Способ возведения фундамента на гофрированном грунте с большими перепадами высот.
Возводим свайно-ростверковый фундамент
Выбираете энергоэффективные решения?
Примечание Геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE
Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)
Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)
Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)
У участников FORUMHOUSE популярен фундамент на буронабивных сваях, с пристройкой в основании – «пяткой» и подвешиванием над землей. Это связано с доступностью техники и возможностью самостоятельного изготовления фундаментов такого типа.
Однако, как и в любой конструкции, при возведении такого фундамента следует учитывать определенные особенности. Поэтому практический опыт и уловки, которые используют пользователи нашего портала при построении такого фундамента, представляют интерес.
На этом типе фундамента я уже построил дом из газобетона, баню, беседку, гараж и кирпичный забор. Могу сказать, что при правильных расчетах и соблюдении технологии строительства проблем с этим фундаментом не возникает.
Хотя наши пользователи имеют большой опыт строительства свайных фундаментов с надстройкой в свайном основании, их нельзя считать универсальным решением, подходящим для всех типов грунтов и конструкций.
Выбор конструкции фундамента должен основываться, прежде всего, на геологическом исследовании площадки. По результатам необходимо определить несущую способность грунта, состав грунта, уровень грунтовых вод, просадку и т. Д. Затем с учетом веса здания и набора нагрузок, которые испытывает фундамент (в данном случае «пятки» свай) необходимо перераспределить на грунт, наиболее подходящий и экономичный тип фундамента.
На основании практического опыта можно сделать вывод, что свайно-стержневой фундамент с расширением в свайном основании наиболее востребован на сильнопродуктивных грунтах, на участках с большим перепадом высот. В этих условиях использование фундамента другого типа может быть неэкономичным из-за большого объема земляных и бетонных работ.
Также следует помнить, что расчет свайного фундамента не так прост, как может показаться на первый взгляд. Если технология строительства будет грубо нарушена, не зная типа грунта, уровня грунтовых вод и т. Д., Такой фундамент может превратиться в «бомбу замедленного действия» под домом. Кроме того, окончательная стоимость свайного фундамента должна включать его утепление, монтаж несущей плиты, отвод поверхностных и грунтовых вод, установку перегородки.
Такой подход поможет понять, выгодно ли организовать такой фундамент. Свайно-стержневой фундамент представляет собой оторванную от земли «полосу» (крышу), к которой добавляются сваи. Отсюда (исходя из расчетов) может оказаться, что в некоторых случаях выгоднее делать классический утепленный ленточный фундамент с небольшой глубиной.
Основными особенностями свайно-стержневого фундамента с уширением в основании сваи являются:
Сваю кладут ниже глубины промерзания (в зависимости от региона). В нижней части сваи делается уширение – «пятка» с определенным соотношением к диаметру сваи и расчетной грузоподъемности. Таким образом, свая надежно «закрепляется» в земле. Куча не должна касаться земли или лежать на ней.
Я занимаюсь сборкой ворот. В силу своей профессии я часто сталкиваюсь с проблемами, возникающими на площадках ворот. Морозные силы вызывают раскачивание столбов, коробление створок ворот, заклинивание проходных дверей и т. Д. Конечно, можно залить монолитную бетонную полосу по всему периметру забора, но это тоже не панацея. Я видел много «рваных» ленточных фундаментов, и в финансовом отношении этот вариант оказался самым дорогим.
Основываясь на знаниях и опыте, полученных при строительстве дома, Взик решил, что фундамент TIER также подойдет для ограждения. Как показал четырехлетний опыт работы с тяжелым кирпичным забором, Взик был прав. Несмотря на холодные снежные зимы, когда земля сильно промерзает, забор стоит и стоит. Во время эксплуатации фундамент не сдвигался, входные ворота и калитка не деформировались. Тем интереснее конструкция и способ возведения фундамента.
Взик начал строить забор в 2012 году, одновременно со строительством гаража.
Земля в его собственности состоит из следующих слоев:
- «плодородный» – около 20-30 см; песок 0,5 м.
