Как пошагово сделать простыню на резинке – простой и легкий способ!

Как пошагово сделать простыню на резинке – простой и легкий способ!

Как сшить простынь на резинке пошагово – простой и легкий способ!

О простыне на резинке, наверное, слышали все, и не раз. Кто-то хочет получить все преимущества от его использования, а кто-то идет в магазин постельного белья, а кто-то думает, как сшить наволочку, пододеяльник или пододеяльник своими руками.

Вы можете найти много информации по этой теме в Интернете. Все это представлено в другой форме, которую иногда трудно уловить как визуально, так и информативно.

Постараемся поэтапно в иллюстрированной форме представить информацию о самом простом, с нашей точки зрения, способе пришивания простыни на резинке с пояснением каждого шага. Кстати, этой цели можно достичь даже без оверлока. Достаточно одной швейной машинки. Ну, конечно, еще понадобятся ножницы, качественная льняная резинка (желательно 7 мм), однотонная нить и лента или линейка.

Рассмотрим этот метод пошива стандартных простыней для матраса размером 87 см на 194 см и высотой 20 см.

Сначала определяем оптимальный размер для нашего матраса с учетом возможной усадки ткани после стирки.

Для матраса размером 87х194х20 см с учетом того, что мы будем шить его из копировальной бумаги, оптимальным размером простыни будет 90х200х20 см.

Чтобы рассчитать размер матраса с учетом усадки, щелкните здесь.

P. S.: Если ткань предварительно постирать после покупки, размер простыни будет такой же, как у вашего матраса. В этом случае усадкой можно пренебречь.

Также следует помнить, что этот алгоритм предполагает, что простыня сшита из одного куска ткани изнаночного цвета.

Для справки:
Для наиболее распространенной ширины 220 см из одного куска ткани можно сшить простыни только для матрасов шириной до 140 см. Для матрасов шириной более 140 см алгоритм пошива будет другой в этой ширине (220 см). Для получения дополнительной информации о том, как разрезать гибкий лист шириной 220 см, нажмите здесь.

1 Шаг – определяем размер рулонного листа ткани необходимого для пошива

Чтобы определить его размер, необходимо предварительно сделать набросок среза.

Итак, по рисунку в целом мы уже имеем представление, как разрезать лист. Квадратные вырезы в углах листа необходимы для последующего соединения и сшивания углов нашего листа.

Так как высота нашего матраса 20 см, нам нужно прибавить это значение с каждой стороны и еще 15 см непосредственно для складывания простыни на матрас + для складывания концов самой резинки и обработки края ткани 2,5 см.

Почему 15 см? Это среднее значение. Его можно рассматривать как рекомендуемое значение, основываясь на практическом опыте использования этого типа листов.

Рекомендуемая длина складывания под матрас зависит от размера матраса:

    60 см х 120 см и меньше – 10 см От 80 см x 160 см до 160 см x 200 см – 15 см 180 х 200 см и большая площадь 17-20 см

Почему прогиб больше у матрасов большего размера? Поскольку у матраса большого объема большее давление оказывается на край матраса, складываются более толстые складки, чтобы простыни такого размера плотнее прилегали к матрасу. Для меньших размеров, например детского постельного белья, это не так актуально.

Соответственно размер нашей ткани для пошива простыни будет:

    по ширине (20 + 15 + 2,5) +90 + (20 + 15 + 2,5) см = 165 см Длина (20 + 15 + 2,5) +200 + (20 + 15 + 2,5) см = 275 см.

2 Шаг – делаем раскрой в соответствии с сделанными расчетами и эскизом

Если вам необходимо рассчитать размер ткани, выкройки, резинки для вашего матраса, вы можете воспользоваться нашим калькулятором.

3 Шаг – соединяем все углы будущей простыни

Соедините все углы простыни и сшейте их изнутри льняной или платочной вязкой на швейной машинке. Если у вас есть оверлок, мы также обработаем его оверлоком.




Вот основная рама (коробка) и она готова.

4 Шаг – делаем ножницами на краях ткани засечки

Сделайте надрезы в ткани, как показано на рисунке, чтобы определить, где эластичный шов будет начинаться и заканчиваться на каждой стороне листа. В нашем случае ластик не будет работать, а только после двух противоположных страниц с 50 см на каждом краю.

Читайте также:  Туалет в квартире: как отодвинуть унитаз от стояка

Этот макет наиболее выгодна с точки зрения более позднего обслуживания листов (гладильная, стирка и т. Д.). Попробуйте сделать лист с помощью ластика, сшитой вокруг цепи. Как это так, нет абсолютно никакой разницы в функциональности от листа, где ластик зашит вокруг области.

