Как обрезать плитку без плиткореза: несколько простых способов – Все о керамической плитке

Как разрезать плитку без плиткореза: несколько простых способов

Как разрезать плитку без плиткореза

Не у каждого домашнего мастера есть арсенал дорогих профессиональных инструментов. Однако иногда при укладке плиток небольших размеров возникает проблема, как разрезать плитку без плиткореза, что может вызвать определенные трудности. В такой ситуации используйте различные доступные технологии, соблюдая предписанную последовательность действий. Материал предварительно замачивают в прохладной воде на 40-45 минут.

Разновидности реза

При обработке керамической плитки необходимы различные пропилы.

Материал обычно режется по прямой линии. Если до боковых краев остается менее 20 мм, такой вид резки считается контурным. Иногда также необходимо вырезать в пластине круглое отверстие определенного диаметра. Формовочные вырезы выполняются по мере необходимости. Для получения мозаичной плитки небольшого размера предпочтительным методом является разрезание керамической плитки на отдельные части. В этой ситуации материал помещается в плотный мешок и разбивается на требуемые фрагменты тяжелой кувалдой.

Отрезание плитки болгаркой

Чаще всего вопрос, чем резать плитку для пола без плиткореза, решается с помощью такого универсального удобного в работе инструмента, как болгарка, позволяющая выполнять различные размеры и конфигурации линий – плавные изогнутые, сложные по форме, четко очерчены прямо.

К операции резки плитки нужно правильно подготовиться:

угловая шлифовальная машина, чаще называемая болгаркой; Отрезной диск, предназначенный для обработки твердого камня (можно использовать алмазный тип); Тиски, переносной зажим или зажим другой простой формы для надежного удержания обрезанной плитки; Компактный пылесос для удаления пыли; очки защитные; перчатки; специальная плотная одежда с длинными рукавами; рекомендуется использовать респиратор или ватно-марлевую повязку.

После определения необходимых размеров плитку следует тщательно разметить. Линию отреза следует провести на поверхности плитки, царапая ее острым инструментом. Можно использовать строительный маркер. Однако имейте в виду, что чернильная линия быстро изнашивается, если в процессе удаления будет удалено большое количество пыли.

В случае выполнения небольших надрезов у края плитки материал укладывается на плоскую столешницу. Можно работать на полу. Снизу кладут кусок фанеры для сохранения целостности поверхности.

Поверхность плитки сначала разрезается на глубину нескольких миллиметров. Обычно во время этой операции достаточно держать тарелку самостоятельно, либо можно вызвать ассистента. Если сделаны фигурные надрезы, материал крепится к столешнице зажимом перед тем, как разрезать плитку без использования плиткореза. По возможности зажать в тисках. Для безопасности под челюсти кладут кусочки картона или холста.

Пройдите над отметкой несколько раз, проникая примерно на 3 мм за каждый проход. Повторяйте процедуру до тех пор, пока нужный фрагмент пластины не будет полностью вырезан. Если мы нарезаем небольшие кусочки, длиной около 20 мм, мы прорезаем материал на всю толщину. Для сложных разрезов по краям или изогнутых линий рекомендуется делать отметки с обеих сторон. Сначала сделайте на лицевой стороне надрез 2,5-3 мм. Затем переверните материал и прорежьте с изнаночной стороны на такую же глубину. Повторить несколько раз. При использовании этого метода лицевая сторона практически не повреждается.

Применение электролобзика

Если вам нужно быстро решить, как резать плитку без плиткореза и угловой шлифовальной машины, воспользуйтесь электрическим лобзиком с пилой по камню.

Такой инструмент легко делает прямые пропилы по прямой линии. Также качественно делает криволинейные конфигурации с довольно большим диаметром. Округлые элементы с малым радиусом получить сложнее.

При резке относительно тонкой настенной плитки легче работать лобзиком (кстати, ручной вариант инструмента можно использовать для небольших работ).

При резке более плотного керамического напольного покрытия могут возникнуть трудности.

Использование стеклореза

Еще один доступный инструмент, который позволяет решить проблему, как резать плитку без плиткореза и резака, – это стеклорез.

Его можно заменить другим острым инструментом из Победита, алмаза или другого твердого материала. Это могут быть дрели, ножи или другие инструменты.

Также для работы вам понадобится металлическая рейка. При использовании деревянных или пластиковых линейок будьте особенно осторожны, так как режущие кромки могут легко повредить материал, а линия реза будет неровной.

