Будущие швы покрываются паяльной кислотой.

Витраж Тиффани своими руками #1

В прошедшие выходные мы ездили на мастер-класс по изготовлению витража Тиффани к romzo . Жена давно мечтала об этом, и вот мечта осуществилась 🙂 В посте я подробно расскажу, как изготавливается витраж Тиффани.

Ну, начнем! Для начала пару слов о самой технике. Техника Тиффани, наиболее распространенная в наши дни техника изготовления витражей, носит имя ее создателя – американца Луи Тиффани. В конце 19 века в США Луи Комфорт Тиффани, представитель известной семьи ювелиров, занялся изготовлением витражей. Тиффани произвёл ряд экспериментов, касающихся совершенствования сборки, и под его руководством было изобретено несколько новых видов стёкол. За свои произведения из стекла Луи Тиффани был удостоен Гран-при Всемирной Парижской Выставки. Технологией Тиффани пользуются и сейчас изготовители витражей во всём мире. Тиффани используют палитру из более чем 150 цветов и фактур художественных стекол лучших зарубежных производителей.

2. За этим столом в мастерской и будет проходить вся работа. С нами ещё ездила подруга Таня. Я почти все время буду за кадром. Фотографировать, как всегда 🙂
Если в двух словах, то при работе в технике Тиффани все кусочки стекла обтачиваются, оборачиваются в медную ленту, раскладываются на кальке в соответствии с эскизом и спаиваются между собой оловянным припоем с обеих сторон друг с другом. Готовый витраж покрывается патиной.

3. Обрезки стекла не выкидываются – они могут пригодиться для дальнейшего изготовления витража.

4. Этот станок предназначен для доводки формы элементов витража и обработки элементов для дальнейшей сборки.

5. Изготовление витража начинается с эскиза (эскизы для нас заранее нарисовал Роман и его жена Маша). Эскиз прибиваем к столу, создавая “рамку” вокруг будущего витража.

6. Пока Таня прибивала свой эскиз, Роман учил мою жену резать стекло.

7. Стойка с разноцветным стеклом.

8. С помощью стеклореза можно вырезать криволинейные формы.

9. Тане был выдан другой стеклорез.

10. Танин стеклорез (режущий ролик) нужно смачивать в этой жидкости для лучшей резки.

11. Специальные щипцы нужны для ломки стекла после того, как вы наметили стеклорезом будущий контур.

12. Гора резаного стекла во время учебы росла на глазах 🙂

13. Процесс пошел!

14. Иногда приходилось постукивать по стеклу после намечания контура для лучшего ломания.

15. А вот и станок в работе. Специальные абразивные круги с алмазной крошкой стачивают лишнее стекло.

16. Танина рыбка начинает “оживать”!

17. В процессе работы накалывалось много мелких осколков, которые мы оперативно убирали 🙂

18. На окне был пример стекол для фьюзинга (техника спайки стекла в специальной печи).

19. Как я уже сказал, обработанные кусочки стекла оборачиваются медной лентой.

20. В этой печке осуществляется сплавление стекла (фьюзинг). Технология фьюзинга очень сложна. Необходимо подобрать стекла со схожими коэффициентами термического расширения, и чтобы они вообще были спаиваемыми. А после этого настроить температурный режим спайки стекла. Роман обещал позвать нас на мастер-класс по фьюзингу!

22. Пока я слушал рассказ про печь, Наташка обматывала витражные части медной лентой.

23. После обмотки ленту нужно прижать к стеклу. Для этого можно использовать что угодно (в нашем случае – волшебный карандаш 🙂

24. Маникюр почти не мешал работе 🙂

27. Профессиональный заправляемый стеклорез. Сверху заправляется жидкостью для облегчения резки стекла.

28. После обмотки элементов витража медной лентой можно начать спайку!

29. Будущие швы покрываются паяльной кислотой.

30. Роман показал, как это нужно делать.

31. И не один раз 🙂

32. Пока Таня спаивала свой витраж, Наташка вытачивала остальные элементы для нашего витража.

P.S. В следующем посте я продолжу рассказ про изготовление витража и покажу, что в итоге получилось у девчонок!
P.P.S. chornyy и juliagorobey просили у меня пару фото в обойном качестве из предыдущих постов. Фото с Banks Lake и Seattle’s DownTown.
P.P.P.S Всем хороших выходных! На день города я поеду на дачу с семьёй, так как не любитель массовых гуляний! А что будете делать вы?

Почему нельзя паять паяльной кислотой детали и платы

Паяльная кислота — это высокоактивный флюс. Вступает в реакцию с металлом, даже после пайки. Разъедает окислы, оксидную пленку и отлично лудит сложные участки.

Радиолюбители и электронщики (особенно в интернете) часто советуют начинающим использовать кислоту. Это фатальная ошибка.

Этим флюсом легко лудить, однако цена применения таких активных веществ высока.

Преимущества и недостатки кислоты

  • Хорошее лужение окисленных поверхностей;
  • Низкая цена.

Отлично удаляет окислы, доступна в любом радиомагазине, а ацетилсалициловая в аптеке.

  • Выделяемые продукты во время паяльных работ кислотой очень опасны (особенно, если они попадают на кожу или слизистые);
  • Остатки кислот на месте пайки со временем могут повредить соединение, если не смыть их вовремя;
  • Кислота имеет высокую электрическую проводимость — а это короткое замыкание.

Популярные ошибки

Почему паяльной кислотой проще паять? Во время нагрева место пайки быстрее покрывается окислами так как чем выше температура — тем быстрее протекают химические реакции. Кислота тоже начинает быстрее разъедать эти окислы. Здесь кроется еще одна проблема. Кислота так же разъедает место пайки, помимо окислов. Это ухудшает прочность соединения.

