Для выравнивания плоскости используйте капроновую нитку

Как натянуть нитку строго горизонтально?

Нитка длинная, уровень короткий. Лазеры-нивелиры отсутствуют.

Можно воспользоваться водяным уровнем для определения точек крепления нитки.

Как натянуть нитку строго горизонтально?

НИКАК! Она всегда (. ) провиснет по формуле гиперболического арктангенса. В той или иной степени.
Только гидроуровень или лазер.

Впрочем, возможен вариант геометрических построений.
Из исходной точки вывешиваете отвес и отмериваете вертикаль. (отвес то хоть есть?).
Далее – в других местах тоже рисуете произвольные вертикали. Но новой вертикали вибираете 2 точки, вверху и внизу. Такие, что бы диагонали были абс. одинаковы. Т.е. строите идеальный прямоугольник. Верхняя сторона которого и будет ГОРИЗОНТАЛЬ.

Можно строить горизонталь как бОльший катет золотого треугольника (стороны кратны 3:4:5) , малый катет – это опять таки – вертикаль (отвесом). На ней отмеряете 30 см, от этой точки берете рулетку и ищите гипотенузу в 50 см. Точка пересечения гипотенузы в 50 см и горизонтали должна быть удалена на 40 см от исходной точки.

можно еще к отвесу пифагора привлечь

КонстаТим написал :
Как натянуть нитку строго горизонтально?

НИКАК! Она всегда (. ) провиснет по формуле гиперболического арктангенса. В той или иной степени.
Только гидроуровень или лазер.

Интересно было бы замерить максимальное отклонение от горизонтали 3-метровой капроновой нити, натянутой с усилием в 1 кгс.

КонстаТим написал :
Она всегда (. ) провиснет по формуле гиперболического арктангенса. В той или иной степени.

До 10 метров провисом можно пренебречь.

ВЫ все забыли, что проблема не столько в ПРОВИСЕ, сколько в ГОРИЗОНТАЛЬНОСТИ.
А можно пренебречь провисом или нет – дело десятое.
Горизонтально КАК стрельнуть?
Можно и маленьким гидроуровнем, и “шажками”.

вот такой штукой можно попробовать.
правда по точности она уступает гидроуровню.
но так провести линию разметочным шнуром вполне пойдет.

НИКАК! Она всегда (. ) провиснет по формуле гиперболического арктангенса. В той или иной степени.
Только гидроуровень или лазер.

Никакой гидроуровень не даст нужной точности. Всегда будет иметь место гравитационное отклонение, связанное с временем суток и фазами луны 🙂

2 Vas12: Вы бы написали хоть, для чего Вам, а то мы тут сейчас насоветуем.

Да вот, читаю умную статью про укладку плитки с неидеальной геометрией, там советуют каждый ряд подгонять по высоте, ориентируясь по зазору с ниткой. В связи с чем и возник вопрос.

Ну так на короткий уровень положите длинную рейку.
Либо один раз потрахайтесь в выведением маяков на полу, а потом линейкой измеряйте.

Речь в статье была не про пол, а про стены. Нитка предлагается как ориентир для выкладывания горизонтальных рядов.

там такая точность не нужна чтобы пользоватся лазерным уровнем.

выхода как всегда два:
-учить (повторить) сопромат;
-разбивать участок на более мелкие, делаю потолок (6 на 4), отрезков по метру вполне хаватает, все неровности конпенсируются неизбежной неровностью стен, провисанием потолка и т.п.

Я обычно выравниваю по уровню планку (профиль, брусок и т.п.), на которую опирается нижний ряд. Потом кладу плитку вертикальными рядами, каждый ряд снизу вверх. Через 3-4 ряда проверяю вертикаль отвесом.
Уровень предпочитаю всё-таки гидро 🙂

Vas12 написал :
Речь в статье была не про пол, а про стены. Нитка предлагается как ориентир для выкладывания горизонтальных рядов.

От народ. собирается всю стену плиткой клеить..
И жлобится потратить 50 руб на 2,5 метровую рейку, которыю можно выставить горизонтально с помощью уровня и пары гвоздей.
На трафик в интернет больше уже извел.

КонстаТим написал :
. . . как бОльший катет золотого треугольника (стороны кратны 3:4:5) ,

вообще-то “золоторой треугольник” – это район производства и торговли наркотиками в юго-восточной Азии, а то о чём вы говорите, называется “египетским треугольником”.

Do Home Yourself написал :
можно еще к отвесу пифагора привлечь

не “отвес пифагора”, а теорема Пифагора

dtay написал :
вообще-то “золоторой треугольник” – это район производства и торговли наркотиками в юго-восточной Азии, а то о чём вы говорите, называется “египетским треугольником”.

А идиоту-то какая разница? что золотой, что египетский. Он все равно ничего не понял. Он будет непрогибаемую нитку искать. Причем – штоб “затак”. И что б само – горизонтально.

Vas12 написал :
Речь в статье была не про пол, а про стены. Нитка предлагается как ориентир для выкладывания горизонтальных рядов.

а не проще ложить кафель вертикальными рядами, хватит всего лишь отвеса и на весь круг тяжело будет разбежаться

КонстаТим написал :
От народ. собирается всю стену плиткой клеить..
И жлобится потратить 50 руб на 2,5 метровую рейку, которыю можно выставить горизонтально с помощью уровня и пары гвоздей.
На трафик в интернет больше уже извел.

Если Вы обо мне, то я нисколько не жлоблюсь на инструменты, хотя на ремонтах не зарабатываю. Вон, уровень STABILA, два правила, перфоратор, лобзик и шлифмашинка – это небольшая часть моих приобретений. А что касается фугованной опорной рейки, то с ней точность будет та еще. Во-первых, перемещая уровень вдоль рейки, я всегда обнаруживаю отклонения от горизонтали, то же самое касается и металлических профилей для ГКЛ. Т.е. под каждую плитку необходимо подкладывать клинышки и регулировать вертикальное положение каждой, чтобы получить горизонталь к следующему ряду. Вопрос – чем руководствоваться, если не ниткой?

Как натянуть нитки для выравнивания ПП в плоскость

Разместил novak , 13 июня, 2007 в Работа с гипсокартоном

Рекомендуемые сообщения

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Или войти с помощью одного из этих сервисов

Наши рекомендации

    Потолок из пластиковых панелей

    Потолок из пластиковых панелей

    под конец ремонта с деньгами вообще стало туго)))) Посчитал- реечный “суперхром” на потолок моей ванной будет стоить порядка 4000 рэ, а просто из пластиковых панелей 1, 5 тыщи. Заметна разница, аднака)) А потолок этож не теплый пол- можно и заменить потом. Я к тому, что мне эти панели вообще не очень нравятся. Так вот, собственно, вопрос: собираюсь как и для ГКЛ делать каркас из ППН и ПП. Только вод для панелей: ЧТО И С КАКИМ ШАГОМ.

