Между листами тот же технологический зазор 2мм

Проектирование инструмента и штампов для стендовой пробивки отверстий

Выполнение операций стендовой пробивки

Отверстия в детали 5 пробивают на стенде с помощью штампующего узла 1 (рис. 5.1) пуансоном 2 и матрицей 3. Операция сопровождается отделением отхода 4, который дальнейшим движением пуансона проталкивается через рабочее отверстие б матрицы. Затем через провальное отверстие 7 и отверстия в подкладной плите 8 и кронштейне 9 он направляется в емкость 10. В конце хода пуансон заходит в матрицу примерно на 1 мм, составляющий перебег пуансона.

При обратном ходе ползуна пуансон выходит из матрицы, упругий съемник 11 сталкивает (снимает) пробит уют деталь с пуансона.

Пуансон и матрица с их державками, съемником, подкладными плитками и крепежными деталями образуют пробивной штамп.

Пробивка отверстий – самая распространенная, массовая операция стендовой обработки на ВАЗе. Ею выполняют более 50 % всех отверстий размером до 60 мм на основных кузовных деталях автомобилей.

Технологический зазор между пуансоном и матрицей

Технологический зазор z (см. рис. 5.1) при пробивке отверстий оказывает сильное влияние на силовые и энергетические затраты на разделение металла, на качество поверхности среза, точность получаемого отверстия и стойкость пуансонов и матриц. Поскольку получение высококачественного среза и обеспечение максимальной стойкости инструмента невозможно при одном и том же значении зазора, введено понятие первого и второго оптимальных зазоров.

Первый оптимальный зазор обеспечивает получение высококачественных поверхностей среза при высоких силовых и энергетических затратах на разделение металла и пониженной стойкости инструмента.

Второй оптимальный зазор обеспечивает получение поверхностей среза хорошего и удовлетворительного качества при минимальных или умеренных силовых и энергетических затратах на разделение металла, а следовательно, и максимальной стойкости штампового инструмента.

Так как на практике наибольшее значение имеет качество пробивки, то технологический зазор рекомендуется назначать в зависимости от рода пробиваемого материала, толщины листа и условий деформирования, но с обязательным учетом планируемых показателей качества поверхностей среза, которые должны быть обоснованы условиями работы поверхностей в изделии. Обеспечение сверхнеобходимых показателей качества приводит к необоснованным экономическим затратам: уменьшению стойкости штампа, повышению усилий резания, увеличению расхода энергии, удорожанию стендов и т.п.

Качество поверхностей среза оценивается пятью классами. Каждый класс характеризуется определенным значением коэффициентов геометрической точности поверхности среза, которые наряду с размером заусенца и другими показателями определяют качество пробивки. В табл. 5.1 приведены значения этих коэффициентов для вырубленных деталей, полученных из сталей, указанных на рис. 5.2.

Исследованиями также установлены значения z (рис. 5.2), обеспечивающие получение поверхности среза того или иного класса для этих сталей.

При разработке технологического процесса пробивки исходя из требований, предъявляемых к поверхности среза, нужно решить вопрос о том, к какому классу точности по табл. 5.1 отнести ее, затем по рис. 5.2 найти минимальный зазор z, обеспечивающий получение этого класса точности для заданного металла.

В табл. 5.1 приведены классы точности вырубленных деталей, которые применительно к пробивке считаются отходами.

Поскольку при пробивке качество поверхностей на детали не ниже, а выше, чем на отходе, то все эти данные с гарантией качества могут быть отнесены к стенкам пробитого отверстия.

Анализ данных табл. 5.1 и рис. 5.2 показывает, что при втором оптимальном зазоре обеспечиваются хорошие показатели качества поверхностей среза. Поэтому он находит все большее применение и в стендовой пробивке как экономически более целесообразный. Так, на сварочно-штампующей линии для шасси автомобиля ВАЗ-2108 (линии фирмы “Сиаки”) пробивка осуществляется инструментом, выполненным со вторым оптимальным зазором; с таким же зазором работают некоторые новые стенды. На стендах раннего выпуска начальный зазор назначен согласно рекомендациям фирмы ФИАТ: при пробивке стали с временным сопротивлением σв 400 МПа z = 0,15 S.

В справочной литературе значения зазоров обычно приводятся в зависимости от толщины и марки материала.

Автор: Администрация Общая оценка статьи: Опубликовано: 2013.02.18

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Хвойная подложка и ее особенности

Кандидат наук, эксперт сайта.

Хвойная подложка пришла в Россию из Европы (ее родина — Финляндия). Там она укладывается под ламинат и паркет, но только в том случае, если основание — деревянный черный пол. Россияне же ее адаптировали к местным реалиям и стали класть на бетон (цементную стяжку). Поэтому и возникает множество вопросов у заказчиков к специалистам, а у тех к производителям — большинство их рекомендаций выполнить невозможно в принципе. Есть и противоречия: производители ламината снимают гарантии, если нет гидроизоляции, а производители подложки не рекомендуют ее укладывать на пленку.

Общее описание

Хвойная подложка производится из иголок и древесины ели и, в меньшей степени, сосны. Древесина подвергается измельчению, выпаривается, а затем прессуется вместе с иголками. Связующим веществом выступает смола этих же деревьев.

