Можно ли отбеливать при контакте с бетоном?

Можно ли отбеливать при контакте с бетоном?

Бетоноконтакт: стоит применять грунтовку или нет

Выбор подходящей грунтующей смеси

Цены, указанные в статье, действительны на лето 2021 года.

Можно ли поверх тонального крема нанести побелку? Это даже необходимо, потому что подшерсток выполняет ряд важных функций:

    Повышает коэффициент сцепления с основанием. Известь или мел, используемые для отбеливания, наносятся легко, надежно и надолго; Снижает степень впитывания основания. Нанесенный материал не впитается, а равномерно распределится по всей поверхности, на которую была нанесена грунтовка; Связывает поврежденные места. Полимеры грунтовки, использованной перед отбеливанием, способны связывать вместе небольшие нестабильные части.

Если мы хотим, чтобы он держался хорошо и долго, стоит грунтовать потолок белой краской.

Все эти свойства позволяют и обратный процесс: грунтование вместо отбеливания. Только так нанесенный раствор извести или мела сможет забрать краску. Но и здесь есть несколько приоритетов:

    Известь легко грунтовать, а потом красить. В этом случае вам не о чем беспокоиться; Мел нужно наносить тонким слоем и не должно иметь серьезных неровностей. Толстый слой быстро станет мокрым и вздутым, а значительные неровности не скрыть подшерстком.

Если на вашем потолке есть мел, я предлагаю вам не играть с судьбой и не торопиться и прилагать усилия, чтобы смыть его, так как наблюдать за тем, как осыпается краска, будет гораздо сложнее и дороже.

Краска, сошедшая с обесцвечивающей краской, будет стоить вам больших денег.

Рекомендуем: Грунтовка ЭП-057 – технические характеристики, область применения и способы нанесения.

Стоит сказать, что вам нужен раствор, который сможет связать даже частицы мела и создать идеальную поверхность для нанесения краски. Схематично это может выглядеть так:

Схематическое изображение того, как полимеры грунтовки связываются с частицами мелового осадка.

Давайте посмотрим на варианты:

Запланированная краска

Чтобы усилить отбеливание и создать идеальный фон, вы можете использовать краску, которую собираетесь нанести, в качестве декоративного слоя. Инструкция следующая:

Берем подготовленную краску и воду; Разведите их от одного до пяти;

Фото разведения краски, которую в дальнейшем можно использовать как грунтовку

Преимущества этого решения:

    Нет необходимости покупать дополнительные материалы. Достаточно того, что вы купили для украшения;

Одну банку с краской можно использовать как для декора, так и в качестве основы.

    Он создает идеальный фон для последующей облицовки. Что может быть лучше для создания фона для цвета, чем разбавление цвета?

    Нет никакой гарантии, что выбранная вами краска будет правильно удерживать мелкие частицы. Его назначение совершенно другое.

Обойный клей

Клей для обоев обладает отличными адгезионными свойствами при нанесении вручную, но не проникает глубоко. То есть он сможет исправить частицы мела, но будет делать это только с теми, до которых может дотянуться. Вы можете столкнуться с тем, что вместе с краской вам на голову упадут кусочки твердого мела.

Клей, который отлично подходит для крепления обоев, также иногда используют для укрепления белой штукатурки, но без гарантии качества результата.

Специально предназначенные грунтовки

Я рекомендую вам покупать товары только известных брендов, так как отечественные компании могут давать много обещаний о своей продукции ради продажи, не заботясь об их выполнении.

Производители грунтовок предлагают специальные растворы для грунтования меловых поверхностей перед оклейкой обоями или покраской. Они не могут дать 100% гарантии, потому что ситуация слишком щекотливая, но они намного эффективнее описанных выше домашних средств.

В качестве примера я хотел бы представить некоторые из самых популярных образцов:

АНТИМЕЛ ВАК-02-06 способен укрепить тонкий слой меловой белой штукатурки и сделает это лучше, чем народные методы.

Ceresit CT-17 идеально подходит для нанесения на стены и потолки, предварительно защищенные меловым раствором.