При использовании стеклореза помните, что этот инструмент можно использовать только для прямых пропилов глазурованной плитки. Обратите внимание, что минимальная ширина снимаемых элементов составляет 20 миллиметров.

Для получения чистого реза без брызг верхний слой плитки необходимо равномерно поцарапать по всей длине. Если инструмент достаточно твердый и достаточно хорошо заточен, паз обычно проделывают на необходимую глубину за один проход с достаточным усилием. Иногда необходимо сделать несколько повторений, чтобы царапина была глубже основного глянцевого слоя.

Перед тем, как приступить к расколу, постучите по дну пластины твердым концом стеклянного ножа, центрируя его на линии разреза. После этого используются несколько приемов разбивания плитки:

Он упирается в край стола. Разрезанную керамическую плитку следует положить на край стола, который должен находиться точно на линии реза. Прижимая материал одной рукой к столешнице, другой рукой резко прижмите обрабатываемую деталь. При правильной эксплуатации плитка ломается прямо на отметке. Против острого угла. После того, как опасность царапания исчезнет, крепко возьмитесь руками за обе стороны пластины. Затем резко попал в острый угол. Расположите материал так, чтобы точка удара находилась точно на линии надреза. Важно, чтобы угловой элемент, металлический или деревянный, возвышался над горизонтальной плоскостью минимум на 10 см. Это позволяет избежать ударов руки по поверхности, что не позволяет плитке искажать линию надреза. На твердой планке. Накладываем подготовленную пластину на твердую достаточно длинную планку, нижнюю часть планки так, чтобы место будущей раскола было точно по центру этой фиксации. Обеими руками одновременно надавите с обеих сторон плотно и равномерно. В качестве стержня используется карандаш – сверло диаметром 8,5-15,5 мм и длиной, пропорциональной проведенной линии. Между зажимами. С помощью этой техники вы можете отделить плитку как часть и разрезать ее по линии, проходящей по всей длине материала. Необходимо подготовить два зажима. Для этого используются прямоугольные куски толстой фанеры. Деревянный брус – хорошая идея. При необходимости сделайте самодельное приспособление, соединив саморезами два куска фанеры так, чтобы внутрь поместилась плитка. Важно, чтобы у суппортов были чистые края. Плитку кладут так, чтобы паз точно по краю. Зафиксируйте верхний зажим, нажав на него рукой, а затем сильно надавив на свободный край плитки.

Как выполнить круглые отверстия

При выборе вариантов, показывающих, как резать плитку без плиткореза своими руками, если вам нужно проделать в нем круглые отверстия, обратитесь к бытовым инструментам, имеющим поворотные наконечники. К ним относятся электрические приборы, такие как отвертки, дрели, перфораторы или ручные вращающиеся ножи.

Важно установить относительно низкую скорость, максимум 500 об / мин, чтобы получить гладкий канал. Сверла подбираются в зависимости от диаметра просверленного отверстия.

Ø 20-30 мм

Сверла в форме копья для укладки плитки. Они хорошо просверливают обычную плитку. Специальные сверла с односторонней заточкой. Они могут быть использованы для сверления даже твердых фрагментов керамических полов. Биты, предназначенные для камня и бетона со спеченными карбидами. Они не являются постоянными, но они позволяют просрочить несколько отверстий.

Ø 31-50 мм

Биты. Они могут быть CORUNDUM, алмазной, карбидом вольфрама. У них довольно высокая цена. Балерина. Он представляет собой дрель на в форме лента с наличием второго резака, который приспособлен к работе с движением стержня, установленным на центральной ноге. Хотя долговечность такой закуски мала, она оценивается для возможности резать отверстия с разными диаметрами.

Если необходимо сделать отверстие в пластине диаметром выше 50 мм, используется измельчитель.

Фигурное выламливание

Перед разделом плиток без использования резака плитки, чтобы получить форму в форме линии на краю, вы должны сначала сделать разрезы с небольшими шансами между ними. Резка должна быть несколько миллиметров короче главной линии.

Когда вы будете готовы, используйте специальные круговые плоскогубцы или обычные плоски, чтобы осторожно разбить сегмент после сегмента. Оставшиеся кусочки керамики удаляются в небольших фрагментах.