Характеристики

Использование древесины и хвойных иголок для производства подкладок под ламинатный пол позволило получить материал с хорошими качественными характеристиками:

  • Прекрасными демпферными свойствами, позволяющими эффективно гасить колебания пола;
  • Возможностью хорошо нивелировать погрешности основания;
  • Высокой упругостью, что предохраняет замки ламелей от разрушения длительное время;
  • Прочностью. По сроку эксплуатации, по заверениям производителей, подложка превосходит ламинат в 1,5-2 раза;
  • Низкой теплопроводностью, что позволяет без дополнительных мер по утеплению пола получить хороший результат по сохранению тепла в помещении;
  • Достаточным уровнем защиты от шума.

Основные размеры (толщина)

Древесная подложка под ламинат производится в основном в виде листов размером 590х790 мм толщиной от 3 мм до 7 мм. У польской компании «Steico» самая большая линейка продукции по толщине: 3 мм, 3,6 мм, 4 мм, 5 мм, 5,5 мм и 7 мм. «Isoplaat» (Эстония) производит также листовые подложки размером 590х790 мм, но толщиной 4 мм, 5 мм, 6 мм и 7 мм. В продаже можно встретить и рулонную хвойную подложку.

Разнообразие подкладок под ламинат по толщине позволило «Стейко» обойти всех конкурентов на российском рынке. Ведь именно подложка в 3 мм считается самой оптимальной по своим размерам под финишное покрытие пола. Более толстые подложки применяются при значительных дефектах залитой стяжки. Например, толщина 4 мм хорошо нивелирует погрешности по высоте в 1-2 мм, а толщина 5 мм — 2-3 мм.

Более толстые подложки применяют или под ламинат класса «Люкс», или под безобразно выполненную стяжку пола, где перепады высот достигают 5 мм. Но даже хвойная подложка не поможет, если у стяжки погрешности по высоте более 5 мм. Здесь правильное решение проблемы — воспользоваться самовыравнивающимися смесями.

Популярные производители

В России наибольшую популярность имеет польская компания «Steico». Ее продукцию можно встретить в различных уголках не только России, но и стран СНГ. Высокое качество и приемлемые цены (на фоне других производителей аналогичной продукции) сделали ее лидером продаж.

Другой известный бренд, «Isoplaat» (Эстония), стремительно теряет свои позиции в стране. Причина не в качестве подложек, оно всегда высочайшее, а в высокой цене. Уровня качества конкурентов с более низкой ценой вполне хватает на весь срок эксплуатации напольного покрытия: паркета, ламината, линолеума. Эстонскую подложку в основном берут под дорогой паркет. Здесь она вне конкуренции с другими видами подложек, в том числе и из пробкового дерева.

Все активнее продавцы стройматериалов советуют покупать подложки «Леруа Мерлен» (Россия и Польша), «LATTIALEIJONA» («Латтильона» Финляндия) и «Cezar» (Польша).

Средняя цена по рынку

До последнего времени на строительном рынке России цены диктовали основные игроки в этом секторе стройматериалов: «Steico» (Польша) и «Isoplaat» (Эстония).

У «Steico» цены начинались от 98 руб./м 2 за подложку 3 мм и росли по мере утолщения материала:

  • 4 мм — от 119 руб./м 2 ;
  • 5,5 мм — от 145 руб./м 2 ;
  • 7 мм — от 175 руб./м 2 .

Отметим, что приведенные цены относятся к подложкам с самой низкой плотностью. С повышением этого показателя соответственно растут и цены.

У производителей подложки «Isoplaat» немного другой подход к образованию цены — они ушли из нижнего ценового сектора и производят более плотный, по сравнению с фирмой «Steico», материал. Поэтому стоимость их продукции начинается:

  • 4 мм — от 160 руб./м 2 ;
  • 5 мм — от 170 руб./м 2 ;
  • 6 мм — от 190 руб./м 2 ;
  • 7 мм — от 214 руб./м 2 .

Появление на рынке новых игроков существенно поколебало позиции этих фирм, особенно эстонцев. Импорт подложек «Isoplaat» в Россию существенно снизился. На смену им пришли:

  • «Леруа Мерлен» (Россия и Польша);
  • «LATTIALEIJONA» («Латтильона» Финляндия);
  • «Cezar» (Польша).

Наиболее активно ведет себя польская фирма Цезарь, у которой подложки толщиной 4 мм стоят дешевле 3 мм подложек Steico (от 96 руб./м 2 ).

Преимущества и недостатки

Малый срок эксплуатации хвойной подложки на бетонном основании стяжки приводит к не совсем корректно сформулированным преимуществам и недостаткам. Иногда они приходят в противоречие с практикой или мнением профессиональных отделочников.

Например, теоретиками указывается, что процесс монтажа не вызывает сложностей, его можно провести своими руками. При этом не нужно никаких приспособлений и инструмента — клея, скотча, пленки и т.д. Мастера, работающие с этим материалам, наоборот, считают технологию укладки подложки сложной и неприятной.