    Первые шаги. Столешницы из слэбов

    Первые попытки что то сделать из привезенных слэбов. Хотя какие тут могут быть попытки, материал стоит денег и прав на ошибку столько сколько есть денег в кармане. Тренируйся за свой счёт как говорится.

    Поэтому каждая доска тщательно осматривается и примеривается, пословица про семь раз отмерь в действии.

    Работа сама по себе не хитрая, творческая, есть несколько досок и их нужно подобрать чтобы и красиво смотрелось и перерасхода не было. Вся подгонка в размер и подрезка делается с минимально возможным съёмом материала, по простому чутка тут отпилил , немножко там стамеской срезал.

    Альбомы технических решений

    Биокамин своими руками

    Мебель Кантри стиля своими руками

    Вступление

    Чтоб не путать с блогом по изготовлению изделий из дерева, создам отдельный блог про мастерскую.

    Мастерскую мечты, можно конечно сказать моей мечты, но пусть будет общей мечты. Думаю что многие хотели бы чтоб было какое то местечко , у кого то оно уже есть, чтоб разложится с инструментом, что то покумекать, приварить и приколотить, и ни кто, не мешал в этом ответственном деле ))).

    Брак -Левак -Косяк

    Стойка для струбцин

    Струбцины, обязательный инструмент в мастерской.

    Есть поговорка что струбцин много не бывает, аксиома даже.

    Об струбцинах потом, а сейчас об их удобном хранение.

    Вообще хранить их проще простого, закинул под верстак и лежат они там, прокатывало такое, пока их было мало.

    Как выровнять стены: подробнейшая инструкция

    Как оценить неровность стен

    Какой метод выравнивания выбрать

    Как выровнять стены шпаклёвкой

    Как выровнять стены штукатуркой

    Как выровнять стены гипсокартоном на клею

    Как выровнять стены гипсокартоном на каркасе

    Идеально ровную поверхность можно получить четырьмя способами. Выберите подходящий и сделайте ремонт своей мечты.

    Как оценить неровность стен

    Чтобы с чистовой отделкой не было проблем, стены должны быть идеально ровными. Допускаются перепады по плоскости не более 2 мм на 2 м. Такими ровными поверхностями не могут похвастаться даже новостройки, не говоря уже о старых домах.

    Как проверить перепады по плоскости

    Возьмите прави́ло длиной 2,5 м и приложите к стене вертикально в нескольких местах — образовавшийся зазор покажет величину перепадов.

    Повторите процедуру, устанавливая рейку по горизонтали и по диагонали.

    Как проверить отклонения по вертикали

    Приставьте к стене прави́ло, приложите к нему строительный уровень. Поочередно отклоняя верхнюю и нижнюю часть прави́ла, добейтесь положения, при котором пузырёк уровня встанет точно по центру шкалы.

    Зазор от стены до края рейки покажет величину отклонения от вертикали.

    Какой метод выравнивания выбрать

    Есть несколько способов устранения неровностей. Основываясь на величине перепадов, выберите вариант, оптимальный по трудозатратам и расходам на материалы.

    Шпаклёвка

    mislife.ru

    • Какие перепады устраняет: 5–10 мм.
    • Уменьшает площадь помещения: нет.

    Скроет только небольшие впадинки и отклонения от плоскости. Редко применяется отдельно. Обычно стены шпаклюют уже после выравнивания одним из описанных ниже способов.

    Штукатурка

    stroy-podskazka.ru

    • Какие перепады устраняет: 1–5 см.
    • Уменьшает площадь помещения: незначительно.

    Эти смеси предназначены как раз для выравнивания поверхностей. Бывают на гипсовой и цементной основе. Первые используются в сухих помещениях, вторые — в любых. Позволяют убрать значительные перепады и отклонения от вертикали после выставления маяков. В дальнейшем при необходимости стены шпаклюют.

    Гипсокартон на клею

    otdelka-expert.ru

    • Какие перепады устраняет: 2–5 см.
    • Уменьшает площадь помещения: незначительно.

    У листов гипсокартона идеально ровная поверхность. Поэтому облицовка стен ими — простой и быстрый способ выравнивания. При фиксации на клей практически не скрадывается полезная площадь, а после установки гипсокартон достаточно покрыть 1 мм шпаклёвки.

    Гипсокартон на каркасе

    derevyannyydom.ru

    • Какие перепады устраняет: свыше 5 см.
    • Уменьшает площадь помещения: значительно.

    Этот способ подойдёт, если перепады слишком большие для штукатурки. Поскольку каркас тоже имеет толщину, площадь помещения заметно уменьшается. Зато появляется возможность уложить слой утеплителя или звукоизоляции.

    Как выровнять стены шпаклёвкой

    Что понадобится

    • Шпатели шириной 10 и 35 см;
    • шпаклёвка;
    • грунтовка;
    • валик или кисть;
    • миксер и ёмкость для замеса;
    • абразивная сетка.

    Как делать

    1. Подготовьте поверхность

    С помощью шпателя уберите со стены частицы, которые плохо держатся, и очистите её от пыли.

    YouTube-канал «У тебя получится»

    Нанесите кистью или валиком слой грунтовки, чтобы поверхности лучше сцепились.

    YouTube-канал «Своими руками»

    2. Приготовьте смесь

    Следуя инструкции на упаковке, всыпьте нужное количество сухой шпаклёвки в воду и размешайте миксером. Через 5 минут перемешайте ещё раз.

    YouTube-канал «Ремонт-Экспресс»

    3. Ошпаклюйте стену

    Маленьким шпателем наберите немного шпаклёвки и нанесите её на край широкого шпателя, распределив по всей длине.

    YouTube-канал «Ремонт-Экспресс»

    Начиная от угла и сверху вниз накладывайте, а затем снимайте излишки шпаклёвки шпателем, делая два движения. Поверните инструмент изогнутой частью к стене, чтобы оставлять меньше рисок.

    YouTube-канал «Ремонт-Экспресс»

    Чтобы слой был ровным, каждый последующий мазок делайте перпендикулярно предыдущему. Двигайтесь с необработанной поверхности на уже покрытую.

