Используем при нарезке досок направляющую — металлический угольник

Виды строительных угольников — назначение, применение и выбор

При выполнении строительных работ требуется применение разных измерительных инструментов. Одним из таковых являются угольники, или как их еще называют — поверочные приборы. С его помощью осуществляется отслеживание точного перпендикуляра между двумя поверхностями. Что представляет собой строительный угольник, какие виды этих инструментов бывают, и как правильно они выбираются, подробно описано в материале.

Что такое угольник и для чего он предназначен

Угольником называется измерительный инструмент, состоящий из двух линеек, расположенных под углом 90 градусов друг к другу. Применяется он в различных сферах — в строительстве, в слесарном и столярном деле, на производстве и т.п. Главное предназначение этого устройства заключается в нанесении прямых линий, расположенных перпендикулярно друг к другу.

Угольник еще называют поверочным, так как с его помощью осуществляется проверка конструкций на наличие брака. Многие используют этот инструмент только для начертания прямых линий под углом 90 градусов, и даже не догадываются о том, что прибором также можно начертить линию с любым другим наклоном.

Главное достоинство рассматриваемого инструмента в том, что он имеет простую конструкцию. Это отражается не только на его стоимости, но и возможности изготовления своими руками. Чтобы сделать угольник, понадобится соединить две линейки, расположив их перпендикулярно друг к другу. Посредством полученного устройства можно наносить не только перпендикулярные линии, но и параллельные.

Из чего изготавливаются угольники

Современные угольники изготавливают из таких материалов, как дерево, пластик и металл. Самыми надежными являются металлические инструменты, которые не подвержены деформациям, что очень важно при выполнении строительных и ремонтных работ. На одной или двух направляющих имеются шкалы, посредством которых можно контролировать расстояние.

Длина направляющих составляет от 60 до 1600 мм, что зависит от сферы применения инструмента. Прибор имеет Г-образную форму, поэтому среди специалистов, пользующихся этими инструментами, можно встретить название уголок. Универсальный угольник — это малка. В отличие от угольника, малка имеет шарнирное соединение, что позволяет определять не только прямые углы.

Металлические угольники изготавливаются из углеродистой стали таких марок:

В процессе изготовления инструмент подвергается термической обработке, что позволяет закалить деталь до высокой твердости величиной 50-58 HRC. Производители выпускают угольники трех классов точности — 0, 1 и 2. Наиболее точными являются устройства с нулевым классом точности, которые применяются в метрологических лабораториях и поверочных службах. Устройства с классом точности 1 используются специалистами — каменщиками, плотниками, слесарями, сварщиками. Менее точные приборы, относящиеся ко второму классу, применяются в быту домашними мастерами.

Типы поверочных угольников и особенности их применения

Поверочные изделия классифицируют на пять типов, что позволяет применять их в различных сферах. Рассмотрим все типы поверочных устройств, и выясним их назначение.

  1. УЛ — лекальный. Сфера применения этого типа инструмента — для разметки и выполнения слесарно-сборочных действий. При помощи лекального прибора можно контролировать перпендикулярность отдельных элементов конструкции. Высокая точность измерений обеспечивается за счет острых измерительных поверхностей. Одна сторона инструмента имеет короткую утолщенную часть, а вторая длинная сторона имеет утонченный профиль
  2. УЛП — лекальный плоский также имеет одну короткую, а вторую удлиненную часть, только с одинаковой толщиной профиля. Главное назначение УЛП инструмента в том, чтобы проводить разметочные работы на плоских поверхностях
  3. УЛЦ — лекальный цилиндрический прибор имеет вид полого цилиндра, имеющего фаски. Основание прибора и боковая поверхность имеют прямой угол, равняющийся 90 градусов. Цилиндрические угольники используются в качестве эталонных или образцовых инструментов в метрологических станциях и в машиностроении. Устройство выпускается с нулевым и первым классом точности
  4. УП — плоский. Состоит из двух сторон, расположенных под углом 90 градусов. Все стороны инструмента плоские, а выпускается он трех видов точности — 0, 1 и 2
  5. УШ — с широким основанием. Предназначен инструмент для проверки перпендикулярности плоскостей. Широкое основание позволяет установить прибор на плоскости без применения вспомогательный устройств

Угольники также делятся на три основных вида, которые рассмотрим в следующем разделе.

Какие виды угольников бывают

Различают следующие виды угольников, используемые в разных сферах деятельности:

  1. Столярные — используются столярами. Выпускаются разной длины от 10 см до 10 метров
  2. Разметочные — инструменты такого вида имеют градуированные стороны с отверстиями для разметки карандашом. Применяются такие инструменты в сфере изготовления мебели. Посредством прибора осуществляется проверка перпендикулярности, нанесение разметки, а также калибровка других приборов
  3. Универсальные или комбинированные — имеет шарнирное соединение, что позволяет настраивать необходимый угол. Рукоятка прибора оснащена пузырьковым уровнем и держателем. Универсальные угольники сочетают в себе ряд следующих инструментов — рейсмус, малка, линейка и ерунок

Как правильно выбрать угольник для работы

Зная, какие виды и типы угольников бывают, можно приступать к выбору инструмента. Если планируется эксплуатировать устройство в домашней мастерской, тогда вовсе не обязательно покупать эталонный уголок. Для дома используются инструменты с классом точности 2. При выборе также важно учитывать следующие рекомендации:

  1. Размер — чем длиннее стороны уголка, тем выше точность измерений. Если планируется определять углы больших конструкций, тогда стоит выбирать устройства с длиной направляющих до 6 метров. Если прибор используется для разметки керамической плитки ли кирпича, то для этого подходят устройства длиной 15-30 см
  2. Угол измерения — если планируется эксплуатация прибора для разметки перпендикулярных сторон, тогда нужно выбирать недорогие варианты классических угольников с неподвижным соединением
  3. Наличие разметки — позволяет использовать инструмент не только для разметки перпендикуляров, но еще и в качестве линейки
  4. Качество фиксации — чем длиннее направляющие прибора, тем толще они должны быть. Если длина линейки будет большая, но при этом она будет тонкой, то это приведет к большой погрешности измерения
  5. Материал изготовления — не всегда металлические угольники удобны в применении, поэтому нужно перед покупкой нужно опробовать прибор. Некоторые мастера предпочитают пользоваться деревянными или пластиковыми приборами

С применением инструмента не возникает никаких трудностей. Для этого необходимо приложить инструмент к плоскости, и провести перпендикулярную линию. Если осуществляется проверка точности прямого угла, тогда торцевой частью инструмент прикладывается к двум перпендикулярным поверхностям, и выполняется проверка.