Она плохо режется, стыки должны иметь зазор минимум 1 мм, что очень трудно выполнить из-за неровных краев, укладывается по диагонали к ламинату (это дополнительные трудности по его резке), колет руки и ноги (наподобие стекловолокна) и т.д.

Имеющиеся в интернет-пространстве материалы или написаны в рекламных целях, или позаимствованы авторами из одного источника для различных специализированных сайтов. Подложка очень дорогая, поэтому потребители должны знать реальные преимущества и недостатки этого материала.

Итак, хвойная подложка под ламинат, каковы её плюсы и минусы. К плюсам можно отнести:

  • Длительный срок эксплуатации — не проседает и не теряет упругости в течение 15-20 лет. О более длительном периоде сохранения качественных характеристик пока рано говорить — нет статистических данных;
  • Низкая теплопроводность. Пористая структура подложки и материал, из которого она сделана, превращают ее в отличный утеплитель, хорошо удерживающий тепло в квартире даже в северных районах страны;
  • Высокая плотность, позволяющая полностью скрыть острые выступы (различные камушки) основания пола. В то же время, из-за сильной плотности подложка не может нивелировать подъемы пола чуть большего размера (4 см и более в диаметре) — она не вминается, а выгибается, что передается на ламинат. А это серьезный минус;
  • Возможность ходить по листам подложки во время укладки, что запрещено у остальных видов подкладки;
  • Способность нивелировать погрешности основания пола при перепаде высоты 1-3 мм. Практически единственный вид подкладки (кроме пробки), способный справиться с такими дефектами. Но здесь необходимо использовать толщину 5-7 мм;
  • Упругость, что позволяет материалу выдерживать более высокие, по сравнению с другими видами подложек, статические и динамические нагрузки (прекрасно держит на ламинате 15-20 т на 1 м 2 );
  • Хорошая защита от шума. Здесь ситуация неоднозначная. По мнению производителей, звукоизоляция у материала средняя — коэффициент звукопоглощения всего 19-22 dB и гасятся только структурные шумы. Однако многочисленные отзывы пользователей на различных форумах говорят об обратном — поглощаются все виды звука и очень эффективно. Комната приобретает комфортную акустическую атмосферу;
  • Огнестойкость. К удивлению, ни в материалах об этом виде подложки, ни в комментариях профессионалов, не указывается этот плюс. Почему-то мимо внимания прошли результаты исследований на огнестойкость, размещенные в открытом доступе. А в них утверждается, что под воздействием открытого огня хвойный материал подкладки не поддерживает процесс горения — только обугливается. Без сомнения, такой результат возможен только после пропитки подложки огнестойкими смесями;
  • Экологическая безопасность. Об этой стороне стройматериала говорят и производители, и специалисты отделочники. С одной стороны, они правы. Действительно, при производстве подложки используются только натуральные материалы, без посторонних синтетических добавок. Даже клеящим веществом выступает смола дерева. Но с другой, никто не упоминает противопожарную пропитку, которая значительно обесценивает это качество хвойной подложки.

Минусы есть и значительные:

  • Высокая цена;
  • Нельзя использовать на кухне, в ванной и санузле — впитывает влагу и плохо просыхает. Под воздействием большого количества воды просто разрушается;
  • Вопреки заверениям производителей, что пористая структура подложки не может накапливать воду и, следовательно, не служит питательной средой для грибка и плесени, влажная хвоя оказалась благоприятной основой для размножения различных грибков и плесени. Об этом свидетельствуют многочисленные отзывы потребителей;
  • Плохо режется и ножом, и ножницами. Теоретиков, утверждающих обратное, специалисты просят поэкспериментировать и перерезать пучок еловых иголок. Во время резки материал скорее крошится, чем режется;
  • Неприятный запах в первые несколько недель после укладки;
  • Проваливается под весом взрослого человека на соединительных швах сразу после монтажа ламината, что резко негативно сказывается на замковых соединениях ламелей. Неприятность обусловлена разной плотностью середины (она выше) и краев (ниже). Со временем происходит уплотнение краев за счет перераспределения массы подложки и этот эффект исчезает. Заказчики, не знающие о такой особенности подкладки из хвои, всегда грешат на отделочников.

Особенности укладки подложки

Малый размер листов подложки ведет к частому совпадению соединительных швов ламината со стыками листов подкладки, что неминуемо ведет к разрушению замков ламелей. Как укладывать хвойную подложку под ламинат в таком случае? Производители рекомендуют настилать подкладку по диагонали относительно направлению укладки ламината.

Инструкция достаточно простая:

  1. Занести подложку в комнату, распаковать и оставить на 2-3 дня, чтобы она приняла геометрические размеры в соответствии с температурой и влажностью, которые там есть;
  2. Сделать гидроизоляцию стяжки полиэтиленовой пленкой, несмотря на рекомендацию производителей укладывать подложку непосредственно на основание пола. Таким образом предотвращается попадание на хвою конденсатной влаги, которая вызывает развитие плесени и рост грибков;
  3. У листов, укладываемых к стене под углом 45 градусов, строительным ножом или ножницами отрезается треугольник. Он не выбрасывается — будет уложен в другом месте. Во время резки ножом нужно приложить к линии разреза металлическую линейку или ламель — так удобнее резать;
  4. Листы укладываются под углом в 45 градусов относительно стены. Между стеной и подложкой оставляется технологический зазор в 5 мм, между листами подложки — 1-2 мм. Зазоры нужны для компенсации расширения подкладки под влиянием резких перепадов температуры и влажности;
  5. Стыки в обязательном порядке заклеиваются металлизированной клейкой лентой — строительный скотч просто не держится на такой поверхности.