Эта опция с ластиком на всю цепь подходит для меньших матрасов, например, для детских кроватей.

5 Шаг – прошиваем резинку и подкладываем края

Прежде чем начать этот шаг, нам нужно узнать, сколько резиновых полос необходимы для размера листа.

Мы делаем расчеты для нашего варианта:

(50 + 90 + 50) = 190 см. Резина необходима для всего листа. На одной стороне 95 см, а с другой стороны (190/2).

Формула одинакова для всех размеров листов:

50 см + матрас ширина + 50 см = х

Мы разделяем x для 2 и получим, сколько резиновых полос необходимы на каждой стороне. Если вы используете резиновую полосу, которая является низким качеством и очень гибкой, вы можете разделить ее на 2,5 вместо 2.

Хорошо – с размером идентифицированного ластика. Давайте сейчас пойдем к сшиванию.

Сшивание ластика из одного берега на второе место, поместив его внутри края ткани с помощью его последующего изгиба на 2,5 см (7 мм + 7 мм + 11 мм) и постепенного прохождения шеи игла к последнему шерифу. При формировании стежка ластик должен быть нарисован равномерно и последовательно, чтобы повсеметь распространение всеми способами.


Игла должна пройти, не касаясь эластичной полосы. Это означает, что ластик не будет плотно прошиваться, что позволит ему быть заменено со временем.

Места порезов (ввод и вывод ластика) Мы затягиваем иглу для шитья, чтобы ластик застревал в результате «канавку».

Аналогично, мы стежьте на противоположной стороне нашего листа.

Края листа вокруг цепи, где ластик не пройдет, строги обычно с иглой, размещая часть ткани (2,5 см) в два раза.

Все это, лист готов.


Мы надеемся, что эта статья будет полезна для кого-то и поможет шить лист на резинке.

Как устроен цоколь из кирпича на ленточный фундамент: виды блоков, а также пошаговая инструкция по возведению

28/10/2018 4229 просмотров

Что касается фундаментов, большинство людей немедленно представляют полосатый фундамент.

И без причины, потому что команда является основным типом, самая успешная и надежная структура поддержки.

Ни один другой вид фундамента не показывает такую ​​комбинацию преимуществ, сбережений и простоты в качестве основания планок.

Он имеет несколько вариантов осуществления, которые расширяют возможность основания и обеспечивают получение лучшего варианта данных для данных.

Давайте посмотрим на одну из конкретных задач, которые появляются в строительстве фундамента от планок – создание кирпичного постамента.

Плюсы и минусы цоколя из кирпича на ленточном фундаменте

Masonry Plinth имеет следующие преимущества:

    Установка из элементов медленнее, но не требует времени, чтобы укрепить материал, поэтому в заключительном эффекте он намного быстрее, чем бетон литья. Муроварины Плинтус позволяет исправлять недостатки, созданные в процессе литья планок. В частности, вы можете исправить форму, выровнять углы и т. Д. Между стенами и пластиной вы можете создать промежуточный слой, который позволяет перераспределить нагрузку и даже даже передавать на диск. У кирпича есть некоторые теплоизоляционные свойства, которые могут улучшить микроклимат первого этажа или полов.

Недостатки включают в себя:

    Кирпич способен поглощать влагу, что создает проблемы для структуры всего дома и требует адекватных действий. Кирпич – это трудоемкий процесс, который требует навыков и опыта. Грузоподъемность кирпичной нагрузки ниже бетонного носика. Большое количество соединительных сварных швов значительно ослабляет стену, что делает постамент, восприимчивый к механическим нагрузкам и влаги.

Как преимущества, так и недостатки приводят к непосредственному результату от свойств кирпича, поэтому их следует рассматривать как типичные особенности строительных материалов.

Виды кирпичей и какой из них наиболее оптимален

Есть много разновидностей кирпичей, но не все подходят для кирпичных подвалов.

Например, силикатный кирпич хоть и привлекателен, но не может применяться в строительстве цокольных этажей из-за их низкой несущей способности и высокой гигроскопичности.

Читайте также:  Декор стен своими руками: 200 (фото) оригинальных идей

Эти две особенности недопустимы для плинтуса, так как этот элемент принимает на себя почти весь вес дома и сток дождевой воды с поверхности стены.

Лучший выбор материала – полнотелый керамический кирпич. Это лучшее сочетание качества, цены и производительности.