Стоимость угольника зависит от материала изготовления, длины, толщины направляющих и качества исполнения. Это незаменимый инструмент, который должен быть не только в арсенале специалистов, но и домашних мастеров.

В завершении надо отметить, что угольник — простейший инструмент, который прост в применении, и при этом позволяет изготовить конструкцию с соблюдением высокой точности прямых углов. Причем инструмент предназначен не только для контроля внутренних углов различных соединений, но и наружных.

Изготовление параллельного упора и других полезных приспособлений для циркулярки

Ручная дисковая электропила, которую по-простому называют циркуляркой, – удобный инструмент по резке и раскрою пиломатериалов.

В комплекте с ней обычно поставляются приспособления, помогающие мастеру в работе.

Но такие же приспособления можно сделать или улучшить собственноручно. Да и опыт работы рано или поздно приведет к появлению полностью самодельных приспособ (так их называют), которые при всей незамысловатости способны изрядно облегчить распиловку и сэкономить время.

Параллельный упор

Обычный параллельный упор для циркулярки – хороший пример того, как незначительное дополнение способно принести немалую пользу. Практически каждая ручная дисковая пила комплектуется параллельным упором для продольного распила заданной ширины. Это действительно полезное приспособление.

У штатного упора есть один недостаток. В целях безопасности он устанавливается на величины, позволяющие с его помощью проводить распилы шириной меньше 20–25 мм. Сделано это для того, чтобы упор не мешал движению защитного кожуха пилы. Но достаточно прикрепить саморезами к параллельной планке штатного упора деревянный брусок – и его возможности увеличатся, при этом минимальная ширина резки никак не будет ограниченна.

Обратите внимание! Надо помнить о безопасности – при осуществлении пропилов менее 15 мм брусок не позволяет защитному кожуху закрывать пильный диск.

Упор для поперечных и угловых резов

Приспособление для поперечных резов тоже часто используется. С его помощью распилы досок проходят быстро и точно под углом 90°. Применяется такой упор и для торцевания досок. Его основа – лист фанеры толщиной 10 мм. На нем клеем или саморезами закрепляют направляющий брусок или рейку высотой не менее 20 мм. С нижней стороны основы крепят упор, перпендикулярный направляющей и сделанный из такого же бруска.

Лишнюю часть основы (от направляющей до пильного диска) отрезают. Поскольку это расстояние для каждой модели ручной циркулярки разное, то и приспособление делается всегда индивидуально. К обрабатываемому материалу его обычно крепят струбцинами.

Продвинутые умельцы изготавливают свои крепежные устройства из деревянных шайб, одна из которых имеет форму эксцентрика. Прижим осуществляется барашковой гайкой на винте. Такое зажимное устройство позволяет очень быстро закрепить упор на пиломатериалах разной ширины.

Если с другой стороны направляющей установить такой же брусок, но закрепленный под углом 45° к первому, а затем так же отрезать пилой часть основы под 45°, то получится угловой универсальный упор для пропилов и под 45°, и под 90°. Более универсальная конструкция углового упора получится в случае обеспечения вращения бруска. А за соблюдением угла можно следить по транспортиру, закрепленному сверху. Следует заметить, что изготовление транспортира для циркулярки своими руками – более сложная задача.

Седловой упор

Если предстоит напилить циркуляркой множество одинаковых брусков, то стоит потратить время на изготовление простого седлового упора. Его применение с лихвой вернет затраченные минуты. Особенно эффективно седловой упор работает при распиле толстых брусьев, для которых диску требуется два пропила с разных сторон.

Упор-седло имеет П-образную форму. Основание – доска толщиной 25 мм, ее ширина в точности равна толщине распиливаемого бруса.

К основанию крепятся боковые поверхности из 10 мм фанеры. Ширина боковин должна быть больше ширины бруса, чтобы обеспечить опору площадке циркулярки до момента соприкосновения пильного диска с брусом.

Седло надевается на брус на расстоянии от разметки реза, соответствующем рабочему расстоянию до диска пилы, и через боковины прижимается к брусу струбцинами. Используя боковину как упор для пильной площадки, проводится резка. Если толщина бруса такова, что одного пропила недостаточно, то его переворачивают и делают еще один пропил. Положение упора при этом никак не изменяется.

Направляющая шина

Для разрезов крупногабаритных и длинномерных листовых пиломатериалов на столе будет полезна длинная направляющая шина для циркулярной пилы, сделанная своими руками.

Основой в данном случае является (8–10 мм) фанерная полоса длиной, превышающей габариты раскраиваемого листа. Сама шина может быть деревянной (брусок толщиной 15–20 мм) или металлической из профиля П-образного сечения. Шина крепится на основу клеем или шурупами. С одной стороны от нее должен оставаться узкий край основы, достаточный для крепления к листу струбцинами. С другой стороны проводится первый разрез пилой по основе. После этого край основы будет точно совпадать с местом прохода диска циркулярки. При работе его совмещают с разметкой на листе, закрепляют упор и проводят пиление листа.

Кромочный упор

Это уже достаточно сложное приспособление, требующее времени и точности при изготовлении. Оно позволяет проводить распил параллельно кромке разрезаемого материала. Полезным будет перед началом работы сделать его чертеж, чтобы не промахнуться в размерах. Вообще-то такой упор есть в комплекте дисковой пилы, но его малая длина не всегда обеспечивает ровный пропил. Большой размер и желаемая прочность требуют изготовления основы упора из фанеры толщиной не менее 15 мм. Из нее же можно сделать и упорную планку.