    YouTube-канал «Ремонт-Экспресс»

    Регулируйте толщину шпаклёвки наклоном шпателя. Чем меньше угол между стеной и шпателем, тем слой толще.

    YouTube-канал «Ремонт-Экспресс»

    4. Зашлифуйте и погрунтуйте поверхность

    Не менее чем через сутки уберите все риски и наплывы на поверхности абразивной сеткой. Шлифуйте сверху вниз плавными круговыми движениями.

    YouTube-канал «Ремонт-Экспресс»

    Снизу вверх нанесите валиком или кистью слой грунтовки. Работайте аккуратно, избегая потёков.

    YouTube-канал «Своими руками»

    Подробности ищите в этом видео:

    Как выровнять стены штукатуркой

    Что понадобится

    • Лазерный уровень или нитка;
    • разметочный шнур;
    • дюбели и шурупы;
    • перфоратор или дрель;
    • шпатели шириной 10 и 35 см;
    • прави́ло на 2 м и уровень;
    • карандаш и малярный скотч;
    • штукатурка и грунтовка;
    • валик или кисть;
    • миксер и ёмкость для замеса.

    Как делать

    1. Подготовьте поверхность

    Очистите рабочую площадь от посторонних частиц, пыли и отслоений. С помощью валика или кисти нанесите слой грунтовки, соответствующий типу материала стены.

    2. Установите маяки

    Направляющие для штукатурки можно выставить разными способами. Проще всего это делать с помощью лазерного уровня. Но если его нет под рукой, подойдёт обычная нитка.

    Как выставить маяки по лазерному уровню

    • Отметьте расстояние между маяками так, чтобы оно было на 20 см меньше прави́ла. Для этого, начав от угла, приложите рейку к стене параллельно полу и сделайте две отметки, отступив по 10 см от краёв инструмента. Повторяйте, пока не закончится стена.
    • Прочертите по каждой метке карандашом вертикальные линии, используя уровень.
    • Нанесите на примыкающих стенах метки, отступив по 5 см от угла, и установите по ним лазерный уровень.
    • Сверху и снизу прави́ла отметьте по 4 см от края. Чтобы не царапать инструмент, наклейте малярный скотч и рисуйте по нему.
    • Замешайте согласно инструкции немного штукатурной смеси и нанесите её по вертикальным линиям точечными ляпами.
    • Приложите отрезанный в размер маяк и вдавите его прави́лом на такую глубину, чтобы 4-сантиметровые отметки совпали с лучом лазера.
    • Снимите излишки смеси с направляющей и окончательно закрепите её, подмазав с боков. После этого ещё раз проверьте прави́лом точность установки.
    • Повторите процедуру для всех остальных маяков.

    Как выставить маяки по нитке

    • Отметьте расстояние между маяками так, чтобы оно было на 20 см меньше прави́ла. Приложите рейку к стене параллельно полу и сделайте две отметки, отступив по 10 см внутрь от краёв инструмента. Продолжайте до конца стены.
    • Прочертите по каждой метке карандашом вертикальные линии, используя уровень.
    • К нижней части крайней линии поставьте уровень и сделайте отметки на расстоянии по 5 см от его краёв. Сдвигая уровень выше, нанесите чёрточки по всей её длине.
    • Разметьте таким же образом крайнюю линию с противоположного конца стены.
    • С помощью разметочного шнура нанесите горизонтальные линии, сопоставляя соответствующие метки на крайних вертикальных.
    • Во всех перекрестьях получившейся «шахматной доски» сделайте отверстия под дюбели. Отвёрткой закрутите в них шурупы максимально глубоко, но так, чтобы приложенный к шляпкам уровень стоял строго вертикально.
    • На крайних линиях просверлите рядом с каждым шурупом по дополнительному отверстию и заверните в них саморезы.
    • Натяните на вспомогательные шурупы нитку, затем закрутите остальные крепёжные элементы в этой линии так, чтобы они едва касались шнура. Повторите процедуру для оставшихся саморезов.
    • Замешайте согласно инструкции немного штукатурной смеси и нанесите её по вертикальным линиям точечными ляпами, не замазывая шурупы.
    • Установите все маяки, вдавив их прави́лом, пока они не упрутся в шляпки саморезов. Аккуратно подмажьте направляющие с боков и очистите шпателем их лезвия от штукатурки.

    3. Приготовьте смесь

    Налейте в ёмкость чистой холодной воды и добавьте сухую штукатурку согласно пропорциям на упаковке.

    Тщательно перемешайте миксером, чтобы масса стала однородной. На это уйдёт примерно 5 минут.

    Через 5 минут повторно размешайте состав.

    4. Нанесите штукатурку

    С помощью строительного ковша или шпателя нанесите смесь на стену и разгладьте по поверхности. Приложите прави́ло к маякам и проведите снизу вверх, чтобы снять излишки штукатурки.

    Как только штукатурка начнет схватываться, вытащите маяки из стены снизу вверх и заделайте шпателем оставшиеся штробы.

    5. Зашпаклюйте поверхность

    Если нужно сделать оштукатуренную стену гладкой, нанесите на неё слой шпаклёвки так, как описано в предыдущем способе.

    Как выровнять стены гипсокартоном на клею

    Что понадобится

    • Гипсокартон и армирующая лента;
    • шпатель на 10 см и нож;
    • прави́ло на 2 м и уровень;
    • карандаш;
    • клей и грунтовка;
    • валик или кисть;
    • миксер и ёмкость для замеса.

    Как делать

    1. Подготовьте поверхность

    Очистите стену от пыли и отслоений. С помощью валика или кисти нанесите слой грунтовки, подходящей к обрабатываемому материалу.

    2. Замешайте клей

    Налейте в ёмкость чистой холодной воды и добавьте сухую смесь согласно пропорциям, указанным на упаковке. Размешивайте миксером 5 минут, пока не получится однородная масса.

    3. Приклейте гипсокартон

    Шпателем нанесите смесь на стену порциями в один ряд по центру листа с шагом в 30 см и с минимальным интервалом по периметру.

    Приложите лист, установив его на подкладки из тонкой полоски гипсокартона. С помощью прави́ла и уровня разместите лист строго в плоскости, осаживая его лёгкими ударами рейки.

    Точно так же монтируйте остальные листы, располагая их в шахматном порядке.

    4. Зашпаклюйте стыки

    Прогрунтуйте все незаводские стыки щёткой.

    Приготовьте немного шпаклёвки согласно инструкции на упаковке. Шпателем нанесите слой смеси на места соединений листов.