Труднее найти способ нарезать плитки без фрезы плитки, если проект требует изогнутых через фигуры, находящиеся внутри плиткой. Для этого сначала сделайте отверстие, а затем осторожно сломайте небольшие кусочки ножами к отверстию. Вдоль края, глубокий инструмент для глубокой канавки, чтобы избежать ненужного разбрызгивания.

Щипцы с резаком

Для довольно тонкой плитки, украшенной украшениями стен, проблема, как вырезать плитки без режущих плиток, можно решить с плоскогубцами, оснащенными ножом.

Соблюдайте следующий порядок:

Точность на внешней плоскости материала осуществляется с помощью линейки и маркера. Переместите режущую часть плоскогубцев вдоль этой линии, нажав инструмент, чтобы сделать канавку без разбрызгивания или деформации пластины. Движение начинается в направлении с противоположной стороны друг к другу. При необходимости повторите операцию, пока не будет получена глубина нужной угрозы. Затем инструмент перевернут, так что плоскогубцы сохраняют материал вдоль знака. Нажмите и отрежьте избыток материала.

При необходимости порезанные края сглаживаются с шумом, а затем абразивной бумагой.

Все вышеперечисленные методы, которые показывают, как вырезать тарелку без использования фрезы плитки, и позволяет самостоятельно выполнять небольшое количество работы. Хорошо практиковать на кусочках поврежденной плитки для ранее принять соответствующие навыки. Это позволит более точное определение методов работы и усилий, необходимых для получения высококачественной резки любой формы.

Как разобрать, нарастить и собрать радиатор отопления

Некоторые особенности алюминиевых радиаторов

Основным преимуществом этого устройства является его операция. В любое время, при необходимости, вы можете добавить количество разделов, что увеличит эффективность системы отопления. Следует отметить, что алюминиевые радиаторы могут быть использованы как в закрытых, так и в открытых системах отопления. Используя это устройство, температура комнаты меняется практически сразу. Увеличенная восприимчивость к коррозии может рассматриваться как основной недостаток. Основные особенности радиатора:

Рабочее давление в отопительной установке.

Срок службы устройства.

Размеры и варианты питания.

Внешний вид и живопись.

Особенности алюминиевых радиаторов являются основным аспектом их цены. Чем выше цена продукта, тем более эффективно работает и имеет лучшее качество.

Алюминиевые радиаторы могут быть использованы в отопительных установках, в которых давление составляет от 6 до 16 атмосфер. Чтобы улучшить продажу продуктов и увеличить возможности их использования в различных объектах, некоторые производители предложили разработать устройства, которые могут противостоять давлению в атмосферу. В квартире нормальное давление составляет 6, максимум 8 атмосфер. В частных домах этот номер не превышает 6, а может упасть до 4 атмосферы. (Читайте также: Как выбрать радиаторы отопления)

Сборка чугунного радиатора

Это делается в обратном порядке, единственное отличие – реверсирование направления вращения ключа. Не будем забывать о замене прокладок, лучше покупать паронитовые прокладки – они прочнее, долговечнее и устойчивы к агрессивным охлаждающим жидкостям (незамерзающим).

Если таких уплотнителей нет, можно использовать сантехническое белье. Он наматывается по часовой стрелке на правой нити и против часовой стрелки на левой. Конечно, на резьбу накидной гайки можно нанести герметик (например, Unilock). Если вы планируете использовать в системе антифриз, нельзя наносить краску на обмотку – она очень быстро разъедет и придется все переупаковывать. Это означает слить воду из системы, промыть ее, разобрать, а затем снова собрать все секции… много работы. Поэтому для систем с антифризом следует использовать химически стойкие герметики и паронитовые уплотнения.

Особенности монтажа радиаторов отопления

Согласно отраслевому стандарту СНиП необходимо соблюдать следующие нормы:

соблюдайте расстояние 10 см между батареей отопления и полом, 5 см между батареей отопления и подоконником, 3-5 см до ближайшей стены; длина устройства, устанавливаемого под окном, не должна превышать 50-75% ширины проема; вертикальная ось батареи (определяемая глазом в центре) должна быть продолжена с тем же параметром окна. В этом случае возможно отклонение не более чем на 2 см; Устанавливать радиаторы лучше всего в местах с интенсивной циркуляцией воздуха – возле дверных проемов, под окнами.

Если на стене наклеить теплоотражающий экран (например, фольгу), радиатор можно поставить ближе – на расстоянии 2,5 см. Дополнительный отделочный слой способствует отражению тепла от стены, что приводит к экономии энергии и более быстрому прогреву помещения.