По какой причине пайка канифолью или любым другим простым флюсом сложнее? Они не имеют в своем составе активных кислот, однако это не мешает отлично паять без кислоты.

Плохой пайке предшествуют множество ошибок:

  • Перегрев. Флюс испаряется, не успевает принять участие в пайке. Такое происходит, когда выставляют температуру на паяльнике выше 300 градусов;
  • Недогрев. Это происходит из-за малой площади нагрева, не понимания принципов паяльных работ или некачественного оборудования;
  • Долгое касание паяльника к месту контакта. Пайка не должна продолжаться больше нескольких секунд. Иначе большая часть флюса испариться, а остальной припой соберется в комочек, и начет окисляться.
  • Количество флюса и припоя. Переизбыток или недостаток компонентов – тоже критический фактор. Слишком много флюса — припой начнет растекаться, слишком мало — быстро испариться и не на полный участок хватит.

Как паять без кислоты

Чтобы качественно и правильно паять, достаточно придерживаться простых правил:

  • Не перегревать место пайки. Если кажется, что лужение и плавление припоя идут туго, лучше попробовать другое жало, попробовать подогреть воздух феном до ста градусов (сверху фен, возле места пайки). Ни в коем случае не повышать температуру на паяльнике до 400 градусов, это только ухудшит ситуацию. Припой при таких температурах начинает испаряться, а не плавиться, что уж говорить о флюсе.
  • Оценивайте ситуацию. Например, некоторые детали или разъемы не получится хорошо залудить без подогрева. В особо тяжелых случаях можно даже слегка пройтись по контакту самой мягкой и щадящей наждачной бумагой. Бывает такая проблема у самодельных плат, когда их долго не паяют после изготовления. Медные дорожки покрываются медью и их сложнее лудить, чем раньше.
  • Безопасная пайка. Паять нужно только в проветриваемом помещении. Даже продукты испарения канифоли не очень полезные, что уж говорить о других флюсах, тем более о паяльных кислотах. При пайке необходимо придерживаться дистанции, иначе капля припоя может случайно попасть на кожу или слизистые.

Например, для пайки витой пары подойдет среднее жало типа мини волна и спиртоканифоль. Время пайки — не более 5 секунд. Не спаялся контакт? Подождите, пока остынет место пайки, нанесите снова флюс, и плавно пройдитесь паяльником.

Активный флюс можно использовать только в крайнем случае. Даже сильные окислы обычные флюсы без кислоты отлично очищают и лудят. Не нужно использовать никакие аспириновые таблетки, кислоты, Ф-38Н. Для пайки тех же проводов хватит обычной канифоли.

Чем смывать паяльную кислоту

Можно удалить остатки бензином «Калоша», изопропиловым спиртом или раствором соды. Это можно сделать с помощью щеток, ватных дисков или палочек. Нужно аккуратно удалять остатки флюса, без брызгов.

Будущие швы покрываются паяльной кислотой.

Думаю плохо промыта после пайки.

Вряд ли. Я и сам так думал. Стал исполнителей напрягать чтоб лучше мыли. Стали мыть жидкими моющими средствами для стекол. И сам пробовал. Всеравно бывает.

Я вот думаю может из-за купароса (я им вместо патины натираю, цвет больше нравится), точнее из-за неправильной пропорции разведения его с водой!

И в поддержание первого поста:http://tdmdecor.ru/images/suv/suv2_s.jpg

Антиоксидант “Oxy-Stop” (http://www.stekloimir.ru/browse.php?cat=336&item=4434#)

Купил я эту вещицу. А как им пользоваться? Втирать тряпкой или просто кисточкой нанести и дать просохнуть?

OxyStop в продаже на территории Украины не нашел аналога 🙁

Антиоксидант в Украине

Средство для очистки стекла Novacan, 237 мл, от патины и других загрязнений.

Удаляет любые загрязнения на стекле. В том числе разводы, которые остаются на стекле после нанесения патины на паяные швы витража.

Легко смывается со стекла. Даже холодной водой.

Внимание! Не наносите средство на паяные швы, которые уже покрыты патиной. Так как патина будет удалена и придется наносить патину заново.

вот, может поможет

Дабы не создавать лишней темы:
А как собственно снять патирование. Чтобы поменять цвет швов.

Да любой порошок на подобе комета

Как сделать шов глянцевым у витража по технологии “Тиффани” .
Любой автомобильной полировочной пастой, проверено-работает*THUMBS_UP*

tiffany-style добавил 03.02.2010 в 08:06
Дабы не создавать лишней темы:
А как собственно снять патирование. Чтобы поменять цвет швов.

На сегодняшний день, я знаю только один способ-перепаять швы, так как патина не просто покрывает шов, а въедается в него. И вариант типа комета в данном случае не прокатывает, если после черного нужно покрыть медью.

не думаю, что будут проблемы, ведь флюс бескислотный и он успеет испариться за то время, пока паяльник поднесешь ко шву. вопрос только, долго ли проживет жало при такой чистке, все-таки флюс – среда агрессивная.

а как тогда лучше чистить?

это связано с тем, что через некоторое время на сплаве образуется оксидная пленка, которая препятствует нанесению патины. лечится металлической ватой.
Подскажите пожалуйста, что такое металлическая вата и где можно купить?

Купорос развожу обычно три к одному.

Это фрагмент работы художественной мастерской Арц-Мастер. Мне показалось необычным исполнение швов. Они, насколько можно судить по фото, утоплены относительно плоскости витража. Может мне и показалось, а если нет, как это делается?.

Читайте также:  Как сделать дымоход в бане через потолок

На моей практике воск со временем куда то исчезал ( наверно испарялся?)