Компании «Steico» и «Isoplaat» рекомендуют приклеивать скотчем каждый лист к основанию пола. Но мы не должны забывать, что изначально хвойная подложка предназначалась для деревянных черновых полов, для которых не нужна гидроизоляция. Здесь такая операция имеет смысл, так как прочно фиксирует подложку в определенном месте. Закреплять подложку к пленке бесполезно — она будет сдвигаться вместе с гидроизоляцией.

Где лучше всего использовать хвойную подложку

Благодаря высоким качественным характеристикам, хвойная подложка укладывается под ковролин, линолеум, ламинат и паркет. При этом хвойная подложка под линолеум на бетонный пол прекрасно заменяет более дорогую пробку.

Наиболее эффективно ее применение при значительных дефектах стяжки. Только хвойный и пробочный материал нивелируют перепады высоты более 1 мм на основании пола.

Какая подложка лучше, хвойная или пробковая?

По качественным характеристикам пробковая подложка превосходит хвойную. Но здесь есть моменты, которые необходимо учитывать:

  • Разница в цене на эти виды подложки не соответствует разнице по качеству между ними — пробка значительно дороже хвои, имея лишь незначительное преимущество по качественным характеристикам;
  • Оба материала имеют избыточные показатели качества под ламинатный пол;
  • Единственный момент, где можно усомниться при покупке хвойной подложки, — на пробке не растут грибки и не размножается плесень. Однако, при правильно устроенной гидроизоляции такой проблемы не должно быть в принципе и на хвое.

Заключение

Укладка хвойной подложки под ламинат продлевает срок эксплуатации пола, защищает хозяев квартиры от излишнего шума, хорошо сохраняет тепло. Поэтому, если финансовые возможности позволяют, такой вид подложки — наиболее оптимальный вариант.

Чем заделать швы между фанерой на полу

Чем шпаклевать фанерные швы на полу под линолиум?

Для таких работ Вам нужно прежде всего произвести предварительную подготовку фанеры лежащей на полу а для таки целей фанера а особенно швы обрабатывается специальной грунтовкой от грибка и других паразитов.

И так я Вам дам один интересный способ когда и швы не проступят на линолеуме и сама фанера не будет долго портится. Когда весь пол обработан грунтовкой дайте хорошо просохнуть для этого в комнату можно поставить вентилятор что бы гонял воздух суток вполне достаточно. Потом замешайте эпоксидную смолу с древесной пылью в металлической емкости затем смолу надо нагреть до 40 градусов что бы она стала жидкой и текучей и только тогда приступаем к шпатлевке щелей и прочих изьянов на фанере. После чего даем сутки застыть и можно приступать к шлифовке. Все линолеум ляжет идеально и в дальнейшем полная гарантия что швы не разойдутся и не потрескаются.

модератор выбрал этот ответ лучшим

в избранное ссылка отблагодарить

Поверхность под укладку линолеума нужно подготавливать особенно тщательно, так как все изъяны со временем проявятся на поверхности линолеума.

И в первую очередь это касается швов между фанерными листами. При ходьбе от нагрузки фанера, хоть и незначительно, но может прогибаться (особенно если она уложена по лагам) и не любая шпаклевка выдержит такие нагрузки от колебаний и вибрации.

Обыкновенная шпаклевка по дереву может со временем растрескиваться и высыпаться со швов – это все проявится на поверхности линолеума.

Надежней всего и качественнее за шпаклевать швы можно эпоксидной шпаклевкой.

Ею можно не только заполнить швы, но и выровнять перепады между листами фанеры (если не делали шлифовку швов).

Если имеют место незначительные прогибы или вибрация при ходьбе, швы нужно укрепить армирующей лентой для швов (серпянкой) или полосками стеклоткани.

Если швы широкие (более 3мм), в эпоксидку можно добавить наполнитель (древесную пыль, опилки, тырсу, даже чистый речной песок. ), но не более 30%, чтобы значительно не уменьшить прочность шпаклевки.

Через сутки после шпаклевания на фанеру можно укладывать линолеум.

При укладки фанеры между листами оставляют зазор в 2-а, 3-и мм, а вот зазор между фанерой и стеной достигает уже 10-и мм, это надо учитывать при выборе шпаклёвок (ширина шва разная).

Фанера как бы Вы её не крепили будет меняться в размерах, то есть присутствует температурное расширение и расширение связанное с изменением влажности в помещениях.

То есть шпаклёвка должна быть эластичной и не трескаться при изменении размеров фанеры.

Фанера это древесина (шпон склеенный между собой) значит нужна шпаклёвка работающая и по дереву в том числе.

