Гидроизоляция межэтажных перекрытий

Гидроизоляция перекрытий

Любое современное здание, будь то частный дом, крупный офисный центр или промышленное предприятие, является сложным инженерно — техническим сооружением, от которого требуется надежность и долговечность в процессе эксплуатации.

Независимо от своего назначения и конструктивных особенностей, любые постройки в равной степени подвержены разрушительному воздействию влаги. И для того, чтобы предотвратить или максимально замедлить течение этих процессов, в современном строительстве применяется гидроизоляция, без которой эксплуатация сооружений может обернуться постоянной и дорогостоящей проблемой.

Особое значение в обустройстве водонепроницаемости зданий и сооружений имеет гидроизоляция перекрытий? поэтому перед покупкой или арендой жилья лучше почитать про такие квартиры отзывы её прошлых жителей или соседей.

В процессе проведения строительных работ следующим этапом после сооружения капитальных стен является устройство перекрытий. Перекрытия присутствуют в конструкции любого вида зданий и предназначены для отделения чердачного, подвального помещений и разделения конструкции здания на этажи.

Перекрытия воспринимают нагрузку от оборудования и находящихся в помещении людей, а также являются горизонтальными диафрагмами жесткости, придавая дополнительную устойчивость зданию или сооружению. Независимо от назначения, перекрытия должны обладать высокой прочностью и жесткостью, необходимыми тепло — и звукоизоляционными характеристиками, качественной паро – и гидроизоляцией.

По виду материалов, используемых в качестве основных несущих элементов конструкции, могут применяться деревянные, железобетонные и перекрытия по стальным балкам.

Гидроизоляция перекрытий должна обеспечивать допустимый уровень влажности смежных по вертикали помещений. При этом необходимо учитывать, что в каждом конкретном случае, для определенного вида материала необходимо подбирать соответствующий метод гидроизоляции или их сочетание.

Даже, если перекрытие выполнено из высококачественного бетона, с течением времени под действием влаги он начинает разрушаться, теряя свои изначальные качества. При этом отсутствие преграды для проникновения влаги негативно отразится на полах, стенах, потолках и общем состоянии помещения.

Наверное, многие жители многоквартирных домов сталкивались с ситуацией, когда с потолка начинает просачиваться вода. При этом подобная неприятность может коснуться не только жильцов последних этажей. Даже нижние апартаменты не застрахованы от подобных проблем. Причины могут быть разные — техническая авария, связанная с прорывом трубы, забывчивость соседей.

При этом в возникшей ситуации стоит винить не только рассеянных хозяев или некачественные трубы. Большая часть ответственности лежит на строителях, которые при сооружении дома не позаботились должным образом о том, чтобы у будущих жильцов не возникало подобных неприятностей. Впрочем, даже при строительстве индивидуальных домов их потенциальных владельцев не очень сильно интересует гидроизоляция перекрытий. Будущий хозяин абсолютно уверен, что сам себя он не зальет, хотя от случайности и технических неисправностей никто не застрахован.

Между тем, влажные разводы на потолке, вздувшаяся и потрескавшаяся штукатурка, испорченная мебель и пол – это еще не полный список негативных последствий. Присутствует еще отложенный эффект. Дело в том, что межэтажные перекрытия на сегодняшний день изготавливаются из железобетона, а соприкосновение влаги с арматурой способно вызвать коррозию. Понятно, что проявится это не сразу, а через длительное время, конечно, если затопления не будут происходить систематически. Но и вся тяжесть последствий от пораженной коррозией основы перекрытий во много раз больше, чем устранение видимых повреждений.

Восстановление перекрытий процесс — сложный и дорогостоящий. Между тем, благодаря развитию современных технологий появились материалы для гидроизоляции, которые позволяют проводить эту процедуру при строительстве или проведении капитального ремонта в сжатые сроки и достаточно эффективно.

Если повреждена гидроизоляция перекрытий и коррозию арматуры удалось обнаружить с большим опозданием, появляется необходимость не только в ремонте, но и в усилении железобетона. Проблему можно устранить введением полимерных гелей, которые застывая, увеличивают прочность конструкции.

Усилить сопротивляемость железобетонных перекрытий проникновению влаги и ее разрушительному действию можно путем нанесения проникающей гидроизоляции. Этот метод основан на способности некоторых химически активных веществ формировать в массе бетона кристаллические структуры, препятствующие проникновению влаги, благодаря чему бетон приобретает водонепроницаемые свойства.

Если речь идет о квартире в новом доме, следует обязательно проверить, насколько качественно выполнена гидроизоляция межэтажных перекрытий и полов. Особенно это важно для таких помещений, как кухня, ванная комната и туалет.

В современных строениях такому вопросу, как гидроизоляция перекрытий, уделяется должное внимание, но в любом случае дополнительная защита полу не помешает. А если сооружению уже не один год, то гидроизоляция пола является обязательным моментом при проведении ремонтных работ.

Существуют два основных способа защиты пола – это антикоррозийная, позволяющая оберегать пол от проникновения влаги из внешней среды и метод антифильтрационной гидроизоляции бетонных перекрытий, оберегающий пол от воздействия грунтовой влаги.

Наиболее простым и доступным методом антикоррозийной защиты можно считать окрашивание пола полимерными лаками либо лаками на битумной основе. Подобный способ применим как к бетонным, так и деревянным полам и перекрытиям.

Достаточно распространенным методом обеспечения водонепроницаемости является штукатурная гидроизоляция. Она осуществляется путем обработки поверхности пола специальной штукатуркой. Этот материал обладает отличной адгезией и хорошими гидроизоляционными характеристиками. В его состав, как правило, входит цемент, полимерные добавки и специальные вещества, а наносится он с помощью обычного шпателя.

Гидроизоляция перекрытий и пола, из бетона и дерева, может осуществляться также оклеечными материалами. В этом случае пол устилается гидроизоляционным ковром, состоящим из материалов рулонного или листового типа.

В некоторых случаях гидроизоляцию ванных комнат выполняют методом комбинирования гидроизоляционных мастик и рулонных материалов. Для этого на уровне поверхности стелится листовой материал, а места стыков и края пола покрываются гидроизоляционной мастикой.