Технология сборки зависит от типа используемой системы и выбранной схемы подключения устройства.

Плюсы и минусы обогревателей из алюминия

Алюминиевые радиаторы стали частым «гостем» в частных домах и квартирах в домах с центральным отоплением.

Это возможно благодаря свойствам, завоевавшим сердца потребителей во всем мире:

Алюминий – один из лучших проводников тепла, он выпускает его в окружающее пространство двумя способами: излучением и тепловой конвекцией. Эта функция особенно желательна в системах отопления с нестабильным средним давлением. Возможна установка алюминиевых секций радиатора без дополнительных усилий. Благодаря небольшому весу все можно сделать своими руками. Их легко транспортировать и устанавливать. Эти обогреватели могут выдерживать давление от 16 до 25 атмосфер, что делает их желательными в местах, которые были заняты чугунными «гармошками». Есть два типа алюминиевых радиаторов. Один из них подходит для автономных систем отопления, где нагрузка редко превышает 10 атмосфер. Второй касается аккумуляторов, подключенных к системе центрального отопления, где бывают скачки до 15 атмосфер. Алюминиевые радиаторы стоят значительно дешевле своих стальных или биметаллических аналогов. Это один из важнейших факторов привлечения потребителей. Их легко отрегулировать, что позволяет создать в помещении нужный микроклимат и при этом сэкономить на расходах на отопление. У них привлекательный дизайн, который легко впишется в любой интерьер.

Эти особенности сделали алюминиевые радиаторы популярными во всем мире, даже если у них есть некоторые незначительные недостатки:

Алюминий не устойчив к коррозии, но современные радиаторы защищают специальными мерами по предотвращению коррозии. Но даже после обработки такие радиаторы лучше оставить заполненными теплоносителем, что сложно сделать в системе центрального отопления, где вода сливается в каждый конец сезона. Поэтому алюминиевые радиаторы более популярны в отдельно стоящих установках, где таких розеток нет. Этот тип обогревателя подвержен утечкам воздуха, и его необходимо удалить в начале отопительного сезона. Резьбовые соединения на алюминиевых моделях слабые, и сильный гидравлический удар может вызвать утечки в соединениях. Устранить этот дефект можно только знанием монтажа алюминиевого радиатора с применением дополнительных прокладок.

Этот тип обогревателя бывает двух типов: моноблочный и секционный. Последний чаще всего встречается в частных домах и квартирах.

Схемы подключения радиаторов

Радиаторы подключаются к отопительному контуру несколькими способами, к выбору которых нужно подходить ответственно. Дело в том, что неправильное подключение приводит к потере почти половины тепла.

Неправильное соединение секций приводит к неравномерному нагреву установки, а нарушение технологии сборки – к протечкам и трещинам.

Поэтому важно не только правильно выбрать схему соединения радиаторов между собой, но и правильно соединить секции радиаторов. Во всех случаях работа должна выполняться осторожно и внимательно.

Радиаторы подключаются к системе отопления следующим образом:

В этом случае требуется одна труба отопительного контура.

В параллели. Используются две трубы, нагреватели соединяются между собой верхним и нижним коленами. Проходное соединение означает, что теплоноситель должен проходить через радиаторную систему.

Как собрать алюминиевый радиатор

Соберите в обратном порядке. Поместите секции на ровную поверхность (стол подходящего размера или просто на пол). Если радиатор не новый, открутите заглушку и клапан Мези.

Перед началом сборки необходимо внимательно проверить, что резьба и канавки хорошего качества, без зазубрин и потерь. Проверить резьбу на собранной секции, вкручивая и откручивая ниппель.

Учтите, что перед резьбой может быть прокладка под заводским лаком. Слегка протрите его мелкой наждачной бумагой, а если найдете, то аккуратно срежьте острым ножом.

Это поперечное сечение алюминиевого радиатора.

Обязательно отшлифуйте кончики до гладкой поверхности перед добавлением секции радиатора. Даже заводское лакокрасочное покрытие снято. На концах радиаторов он не нужен, он только поспособствует скорейшему обнаружению протечек. Рано или поздно охлаждающая жидкость начнет просачиваться под краску. С антифризом это произойдет очень быстро, если использовать системную воду, не так много, но это обязательно произойдет. И тогда охлаждающая жидкость начнет течь между секциями, даже если уплотнения все еще в идеальном состоянии. А причина в том, что краска на торцах отслоилась или корродировала и появились микротрещины. Так что чистить концы для очистки металла обязательно, но обязательно использовать мелкий наждак, чтобы поверхность металла была гладкой и без царапин. Это гарантирует, что установка работает без протечек в радиаторах.