Как правильно применять бетоноконтакт

Максимальный эффект от нанесения грунтовки достигается при правильном нанесении материала на ремонтируемую поверхность:

    Поверхность подложки тщательно очищается от пыли и грязи. Эту операцию следует выполнять вручную с помощью мягких кистей и краскораспылителя или механически с помощью сжатого воздуха. В некоторых случаях, когда капитальный ремонт требует грунтовки большой площади стены, рекомендуется отшлифовать поверхность. Обратите внимание, что грунтовка ConcreteContact Primer предназначена только для внутренних работ. Хотя некоторые производители рекламируют свою продукцию как универсальный продукт с полимерными добавками, он предназначен не только для внутренних работ, но и для отделки внешних фасадов. Важно знать, что существуют температурные ограничения, определяющие область применения: смесь можно использовать при температуре от + 5 до + 35 градусов выше нуля. Если эти критерии нарушаются, то из-за отслоения полимерной дисперсии грунтовка не может прочно прилегать к поверхности стены. Низкие температуры в сочетании с высокой влажностью воздуха значительно сокращают время высыхания грунтовочного слоя и, таким образом, увеличивают общее время, необходимое для ремонта. Чтобы уменьшить эти негативные факторы, специалисты по отделке рекомендуют создавать хорошо вентилируемое помещение.

Есть два метода нанесения герметика для бетона на поверхность: вручную с помощью широкой кисти, такой как кисть или малярный валик, и механически с помощью краскопульта. В случае использования машин допускается разбавление дисперсии водой из расчета 0,2 литра на 1 кг смеси.

После высыхания грунтовки осмотрите поверхность, чтобы определить, нанесена ли грунтовка несовершенно. При обнаружении зазоров или неровностей в поверхностном слое рекомендуется повторно обработать поверхность.

Готовность высохшего покрытия проверяйте сенсорным управлением: грунтовка не должна прилипать к пальцу при контакте с грунтовкой.

Читайте также:  Итальянский дизайн интерьера - средиземноморская атмосфера и тепло в вашем доме

Во избежание повторного засыпания поверхности пылью и грязью последующие ремонтные работы необходимо проводить сразу после полного окончания грунтования.

Расход извести при побелке на 1 м 2

Расход извести зависит от типа обрабатываемой поверхности: пористые, рельефные поверхности требуют большего расхода для получения плотного покрытия. Например, для побелки кирпичных стен требуется больше извести, чем для обработки гладких поверхностей.

Причем расход сырья зависит от его вида. В настоящее время в продаже имеется гашеная и негашеная известь. Гашеная известь выпускается в виде порошка и теста (известковая паста). Гашеная известь разбавляется в соотношении 1: 3. Таким образом, из упаковки 4 кг можно получить 12 литров готового к применению раствора. Этого количества белого осадка хватит, чтобы покрыть 24 квадратных метра гладкой ровной поверхности.

Рекомендуем: Полиуретановая грунтовка: плюсы, минусы и существующие разновидности.

Определить точный расход вещества достаточно сложно: в любом случае где-то вам придется пройти это место несколько раз. Однако сам материал стоит недорого и его легко найти в любом магазине DIY. Поэтому при необходимости можно запросто купить еще несколько кг извести.

Система отопления загородного дома: настраиваем самостоятельно

В предыдущей статье я писал, что один из самых эффективных способов модернизации систем отопления в частных домах – это смена системы отопления с открытой на закрытую. Усовершенствованная таким образом система отопления дома имеет множество преимуществ, которые в совокупности делают ее удобной в использовании: достаточно включить котел в начале отопительного сезона и выключить его в конце сезона. Вот и все!

Однако для того, чтобы система отопления загородного дома работала в таком режиме (включена, «забыта» на полгода, выключена), необходимо правильно настроить и отрегулировать ее рабочие параметры. Об этом моя статья. Основные преданности, выводы и расчеты Я проводим на примере моей собственной системы отопления, но читатель всегда может использовать эту информацию, потянув аналогию в свой собственный случай.

Несколько общих, но важных замечаний

Чтобы иметь возможность говорить о правильной работе системы отопления, его регулирование и отношение, вы должны сначала убедиться, что система отопления дома сельского дома была грамотно разработана, установлена, интеллектуально выбранные нагревательные устройства.

Этот подход продиктован тем, что часто в частных домах, «Шабашников» экипажа экипажа «Шабашников». И как, что и то, что они делают, часто бывает отличным секретом для домовладельцев. Поэтому я должен привлечь внимание читателя к нескольким, в целом, общие истины, без понимания, которые говорят об адаптации и регулировании неверно.

Этап № 1

Прежде всего, убедитесь, что параметры котла соответствуют параметрам системы отопления. Арифметика проста здесь. Для каждого киловата мощности котла следует занять около 13 литров воды (охлаждающего агента) в системе отопления. Отклонения вверх не такие критические, как и вниз. В этом случае нет серьезного значения, который является производителем котла и на каком топливе работает.