Далее глина плотная, на глубине 2,5 м воды нет.
Один из форумчан советует не сверлить отверстие для сваи вручную, а арендовать сверло со сверлом диаметром 25 см.
Я еще бурил ямы под фундамент дома, потом понял, что делать это своими руками – дело неблагодарное. Для сравнения: в первый день два человека смогли проделать «в глине» одну яму диаметром 25 см, глубиной 1,8 м и 60 см в нижней пристройке. За 10 дней нам удалось набрать только 30 стаков, а нам нужно было 50! Решили продолжить сверление электродрелью.
После того, как я одолжил электродрель, все стало веселее. За 2 часа было пробурено 20 подготовительных скважин глубиной 1,5 м. Затем они были углублены до 1,8 м и расширены в нижней части с помощью бурового станка Cisa.
Когда дело дошло до проделывания отверстий под фундамент забора, было очевидно, что с этой работой справится только электродрель. За один день мы пробурили 50 скважин глубиной 1,5 метра, затем ручным сверлом углубили их на глубину 2 метра и сделали нижнее уширение.
Вот техника, которую мы используем для этого типа подшерстка:
Поскольку скорость изготовления насадок, высверленных вручную, невысока, нет необходимости заказывать миксер для заводского бетона. Сваю заливают бетонными «автоматами». Мы можем делать 5 стопок в день. Вы экономите деньги и меньше устаете. Для ворса диаметром каркаса 25 см вяжем из 4-х арматурных стержней диаметром 10-12 мм. В качестве связующего элемента использовалась сварная металлическая сетка с размером ячеек 15х15 см. Такой угольник хорошо сочетается с просверленным отверстием. Выступы по 2 см с каждой стороны задают направление арматурного каркаса и составляют защитный слой бетона. Арматурный каркас можно связать пластиковыми стяжками вместо вязальной проволоки. Этот метод немного дороже, чем обвязка провода, но он экономит время и значительно упрощает привязку арматуры. Прочность стяжки достаточна для того, чтобы арматурный каркас выдержал заливку бетонной смеси и дальнейшие вибрации. После затвердевания бетона стяжки теряют несущую способность.
На моей стройке все каркасы арматуры (для дома, забора и т. Д.) Вязались из стяжки, а проволока вообще не использовалась. Конечно, если вязать проволокой, это немного надежнее, но практика показала, что пластиковая стяжка вполне справится со своей задачей.
Кстати, если вместо проволоки использовать хомуты, мы получим еще один бонус, связанный с забиванием свай с удлинением внизу. Суть идеи, использованной пользователем с псевдонимом Destructor, хорошо видна на фотографиях ниже.
Ножки »(в нижней части рамы) каждой из четырех изгибаемых планок согнуты на 90 градусов. Загнутые концы направлены внутрь рамы. Свяжите раму пластиковыми стяжками. Продолжайте следующим образом:
- Залить «пятки» бетоном. Погрузите раму в просверленное отверстие. Выверните усиливающие стержни диагональной пятки наружу. Это позволяет концам «открытых» арматурных стержней войти в «пятки», обеспечивая надежное соединение между пристройкой и телом сваи после затвердевания бетона.
После открытия «ножек» арматура хорошо скользит в пластиковый носик. Если все обвязать проволокой, времени потребуется больше и повернуть арматуру будет сложно.
Чтобы заливать бетон в отверстие «без препятствий, без препятствий», мы делаем это так: в просверленное отверстие вставляем специальное приспособление – съемную «горловину» из жести и свернутых в трубу деревянных брусков (вы можете придумать свой вариант устройства).
Когда сваи будут готовы, засыпьте их песком до уровня головок, полейте водой, затопчите и на этом основании возведите опалубку под конек. Опалубка может быть изготовлена из досок 150х50 мм и дерева для столбов 100х50 мм.
Готовую опалубку с внутренней стороны накройте рубероидом или полиэтиленовой пленкой, чтобы доски можно было использовать снова. Обвяжите арматурный каркас и залейте купол бетоном.