Интересно, как Вы определили что воск исчез? Шов стал окисляться?
Недавно довелось видеть витраж, устанновленный нами 5 лет назад. Швы и патина в отличном состоянии! Использовали воск для полировки авто. Первоначальный блеск конечно ушел, но мне кажется что это нормально.

нынешнее вощение и рядом не стоит со старыми рецептами

Да и от самого “вощения” остается только название. Мы уже давно вместо воска используем пэт полимер для металика.

Это фрагмент работы художественной мастерской Арц-Мастер. Мне показалось необычным исполнение швов. Они, насколько можно судить по фото, утоплены относительно плоскости витража. Может мне и показалось, а если нет, как это делается?.

а я думаю что сначала кусочки стекла оплавляют с помощью фьюзинга(слегка) ну а потом обрамляют и спаивают. поправьте если ошибаюсь!

Патина для свинцово-оловянных припоев сделана из selenious acid – селенистая кислота. вот ссылка на википедию –
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D 0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0 %B0
http://en.wikipedia.org/wiki/Selenous_acid. Цвет раствора – бледно-голубой.

А вообще любую инфу по любому продукту найти несложно – все импортные производители имеют свои вэбсайты с деталировкой своих продуктов. А на этикетках всегда указано из чего это сделано. Гуглите и получаете быстрый ответ.

а я думаю что сначала кусочки стекла оплавляют с помощью фьюзинга(слегка) ну а потом обрамляют и спаивают. поправьте если ошибаюсь!

Не утоплены,тебе показалось – обычная пайка.

Sneak добавил 23.06.2012 в 23:35
Может поможет кто? Часто возникает проблема: На момент установки витража все хорошо, красиво. Но через месяц другой иногда оловянная жилка белеет (не всегда, но бывает). С чем это связано и как это лечить?

Очень просто-мыть хорошо,и то,что видно на фото,скажу сразу не мыт,просто протерт. Моют не только чтоб чистые стекла стали,от флюса,жира,или чем паяете,а именно чтобы после чернения вымыть оставшийся купорос,остановить его активность,выщелочить ее. Кстати у вас пайка затонирована плохо,что бы такого не было,ровно чтоб легла,добавляйте в купор соды,на литров 5 пол или 1 чайную ложку,она его гасит.Чем больше воды,тем темнее цвет,меньше в красноту.(без соды могут быть красные подтеки на пайке)
Мыть жесткой щеткой пластиковой,или Ферри,или стиральным порошком(в них тоже щелочь.
От мыла тоже остаться мутные подтеки хорошо потом проточкой и щеткой.
Антиоксидант,наносите мочалкой,можно приличных размеров,больше ладони,по швам,по стеклам,по всему,чтоб попал в швы.Уберете,если не вымыли не то,что бы грязь,бывает после пайки лезет клей с фольги,особенно проблема с китайской,он становиться не так заметен.
Потом бумажной салфеткой,или тряпкой протереть,не добиваться сухости.После ни какими хелпами и мускулами не тереть.
Антиоксидант отталкивает грязь пыль.
Снять тонировку можно путанкой(стальная шерсть N-000),ни каких металлических щеток для посуды! смерть всем стеклам,тем более фацетам.
Вроде все,с основного,надеюсь подробно.

Это фрагмент работы художественной мастерской Арц-Мастер. Мне показалось необычным исполнение швов. Они, насколько можно судить по фото, утоплены относительно плоскости витража. Может мне и показалось, а если нет, как это делается?.

У меня стойкое ощущение что это пленка и свинцовая жила.

У меня стойкое ощущение что это пленка и свинцовая жила.

Нет,тиффани.Сам бывал у него,пилят,подтачивают,все настоящее.

Не было цели кого-то обидеть. Да я сама после написания сообщения посетила сайт АРЦ-МАСТЕР и поняла, что заблуждаюсь, за что и прошу прощения у исполнителей.

Sklyanochka добавил 28.08.2012 в 07:55
У меня вопрос. Для покрытия швов использую черную патину, а швы приобретают темно-коричневый цвет (иногда он с какими-то радужными разводами). Это почему так получается? Мою витраж перед патинированием.. до потери пульса. Но мою с порошком. Может быть из-за этого?

У меня вопрос. Для покрытия швов использую черную патину, а швы приобретают темно-коричневый цвет (иногда он с какими-то радужными разводами). Это почему так получается? Мою витраж перед патинированием.. до потери пульса. Но мою с порошком. Может быть из-за этого?