Самый простой и самый надежный способ определить объем воды в системе отопления состоит в том, чтобы проверить показания счетчика воды после заливки жидкости в установку (во время первого пробного сжигания при установке установки). Также можно рассчитать объем воды в установке. Для этого следует учитывать объем воды в основных устройствах: отопительный котел, радиаторы и трубы. Например, во время моего первого пробной стрельбы водный счетчик показал, что в систему выливали 295 литров воды.

В моем случае объем надлежащей воды в системе был: 295/20 = 14,75 л / кВт, то есть немного больше, чем требуемое значение. Но больше не означает меньше. Вот почему я ничего не изменил, а позже я пожалел.

Если количество воды слишком мала по отношению к емкости котла, рекомендуется регулировать количество воды в емкость котла. Самый простой способ – добавить количество радиаторов в систему.

При определении мощности котла вы должны учитывать возможные нюансы и неожиданность. Например, я купил бойлер 16 кВт.

Во время осмотра устройств и документации дома оказалось, что котел оснащен газовой горелкой на 20 кВт. Следовательно, сила котла не 16, но 20 кВт.

Владельцы импортных котлов могут соответствовать другому удивлению. Например, котел 27 кВт (при номинальном давлении газа в 18-20 мбар) фактически подает немного более 20 кВт в нашей газовой сети при давлении 13 мбар. Зимой, когда давление падает еще больше, газовая котельная падает еще больше.

После проверки того, что объем теплоносителя соответствует мощности котла и определение объема воды в установке, мы можем перейти к следующему шагу.

Этап № 2

На этом этапе, зная, сколько воды может вместить систему отопления дома, необходимо рассчитать необходимый объем выравнивающего резервуара (или проверьте эти параметры для соответствия). Потому что информация на эту тему слишком много, я буду суммироваться. Как мы знаем, вода почти невозможна и увеличивает свой объем после нагрева. Сосуд расширения мембраны используется для компенсации расширения тепловых вод и поддержания стабильного давления в замкнутой системе отопления. Для того, чтобы сосуд расширения правильно соответствует этой функции, его объем должен быть правильно рассчитывается. В простейшем случае предполагается, что объем расширения сосуда составляет 10-12% объема воды в установке. Следующие иллюстрации показывают, как объем воды увеличивается как функция падения температуры. Как правило, в случае домашних котлов максимально допустимая температура нагревательной воды ограничена 95 oC, в которой этот случай увеличится менее 5%.

Читайте также:  Как сплести браслет из резинок: 8 лучших схем, видео для начинающих

Для моей установки нагрева (295 литров) объем расширения судна должен составлять 295 х (10-12)% = (29,5 – 35,4) литров.

На фото мой 35-литровый расширительный бак, который затем был установлен вертикально, снизу соединен с водой трубкой ¾ “. Бак поставляется с завода уже заполненным азотом (давление 2 бара). верхняя часть бака, через которую можно контролировать и корректировать давление. Как уже упоминалось, общий объем моего мембранного бака составляет 35 литров. Однако полезная (или рабочая) емкость бака явно меньше 35 литров. Почему это так?

Вкратце, мембранный расширительный бак герметичен, разделен на две герметично закрытые части гибкой перегородкой. Одна часть соединена с системой отопления через систему трубопроводов по принципу сообщающегося сосуда. Другая часть бака заполнена газом под определенным давлением. Потому что:

а) В зависимости от начального давления в резервуаре и значения выбранного рабочего давления в системе рабочий объем одного и того же резервуара может быть разным.

Выбор этих параметров определяет начальные условия работы системы.

б) Поскольку газ, в отличие от воды, можно сжимать, полезный объем расширительного бака также может варьироваться в зависимости от рабочих процессов системы (цикл нагрева и охлаждения).

Благодаря этому дополнительная регулировка параметров при работе системы отопления обеспечивает правильную и стабильную работу системы отопления в рабочем режиме.

Этап № 3

Расчёт или проверка начального давления подпора в расширительном баке и рабочего давления в системе

Для определения параметров рабочего объема я использовал методику одного из производителей расширительных баков, если не ошибаюсь, компании Зилмет. Хотя доступны и другие методы, этот табличный метод является наиболее ясным, простым и позволяет достаточно точно рассчитать требуемые параметры.

Наиболее целесообразно производить расчеты в следующем порядке.

Определение допустимого предельного давления в установке

Это значение следует рассчитывать в соответствии с каталожной карточкой котла. В моем случае значение максимально допустимого рабочего давления составляет 1,2 атм. Владельцы котлов, подобных моей, утверждают, что также «держат» давление на уровне 2 атм. Учитывая это, я установил предельное давление в системе 1,5 бар.