Самым надежным способом защиты пола от проникновения влаги считается метод литой гидроизоляции. Он заключается в заливке пола сплошным непромокаемым слоем гидроизоляционного материала.
Выбор оптимального способа гидроизоляции зависит от возраста здания, его конструктивных особенностей, финансовых возможностей и многих других факторов. Поэтому для исключения вероятности ошибок и последующего повторного проведения процедуры устройство гидроизоляции лучше всего доверить квалифицированным специалистам.

Пароизоляция и гидроизоляция деревянного потолка

Деревянное домостроение все больше и больше становится популярным. Удивительным это не назовёшь, потому что дерево – природный материал, и человеческое вмешательство в его обработку минимально.

Логичным в таком доме будет и обустройство деревянного потолка, хотя зачастую потолки из дерева делаются и в кирпичных (и им подобных) строениях, являясь альтернативой железобетонным плитам перекрытия.

Несмотря на то, что потолок не является конструкцией, подвергающейся механическому износу, на него идет достаточно сильное химико-физическое воздействие. Воздух в жилом помещении насыщен влагой от дыхания людей, приготовления пищи, пользования горячей водой. Особенно агрессивным такое влияние происходит на кухне, ванной и бане.

Чтобы уберечь потолки от преждевременной деформации, гниения и разрушения, необходимо обеспечить их пароизоляцию, а также гидроизоляцию. Производить эту процедуру нет необходимости в неотапливаемых летних домах, в которых не планируется пребывание в холодное время года. Если же в доме присутствует отопление, то пароизоляция деревянного потолка становится необходимостью.

Помимо этого через плохо изолированный потолок идет активная утечка тепла из дома, и на фотографии, сделанной с помощью тепловизора, очень хороши видно стремление теплого воздуха:

Основная задача пароизоляционного барьера состоит в том, чтобы препятствовать проникновению паров воды из помещения. Деревянный потолок в большинстве случаев (ну а вообще это должно быть всегда, если речь идёт о жилом доме, а не сарае) имеет в своей конструкции прослойку утеплителя.

Если это междуэтажное перекрытие, то этот слой всё равно присутствует, но уже как акустический барьер, иначе по всему дому будет слышен любой вздох из соседних комнат. Можно, конечно, сделать потолочное перекрытие из стенового бруса, который имеет достаточно низкую тепло- и звукопроводность, но вряд ли это будет разумным решением для бюджета.

Итак, если в потолочном пироге присутствует утеплитель (минвата или любые другие материалы), то воздух, проходя через него, охлаждается, и влага конденсируется. В результате этого происходит постепенное влагонасыщение утепляющего материала, что в конечном итоге приводит к потере теплоизоляционных свойств, а также возникновению гнилостных процессов, появлению грибка.

Если же потолок граничит с холодной зоной (чердак, кровля), то увлажнение теплоизоляции грозит её промерзанием в зимнее время года, а также преждевременным разрушением конструкционных элементов кровли – балок, стропил, обрешётки. Также конденсат может появляться непосредственно на холодном потолке, это негативно влияет на отделочные материалы.

Пароизоляция деревянного потолка между этажами жилого дома выполняет не только роль барьера от пара. Так или иначе, но при ходьбе создается вибрация, и мелкие частицы утеплителя могут постепенно высыпаться из любых щелей, особенно если финишная отделка выполнена в виде обшивки вагонкой. При этом даже незначительное попадание такой пыли в воздух не будет полезным для дыхательных путей человека. Поэтому паробарьер одновременно служит и защитой от проникновения пыли.

При монтаже пароизоляции между теплыми этажами можно использовать самый простой материал – полиэтиленовую плёнку. Крепится она скобозабивателем (степлером) к балкам перекрытия. Полосы нахлестываются друг на друга на 150 мм, и затем стыки проклеиваются специальной лентой. Поверх изоляционной мембраны набиваются рейки, к которым затем крепится окончательная отделка. Смысл этой обрешётки заключается в создании вентиляционного зазора между мембраной и подвесным потолком.

В помещениях с повышенным содержанием пара и наличием особого температурного режима (кухня, ванная комната, баня) стоит применять специальные пароизоляционные плёнки. Они могут быть полипропиленовые, с напылением вискозы на одну сторону, или без него. Если используется двусторонний материал, то шероховатая сторона идет в сторону помещения, а гладкая – к утеплителю. Специальное напыление служит для того, чтобы на нём могли оседать и удерживаться капли конденсата, которые потом испаряются за счёт наличия воздушной прослойки.

В потолках над парилкой целесообразно укладывать пароизоляцию на основе крафт-бумаги с нанесённой на неё фольгой. Такая изоляция будет выполнять ещё и теплоотражающую роль.

Рассмотрим вариант деревянного междуэтажного перекрытия:

На этой схеме видно, что гипсокартонный потолок крепится к обрешетке. Толщина рейки обычно составляет 20-30 мм. Затем идёт слой пароизоляции, непосредственно прилегающий к утеплителю. Также стоит обратить внимание, что толщина теплоизоляции немного меньше высоты балки перекрытия, это тоже создаёт дополнительную воздушную прослойку для вентиляции. В данной конструкции присутствуют ДСП И ОСБ, но это уже зависит непосредственно от типа напольного покрытия.

Стоит обратить внимание на наличие резиново-пробковой подложки. Здесь она выполняет не только амортизирующую функцию, но также является и гидроизоляцией деревянного потолка.

Выше мы уже говорили о том, что намокание теплоизоляции оказывает очень негативное воздействие, являясь, по сути, источником увлажнения деревянных балок. Поэтому потолок должен иметь два вида защиты – пароизоляцию снизу, и гидроизоляцию сверху.

Читайте также:  Витражные потолки Тиффани

При наличии чернового пола гидроизоляционный материал может быть уложен на него. Выбор таких продуктов достаточно велик – от полиэтиленовой пленки до битумных рулонных или обмазочных материалов.

Гидроизоляция деревянного потолка должна обязательно присутствовать в помещениях под ванной, кухней и других зонах, где есть риск протечки воды.