В некоторых источниках в качестве уместного варианта упоминается клинкерный кирпич. Это очень спорный вариант.

Дело в том, что клинкер практически не впитывает воду.

Это как преимущество, так и недостаток, поскольку материал должен поглощать влагу, чтобы обеспечить хорошее сцепление с кладочным раствором. В противном случае прочность соединения снижается, и сварные швы начинают оказывать неблагоприятное воздействие.

Они впитывают влагу, которая замерзает и расширяется, разрушая кладку.

Как рассчитать количество кирпича

Количество материала рассчитывается исходя из параметров плинтуса.

Высота всегда кратна количеству рядов, а ширина соответствует нормальным типам кладки:

    Полукирпич (120 мм). На 1 м2 стены (включая стыки) уложен 51 стандартный одинарный кирпич. Полукирпич (250 мм). 102 кирпича на м2. На полуторный кирпич (380 мм). 153 шт / м2. В два кирпича (510 мм) 204 шт / м2 и т. Д.

Необходимое количество кирпича можно рассчитать от площади обрешетки по приведенным нормам.

Вы можете использовать другой подход и подсчитать количество кирпичей на кусок, разделив длину планки на длину одной части и умножив на количество кирпичей в толщине стены, а затем умножив на количество рядов.

Тем, у кого нет времени или желания делать расчеты, может помочь онлайн-калькулятор.

Их много, все они работают по одному принципу – в соответствующие поля вводить собственные данные – длину ленты, ширину, другой ввод.

В результате получается желаемое значение с учетом размеров и других характеристик выбранного вида кирпича.

Выбор ширины и высоты

Ширина плинтуса – параметр, связанный с толщиной обрешетки и стен дома.

Есть три варианта:

    Выступающие. Он толще стен, поэтому дождевая вода стекает прямо на него. Это способствует разрушению плинтуса и требует установки защитного навеса и обшивки. Выравнивание по плоскости стены. Он является продолжением наружных стен, но после установки облицовки ее толщина увеличивается и она выступает выступающей. Тип цоколя для скрытого монтажа. Его толщина меньше, что позволяет при установке облицовки выровнять плоскость стены и плинтуса, создавая гармоничные поверхности.

Наиболее подходящий выбор делается путем сравнения несущей способности материала и толщины цоколя, если это позволяет кладка определенной толщины.

Высота плинтуса – предмет постоянных споров и дискуссий.

Основными критериями выбора высоты являются:

    Максимальная высота снежного покрова за последние годы. Цокольный этаж (цокольный).

В регионах со снежной зимой высота снежного покрова является важным фактором, так как низкий подвал может увлажнить стены, когда начнется оттепель.

Уровень первого этажа – технологически возможный ориентир, позволяющий упростить строительные работы и избежать лишних действий.

Виды кладок

Существует множество видов кладочных работ, как декоративных, так и сугубо практических.

Выбор наиболее подходящего варианта зависит в первую очередь от толщины плинтуса.

Поскольку полукирпичных плинтусов нет, кладка из кирпича – минимальное решение. Основной элемент стены – шнуровка – укладка кирпича таким образом, чтобы все стыки соприкасались между собой сплошным кирпичом.

Самый известный способ завязывания – кладка ложкой, но он не позволяет связать внешний и внутренний ряды вместе.

Поэтому чаще всего применяется цепная кладка, при которой один ряд кирпичей кладется обычным ложечным методом, а другой – штыревым, то есть состоящий из кирпичей, размещаемых поперек оси стены.

Общая схема возведения

Порядок укладки кирпичного цоколя:

    Подготовка поверхности доски, гидроизоляция, установка тетивы. Кладка первого ряда кирпичей. Поднимите углы. Заполнение промежутков между углами. Укладка верхнего ряда, гидроизоляция цокольной поверхности.

В зависимости от конструкции дома могут потребоваться дополнительные меры, например, изогнутые плинтусы и т. Д.

Такие работы должны выполняться в соответствии со специальными процедурами для таких элементов.

Заготовка раствора

В первую очередь нужно выбрать класс миномета. Он должен быть в 2 раза ниже шага кирпича, чтобы не допустить растрескивания.

При использовании цельнокерамического кирпича класса М200 раствор должен быть класса М100.

Читайте также:  Как сделать изогнутые деревянные элементы

Если он будет изготовлен самостоятельно на месте, необходимо придерживаться пропорций:

    1 часть цемента. 4-5 частей песка.

