Деревянный подвесной каркас

Деревянный подвесной каркас

ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Монтаж потолочных панелей ПВХ на деревянный подвесной каркас

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Типовая технологическая карта (ТТК) составлена на монтаж потолочных панелей ПВХ на деревянный подвесной каркас.

ТТК предназначена для ознакомления рабочих и инженерно-технических работников с правилами производства работ, а также с целью использования при разработке проектов производства работ, проектов организации строительства, другой организационно-технологической документации.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Рис.1. ПВХ панели потолочные

Для финишной облицовки потолка применяются потолочные панели ПВХ, которые также используют и для отделки стен. Название потолочных они приобрели благодаря наиболее частому употреблению для верхнего монтажа, так как такие панели не являются ударопрочными, и на стены их используют не так уж часто. Данная продукция выпускается в широком цветовом ассортименте и бывает матовой, полуглянцевой и глянцевой.

Пластиковые панели для потолка могут существенно отличаться по ширине, цвету и текстуре, они могут имитировать дерево, мрамор или другие популярные в отделке интерьера материалы. Потолочные ПВХ-панели бывают глянцевые, покрытые специальным лаком, или матовые.

Если говорить об эксплуатационных свойствах потолков, облицованных пластиковыми ПВХ-панелями, то их главным преимуществом является превосходная влагоустойчивость и легкость ухода, благодаря чему потолки из ПВХ-панелей нашли свое применение в ванных комнатах и туалетах, а также на кухне и в прихожих. Многие используют пластиковые панели для облицовки лоджий и балконов, хотя многие ПВХ-панели, особенно эксклюзивные серии ведущих мировых производителей, способны украсить собой потолок гостиной, спальни или рабочего кабинета.

Подвесная потолочная конструкция с применением ПВХ-панелей способна скрыть любые, даже самые масштабные и существенные дефекты потолка, кроме того, под пластиковыми панелями достаточно легко скрыть инженерные коммуникации – трубы, кабели и электропроводку, в них же можно вмонтировать и элементы точечного освещения – галогенные светильники. Некоторые виды пластиковых панелей намеренно подчеркивают их наборной вид, создавая, например, иллюзию обшивки деревянными досками. Другие, напротив, придают потолку монолитный и целостный вид, особенно при беглом взгляде.

Способы монтажа панелей на потолок

Для монтажа панелей или, как принято ещё их называть – вагонки, используют подвесной каркас, который монтируют либо из деревянных реек, либо из металлических профилей CD со вспомогательными UD. Принцип устройства каркаса из любого материала остаётся одинаковым, за исключением некоторых нюансов. ПВХ потолочные панели обычно производятся 6000 мм длиной, 250 мм шириной, а их толщина колеблется от 5 до 8 мм.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Деревянный подвесной каркас

Рис.2. Деревянный подвесной каркас

Панели ПВХ потолочные монтируются на деревянный каркас, который собирается из реек 20х40 мм, 25х40 мм, 20х50 мм и 25х50 мм. Иногда для этой цели используют брус 40х40 мм или 50х50 мм, но это нецелесообразно, хотя и вполне допустимо.

Для крепежа реек в качестве кронштейнов используются П-образные ленточные подвесы, которые фиксируются на основном потолке при помощи дюбелей и шурупов.

Рис.3. П-образные подвесы или пэшки

Перед установкой каркаса нужно определить его высоту. Для этого на стене ставится контрольная метка, которая затем переносится во все углы помещения при помощи водяного уровня. Между этими метками малярным шнуром или чоклайном отбивается линия (нитка оттягивается наподобие тетивы и резко отпускается).

Рис.4. Отбивка линии при помощи чоклайна

Аналогичные линии следует сделать на потолке, поперёк направления панелей. Эти линии послужат ориентиром для монтажа подвесов, на которых будут висеть рейки каркаса. Расстояние между рейками не должно превышать 40-50 см. Под потолком, на двух противоположных стенах ставятся метки и между ними поверху отбиваются линии.

К основному потолку подвес прикручивается на два шурупа с дюбелем, при этом следует учитывать, что крепить пэшку к потолку следует не за маленькие ушки, а сквозь монтажные отверстия, находящиеся в центральной части ленты. При креплении за ушки подвес оттягивается на несколько миллиметров, поэтому такой способ допустим только для монтажа на стену.

При установке подвесов на бетонное перекрытие следует использовать дюбели со шляпкой, чтобы они не они не проваливались в пустоты, которые есть в каждой бетонной плите. Если нет таких дюбелей-пустышек, то можно использовать ударные дюбели, только заменить шуруп на более толстый.

На подвесы прикручиваются рейки саморезами по дереву 25 мм длиной, но необходимо учесть, что панели потолочные ПВХ монтируются на ровный каркас, поэтому при установке рейки концы её ориентируют на отбитые на стенках линии, а саму рейку ровняют правилом или длинным строительным уровнем.

Важно установить две крайние рейки, которые будут ориентиром для остальных. А ещё лучше под каркасом натянуть капроновую нитку, по которой и выставлять все остальные.

Монтаж панелей

Рис.5. Потолочный ПВХ плинтус

Рис.6. L-образный профиль

Панели потолочные из ПВХ можно монтировать прямо на каркас без профилей, а можно по периметру установить потолочный ПВХ плинтус, либо L-образный профиль, в которые затем вкладывается вагонка. На деревянный каркас профили можно крепить шурупами, металлическими скобами 10 мм, забивая их степлером, а для металлического применяются саморезы с пресс-шайбой.

Потолок из гипсокартона на деревянном каркасе

Вступление

Альтернативой металлическому профилю в каркасе конструкций из гипсокартона может служить дерево, а именно деревянный брус. Размеры бруса зависят от нагрузки на каркас. Рассмотрим возможные варианты деревянного каркаса для потолка из гипсокартона.

Конструкция деревянного каркаса для потолка из гипсокартона

Напомню, в каркасе есть два типа несущих конструкций, в нашем случае два типа деревянного бруса. Брус, который крепится к черновому потолку, называют основным (1,11). Брус, к которому крепятся листы гипсокартона, называют несущим (3). Оба бруса монтируются под углом в 90°.

Отметим, для подвесного потолка с деревянным каркасом используют сухие прямые бруски размером 50×30 мм.

Бруски необходимо соединить между собой, а всю конструкцию подвесить к черновому потолку на специальные крепления подвесы. Также, можно не использовать подвесы, а основные бруски прикрепить непосредстсвенно к черновому потолку.

Крепления для монтажа деревянного каркаса подвесного потолка

Для соединения брусков между собой и крепления деревянного каркаса к черновому потолку выпускаются крепежные и соединительные элементы.

  • Между собой бруски соединяются шурупами типа TN;

Для крепления основных брусков к несущему потолку служат подвесы:

  • Быстромонтируемый подвес с тягой подвеса. «Ухо» тяги загибается под 90°. Тяга крепится к деревянному потолку шурупом TN, к бетонному потолку шурупом с пластиковым дюбелем или анкерным дюбелем.