Читайте также:  Стальной дымоход для бани. Труба из нержавейки

Этапы изготовления упора:

  • в основании делаются продольные пазы под шпонки;
  • шпонки из твердого дерева крепятся на упорной планке;
  • между продольными пазами делается еще один сквозной паз для закрепления упорной планки при работе;
  • в основании вырезается отверстие под пильный диск циркулярки;
  • по бокам основания ставятся ограничительные планки для установки циркулярки и предусматриваются зажимы для ее надежного закрепления.

При установке упора на обрабатываемый материал упорная планка перемещается в пазах основы на нужное расстояние и закрепляется через сквозную прорезь зажимным барашковым винтом. Для того чтобы не мучиться каждый раз с линейкой, можно закрепить ее (или кусок рулетки) на основе упора вдоль направляющих пазов.

Полезные хитрости и советы

Есть такие мелкие приспособления, которые даже инструментом зазорно считать. В то же время они отлично помогают при распиле. Это хитрости бывалых мастеров.

Шаблон-заготовка

При резке большого количества одинаковых деталей можно первую из них использовать как шаблон для резки последующих экземпляров. Надо всего лишь с одной стороны первого образца закрепить упорную деталь шириной, соответствующей расстоянию от края плиты до режущего диска. Устанавливая такой шаблон на отрезаемый материал, можно сделать множество одинаковых деталей без разметки.

Установочные бруски

Простейшая деталь, облегчающая установку любого упора и направляющей по разметке, – брусок небольшого сечения. На нем нанесены пропилы, расстояние между которыми равно отрезку от конца подошвы пилы до пильного диска. Два таких бруска помогут установить любые направляющие быстро и точно на требуемом отступе от разметочной линии. Останется только закрепить направляющую.

Защита от вырывания материала

Защитой может стать любой брусок, по ширине соответствующий толщине разрезаемой заготовки. Если его закрепить на месте выхода пильного диска из обрабатываемого материала, то он сработает как ограничитель и послужит защитой от вырывания и сколов.

Этими приспособлениями не ограничивается набор полезных самоделок, которые облегчают работу с ручной дисковой пилой. Эти – самые простые в изготовлении. Другие требуют времени и навыков. Но умельцы даже такой прибор, как транспортир для циркулярки, делают своими руками. Было бы желание.

Угольник слесарный: описание, применение, советы по выбору

Угольник слесарный металлический состоит из двух линеек, соединённых между собой прямым углом. Его применяют при начертаниях прямых линий, перпендикулярных, различных линий на стене. Этот инструмент позволяет начертить не только прямой, но и любой угол наклона. Им проверяют точность углов.

Описание

Различают несколько разновидностей угольников в зависимости от применения:

  • УП — угольники плоские. Угольники с металлическими плоскими пластинами отличаются размерами ширины и толщины. Применяются при всех видах строительства. Без такого инструмента не сможет обойтись слесарь, столяр, фрезеровщик, токарь.
  • УШ — уголок имеет широкое основание. Одна сторона состоит из Т-образного профиля, другая — плоская, они соединены между собой прямым углом.
  • УЛП — угольники лекальные поверочные. Применяются для точного измерения готовой продукции, деталей, конструкций. Точное измерение в ультразвуковом контроле

Деревянные и пластиковые пригодны только для столярных работ.

Применение слесарного металлического угольника

Его применяют во всех строительных и монтажных работах, на производстве конструкций, устройств, приборов, машин, в слесарно-сборочных работах, связанных с градусной разметкой деталей. В лабораториях, где нужны точные измерения. Каменщик, плотник не может обойтись без угольника. Инструмент используется как для внутренних работ, так и для работ крупного масштаба. Ни одна стройка, производственные механизмы, металлообрабатывающая промышленность, от мастерской до крупных заводов и цехов, не могут обойтись без измерительного прибора.

Применение при строительстве

  • при сварочных выполнениях, конструктивных решениях, при процессе пайки;
  • при резке газобетонных блоков;
  • при установке готовых блоков, проверке изделий;
  • при возведении домов, сооружений, плиточной укладки на полу, тротуарах и разных рабочих моментов.

Угольники металлические с широкой пяткой (УШ) применяются в машиностроении, токарном деле, фрезерных работах. Этим приспособлением проверяют точность работы механизированных машин, соединение деталей, крепёжных соединений, когда нужна гарантированная точность сопряжения, калибровка взаимно расположенных частей, движущихся механизмов.

Лекальные поверочные — применяются в основном как проверочные в отделах технического контроля, в лабораториях для оценки качества, где проводят сертификацию. Лекальные поверочные уголки применяют в серийном производстве на проверку прямого угла. Такие инструменты применяют в слесарных, монтажных, строительных, фрезерных сферах деятельности.

Металлический угольник комбинированный

Широко используется угольник комбинированный, он имеет двухстороннюю разметку. Такая конструкция позволяет измерять, контролировать любые углы. В этот механизм встроен пузырьковый уровень, имеет преимущества перед пользователем:

  • разметка внешних и внутренних углов;
  • широкий диапазон измерений от 20 до 170 градусов;
  • позволяет одновременно видеть несколько углов;
  • можно комбинировать различные позиции;
  • легко собирается и разбирается.

Как правильно выбрать металлический уголок

Выбираем инструмент для долгой службы. Лучше подойдёт металлической конструкции. При выборе нужно обратить внимание на угол, проверить можно листом формата А4. Выбираем, чтобы мерные деления были выбиты, нанесённые краской быстро сотрутся.

Удобнее инструмент с нанесением измерительных делений с двойной шкалой. Ручка изготавливается из такого же материала, но могут дополнить другим. Обычно ручку делают с резиновыми вставками на металлической либо пластиковой конструкции.

Существует много разновидностей слесарного металлического уголка. Он есть маленьких и больших размеров, выбираем по назначению. Выпускаются модели с элементом уровня, индикатор уровня вставляется в одну из плоскостей, удобен в использовании, одновременно проверяет правильность угла и уровень поверхности.