Для лучшей герметизации концы следует обезжирить (можно использовать бензол). Уплотнения также обезжириваются, но их необходимо промыть обычным мыльным раствором. Обезжиривание не требуется для системы, которая будет заполнена водой, но требуется для систем, которые будут питаться антифризом. Антифриз имеет высокую скорость вращения и проникает в мельчайшие поры. После того, как все высохнет, приступаем к установке алюминиевых радиаторов.

Затем затяните обе гайки ниппеля на пол-оборота. Нанесите на фитинг термостойкие паронитовые (силиконовые) прокладки для герметизации стыков. Теперь возьмите деталь, которую нужно прикрутить, и плотно прижмите ее к накидным гайкам, проверяя их затяжку. Затем вставьте ключ в верхнее отверстие и затяните на 1-2 оборота. При этом не используйте рычаг. Переворачиваем руками. Затем проделываем ту же операцию в нижнем отверстии. Повторите несколько раз, поочередно затягивая обе гайки на несколько оборотов.

Откручивайте секции постепенно, на один-два оборота гайки снизу и сверху.

Затяните как можно сильнее. Только после ручного затягивания рычагом можно пользоваться. Эта операция должна выполняться в два этапа на каждом соске. Лучше не прикладывать слишком много усилий к окончательной затяжке ниппелей, так как вы можете легко порвать резьбу: помните, что алюминий – мягкий металл.

Если секция собрана полностью, закрутите заглушку с одной стороны от неиспользуемых отверстий и кран «Маевского» (для вентиляции системы) с другой стороны. Теперь вы знаете, как собирать секции радиатора, и при необходимости можете расширить несколько секций.

Виды систем отопления

Различают 3 категории – однотрубные, двухтрубные и коллекторные, различаются они уровнем теплоснабжения и спецификой подключения элементов конструкции.

Тип системы отопления

Однотрубная

Устройства подключаются так, что теплоноситель движется только по одной трубе, последовательно проходит через каждый радиатор и, уже остывший, попадает в котел. Этот простой способ монтажа применяется повсеместно в многоэтажных домах. Недостатком такого решения является то, что более холодная и более холодная вода последовательно протекает через каждый радиатор, и помещения меньше отапливаются. Отдельно отремонтировать одиночный радиатор не получится, в экстренных случаях необходимо отключить стояк.

Двухтрубная

Благодаря параллельному подключению радиаторов горячая вода поступает к каждому радиатору по отдельной трубе. Вся система нагревается равномерно, остывшая вода поступает в отдельную обратную трубу, которая передает ее в котел, где снова нагревается. Здесь также система проста в установке, и в случае замены необходимо отключать только один охладитель.

Коллекторная

Такая сложная схема применяется для теплоснабжения дачных участков: к каждому радиатору необходимо подключить отдельные трубы. Обычно это делает профессиональный установщик.

Инструкция по подключению алюминиевых радиаторов

В зависимости от типа обогревателя и типа используемой обвязки радиатора существует несколько вариантов установки. В одной статье описать все варианты невозможно, поэтому мы вкратце расскажем, как правильно установить алюминиевый радиатор отопления на примере его секционной разновидности.

Необходимые комплектующие для радиатора

Для установки необходимы следующие аксессуары:

Коллекторы изготавливаются на заводе с правой и левой резьбой на соответствующей стороне. Они нужны для добавления разделов. Адаптеры понадобятся для преобразования на правую резьбу. Чтобы закрыть два других входа, вам потребуются заглушки с внешней резьбой, соответствующей приобретенному переходнику. Иногда верхний коллектор снабжен не заглушкой, а клапаном Meuse для удаления скопившегося воздуха.

Детали можно приобрести по отдельности или в комплекте. Шаровые краны могут быть установлены для облегчения ремонта и замены агрегата. Для упрощения монтажных работ лучше использовать клапан американского типа (это клапан с седлом и накидной гайкой). Иногда вместо шаровых кранов устанавливают угловой или прямой термостат.

Для выполнения работ вам потребуются следующие инструменты:

разводной ключ; герметизирующая паста; открытый ключ; дубовый; духовный уровень; перфоратор; локоть; рулетка; карандаш.

