Иногда приходилось постукивать по стеклу после намечания контура для лучшего ломания.

Рейтинг топ блогов рунета

Yablor.ru – рейтинг блогов рунета, автоматически упорядоченных по количеству посетителей, ссылок и комментариев.

Фототоп – альтернативное представление топа постов, ранжированных по количеству изображений. Видеотоп содержит все видеоролики, найденные в актуальных на данных момент записях блогеров. Топ недели и топ месяца представляют собой рейтинг наиболее популярных постов блогосферы за указанный период.

В разделе рейтинг находится статистика по всем блогерам и сообществам, попадавшим в основной топ. Рейтинг блогеров считается исходя из количества постов, вышедших в топ, времени нахождения поста в топе и занимаемой им позиции.

Реклама

Витраж Тиффани своими руками #1

master_klass — 03.09.2010 В прошедшие выходные мы ездили на мастер-класс по изготовлению витража Тиффани к romzo . Жена давно мечтала об этом, и вот мечта осуществилась 🙂 В посте я подробно расскажу, как изготавливается витраж Тиффани.

Ну, начнем! Для начала пару слов о самой технике. Техника Тиффани, наиболее распространенная в наши дни техника изготовления витражей, носит имя ее создателя – американца Луи Тиффани. В конце 19 века в США Луи Комфорт Тиффани, представитель известной семьи ювелиров, занялся изготовлением витражей. Тиффани произвёл ряд экспериментов, касающихся совершенствования сборки, и под его руководством было изобретено несколько новых видов стёкол. За свои произведения из стекла Луи Тиффани был удостоен Гран-при Всемирной Парижской Выставки. Технологией Тиффани пользуются и сейчас изготовители витражей во всём мире. Тиффани используют палитру из более чем 150 цветов и фактур художественных стекол лучших зарубежных производителей.

2. За этим столом в мастерской и будет проходить вся работа. С нами ещё ездила подруга Таня. Я почти все время буду за кадром. Фотографировать, как всегда 🙂
Если в двух словах, то при работе в технике Тиффани все кусочки стекла обтачиваются, оборачиваются в медную ленту, раскладываются на кальке в соответствии с эскизом и спаиваются между собой оловянным припоем с обеих сторон друг с другом. Готовый витраж покрывается патиной.

3. Обрезки стекла не выкидываются – они могут пригодиться для дальнейшего изготовления витража.

4. Этот станок предназначен для доводки формы элементов витража и обработки элементов для дальнейшей сборки.

5. Изготовление витража начинается с эскиза (эскизы для нас заранее нарисовал Роман и его жена Маша). Эскиз прибиваем к столу, создавая “рамку” вокруг будущего витража.

6. Пока Таня прибивала свой эскиз, Роман учил мою жену резать стекло.

7. Стойка с разноцветным стеклом.

8. С помощью стеклореза можно вырезать криволинейные формы.

9. Тане был выдан другой стеклорез.

10. Танин стеклорез (режущий ролик) нужно смачивать в этой жидкости для лучшей резки.

11. Специальные щипцы нужны для ломки стекла после того, как вы наметили стеклорезом будущий контур.

12. Гора резаного стекла во время учебы росла на глазах 🙂

13. Процесс пошел!

14. Иногда приходилось постукивать по стеклу после намечания контура для лучшего ломания.

15. А вот и станок в работе. Специальные абразивные круги с алмазной крошкой стачивают лишнее стекло.

16. Танина рыбка начинает “оживать”!

17. В процессе работы накалывалось много мелких осколков, которые мы оперативно убирали 🙂

18. На окне был пример стекол для фьюзинга (техника спайки стекла в специальной печи).

19. Как я уже сказал, обработанные кусочки стекла оборачиваются медной лентой.

20. В этой печке осуществляется сплавление стекла (фьюзинг). Технология фьюзинга очень сложна. Необходимо подобрать стекла со схожими коэффициентами термического расширения, и чтобы они вообще были спаиваемыми. А после этого настроить температурный режим спайки стекла. Роман обещал позвать нас на мастер-класс по фьюзингу!

22. Пока я слушал рассказ про печь, Наташка обматывала витражные части медной лентой.

23. После обмотки ленту нужно прижать к стеклу. Для этого можно использовать что угодно (в нашем случае – волшебный карандаш 🙂

24. Маникюр почти не мешал работе 🙂

27. Профессиональный заправляемый стеклорез. Сверху заправляется жидкостью для облегчения резки стекла.

28. После обмотки элементов витража медной лентой можно начать спайку!

29. Будущие швы покрываются паяльной кислотой.