Также это необходимо в мансардных этажах, и постройках с плоской кровлей, где нет чердака. Если над помещением оборудован неотапливаемый чердак, который не используется для хранения вещей (например, над баней, планируется хранить только веники), то сверху по утеплителю крепится мембрана, которая больше играет роль ветрозащиты, предохраняя утеплитель от выхолаживания сквозняками.

Правильно обустроенная теплоизоляция и гидроизоляция деревянного потолка не только сбережёт конструкционные элементы Вашего дома, но и существенно снизит расходы на отопление и сохранит необходимый микроклимат.

Не забывайте о том, что при всей необходимости изоляционных работ важно позаботиться о достаточном доступе свежего воздуха, т.к. необходимый воздухообмен является одной из важнейших составляющих здоровой атмосферы жилья.

3 главных ошибки при монтаже паро- и гидроизоляционных плёнок и мембран

С пароизоляцией, ветрозащитными, антиконденсатными плёнками и супердиффузионными мембранами связано масса мифов и заблуждений. Одни считают, что без них нельзя обойтись. Другие полагают, что они вообще не нужны. Всё это — маркетинг и развод на деньги. Вот деды без них дома строили, и они до сих пор стоят. Не спешите делать поспешные выводы! Ведь «косяки», допущенные при монтаже паро- и гидроизоляции, дорого обходятся. В статье мы расскажем о трёх главных ошибках, которые происходят при укладке паро- и гидроизоляционных плёнок, и поможем их избежать.

  • Почему нельзя закрывать деревянные балки паронепроницаемой плёнкой
  • Правильная пароизоляция деревянного перекрытия между первым и вторым отапливаемым этажом
  • «Пирог» холодного чердака в загородном доме

Первая ошибка — деревянные балки обернули пароизоляцией

Если изучить темы на портале о пароизоляционных пленках и диффузионных мембранах, возникает парадоксальная ситуация. Чем больше застройщик читает, тем больше он запутывается. Причина? Огромный объём противоречивой информации от разных производителей и строителей. Ситуация усугубляется, т.к. на рынке представлены десятки материалов с различными техническими характеристиками.

Я строю одноэтажный дом с холодным чердаком. Перекрытие — деревянные балки сечением 100х250 мм. Хочу часть балок, около 15-20 см, оставить открытыми, как на фото ниже. Так они красиво смотрятся в интерьере. На балки думаю кинуть пароизоляционную пленку. Сверху положить 300 мм минераловатного утеплителя. Но, почитав портал, засомневался. Люди пишут, что если закрыть балки сверху пароизоляцией, то, в месте контакта с плёнкой, дерево не будет «дышать». Это приведёт к влагонакоплению. Так ли это? Или лучше на полностью открытые балки настелить гипсокартон, затем пароизоляцию и только потом уложить минвату?

Кстати, вот нашел одну картинку. Скажите, деревянные балки можно оборачивать пароизоляцией при условии, что часть останется видимой в интерьере. На мой взгляд, плёнка препятствует выходу водяного пара из деревянного перекрытия. Или, я что-то неправильно понимаю?

На вопросы отвечает участник портала Dragofol, который профессионально занимается монтажом кровли и паро- и гидроизоляционных плёнок. Сначала «пирог» чердачного перекрытия, который он рекомендует vasoo:

  1. Открытые деревянные балки, видимые в интерьере.
  2. Деревянный настил.
  3. Пароизоляция, с проклейкой нахлёстов и примыканий к стенам.
  4. Утеплитель по каркасу.
  5. Сверху утеплителя — пыле- и ветрозащитный материал, который выпускает водяной пар. Причем, нет нужды гнаться за дорогими брендовыми пленками. Достаточно использовать недорогие отечественные нетканые материалы.
  6. Деревянные помостья по каркасу для свободного передвижения по чердаку и профилактического осмотра подкровельного пространства.

Теперь ответ на второй вопрос vasoo. «Укутывать» деревянные балки можно только пароизоляцией с переменной паропроницаемостью, т.н. плёнкой с адаптивными свойствами, которая, при повышении влажности воздуха, пропускает водяной пар.

Важно! Если пароизоляция обычная, то огибать балки этой плёнкой нельзя, т.к. она «запрёт» пар, что приведет к влагонакоплению и гниению древесины.

Вторая ошибка — пароизоляцию уложили с двух сторон утеплителя и деревянного перекрытия

Как правильно пароизолировать деревянное перекрытие в деревянном и каркасном доме? Этот вопрос волнует многих застройщиков, и является «узким» местом во многих конструкциях. Сразу скажем, что речь идёт о перекрытии между двумя жилыми и постоянно отапливаемыми этажами.

Мы утепляем пол второго этажа в деревянном доме. Я уже запуталась, где монтировать пароизоляцию! На одних сайтах пишут, что первый слой укладывается между чистовым потолком первого этажа и черновым полом второго. На других, что по черновому полу и на неё сразу утеплитель. Получается пароизоляция будет с двух сторон?

Я тоже видел в интернете множество схем по монтажу пароизоляции в перекрытии первого и второго этажа. Причём, некоторые производители рекомендуют укладывать паронепроницаемую плёнку снизу и сверху утеплителя. Подскажите, как правильно сделать пароизоляцию перекрытия, если первый и второй этажи отапливаются?

Чтобы ответить на эти вопросы, рассуждаем логически.

  1. В каркасных стенах и перекрытиях пароизоляция устанавливается там, где имеется перепад температур. Т.е. помещение, где плюс, теплоизолируют от улицы, где холодно.
  2. В междуэтажном перекрытии, между двумя отапливаемыми этажами, нет резкого перепада температур. Поэтому водяной пар, попавший в утеплитель, не сконденсируется.
  3. Отсюда: минераловатный утеплитель, уложенный в деревянное перекрытие между первым и вторым отапливаемым этажом скорее нужен не для утепления конструкции, а для звукоизоляции перекрытия.
  4. Т.е., фактически, можно обойтись без плёнок, но жилое помещение надо защитить от возможного попадания частичек теплоизоляции в воздух.
  5. Но, не забываем, что в доме, крое жильцов, есть постоянные источники влаги и водяного пара — кухня, ванная комната и туалет.
  6. Водяной пар, за счет разницы давления, будет стремиться попасть из теплого помещения в холодную зону — через стены на улицу, или снизу-вверх, на холодный чердак через перекрытия. Или в подкровельное пространство, если речь идет об утеплённой мансарде.