    Уложите на стык армирующую ленту, а затем вдавите шпателем в шпаклёвку и разровняйте.

    После высыхания первого, нанесите второй выравнивающий слой шпаклёвки, стараясь держать шпатель перпендикулярно стене.

    Как выровнять стены гипсокартоном на каркасе

    Что понадобится

    • Отвес и разметочный шнур;
    • дюбели и шурупы;
    • перфоратор или дрель;
    • уровень и карандаш;
    • малярный скотч;
    • гипсокартон и профили;
    • подвесы и шурупы;
    • ножницы по металлу и нож;
    • рубанок и отвёртка;
    • шпаклёвка и грунтовка;
    • валик или кисть;
    • миксер и ёмкость для замеса.

    Как делать

    1. Выполните разметку

    С помощью отвеса найдите самую выступающую часть стены и сделайте в этом месте отметки на полу и потолке.

    Поочередно отступите на такое же расстояние в одном и втором углах, оставив чёрточки на полу и потолке.

    Соедините метки в углах ниткой сначала на полу, а затем на потолке и убедитесь, что она проходит через чёрточки самого выступающего места стены.

    Если эти отметки не совпадают, постепенно сдвигайтесь от крайних чёрточек в углах в сторону стены или комнаты до тех пор, пока нитка не пройдёт точно через метку самого выступающего места.

    Отбивочным шнуром или карандашом нанесите линии на полу и потолке, проходящие через две крайних метки и самую выступающую.

    2. Соберите каркас

    Отрежьте направляющие профили в размер по длине стены. При необходимости наклейте на них уплотнительную ленту для звукоизоляции.

    Установите профили по линии разметки на полу. Закрепите их, просверлив отверстия с интервалом в 1 м и вставив в них дюбели. Таким же образом зафиксируйте направляющую на потолке.

    Прикрепите к стене подвесы для стоечных профилей с шагом 1,5 м по вертикали.

    Измерьте расстояние между направляющими и отрежьте стоечные профили так, чтобы они были на 10 мм меньше.

    Установите стойки с шагом строго 60 см по горизонтали. Выровняйте их по вертикали с помощью уровня и закрепите шурупами к подвесам.

    При необходимости уложите между профилями слой утеплителя или звукоизоляции.

    3. Смонтируйте гипсокартон

    При раскройке листов надрезайте бумагу и часть гипса острым ножом, а затем надламывайте их. Зачищайте торцы рубанком и снимайте с кромки фаску под углом 22 градуса.

    Смонтируйте листы таким образом, чтобы они отстояли от пола на 1 см. Используйте для этого кусочки гипсокартона или другие подкладки.

    Закрепите листы шурупами по центру и по периметру с шагом 25 см. Начинайте от середины или от одного из краёв.

    Располагайте саморезы на расстоянии не менее 15 мм от края листа, чтобы не было сколов. Смещайте шурупы на стыке соседних листов не менее чем на 10 мм.

    Вкручивайте саморезы под прямым углом и утапливайте их головки в лист на 1 мм.

    4. Зашпаклюйте стыки и шурупы

    Прогрунтуйте все незаводские стыки щёткой. Разведите немного шпаклёвки и шпателем нанесите на места соединения листов.

    Уложите на стыки армирующую ленту, а затем вдавите шпателем в шпаклёвку и разровняйте.

    После высыхания первого нанесите второй выравнивающий слой, стараясь держать шпатель перпендикулярно.

    Штукатурный инструмент. Виды и применение. Особенности

    Нанесение штукатурки требует не только умения, но и использования специализированного инвентаря. Если применяемый штукатурный инструмент имеет неровности или прочие дефекты, то добиться ровного распространения выравнивающего раствора просто невозможно. Существует весьма обширный ассортимент оборудования, которым постоянно пользуются штукатуры, но лишь некоторые приспособления можно назвать базовыми.

    Штукатурный инструмент для предварительной подготовки поверхности
    В набор инвентаря, который применяется на подготовительном этапе можно отнести:
    • Молоток с кайлом.
    • Отвес.
    • Макловица.
    • Уровень.
    • Угольник.
    • Моток капроновой нити.

    Предлагаемый список включает инструмент применяемый традиционно. Конечно, с появлением лазерных уровней многие приспособления уже менее актуальны, но при выполнении штукатурных работ своими руками, когда нецелесообразно покупать дорогостоящий инвентарь, данный список по-прежнему актуален.

    Молоток с кайлом

    Внешне данный инструмент это обыкновенный молоток, но и с выступающей позади заостренной пластиной, напоминающей плоскую кирку. Кайло используется для отбивания от поверхности стены выступающих участков. К примеру, это могут быть наслоения затвердевшего цементного раствора оставшегося от неаккуратной кладки. Также с помощью молотка можно отбить кирпич, бетон или другие материалы, если они были уложенные с ошибкой, и выступающие точки нарушат будущую плоскость штукатурки. С появлением перфораторов надобность в таком инструменте существенного поубавилась. Несмотря на это данный тип молотка будет более предпочтительным, в том случае если на объекте нет электричества.

    Отвес

    Этот инструмент используются для контроля по вертикали. Он представляет собой обыкновенную нитку, на конце которой имеется тяжелая гирька. Размотав отвес и подняв его конец к потолку можно ориентируясь по натянутой нити проверить имеющийся перекос стены. Отвес может применяться только при выравнивании стен, он совершенно непригоден для потолков.

    С появлением лазерных уровней надобность в отвесах существенно поубавилась. При этом нужно отметить, что отвес один из самых дешевых штукатурных инструментов, к тому же его можно изготовить своими руками из обычной нитки и крупного гвоздя, затратив на это 2 минуты.

    Хотя отвесы относятся к инструменту предварительной подготовки поверхностей, но на этом их сфера использования не заканчивается. После оштукатуривания с их помощью можно проконтролировать точность созданной плоскости.

    Макловица

    Этот штукатурный инструмент представляет собой крупную щетку похожую на те, которыми пользуются для нанесения краски. Она применяется для покрытия стен и потолков грунтовками глубокого проникновения. Благодаря большому размеру работать макловицей гораздо быстрее, чем обычной кисточкой. Длинный ворс щетки лучше распределяет грунтовку на черновой поверхности стены с углублениями, в отличии от валика.

    Уровень

    При выполнении штукатурных работ используется обыкновенный строительный уровень пузырькового типа. На нем имеются пузырьки для контроля вертикали и горизонтали. Поскольку он короткий, то с его помощью гораздо сложнее оценить неровности стены, чем при использовании отвесов. В связи с этим он в основном применяется для облечения установки маяков. При выполнении штукатурных работ, чем длиннее уровень, тем лучше.