30. Роман показал, как это нужно делать.

31. И не один раз 🙂

32. Пока Таня спаивала свой витраж, Наташка вытачивала остальные элементы для нашего витража.

P.S. В следующем посте я продолжу рассказ про изготовление витража и покажу, что в итоге получилось у девчонок!
P.P.S. chornyy и juliagorobey просили меня пару фото в обойном качестве из предыдущих постов. Фото с Banks Lake и Seattle’s DownTown.
P.P.P.S Всем хороших выходных! На день города я поеду на дачу с семьёй, так как не любитель массовых гуляний! А что будете делать вы?

Витражная роспись, материалы и всё необходимое

Здравствуйте, дорогие пикабушники!

Этот, давно обещанный мною, пост посвящен витражной росписи и всем необходимым для этого материалам и инструментам. А чтобы было не совсем скучно, продемонстрирую некоторые свои работы, которые еще не постила, и параллельно расскажу как расписывала вот эту вазу в стиле Тиффани:

Напомню, витражная роспись – это имитация классического витража с помощью специальных красок. Также этот вид творчества иногда называют заливным витражом, а в промышленном масштабе существуют даже специальные станки по выполнению контуров и заливке краски. Но мы, конечно, рассмотрим ручной вариант.

Итак, чтобы заниматься витражной росписью необходимы краски двух видов: контуры по стеклу и непосредственно витражные краски. Все они в свою очередь бывают на водной основе (требуют обжиг) и на сольвентовой (не требуют обжига). Первые не токсичны и позволяют быстро высушить изделие в духовке – это однозначно плюсы. Вторые высыхают сами, хоть и дольше, и не требуют мороки с духовкой. Но такие витражные краски токсичны и имеют довольно резкий запах растворителя, поэтому желательно с ними работать в респираторе и хорошо проветриваемом помещении. Я пользуюсь красками на сольвентовой основе, мне так удобней и привычней.

Остановимся подробней на контурах.

Контуры по стеклу – это густые краски в тюбиках с тонкими носиками. Как понятно из названия, они необходимы для создания контуров, имитирующих пайку отельных стеклышек в классическом витраже, и необходимы для разделения красок разных цветов. На стекло они кладутся объемной колбаской. Также контуры по стеклу идеально подходят для точечной росписи, о которой я тоже писала ранее.

Многие начинающие мастера задаются вопросом, материалам какой фирмы отдать предпочтение. Признаюсь, для меня этот выбор тоже не был простым, так как у всех мастеров свои предпочтения и то, что нравится одним, может не понравиться мне. Но в итоге я перепробовала несколько вариантов и подобрала для себя оптимальные контуры. Расскажу о характеристиках контуров таких фирм: Decola, Таир, Pebeo, Lefranc&Bourgeois, Hobby Line.

Декола и Таир – это контуры отечественного производства, но они по своим свойствам очень отличаются. Деколовские довольно жидкие, на стекле немного растекаются и при высыхании оседают, что делает контур не очень выпуклым. Кроме того, идеальных линий получить практически невозможно, потому что в этих контурах постоянно попадаются пузырьки воздуха, что видно на фото (самая верхняя зеленая линия). Поэтому именно для витражной росписи я их не использую, а вот для точечной очень даже часто. К примеру вот эти бокалы я расписывала именно Деколовскими контурами:

Таировские контуры наоборот одни из самых густых. У них очень широкая цветовая гамма и качество на высоком уровне. Единственный минус для меня – это недостаточная сцепляемость с поверхностью в процессе нанесения. Это вызвано именно тем, что они густые. Напомню, что когда наносишь контур, его носик должен быть навесу и контур должен как бы тянуться и опадать на стекло. Так вот, когда тянешь линию Таиром, контур не опадает сразу, а как бы слишком долго тянется по воздуху за носиком. Из-за этого часто приходится держать носик тюбика вплотную к стеклу, а это усложняет нанесение ровных линий. Чуть дрогнула рука и всё, линия испорчена. Можно приноровиться, конечно, но меня это до сих пор иногда напрягает.

Контуры Pebeo, французского производства, в принципе меня пока устраивают. Конечно, с ними тоже иногда бывают казусы с теми же пузырьками, но в общем они одни из лучших. Хорошо тянутся, идеальная консистенция, плотные красивые цвета. Пожалуй у этих контуров два минуса – это не очень богатая цветовая гамма и относительно высокая цена.