Затем нужно определить начальное давление в баллоне.

(обозначено в таблице как «Начальное давление воздуха в баллоне P 0»)

При определении начального давления в резервуаре следует руководствоваться простым практическим правилом. Давление не должно быть ниже статического давления системы отопления, и к этому значению необходимо добавить дополнительные 0,2 бара. Статическое давление в моем случае составляет около 0,3 бар и определяется между верхней и нижней точками системы. Высота 3 м примерно соответствует давлению 0,3 бар.

Дополнительные 0,2 бара необходимы для создания резервного давления в самой высокой точке системы отопления. Следовательно, минимально допустимое противодавление в расширительном баке (начальное давление) для моей системы отопления составляет 0,3 + 0,2 = 0,5 бар.

Важная заметка. Устройство котлов российского производства, особенно старых модификаций, сложнее, чем у современных моделей и котлов импортного производства. Это связано с небольшим допустимым диапазоном рабочего давления этих котлов, обычно не более 2 атм. Поэтому возможности регулировок и настроек очень ограничены.

Как видно из таблицы, при предельном давлении 1,5 бар начальное давление в резервуаре может составлять от 0,5 до 1 бара. Лучше выбрать минимальное значение, так как нам понадобится определенный запас при регулировке и настройке системы отопления в процессе эксплуатации.

Вот параметры, которые я выбрал.

    Предельное давление в установке – 1,5 бар. Начальное противодавление в баке – 0,5 бар.

В вашем случае параметры могут быть другими. Например, при допустимом давлении в бойлере 3 бара (см. Таблицу) диапазон начального давления в баке может составлять от 0,5 до 2,5 бар, если не приняты во внимание другие ограничения, такие как статическое давление. Соответственно и предохранительный клапан будет другим.

Я использовал самодельную группу безопасности. Сравнивая его с заводским аналогом (фото справа), видно, что клапан Маевского и автоматический воздухоотводчик разделены, что позволяет их «разделить» при установке. Как видно на фото ниже, манометр и предохранительный клапан образуют одну группу (группа 1 на фото), а клапан Meuse и автоматический воздухоотводчик – вторую группу (группа 2 на фото).

Это связано с тем, что группа безопасности установлена ​​на выходе из котла. Я сделал выход воздуха из системы в наивысшей точке. Если используется устройство, смонтированное на заводе (показано справа), вентиляционного отверстия, установленного на самой группе безопасности, может быть недостаточно, и может потребоваться установка дополнительного вентиляционного отверстия. Это важный момент, когда речь идет о настройке и функционировании системы отопления.

Определение рабочего объёма мембранного бака

Пересечение красных стрелок (см. Таблицу) показывает объем расширительного бака при выбранном давлении в системе и противодавлении в баке. Получаем: 35 литров х 0,4 = 14 литров. Это означает, что рабочий объем моего бака с заданными параметрами составляет 14 литров воды. Проверим еще раз: 295 литров x 5% = 14,75 литра, что можно считать допустимым в пределах погрешности.

Так, при работе системы отопления выбранный расширительный бак общим объемом 35 литров может компенсировать увеличение объема воды при отоплении в пределах 14 литров, если температура воды изменяется в пределах 10-95 градусов.

На этом обычно заканчиваются все рекомендации по выбору, расчету и настройке параметров системы отопления. И у хозяина начинается головная боль. Потому что все подобрано и рассчитано правильно, но давление воды в установке со временем скачет, падает, требует регулярного долива и т. Д. Где говорить об удобстве использования?

Читайте также:  Как правильно покрыть ванну эмалью в домашних условиях: 10 простых шагов

По крайней мере, у меня после сборки и ввода системы отопления в эксплуатацию возникла следующая проблема:

Спустя какое-то время давление в системе постепенно упало и пришлось доливать воду. Это плохо для системы и хлопотно. Более того, после добавления воды в систему ситуация на некоторое время стабилизировалась, а затем снова началась. И да – несколько раз за отопительный сезон. Более того, диапазон изменений давления также был несколько неприятен. Расширительный бак предназначен для компенсации теплового расширения воды. Но на самом деле это не так.

Поразмыслив, я пришел к выводу, что рекомендации, доступные в сети, не позволяют мне получить нормальный результат. Для обеспечения стабильной работы системы отопления необходимы дополнительные настройки и регулировки.

Этап № 4

Следовательно, мои рассуждения были очень простыми.