Вот очень не плохая полимерная эластичная шпаклёвка “Semin Fibrelastic”

(Франция), это специально созданная шпаклёвка для деформирующихся оснований, включая дерево.

Шпаклёвка влагостойкая, готовая к применению, прочная, то есть может применяться и на полах.

Наносится обычными шпателями, легко шлифуется после высыхания.

Шпаклёвка остаётся эластичной даже после полного затвердения.

Цена вполне доступная.

Ой да чем угодно, любой подходящей в ценовой категории шпаклёвкой или замазкой по дереву, в том числе недорогой для внутренних работ.

Тут главное другое, чтоб края той самой фанеры были хорошо закреплены и не вибрировали, то есть если это бетон, то её нужно хорошо приклеить, если это деревянный пол то прибить гвоздиками, а потом уже шпатлевать швы.

Если объём работы большой, то не тратьтесь на заводскую шпатлёвку, возьмите олифу и строительный мел, разместите такую себе самодельную замазку и замажьте всё хорошенько, для особой крепости и эластичности можно в такую шпатлёвку добавить одну пятую часть общего объёма мелких древесных опилок — сохнет конечно долговато, но дёшево и надёжно!

Прежде, чем приступать к укладке линолеума на фанеру, необходимо тщательно подготовить поверхность фанеры. Для этого необходимо заделать шпатлевкой для деревянных изделий все имеющиеся швы на стыках, небольшие трещинки, а вмятины на фанере, если, конечно, таковые имеются, можно заполнить силиконовым герметиком.

Кроме того, фанеру необходимо обработать специальным антисептиком, который входит в состав грунтовки.

И только после того, как фанера высохнет после всех процедур обработки, можно приступать к непосредственному монтажу линолеума.

Но перед этим не забудьте проследить, чтобы вся поверхность фанеры была ровной и чистой.

в избранное ссылка отблагодарить

Чем можно заделать швы между фанерой на полу?

Фанера очень часто используется как основание под другие виды напольного покрытия и как финишная отделка. Так как это натуральный материал, требующий при монтаже наличия технологических зазоров, то в обязательном порядке встает вопрос: чем заделать швы между фанерой на полу?

Ответ на него зависит от нескольких факторов:

  • толщины зазора между листами;
  • конкретной финишной отделки;
  • самого помещения (влажность, отопление и так далее).

Предварительная подготовка

Прежде чем переходить непосредственно к заделке швов их необходимо подготовить. Начать следует со шлифовки стыков, ведь это наиболее важно. Если фанера является финишной отделкой или сверху будет лежать что-то тонкое и мягкое, например линолеум, все дефекты поверхности будут явно заметны. Минимизировать разницу на стыках удобнее всего с помощью шлифмашинки, ей же можно пройтись по другим огрехам материала (сучки, неровности). Эту работу можно выполнить и вручную. но времени это займет гораздо больше.

Еще одним немаловажным фактором является крепление краев. Оно должно быть очень жестким, стыки не должны «гулять», иначе в них не удержится ни одна замазка.

Если фанера укладывается на бетонное основание, то крепят ее на клей (здесь главное на нем не экономить), при монтаже на деревянную поверхность листы прикручивают саморезами. Вкручивают их через каждые 15-20 см. Крайние ряды нужно расположить максимально близко к будущим швам, но так, чтобы лист не треснул.

Процесс заделки швов

Непосредственно перед замазкой швы нужно очистить от пыли и грязи, удобнее всего это делать с помощью пылесоса. Затем стыки обезжиривают и покрывают грунтовкой. Грунт должен быть влагостойким, а если помещение сырое, то желательно еще с противогрибковыми добавками. Саму замазку наносят только после полного высыхания грунтовочного слоя.

Основные правила

Одним из главных критериев выбора при заделке швов между фанерой на полу является эластичность замазки. Как бы плотно не были прикреплены края фанерных листов, они все равно будут немного «играть», поэтому плотная и жесткая замазка быстро растрескается и вылетит из швов.

Подбирать следует не просто замазку для работ по дереву, а именно шпатлевку для деревянных полов. Обычная может просто не выдержать нагрузки.

Из всего ассортимента, представленного на рынке, один из лучших результатов показала акриловая замазка. В наиболее широкие и глубокие щели ее наносят в несколько этапов, каждый раз дожидаясь полного высыхания предыдущего слоя.

Некоторые советуют для этих целей применять силикон. но он не очень подходит, так как слишком мягкий и будет продавливаться на швах.

Эластичный герметик, тоже не панацея – обычно он дает сильную усадку из-за чего на швах образуются хорошо заметные впадины. Этого можно избежать, если наносить его в несколько слоев, дожидаясь полного высыхания и усадки предыдущего слоя, но это довольно длительный процесс. Из всего многообразия герметиков лучше всего для этих целей подходит акриловый.

Более дорогой вариант – термоклей. Наносят его немного с запасом (чтобы шов выпирал). Излишки после застывания срезаются обойным ножом. Соединение получается достаточно эластичным, но не мягким, также он очень быстро застывает и практически не дает усадку.

Недостатком этого материала является цена и необходимость покупать достаточно мощный (не менее 500 Ватт) пистолет для термоклея.