Контуры Lefranc&Bourgeois долгое время были у меня единственными. Именно с них я и начинала. Тоже произведены во Франции, качество очень хорошее. По своим характеристикам они практически такие же как и Pebeo, но мне почему-то роднее и милее. Думаю, как раз из-за того, что были у меня первыми. Большинство моих работ выполнены именно Лефранками. Сейчас их многие ругают, что качество уже не то, но я стала искать им альтернативу по другой причине. В России их довольно сложно находить. Нужно заказывать заранее, потом долго ждать, еще и цены не стабильные. А ведь бывает так, что краска нужна срочно и приходится идти в художественный магазин и брать то, что есть.

Читайте также:  Как сделать потолок из гипсокартона

И последняя марка – это Hobby Line C.Kreul. Ко мне он попал случайно, потому что мне был нужен именно голубой контур и никаких других марок в наличии не было. Именно такой контур для витражной росписи не подходит – носик слишком толстый, а сам контур жидковат, и если носик можно в принципе поменять, то линии всё равно расплываются. Потом оказалось, что есть еще другие контуры этой марки, но мне их попробовать пока не довелось. А так, я использовала этот контур тоже в точечной росписи, а именно в этих бокальчиках:

Теперь вернемся к вазе, процесс создания которой я обещала продемонстрировать.

Витражная роспись любого стеклянного изделия начинается с обработки стекла, а именно с тщательного его обезжиривания. Вторым этапом как раз и является нанесение контура. В этот раз я, как и обычно, использовала контур Lefranc&Bourgeois. Форма моей вазы очень усложняла работу. Приходилось делать и приклеивать бумажные трафареты и всё равно выходило не очень аккуратно.

Особенно я намучилась с параллельными кругами на самом узком участке вазы. Во-первых, само место не очень удобное, а во-вторых, они никак не хотели быть параллельными.

Были даже мысли плюнуть и забросить это дело, но потихоньку я всё же осилила контур. Не идеально, но на то это и ручная работа. Вот, что в итоге вышло:

Контуры высыхают быстрей, чем витражные краски. Схватываются за час-два, а полностью сохнут примерно за 12 часов-сутки.

Второй этап работы – это заливка витражной краски. Остановимся на красках подробней.

Витражные краски – это довольно жидкие прозрачные краски в баночках, которые позволяют создать качественную имитацию витража. Я использую в работе краски трёх фирм: Lefranc&Bourgeois, Pebeo, а также краски фирмы Marabu (производство Германия).

Лефранки меня всегда устраивали, единственный их минус – это большой объем и свойство постепенно загустевать. То есть, если рисую не очень часто, то есть вероятность, что будут засыхать в баночках. Но большая цветовая гамма, чудесные яркие оттенки, однородность и оптимальная консистенция конечно же перекрывает эти недостатки. К сожалению, их так же как и контуры этой фирмы, сложно найти в России.

Краски Pebeo и Marabu по своим свойствам очень похожи друг на друга. Они даже пахнут почти одинаково. По консистенции более жидкие, чем Лефранки, за счет этого в процессе заливки чаще образовываются пузырьки, которые нужно убирать кисточкий или иголкой. Но зато они в разы медленней загустевают в баночках. Цвета яркие и красивые. По объему Marabu самые маленькие, что лично для меня удобней всего. Стоимость их в принципе соизмерима, так как они все хорошего качества.

Все эти витражные краски славятся своей высокой прозрачностью и однородностью, что как раз и является показателем качества. На фото примеры красок: зеленая – Лефранк, голубая – Pebeo, желтая – Marabu

Витражные краски наносятся на стекло круглыми кистями, которые должны быть жесткими и желательно синтетическими. Во-первых, натуральные кисти мягче, а во-вторых, из них часто выпадают щетинки и портят покрытие. Я пользуюсь кистями трёх диаметров. Вот мои видавшие виды кисточки:

Свою вазу я в основном красила средней кистью. Устанавливала вазу горизонтально, заливала участки, которые оказывались сверху и ждала пока они подсыхали. Следила, чтобы краска не растекалась и не скапливалась в уголках участков. После схватывания краски немного поворачивала вазу вокруг ее оси и заливала соседние участки, которые после вращения оказывались самыми верхними. Краска схватывается примерно за час, перестает браться через 8-10 часов и высыхает полностью через пару суток. Поэтому процесс покраски был долгий и растянулся на несколько дней. Вот результат:

Последним и завершающим этапом работы является лакировка. Но нужна она только если изделие будет активно использоваться, часто мыться. К примеру, если это посуда или какая-нибудь стеклянная шкатулка, которую постоянно берут в руки. В случае с вазой этот этап не обязателен, так как она будет просто частью интерьера.