  • Прямой подвес (50 мм). Поставляется подвес в разогнутом виде, при монтаже гнется. Основной брусок вкладывается в подвес и крепится к нему шурупами TN. К несущему потолку подвес крепится шурупами TN.

  • Двухсторонний зажим. Используется для двухуровневых потолочных конструкций.

Двухуровневый деревянный каркас

Потолок из гипсокартона сделанный на двухуровневом потолке наиболее часто используемая конструкция. Стоит отметить, что общий принцип монтажа деревянного каркаса аналогичен каркасу на металлическом профиле. Совпадают размеры между подвесами и шаг между основными и направляющими брусками.

Такое совпадение не случайно, ведь нагрузка на каркас потолка аналогична. И к металлическому каркасу и к каркасу из дерева будут крепиться стандартные листы гипсокартона в один или два слоя. Нагрузку на каркас видим в таблице.

Чем больше нагрузка на каркас, тем меньше расстояния между брусками и меньше шаг между подвесами. Таблица.

Основные типы крепления в деревянном каркасе для потолка из гипсокартона

В деревянной конструкции потолка из гипсокартона, используется меньше соединительных конструкций. Основной способ соединений это шуруп типа TN. В поперечном соединении брусков не применяют металлические соединители типа «краб», все соединения производятся шурупами.

Примечание: отмечу, для усиления соединений брусков можно использовать металлические уголки. Рекомендовано такое усиление при обшивке каркаса двумя листами гипсократона толщиной 12,5 мм, то есть при максимальной нагрузке.

На последнем фото (слева) вы видите тип монтажа потолка на деревянном каркасе непосредственно к деревянному потолку дома. Это упрощенный вариант гипсокартонного потолка на деревянном каркасе, без подвесов. Дает минимальное отступление от чернового потолка.

Можно монтировать деревянный каркас в одном уровне. Правда, работа эта хлопотная и используется крайне редко.

В завершении замечу, что перед применением бруски стоит пропитать защитными растворами от гниения и по возможности огнезащитными пропитками.

Деревянный каркас для дома своими руками: возводим и обшиваем несущее основание

Каркас дома из дерева обязан быть предельно надежным, поскольку именно он будет выступать в роли основного несущего элемента. Вот почему и к расчету, и к возведению конструкции нужно подходить весьма ответственно, тщательно продумывая каждый шаг.

В нашей статье мы расскажем, из чего можно возводить каркасные дома, а также опишем технологию их постройки.

Несущие конструкции следует делать с расчётом на то, что простоять они должны не один десяток лет

Преимущества каркасной технологии

В последнее время деревянные дома с двойным каркасом стали весьма популярны: по этой методике возводятся самые разные здания, начиная от простых дачных домиков и заканчивая высококлассными коттеджами.

Этапы сооружения дома и его основные элементы

Такая востребованность каркасных конструкций объясняется их очевидными преимуществами:

  • Во-первых, сооружение сравнительно легко возводится своими руками, без привлечения тяжёлой техники и большого количества подсобных рабочих . Для реализации основных операций достаточно бригады из двух-трех человек, а отделку можно выполнять и в одиночку.
  • Во-вторых, масса возведенного строения будет примерно в 4-5 раз меньше, чем масса аналогичного габаритам кирпичного дома . Соответственно, и нагрузку на основание оно будет создавать куда меньшую, а значит, мы сократим затраты на закладке фундамента.
  • В-третьих, при соблюдении технологии срок эксплуатации конструкции составит 100-150 лет .

Проект многокомнатного здания с габаритами

  • В-четвертых, каркасные стены позволяют разместить в них эффективные теплоизоляционные материалы , что даст нам возможность обеспечить оптимальный микроклимат.

Естественно, все эти преимущества можно реализовать только в том случае, если при строительстве учитывать все нюансы технологии, начиная с подбора материалов и заканчивая методикой обшивки каркаса.

Необходимые материалы и инструменты

Для возведения сооружения нам потребуются соответствующие материалы, а также определенный набор инструментов для работы. Полный перечень можно будет составить только после детального анализа выбранного нами проекта, так что в таблице ниже мы приводим лишь список, на который необходимо ориентироваться:

Для работы нам понадобятся брусья разного сечения

Этап постройкиМатериалыИнструменты и оборудование
Закладка фундамента
  • Бетон для заливки основания.
  • Доски для опалубки.
  • Гидроизоляционная полиэтиленовая пленка.
  • Песчано-гравийная смесь для подсыпки.
  • Бетонные или металлические сваи для опорной конструкции.
  • Миксер для бетона.
  • Шанцевый инструмент (лопаты, ломы, кирки) для рытья траншей под фундамент.
  • Бур для установки свай.
  • Вибрационный уплотнитель.
Возведение каркаса
  • Брусья сечением 150х150, 100х100 и 50х50 мм.
  • Доски толщиной от 20 до 40 мм.
  • · Металлические кронштейны для установки лаг и балок перекрытия.
  • Крепеж: гвозди, саморезы по дереву.
  • Гидроизоляционный материал (рубероид, мембрана).
  • Влагозащитная антисептическая пропитка для дерева.
  • Короба для оконных и дверных конструкций.
  • Набор пил для дерева (как минимум одна дисковая/сабельная и одна ножовка для подгонки).
  • Дрель.
  • Шуруповерт.
  • Ручной инструмент (молотки, плоскогубцы, стамески).
  • Уровень.
  • Рулетка.
  • Подмости для работы на высоте.
Обшивка каркаса
  • Доска шпунтованная для полового настила.
  • Фанера или ОСБ для обшивки стен, а также для укладки кровельной обрешетки.
  • Вагонка или сайдинг для наружной обшивки.
  • Теплоизоляционный материал (лучше всего подойдет минеральная вата толщиной от 100 мм).
  • Паро- и гидроизоляционные мембраны.
  • Кровельный материал (еврошифер, металлочерепица).
  • Пилы по дереву.
  • Шуруповерт.
  • Уровень.
  • Рулетка.
  • Ручной инструмент.

Без соответствующего набора инструментов нам не обойтись

Монтаж каркаса

Подготовка фундамента

Любая инструкция по монтажу каркасного здания начинается с описания закладки фундамента, и наша не будет исключением.