Первое,зависит,чем вы паяли,если паяльным жиром,то мыть перед тонировкой обязательно(жир остается и не ложиться тонировка,где он застыл)мыть лучше не мочалкой а щеткой,средней жесткости,пластиковой.Если вы паяете паяльной жидкостью,(флюсом),не важно кислотной или без,то можно сразу тонировать,достаточно пройтись струей теплой воды(НЕ ГОРЯЧЕЙ,И НЕ КИПЯТКОМ!!ОТ ЭТОГО У ВАС И ПОЯВЛЯЕТСЯ БЕНЗИНОВЫЙ НАЛЕТ) и вперед.Если витраж с большим количеством кабошонов,(марбелсов),то тонировать я советую так же щеткой,прямо той что моете.Лучше ложится,попадает в труднодоступные места.
Мыть лучше Ферри,или другой жидкостью.Если вы купите канистру пятилитровую такой жидкости,то только сэкономите.Жидкость,лучше наливать и разбавлять в пластиковую бутылку с водой,она так лучше пенится,чем лить не разбавленную на витраж.
Если вы паяли жиром(ВАЖНО. ),то начисто мыть лучше другой щеткой,чем мыли в первый раз и чернили.От старой все равно останутся жирные разводы,что бы их не было,мойка у вас отнимет больше времени,чистовой,быстрее.
Щетка,кроме того,что вы моете витраж,снимает,со швов вылезший клей,от фольги.Он очень заметен,если темная тонировка,на глухих темных стеклах,с фольгой с медной подложкой.(зависит как правило от производителя,китай,лезет сильнее,так как используют клей плохой термостойкости,америка,лучше,не всегда,немцы лидеры качества.Украина так себе,не советую китайскую фольгу покупать вообще. )
После того как вы помыли,в,принципе это все быстро,я пишу здесь дольше,протрите обязательно насухо.не ждите пока он высохнет.Разводы пойдут даже от чистой воды,под определенным углом,очень заметны,и тяжело от них избавится.
потом,толстой мочалкой,можно автомобильной,когда витраж подсох,натрите антиоксидантом(единственное полезное средство,из всего,что продается для витражей,всякие стопы. выброшенные деньги,и бесполезняк,мое мнение)
После антиоксиданта,протрите сухим бумажным полотенцем,или вафельным,(с строительного рынка,метр погонный 20 руб.).
Не используйте ни какие после этого мускулы и хелпы.
Антиоксидант,(еще называют финиш),не только придает блеск,но и не дает садиться грязи и пыли.
Виды разные,но спреевые лучше не брать.в круглых банках,тоже не айс,лучше всего,в квадратных бутылках,как паяльный флюс.(название не помню).
Вот как бы все.

Квартира, дом, дача

Популярные статьи

Витраж Тиффани своими руками

Фотоотчет сделанный во время мастер-класса по изготавливанию витража Тиффани.

Ну, начнем! Для начала пару слов о самой технике. Техника Тиффани, наиболее распространенная в наши дни техника изготовления витражей, носит имя ее создателя – американца Луи Тиффани. В конце 19 века в США Луи Комфорт Тиффани, представитель известной семьи ювелиров, занялся изготовлением витражей. Тиффани произвёл ряд экспериментов, касающихся совершенствования сборки, и под его руководством было изобретено несколько новых видов стёкол.

2. За этим столом в мастерской и будет проходить вся работа. С нами ещё ездила подруга Таня. Я почти все время буду за кадром. Фотографировать, как всегда

3. Обрезки стекла не выкидываются – они могут пригодиться для дальнейшего изготовления витража.

4. Этот станок предназначен для доводки формы элементов витража и обработки элементов для дальнейшей сборки.

5. Изготовление витража начинается с эскиза (эскизы для нас заранее нарисовал Роман и его жена Маша). Эскиз прибиваем к столу, создавая “рамку” вокруг будущего витража.

6. Пока Таня прибивала свой эскиз, Роман учил мою жену резать стекло.

7. Стойка с разноцветным стеклом.

8. С помощью стеклореза можно вырезать криволинейные формы.

9. Тане был выдан другой стеклорез.

10. Танин стеклорез (режущий ролик) нужно смачивать в этой жидкости для лучшей резки.

11. Специальные щипцы нужны для ломки стекла после того, как вы наметили стеклорезом будущий контур.

12. Гора резаного стекла во время учебы росла на глазах

13. Процесс пошел!

14. Иногда приходилось постукивать по стеклу после намечания контура для лучшего ломания.

15. А вот и станок в работе. Специальные абразивные круги с алмазной крошкой стачивают лишнее стекло.

16. Танина рыбка начинает “оживать”!

17. В процессе работы накалывалось много мелких осколков, которые мы оперативно убирали

18. На окне был пример стекол для фьюзинга (техника спайки стекла в специальной печи).

19. Как я уже сказал, обработанные кусочки стекла оборачиваются медной лентой.

20. В этой печке осуществляется сплавление стекла (фьюзинг). Технология фьюзинга очень сложна. Необходимо подобрать стекла со схожими коэффициентами термического расширения, и чтобы они вообще были спаиваемыми. А после этого настроить температурный режим спайки стекла. Роман обещал позвать нас на мастер-класс по фьюзингу!

22. Пока я слушал рассказ про печь, Наташка обматывала витражные части медной лентой.

23. После обмотки ленту нужно прижать к стеклу. Для этого можно использовать что угодно (в нашем случае – волшебный карандаш

24. Маникюр почти не мешал работе, хотя рядом ждал своего часа маникюрный набор.

27. Профессиональный заправляемый стеклорез. Сверху заправляется жидкостью для облегчения резки стекла.

28. После обмотки элементов витража медной лентой можно начать спайку!

29. Будущие швы покрываются паяльной кислотой.

30. Роман показал, как это нужно делать.

31. И не один раз

32. Пока Таня спаивала свой витраж, Наташка вытачивала остальные элементы для нашего витража.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Любовь творит чудеса. Собаки, которые обрели новый дом

В век высоких технологий, когда социальные сети заменили живое общение, а интернет-магазины дают право вообще не выходить из дома – ценности людей очень изменились. Но одно, пожалуй, осталось прежним – любовь к животным и желание завести себе пушистого друга.

В этот же век можно, не отрываясь от личного гаджета, заказать услугу доставки корма для питомца – это не ново, к этому мы уже давно привыкли. Разница лишь в цене и ассортименте.

А вот сайты по доставке самого животного прямо на порог дома – для меня пока еще дикость.

Так почему же в такое время все еще советуют брать животное из приюта? В этом стоит разобраться.

Интернет VS приют

Зачем брать грязного уличного пса/кота без породы и родословной, когда интернет переполнен объявлениями о продаже и, каким бы странным это не казалось, бесплатной передаче в добрые руки домашних, чистокровных и породистых?