Я пользуюсь стекловидным лаком Maimeri Idea Decoupage и плоскими кистями разных размеров. Этот лак после высыхания становится абсолютно прозрачным, но не таким твердым как стекло, а эластичным, поэтому подходит и для кожи. При нанесении лака часто образуются мелкие пузырьки и это еще одна причина не использовать его без особой надобности.

Вот, пожалуй, и всё, что касается основных материалов и инструментов для росписи по стеклу. Конечно, есть еще масса дополнительных материалов – структурные пасты и гели, медиумы, краски с различными эффектами, глиттеры и прочее многообразие. Но с этим всем лучше знакомиться постепенно.

Контуры для стекла и керамики “Decola” – отзыв

Жидкий контур для твердой руки: контур по стеклу Decola + фото работ + фотосравнение с аналогами от Marabu и Таир

Идея сделать отзыв о работе с контурами по стеклу “Decola”, тонкостях обращения, сравнительными фотографиями результата работы с “Декола”, а также фото демонстрации разницы в сравнении с “Марабу” и контурным гелем “Таир” (о них можно прочесть по ссылкам), которыми я также рисую, появилась у меня, когда я, опробовав все три вида контуров, поняла, что они все по-своему хороши. и по-своему плохи для разных техник, и хорошо бы, покупая контур, заранее понимать, как он будет вести себя в работе (особенно если ты новичок, в принципе никогда не работал с такими красками и не знаешь, как они себя ведут в работе).

Итак, “Декола”, контур для стекла и керамики, у меня – цвет черный.

Купив такой контур, мы получаем:

– цвет (в моем случае черный) – насыщенный, плотный;

запах – практически отсутствует при нанесении, уже через час после нанесения пропадает без следа;

консистенция – крайне жидкая, текучая, контур практически невозможно нанести тонкой линией, и сразу после нанесения он еще немного расползается по краям;

смотрим, сравниваем с “Марабу”и “Таир”:

удобство нанесения – именно в связи с крайней текучестью наносить контур физически легко (почти не нужно давить на тюбик), но и результат получается своеобразным – иногда контур от жидкости аж выплескивается из дозатора, “расплюхивая” линию, иногда струйка обрывается. в результате даже при крайней аккуратности могут получаться “горбы” и “волны” линий, маленькие детали полностью заплывают контуром, как некоторые окошки в домиках на фото:

скорость высыхания – производитель утверждает, что для полного высыхания достаточно 3 суток, для дальнейшей же работы с изделием – 3 часов.

вот тут есть некая тонкость.

сохнет контур действительно достаточно быстро – если вы закончили одну сторону изделия, через часок уже можно приступать к другой, не опасаясь смазать нарисованное. НО! но для ПОЛНОГО высыхания нужно никак не меньше недели, а то и две.

через час контур уже не будет липнуть к пальцам, однако, если вы даже через 4-5 дней, расписывая узоры красками, положите изделие на расписанную сторону, есть вероятность, что в отдельных местах под собственной силой тяжести изделия контур слегка примнется. чуточку, 99% людей этого даже не заметит (подумаешь, линия не супергладкая, а чуть-чуть плоская), но вы-то будете знать!))))

А теперь смотрим результат на готовых изделиях:

Вот то, что можно получить, расписывая изделия контуром “Декола”:

Контурный гель “Таир” гораздо гуще, плотнее, сохраняет линии, не стекаясь и не нарушая контуров узора, остается выпуклым и тактильным, им можно без страха прописывать крошечные детали:

“Marabu” похож на “Таир” результатом – контур густой, наносить тонкой струйкой легко, удобно, можно умудриться делать такие крошечные узоры, на какие даже “Таир” не способен (почему – опять же, в другом отзыве:))):

Итог: с контуром “Декола” можно работать, но он подходит лишь для определенных техник росписи.

Этот контур отлично подходит для работ в стиле “детский рисунок” и “нарочито абстрактные аляповатые узоры”, им хорошо и удобно заполнять целые площади изделия, чтобы придать отдельным деталям плотность и легкую объемность, но не нужно ожидать от него тонких линий и выпуклых узоров.

Контуры для стекла и керамики “Decola” – отзыв

Плюсы и минусы. Небольшая хитрость при нанесении + фото результата.

Сегодня у меня есть желание поговорить о творчестве. В моем случае – это роспись и декор бокалов, ваз, подсвечников и др. стеклянной посуды. И самое первое, что нам понадобиться для росписи – контур. Можно, конечно, обойтись и без него, но с контуром рисунок в 95% случаев будет выглядеть более четким, завершенным, плюс, как показывает практика, краска, обрамленная контуром держится дольше.