Итак, у нас есть утеплитель, уложенный между деревянных балок в перекрытии первого и второго этажа и водяной пар, от которых надо защитить эти конструкции. Водяной пар, если он попал в перекрытие, должен иметь возможность выйти из него. Следовательно, «пирог» перекрытия должен обеспечить эту возможность. Т.к. сейчас речь идёт о перекрытии первого и второго этажа, предлагаем такой «пирог»:

  • Чистовая и черновая отделка потолка первого этажа.
  • Пароизоляция.
  • Утеплитель.
  • Паропроницаемая диффузионная мембрана.
  • Черновая и чистовая отделка пола второго этажа.

При такой схеме водяной пар свободно выйдет из перекрытия, и конструкция будет «дышать».

Важно! В утеплённом деревянном межэтажном перекрытии не укладывайте пароизоляцию с двух сторон.

Третья ошибка — отказ от влаго- и ветрозащитной плёнки в перекрытии холодного чердака

Дочитав статью до этого места, вы уже разобрались в базовых принципах пароизолирования деревянных конструкций и перекрытий. Переходим к нюансам. Ещё один «камень преткновения» — правильный пирог холодного чердака, например, второго этажа загородного дома.

Я заканчиваю делать потолок холодного чердака. Перекрытие утеплённое. Знаю, что сначала монтируют пароизоляцию и только потом, между балок, укладывают минеральную вату. А чем закрыть утеплитель сверху? В буклете производителя говорится, что нужно смонтировать гидроизоляционную паропроницаемую мембрану. Зачем она там нужна? Может, просто дешёвую гидро- или ветрозащиту расстелить?

На мой взгляд, утеплитель на холодном чердаке вообще не нужно закрывать никакими плёнками. Иначе вы выведите его из строя из-за образования конденсата. Пусть лежит себе и лежит.

Сначала ответим на вопрос Bolt41.

Производитель правильно рекомендует закрыть утеплитель сверху гидроизоляционным материалом — мембраной, которая пропускает водяной пар, но не даёт влаге попасть в утеплитель. Запомните, что мембраны имеют свои особенности. В первую очередь обратите внимание на паропроницаемость. Она варьируется в большую или в меньшую сторону.

Тогда следующий вопрос. Мембраны обычно монтируют на скатные утеплённые кровли вплотную к утеплителю. Т.е. вода по ним стекает и не задерживается на поверхности. А если уложить мембрану горизонтально, она не протечёт?

Если вы опасаетесь, что горизонтально уложенная супердиффузионная мембрана протечёт или пропустит воду из-за протечки кровли, выберете материал с более высокой водоупорностью. Самые простые и дешевые паропроницаемые мембраны имеют малую водоупорность. Поэтому их стелют наклонно, т.к. стоячая вода через них рано или поздно просочится в перекрытие.

Теперь вернёмся к словам alligator135, о том, что сверху утеплитель не надо закрывать плёнками. Оправдан ли такой подход?

Каменная вата пылит. Поэтому утеплитель должен быть с двух сторон закрыт пленками. Со стороны тепла пароизоляцией, а со стороны холода — мембраной с высокой паропропускаемой способностью. С годами утеплитель пылит всё сильнее. Подумайте о своём здоровье! Кроме этого, ветер, который гуляет на чердаке, а это нужно для проветривания подкровельного пространства, выдувает тепло из волокон минваты. Если утеплитель закрыт, то он, как теплобарьер, работает эффективнее, чем незакрытый плёнкой.

В итоге у меня получился следующий пирог холодного чердака, снизу-вверх:

Важно! На холодном чердаке сверху закрывайте утеплитель паропроницаемой влагозащитной мембраной, которая дополнительно защитит утеплитель от ветра и влаги, а вас от вдыхания частичек каменной ваты.

Выводы

Мы рассказали о базовых принципах монтажа пароизоляционных плёнок и мембран в утеплённых деревянных перекрытиях. Основной подход — защита утеплителя от попадания пара и, возможность, если водяной пар попал в перекрытие, выйти ему наружу. Т.е. не запирайте теплоизоляцию в два слоя пароизоляции, а эту ошибку часто допускают. И не укутывайте деревянные балки пароизоляцией, если только это не специально предназначенная для этого плёнка. Ещё один нюанс — обеспечьте герметичность пароизоляции. Нахлёсты, стыки, места примыкания к стенам, мансардным окнам, печным и вентиляционным трубам должны быть проклеены материалами рекомендованными производителями плёнок и мембран.

Рекомендуем тему Гидроизоляция на холодном чердаке, где рассказывается надо ли монтировать гидроизоляцию под кровельным покрытием.

  • К чему приводит неправильная пароизоляция: реальной опыт и способы ремонта
  • Правильные «пирожки» каркасной стены, которые рекомендуют пользователи FORUMHOUSE.
  • Самая полная инструкция в Рунете по установке мансардного окна с этапами монтажа пароизоляции, влаговетрозащитной плёнки и желоба для отвода конденсата.


Пароизоляция для потолка в деревянном перекрытии: технологические правила устройства

Для того чтобы сократить потери тепла через строительные конструкции, их обустраивают слоем теплоизоляции. Практически все разновидности утеплителей требуется защищать от проникновения атмосферной воды снаружи и бытовых испарений изнутри.

К устройству барьера от пара нельзя относиться с пренебрежением, потому что этот компонент системы утепления играет не меньшую роль, чем гидроизоляция.

Читайте также:  Как сделать сэндвич трубу

Особенно важно знать, как сооружается пароизоляция для потолка в деревянном перекрытии, так как при его возведении используются крайне чувствительные к избытку воды материалы.

Содержание

Роль пароизоляции в строительстве

На строительные конструкции изнутри постоянно воздействуют потоки пара, выделяемые при совершении обязательных бытовых работ, дыхании домочадцев, приеме гигиенических процедур и пр.