Зачем ехать куда-то, чаще всего – на край города или за город, даже не зная, найдется ли там кто-то, кто может понравиться, если можно посмотреть фото животного на сайте и, в некоторых случаях, заказать себе друга прямо на дом?

Ниже представлены несколько фактов против объявлений в интернете.
1. Породистый бесплатный обман.
Одним из самых частых обманов интернета являются объявления о бесплатной передаче породистых животных в добрые руки. Неумелый человек, который не разбирается в породах собак, например, вряд ли узнает, что вместо щенка терьера ему передали обычную мелкую дворняжку; а котенок сфинкса через пару месяцев станет пушистым комком шерсти.
2. Платный породистый «двор-терьер».
Довольно часто, так же, в интернете можно встретить частные объявления о продаже породистых животных. Хозяева клянутся, что их щенок – чистейший образец породы, а документов нет просто потому, что времени не нашлось оформить. Как только правда всплывет, новые владельцы будут очень удивлены тому, что их овчарка превратилась в «двор-терьера». Только, в отличие от первого случая, здесь стоит горевать еще и о потерянных деньгах.
3. Девочка по имени Джек.
Довольно часто прежние владельцы животного, особенно найденного во дворе/подъезде дома, неверно определяют пол. Так, беря в дом пса, можно потом долго удивляться, почему у него течка.

Читайте также:  Монтаж направляющих профилей

С другой стороны импровизированного ринга стоит приют. Место – куда, в последнее время, люди обращаются все меньше и меньше, доверяя интернету.

1. Всегда бесплатно.
Приходя в приют за питомцем, каждый может быть точно уверен, что деньги будут потрачены только на обустройство новому другу необходимых условий дома.
2. Никакого вранья.
Приюту нет смысла обманывать человека насчет породы животного. Чаще всего, каждый пушистый «ребенок» в этих стенах – безродный. Хотя случаются и исключения.
3. Советы от профессионалов.
Ни один работник приюта не отдаст животное непонятно кому. Каждый человек, пришедший с целью завести друга, будет, не только подвергнут «опросу», но и буквально засыпан советами о правильном уходе и воспитании именно выбранного животного.
4. Самый верный друг.
Давно доказано, что бездомные и приютские животные – самые преданные и любящие друзья для человека.

Приютские животные – это несчастные создания, которые лишены дома, заботы и тепла. Каждый, кто подарит дом такому четвероногому другу, станет не только любим хозяином, но и целой жизнью для пушистого сердца.

Витраж Тиффани своими руками

#1 Boss

  • Хранители
  • 8 371 сообщений
  • Фотоотчет сделанный во время мастер-класса по изготавливанию витража Тиффани.

    Ну, начнем! Для начала пару слов о самой технике. Техника Тиффани, наиболее распространенная в наши дни техника изготовления витражей, носит имя ее создателя – американца Луи Тиффани. В конце 19 века в США Луи Комфорт Тиффани, представитель известной семьи ювелиров, занялся изготовлением витражей. Тиффани произвёл ряд экспериментов, касающихся совершенствования сборки, и под его руководством было изобретено несколько новых видов стёкол. За свои произведения из стекла Луи Тиффани был удостоен Гран-при Всемирной Парижской Выставки. Технологией Тиффани пользуются и сейчас изготовители витражей во всём мире. Тиффани используют палитру из более чем 150 цветов и фактур художественных стекол лучших зарубежных производителей.

    2. За этим столом в мастерской и будет проходить вся работа. С нами ещё ездила подруга Таня. Я почти все время буду за кадром. Фотографировать, как всегда

    3. Обрезки стекла не выкидываются – они могут пригодиться для дальнейшего изготовления витража.

    4. Этот станок предназначен для доводки формы элементов витража и обработки элементов для дальнейшей сборки.

    5. Изготовление витража начинается с эскиза (эскизы для нас заранее нарисовал Роман и его жена Маша). Эскиз прибиваем к столу, создавая “рамку” вокруг будущего витража.

    6. Пока Таня прибивала свой эскиз, Роман учил мою жену резать стекло.

    7. Стойка с разноцветным стеклом.

    8. С помощью стеклореза можно вырезать криволинейные формы.

    9. Тане был выдан другой стеклорез.

    10. Танин стеклорез (режущий ролик) нужно смачивать в этой жидкости для лучшей резки.

    11. Специальные щипцы нужны для ломки стекла после того, как вы наметили стеклорезом будущий контур.

    12. Гора резаного стекла во время учебы росла на глазах

    13. Процесс пошел!

    14. Иногда приходилось постукивать по стеклу после намечания контура для лучшего ломания.

    15. А вот и станок в работе. Специальные абразивные круги с алмазной крошкой стачивают лишнее стекло.

    16. Танина рыбка начинает “оживать”!

    17. В процессе работы накалывалось много мелких осколков, которые мы оперативно убирали

    18. На окне был пример стекол для фьюзинга (техника спайки стекла в специальной печи).

    19. Как я уже сказал, обработанные кусочки стекла оборачиваются медной лентой.

    20. В этой печке осуществляется сплавление стекла (фьюзинг). Технология фьюзинга очень сложна. Необходимо подобрать стекла со схожими коэффициентами термического расширения, и чтобы они вообще были спаиваемыми. А после этого настроить температурный режим спайки стекла. Роман обещал позвать нас на мастер-класс по фьюзингу!

    22. Пока я слушал рассказ про печь, Наташка обматывала витражные части медной лентой.

    23. После обмотки ленту нужно прижать к стеклу. Для этого можно использовать что угодно (в нашем случае – волшебный карандаш

    24. Маникюр почти не мешал работе

    27. Профессиональный заправляемый стеклорез. Сверху заправляется жидкостью для облегчения резки стекла.