Угольники подразделяют по классу точности, изготавливаются три класса: 0; 1; 2. Обозначение — О, наиболее высокоточные.

УП 100*60 Кл.1 расшифровывается так: угольник поверочный имеет размер 100 мм на 60 мм, класс точности № 1. Так маркируется измерительный инструмент.

Металлические уголки готовят из:

  1. инструментальной легированной стали;
  2. цементируемой стали;
  3. углеродистой стали.

Цена уголка зависит от стоимости материала.

Металлические уголки отличаются не только плоскостями, но и значением углов в градусах 45, 60, 90, 129, 30, 120. Остальные значения углов выполняют шаблонными вариантами.

Используем при нарезке досок направляющую — металлический угольник

СОЕДИНЕНИЕ СТОЛЯРНЫХ ИЗДЕЛИЙ ПОД УГЛОМ (ВЯЗКА)

Соединения под углом делают впритык, внакладку, на шипах под прямым углом и «на ус» (под углом 45°).
Шиповая вязка состоит из шипа и гнезда или проушины.

Гнездо или проушина должны иметь такие размеры, чтобы
шип плотно входил в них.
Элементы шипа показаны на рис, 253.
Шип не должен быть
очень утолщенным, иначе при вгонке его в гнездо или
проушину брусок может расколоться.
От прочности соединения деталей зависит прочность изделия. Прочность соединения, в свою очередь, зависит от точности обработки деталей, в особенности элементов соединения, и их правильных размеров. Поэтому большое значение имеет правильная разметка (рис. 254).

Рис. 253. Элементы шипа

Разметочный инструмент должен быть в исправности и хорошо подготовлен к работе. При разметке рекомендуется пользоваться заостренным карандашом. Размечать остроганные детали нужно под линейку, под угольник и в размер (под рейсмус) .

Все риски на одной или двух противоположных сторонах детали следует проводить рейсмусом, прикладывая его колодку с лицевой стороны. Одинаковые детали рекомендуется размечать все вместе. Для этого их укладывают в ряд, выравнивают торцы и зажимают в верстаке или при помощи струбцинки с применением в местах сжатия прокладок, предохраняющих размечаемые детали от смятия.

При проведении рейсмусом всех рисок с лицевой стороны детали ширина гнезд и толщина шипов у всех одинаковых деталей будут размечены по одному размеру и на одном расстоянии от ребра детали. Для разметки противоположной стороны детали ее переворачивают через торец.

Рис. 254. Разметка шипа и гнезда:
1 — отметка линейной высоты шипа, 2 — расчерчивание угольником, 4 — раз-метка линейкой толщины шипа, 5 — проведение рейсмусом рисок, 7 и 8 — расчерчивание угольником ширины шипа

Размечая вязку брусков, на внутренних кромках которых будет отобрана фаска или калевка, необходимо предусмотреть меньшую ширину шипа и меньшую его длину со стороны отборки. Проушину размечают соответственно размерам шипа. При разметке вязки брусков, на кромке которых должен быть выбран паз, ширину шипа и длину проушины или гнезда делают меньше на глубину паза. При выборке паза с обеих сторон бруска длина гнезда должна быть меньше на двойную глубину паза.

Соединение шипами становится прочным только после склеивания. Чем больше площадь склеивания, тем прочнее получается соединение. Очень хорошо пользоваться для вязки двойным шипом; не следует без крайней необходимости применять шип со щечками, срезанными «на ус». Прочность соединения таким шипом по сравнению с соединением шипом, имеющим прямоугольные щечки, одинакового с ним размера, будет вдвое меньше, так как поверхность склеивания получается в два раза меньшей.

Для получения прочных соединений, при которых одна деталь плотно входила бы в другую (например, в шиповых соединениях) или свободно перемещалась бы с зазором между соприкасающимися поверхностями, необходимо изготовить эти детали с заданной точностью в пределах определенного допуска.

Такая система допусков и посадок предусмотрена ГОСТ 6449—53 и является обязательной для производства строительных деталей и мебели.

Указываемый на чертеже размер называется номинальным. Сделать деталь точно по номинальному размеру трудно и дорого, да и не всегда нужно, поэтому стандартом предусматриваются допуски, т. е. допускаемые отклонения от номинальных размеров при изготовлении деталей. Имеются сопряжения, для которых требуется большая точность, а есть и такие, для которых может быть допущена меньшая точность. Точность изготовления детали или ее части зависит также от заданной посадки, т. е. от того, с каким зазором или натягом сопрягаются детали одна с другой. При наличии зазора одна деталь свободно входит в другую, например вал в отверстие. При наличии натяга одна деталь (например, шип) несколько толще, чем сопрягаемая деталь (например, проушина).

В зависимости от класса точности и системы посадки для каждого номинального размера даются отклонения в большую и меньшую сторону. Чем выше класс точности, тем меньше дается величина отклонения, т. е. допуска. Так, для 1-го класса точности даются наименьшие допуски. Класс точности обработки и посадки нужно выбирать с таким расчетом, чтобы не получить изделия низкого качества и вместе с тем не предъявлять чрезмерно больших требований при изготовлении, что может повысить стоимость обработки.

1-й класс точности применяется весьма редко и в основном для таких изделий, как футляры для точной аппаратуры, кассеты для фотоаппаратуры.

2-й класс точности — для сопряжений мебели, радиоящиков, деревянных деталей пассажирских вагонов.

По 3-му классу точности изготовляются двери, оконные переплеты, паркет, доски для полов, потолков, строганая обшивка для стен, товарных вагонов, кузовов автомашин.

В зависимости от сопряжения выбирают посадку. Прессовая посадка (с натягом) используется главным образом в безклее-вых соединениях.

Тугая посадка (с малым натягом) и в отдельных случаях с малым зазором применяется для сопряжений средних брусков дверных полотен с брусками обвязки, а также для сопряжений горбыльков с брусками обвязки оконных переплетов и др.