Пропорции приведены для цемента класса М400-500. Если раствор приобретается в готовом виде, необходимо организовать доставку и подготовить все до появления раствора, так как срок его службы ограничен и он не терпит длительных просрочек.

Подготовка основания

Поверхность плиты необходимо тщательно подготовить для кладки кирпича. В случае неровностей, перекосов или других дефектов следует нанести выравнивающий слой цементного раствора.

Следует следить за тем, чтобы он создавал максимально ровную и горизонтальную поверхность.

Таким образом будет создана ровная и прочная стена с стыками одинаковой толщины, что важно для равномерного распределения нагрузок и получения максимальной несущей способности цоколя.

Гидроизоляция

Подготовленную и выровненную поверхность доски необходимо пропитать.

Целью такой обработки является предотвращение впитывания влаги из бетона в кладку, что опасно и может привести к быстрому разрушению цоколя.

Традиционно в качестве гидроизоляционной мембраны используется двойной слой качественной мембраны с промежуточным слоем битумной мастики.

Есть много других вариантов, но фетр – самый дешевый, прочный и легко обрабатываемый материал, поэтому обычно его предпочитают.

Кладка первого ряда

Первый ряд кирпича укладывается в дюбельном (поперечном) положении по длине плинтуса.

Часто рекомендуется укладка без раствора, так как он не прилипает к поверхности рубероида.

Это неправильное предложение. Раствор в достаточной степени сцепляется с рубероидом.

Кроме того, слой раствора позволит обрезать ряд кирпичей, которые не всегда имеют идеальные размеры.

Вертикальные швы также требуют шва, который сложно сделать без раствора. Слой раствора будет максимально плотно прилегать к поверхности, обеспечивая оптимальное распределение нагрузки и избегая слабых, «свисающих» мест.

Наконец, наличие раствора покроет арматурную сетку, которая создает прочную и ровную основу для кладки.

Облицовка

Процедура:

    Кирпич укладывается равномерно по всей длине полосы, что сокращает время подачи материала при кладочных работах. Приготовленный раствор помещается в емкость, приспособленную для перевозки каменщика. Подготовлены (или куплены) все необходимые инструменты, такие как шпатель, шпатлевка, терка, раствор и т. Д. Кирпичи кладут по подготовленной схеме.

Как обойти углы

Кладка кирпича начинается с обустройства углов. Обычно их поднимают в несколько рядов (4-6), а затем укладывают промежутки.

Углы сначала укладываются без раствора, чтобы проверить точность прямых углов, определить уровень и другие параметры (регулировка укладки). Затем монтируются контрольные линии и укладываются уголки раствором.

Все кирпичи в углах должны быть связаны между собой, и два вертикальных шва не допускаются друг над другом.

Важно проверить совпадение диагоналей плинтуса, что говорит о точности прямых углов здания.

Обустройство отмостки

Стяжка – это бетон, залитый на основание, примыкающий к внешней стене из доски или плинтуса.

Его ширина до 60 см (или немного больше проекции крыши). Опалубку обычно устанавливают в виде ряда вертикальных досок.

Между стеной и опалубкой кладут армирующую сетку, которая укрепляет опалубку и предотвращает ее растрескивание.

На основание рекомендуется уложить слой геотекстиля, чтобы бетон не высыхал.

Правильно выполненная засыпка защищает желоба засыпанной траншеи от дождевой или талой воды и предотвращает контакт ленты с влагой.

Завершающие этапы

После того, как будет уложен верхний слой плинтуса, поверхность покрывается последним слоем раствора и тщательно выравнивается.

После высыхания на поверхность укладывается слой гидроизоляции, такой же, как на поверхность обрешетки перед кладкой кирпича.

Кроме того, выполняются изоляционные работы и установка защитных обшивок цоколя. Там, где это необходимо, размещают вентиляционные отверстия, хозяйственные проемы, водоотводные навесы и т. Д.

Полезное видео

В этом разделе вы можете найти информацию о строительстве кирпичного цоколя на ленточном фундаменте, о том, как покрыть цоколь и керамзитобетонными блоками:

Заключение

Кирпичный плинтус – распространенный элемент при строительстве дома.

Он позволяет уменьшить высоту плинтуса, распределить нагрузку с внешних стен дома и обеспечить надежный барьер для влаги, препятствуя капиллярному поглощению воды из слоев почвы или влажного бетона.

При проведении работ необходимо строго соблюдать правила, постоянно проверяя положение кирпичей, уровень и регулировку длины диагоналей.

При соблюдении требований технологии получается качественный и прочный кирпичный плинтус.

Ссылка на основную публикацию