хорошая круглая кисть имеет острый кончик, который позволяет выполнять тончайшие детализированные работы.

Кстати, в старину именно круглые кисти были наиболее распространенными, т.к. консистенция традиционных масляных красок в то время была более «сливочной». Круглые кисти удерживали больше краски и давали четкие сочные линии.

Существует широкое многообразие круглых кистей, их толщина и размеры зависят от того, в какой области художественного творчества они применяются: для миниатюрных работ, заливочные, шрифтовые, лайнеры.

Кисти для миниатюрных работ – тонкие и наиболее короткие из круглых кистей, имеющие достаточно короткий или средней длины ворс. Они используются для тонких скрупулезных работ. Такие кисти позволяют поставить тончайшую точку или провести тончайшую линию небольшой длины.

Заливочные кисти – толстые круглые кисти из мягкого ворса. Используются в акварельной живописи для заливки цветом больших площадей, а также для базовых плотных мазков.

Плоские кисти – это кисти с плоской обоймой и прямым краем, первоначально ставшие популярными среди художников-импрессионистов конца XIX века. Плоские кисти достаточно универсальны, они способны удерживать много краски и хороши как для заливки больших участков, так и для создания четких широких мазков. Почти все мазки, сделанные при помощи плоской кисти, образуют угловой или прямой край, поэтому они часто используются «мокрым по мокрому» (при этом маскируются или смягчаются характерные резкие края). Очень востребованы плоские кисти в архитектурной живописи.

Формы мазка плоской кисти разнообразны и зависят от материала, из которого изготовлен пучок, от его жесткости, а также от техники нанесения мазка.

Контурные кисти – вид плоских кистей, который имеет более короткий пучок. Это придает им большую упругость и улучшает контроль над качеством плоских мазков. Кроме того, более короткий волос облегчает создание плавного перехода одного цвета в другой и хорошо выделяет контур.

Скошенные кисти (ретушные) – плоские кисти, имеющие пучок, скошенный под углом. Используются для создания набросков и эскизов, позволяют проводить очень четкие линии, очерчивая острые углы.

Кошачий язык (овальные, филберт) – любимая многими художниками плоская кисть купольной или овальной формы. Эта кисть универсальна и подходит как для крупных мазков, так и для мелких деталей, совмещая в себе свойства как плоской, так и круглой кисти (если держать ее в перпендикулярном положении к поверхности). При помощи этой кисти можно не отрывая руки легко переходить от толстых линий к тонким, а также создавать переходы одного цвета в другой.

Для большинства работ, как уже упоминалось, требуется две или более основных – круглых и плоских кистей. Кроме того, существует целый ряд специальных кистей, которые нужны не так часто и предназначены для создания каких-либо специфических эффектов.

Ретушные – лучшие кисти для очень точного мазка. Они напоминают срезанную под острым углом плоскую кисть. Кончик такой кисти позволяет быстро и уверенно изменять объем волоса или щетины, несущей краску, поэтому такая кисть – превосходный инструмент для создания перехода одного цвета в другой в труднодоступных, узких участках картины, а также для прорисовки контуров.

Трафаретные – объемные плотные кисти круглой формы, имеют тупой плоский кончик волосяного пучка. Кисти служат для нанесения краски через трафарет вертикальными ударами. Кроме того, они прекрасно подходят для лессировок или свободно положенных слоев краски.

Флейц – широкая плоская кисть, предназначенная для нанесения широких слоев краски одним мазком и для свободной живописи заливками. Используется, главным образом, с акварелью, поскольку может удерживать много краски; всего несколькими движениями позволяет создавать большие по площади фактуры.

Веерные – плоские кисти, имеющие негустой пучок в форме веера. Они предназначены для растушевки краски, уже нанесенной на основу. С помощью таких кистей можно сделать утонченную цветовую растяжку. Они подходят также для смешивания, смягчения контрастов и фактуры. Используются для создания спецэффектов в портретной, пейзажной и абстрактной живописи.

Моп (швабра) – круглая кисть, сделанная из мягкого натурального волоса, способна впитывать большое количество краски. Используется для работы на больших площадях, смачивания поверхности, удаления излишней влаги.

Окончательно решить, какая же кисть необходима для работы с теми или иными красками, помогут знания о природе ворса, из которого изготовлен волосяной пучок кисти.

Шрифтовые кисти (шлепперы) – круглые тонкие кисти с длинным ворсом для работы с жидкими красками. Применяются для нанесения тонких ровных линий, надписей, для создания подсветки. Удлиненный волосяной пучок служит резервуаром для краски, что позволяет провести длинную линию без повторного наполнения кисти.

Лайнеры – специальные кисти с длинным ворсом (от 10 мм до 25 мм), часто используемые в аэрографии для подчеркивания контуров, для проведения очень длинных линий одинаковой толщины. Основание пучка кисти служит резервуаром для краски, «питающим» удлиненную сердцевину, что позволяет долго вести тонкую непрерывную линию без дополнительного добора краски.