Бетон лучше заливать из смесителя на заводе (из-за его объема).
Взик суммировал затраты на закладку своего дома и вот что вышло.
Стоимость за 50 стеков:
цемент – 50 мешков;
арматурные стержни – 300 кг;
рубероид – 3 рулона;
щебень – 7 куб. м
песок – 2 кубометра;
стяжка – 600 шт.
Итого: 30 тыс. Руб.
Стоимость трибуны секцией 30х40 см:
доски 5 м. куб – 25 тыс. руб.;
Арматура 0,5 тонны – 14 тыс. Руб.;
бетон, 9 м. куб. – 29 тысяч рублей;
Войлок – 8 рулонов;
Расходные материалы – саморезы, гвозди, стяжки, битумные мастики.
- Итого: около 80 тыс. Руб. Общая стоимость фундамента составила примерно 110 тысяч рублей. Примечание: цены указаны на 2011 год. В темах FORUMHOUSE вы сможете узнать все тонкости строительства кирпичного забора на фундаменте TISE и увидеть полный отчет о строительстве дома из газобетона на свайно-плотном фундаменте. Следующие темы отвечают на вопросы о том, как забивать сваи на высоте более 1 метра над землей и из чего делать столбик. В нашей статье подробно описана технология заливки фундамента зимой. Тем, кто только планирует построить дом, будет интересно видео с подробным рассказом о фундаменте свайного стержня. Пенополистирол. Пока это один из самых эффективных изоляторов с огромным количеством преимуществ и очень доступной ценой. Для походов в гипермаркет за продуктами очень пригодится термоконтейнер, в котором можно безопасно перевозить замороженные продукты. На изготовление такой коробки ушло 160 рублей и полтора часа свободного времени.
Приступим к делу!
2. Итак, начнем с термоса. Нам понадобится один лист пенопласта размером 1200х600 мм, толщиной 50 мм, нож для резки картона и рулетка. Стоимость такого листа в любом строительном магазине – 160 руб. Вырезаем лист по шаблону, берем монтажную пену и склеиваем такую емкость.
- 3. Вот схема раскроя листа. Доска имеет края толщиной 20 мм, которые необходимо обрезать со всех сторон, кроме низа. Доски между собой приклеиваются монтажной пеной. Техника проста. Нанесите на клей немного пенки, подождите 1 минуту, прижмите листы друг к другу, затем вручную наблюдайте за ними в течение 5 минут, чтобы убедиться, что они не смещаются из-за расширения пены. Главное – не оставлять их без присмотра. Останется только небольшой кусок полистирола, отмеченный на чертеже серым цветом. 4. Обратите внимание на структуру крышки. Я разрезал один из больших листов на схеме выше на 3 части на месте при склеивании, чтобы обеспечить плотное прилегание. Затем коробку можно покрасить снаружи. Краска будет немного разъедать пенопласт, поэтому красить лучше в два этапа. Полученный контейнер весит 820 граммов и обладает потрясающими характеристиками теплоотдачи. В такой ящик можно положить несколько килограммов замороженных продуктов и без проблем перевезти их несколько часов. Главное – не смешивать замороженные и охлажденные продукты. К конструкции можно добавить холодильный склад. 5. Также можно доработать конструкцию, чтобы получился полноценный холодильник. Для этого воспользуемся элементом Пельтье – термоэлектрическим преобразователем, принцип действия которого основан на возникновении разности температур при протекании электрического тока. Такие элементы используются в имеющихся на рынке автомобильных холодильниках, а также в вентилируемых автокреслах. Стоимость одного элемента Pelte максимальной мощностью 60 Вт на алиэкспресс составляет 130-150 рублей. Модель TEC1-12706. Во время работы одна сторона элемента нагревается, а другая остывает. Чтобы элемент не перегорел, нужен интенсивный отвод тепла с горячей стороны. Для этого нам понадобится процессорный кулер с кулером из компьютерного магазина стоимостью 250 рублей. Чтобы улучшить циркуляцию воздуха внутри радиатора и не допустить его замерзания, я решил установить вентиляторы с двух сторон. Еще нам понадобится терморегулятор с внешним датчиком температуры и реле стоимостью 170 рублей для контроля заданной температуры внутри емкости. И удлинитель с розеткой прикуривателя за 100 руб. Итак, приступим к сборке.