Для дома, построенного по каркасной технологии, не нужно массивное капитальное основание, потому чаще всего реализуют такие технологии:

  • Ленточный малозаглубленный фундамент – по периметру всего здания и под внутренними несущими стенами заливается полоса из армированного бетона глубиной до полуметра и шириной до 30 см. При обустройстве выкапывается траншея, на дно которой засыпается около 10 см песка, после чего монтируется опалубка, устанавливается арматура и заливается бетон.
  • Столбчатый фундамент – под углы дома, а также под длинные стеновые пролеты устанавливаются бетонные или кирпичные столбики, заглубленные в грунт примерно на 40 см и приподнятые над его уровнем на 15-20 см. Все столбики тщательно выравниваются, так, чтобы их верхние срезы должны находиться в одной плоскости.
Читайте также:  Установка системы каркасных балок

Схема основания на винтовых сваях

  • Свайно-винтовой фундамент. В грунт завинчиваются металлические сваи, которые затем заполняются бетонным раствором. Верхние части свай срезаются на одном уровне, а затем объединяются с помощью деревянных или металлических балок – так называемого ростверка.

В принципе, возможна реализация любого из этих вариантов, однако на практике обычно выбирают тот, цена которого минимальна.

Установка нижней обвязки

Фото фундамента с нижним рядом брусьев

Когда основание готово, на него необходимо установить нижнюю обвязку – т.е. брусья, которые будут служить опорой всей конструкции:

  • Для изготовления нижней обвязки берем деревянный брус сечением минимум 150х150 мм, пропитываем его влагозащитным составом и на углах фундамента соединяем его с другими такими же деталями «в полдерева».
  • Поверх бетонных частей основания в месте, где они будут соприкасаться с древесиной, укладываем минимум два слоя рубероида. Этот материал защитит дерево от увлажнения.
  • Укладываем обвязку на фундамент и фиксируем анкерами диаметром 12-16 мм.

Обратите внимание!
Если есть возможность, то анкера для крепления нижней обвязки можно заложить в основание еще на этапе бетонировки.
Естественно, эти детали должны быть установлены строго вертикально.

Крепление обвязки на анкер

  • Внутри нижней обвязки на специальные кронштейны устанавливаем лаги – толстые доски или бруски, на которые будет опираться настил пола. Шаг между лагами желательно выбрать около 60 см – так мы существенно сэкономим время на утеплении нижнего перекрытия, поскольку плиты из минеральной ваты можно будет укладывать без подрезки.
  • Поверх лаг настилаем временный пол из необрезных деревянных досок, по которому мы будем ходить во время выполнения строительных работ.

Основная конструкция

Следующий этап предполагает собственно возведение несущей конструкции здания:

  • На углах дома устанавливаем вертикальные стойки из бруса сечением 150х150 мм. В нижней части каждую стойку укрепляем подкосами – диагональными брусками, соединяющими опору и нижнюю обвязку.

Обратите внимание!
Вместо подкосов можно использовать стальные скобы, представляющие собой изогнутый в форме буквы «П» арматурный прут сечением 8 – 12 мм.
Скоба вбивается таким образом, чтобы один ее конец вошел в стойку, а второй – в брус нижней обвязки.

  • Затем формируем каркас стен, устанавливая с шагом 600-700 мм промежуточные опоры из брусьев 100х100 мм. Шаг между опорами также стоит выбирать с учетом ширины используемого теплоизоляционного материала.

Крепление стоек укосами

  • Верхние части стоек соединяем с помощью брусьев верхней обвязки (100х150 мм). Для более надежного соединения в нижней плоскости каждого такого бруса можно сделать выборку глубиной около 30 мм под торец стойки.
  • Полученный каркас усиливаем поперечными и диагональными брусками 50х50 мм, которые придадут конструкции необходимую жесткость.
  • В выбранных местах между опорами устанавливаем короба, предназначенные для закрепления оконных и дверных конструкций. Для большей надежности под каждый оконный короб предусматриваем дополнительную стойку.

Основа первого этажа готова

  • Если мы делаем каркас деревянного дома с мансардой или используемым чердаком, то балки перекрытия нужно выбирать достаточно толстые. Если же подкровельное пространство не будет использоваться, то вполне можно ограничиться установкой на ребро досок 50х150 мм.

Каркас кровли

Далее нам необходимо установить стропила:

  • Для изготовления стропил берем толстые доски, в нижней части которых делаем косой срез под закрепление на верхней обвязке.
  • Доски устанавливаем на каркас и фиксируем каждое стропило скобами или стальными кронштейнами.
  • Верхние части стропил соединяем между собой (при сборке шатровой крыши) или с коньковой балкой (для двускатных и вальмовых модификаций).
  • Усиливаем конструкцию вертикальными стойками и подкосами, поддерживающими средние части стропил.
  • При необходимости из бруса 50х50 мм делаем стойки, на которых будет держаться обшивка фронтонов.

Прежде чем приступить к обшивке, нам необходимо выполнить обработку всех деревянных деталей влагозащитными средствами. Для достижения максимального эффекта стоит выбирать те пропитки, в состав которых входят также огнезащитные и антисептические добавки.

Каркас, готовый к обшивке

Обшивка и утепление

Несущая часть здания готова, теперь нам остается лишь утеплить и обшить ее фанерой или ОСБ, сделав пригодной для отделки.

Работы начинаем с кровли:

  • С внутренней стороны на стропила набиваем контробрешетку из реек, на которую укладываем теплоизоляционный материал.
  • Сверху накрываем стропила гидроизоляционной мембраной, после чего набиваем сплошную обрешетку под битумную черепицу или опорные планки для установки металлочерепицы.
  • К лагам пола крепим нижний накат, на который укладываем слой гидроизоляции. Между лагами размещаем плиты минеральной ваты, которые сверху закрываем пароизоляционной мембраной.
  • Поверх утеплителя монтируем черновой пол из досок или толстой фанеры.
  • Снаружи обшиваем стены фанерой или плитами ОСБ, которые закрепляем поверх гидроизоляционной пленки. Дополнительный монтаж каркаса для обшивки деревянного дома снаружи осуществляется в том случае, если в качестве отделочного материала используется вагонка или сайдинг.

«Пирог» стены каркасного дома

  • Изнутри устанавливаем панели теплоизоляционного материала, который перекрываем пароизоляционным слоем (пергамин, мембрана или фольгированный утеплитель). Поверх теплоизоляционного слоя набиваем контррейки, на которые устанавливаем обшивку из вагонки, ОСБ или гипсокартона под отделку.
  • Под обшивкой размещаем трубы или негорючие металлорукава, в которых прокладываем проводку. Также здесь можно скрыть части водопроводной и канализационной сети.

Плавающий каркас на подвижных кронштейнах

Обратите внимание!
Если под утеплитель монтируется отдельная обрешетка, то оптимальным выбором будет плавающий каркас в деревянном доме.
Для его установки используются специальные кронштейны, обеспечивающие движение стоек в вертикальной плоскости и компенсирующие усадочные деформации.

На завершающем этапе выполняем установку оконных и дверных конструкций, обшивку цоколя деревянными панелями или специальным сайдингом, а также кровельные работы. После этого можно переходить к отделке дома.