Пистолет с термоклеем для заделки швов

Если интересуют народные методы того, чем замазать швы между фанерой на полу, то тут тоже нет единого мнения. Одни рекомендуют затирать швы, смешанным с опилками ПВА раствором. Другие для этих целей предлагают использовать разогретую до 40 градусов смесь из эпоксидной смолы и древесной пыли. Третьи — смесь олифы и строительного мела .

Чем бы вы ни решили заделать щели между фанерой на полу, главное соблюдать технологический процесс. В этом случае результат будет надежным и долговечным.

Дополнительная информация в этом видео.

Читайте также:

Укладка паркетной доски на фанеру – пошаговая инструкция Ламинированная фанера для пола — общая информация и отзывы Чем можно покрыть фанеру на полу? Как правильно сделать укладку фанеры на бетонный пол? Что лучше укладывать на пол ОСБ или Фанеру?

Чем правильно заделывать стыки фанеры на полу (настил под линолиум)?

Стелил линолеум (п/к) правда не на фанеру а на имеющееся ДВП, но пришлось ремонтировать полы вдоль плинтусов, дверных проемов- ставил заплатки из ДВП. причем старое ДВП было 6мм и приклеено на что-то типа краски/клея/шпаклевки цвета сурика на деревянное основание (40мм по лагам).
Решил обойтись малой кровью — клеил заплатки на (он кстати тоже цвета суриковато-бежевого). Пришлось подбирать и толщину — двп+картон или 2 слоя ДВП 3,2мм мебельное. В итоге швы,дефекты замазывал клеем этим же, где-то шлифовал, гдето просто шкрябал. В проблемных местах на него подклеил линолеум прямо на свежий клей.
Думаю, что подойдет и для фанеры, — как бюджетный вариант.

Flier написал.
Так может хорошо привинтить её и не оставлять этих швов

+1
Швы оставляют если покрытие паркет, приэтом фанеру нарезают картами по 0,5м.
Фанеру под линолеум стелят крупноформатную и швов не нужно оставлять.
Если помещение сухое, то не вижу смысла стелить фанеру, лучше ДВП/МДФ

Потолки в деревянном доме своими руками видео

В современном строительстве важную роль играют универсальные экологически чистые материалы, с помощью которых можно легко и быстро выполнять строительство с нуля или на старом надежном фундаменте. Дерево является одним из наиболее дружественных для человека природных строительных материалов. Оно имеет не только преимущества в плане приятного запаха и пользы для здоровья, но и свои исключительные качества.

Отделка потолка в деревянном доме

  • Под воздействием влажности и резкой смены температур деревянные части конструкции могут разбухать или ссыхаться.
  • Изменения древесины отражаются на каркасном основании потолка.

Потолок в деревянном доме можно сделать из различных материалов. Независимо от его вида сначала важно сосредоточиться на каркасном основании, поскольку от этого зависит целостность, надежность всей конструкции на протяжении ее срока службы.

Фото натяжного потолка в деревянном доме

  1. Перед установкой обрешетки важно произвести гидроизоляцию старой деревянной потолочной поверхности старого жилого дома или балок перекрытия новостройки из дерева.

Антисептик для деревянных поверхностей

Антипирены — пропитки для придания огнеупорных свойств

Сравнение удельных тепловых потерь для различных видов теплоизоляционных материалов

Таблица. Сравнительная характеристика утепляющих материалов для потолка

Важно помнить, что каркас для потолка должен иметь независимую конструкцию, которая не привязывается к стенам. Это поможет избежать возможных деформаций при разбухании, усыхании древесины и усадке самого здания.

Вариант с обрешеткой из металлического профиля

Утепление потолка деревянного дома минеральной ватой

С помощью современных строительных технологий можно выбрать разные варианты отделки потолка в деревянном доме, при которых используются различные материалы:

  1. Штукатурка. При этом способе на балочное деревянное перекрытие набивается сетка, на которую наносится штукатурка. При правильной штукатурке получается довольно прочная и надежная потолочная поверхность.
  2. Гипсокартон. Такая отделка позволяет монтировать многоуровневые потолки сложных конфигураций, сочетающих разные поверхности. При этом очень важно придерживаться технологии.

Потолок в деревянном доме своими руками при помощи гипсового картона можно сделать, имея следующие инструменты и материалы:

  • строительный уровень;
  • ножницы по металлу;
  • рулетку и карандаш;
  • нож для гипсового картона;
  • дрель;
  • шуруповерт;
  • листы ГКЛ;
  • металлический профиль UD, CD;
  • дюбели анкерные;
  • дюбели для профилей;
  • саморезы TN 25;
  • подвесы;
  • соединители «крабы».
  • Металлический профиль крепится перпендикулярно к балкам. Расстояние между потолочными профилями должно быть 60 см.
  • В торцевые стороны потолочного профиля вставляется направляющий профиль. При этом важно не прикреплять его к стене.
  • В конце монтажа используются и специальные соединители «крабы». Укрепление конструкции с помощью дополнительных перемычек между профилями достигается с помощью таких креплений.