Напряженная посадка (с малым натягом или зазором) используется для концевых соединений рамок одинарными шипами.

Плотная посадка (с наименьшим натягом или зазором) применяется для шпунтовых соединений досок полов и вагонной обшивки, для концевых соединений рамок различных конструкций при двойных шипах.

. Скользящая посадка (с малым зазором) используется для соединения дверных филенок с брусками обвязки или для соединения в шпунт фанерного дна со стенками выдвижного ящика.

Ходовая посадка (с зазором) применяется в соединениях сидений стульев. Легкоходовая посадка (с большим зазором) рекомендуется для соединений входных дверей с дверными коробками, оконных переплетов с оконными коробками, выдвижных ящиков.

Читайте также:  ПВХ плитка

Соответствие размеров деталей номинальному размеру определяют при помощи предельных калибров, имеющих две рабочих стороны: проходную и непроходную.

Угловые концевые соединения открытым сквозным шипом показаны на рис. 255.

Диаметр шкантов d и толщина одинарных шипов S1 должны быть равны 0,4 толщины детали S0. Для двойных шипов S1 = S3 = 0,2S0, для тройных S1 = S3 = 0,14 So. Округление расчетной толщины шипа S1 или диаметра шканта d в мм производится до ближайшего большего номинального размера: 6, 8, 10, 12, 16, 20 и 25 мм.

S2 (толщина щечки гнезда) рекомендуется принимать из расчета симметричного расположения шипов.

Рис. 255. Угловые концевые соединения открытым сквозным шипом:
а — одинарным, б — двойным, в — тройным

Дно проушины и заплечиков образуется под углом а = 90° или под другим углом согласно чертежу.

Угловые соединения (вязки), в которых нельзя допускать открытого шипа, делают шипом впотемок и вполупотемок. Для такого шипа следует выбрать не проушину, как в открытом шипе, а гнездо. Шип впотемок делают не на всю ширину бруска, а немного подрезают так, чтобы образовались заплечики (потемки), перекрывающие гнездо. Шип вполупотемок делают в верхней части во всю ширину бруска, а в нижней части его подрезают на половину и немного больше. Шип впотемок может быть сквозным, проходящим через весь брусок, и глухим, скрытым в бруске. Вязка шипом впотемок и вполупотемок менее прочная, чем вязка открытым шипом. Полупотемочные шипы применяют при вязке ножек стола или табурета с царгами. Для большей прочности соединения применяют двойной или тройной шип, например в дверных полотнах и оконных переплетах. При необходимости полностью скрыть соединение применяют соединения в полный потай и соединение врезным гребнем.

Размеры шипа с полупотемком (рис. 256) следующие:

Рис. 260. Тавровая вязка брусков под прямым углом (серединные соединения)

паза может быть плоским или другой формы, в зависимости от обрабатывающего инструмента.

Угловое серединное (тавровое) соединение брусков других видов показано на рис. 260. Весьма прочное соединение дает сквозной шип с расклиниванием.

Тавровая вязка щитов представляет собой серединное Т-образное поперечное соединение. При тавровой вязке щитов кромка одного щита соединяется с серединой другого. Примыкаемой кромкой обычно является торец щита и производится он преимущественно в паз и гребень.

Вязка ящичным шипом разделяется на сквозную, полупотай-ную и потайную; шип делают прямым типа «ласточкин хвост» или косым.

Угловые ящичные соединения показаны на рис. 261. При соединении на шип прямой открытый Si = S3 = 6, 8, 10, 12 и 18 мм; l=So; 5г = 0,5 So,

Перед соединением в шип доски или щиты должны быть чисто выстроганы и опилены до нужного размера. Торец нужно тщательно отторцевать под прямым углом к стенкам.

При вязке в прямой шип на конце заготовки, на расстоянии, равном толщине присоединяемой доски, от торцовой кромки наносят линию (рис. 262, а) и переводят ее рейсмусом на другие плоскости (стороны) заготовки. Ширину шипа обычно берут равной половине толщины доски, границы шипов намечают циркулем и угольником на обеих сторонах доски и на торце. После этого пилой делают пропилы и вырубают стамеской ненужную древесину. Вырубку ведут в два приема: сначала с одной стороны доски до половины ее толщины, затем с другой стороны.

Когда шипы сделаны, устанавливают доску с шипами на конце плоскости другой доски (рис. 262, б) и карандашом или острым шилом очерчивают торцы шипов. По полученной разметке пропиливают и вырубают на другой доске проушины и затем соединяют обе доски (рис. 262, в).

В некоторых случаях требуется, чтобы с одной стороны соединения не было видно шипов. Для этого доски вяжут в полу-потемочный или полупотайной шип (рис. 263). Доску, на которой не прорезаются сквозные шипы, делают на 1/4 толще доски со сквозными проушинами.

Рис. 262. Разметка углового ящичного соединения на прямой шип

Вязка косым открытым шипом показана на рис. 264. Она мало отличается от соединения прямым открытым шипом и никаких преимуществ перед ним не имеет. Большой прочностью это соединение не обладает, так как при значительном уклоне шипы могут откалываться и выкрашиваться. Эго соединение применяется главным образом при изготовлении мелких столярных ящиков, шкатулок и т. п.

Запиливание шипов на заготовках толще 15 мм чаще всего производят по одной. Заготовку закрепляют торцом вверх, внутренней стороной к себе. Пилу устанавливают с отступом от левой кромки на ширину шипа и соответствующим разворотом пилы влево делают первый пропил 1 (рис. 265, а). Расстояние от этого пропила до кромки, которая будет правой стороной крайнего шипа, делят пополам и измеряют его обязательно по переднему лицевому ребру (в противном случае шипы «собьются» в бок). Второй такой же пропил делают точно в этом месте с тем же разворотом пилы влево (рис. 265, б). Каждую половину снова делят пополам, и в этих местах делают новые пропилы 3 и 4 с тем же разворотом пилы влево (рис. 265, в). Так продолжают до тех пор, пока не получат расстояние между пропилами, равное ширине шипа и проушины. Затем делают разворот пилы вправо и, начиная с крайнего правого шипа, делают пропилы 5, 6, 7, 8, как показано на рис. 265, г.