Заключение

Деревянные каркасы домов, построенные по такой схеме, отличаются значительной надежностью и длительным сроком службы. Конечно, новичку возвести подобную конструкцию будет непросто, но если вы внимательно изучите приведённые рекомендации и освоите методики, показанные на видео в этой статье, то успех вам будет обеспечен.

Подвесной потолок на деревянном каркасе

Подвесной потолок на деревянном каркасе

Подвесной потолок на деревянном каркасе из гипсокартонных листов может стать хорошим способом для выравнивания и декорирования потолков в тех помещениях, где поддерживается нормальный температурный и влажностный режим. Основными элементами такого подвесного потолка являются каркас для крепежа гипсокартонных листов из деревянных брусков или реек, металлические держатели и обшивка. Деревянный каркас может состоять только из брусков основы или из брусков основы и несущих брусков, что зависит от высоты помещения, сложности и площади потолка (рис. 20).

Рис. 20. Деревянный каркас для гипсокартонного потолка

Огромные возможности предоставляет использование растровых или точечных светильников в дизайне многоуровневого потолка. С помощью таких светильников можно организовать разноцветное свечение в различных зонах потолка и разность свечения по силе.

Прежде чем приступать к монтажу каркаса, надо подготовить несущую базовую поверхность перекрытия так, чтобы она могла надежно удерживать крепежные планки, поскольку они должны плотно и ровно прилегать к потолку. Обычно эта работа не требует больших затрат времени и труда. Сначала следует выровнять потолок, удаляя молотком и зубилом крупные выступы и толстые прочные наслоения. Смыть мокрой тряпкой меловую побелку, заодно удалить толстые, слабо держащиеся наслоения. Затем удалить плохо закрепленные или слабо держащиеся элементы и очистить потолок от пыли.

Шпатлевкой на основе клея ПВА заделать все глубокие трещины и вмятины. Используя упрочняющую грунтовку с высокой проникающей способностью или водный раствор клея ПВА, укрепить слабые участки поверхности. Поверхность потолка с мелкими трещинами и въевшейся грязью можно прокрасить нитрокраской или протереть 5 %-ным раствором клея ПВА. Если потолок ранее был окрашен, нужно зачистить все шелушащиеся участки, а затем загрунтовать быстросохнущей нитрогрунтовкой или грунтовкой на основе клея ПВА. Поскольку гипсокартон успешно скрывает все неровности, то несущую поверхность базового перекрытия шлифовать не обязательно (рис. 21).

Рис. 21. Подготовленное базовое перекрытие

Выполнив подготовительные работы, далее произвести разметку потолка. Для этого вбить гвоздики во всех четырех углах комнаты, закрепить на них и протянуть через центр комнаты по диагонали два шпагата. Центр пересечения диагоналей и будет центром комнаты, на этом месте надо поставить метку карандашом или мелом. Через место пересечения провести прямые линии, их называют осями симметрии. Одна из них должна быть параллельна длинной стене, вторую линию провести перпендикулярно (рис. 22).

Рис. 22. Разметка потолка перед монтажом каркаса

Выполняя разметку, следует определить точные линейные размеры потолка, вычислить его площадь, проверить правильность углов. На практике углы потолка далеко не всегда прямые. Эти уточнения важны, потому что края гипсокартонных панелей приходится обрезать под некоторым наклоном, точно подгоняя угол среза панели под конфигурацию конкретного угла потолка.

Завершив разметку потолка и определив его центр, затем приступить к составлению схемы размещения панелей или листов. Точная схема расположения конструктивных деталей существенно облегчает расчеты количества необходимых материалов.

В схему следует включить различные встраиваемые и навесные элементы: электропроводку, возможные светильники, украшения и т. д. Желательно отметить на стенах положение концов реек или балок обрешетки до того, как они будут закрыты, вполне возможно, что точное местоположение этих конструктивных элементов понадобится в будущем. Для закрепления краев панелей, светильников и различных украшений иногда приходится устанавливать дополнительную обрешетку.

Монтаж деревянного каркаса непосредственно на базовом перекрытии

В сравнительно небольших помещениях гипсокартонное покрытие можно устанавливать на деревянную обрешетку, если позволяет прочность базового перекрытия. Крепежные рейки нужно крепить к базовому потолку, а при необходимости и к стенам с помощью гвоздей или стальных самонарезающих шурупов из закаленного металла. Размеры деревянного бруска для каркаса — 30 ? 50 см.

Бруски основы пристреливают к несущей поверхности базового перекрытия с таким размером шага, который может обеспечить надежность крепления всей подшиваемой системы. Желательно крепить параллельные бруски основы, выдерживая между ними расстояние не более 80 см. В перпендикулярном направлении к брускам основы следует крепить несущие бруски, являющиеся основой для подшивки гипсокартонных листов. Если площадь потолка небольшая, можно применить одноосновный каркас. В этом случае пристреленные к основному потолку деревянные бруски одновременно являются несущими конструкциями для крепления гипсокартонных листов. При сооружении такого каркаса шаг крепления брусков уменьшают до пределов 30–60 см. При необходимости, закрепленные рейки надо выровнять, вставляя деревянные клинья между рейками и основным потолком.

Бруски основы следует крепить к базовому потолку на распорные полимерные дюбели самонарезающими винтами соответствующего размера с шагом крепления 80 см. Непосредственное крепление бруса к точке поверхности потолка производить двумя саморезами на дюбели.

При необходимости устройства огнеупорного подвесного потолка нередко возникает вариация двойного подшиваемого листа. Если предполагается выполнить двухслойную обшивку, то шаг нужно сократить, поскольку вес каждого квадрата площади подшивки увеличивается в два раза.

Точки крепления соседних брусьев не рекомендуется располагать на одной линии, лучше чередовать их в шахматном порядке.

Монтаж каркаса из деревянных брусьев на металлических подвесах

Бруски основы можно крепить к базовому перекрытию на прямых металлических подвесах (кронштейнах) и на металлических регулируемых с проволочным подвесом. Использование прямых подвесов позволяет увеличить расстояние между подвесным потолком и поверхностью базового перекрытия.

Кронштейны следует крепить к брусу саморезами с двух сторон в четырех точках. К базовому потолку кронштейны нужно пристреливать, а затем отгибать под прямым углом по ширине бруска основы каркаса.

Если же необходимо увеличить расстояние между базовым и подвесным потолком, система подвесного потолка на деревянном каркасе допускает применение проволочных подвесов. Эти подвесы надо крепить к основному потолку соединением дюбель — саморез, для такого крепления на конце подвеса существует специальное ушко. Элементы деревянного каркаса соединяются с подвесами особыми прикрученными зажимами, которые позволяют быстро осуществлять монтаж и регулировать высоту подвеса.

Читайте также:  Чем подшить потолок по деревянным балкам?

Каркас подвесного потолка и базовое потолочное перекрытие можно соединить, используя потолочные держатели, — это соединительные элементы, штампованные из стальной полосы.