Проникновение взвешенной в воздухе воды в ограждающие и утепляющие дом системы отрицательно сказывается на их технических и эксплуатационных свойствах.

На увлажненных паром поверхностях в бойком темпе расселяются колонии грибков, с удивительной скоростью приводящие в непригодность почти все виды стройматериалов.

Гниют и разрушаются деревянные элементы. Намоченный утеплитель утрачивает около половины изоляционных качеств, т.к. содержащаяся в нем вода существенно увеличивает теплопроводность.

Насыщенный взвешенной в нем водой теплый воздух всегда устремляется туда, где меньше давление и содержание влаги. В наших северных широтах бóльшую часть года параметры температуры и влажности воздуха внутри построек существенно выше, чем за их пределами. Эта особенность объясняет направление движения содержащих пар воздушных масс, передвигающихся из помещений во внешнюю среду.

Преобладающий объем испарений согласно собственной физической природе направляется вверх, чтобы «выйти» в атмосферу через ограждающие системы.

Активнее всего включающие пар воздушные потоки «атакуют» потолочное перекрытие, верхний сегмент стен и кровельную конструкцию. Их-то и необходимо усиленно защищать от проникновения имеющейся в воздухе воды.

Процесс перетекания воздушных масс в зоны с меньшим давлением и насыщенностью водой именуется диффузией. В ней нет ничего особо страшного, если при возведении строительных конструкций не допускались ошибки. Влажный воздух просто не пройдет в толщу теплоизолирующего пирога или переместиться наружу, не нанося вреда строению.

Однако если при возведении дома с системами утепления были допущены нарушения технологических правил, вода станет задерживаться в ограждающих конструкциях.

В лучшем случае результатом станут увеличенные потери тепла, ощущение вечного холода и сырости. В худшем – грядет разрушение или порча конструкций, диктующая обязательное проведение капитального ремонта.

Защита чердачного перекрытия от пара

Функция пароизоляционной пленки в теплоизоляционном пироге заключается в предотвращении проникновения взвешенной в воздухе воды в строительные конструкции. Значит, именно паробарьер должен остановить испарения, чтобы либо вовсе не пропустить, либо свести к минимальным значениям то, чему удалось пройти сквозь него.

Мы уже выяснили, что в наших регионах пар вместе с воздушным потоком чаще всего движется из зданий наружу. Только в летнюю жару возможен обратный ток.

Первым на пути влажного воздуха должен оказаться пароизоляционный слой. Следовательно, он укладывается со стороны эксплуатируемых помещений перед теплоизоляцией.

Устройство пароизоляции по потолочному перекрытию проводится, если не предполагается отапливать чердак. В этом случае чердачное пространство нет смысла вообще утеплять, т.к. оно не будет эксплуатироваться вовсе или станет использоваться в качестве холодного склада.

Правда защищать материалы обшивки скатов и стропильного каркаса все равно надо. От наружных воздействий устанавливается гидроизоляция, от образования конденсата, происходящего из-за различия температур внутри и вне конструкции, устраивается вентиляционная система.

Согласно предписаниям строительных нормативов в зимний период температура в рамках холодного чердака не должна превышать ее же на улице более чем на 5 – 6º С.

Обозначенные в СП 17.13330.2011 правила гласят, что для уравнивания температурно-влажностных параметров внутри и вне чердака необходимо устроить естественный тип вентиляции.

Это значит, что требуется обеспечить кровельную конструкцию продухами, слуховыми окнами, аэраторами и др. Суммарная площадь вентиляционных отверстий, независимо от их вида и назначения, должна составлять в среднем 1/300 от площади перекрытия или горизонтальной проекции крыши. Описанной меры вполне достаточно для поддержания температурно-влажностного баланса, заданного строительными нормативами.

Специфика устройства пароизоляционного барьера

В качестве пароизоляционной защиты чердачного перекрытия используются материалы с наименьшей паропроницаемостью. Эта характеристика указывает на способность проводить испарения в определенном объеме, приходящемся на единицу площади, обозначается в мг/м² за сутки. Ею в большей или меньшей степени обладают все стройматериалы.

Несмотря на способность древесины свободно пропускать испарения, избыток воздействия влаги на нее нежелателен. Природная органика нестабильна в линейных размерах, при увлажнении она расширяется.

Естественно, это свойство обычно учтено проектировщиками, но излишние подвижки элементов деревянных конструкций не идут им на пользу, к тому же нередко приводят к загниванию.

Для нормальной работы потолочного перекрытия, расположенного под холодным чердаком, необходимо грамотно расположить компоненты согласно их способности пропускать увлажненный воздух.

Первым следует расположить компонент с минимальной возможностью проводить пар, потом с паропроницаемостью, больше предыдущей.

Поэтому для устройства защиты от пара в основном выбирают материалы со способностью пропускать пар, близкой к нулю или равной долям единицы.

Отметим, что она может составлять несколько десятков, но обязана быть меньше, чем у теплоизоляции. Даже с учетом того, что у древесины довольно высокая способность проводить пар, материал для устройства защиты от него не должен пропускать больше нескольких десятков мг/м² испарений за сутки.

Схема утепленного деревянного перекрытия, если смотреть со стороны обустраиваемых помещений, должна выглядеть следующим образом:

  • Парозоляция. Слой, выполненный пергамином, диффузионной мембраной, полипропиленовой или полиэтиленовой пленкой. В ходе строительства укладывается сверху на перекрытие. При выполнении ремонта устанавливается по потолку со стороны комнат, приклеивается или крепится рейками.
  • Теплоизоляция. Слой, выполняемый засыпными, рулонными или плитными видами утеплителей. Чаще всего заполняет пространство между балками перекрытия, реже укладывается сверху перекрытия на черновой настил или стяжку. Если не предполагается эксплуатация чердака, то теплоизоляция укладывается без гидроизоляции и ветрозащиты.
  • Гидроизоляция. Слой, выполняемый из диффузионной мембраны или перфорированного полиэтилена. Устраивается только в случае эксплуатации чердака, укладывается под настил или напольное покрытие.