Запилив все шипы стамеской, вырубают между ними проушины. Подсекают проушины с двух сторон так же, как при сквозном долблении. Чтобы удобнее было вырубать и зачищать

косые основания гнезд, сначала подсекают их с узкой, а потом с широкой стороны. Торцовые поверхности проушин должны находиться в одной плоскости, а боковые поверхности шипов — быть точно запилены.

Рис. 265. Запиливание шипов у одной заготовки

Рис. 266. Соединения для ящиков: а — в паз на вставную рейку с открытым торцом, б — в паз и гребень, в — на вставных шипах плоских и круглых

Рис. 267. Соединения «на ус», применяемые при формировании коробок: а — впотай, б — в паз на вставную рейку, в — на гребень, г — с подклеенной бобышкой

Заготовки тоньше 15 мм можно запиливать по нескольку штук сразу, пачками.

Для формирования ящиков, коробок применяются также соединения в паз на вставную рейку (рис. 266, а) с открытым торцом, в паз и гребень (рис. 266, б) и на вставных шипах плоских и круглых (рис. 266, в).

Когда необходимо в коробках полностью скрыть соединение и сделать прирезки «на ус», применяют шиповые соединения в полный потай (рис.267, а), в паз на вставную рейку (рис. 267,б), на гребень (рис.267, в), или впритык «на ус» с подклейкой бобышкой (рис. 267, г). Когда делают потайной (потемочный) шип «на ус» с торца соединяемых досок или щитов выбирают фальц на 3Д толщины доски и шириной в 3/4 (рис. 268). Получающиеся выступы обстрагивают по рисунку зензубелем с косой железкой «на ус» так, чтобы при соединении они

могли плотно прилегать друг к другу. Шипы размечают и выдалбливают как при изготовлении вязки в полупотайной шип.

При соединении впотай на виду нигде не остается торцов; соединение получается очень красивым. Однако оно требует особенно

отверстия высверливают и в торцах продольных брусков вместо зарезки шипов. Затем на клею вставляют круглые шипы и на них соединяют раму.

Круглые шипы делают несколько короче просверленных для них отверстий и сажают на свое место на клею. Прочность рамы не уступает прочности на обыкновенных шипах. Применение

круглых шипов позволяет сократить расход пиломатериала на изготовление дверей на 10—12% за счет уменьшения длины заготовок поперечных брусков рамы.

Угловая вязка щитов в гребень и врезным гребнем показана на рис. 274. Когда необходимо полностью скрыть соединение, делают вязку врезным гребнем.

Чтобы не портить детали ударами молотка или киянки, при вгонке шипов в гнезда применяют подкладки (рис. 275).

Разъемное соединение на шипах с клином и соединение внакладку ласточкиным хвостом показаны на рис. 276.

Рис. 277. Приспособление для изготовления клиньев:
1 — нож, 2 — верстак, 3 — приемное отверстие, 4 — держатель, 5 — упор для ножа, 6 — ящик для заготовок

Для изготовления столярных клиньев столяр Н. Алексеев на деревообделочном заводе г. Горького сконструировал приспособление (рис. 277).

Приспособление представляет собой стальную плиту, закреп* ленную на крышке верстака, на которой установлен держатель для заготовок клиньев и с помощью винта шарнирно подсоединен нож. Для приема готовых изделий на крышке верстака имеется отверстие. При изготовлении клиньев деревянный брусок закладывают в держатель и поворотом ножа разрезают по диагонали. Обратным движением ножа готовый клин выталкивается в приемное отверстие.

Вязка «на ус» изображена на рис. 278. Такая вязка применяется для рамок стульев, картин, крышек, столов.

Для прирезки раскладок — галтелей, поясков, наличников, плинтусов — «на ус» под углом 45° используют усорезный станок (рис. 279). Станок состоит из металлической опорной рамы, внизу которой на металлическом листе находится электродвигатель, приводящий во вращение диск круглой пилы с помощью ременной передачи, защищенной кожухом. Верхняя металлическая крышка с прорезью посередине и направляющими под углом 45° опускается и поднимается в боковых ползунках и стопорится с двух сторон гайками и ручкой.

Металлические профили vs деревянные направляющии

Собираюсь делать перегородку в квартире. Почитал тут многие комментарии насчет еe установки. Возник вопрос – может лучше использовать не профили, а просто деревянные балки, нарпример 50*50, сделать из них каркас и на него сажать уже гипрок? Мне кажется будет прочней, дешевле и удобней устанавливать.

А почему бы и нет? У себя я именно так и сделал. Бруски 50х50 по контуру, промежуточные внутри, Под стены ППЭ, между ГКЛ листы утеплителя из минваты.

kalamees написал :
не профили, а просто деревянные балки

Электропроводка в перегородке будет?

2kalamees
Рыбак! ты прикалываешься? Дерево от влажностипостоянно изводит, если только не найдёшь старые бруски, которые лет 10-20 простояли. Сделай, не проблема, только потом не удивляйся, когда у тебя все швы гипрок порвёт.
nagemist!

Определенно металлические направляющие!

Дерево точно поведет, и точно швы потрескаются, вопрос времени .

У нас гипсокартонщики берут некондиционный брус (рваный после сушки, с выбитыми сучками и т.п.), и используют его вместо профиля. А чтобы не повело, скручивают саморезами и на клею одну стойку из 3-х брусков 20х45 мм.

2Alex21
и как окупаются подобные трудозатраты.
Я имею ввиду – можно дёшево купить доску-брус, потом затратить на них кучу времени, а время тоже стоит денег. Или купить понадёжнее металлокаркас и быстро его без заморочек поставить?

Никуда брус не поведет, если он будет плотно притянут к стенам и потолку!

danad написал :
Никуда брус не поведет

если сырой – винтом загнет и гипс его не остановит

Do Home Yourself написал :
если сырой – винтом загнет и гипс его не остановит

а причем тут гипс? если брус к стене прикреплен мощными шурупами с дюбелями?