Вторая часть, имеющая чуть большую ширину, свободно перемещается относительно первой до тех пор, пока не будет достигнуто необходимое расстояние между базовым перекрытием и подвесным потолками. Оба элемента имеют части в виде швеллеров, состыкованных друг с другом. Полки этих элементов перфорированы, интервалы между отверстиями в верхней части, которая крепится к потолку, и в нижней части, которая крепится к каркасу, немного различаются. В эти отверстия наискось вставляют металлический штырь (оцинкованный гвоздь), этот прием позволяет фиксировать нужную длину потолочного держателя. Общая длина держателя по мере надобности может меняться с точностью до миллиметра.

Верхнюю часть потолочного держателя крепят к базовому перекрытию, используя шурупы и дюбели.

Необходимые для крепления оцинкованные гвозди для фиксации элементов обычно входят в комплект держателей. Продетый через отверстия частей держателя, один оцинкованный гвоздь выдерживает конструктивную нагрузку до 250 кг, два гвоздя могут вынести нагрузку до 350 кг.

Деревянный каркас, закрепленный на потолочных держателях, называют обрешеткой, она бывает одинарная (простая) или двойная (контровая). Деревянный каркас, закрепленный на потолочных держателях, называют обрешеткой, она бывает одинарная (простая) или двойная (контровая). При сооружении простой обрешетки деревянные брусья подвешивают к потолку параллельно друг другу, выдерживая шаг в 60 мм, а шаг держателей должен быть равным 80 см.

Укладку необходимого звукоизоляционного материала нужно производить параллельно с монтажом каждого листа обшивки. Толщину и плотность этого материала следует рассчитать и учесть в нагрузках при выборе типа и конструкции подвесного потолка.

Для выполнения двойной обрешетки перпендикулярно брусьям, закрепленным на потолочных держателях, нужно смонтировать контрбрусья, которые дают добавочную жесткость деревянному каркасу. Контрбрусья положено крепить к основным брусьям шурупами с шагом 60 см, используя шуруповерт или электродрель с подходящей насадкой. Скорость и точность может придать этому процессу деревянный шаблон, имеющий длину, соответствующую точному расстоянию между контрбрусьями. Обычно такой шаблон делают из обрезка деревянного бруска.

При сооружении подвесного потолка в маленькой комнате деревянные брусья каркаса желательно направлять параллельно продольной стене. В таком случае при укладке панелей методом «встык» поверхность потолка смотрится как сплошная, так как плотно пригнанные места соединения с использованием вставляемых шипов почти незаметны. Выложенный таким способом потолок визуально расширяет пространство и создает зрительное единство всей поверхности потолка (рис. 23).

Рис. 23. Деревянные брусья каркаса, выложенные параллельно продольной стене

Монтаж гипсокартонных листов на деревянном каркасе

Стыки между гипсокартонными листами при выполнении облицовки подвесного потолка должны располагаться на контрбрусьях. Для крепления листов к обрешетке следует вворачивать шурупы с шагом 15–20 см при однослойной подшивке.

При двухслойной подшивке можно применить шаг крепления для первого слоя величиной до 50 см, при креплении второго подшиваемого листа примерный шаг саморезов должен равняться 15–20 см.

Для крепления первого гипсокартонного листа на каркас надо брать саморезы длиной не менее 25 мм, для крепления второго листа — длиной 35 мм. Такая длина саморезов позволяет крепить листы толщиной 12,5 мм.

Если гипсокартонные листы имеют другую толщину, тогда нужно подбирать крепеж исходя из необходимой глубины его вхождения в материал. Длина крепежных элементов должна быть не меньше толщины листа.

Если же для обшивки потолка используют гипсокартонные панели, то их надо устанавливать, начиная с середины потолка. Первую панель следует монтировать в центре, можно допускать небольшие отклонения. Все остальные панели закрепить по заранее выбранной схеме двумя способами. Можно закреплять панели на несущих рейках монтажными скобами, дополнительно скрепляя стыки универсальным полимерным клеем. При бесшовном монтаже в боковые пазы панелей следует вставлять незаметные снаружи шипы, не оставляющие промежутков между плитами.

Пространство между крайними рядами панелей и стенками можно заполнить, уложив отрезки плит нужного размера или декоративные рейки. Возле стен оставить так называемые «температурные швы» — пустые полоски 4–5 см шириной. Температурные швы выполняют одновременно две функции:

• защищают элементы потолка от теплового расширения;

• служат для вентиляции пространства между базовым перекрытием и подвесным потолком.

Как сделать потолок в гараже своими руками, чем лучше обшить и отделать

Потолок в гараже следует правильно обшить. Материал должен выполнять не только декоративную функцию. Чаще всего помещение имеет не полноценную отопительную систему, поэтому материал должен хорошо сохранять тепло и противостоять влаге. Дополнительно следует обдумать выбор утеплителя для потолка. Для обшивки выбирают как традиционные (гипсокартон, деревянные панели или штукатурку), так и современные технологии.

Делаем деревянный подвесной каркас

Чтобы слой утеплителя выполнял свою функцию и надежно фиксировался изнутри крыши, следует обдумать, как сделать надежный каркас. Экономичным вариантом является древесина.

Ход работы предполагает выполнение последующих действий:

  1. Если бетонный потолок имеет ровную поверхность, то деревянные балки крепят сразу к нему.
  2. В случае с неровной поверхностью предварительно делают металлические подвесы в виде буквы П.
  3. Металлические скобы крепят к бетонному потолку с помощью шурупов и дюбелей на расстоянии 60 см. Расстояние между реечными рядами должно быть 50 см.
  4. Рейки должны находиться на одном уровне, поэтому следует потрудиться над разметкой. На помощь приходят уровень или капроновая нитка, протянутая под рейками.

Недостатком материала из дерева является его повышенная восприимчивость к возгоранию. Поэтому нужно обработать поверхность специальными средствами.

Подвесной каркас из металла

Вариант с использованием каркаса из металла предполагает прохождение тех же этапов в работе:

  1. На потолке делают разметку по всему периметру поверхности. Затем крепят подвесы в виде буквы П для потолочного профиля на расстоянии 50 см.
  2. В работе используется также направляющий профиль, который фиксируют вдоль стены. Профиль должен быть направлен нижним основанием к стене. Деталь выполняет дополнительную функцию держателя. Шурупы и дюбеля крепят через 45 см.
  3. Затем потолочный профиль крепят к направляющим и подвесам небольшими саморезами.

Для того чтобы конструкция хорошо держалась на поверхности, нужно подобрать правильные дюбеля и шурупы.

Размеры и высота

Чтобы в гараже комфортно было отдыхать и работать, высота потолка должна быть не меньше двух метров. Если планируется обшивка, то высота должна быть еще больше — 2,5 метра.

Подвесная конструкция уменьшает потолочную часть на 10 см. Если предполагается установление слоя утеплителя, то прибавляется еще 5-10 см.