Читайте также:  Как сделать плинтуса на потолок (углы)

Далее пойдет разбор двух контуров по стеклу и керамике DECOLA в цветах “золото” (GOLD) и “серебро” (SILVER).

Начнем с общего.

Оба тюбика объемом 18мл. Цвет плотный. Имеет легкий, практически незаметный запах краски, который быстро улетучивается при нанесении. Заводской наконечник пластиковый, достаточно тонкий (1мм), при надобности легко заменяется на наконечник большего/меньшего диаметра в зависимости от желаемого результата. Цена небольшая – около 150 руб.

Способ применения (указан на этикетке):

Нанесите контур на обезжиренную поверхность, просушите в течение 3 часов. Нанесите краску по стеклу и керамике. Возможно применение контура для украшения готовой росписи. Просушите роспись в течение 3 суток. Для обеспечения большей долговечности расписанное изделие после сушки можно прогреть в духовке при температуре до 100С в течение 30 минут. Не использовать контуры для росписи предметов, контактирующих с пищевыми продуктами. (т.е. не расписывать поверхность, непосредственно контактирующую с пищей, сам предмет, например тарелку, расписывать можно, просто с внешней стороны – прим.автора)

Теперь немного о различиях.

У разных фирм сталкивалась с тем, что консистенция контура зависит от его цвета. Например. у контура по стеклу “Витраж” фирмы “Луч” черный – вязкий и плотный, ложится хорошо, золотой – тоже достаточно плотный по цвету, но более жидкий, а металлик – совсем жидкий, водянистый, сильно растекается и цвет ложится проплешинами.

Та же ситуация и с контурами DECOLA. Золотой ( GOLD) оказался немного более вязким, чем серебряный (SILVER), за счет этого им намного проще провести тонкую ровную линию. Линии же, сделанные серебряным контуром, получаются чуть толще при равной скорости нанесения и одинаковой силе нажима, края кажутся размытыми.

Но, в целом, цвета плотные, сохнут оба контура быстро, но не настолько, чтобы не успеть подправить неровности. К слову, о “промашках” – если рука/стол/земля под ногами случайно дернулась и линия вышла не такой, как вам хотелось, то ее легко можно подправить зубочисткой, или спокойно удалить неудачную часть ватной палочкой, смоченной в обезжиривателе (например, в жидкости для снятия лака или спирте).

Маленький совет по нанесению.

“По правильному” все контуры при нанесении следует держать перпендикулярно расписываемой поверхности, на небольшом (1-3 мм) расстоянии от нее. Так получается наиболее точная и ровная линия. Так-то оно так, но иногда, даже при самом маленьком диаметре наконечника, такая линия может получиться все равно слишком толстой, громоздкой для конкретного рисунка. В таких случаях советую наплевать на все правила и формальности и держать наконечник плотно прижатым к поверхности для получения более тонкой (раза в полтора-два) линии. Чем меньше угол наклона относительно расписываемой поверхности и быстрее движение руки, тем тоньше линия. Также советую потренироваться перед нанесением самого узора, так как такой способ требует достаточной сноровки, чтобы при быстром движении руки линия получалась ровной и без разрывов.

– держать наконечник вплотную к поверхности в перпендикулярном состоянии, так линия получится бугристой, местами может быть “двойной”. Угол наклона должен быть не более 40-45 градусов относительно поверхности.

– держать наконечник под наклоном на расстоянии от поверхности, так линия выйдет кривой, “гуляющей”.

– быстро наносить контур, держа наконечник на расстоянии от поверхности, так линия будет прерывистой.

Ну и куда ж без фото в применении:

Иногда приходилось постукивать по стеклу после намечания контура для лучшего ломания.

Хотя стекло начали производить уже давно, по крайней мере 6000 лет назад, прозрачные и бесцветные образцы научились создавать только на подходе новой эры (чуть более 2000 лет назад). До того времени стекло было мутным, окрашенным в различные тона, а использовали его для изготовления мелких предметов: украшений, пуговиц, шахматных фигурок и пр.

Стекло, имитирующее гранит

Рекомендации по выбору стекла

В России мода на оконное стекло стала распространяться после того, как в 1639 г. швед А. Койет поддержал доставшийся ему в наследство «скляничный» завод, расположенный в селе Духанино Дмитровского района Московской губернии. На самом деле заводом это предприятие назвать сложно, поскольку трудились там не более 8 человек; однако они производили оконное стекло и химическую посуду, так что начало было положено.