    Угольник

    Штукатуры применяют обыкновенный строительный угольник, имеющий 90 градусов. Он позволяет контролировать угол между двумя стенками, стеной и потолком или полом. Его отсутствие не позволит добиться качественного результата при дальнейшей отделке. Неправильно подготовленная поверхность не даст соблюсти полную эстетику при дальнейшей поклейке обоев или настенной плитки.

    Штукатуры могут использовать как стандартный небольшой угольник, так и крупный со сторонами 40 на 60 см. Угольник обязательно применяется на этапе установки маяков, чтобы проконтролировать угол между плоскостями еще до того как будет израсходован материал.

    Капроновая нить

    При выполнении штукатурных работ также может использоваться капроновая нитка или строительная леска. Она необходима для контроля горизонтали при установке маяков. Нитка натягивается между двумя крайними маяками, и уже по ней выставляются центральные. Это самый простой и дешевый штукатурный инструмент, без которого невозможно обойтись, особенно если нужно работать с длинной стеной. Также нить весьма востребована при оштукатуривании потолков. С появлением лазерных уровней профессиональные штукатуры отказались от такого инвентаря, поскольку работать с ним не так удобно.

    Инструменты для работы со штукатуркой
    Данный инвентарь применяется для непосредственного оштукатуривания. Его перечень включает:
    • Ковшик.
    • Лопатку.
    • Шпатель.
    • Угловую кельму.
    • Сокол.
    • Правило.
    • Полутерок.
    • Терку.
    • Стальную гладилку.
    Ковшик

    Это чаша с ручкой, имеющая объем 1 л. Она применяется для набрасывания штукатурного раствора на стену. Он зачерпывается ковшиком и из него набрызгивается на поверхность. Раствор обладает достаточными связующими свойствами, поэтому эффективно прилипает к ней. Ковшик помогает многократно увеличить скорость выполнения работы. С его помощью материал быстро наносится, после чего уже распространяется и выравнивается специализированным точным инструментом.

    Характерной чертой штукатурного ковшика является скругленное дно. Благодаря этому его в дальнейшем намного проще очистить. Этот штукатурный инструмент изготовляется из металла, а его рукоятка из древесины или пластика. Благодаря этому он весьма устойчив к механическому повреждению.

    Одной из последних новинок в штукатурном инвентаре стал пневматический ковшик. Он подсоединяется к ресиверу компрессора и равномерно распыляет штукатурку по стене. Это весьма эффективный инструмент, если требуется нанесение тонкого выравнивающего слоя.

    Лопатка

    Этот инструмент напоминает обычную кельму или мастерок, но имеет довольно большую площадь и зачастую прямоугольную форму. С помощью лопатки также осуществляется набрасывание материала, но уже в те места, где его недостаточно. Лопатка это более точный штукатурный инструмент способный захватывать раствор понемногу, поэтому его обычно применяют как вспомогательный инвентарь к ковшику.

    Шпатель

    Данный штукатурный инструмент обычно применяется для разравнивания слоя штукатурки в труднодоступных местах. Также он является основным при работе со шпаклевкой. Ширина шпателя может быть разнообразной от 4 до 60 см. Чем шире шпатель, тем быстрее он деформируется под нагрузкой, после чего приходит в негодность. Стандартно его изготовляют из металлической пластины толщиной 1 мм, чего достаточно для узкого инструмента, но мало для широкого.

    Также с помощью шпателя осуществляется контроль зазора после выполнения штукатурных работ. К стене прикладывается ровная линейка, правило или уровень, а в образующуюся видимую на просвете щель просовывается шпатель. Если он входит, то работа недостаточно качественная, поэтому требуется нанесение дополнительного корректирующего слоя. В том случае если шпатель не помещается, то подобные щели в пределах нормы, даже для покраски стены или оклейки гладкими обоями.

    Угловая кельма

    Такая кельма бывает двух конфигураций: для внутренних и внешних углов. Она представляет собой мастерок, согнутый под углом 90 градусов. С его помощью осуществляется разравнивание линии угла при пересечении двух стен. Также такие кельмы позволяют ровно утопить в штукатурный раствор угольник с армирующей сеткой, применяемый для укрепления раствора.

    Сокол

    Это квадратная пластина из металла или дерева размером 40 на 40 см. Он применяется для подноса небольшого количества раствора для исправления имеющихся погрешностей на поверхности. Сокол используется в паре с лопаткой. На нем подносится материал, который потом убирается лопаткой или шпателем. Этот штукатурный инструмент применяется далеко не всегда, поскольку избыточно громоздкий.

    Правило

    Представляет собой длинную линейку, обычно изготовленную из алюминиевого профиля. При выполнении штукатурных работ применяется h-образное и трапециевидное правило. Первое используется для работы с легкими штукатурками на гипсовой основе, а второе более универсальное и благодаря высокой устойчивости к нагрузкам подходит для работы с цементными растворами.

    Правило используется для выравнивания набранного на стену раствора. Оно двигается, упираясь в маяки, создавая за собой ровную плоскость. Также с его помощью можно проводить контроль оштукатуренной поверхности после окончания работы. Правило применяется и при выравнивании маяков на этапе их установки.

    Этот инструмент бывает различной длины от 0,5 до 3 м. Чем он длиннее, тем сложнее работать, поскольку при движении требуется захватывать большую площадь с выступающим раствором.

    Полутерок

    Этот штукатурный инструмент предназначен для затирания поверхности с целью придания ей гладкости или сложного декоративного рельефа. Он может изготавливаться из стали, пенопласта или дерева. Его используют при финишной отделке. Полутерком работают когда штукатурка уже подсыхает, приобретая твердость. Инструмент используется только в тех случаях, когда нужно сделать поверхность идеальной, что особенно важно если стена будет просто окрашиваться. В том же случае если поверхность подготавливается для наклеивания плитки, то надобность в полуторке исчезает.

    Терка

    Внешне этот инструмент похож на полутерок, но имеет жесткую поверхность, что необходимо для стирания излишней штукатурки. Терка может изготавливаться из металлического листа с перфорированной поверхностью, которая полностью повторяет обыкновенную кухонную терку для натирания овощей. Более удобными являются инструменты с абразивной сеткой, поскольку они позволяют сделать поверхность более гладкой. Терками пользуются только после полного высыхания штукатурки.