Требования к обшивочному материалу

Для ремонта потолка следует выбирать такой материал, который бы спокойно мог выносить неблагоприятные воздействия со стороны окружающей среды. Материал должен отвечать следующим требованиям:

  • стойкость к механическим повреждениям;
  • огнестойкость;
  • противостояние резким перепадам температуры и высокой влажности;
  • возможность очищать поверхность с помощью чистящих средств;
  • не должен деформироваться от жары.

Дополнительно для защиты от проникновения влаги в помещение проводят обработку материала специальными средствами или проводят гидроизоляцию.

Материалы

Для обшивки потолка в гараже могут быть использованы различные материалы. Все варианты характеризуются своими достоинствами и недостатками. Чтобы понять, чем лучше тот или иной материал, следует познакомиться с описанием каждого из них.

Деревянная вагонка

Деревянные панели, которые прошли предварительную обработку защитными средствами, характеризуются целым списком положительных качеств:

  • устойчивость к низким температурам;
  • обработка антипиренами снижает горючесть материала;
  • высокое противостояние механическому воздействию;
  • натуральный состав безопасен для организма;
  • длительный срок службы.

К недостаткам относят:

  • высокий риск скапливания влаги, что ведет к образованию грибка и плесени;
  • с поверхности трудно вывести пятна от бензина или масла;
  • высокий риск воспламенения.

Если приобретается необработанная вагонка, то следует самостоятельно обработать ее. Первоначально пропитывают древесину антипиренами и антисептическими средствами. Рекомендовано нанести слой лака. Это облегчит уход за потолком и позволит осуществлять влажную очистку поверхности.

Гипсокартон

Большинство владельцев гаражей для обшивки верхней части помещения предпочитают выбирать гипсокартон. Конструкцию собрать быстро и легко. При этом не требуются профессиональные навыки.

К достоинствам материала относят:

  • безопасность;
  • возможность убрать некоторые дефекты на поверхности;
  • монтаж не занимает много времени;
  • появляется возможность скрыть коммуникации между каркасом и гипсокартоном;
  • поврежденную часть полотна легко заменить;
  • сделать можно многоуровневую конструкцию.

К недостаткам обшивки относят:

  • со временем стыки растрескиваются, и в них будет накапливаться влага;
  • поверхность нельзя мыть водой, разрешено лишь протирание влажной тряпкой;
  • быстро теряется изначальный цвет.

Правила, которые следует соблюдать во время отделки потолка:

  • стыки листов гипсокартона располагаются под профильными балками;
  • шурупы не следует слишком утапливать в гипсокартон;
  • с панельных торцов срезают слой картона;
  • образовавшиеся промежутки шпаклюют.

Правильно отделанную поверхность можно покрасить краской, и в этом случае помещение преобразится.

Профлист

Профлисты крепятся к прочному каркасу из металла. К достоинствам данного материала относят:

  • высокую влагоустойчивость;
  • небольшой вес;
  • стойкость против механического воздействия;
  • профлисты не горючие;
  • хорошую теплопроводность.

Для облицовки гаражного потолка выбирают профилированные листы с маркировкой, в которой присутствует буква С. Конструкция имеет небольшую высоту волн, и ее изготавливают из тонкого оцинкованного листа.

Пенопласт

Обшить потолок пенопластом проще всего. Листы крепятся к подготовленной металлической поверхности при помощи клея. Части пенопласта следует укладывать близко друг к другу, чтобы образовалась ровная поверхность.

Пенопластовый потолок можно покрасить в любой цвет. Еще одним достоинством является возможность сделать потолок многоярусным и фигурным, что придаст оригинальность и комфорт помещению.

Панели из пластмассы

Красиво смотрятся на потолке панели из пластмассы. К достоинствам материала относят:

  • невысокую цену;
  • легкий вес панелей;
  • монтаж простой, не требует особых навыков и много времени;
  • устойчивость к влаге и гниению;
  • длительный срок эксплуатации;
  • поверхность легко чистить.

Недостатком пластмассовых панелей считается плохая устойчивость к различным механическим воздействиям. Любой незначительный удар приводит к повреждению на поверхности. Материал характеризуется высоким уровнем горючести.

Панели крепят к каркасу под потолком. В промежутке между основной поверхностью гаража и панелями прокладывают проводку, укладывают утеплитель.

Работа по установке панелей из пластмассы включает следующие этапы:

  1. Делают замеры по периметру потолка, отступая от самого низкого угла 5 см.
  2. К стенам прикрепляют направляющие панели с помощью саморезов и дюбелей.
  3. По всей длине потолочных профилей прикрепляют прямые подвесы на расстоянии 50 см.
  4. Затем укладывают сами панели вертикально или горизонтально относительно стен помещения. Основной потолочный профиль должен находиться перпендикулярно панелям из пластмассы.

Начинают работу от самой дальней стены. В один профиль вставляют другой, прикрепляя к каркасу саморезами.

Доски из ДВП и ПВХ

Для отделки потолка в гараже подойдут древесноволокнистые плиты (ДВП) и доски из поливинилхлорида (ПВХ). Панели либо приклеивают к установленному каркасу, либо закрепляют шурупами.

К преимуществам потолка из ДВП относятся:

  • стойкость к повышенной влажности;
  • сохранение тепла;
  • экологичность;
  • невысокая цена;
  • поверхность хорошо пропускает воздух;
  • долгий срок службы;
  • малый вес.

Технология обшивки предполагает несколько этапов:

  1. Лист ДВП размещается так, чтобы края были в центре установленного основного профиля. Таким образом все стыки будут находиться посередине профиля.
  2. Крепится лист саморезами. Сначала саморезами прикрепляют углы, затем середину листа, а затем уже и всю оставшуюся длину.
  3. Есть вариант приклеить листы к каркасу. В этом случае вся поверхность будет прикреплена, и риск провисания отпадает.
  4. Стыки скрывают деревянными рейками.

Совет. Для того чтобы придать конструкции прочность и повысить влагостойкость, поверхность досок пропитывают несколькими слоями специальных средств.

Плиты из ПВХ также обладают списком достоинств:

  • быстро и легко устанавливать;
  • потолок прослужит долго;
  • не возникнет проблем с очищением поверхности;
  • низкая горючесть;
  • высокая устойчивость к влаге.

Недостатком плит из ПВХ является высокая ломкость, но при бережном обращении повреждений можно избежать.

Листы ОСП

Листы ОСП (ориентированно-стружечная плита) состоят из нескольких слоев тонкой деревянной стружки. Материал получают из отходов, которые остались после первичной обработки древесины.

  • прочность;
  • низкий уровень поглощения влаги;
  • переносимость резких перепадов температуры;
  • небольшой вес упрощает условия монтажа;
  • присутствуют антисептические добавки;
  • сохраняет тепло.
Читайте также:  Сборка элементов дымохода «по дыму» и «по конденсату»

Недостатком стружечной плиты является высокая категория горючести.