Инструменты для обработки стекла

Стеклорез

В России расписные стекла и витражи не обрели такой популярности, как в Европе. В XVI–XVII вв. их можно было встретить лишь в домах богатых и знатных семейств. Например, у князей Голицыных или боярина К. Нарышкина, которому витраж подарил Петр I, привезя его из Нарвы. В храмах витражи распространения также не получили – такие случаи можно пересчитать по пальцам.

Выбор стеклореза

Работа с инструментом

Резка и обработка стекла

Рисунок 1. Надрез по линейке

Центральный выступ губок щипцов необходимо разместить под полотном стекла в соответствии с направлением надреза на обратной стороне. Губу с 2 боковыми выступами следует расположить на лицевой поверхности полотна. Далее щипцами скользят вдоль линии надреза, надавливая как можно сильнее. При этом следят за тем, чтобы центральный рельеф совпадал с линией разреза. Не делая никаких движений щипцами, уверенно нажимают на их рукоятки до тех пор, пока стекло не расколется по разрезу (рис. 2).

Рисунок 2. Разламывание прямолинейного надреза щипцами

Чтобы разметить стекло по геометрическому шаблону, последний нужно приложить к полотну и обвести его по периметру маркером, перенося контуры. Резать следует по внутренней стороне намеченной линии для того, чтобы края отрезанного стекла в итоге совпали с контурами шаблона. Любой надрез, который планируется сделать на стекле, нужно начинать и заканчивать на его краях.
Чтобы проверить соответствие шаблона и отрезанного куска стекла, их совмещают, при этом они должны идеально совпадать друг с другом. Если стекло окажется больше картонного шаблона, придется устранить этот недостаток шлифовкой.
Искривленные линии режут следующим образом: переносят на стекло контуры картонного шаблона, затем, держа стеклорез в руке практически вертикально, заводят большой палец другой руки позади инструмента под его головку. Линию ведут, медленно скользя по центру отметки снизу вверх, чтобы ее можно было видеть. Сила нажима обязана быть постоянной (рис. 3).

Рисунок 3. Положение стеклореза при резании искривленных линий

При использовании щипцов после прорезывания кривых линий губу с перемещающимся пластиковым элементом нужно располагать сверху и перпендикулярно линии надреза. Причем губа с выдающимся вперед выступом должна совпадать с обратной стороной надреза. Стекло разделится вдоль линии надреза, если уверенно нажать на рукоятки. Можно легонько постучать по линии надреза с обратной стороны полотна (рис. 4).

Рисунок 4. Использование щипцов при криволинейных надрезах

Если траектория кривой, по которой предстоит резать, вогнутая, то стекло после резки может треснуть не так, как ожидается. Чтобы этого не произошло, в пределах вогнутого куска нужно сделать несколько мелких надрезов (но только не перпендикулярных наружной кромке удаляемого фрагмента) (рис. 5).

Рисунок 5. Надрезы внутри вогнутых элементов

Далее мелкие части отламываемого куска необходимо убрать. Упростить задачу можно, несильно постучав стеклорезом с обратной стороны всех линий надрезов.

Ни в коем случае нельзя резать стекло на коленях и случайных подручных предметах. Если используются пневмоприсосы для изъятия частей стеклянного полотна, то необходимо помнить, что они надежно удерживают только сухое и чистое стекло. Разламывать стекло нужно исключительно в сторону, противоположную той, на которой сделан надрез. Губки пассатижей должны быть защищены резиновыми наконечниками, обмотаны тканью, кожей или изоляционной лентой.

Рисунок 6. Надломы внутри вогнутых элементов

Если нужно резать по выпуклой кривой (например, вырезать круг), то исходный лист стекла надо подобрать так, чтобы он максимально подходил по размеру и его не жалко было бы изрезать полностью. Далее следует повсеместно прочертить непрерывной линией касательные к размеченному контуру, после чего выполнить несколько надрезов по ним к размеченной окружности. Данные надрезы должны завершаться на краю стекольного полотна. Кусочки стекла удаляют щипцами, а грани контура обрабатывают точильным камнем (рис. 7).

Не стоит сразу резать дорогое стекло, например кафедральное. Лучше сначала потренироваться на обычном. Только при наличии практических навыков в резке стекла можно приступать к изготовлению витражей.

Роспись стекла. Секреты мастерства.

Роспись стекла. Секреты мастерства.