    28. После обмотки элементов витража медной лентой можно начать спайку!

    29. Будущие швы покрываются паяльной кислотой.

    30. Роман показал, как это нужно делать.

    31. И не один раз

    32. Пока Таня спаивала свой витраж, Наташка вытачивала остальные элементы для нашего витража.

    Пайка паяльником

    Перед тем как паять паяльником, нужно обзавестись всем необходимым. К основным инструментам и материалам, без которых пайка невозможна, относится сам паяльник, припой и флюс.

    Паяльники

    Как пользоваться таким паяльником, можно узнать из описаний технологии жестяных работ, именно там они использовались чаще всего. В наше время обычно пользуются электрическими паяльниками в силу их доступности и удобства пользования. Но первые паяльники нагревались на открытом пламене.

    Основным параметром, по которому подбирается паяльник, является его мощность, определяющая величину теплового потока, передающегося к паяемым деталям. Для пайки электронных компонентов используются приборы мощностью до 40 Вт. Тонкостенные детали (с толщиной стенки до 1 мм) требуют мощности 80-100 Вт.

    Для деталей с толщиной стенки 2 мм и более понадобятся паяльники мощностью выше 100 Вт. Такими являются, в частности, молотковые электрические паяльники, потребляющие до 250 Вт и выше. К самым энергоемким паяльникам относится, например, молотковый паяльник Ersa Hammer 550 мощностью 550 Вт. Он способен нагреваться до температуры 600°C и предназначен для паяния особо массивных деталей – радиаторов, деталей машин. Но у него неадекватная цена.

    Помимо массивности детали, на необходимую мощность паяльника влияет и теплопроводность паяемого металла. С ее увеличением мощность прибора и температуру его нагрева необходимо увеличивать. При пайке паяльником деталей из меди он должен быть нагрет сильнее, чем при пайке такой же по массе детали, но изготовленной из стали. К слову сказать, при работе с изделиями из меди может возникать ситуация, когда из-за высокой теплопроводности металла, при паянии будет происходить распайка мест, выполненных ранее.

    Припои


    Флюсы

    Подобрать при пайке нужный флюс – значит решить главную проблему пайки. Именно качество флюса определяет в первую очередь паяемость того или иного металла, легкость или трудность самого процесса пайки и прочность соединения. Флюс должны соответствовать материалу паяемых изделий – своей способностью разрушать его окисную пленку.

    Эффективными флюсами для пайки стали являются водный раствор хлористого цинка, паяльные кислоты на его основе, флюс ЛТИ-120. Можно использовать и другие, более сильные флюсы, которых на рынке предостаточно.

    Основное отличие пайки паяльником нержавеющих сталей от пайки углеродистых и низколегированных состоит в необходимости применения более активных флюсов, требующихся для разрушения химически стойких окислов, которыми покрыты нержавеющие стали. Что касается чугуна, то его нужно паять высокотемпературной пайкой, а, следовательно, электрический паяльник для этой цели не подходит.

    Для нержавейки применяют ортофосфорную кислоту. Хорошо справляются с химически стойкой окисной пленкой и специализированные флюсы, такие, например, как Ф-38.

    Для оцинкованного железа можно применять состав, содержащий канифоль, этиловый спирт, хлористый цинк и хлористый аммоний (флюс ЛК-2).

    Вспомогательные материалы и приспособления

    Подставка для паяльника служит для того, чтобы нагретый паяльник не касался стола или других предметов. Если она не идет в комплекте с паяльником, ее приобретают отдельно или делают самостоятельно. Простейшую подставку можно изготовить из тонкого листа жести, вырезав в нем пазы для укладки инструмента.

    Влажной вискозной или поролоновой губкой, уложенной в гнездо для предотвращения выпадения, гораздо удобней очищать кончик паяльника, чем обычной тряпочкой. Для этих же целей может служить и латунная стружка.

    Удалять излишки припоя с поверхности деталей можно с помощью специального отсоса или оплетки. Первый внешним видом и конструкцией напоминает шприц, оснащенный пружиной. Перед использованием его нужно взвести, утопив головку штока. Поднеся носик к расплавленному припою, пружину спускают, надавив на кнопку спуска. В результате излишек припоя втягивается внутрь съемной головки.

    Оплетка для удаления припоя представляет собой плетенку из офлюсованных тонких медных проводков. Приложив ее конец к припою и прижав сверху паяльником, благодаря капиллярным силам можно как промокашкой собрать в ней весь лишний припой. Кончик оплетки, напитанный припоем, просто отрезается.

    Очень полезным является приспособление, называемое третьей рукой (Third-Hand Tool). При работе с паяльником иногда катастрофически “не хватает рук” – одна занята самим паяльником, другая – припоем, а нужно ведь еще держать в определенном положении паяемые детали. “Третья рука” удобна тем, что ее зажимы можно легко устанавливать в любом положении друг относительно друга.

    Паяемые детали нагреваются до высокой температуры, прикоснувшись к ним можно обжечься. Поэтому желательно иметь различные зажимные устройства, позволяющие манипулировать нагретыми деталями – плоскогубцы, пинцеты, зажимы.

    Подготовка паяльника к работе

    Перед использованием паяльника нужно подготовить его наконечник. Подготовка зависит от его исходного вида. Если наконечник выполнен из непокрытой меди, его кончик можно отковать в виде отвертки, это уплотнит медь и придаст ей повышенную устойчивость от износа. Можно и просто заточить на наждаке или напильником, придав ему необходимую форму – в виде острого или усеченного конуса с различным углом, четырехгранной пирамиды, углового скоса с одной стороны. Для предохранения меди от окисления используются металлические покрытия из никеля. Если паяльник имеет такое покрытие, то ковать и затачивать его нельзя во избежание повреждения покрывающего слоя.