Если использование чердака не планируется, то в устройстве гидроизоляции поверх утепляющего слоя нет необходимости. Она переносится на скаты, где выполняет работу защиты всей кровельной системы от атмосферной воды.

Слой утепления по перекрытию не нуждается также в ветрозащите, т.к. от выдувания тепла из его толщи защищает сама ограждающая конструкция.

Для обслуживания кровельной системы в пределах неэксплуатируемого чердака устанавливаются трапы. Их укладывают прямо по лагам, если применяется плитный или рулонный материал.

Трапы устанавливают на ножки, если утепление формировалось путем засыпки керамзита. Свободно уложенные на чердаке утеплители требуется периодически «рыхлить», чтобы от слеживания не уменьшались изоляционные свойства.

Технологические тонкости укладки паробарьера

Пароизоляционная прослойка под утеплитель укладывается в форме поддона с заходом своеобразных бортиков на стены. Т.е. так, чтобы этот барьер оказался не только между перекрытием и теплоизоляцией, но и между утеплителем и соприкасающимися с ним частями стенок. Охватывать защитный материал обязан каждую балку или стенку щитов.

Укладка пароизоляционного материала на перекрытие производится:

  • С огибанием каждой балки. Материал «без натяга» укладывается продольными полосами перпендикулярно балкам с углублением в междубалочное пространство. Раскрой пароизоляции производится с учетом этого обстоятельства. Если длины одной полосы не хватает, выполняется склеивание полотнищ.
  • С оборачиванием изнутри каждого отсека ящично-щитового перекрытия. Материал раскраивается на куски, соответствующие размерам щита и высоте его стенок.
  • С укладкой поверх чернового настила или с креплением с внутренней стороны к потолку, если утепление проводится с целью повышения изоляционных свойств конструкции в период ремонта.

Независимо от схемы устройства перекрытия, пароизоляция для потолка под чердаком в деревянном доме должна формировать сплошной ковер, не пропускающий воду или проводящий ее в минимальном объеме.

Для этого полотнища рулонного материала укладываются с указанными производителем нахлестом, размер которого обозначен в инструкции, и склеиваются друг с дружкой одно- или двухсторонним скотчем.

Раскатывать по перекрытию пароизоляционный материал следует так, как он был намотан изготовителем. Ничего переворачивать и перематывать не нужно. Для того чтобы не перепутать стороны укладки, производителем обозначается контактирующая с перекрытием сторона.

Как выбрать подходящий материал

Пароизоляцию важно не только грамотно уложить, но и выбрать максимально подходящий материал для ее устройства. Тандем пароизоляция – утеплитель обязан идеально работать, предупреждая возможность намокания теплоизоляционного пирога.

Самым древним вариантом устройства защиты от пара является жирная глина, которой обрабатывали потолочное перекрытие снизу или сверху.

В паре с глиной использовалась сухой почвенно-растительный слой, предотвращающий проникновение горячего воздуха в жару и холодного в морозы. Вместо земли может быть использован мелкодисперсный торф, стружка, опилки, сухая листва и подобные материалы.

Вместо устаревших изоляционных разновидностей теперь применяются материалы, специально разработанные для защиты от пара и утечек тепла. Их укладка производится значительно легче и существенно в более высоких темпах. Однако по изоляционным свойствам они уступают старым проверенным способам.

Для устройства пароизоляционной защиты чердачного перекрытия сейчас применяют:

  • Пергамин. Бюджетный вариант с паропроницаемостью около 70 мг/м² в сутки. Используется в основном в бытовых постройках, не предполагающих повышения уровня влажности выше стандартных значений.
  • Пленки из полипропилена и полиэтилена. Паропроницаемость исчисляется единицами, примерно 3 – 5 мг/м² в сутки. В большинстве своем это армированные материалы, устойчивые к перепадам температур, механическим воздействиям и УФ облучению. Подходит для обустройства деревянных перекрытий под засыпной утеплитель.
  • Пароизоляционные мембраны с фольгированной оболочкой. Паропроницаемость в среднем составляет 0,04 – 2,55 мг/м². Используются для обустройства помещений с повышенным влажностным и нестабильным температурным фоном: саун, парилок русских бань, бассейнов, совмещенных санузлов.
  • Антиконденсатные диффузионные мембраны. Их способность пропускать пар варьирует в обширном интервале от 3 до 15 или нескольких десятков мг/м². Это новейшие разновидности универсального назначения. В эксплуатируемом чердачном перекрытии могут устанавливаться с нижней и верхней стороны теплоизоляции.

Антиконденсатные разновидности выпускаются в виде двухсторонних полимерных мембран. С одной стороны, которая должна быть развернута к пару, они шероховатые, благодаря чему исключается образование росы. Противоположная сторона гладкая, она предотвращает проникновение влаги снаружи.

Видео о правилах устройства пароизоляции

Пример укладки пароизоляционного рулонного материала на потолок:

Ролик о специфике укладки пароизоляционной пленки:

Как отличить пароизоляционный материал от гидроизоляционного варианта:

Устроенный в соответствии с технологическими предписаниями пароизоляционный барьер избавит от преждевременного износа и разрушения строительных конструкций, устранит дорогостоящие протечки тепла, исключит возможность появления сырости в загородном доме.

Виды и способы гидроизоляции пола дома или квартиры

Гидроизоляция пола – это процесс работ, направленных на защиту помещения от нежелательного проникновения влаги из внешней среды. Без этого комплекса защитных мер деревянные полы начинают гнить, бетонные – разрушаться. Для домов, построенных на территориях с повышенной влажностью и обилием осадков, гидроизоляция обязательна.

Виды гидроизоляции пола

В зависимости от типа пола, климата, этажа, комнаты используются различные материалы и способы гидроизоляции:

Читайте также:  Гипсокартонный потолок на металлическом каркасе с периметральными профилями (два варианта стыкования)

Рассмотрим эти способы защиты напольного покрытия от повышенной влажности более подробно.