Гипсокартонный потолок в доме из бруса нужно монтировать, придерживаясь определенных правил:

  • листы лучше укладывать в шахматном порядке;
  • край каждого полотна гипсового картона должен «накладываться» на середину потолочного профиля;
  • для крепежа можно использовать шуруповерт и саморезы TN 25, которые рекомендуется вкручивать с шагом 15 см. Это позволит надежно прикрепить листы ГКЛ к каркасному основанию;
  • головка шурупа не должна входить в гипсокартонную поверхность глубже, чем на 1-2 мм.

Производим заплитовку потолка. Крепим лист так, как на рисунке, отступив по 2 мм от стен

Резаные края, примыкающие к стене, тоже нужно разделывать

Листы крепим со сдвигом 1250 мм + 2-3 мм на зазор

Между листами тот же технологический зазор 2 мм

Следуя этому принципу, устанавливаем остальные листы

Схема заделки прикрепленных листов гипсокартона к потолку

После окончания монтажа потолка необходимо сделать следующее:

  • увеличить зазор в швах до 5 мм под углом 45 градусов;
  • заполнить этот зазор эластичной шпатлевкой;
  • сверху нанести армирующую ленту и покрыть ее слоем шпатлевки;
  • после высыхания зачистить швы;
  • на следующем этапе можно приступать к покраске;
  • после установки электрических светильников и высыхания краски отделка потолка в деревянном доме завершена.
  1. Деревянная вагонка. Материалы из дерева лучше и более гармонично вписываются в структуру деревянного дома. Вагонка – это специально обработанная доска с пазом и шпунтом. Такая конструкция легко, быстро собирается. Она «подвижна», «дышит», характеризуется прочностью, долговечностью, хорошим поглощением звука, а также отлично сохраняет тепло. Монтаж таких конструкций производится последовательно с учетом особенностей древесины. Для каркаса можно использовать деревянные бруски сечением 30 на 40 мм, которые крепятся перпендикулярно балкам.
  2. Шпонированные панели. Эти современные материалы имитируют ценные породы дерева и имеют привлекательный богатый внешний вид. Замковые соединения позволят легко и быстро произвести монтаж своими силами.
  3. Потолки из древесного массива. Дорогостоящий, но красивый натуральный вариант, который отличается надежностью и долговечностью. Монтировать его легко, прикрепляя к черновой поверхности старого потолка.
  4. Комплексная отделка. В этом варианте используются деревянные балки в сочетании с гипсовым картоном, пластиковыми панелями.
  5. Натяжные потолки очень хорошо подходят для новых деревянных домов, поскольку такие строения дают усадку в течение длительного времени.

Натяжной потолок в деревянном доме

Как сделать потолок в деревянном доме зависит от того, какие материалы для этого можно использовать. Несмотря на вид потолка, основные принципы монтажа являются универсальными. Правильная последовательность работ, независимый каркас – главные особенности строительства потолка в доме из дерева, которые позволят сделать его качественную установку.

Добротная реализация потолков в доме из дерева не ограничивается их оформлением в соответствии с выбранным стилем. Хороший потолок – это сложная многокомпонентная система, которая удерживает тепло и обеспечивает естественный воздухообмен в помещении. Поэтому если решено делать потолки в деревянном доме своими руками, к их устройству нужно подойти с пристальным вниманием.

Структуру потолка в деревянном доме можно условно разделить на две составляющие – черновой потолок и финишный. Первый служит для утепления и шумоизоляции, а второй выполняет декоративную функцию. Как правило, оба потолка максимально разделяются, чтобы исключить влияния друг на друга.

В общем случае конструкция потолка похожа на слоеный пирог, состоящий из следующих прослоек:

  • чистовой потолок;
  • черновая подшивка;
  • пароизоляция;
  • теплоизоляция (она же в большинстве случаев выполняет роль и шумоизоляции);
  • гидроизоляция;
  • настил.

Однако есть некоторые различия в реализации потолочных перекрытий, которые зависят от температурного режима в разграничиваемых помещениях. Так, если потолок делается между двумя этажами, которые будут одинаково отапливаться, то паробарьер не нужен, достаточно будет обработать черновой потолок антисептиком, чтобы не предотвратить гниение и появлений плесени. Можно также не укладывать теплоизоляцию, поскольку перепада температур не будет. Другое дело, если потолок граничит с неотапливаемым чердаком или летней мансардой. В этом случае весь комплекс работ обязателен.

Выполнить черновой потолок в деревянном доме своими руками несложно. По сути, это подшивка, сделанная из досок, листов ОСП либо фанеры.

В качестве примера, рассмотрим изготовление чернового подшивки из досок. Для этого понадобятся:

  • доски обрезные или шпунтованные толщиной 25 мм (следует выбирать древесину хвойных пород);
  • гвозди длиной 70 мм.

Черновая подшивка из досок

  • подбирается необходимое количество досок, которые обрезаются под необходимый размер;
  • доска фиксируется к каждой балке перекрытия минимум двумя гвоздями «в распор», т.е. гвоздь забивается под углом примерно 45 градусов по направлению к ее кромке;
  • шпунтованные доски крепятся к балкам пазом от стены;
  • все деревянные элементы покрываются антисептической и противопожарной пропиткой.