Многие начинающие, рассматривая работы более опытных мастеров, задаются вопросами: “Как это сделать или как добиться подобного эффекта?” В этой статье мы предлагаем вам секреты мастерства, собранные течение многих лет проб и ошибок одним из профессионалов в росписи стекла. Приемы, описанные и проилюстрированные в статье, были любезно предоставлены нам Еленой Мисник-Латушко.

Читайте также:  Бумажный шаблон стусла

1. Размытия и разводы

Для этого используются краски нескольких цветов, но одного сорта. То есть, например, краски должны быть все на сольвенте и одной марки, иначе реакция может получиться непредсказуемой (разные марки тоже могут сочетаться, но не всегда).
Для этого приёма хороша бесцветная краска: в дуэте с любым другим цветом она создает эффект мрамора, потеков или капелек-разводов.

Вначале сектор покрывается цветной краской. При этом необходимо следить, чтобы слой не был слишком тонким, иначе он быстро подсыхает и разводы растекаться по нему не будут. В то же время, если слой будет слишком толстым, при добавлении капель другого цвета он может растечься за границы сектора.

Особенно сложен этот прием на объемных изделиях – некрасивых потеков лишней краски избежать очень сложно. Поэтому учиться делать разводы лучше на плоской поверхности.

Эффект заключается в следующем: бесцветная краска рассветляет основной цвет, образуя пятнышки, которые могут соприкасаться друг с другом или нет – по вашему желанию.

Кроме того, пока краска совсем свежая, можно слегка водить по ней кистью или иголкой – так получаются разводы.
Можно делать наоборот: капать цветную краску на бесцветную.

Объединять таким образом две цветные краски сложнее: не все цвета хорошо гармонируют друг с другом. Цвет разводов может получиться неожиданным (слишком тёмным или невнятным «буро-малиновым») – поэтому его лучше проверять заранее на «черновике».

Иногда можно добиться интересного эффекта при сочетании непрозрачного и прозрачного тонов (помним, что краски всё равно должны быть одной «линейки»). Например, это могут быть черные капли на желтом фоне.

Эффект трещин достигается при помощи фацетного лака по стеклу. Однако наносить его на «голое» стекло не рекомендуется – он может легко отвалиться по кусочкам после высыхания. Стекло нужно предварительно покрывать специальным грунтом (который может продаваться в дуэте с фацетным лаком), или же взять в качестве грунта подходящий акриловый лак.

Чем толще слои грунта и фацетного лака, тем толще и шире получаются трещины. Это красиво, но, например, для подсвечников «небезопасно»: они нагреваются свечой и охлаждаются, поэтому слои лаков и красок на них должны быть достаточно прочными – а следовательно не очень толстыми. С толстыми слоями хорошо экспериментировать на плоском стекле панно.

Тем не менее, даже тонкий слой фацетного лака придает стеклу полуматовость и фактурность, особенно, если на сыром лаке кистью, иглой или палочкой «прочертить» какой-нибудь узор. После высыхания лака этот узор не очень заметен, но визуально делает стекло толще и рельефнее.

Когда на изделии «чередуются» гладкие и «фацетные» участки, создается впечатление, что изделие собрано из кусочков стекла.

Конечно, фацетные участки после полного высыхания можно покрыть цветной краской. В продаже также бывают цветные фацетные лаки.

В продаже можно встретить декоративные элементы для стекла, в маленьких баночках: мелкие шарики, блестки, металлические и стеклянные опилки и т.п. – они находятся в «сухом», рассыпчатом виде. На изделие наносят хороший слой прозрачного акрилового лака – к примеру. Затем на него – пока он сырой – насыпают эти мелкие элементы.

Необходимо кисточкой сразу распределять их равномерно. Ею же по мере надобности добавляем акриловый лак, чтобы элементы в нем как бы «утопали» и хорошо прилипали. Однако с толщиной слоя не следует перебарщивать.

4. Создание рельефа с пастами и структурными гелями
Фактурные гели и пасты бывают разных видов, часто они на водной основе (что делает их менее токсичными и более приятными в работе). При этом они достаточно стойкие и быстросохнущие (это в большой степени зависит от производителя и марки).
Глиттерная паста помогает создать тройной эффект: цвет, объём и переливающийся блеск.
Всё это благодаря тому, что в пасте содержатся краска, мелкие акриловые шарики и блёстки.
Паста выпускается в банках, она не требует предварительного грунтования поверхности и бывает разнообразных цветов (как например в ассортименте «Viva Decor»). Она особенно хороша при декорировании объёмных изделий, в т.ч. подсвечников. Глиттер можно использовать ещё и в качестве контура, наносить кистью или спатулой – как вам удобнее.