Окрасочная гидроизоляция

Один из самых легкодоступных методов защиты. Представляет собой нанесение полимерных или битумных лаков в несколько слоев. Материалы для работы можно приобрести в любом строительном магазине за очень небольшие деньги. Правда, со временем битум становится хрупким и теряет эластичность (особенно под воздействием отрицательных температур). В результате теряются гидроизоляционные свойства покрытия, появляются трещины и сколы. В среднем срок службы составляет пять-шесть лет.

Как сделать гидроизоляцию пола окрасочным методом?

Сначала нужно удалить с поверхности жировые пятна и потеки, зачистить коррозийные повреждения. Далее – выровнять и нанести в два слоя грунтовку из битумной мастики. После полного высыхания пол окрашивают с помощью валика и кисти.

Чаще всего этим методом делается гидроизоляция деревянного пола. Допустимые условия применения:

  1. гидростатический напор не более двух метров;
  2. дренирующие песчаные и галечные грунты.

При выполнении этим методом гидроизоляции в ванной комнате покрывают дополнительно сантиметров двадцать-тридцать стены по всему периметру.

Недолговечность нефтебитумных материалов активизировала разработки в этой сфере. В результате на строительном рынке появились синтетические полимеры, битумно-резиновые и битумно-полимерные мастики.

Литая гидроизоляция

По мнению специалистов, это самый надежный способ. Представляет собой заливку пола сплошным слоем водонепроницаемых растворов и мастик. Различают два метода:

  • горячая асфальтовая или асфальт-полимерная гидроизоляция (выполняется горячими материалами);
  • холодная.

Главное условие применения – жесткое монолитное основание. Поэтому чаще всего таким способом проводится гидроизоляция бетонного пола. На основание наносят несколько слоев (толщиной не менее пяти сантиметров для мастик, пятнадцати сантиметров – для растворов) гидроизоляционного состава, затем покрывают цементной стяжкой.

Устройство гидроизоляции пола литым способом (горячим методом) проходит несколько этапов:

  • очищение поверхности от грязи и пыли;
  • «лечение» скол и трещин, выравнивание раствором штукатурки;
  • просушка пола горячим методом (посредством нагретого воздуха, инфракрасного излучения или газовой горелки);
  • разведение битума до жидкого состояния и нанесение грунтовки;
  • монтаж защитного ограждения по периметру помещения (тридцать-сорок сантиметров по высоте);
  • нагревание мастичного раствора до температуры не менее 140°С;
  • заливка горячей мастики на место изоляции;
  • выравнивание специальными скребками.

В результате такой работы между поверхностью помещения и половым покрытием образуется водонепроницаемый сплошной слой. Дополнительно литье может быть армировано металлической сеткой или стеклотканью. В последнее время широко применяются различные пенопласты.

Оклеечная

Этот способ представляет собой послойное наклеивание гидроизоляционных рулонных или листовых полимерных, битумных или битум-полимерных материалов, которое выполняется на прогрунтованную поверхность при высокой температуре. Вид материала зависит от температурных условий: битумы и полимеры размягчаются при температуре от 45°С до 55°С. Важное условие использования оклеечной гидроизоляции – защита от оползней и механических повреждений бетонными, железобетонными или кирпичными конструкциями. Если соорудить такую защиту нет возможности, то от данного способа рекомендуется отказаться.

Этапы проведения оклеечной гидроизоляции пола:

  1. На сухую предварительно очищенную поверхность наносят слой мастики толщиной полтора миллиметра.
  2. На плоскости раскатывают рулон и закрепляют его.
  3. Выполняют те же работы еще несколько раз (для образования многослойного покрытия).
  4. Кромки рулонов шпаклюют.

Кстати, гидроизоляция подвала (один из самых сложных участков работы), выполненная рулонными материалами, эффективно прослужит в течение максимально длительного срока. Многослойное покрытие и проклейка швов образуют непроницаемый и сплошной барьер для влаги. Проводить такие работы желательно до возведения конструкций.

Засыпная гидроизоляция

Представляет собой заполнение специальных водонепроницаемых полостей сыпучими гидроизоляционными материалами. По конструкции этот тип гидроизоляции соответствует литой. Но характеризуется меньшей водонепроницаемостью при большей толщине.

Пропиточная гидроизоляция: достаточно простой способ, который заключается в пропитке органическими вяжущими субстанциями (битум, полимерные лаки) строительных конструкций из пористых материалов. Она особенно эффективна для тех помещений, где пол подвергается интенсивному механическому воздействию.

Штукатурная

Заключается в многослойном покрытии поверхности цементными растворами и полимерными добавками. Эффективность защиты от проникновения влаги определяется подверженностью материалов к деформации и различного рода вибрациям, а также жесткостью всей конструкции. Преимущества этого способа выполнения гидроизоляции очевидны: простота исполнения и широта сфер применения.

Порядок выполнения работ следующий:

  • нанесение цементно-песчаной стяжки (соотношение цемента и песка – 1:2) на очищенное и сухое основание;
  • после высыхания делается гидроизоляция стяжки пола – наносятся еще три-четыре слоя такого же состава с интервалом в пятнадцать минут;
  • первые сутки проводится увлажнение покрытия посредством распыления воды каждые три часа; затем, на протяжении двух недель, увлажняют еще два-три раза.

Для полного высыхания штукатурной гидроизоляции необходимо двое суток. В течение этого времени покрытие нельзя подвергать механическому воздействию.

Особенности гидроизоляции пола в деревянном доме

Выполнению пола в деревянном доме следует уделять должное внимание, так как дерево сильно подвержено процессу гниения или рассыхания (при неправильной обработке и эксплуатации). В деревянном доме логичнее настилать деревянные полы. Бетонные покрытия быстро разрушаться из-за нестабильности всей конструкции, из-за отсутствия монолитности.

Что представляет собой качественный деревянный пол?

Правильный пол в доме из бруса или полубруса состоит из чернового пола, слоя тепло- и гидроизоляции, чистового пола и полового покрытия. Дополнительно между черновым и чистовым полом можно установить систему «теплый пол», которая обеспечит максимальный комфорт и уют, а также дополнительный источник тепла в помещении.