Процесс монтажа

Порядок установки ТЭНа следующий:

Сначала размечаем место установки, просверливаем отверстия и прикрепляем кронштейны. Разъемы устанавливаются спиртовым уровнем в строго горизонтальной плоскости. Приступите к сборке гидравлической части. Для этого обогреватель помещается на верстак и устройство упаковывается вместе с купленными деталями. Затем нагреватель навешивается на держатели. Проверьте выравнивание по горизонтали и вертикали, а также положение ранее установленных аппаратных компонентов. На резьбовой части крана, которая находится на другой стороне соединительной гайки, закрепите элементы для подключения устройства к контуре нагрева. В случае полипропиленовых труб это фитинги. Для исправления стальных трубопроводов выберите резьбовой разъем. Трубчатый кабель подключен к радиатору на месте. После подключения к трубопроводу прокладка размещены в разъемах гайки на американской трубе. Радиатор герметически подключен к возврату и мощности. Наконец, система подвергается попытке давления для проверки герметичности всех соединений.

Ключевые правила разборки радиаторов отопления

В зависимости от состояния и типа аккумулятора необходимо приготовить соответствующие инструменты:

Ключ к соскам; Шлифовальный станок или горелка; молоток или молоток Ковала; Регулируемый ключ (вы можете заменить его набор клавиш с разными головками); Пистолет на горячем воздухе; долота.

Важно найти хороший ключ ножа хорошего качества: он выглядит как железный стержень с помощью лезвия на одном конце и отверстие или ухо на другом конце. Инструмент оснащен разрезом, а ширина секции нагревателя соответствует расстоянию между ними.

Во время демонтажа старого радиатора грязная охлаждающая жидкость будет утечка, защищать пол кусочка керамики или много тряпки.

Разборка биметаллических и алюминиевых секционных изделий

Перед ручным разбирающимся радиатором, остановите поток нагревательной среды и отпустите давление. Диаграмма показывает нагреватель биретера в поперечном сечении – это облегчит ориентацию в порядке работы.

Что радиатор состоит из

Как демонтировать радиатор:

Подождите, пока устройство остыть. Чтобы удалить его из системы, открутите разъемы ввода и вывода; Нажмите разъемы из нагревательного элемента и снимите его из скобок; Избавьтесь от остаточной жидкости от внутренней части устройства, положив радиатор на плоскую поверхность, в сторону; Удалите и тщательно промойте фильтр, в противном случае он будет сушить грязь в нем.

Распределение радиатора до разделов может быть запущена от определения направления движения гайки NYPLA (в противном случае возникает высокий риск повреждения устройства). Кольцевая гайка имеет внутренние канавки и внешние нити – вправо и слева – и после откручивания его разделы простираются. Бимталлические производители аккумуляторов означают их продукты с направлением резьбы: S – левая нить, D – правая нить

Во время отвинчивания следуйте инструкциям ниже, чтобы не повредить нить нагревателя

Вставьте ключ в радиатор и направьте его к гайке через выемки на инструменте, используйте рычаг и переместите элемент соединения. Помощник будет использоваться для стабильного радиатора. После отключения проверьте состояние металлических прокладок, размещенных между разделами – те, которые находятся в хорошем состоянии, могут быть использованы снова, можно заменить силикон.

Как разобрать чугунную батарею отопления

Эти продукты обычно используются в течение десятилетий, и трудно их демонтировать без серьезного ущерба. Чтобы удалить устройство из крепежной точки, открутите входное и выпускное соединение. Если вы не хотите двигаться, вам нужно будет использовать резчик автогена или винта, чтобы вырезать вызовы. Радиатор следует промыть, а затем надеть на рабочий стол.

Для того, чтобы разобрать чугун нагреватель, открутите вход и выход.

Если радиатор не новой, он должен быть удален с использованием высокой физической силы. Если гайки не могут открутить, нагрейте его нагревательным пистолетом, фен или горелку. Ржавые соединительные канавки не могут быть демонтированы вручную, но если они разбивают их с молотком коваля, вы можете разрушить всю структуру. Более сложнее, но более эффективно состоит в том, чтобы передать комбинации пил до металла или резака на винты. После удаления поврежденного участка от установки NYPLA гайка должна быть сбита с помощью молотка и резака. Общий вес структуры составляет 75 кг, а нужен помощник.