    Существует унифицированный ряд форм наконечников, но можно, разумеется, использовать любую форму, подходящую для конкретной работы.

    При пайке массивных деталей площадь соприкосновения паяльника с деталью должна быть максимальной – для обеспечения лучшей передачи тепла. В этом случае наилучшей считается угловая заточка круглого стержня (2 на фото выше). Если предполагается паять мелкие детали, то подойдет острая конусная (4), ножевая или иные формы с малыми углами.

    Читайте также:  Основные этапы монтажа натяжного потолка

    Инструкции по работе с паяльником, имеющем медное жало без покрытия, содержат одно обязательное требование – лужение “жала” нового паяльника с целью его защиты от окисления и износа. Причем делать это следует при первом же нагреве, не мешкая. Иначе “жало” покроется тонким слоем окалины, и припой не захочет прилипать к нему. Это можно сделать разными путями. Прогреть паяльник до рабочей температуры, прикоснуться “жалом” к канифоли, расплавить на нем припой и растереть последний о деревяшку. Или протереть нагретый наконечник тряпкой, смоченной раствором хлористого цинка, расплавить на него припой и куском нашатыря или каменной поваренной соли растереть его по наконечнику. Главное, чтобы в итоге этих операций рабочая часть наконечника была полностью покрыта тонким слоем припоя.

    Необходимость залудить жало вызвана тем, что флюс постепенно разъедает, а припой растворяет жало. Из-за потери формы приходится регулярно затачивать жало, и чем активнее флюс те чаще, порой по нескольку раз в день. У никелированных жал никель закрывает доступ к меди, защищая её, но такие жала требуют бережного обращения, боятся перегрева, и не факт, что производитель сделал достаточно качественное покрытие, за которое требует переплаты.

    Подготовка деталей к пайке

    Прежде всего, это очистка детали от загрязнений и обезжиривание. Здесь нет никаких особых тонкостей – нужно с помощью растворителей (бензина, ацетона или прочих) очистить деталь от масел, жиров, грязи. Если имеется ржавчина, ее нужно удалить любым подходящим механическим способом – с помощью наждачного круга, проволочной щетки или наждачной бумаги. В случае высоколегированных и нержавеющих сталей желательно обработать соединяемые кромки абразивным инструментом, поскольку окисная пленка этих металлов особенна прочна.

    Температура пайки

    Температура пайки (температура паяемых деталей) должна на 40-80°C превосходить температуру плавления припоя, а температура нагрева наконечника – на 20-40°C температуру пайки. Последнее требование обуславливается тем, что при соприкосновении с паяемыми деталями температура паяльника будет снижаться из-за отвода тепла. Таким образом, температура нагрева наконечника должна превосходить температуру плавления припоя на 60-120°C. Если используется паяльная станция, то необходимая температура просто устанавливается регулятором. При использовании паяльника без регулирования температуры, оценивать ее фактическое значение, при использовании в качестве флюса канифоли, можно по поведению канифоли при прикосновении паяльника. Она должна вскипать и обильно выделять пар, но не сгорать мгновенно, а оставаться на наконечнике в виде кипящих капель.

    Перегрев паяльника также вреден, он вызывает сгорание и обугливание флюса до момента активации им поверхности спая. О перегреве свидетельствует темная пленка окислов, возникающая на припое, находящемся на кончике паяльника, а также то, что он не удерживается на “жале”, стекая с него.

    Техника пайки паяльником

    • Подача (слив) припоя на паяемые детали с кончика паяльника.
    • Подача припоя непосредственно на паяемые детали (на площадку).

    При любом способе необходимо прежде подготовить детали к пайке, установить и закрепить их в исходном положении, разогреть паяльник и смочить место спая флюсом. Дальнейшие действия отличаются в зависимости от того, какой способ используется.

    При подаче припоя с паяльника, на нем расплавляют некоторое количество припоя (чтобы удерживалось на кончике) и прижимают “жало” к паяемым деталям. При этом флюс начнет вскипать и испаряться, а расплавленный припой переходит с паяльник на спай. Движением наконечника вдоль будущего шва обеспечивают распределение припоя по стыку.

    Припоя на желе может быть достаточно если жало просто приобрело металлический блеск. Если форма жала заметно изменилась, значит припоя слишком много.

    При подаче припоя непосредственно на спай, паяльником вначале разогревают детали до температуры пайки, а затем подают припой на деталь или в стык между паяльником и деталью. Расплавляясь, припой будет заполнять стык между паяемыми деталями. Выбирать, как именно паять паяльником – первым или вторым способом – следует в зависимости от характера выполняемой работы. Для мелких деталей лучше подходит первый способ, для крупных – второй.

    К основным требованиям качественной пайки относятся:

    • хороший прогрев паяльника и паяемых деталей;
    • достаточное количество флюса;
    • ввод нужного количества припоя – ровно столько, сколько требуется, но не больше.

    Вот несколько советов о том, как правильно паять паяльником.

    Если припой не течет, а размазывается, значит температура деталей не достигла нужных значений, нужно увеличить температуру нагрева паяльника либо взять прибор помощнее.

    Не нужно вносить слишком много припоя. Качественная пайка предполагает наличие в спае минимально достаточного количества материала, при котором шов получается слегка вогнутым. Если припоя оказалось слишком много, не нужно стараться его куда-то пристроить на стыке, лучше удалить отсосом или оплеткой.