2danad
ты не видел, как дерево вырывает эти дюбеля из бетона!

короче хватит ***, многолетний опыт строительства показывает, что или очень старые доски в целях возможной экономии, или металлокаркас однозначно.
Новые доски (даже 2-5 лет которым) не годятся для изготовления каркаса.

2Ivanushka
а ГКЛ он из чего?
и закрепление за концы бруса тоже не поможет

Gennady написал :
ты не видел, как дерево вырывает эти дюбеля из бетона!

Не видел. Если руки кривые, то и сухой брус вырвет. Или вы его специально размачиваете? Или на двух дюбелях ставите?
Обычный брус, купленный на рынке, 50х50, дюбеля через 40-50 см, саморезы 5-6 мм – никуда он не денется.
Если было бы, как вы говорите, то у нас все новые дома из бруса винтом бы пошли, а все свеженастеленные полы стали бы стенами.

Gennady написал :
многолетний опыт строительства показывает

Значит у нас разный опыт.

danad написал :
Если было бы, как вы говорите, то у нас все новые дома из бруса винтом бы пошли, а все свеженастеленные полы стали бы стенами.

Именно поэтому новы дом из бруса должен отстояться год под крышей и только потом конопатиться и отделываться.

Читайте также:  Монтаж подвесов

У меня перегородки в частном доме именно так и сделаны, только не брус 50х50, а доска 100х40 (т.е. толщина перегородки получается 125). Нигде ничего не трескается и не вырывает.

Совсем противиположный опыт и советы у всех, так и не решил как сделать. Электропроводка будет, но в метталическои трубе внутри перегородки. Металлический профиль выдержит дверную коробку и дверь?

Не думаю, конечно, что нормально закреплённые бруски вырвет из стены.

а у меня все гастарбайтеры отказались гипсокартон ставить, если я вместо профиля решу использовать брус.

SunMaster написал :
Именно поэтому новы дом из бруса должен отстояться год под крышей и только потом конопатиться и отделываться.

Да не в этом дело. Пусть хоть 10 лет отстаиваются. Их же не скручивает винтом!

Gennady написал :
пожалуйста, не надо больше про руки, вы за своими следите.
Привыкли делать залепуху – делайте! И не надо агитировать за существование ацтоя.
Гастарбайтеры.

Я не только за своими руками слежу, но и за своими словами. А если из вашего рта выходят слова, которые у вас проскочили – то это ваши проблемы. Всю жизнь на Руси делали дома из дерева, и не только дома, и до сих пор еще стоят. Ничего ни у кого не ведет и не крутит. А вот гастарбайтеры и прочие. ничего толком делать не умеют, у них и ровный металлический уголок поведет и с корнем из бетона вырвет. Короче – боитесь дерева, не умеете с ним работать – используйте мет. профили, гипсокартон и прочую прелесть. А дерево для вас – ОТСТОЙ.

danad написал :
Их же не скручивает винтом!

сырой брус – еще как
и нагели из черенков грабель не останавливают

но вы можете не верить

Да не то чтобы не верю. Все можно сделать, и брус скрутить. Кстати, на фото не очень это видно. Есть технологии, которые надо соблюдать в любом случае. Я просто хотел сказать, что в любом деле надо знать хотя бы основы и соблюдать технологии.
Что касается каркаса для межкомнатных перегородок, то никто и не говорил, что надо брать сырой брус. Я на рынке всегда выбираю. Даже в одной упаковке есть бруски разного веса. Естественно беру тот, который легче. Это все равно не абсолютно сухой брус, но правильно притянутый к стене или потолку, он никуда не денется. Для дома тоже выбирал не просто брус, а тот, который уже отлежался какое-то время. На лесопилках конечно не покупаю.

danad написал :
Я просто хотел сказать, что в любом деле надо знать хотя бы основы и соблюдать технологии.

да кто ж спорит
лес на дом должен быть зимней рубки, и воды в дереве меньше и подсохнет к лету к строительству
но сейчас так не бывает

фотка двухгодичная, брус свежеуложенный
а через год, на окнах где окосячки не было – брус повело

В принципе, вопрос тут уж обсуждался. Правда в связи обшивкой гипроком стен на даче (читай в неотапливаемом помещении). У кого-то был положительный опыт, у кого-то появились трещиниы. Насколько я помню, тот человек, что проклеил всю поверхность “паутинкой” проблем не имел.
А так – элементарная физика : посмотрите на коэффициенты тем. расширения металла, гипса и дерева. Ну прибавьте к этому достаточно большие деформации дерева от влаги.

danad написал :
Есть технологии, которые надо соблюдать в любом случае.

Покажите технологию, где для гипрочных стен предусмотрен брус без металла. Для экономии денег, но не времени, можно ставить брус. Если делать для себя. Если делать за деньги и отвечать за работу, нужно делать из профиля. Если брус и не поведет, то стабильность размеров бруса и его свойство менять геометрию от влажности исключает его использование с ГВЛ ГКЛ. Периметр это еще не всё, есть еще промежуточные стойки через 60см, а они просто зафиксированы с концов, и гуляют от влажности.

Oleg V написал :
Покажите технологию, где для гипрочных стен предусмотрен брус без металла.

Так по технологии для гипсокартона и предусмотрен металлический профиль. Наверное, его крепить быстрее, да и места он занимает меньше, чем брус. Я у себя под гипсокартон делал каркас из бруса, и промежуточные стойки тоже из бруса. Во-первых потому, что мне нужен был определенный зазор для утеплителя, а во-вторых, на этой стене и перегородки у меня навешаны шкафы и полки, которые я к брускам и крепил. Так что в моем случае использование бруса не просто оправдано, но и гораздо предпочтительней. Автор темы спросил – можно ли использовать брус или нет. Я и ответил, что можно. Вопрос не стоит – что лучше – металл или дерево. Дальшге каждый решает для себя сам. Кстати, перегородку я обшил уже не гипсокартоном, а 12-мм фанерой. Это и прочнее, и надежнее. И если когда-нить у меня поведет этот брус (а также много еще чего, сделанного из бруса, купленного на рынке, в том числе и балконные рамы), я готов съесть весь гипсокартон, который у меня кое-где еще используется

КАК ПОСТРОИТЬ ДОМ

всё о строительстве от фундамента до крыши

admin, Пт Апр 2018 19:19

Пиление древесины под углом

Пиление древесины под углом более сложная операция, чем продольное или поперечное пиление древесины.