6. Устанавливаем элемент Пельтье между двумя алюминиевыми радиаторами с помощью термопасты (крепится к кулеру). Здесь стоит отметить, что температурный градиент в установке может быть увеличен, если мы сделаем набор из 2 или 3 элементов Пельтье, установленных последовательно. Таким образом, один элемент Пельтье охлаждает другой. В таком варианте можно получить в резервуаре отрицательную температуру, вплоть до -18 градусов по Цельсию. Между элементом и периметром поместите кусок изоляционной пены.
7. Радиаторы соединяются между собой обычными монтажными пластинами материнской платы, соединяя их пластиковыми скобами. Он также теплоизолирует горячую и холодную стороны друг от друга. Протестируйте установку. Чем интенсивнее остужаем горячую сторону, тем ниже будет температура холодной. В этом случае вентиляторы предназначены для подачи воздуха к радиаторам, что менее эффективно, чем их переворачивание для обдува. В импровизированном боксе можно было достичь температуры -3 градуса, при температуре окружающего воздуха +26. На фото хорошо видна модель кулеров, их преимущество – большая площадь основания радиаторов. В качестве изолирующей прокладки я использовал кусок теплоизоляции для круглых труб.
8. Теперь перейдем к интеграции термоэлектрического преобразователя с новой крышкой канистры. Чтобы вся конструкция хорошо ложилась, увеличьте толщину покрытия до 100 мм (2 листа пенополистирола). На этой фотографии хорошо видна прокладка по периметру между двумя радиаторами.
9. Художественная резка пенополистирола и шлифовка наждачной бумагой. Снова живопись. После покраски внешний слой пенополистирола укрепляется.
10. Швы залиты герметиком, продуваются оба вентилятора. Возможное улучшение – возможно, скорость вентилятора следует уменьшить на холодной стороне (в настоящее время оба вентилятора работают на полной скорости).
Drewpatch68 › Блог › Автомобильный холодильник своими руками за 1000 рублей!
11. Установите пластину термостата рядом с корпусом и таким неприхотливым способом прикрепите шнур питания. Сначала придавите доску саморезами, а затем закрепите герметиком.
12. Полный контейнер. Вес контейнера без крышки – 800 грамм, столько же весит крышка с термоэлектрическим преобразователем. Общая стоимость 1000 рублей и несколько часов времени. Испытания с охлажденными продуктами в багажнике автомобиля показали способность системы поддерживать температуру внизу (!) Емкости до +5 градусов Цельсия, при температуре окружающей среды +29 градусов (да, это много в багажнике теплее даже с кондиционером) и потребляемая мощность – 3 Ампера. Считаю это отличным результатом.
Чтобы создать полноценную морозильную камеру, это другое. Антифриз пропускается через водоблок термобокса. Снаружи расположен теплообменник, между контурами которого расположены последовательно-параллельные пакеты Пельтье с циркуляцией. Во втором контуре стоит большой ТЭН. Больше лучше.
Теплообменник устраняет узкое место теплопередачи, общий КПД увеличивается, а количество выделяемого блуждающего тепла (и, следовательно, нагрузка на электросеть) находится в пределах разумного.
Все это прошло энтузиасты около десяти лет назад, когда пельтьевегианские устройства с высокой мощностью стали доступны. И нечего вырезать: если вы отдаете «холодную» цепь – горячие вещи заканчиваются на корпусе и поглощают эффективность теплоизоляции. С теплообменником, разделенным в серии с параллельными элементами Peltier, как я вижу. Вода – потому что нет другого способа переноса 300-400 Вт (и не оставляет меньше) на большую поверхность рассеяния.
Загрузка...