Поскольку все было рассчитано, проверено и перепроверено разными методами, но все еще нестабильно, причиной должно быть что-то еще.

Расчеты, сделанные перед запуском системы отопления, не соответствуют реальным параметрам, полученным в рабочих условиях. В частности, при первом заполнении системы водой в систему попадает определенное количество воздуха, даже небольшое. Также в зависимости от качества монтажа в системе отопления легко может оставаться воздух. Поэтому, когда я залил в систему 295 литров воды, часть бака была занята воздухом. После того, как система запущена и работает, воздух удаляется из системы отопления во время повторяющегося цикла нагрев-охлаждение и циркулирует вода через систему. Соответственно, объем воды в системе уменьшается за счет удаления воздуха. Давление в системе (абсолютное значение) начинает падать.

Добавление воды, как я уже сказал, не имеет смысла. Так возникла идея повысить давление в самом баке. Увеличивая «начальное давление» в баке, часть воды в баке компенсирует объем воздуха, который был удален из системы во время работы.

Показания манометра (на фото справа) превысили заданное давление в баке, перед запуском резервное давление составляло 0,5 бар, во время работы давление увеличилось до 0,7 бар. Но «верить» показаниям будет не совсем правильно, потому что на рабочий бак дополнительно влияет столб воды. Поэтому его показания могут быть более-менее показательными.

Во время манипуляции я обнаружил, что воздух из баллона продувается через стык, что также вызывает постепенное падение давления. Это возможность, о которой следует помнить.

Обратите внимание на рабочее давление в установке.

Как видно на фото, при температуре на выходе 60 градусов рабочее давление в системе составляет 1,05 атм. Температура возвратной воды чуть выше 40 градусов.

Прокачку и откачку бака придется делать несколько раз. Все зависит от качества монтажа, а значит и от воздуха в системе.

Например, мне приходилось делать это пять раз с разницей в день или два. В результате при открытых форточках нет воздуха, только вода. На этом первая часть регламента заканчивается.

Чтобы проиллюстрировать физическую природу действующих процессов системного регулирования, еще раз взглянем на таблицу в тексте. Первоначальные настройки отмечены красным. Зеленый цвет показывает, что в процессе настройки мы фактически изменяем начальные параметры, которые смещены вправо (зеленая стрелка) и принимают промежуточное значение.

Следующая регулировка связана с окончательной настройкой рабочего давления в установке. В принципе, может и не понадобиться, если все нормально. Если использовать, как в моем случае, российский котел, допустимый диапазон рабочего давления очень мал. Следовательно, если рабочее давление в установке выше допустимого давления при максимальной мощности котла, необходимо его понизить. Это можно сделать экспериментальным путем. Например, я выставил рабочее давление в установке 0,9 атм. при температуре воды 60гр. Я сделал это только для того, чтобы иметь «запас» допустимого давления при работе котла с максимальной температурой 95 градусов.

Следует понимать, что полностью удалить воздух из системы не так просто, как может показаться. Поэтому через некоторое время может потребоваться повторить настройку. Для одной системы это может занять от 2 до 3 месяцев, для другой – в следующем отопительном сезоне. Самое главное, никогда не добавляйте воду из-под крана.

Ниже я представляю рабочие параметры моей системы отопления, которые были достигнуты в результате настройки системы.

Рабочий цикл «нагрев — остывание»

(Измерения проводились при минус 23,7 ° C снаружи и плюс 23,6 ° C внутри дома)

    Разогрев (от 40 oC до 60 oC), время разогрева – 20 мин. Охлаждение (от 60 oC до 40 oC), время охлаждения: 1 час 25 мин. Таким образом, продолжительность одного полного цикла (1 час 25 минут + 20 минут) = 1 час. 45 мин. При этих параметрах рабочее давление в цикле изменяется на 0,1 атм (ровно 0,07 атм).

Некоторые замечания

Конфигурация системы в вашем конкретном случае может занять больше времени, чем в моем, так как многое зависит от вашей конкретной реализации. А в некоторых случаях, когда система серьезно неисправна, процесс может занять много времени. Может даже оказаться, что без дополнительных работ (например, изменения положения вентиляционных отверстий, замены отдельных устройств и т. Д.) Не удастся добиться удовлетворительного эффекта. В моей системе котел настроен на низкотемпературный режим (по определению вода не нагревается выше 67 o C). Это возможно благодаря тщательному утеплению дома. В случае большей разницы температур в котле диапазон давлений в рабочем режиме системы может быть большим.

Ссылка на основную публикацию