Все многообразие пиления древесины под углом можно разбить на три основных типа. Срез под углом 45 градусов проходит поперек лицевой поверхности доски. Наклонный срез проходит поперек края доски между противоположными поверхностями. Сложный срез является комбинацией первых двух типов. При распиловке досок под углом используются обычные столярные инструменты поперечная и дисковая пилы, хотя при этом применяется особая технология. Например, используя ручную пилу, можно закрепить направляющую и заготовку, чтобы предотвратить скольжение пилы вдоль доски. Приступая к работе дисковой пилой, следует поднять кожух: поскольку основание можно наклонять только на 45 градусов, то потребуется вырезать дополнительный угол. При выполнении тонкой работы с помощью стусла и пилы потребуется расположить дерево на краю.

Следует обращать особое внимание на точность работы, иначе детали будут плохо подходить друг к другу. Например, можно сложить две доски и начертить линию их пересечения. В других случаях угол, под которым производится срез, известен заранее (скажем. 45 градусов при изготовлении архитравов). Довольно часто используются такие инструменты, как транспортир и малка. Последнее устройство представляет деревянную рукоятку, соединенную болтом с металлической пластиной (рис. ниже).

В наиболее простых случаях установите на малке требуемый угол и, приложив ее к доске, начертите линию. Подобным же образом устанавливается дисковая пила.

Определение угла при пилении древесины под углом.

Освободив зажимную гайку, приложите малку к углу, который необходимо перенести на заготовку (рис. вверху слева); закрутите гайку. Плотно прижав рукоятку малки к краю доски, начертите линию (рис. вверху справа).

Использование ручной пилы.

Использование ручной и дисковой пилы

Положите брусок сечением 50х100 мм вдоль линии и закрепите его струбцинами. Пропилив выемку, проверьте, следует ли полотно начерченной линии, если нет, то начните пилить заново (рис. слева вверху).

Использование дисковой пилы при пилении древесины под углом.

Прибейте направляющую к доске, как показано на рисунке вверху справа. Установите основание пилы вдоль направляющей. Перед включением поднимите кожух, пока не пропилите край доски. Если пила отклоняется от линии, то не пытайтесь что-либо исправить по ходу работы: лучше начать пилить снова (рис. справа вверху).

Выполнение сложных работ дисковой пилой при пилении древесины под углом.

Выполнение сложных работ дисковой пилой

Установка диска. Если угол наклона превышает 45°, то установите малку, как показано на рисунке слева. Диск пилы устанавливается на максимальную глубину. Удерживая рукоятку малки у нижней части основания пилы, освободите гайку угломера, откиньте кожух и наклоните основание так, чтобы металлическая пластина малки легла вдоль диска. Закрутите гайку угломера. Начертите линию поперек доски и совместите с ней диск пилы: при этом используйте направляющую основания. Начните работу, подняв кожух. Если угол наклона меньше 45°, то воспользуйтесь транспортиром для правильной установки рукоятки и пластины малки. В дальнейшем следуйте приведенной выше методике.

Сложный срез. Если использовать ручную пилу, то для выполнения этой работы потребуются две последовательные операции — пиление под углом и под наклоном. Если же вы воспользуетесь дисковой пилой, то будет достаточно одной операции. Сначала отметьте угол, затем установите диск под наклоном.

Как используется стусло при пилении древесины под углом.

Как распилить доску под углом или наклоном.

Установите пилу под требуемым углом, ориентируясь по шкале. Положите доску плашмя и закрепите ее струбцинами. Опустите полотно и распилите заготовку. Если требуется распилить доску под наклоном, то установите ее на край и повторите те же действия.

Пиление под углом менее 45 градусов.

Начертите линию пиления и установите доску в стусло. Поставьте пилу как можно ближе к линии, затем сдвиньте доску, чтобы полотно совпало с линией.

Установите обрезок дерева, как показано на рисунке справа внизу, и закрепите его струбциной. Распилите доску, следя за тем, чтобы распил точно следовал линии.

Как используется стусло

Что такое электростусло.

Электростусло — это устройство, состоящее из обычного стусла и радиальной пилы. Оно позволяет быстро распилить под углом (наклоном) большое количество заготовок. Диск электростусла вращается в направлении от работающего, придавливая заготовку к столу и упору. Устройство обладает механизмом измерения угла и указателем со шкалой, определяющим поворот. Угол поворота составляет 48 градусов вправо или влево от центральной линии, отмеченной как 0 градусов. В большинстве моделей диск автоматически фиксируется в положениях 0; 22.5 ; 45 градусов . Ручка пилы, оснащенная пусковым устройством, позволяет контролировать перемещение полотна по вертикали. Когда лезвие погружается в древесину, кожух пилы поднимается, и опилки удаляются через специальную трубку. Вся установка крепится к столу болтами.

Порядок работы с электростуслом.

Работа с электростуслом

Поверните пилу на 45 вправо от нулевой метки и закрепите ее в этом положении. Установите доску так. чтобы плоскость диска совпала с линией пиления. Удерживая заготовку одной рукой, другой включите пилу и опустите диск вниз. Распилив доску, выключите агрегат и поднимите пилу; дождитесь полной остановки диска.

Держите руки подальше от вращающегося диска, постоянно контролируйте перемещение пилы вдоль линии. Не пытайтесь распилить заготовку на обрезки менее 200 мм, ибо она может вырваться из рук.

Сайт «Как построить дом» желает Вам удачи.

Ссылка на основную публикацию