    О качестве спая говорит его цвет. Высокое качество – спай имеет яркий блеск. Недостаточная температура делает структуру спая зернистой, губчатой – это однозначный брак. Пережженный припой выглядит матовым и имеет пониженную прочность, что в некоторых случаях может быть вполне допустимо.

    При использовании активных (кислотных) флюсов нужно обязательно смывать после пайки их остатки – каким-нибудь моющим средством или обычным щелочным мылом. В противном случае нельзя дать гарантии, что через некоторое время соединение не будет разрушено коррозией от оставшихся кислот.

    Лужение

    Лужение проводов. Лужение кончиков электропроводов – одна из самых частых операций. Ее осуществляют перед припайкой проводов к контактам, спаиванием между собой или для обеспечения лучшего контакта с клеммами при подсоединении с помощью болтов. Из облуженного многожильного провода удобно сделать колечко, обеспечивающее удобство при креплении к клемме и хороший контакт.

    Провода могут быть одножильными и многожильными, медными и алюминиевыми, покрытыми лаком или нет, чистыми новыми или закисленными старыми. В зависимости от этих особенностей и различается их облуживание.

    Проще всего лудить одножильный медный провод. Если он новый, то не покрыт окислами и лудится даже без зачистки, нужно просто нанести на поверхность провода флюс, нанести на нагретый паяльник припой и поводить по проводу паяльником, слегка поворачивая при этом провод. Как правило, лужение проходит без проблем.

    Если же проводник не хочет лудиться – из-за наличия лака (эмали) – помогает обычный аспирин. Знание о том, как паять паяльником с помощью таблетки аспирина (ацетилсалициловая кислота) в некоторых случаях может оказаться очень полезным. Нужно положить ее на дощечку, прижать к ней проводник и прогреть его в течение нескольких секунд паяльником. При этом таблетка начинает плавиться, и образующаяся кислота разрушает лак. После этого провод обычно лудится легко.

    Если нет аспирина, убрать с поверхности проводника мешающий лужению лак помогает и хлорвиниловая изоляция от электропроводов, которая при нагревании выделяет вещества, разрушающие лаковое покрытие. Нужно прижать паяльником проводок к кусочку изоляции и несколько раз протащить его между изоляцией и паяльником. После чего облудить провод в обычном порядке. При зачистке от лака при помощи наждачной бумаги или ножа нередки надрезы и обрывы тонких жил провода. При зачистке путём обжига, провод может потерять прочность и легко сломаться.

    Следует учитывать, что расплавленный полихлорвинил и аспирин выделяют в воздух вредные для здоровья вещества.

    Ещё, для покрытых лаком (эмалью) проводов можно приобрести специальный флюс, удаляющий лак.

    Новый многожильный медный провод лудится также легко, как и одножильный. Единственная особенность состоит в том, чтобы вращать его в ту сторону, при которой проводки будут скручиваться, а не раскручиваться.

    Старые провода могут быть покрыты окислами, препятствующими лужению. Справиться с ними поможет та же таблетка аспирина. Нужно расплести проводник, положить его на аспирин и прогреть несколько секунд паяльником, двигая проводником взад-вперед – и проблема облужения исчезнет.

    Для лужения алюминиевого провода потребуется специальный флюс – например, тот, который так и называется “Флюс для пайки алюминия”. Этот флюс является универсальным и подходит также для пайки металлов с химически стойкой окисной пленкой – нержавеющей стали, в частности. При его использовании нужно только не забыть после очистить соединение от остатков флюса во избежание коррозии.

    Если при лужении проводов на них образовался избыток прибоя, убрать его можно, расположив провод вертикально концом вниз и прижав к его концу нагретый паяльник. Лишний припой стечет с провода на паяльник.

    Лужение большой поверхности металла

    Затем кисточкой или другим инструментом, соответствующем флюсу, на поверхность листа, наносится флюс (это может быть не пастообразный флюс как на фото ниже, а, например, раствор хлористого цинка или другой активный флюс).

    Паяльник с относительно большой плоской поверхностью жала разогревается до необходимой температуры и на поверхность детали наносится припой. Желательно чтобы мощность паяльника была около 100 Вт или выше.

    Затем паяльник прикладывать к припою на детали наибольшей плоскостью и держится в таком положении. Время нагрева детали зависит от ее размеров, мощности паяльника и площади контакта. О достижении необходимой температуры свидетельствует вскипание флюса, плавление припоя и растекание его по поверхности. Постепенно припой распределяется по поверхности.

    После лужения поверхность металла очищается от остатков флюса спиртом, ацетоном, бензином, мыльной водой (в зависимости от химического состава флюса).

    Если припой не растекается по поверхности металла, то это может быть из-за плохой очистки поверхности перед лужением, плохого прогрева металла (по причине недостаточной мощности паяльника, маленькой площади контакта, недостаточного времени прогрева металла детали), грязного наконечника паяльника. Ещё причиной может быть неправильный выбор флюса или припоя.

    Лужение может осуществляться путем нанесения (слива) припоя с паяльника и распределением его “жалом” по поверхности, или подачей припоя непосредственно на площадку – припой плавится от прикосновения к разогретому металлу детали.

    Пайка листового металла внахлест

    В первом случае перекрывающиеся зоны деталей после механической зачистки и обезжиривания предварительно лудят. Затем части соединения прикладываются друг к другу облуженными поверхностями, фиксируются зажимными устройствами и прогреваются с помощью паяльника с разных сторон до температуры плавления припоя. Свидетельством удачной пайки является вытекание расплавившегося припоя из зазора.

    При втором способе, после подготовки деталей, контактная зона одной из детали покрывается паяльной пастой. Затем детали фиксируют в нужном положении, стягивают зажимами и, как и в первом случае, прогревают шов паяльником с двух сторон.

    Ссылка на основную публикацию