Гидроизоляция теплого пола в деревянном доме своими руками – ответственная задача. При выборе материалов необходимо уделять внимание их характеристикам. Гидроизоляционные материалы для деревянного дома должны иметь следующие свойства:

  • небольшой вес (чтобы избежать дополнительной нагрузки на фундамент);
  • высокие характеристики гидроизоляции (попадание влаги на дерево приводит к его разрушению и гниению);
  • гипоаллергенность и негорючесть;
  • прочность и долговечность;
  • простота установки

Такими качествами характеризуются ПВХ-мембраны, полиэтиленовая пленка, изопласт, рубероид и др. Гидроизоляционные материалы настилают на черновой пол. Там, где гидроизоляция поверхности соседствует с другими конструкциями, покрывают защитным слоем без прерывания еще тридцать сантиметров стены от плоскости пола.

Выбор материалов и того или иного способа гидроизоляции пола зависит от финансовых возможностей потребителя и особенностей эксплуатации здания. Несоблюдение технологии нанесения защиты от влаги может привести к тому, что придется всю работу делать заново.

Гидроизоляция межэтажных перекрытий

Межэтажному перекрытию, как и другим конструкциям здания, нужна защита от влаги. Именно по этой причине, а также для предотвращения проникновения частиц волокнистого утеплителя в жилое пространство, применяют паро-влагоизоляционные материалы.

Существует несколько вариантов устройства межэтажного перекрытия с применением паро-влагоизоляционных материалов. Давайте попробуем разобраться, чем эти варианты отличаются друг от друга, спрогнозировать возможные риски и выбрать наиболее предпочтительный вариант.

Рассмотрим вариант конструкции межэтажного перекрытия с применением пароизоляции с обеих сторон утеплителя (вариант №1).

Такой вариант устройства межэтажного перекрытия допускается применять только в случае постоянной одинаковой температуры между этажами и при обязательном соблюдении следующих требований:

  1. Необходимо монтировать хорошо просушенные деревянные элементы (имеется ввиду принудительная сушка, например, камерная) и сухой утеплитель;
  2. Оба пароизоляционных слоя (и верхний и нижний) должны быть абсолютно герметичны.

В реальности температура между этажами редко бывает одинакова и из-за этой разницы водяные пары стремятся переместиться из области с более высоким парциальным давлением в область с более низким парциальным давлением, в том числе и через межэтажное перекрытие. Если пароизоляционный слой на пути водяного пара не абсолютно герметичный (а добиться абсолютной герметичности пароизоляционного слоя очень сложно), то водяной пар сможет проникать внутрь межэтажного перекрытия через негерметично проклеенные нахлёсты, неплотные примыкания или мелкие повреждения полотен пароизоляции. А так как с другой стороны утеплителя также сформирован пароизоляционный слой, то из-за отсутствия возможности выхода водяного пара, очень велика вероятность накопления влаги в конструкции.

Да и требование монтировать только просушенные деревянные элементы и утеплитель, к сожалению, не всегда соблюдается. В таких случаях негерметичность пароизоляционного слоя может лишь усугубить ситуацию, так как влага уже находится внутри конструкции.

Таким образом, если при устройстве межэтажного перекрытия по варианту №1 хотя бы одно из требований не будет выполнено, то очень велика вероятность накопления в нём влаги, что со временем может привести к снижению не только теплоизолирующих свойств утеплителя, но и срока службы конструкции из-за разрушения деревянных элементов в результате воздействия на них плесени и грибка.

Поэтому, учитывая реальные условия монтажа (полное или частичное несоблюдение требований к устройству данного варианта межэтажного перекрытия) и реальные условия эксплуатации (непостоянная либо неодинаковая температура между этажами), рекомендуется межэтажное перекрытие выполнять так же, как чердачное, т.е. с применением гидро-ветрозащитной паропроницаемой мембраны и пароизоляции.

Рассмотрим вариант конструкции межэтажного перекрытия с применением гидро-ветрозащитной паропроницаемой мембраны и пароизоляции (вариант №2).

При таком варианте устройства межэтажного перекрытия необходимо соблюдать те же требования:

  1. Монтировать хорошо просушенные деревянные элементы и сухой утеплитель;
  2. Пароизоляционный слой должен быть герметичным.

Но, в отличие от варианта №1, в данном случае пароизоляционный (пароНЕпроницаемый) слой выполнен только с одной стороны утеплителя (под черновым потолком), а с другой стороны утеплителя расположена пароПРОницаемая гидро-ветрозащитная мембрана. Поэтому, даже если в перекрытии присутствует остаточная влага, которая была в материалах на момент монтажа, и/или из-за разницы температур между этажами небольшое количество водяного пара всё-таки попадёт в перекрытие через негерметичности пароизоляции, то эта влага сможет выйти из конструкции в виде пара, пройдя через пароПРОницаемую мембрану в воздушный зазор, откуда сможет удаляться засчёт вентиляции жилого помещения.

Таким образом, из рассмотренных вариантов устройства межэтажного перекрытия предпочтительным является вариант №2 (с применением гидро-ветрозащитной паропроницаемой мембраны и пароизоляции), т.к. в этом случае значительно меньше риск накопления влаги в конструкции и соответственно больше срок службы перекрытия.

Уважаемые партнеры и покупатели!

Мы рады видеть Вас на нашем сайте!

Обращаем Ваше внимание на то, что в последнее время участились случаи появления на рынке контрафактной продукции, а также материалов-фейков «Изоспан», клонирующих внешний вид, символику и использующих созвучные наименования.

Обманываясь внешней схожестью продукции, покупатели приобретают некачественный товар, и как следствие возникают проблемы с его использованием.

ООО «Гекса – нетканые материалы» – производитель материалов ТМ «Изоспан» – на протяжении 17 лет трудится на российском строительном рынке, постоянно развивая свой ассортимент, совершенствуя технологии и оборудование. Мы тщательно контролируем каждый этап создания плёнок и мембран, чтобы качество наших материалов всегда оставалось на высоком уровне, позволяя создать и сохранить атмосферу комфорта и уюта в Вашем доме.

Пожалуйста, будьте внимательны при выборе и покупке материалов! Помните, что радость от низкой цены быстро сменяется разочарованием от некачественного товара.

Как отличить подделку можно посмотреть здесь…

Ссылка на основную публикацию