Натяжные потолки

Натяжной потолок характеризуется большим списком достоинств:

  • поверхность становится ровной, скрываются различные дефекты;
  • покрытие экологичное и не приносит вреда здоровью;
  • низкая горючесть (покрытие не горит, а только плавится);
  • поверхность легко поддерживать в чистоте, так как не портится от современных чистящих средств;
  • натяжные потолки устанавливаются быстро и легко;
  • долгий срок службы;
  • большой выбор расцветок, рисунков и узоров.

Лучше отказаться от установки натяжных потолков в следующих случаях:

  • невысокое помещение;
  • машина крупных габаритов;
  • гараж не отапливается.

Выбрать можно натяжные потолки из ткани или поливинилхлоридной пленки. Опытные специалисты рекомендуют останавливать выбор на потолке из глянцевой ПВХ пленки.

Зная технологию, можно быстро и без усилий установить натяжной потолок. К установке приступают только после того, как закончены ремонтные работы со стенами и провели утепление потолка.

Пошаговая инструкция по установке конструкции:

  1. По периметру потолка к стенам крепят багеты из алюминия или пластика.
  2. Полотно распрямляют и закрепляют на багетах в нескольких точках.
  3. Помещение гаража закрывают и прогревают тепловой пушкой до 55 градусов.
  4. Под давлением теплого воздуха пленка распрямляется и входит в багеты.
  5. После того как материал остынет, полотно натянется и станет упругим.

Красиво и оригинально смотрятся тканевые натяжные потолки. Натяжной потолок производится не из ткани, а из полиэстера, пропитанного полиуретаном. Данный вид полотна установить можно в любых гаражах, даже тех, которые не отапливаются.

Установка конструкции

Любая работа, которая ведется с потолком в гараже, подразделяется на подготовительный, основной и финишный этап:

  • На этапе подготовки устанавливается металлический или деревянный каркас, на который в последующем будет крепиться материал обшивки. Потребуется потолочный и направляющий профиль, саморезы, подвесы.
  • Как только будет готова конструкция, проводят работы по установке слоя утеплителя.
  • Выбранный материал отделки с помощью шурупов, саморезов или клея прикрепляется к профилю.
  • На последнем этапе заделывают все образовавшиеся стыки.

Какой бы материал не был выбран для обшивки, следует соблюдать правила и технологию монтажа. Только в этом случае потолок прослужит долго, не промокнет и не деформируется.

Обшивка потолка

Чтобы в помещении гаража было тепло и сухо, необходимо продумать слой утеплителя на потолке и провести отделочные работы. Красивый и современный потолок можно сделать из недорогих материалов.

Практичными и востребованными считаются следующие материалы для подшивки: ОСП плита, деревянная вагонка, профнастил. Нетрадиционным решением является установление натяжного потолка.

Утепление и гидроизоляция

Для того чтобы сохранить тепло в помещении, крышу изнутри изолируют специальной подушкой. В качестве материала выбирают пенопласт, минеральную вату, пеноплекс:

  • Самым простым вариантом является вставление утеплительного материала между деревянным или металлическим профилем. Стыки затем заливают монтажной пеной.
  • Вариантом является использование фольгированного пенополиэтилена. Предварительно подготавливают полотно, равное размерам потолка. Затем материал крепят к каркасу с помощью монтажного степлера. Стыки проклеивают скотчем.

Чтобы утеплить потолок своими руками, потребуется выполнение следующих действий:

  • поверхность потолка выравнивают, трещины заделываются раствором;
  • наносится слой антисептического средства;
  • затем потолок обшивается полиэтиленовой пленкой;
  • листы утеплителя крепятся к направляющим и основным потолочным профилям.

Для исключения попадания влаги внутрь помещения проводят гидроизоляцию с помощью специальных материалов:

  • рулонные материалы используют для гидроизоляции снаружи помещения;
  • обмазочные смеси наносятся на подготовленную поверхность потолка;
  • с помощью инъекционных способов удается замазать трещины растворами.

Для снижения влажности в помещении рекомендовано установить систему принудительной вентиляции. Она позволит выводить из помещения выхлопные газы и испарения. Только после этих действий приступают к подшивке гаражного потолка.


Правильный монтаж плит гипсокартона на деревянный каркас

Большая востребованность листов ГКЛ объясняется множеством достоинств, которые присущи данному материалу. Установка продукции может осуществляться различными способами, среди которых выделяется монтаж гипсокартона на деревянный каркас. Хотя этот метод не относится к самым популярным, но в некоторых ситуациях именно он является наиболее технически выгодным. Для качественного результата потребуется выполнить ряд последовательных процессов.

Каркас из дерева под гипсокартон

Создание такой обрешетки для ГКЛ не относится к сложным процессам, но требует аккуратности и учета всех существующих нюансов.

Достоинства и недостатки

Среди основных преимуществ данной конструкции выделяются следующие показатели:

    Простота монтажа и быстрота обработки. Проведение работы не предполагает наличия особых навыков и умений, а также использования сложного и дорогого оборудования, что позволяет осуществлять процесс своими руками. Дерево хорошо поддается обработке, поэтому мероприятие не затягивается на долгий срок.

Для устройства стандартной деревянной обрешетки достаточно иметь молоток, шуруповерт и ножовку, перфоратор необходим только, если стены сложены из кирпича или каких-либо иных прочных блоков

  • Экономичность. По сравнению с другими вариантами для каркаса – металлическими профилями, данная продукция отличается большей распространенностью и доступностью.
  • Экологичность. Деревянные материалы относятся к полностью натуральным, не представляющим угрозы для здоровья человека и животных.
  • Возможность навешивания тяжелых предметов интерьера. Дело в том, что брус обеспечивает жесткую структуру, что позволяет избегать специальной установки закладных элементов.
  • Дерево, по сравнению с металлопрофилем, способно выдержать гораздо большую нагрузку, поэтому особо проблемные места либо полностью собираются из бруса, либо брус закладывается внутрь металлической конструкции

    Именно такая обрешетка является оптимальной для бревенчатых и каркасных строений. Это объясняется тем, что использование аналогичной продукции не создает разных значений при температурном расширении.

    При всех достоинствах, организация каркаса из данного материала не лишена отрицательных моментов. Они таковы:

    • Необходимость тщательного выбора деталей. Брус для работы должен обладать предельной ровностью, но из-за неправильного хранения и подготовки – элементы могут иметь искривления, которые не дают возможности для использования.
    • Вероятность перекоса после создания поверхности. Дело в том, что деревянные детали крайне чувствительны к изменению влажности, поэтому при ее перепадах – могут деформироваться. Из-за этого такой материал не рекомендован для применения в ванных и дешевых комнатах.
    • Пожароопасность. Хотя для исключения быстрого возгорания и распространения огня, продукция проходи специальную обработку, но это не гарантирует полную безопасность. Поэтому системы коммуникаций, которые могут привести к проблемам, дополнительно защищаются специальной обмоткой.