    Гладилка

    Данный штукатурный инструмент представляет собой стальную полированную пластину с удобной ручкой для хвата. Основные предназначения инструмента в предании штукатурке эффекта железнения. Также гладилкой пользуются при работе с декоративными штукатурками. Она позволяет уплотнить нанесенный раствор, сделав его глянцевым. Многие штукатуры пользуются именно гладилкой вместо подавляющего большинства базового инструмента. Это вполне удобно, если требуется незначительное выравнивание. При наличии больших перекосов стены использование только гладилки растянет процесс оштукатуривания на неопределенный срок.

    Как класть плитку: технология, инструменты (видео)

    Основные помещения современной квартиры, отделываемые керамической плиткой, – кухня, ванная комната и туалет. Если вы решили сэкономить на привлечении профессиональных строителей для отделки пола и стен этих помещений, вам необходимо изучить теоретическую часть процесса. Укладка плитки требует значительных познаний в работе с этим материалом. В частности, требуется знать, как подготовить поверхность, как подобрать материалы и инструменты и как класть плитку, чтобы впоследствии не пожалеть о собственной самонадеянности.

    Схема облицовки пола в ванной и туалете.

    Если у вас нет особых навыков в отделке конструкций кафелем, браться стоит только за помещения, где мало элементов со сложной конфигурацией, например, туалет. Особенно это относится к ванной комнате, изобилующей сантехническими приборами и трубами, требующей точной резки плитки и высверливания различных отверстий.

    Содержание:

    • Подготовка поверхности конструкций для укладки плитки
    • Выравнивание поверхности оштукатуриванием
    • Укладка плитки на стену
    • Подготовка пола для отделки плиткой
    • Технология укладки плиточного покрытия на пол

    Подготовка поверхности конструкций для укладки плитки

    Перед тем как класть плитку, производят подготовку и выравнивание поверхностей стен или пола. Процесс может занимать до 80% всего объема работ по отделке кухни или ванной плиткой.

    От ровности основания зависит, сколько времени, усилий и нервов у вас уйдет непосредственно на укладку плитки.

    Схема подготовки стены под плитку.

    Поверхность для отделки необходимо освободить от старой плитки, клея под ней, краски или других видов отделочного материала. Для снятия старого кафеля можно использовать перфоратор с насадкой-лопаткой в режиме отбойника или зубило с молотком. На этом этапе требуется особое соблюдение техники безопасности. Используйте защитные очки, перчатки, респиратор.

    Если оголившаяся старая штукатурка непрочная, имеет вздутия, ее также следует удалить тем же инструментом шпателем. Далее проводятся измерения параметров стен в их плоскости и по вертикали, проверяется, насколько прямыми являются углы стен.

    Вертикальность стен исследуется с помощью отвеса. Он закрепляется под потолком в различных местах помещения. Правильная геометрия углов проверяется с помощью угольника. Определяются места, на которые предстоит нанести дополнительный слой штукатурки.

    Для проведения подготовки поверхности потребуется упомянутый инструмент и защитные средства:

    • перфоратор, дрель, зубило, шпатель;
    • водяной уровень, отвес, рулетка, угольник;
    • перчатки, очки, респиратор.

    Схема облицовки стены керамической плиткой.

    Используя уровень длиной не менее метра, нужно определить участки на поверхности стен, имеющие выпуклости и вогнутости высотой в несколько миллиметров на 1 м длины. Допуск по перепаду не должен превышать 2 мм на площади в 2 м 2 . Если он превышает 15 мм, на поверхность стены крепится металлическая сетка и по ней производится штукатурка песчано-цементным раствором. Предварительное крепление сетки для оштукатуривания применяется и для бетонных, деревянных, каменных стен. При перепаде более 6 см стены лучше выровнять установкой гипсокартонных листов.

    Если бетонная поверхность стены ровная, но на ней есть пятна, их необходимо удалить. Масляные загрязнения удаляются 3%-ным раствором соляной кислоты или раствором соды. Затем стена промывается водой.

    Выравнивание поверхности оштукатуриванием

    Перед нанесением штукатурного слоя основание очищается от различных отслоений и пыли. Для лучшего сцепления раствора со стеной можно нанести насечки зубилом или топором. Например, это необходимо при невозможности снять слой масляной краски. Перед оштукатуриванием проводят грунтование составом глубокого проникновения.

    При использовании цементно-песчаного раствора смесь набрасывается мастерком на небольшой участок стены и растирается теркой круговыми движениями до полного разравнивания. Если применяется специальная смесь, она наносится на большой шпатель ровным слоем и с прижимом растягивается по участку стены. Ровность контролируется водяным уровнем.

    Схема выравнивания плитки.

    При оштукатуривании значительных по площади поверхностей используют маячковые профили. Их устанавливают вертикально от краев к центру, используя гипсовый раствор. Маяки располагают в одной плоскости через 1-1,5 м, закрепляя раствором в нескольких местах с промежутками в 0,5 м.

    Сначала по отвесу ставятся крайние маяки, сверху и снизу каждого вбиваются гвозди. Между гвоздями параллельно натягиваются шнуры, по которым крепятся промежуточные профили. После затвердевания гипсового раствора гвозди снимаются, по маякам производится оштукатуривание. В ходе процесса смесь набрасывается на небольшие участки между маячковыми профилями и снизу вверх растягивается правилом.

    Для оштукатуривания понадобятся следующие инструменты и приспособления:

    • емкость для раствора;
    • малооборотистая, достаточно мощная дрель (перфоратор) с миксером;
    • мастерок, терка, большой и маленький шпатель;
    • правило, кисть для нанесения грунтовки;
    • уровень, капроновая нить.

    Оштукатуренная поверхность должна обладать достаточной адгезией для надежного сцепления клея с основанием. Дополнительного улучшения адгезионных свойств не требуют цементная стяжка, поверхность из красного кирпича и гипсокартона, штукатурка на основе цементных растворов. Такие основания лишь загрунтовываются составом глубокого проникновения, например, грунтовкой Unis. Для поверхностей из ЖБК, силикатного кирпича, пено- или газобетона следует использовать грунт бетоноконтакт или суперконтакт.

    Укладка плитки на стену

    Схема укладки плитки по разметочному шнуру.

    Для отделки ванной поверхность стен желательно гидроизолировать. Применяемые сейчас цементно-полимерные гидроизоляционные материалы позволяют класть плитку на них без ущерба для прочности сцепления.