При использовании пасты нужно соблюдать условия инструкции – наносить её только на хорошо очищенную поверхность, не создавать слишком толстый слой, выдерживать время высыхания.

Структурная паста может быть и бесцветной – как, например, «хрустальная» марки «Maimeri». Это довольно тяжёлая фактура, потому что содержит мелкие стеклянные шарики, смешанные с массой, напоминающей густую сметану.
При высыхании белая масса становится прозрачной, гладкие шарики прочно закрепляются на поверхности, создают блеск и рельеф. Такая паста менее броская, чем глиттер и – поскольку бесцветная – может наноситься на уже окрашенное стекло.

Можно сделать наоборот – нанести пасту на стекло, а потом сверху покрасить её.

Можно нанести на чистое стекло и не окрашивать – так украшают свадебные бокалы, декорируют «воздушные» вазы и т.п.
Существуют фактуры, выпускаемые в тубах и по консистенции напоминающие зубную пасту – такие как «Esprimo Deco glass». Эта структура для украшения стекла (и не только) бывает цветной, бесцветной, перламутровой. Она густая и однородная – её наносят кистью или спатулой, затем палочкой или иглой можно вычертить узор (принт).

Ещё один приём работы с такой пастой – выдавить её на гладкий чистый целлофан достаточно толстой дорожкой (около 2мм), дождаться её полного высыхания и разрезать на кусочки, стараясь как можно меньше касаться их пальцами – чтобы не запачкать отпечатками (иначе они потом будут хуже приклеиваться).

Эти кусочки теперь можно использовать в качестве мозаики – они довольно гибкие, неплохо сами собой «липнут» к стеклу (вот для чего должны быть чистыми), но для надёжности неплохо потом покрасить изделие: прокрашиваем стекло вокруг этих элементов, чтобы витражная краска подтекла под них там, где они неплотно прилегли к поверхности. Это создаст дополнительную фиксацию вашей мозаики на стекле.

5. Создание объёмной фактуры с мозаикой и крупными декоративными элементами

В продаже есть разные виды мозаики – мозаика «сухая» или самоклеящаяся. Под «сухой» имеем в виду небольшие плоские элементы – квадратики, кружочки и т.п. – которые прикрепляются к поверхностям посредством фуги (специального цемента). Эта техника требует сноровки и аккуратности, часто применяется при декорировании стен, иногда – ваз и т.п.

Для стекла удобно пользоваться самоклеящейся мозаикой – часто она бывает зеркальной, разных цветов, форм и размеров.
Она полностью готова к наклеиванию на сухое чистое стекло – желательно, не слишком выпуклое, чтобы элемент мозаики плотнее контактировал со стеклом.

После наклеивания мозаики изделие раскрашивается, как запланировано. Хорошо, когда витражная краска аккуратно «подтекает» под элементы там, где они неплотно прилегли к стеклу, дополнительно закрепляя декор на поверхности.

Кроме относительно лёгких и плоских мозаичных элементов, на стекло можно наклеивать более тяжёлые и объёмные – так называемые марблы – камушки из стекла.
Делаем это при помощи хорошего клея для стекла, соблюдая его инструкцию (чтобы камни не отвалились). Опять же, дополнительное «крепление» – подтекающая под них краска.

6. Имитация настоящего витража

Исконно витраж – это кусочки стекла, соединённые в рисунок при помощи свинцовой ленты.
Если запланированный рисунок «разбить» на достаточно мелкие фрагменты, создаётся эффект картинки, собранной из разноцветных стекляшек. Сюжет продумываем заранее, наносим контур «металлик» – под золото, бронзу и т.п.
Затем каждый фрагмент тщательно прокрашиваем. Этот приём можно использовать в панно (тут хорош метод «заливки» краски в очерченные контуром фрагменты).

Можно изготовить подсвечник или бутыль, имитируя настоящий витраж.

Можно попробовать использовать вместо объёмного контура непрозрачную витражную краску – наносить её кисточкой.

Трудно сказать, как называется эта витражная техника и есть ли ей название вообще, но условно будем именовать её так. Результат действительно напоминает скопление икринок – правда, цвет их может быть любым.

Тонкой кисточкой, очень точно и аккуратно, наносим на стекло кружочки, плотно прилегающие друг к другу. Кружочки должны слегка отличаться по размеру, а пространство между ними должно оставаться минимальным. В итоге получается тонкий ажурный узор.

Можно попробовать раскрасить кружочки, или оттенить их другим цветом – возможно даже непрозрачным тоном или металликом – всё это можно видеть на графине.

Ссылка на основную публикацию