    Некоторые сложности возникают при утеплении. Чтобы избежать проблем, особенно при работе с не деревянными основаниями, устраивается небольшой вентиляционный зазор.

    На заметку! Снизить риск появления возможных проблем сможет пароизоляция, которой покрывают стены.

    Выбор материала

    Правильное приобретение продукции – это несомненный залог большой части качественного результата. Главные требования, которые предъявляются к изделиям, таковы:

    1. Пиломатериал должен быть тщательно просушен, с остаточной влажностью не более 15%. Многие специалисты допускают показатели в 20%, но это наивысший предел.
    2. Рекомендуется выбирать вылежавшиеся детали. Дело в том, что для работы используются преимущественно фрагменты хвойных пород, которые содержат в своем составе много смол. Их постепенное выделение, из-за некачественной подготовки, может способствовать деформации всей структуры.
    3. Размер элементов для установки каркаса – 6*5 и 6*4 см. Если возводимая конструкция будет испытывать нагрузку, то выбирается максимальное значение.
    4. Минимальное количество сучков. Когда такое повреждение затрагивает большую часть или край детали, то данный фрагмент забраковывается. Также должны отсутствовать трещины и продольные сколы.

    Не все сучки на деревянных брусках считаются негодными, материал выбраковывается только, если сучки выпадающие или дефекты вызваны гнилью

  • Для сборки каркаса используются оцинкованные гвозди и саморезы по дереву. Вторые более предпочтительны, ведь исключают возможность значительного выкручивания по прошествии времени.
  • Общее устройство деталей системы между собой, осуществляется при помощи металлических уголков и планок. Для крепежа к стене и потолку могут применяться подвесы.
  • Основные элементы для сборки деревянной обрешетки

    Помимо точного выбора, после приобретения, материал нуждается в правильном хранении. Брус размещается на опорах в горизонтальном положении в помещении, где будет выполняться работа. Учитывается, что недавно возведенные дома, предварительно протапливаются и просушиваются.

    Подготовка древесины

    Данный комплекс работ необходим для увеличения срока службы обрешетки. Для этой цели используется несколько разных средств, которые обладают различным спектром действий. Пропитка проводится последовательно и чередуется с полной просушкой.

    • Антипирены. Данные средства повышают огнеупорность изделия на продолжительный период. Требуется понимать, что такая обработка не обеспечивает полную безопасность, а лишь увеличивает время возгорания.
    • Антисептики. Для этих целей используются специальные виды грунтовки. Рекомендуется применять фтористый натрий, который безопасен для здоровья. Также подходят схожие составы, обладающие низким вымыванием.

    Если требуется установить деревянный каркас в помещениях с нестабильной влажностью, то для обработки можно изготовить классический состав. Наилучший результат дает олифа, которая предварительно подогревается на водяной бане. Учитывается, что смесь обладает неприятным запахом, поэтому пропитку проводят в вентилируемом помещение.

    Внимание! После обработки, детали тщательно просушиваются и отправляются на вылеживание в комнату, где будет осуществляться крепление.

    Технология монтажа

    Установка обрешетки выполняется по определенной схеме, включающей в себя ряд последовательных действий:

    1. Все начинается с разметки поверхности. При работе с вертикальными покрытиями, первоначально определяется наибольшее отклонение основания. Получившиеся значение откладывается на потолке. От заданной точки отмечается нужное расстояние, которое должно учитывать необходимость прокладки или сокрытия коммуникации, утепление. Согласно определенным показателям – наносится линия.
    2. При помощи отвеса – разметка переносится на пол. Должно получиться полное совпадение параметров.
    3. Согласно указанным ориентирам – вставляется рамка каркаса. Первыми требуется крепить нижнюю и верхнюю деталь. Учитывается, что постоянно проводится проверка по уровню. Чтобы упростить задачу – используется лазерный инструмент. Далее, монтируются боковые стойки. Все элементы фиксируются напрямую к основанию шурупами.

    Верхняя планка крепится к потолку только в том случае, если не планируется монтаж подвесной потолочной конструкции

  • После того, как обрамление собранно – выставляются стойки. Их нужно прикручивать с шагом от 40 до 60 см.
  • Отдельно обходятся проемы. Так, по краю оконного блока фиксируются два вертикальных фрагмента, которые сверху и снизу соединяются перемычками. Аналогичные манипуляции проводятся с дверным проходов, за исключением отсутствия нижней детали.
  • Чтобы надежно закрепить стойки – саморезы вкручиваются под углом. Для того, чтобы исключить выпирание шляпки, и задать направление – высверливаются предварительные отверстия.
  • Конструкция усиливается металлическими уголками. Между основанием и вертикальным фрагментом – прокладывается брусок.
  • Для надежности выставляются перемычки, которые также могут выполнять роль закладных. Для этого заранее рассчитываются участки размещения основных предметов интерьера.
  • При работах с горизонтальными поверхностями или при значительной неровности вертикальных – для стоек применяются подвесы.
  • Не столь важно, при помощи какой фурнитуры выполняется фиксация стоек на стене, главное – чтобы они составляли единую плоскость, поэтому каждая планка проверяется по уровню

    Собранный каркас должен обладать предельной жесткостью. Любые колебания – недопустимы, ведь могут привести к ослабеванию всей системы, и последующему повреждению декоративного покрытия. Чтобы исключить появления скрипа и нивелировать усиление звука через каркас – все детали, которые соприкасаются с основанием, прокладываются уплотнительной лентой.

    Как крепить гипсокартон на деревянные бруски

    Правильная установка листов ГКЛ происходит по инструкции:

    • Сразу замеряется нужный параметр плиты. Для обрезки используется обыкновенный строительный нож, которым деталь подрезается и сильным движением обламывается. Сложные фигуры выпиливаются.
    • Если края листов не имеют скоса, то его формируют самостоятельно.
    • Крепление гипсокартона к стене обязательно сопровождается выставлением зазора от потолки и пола. Это проще сделать, если снизу уложить подходящую по размеру планку.
    • Плиты укладываются от угла или проема. Для фиксации применяются саморезы, с шагом в 10-15 см. Шляпка шурупа утапливается заподлицо.
    • Учитывается, что между смежными листами оставляется зазор в 5 мм. Все стыки должны приходится на стойку или перемычку.

    Монтаж гипсокартона на деревянный каркас не отличается от аналогичных действий по металлической обрешетке, для непрофессионала здесь самое сложное – вкрутить саморез на нужную глубину, поэтому лучше обзавестись специальной насадкой

    Прикрепить ГКЛ к каркасу из дерева несложно, если изначально выполнять все работы правильно. Получившаяся гипсокартонная поверхность будет нуждаться только в финишной отделке.

    Ссылка на основную публикацию