    Клеевую смесь для плитки готовят, строго соблюдая инструкцию на упаковке. В емкость с водой небольшими порциями добавляем приобретенный клей и размешиваем с помощью дрели с миксером. Смесь необходимо довести до консистенции густой сметаны. Она не должна быть слишком густой, но и при нанесении не оплывать с поверхности. После приготовления состава приступаем непосредственно к укладке плитки.

    Предварительно производятся замеры стены с учетом размеров материала и швов между плитками. От потолка отмеряются ряды целых плиток, чтобы обрезанный ряд находился у пола. Отмечается вертикальная линия посередине стены. Сначала необходимо положить второй ряд, начиная с середины. Для этого под нижней линией второго ряда крепится рейка, выставленная строго горизонтально по водяному уровню.

    Укладывать начинают с середины поверхности, чтобы по краям стены впоследствии образовались симметричные обрезанные вертикальные ряды. Чтобы соблюсти горизонтальность укладываемых снизу вверх рядов, по краям стены прибиваются вертикальные рейки, выставленные по отвесу. Между ними при укладке очередного ряда натягивается капроновая нить, служащая для контроля горизонтальности ряда. Плитка укладывается на полностью высохшую поверхность.

    Схема выравнивания стены перед укладкой плитки.

    На каждую плитку наносится зубчатым шпателем клеевой состав. Плитка прикладывается к стене, затем вдавливанием и постукиванием клей равномерно распределяется по поверхности. Толщина наносимого слоя должна соответствовать рекомендациям производителя в прилагаемой инструкции.

    Водяным уровнем контролируется расположение плиток в одной вертикальной плоскости. Если плитка втапливается и выходит из плоскости, она отрывается, на нее добавляется клеевой состав. В швы между плитками в процессе укладки вставляются дистанционные крестики.

    После достаточного затвердения клеевой смеси швы прочищаются и заполняются фугой подобранного цвета с помощью резинового шпателя или специальной терки.

    Кроме перечисленных ранее для укладки плитки понадобятся материалы и инструменты:

    • плиточный клей;
    • плитка, фуга для затирки;
    • зубчатый и резиновый шпатель;
    • плиткорез, резак, болгарка;
    • резиновый молоток, крестики для швов;
    • корундовый брусок для обработки торцов;
    • губка для снятия остатков клея.

    Подготовка пола для отделки плиткой

    Варианты укладки плитки на пол.

    Освободив пол от старого покрытия, его, как и стену, следует выровнять. Чтобы обозначить горизонтальную плоскость будущего пола, используется гидроуровень. Он состоит из тонкого прозрачного шланга, с присоединенными на концах колбами с нанесенной разметкой. Приспособление позволяет делать отметки, находящиеся на одинаковой высоте. Производить разметку плоскости пола нужно вдвоем.

    Заполняем шланг водой и, совместив уровни воды в колбах, прикладываем их к одной из стен и делаем отметку. Одну колбу удерживаем на отметке, а второй помощник ставит отметки на других стенах. При этом уровень воды в колбах должен фиксироваться на одинаковых рисках на уровне первой отметки на стене.

    Соединив отметки в одну линию, получаем строго горизонтальный контур. Отмеряя одинаковые расстояния от контура, выставляем крайние маятниковые профили на полу. По ним, используя капроновую нить (аналогично настенным маякам), выставляем и фиксируем промежуточные профили на быстрозатвердевающий строительный гипс.

    Затем заливаем проемы между маяками приготовленным раствором. Поверхность разравнивается правилом и прокатывается игольчатым валиком. Стяжка производится от дальней стены к выходу из помещения.

    Составляется эскиз расположения плиток на полу. После затвердения стяжки плитки можно выложить насухую на поверхность пола для примерки.

    Технология укладки плиточного покрытия на пол

    Клей необходимо приобрести специальный, чтобы плитку класть на пол во влажных помещениях. Смесь приготавливается по инструкции производителя с использованием того же инструмента, что и для стен.

    На поверхности подготовленного пола с помощью шнура отбивается линия строго посередине помещения параллельно к более длинным стенам. Укладка плитки должна производиться от этой линии. По ней должен проходить центральный шов покрытия или середина центрального ряда плиток.

    Для сохранения горизонтальности настила по углам помещения на одном уровне можно выставить временные маяки из самой плитки. Их можно зафиксировать гипсовым раствором в опорных точках. Если площадь помещения большая, можно установить временные промежуточные маяки. Плитка будет укладываться с постоянным контролем горизонтальности плоскости по маякам. Для этого используется уровень с установкой его на правило для контроля больших участков.

    Клеевую смесь наносим зубчатым шпателем на участок пола размером в 2-3 плитки. Класть плитку следует на слой раствора толщиной, указанной в инструкции. Плитка осаживается давлением руки или постукиванием резинового молотка. При этом постоянно проверяем ее горизонтальность по уровню и по высоте маяков. Для контроля ширины швов вставляем пластмассовые крестики. Остающийся на лицевой поверхности плиток раствор следует периодически смывать.

    После затвердения клеевого состава очищаем швы между плитками и приступаем к заполнению их фугой или эластичным герметиком. Наносим смесь резиновой теркой и круговыми движениям втираем в швы. Излишки состава счищаем и переносим на следующий шов. После застывания материала в швах аккуратно смываем его следы на поверхности плиток.

    Для различных типов плитки и форм их обработки используется разнообразный инструмент:

    • стеклорез;
    • ручной и электрический плиткорез;
    • шлифовальная машинка (болгарка);
    • лобзик;
    • корончатые сверла для дрели.

    Резка настенного кафеля в небольших объемах осуществляется стеклорезом. Предварительно перед резкой плитку желательно на час замочить в воде. Отрезаемая часть плитки должна быть не менее 1 см, иначе ее будет затруднительно ровно сломать. Для подготовки плиток для пола используется ручной плиткорез. Класть плитку своими руками лучше с использованием ручного или электрического плиткореза, т.к. работать с таким инструментом проще и быстрее.

    Штукатурка стен: необходимый набор инструментов для работы

    Многие люди, начав делать ремонт, сразу же сталкиваются с проблемой неровных стен. Особенно это касается тех, кто живет в зданиях старой постройки. Самым бюджетным вариантом выравнивания поверхности является оштукатуривание. Если вы решили заняться этим самостоятельно – следует узнать, какие инструменты для штукатурки стен вам могут понадобиться.

    Давно уже прошли времена, когда штукатур мог обойтись мастерком, ведром и полутерком. Появляются новые строительные материалы и технологии, а вместе с ними и новые инструменты. У современного мастера под рукой обязательно должен быть арсенал разных приспособлений, которые помогут добиться абсолютно ровной поверхности стены.

    Поверхность, с нанесенным на нее цементно-песчаным раствором, становится прочнее на 25-30%. Благодаря оштукатуриванию можно скрыть различные дефекты и подготовить ее к оклеиванию обоями или покраске. Отделочные работы выполняют в 2 этапа. Сначала поверхность подготавливают к нанесению раствора, а затем выполняют непосредственно оштукатуривание стены.

    Необходимый инструмент для подготовительных работ

    Качество работы полностью зависит от наличия всего необходимого инструмента. В процессе подготовительных работ вам будут нужны:

    • Топорик или штукатурный молоток с кайлом. Его применяют для того, чтобы оббить с рабочей поверхности выступающие части. Также молотком с кайлом выполняются на ней насечки для увеличения площади сцепления раствора с поверхностью.

    • Макловица. Привычная щетка, только большого размера. Ей удобно наносить грунтовку глубокого проникновения. Грунтовка укрепляет верхний слой поверхности и повышает адгезию.

    • Отвес. Им провешивают стены и узнают, насколько ровно оштукатурена поверхность. С помощью отвеса натягивают нити по горизонтали, вертикали и диагонали. Это позволяет определить точное расположение маяков в одной плоскости.

    • Реечный уровень. С его помощью можно установить маяки в горизонтальной плоскости, к примеру, на верхней части откоса или на потолке.

    • Лазерный уровень. Этот девайс изобрели для более «продвинутых» штукатуров, которые ценят свое время. В эксплуатации прост, значительно ускоряет и улучшает процесс разметки и установки маяков.

    • Угольник. С этим приспособлением вы сможете выставить откосные и угловые маяки. Может быть деревянным или металлическим.

    • Нить капроновая. Она необходима для правильной установки маяков.

    Инструменты для штукатурки стен

    А что может понадобиться для выполнения непосредственно отделочных работ? Составим перечень инструментов.

    • Ковшик, объемом до 1 л. Очень удобно использовать в процессе набрасывания раствора разной консистенции на рабочую поверхность. Им можно отмеривать необходимый объем штукатурных смесей для приготовления раствора. Ковшом также можно набрасывать раствор между маяками.
    • Ведро. Оно должно быть объемом 10-20 литров.
    • Лопатка штукатурная. Ей подкидывают раствор в те места, где его количества недостаточно.

    • Штукатурная кельма (сокол). Может быть металлической или деревянной. Имеет размеры 400×400 мм, с ручкой, которая перпендикулярна основанию. Кельма служит для того, чтобы подносить небольшое количество раствора при исправлении неточностей оштукатуривания. Чаще всего ее используют в паре с лопаткой. Такую кельму лучше всего подбирать под индивидуальные предпочтения мастера. Чтобы руки в процессы работы не уставали, вес кельмы должен быть приемлемым. Кельма может быть разной для каждого из видов штукатурки.

    • Шпателя. Не всем удобно пользоваться лопаткой и кельмой. Поэтому в вашем арсенале на всякий случай должны быть 2 шпателя: один большой, а другой поменьше. Kraftool среди производителей шпателей является лидером.

    • Маяки. Выступают в качестве направляющих для создания идеально ровной плоскости. Они выполнены из оцинкованной стали. После оштукатуривания маяки следует извлечь из штукатурки, после того, как она схватится.

    • Правило. Представляет собой деревянную или алюминиевую рейку. Служит для выравнивания по маякам набросанного раствора. Его используют для подводки внутреннего угла. Длина правила бывает разной: от 0,5 м до 3 м. Работать инструментом довольно просто. Достаточно после нанесения основной массы раствора на поверхность установить его на соседние маяки обоими концами и протянуть снизу вверх. При этом лишний раствор останется на поверхности правила. Так сразу будет видно все проблемные места, куда его нужно добавить еще.

    • Полутерок. Выглядит в виде отполированной длинной рейки, длина которой 400-800 мм, ширина не более 150 мм, с рукояткой. Применяя эту рейку, штукатур сможет осуществить финишное выравнивание поверхности. Выполнить его можно только тогда, когда раствор уже обезводился, но не застыл до конца. Совершая круговые вращения приспособлением, вы можете добиться идеально ровной поверхности.

    • Гладилка стальная. Этим инструментом выполняют «железнение» для уплотнения поверхностного слоя штукатурного раствора. Представляет собой полированную пластину из металла с ручкой. Гладилку устанавливают под наклоном на поверхность штукатурки и проводят с усилием по ней. Получается, что под таким действием поверхностный слой уплотняется и после высыхания не разрушается.

    • Перчатки х/б. Руки нужно защищать от попадания на них раствора, поэтому рекомендуется иметь 2-3 пары перчаток.
    • Строительный миксер. Нужен для замешивания небольших объемов раствора механическим способом.

    • Штукатурная машина. Может понадобиться, если грядут крупномасштабные строительные работы. Достаточно подключить к аппарату подачу проточной воды и засыпать в нее сухую смесь. Машина замешивает раствор и подает его по шлангу. Работать лучше втроем: один человек засыпает смесь, другой наносит готовый раствор из шланга на поверхность между маяками, а третий разравнивает его правилом.

    Смеси для оштукатуривания

    Отдельное внимание нужно уделить штукатурным смесям. На современном строительном рынке можно найти самые разнообразные смеси для выполнения разных типов штукатурных работ. Они могут быть гипсовые, цементные, теплоизоляционные, декоративные и защитные.

    Самой известной является штукатурная смесь Rotband фирмы Knauf . Ее смело можно назвать эталоном среди всех существующих смесей. Состав отлично подходит для выравнивания всех поверхностей. Можно применять в ванных комнатах, а также на бетоне.

    Для оштукатуривания машинным способом отлично подходит штукатурная смесь «МП-75» от «Knauf». Она предназначена для использования только внутри помещения. Имеет хорошие показатели износостойкости и прочности.

    Декоративные смеси служат для финишной отделки поверхностей снаружи и внутри здания. Они улучшают эстетические и декоративные качества поверхности. Бывает фактурная, структурная и венецианская. Стены, оштукатуренные такой штукатуркой, не требуют специального ухода. Штукатурка имеет отличные водоотталкивающие свойства, поэтому при необходимости ее можно вымыть с применением моющего средства. Для чистки лучше всего использовать мягкую ткань или губку. Избегать следует металлических скребков и твердых щеток.

    Читайте также:  Многоуровневый натяжной потолок.
Ссылка на основную публикацию