Теперь даже если между досками в дальнейшем появятся зазоры, это не отразится на теплоизоляции, поскольку функцию удержания тепла в доме несет утеплитель.

Утеплить потолок в деревянном доме своими руками можно двумя способами – сверху и снизу. Это зависит от наличия настила на верхнем уровне. Но вначале необходимо сказать несколько слов о выборе утеплителя.

Любой утеплитель должен иметь малый вес, быть пожаробезопасным, не вредить здоровью и обладать невысокой теплопроводностью. Кроме этого, большое значение имеет звукоизолирующие свойства материала. Все многообразие утепляющих материалов можно разделить на органические, неорганические, полимерные и комбинированные. Каждый вид обладает своими особенностями, которые могут повлиять на дальнейший выбор термоизолятора.

Органические материалы – опилки, торф, солома и их цементные смеси. Дешевы и экологичны, однако легко воспламеняются и снижают со временем свои теплоизоляционные свойства.

Из полимерных утеплителей наибольшее распространение получили пенопласт, пенополистирол и пенополиуретан. Эти материалы также имеют невысокую стоимость, легки и достаточно прочны. В тоже время, они разрушаются от перепада температур, пожароопасны и часто подвергаются порче грызунами.

К неорганическим утеплителям относятся вермикулит, перлит и керамзит. Они отличаются относительно небольшими термоизолирующими качествами и большим весом, поэтому применение этих материалов уместно там, где потолок выполнен из усиленных балок со сплошной подшивкой.

Также к неорганическим утеплителям относится минеральная вата, которая благодаря своим высоким потребительским свойствам, получила наибольшее предпочтение среди специалистов.

Если настил на чердаке отсутствует, то утепление потолка в деревянном доме своими руками наиболее удобно провести с его стороны. Для этого необходимо выполнить следующую последовательность работ:

  • производится укладка пароизоляции. Пленка раскладывается по всей площади потолка так, чтобы она плотно прилегала к черновой подшивке и балкам. Напуск на стены должен быть не менее 10 см. Пароизоляция фиксируется с помощью степлера или рейками;
  • настилается выбранный утеплитель вровень с потолочными балками. Если укладывается минеральная вата в несколько слоев, то верхний слой должен перекрывать стыки предыдущего. При укладке пенопласта, между плитами оставляется зазор в 1 см, который затем задувается монтажной пеной;
  • сверху утеплитель и балки накрываются гидроизоляционной пленкой или пергамином.

Обратите внимание! Если через чердак проходит дымоход, то пространства возле него необходимо утеплять негорючим материалом. Для этой цели подойдет плита изготовленная из смеси глины (4 части), опилок (1 часть), цемента (0,3 части) и воды (2-2,5 части).

Подобным же образом утепляется потолок в деревянном доме своими руками (видео-пример приведен ниже) насыпными материалами: опилками или керамзитом. Особенностью данного варианта является то, что теплоизоляционный слой необходимо хорошо утрамбовать. Он не должен проминаться.

Если нет возможности выполнить работы сверху, то утеплить потолок в деревянном доме своими руками (фото показано ниже) можно со стороны жилого помещения.

Процесс утепления имеет следующую последовательность:

  • на балки и настил крепится гидроизоляция;
  • в балки вбиваются гвозди, на которые натягивается зигзагом бечевка;
  • в межбалочное пространство укладывается утеплитель так, чтобы нити удерживали материал. Для этого после укладки нескольких слоев теплоизоляции, гвозди вбиваются до конца с углублением шляпок;
  • фиксируется пароизоляция.

Теперь потолок можно закрыть гипсокартоном или другим материалом.

Этот же метод утепления можно применить, когда выполняется ремонт потолка в деревянном доме своими руками. Для этого с потолка необходимо удалить испорченное декоративное покрытие, демонтировать черновой потолок и выполнить описанную выше последовательность работ.

Финишная отделка может быть сделана любым пригодным материалом. Поэтому рассмотрим самые несложные и распространенные приемы оформления:

I. Применение гипсокартона. Особенность такой отделки в том, что потолок из ГКЛ плохо переносит деформации, возникающие из-за того, что дерево «дышит». Чтобы избежать этого, выполняется двухъярусный каркас. Вначале к балкам перекрытия монтируются несущие профили с помощью специальных быстроподвесов, которые обеспечивают определенный люфт.

Далее на первый ряд крепят второй ярус несущих профилей. Для этого применяют двухуровневые CD-соединители, также обеспечивающие смещение профилей относительно друг друга. Второй ряд профилей привязывается к стенам через специальную демпферную ленту.

Установка гипсокартонного потолка

Таким образом, получается подвижный каркас, нижняя плоскость которого остается неподвижной, а верхняя может смещаться вверх и вниз на 3-4 мм.

Листы гипсокартона крепятся к каркасу и обрабатываются обычным способом.

II. Натяжные потолки можно устанавливать сразу после постройки дома. Для их применения нет необходимости дожидаться усадки здания, так как они хорошо приспособлены для компенсации возникающих деформаций.

III. Реечные потолки, вагонка или карточки из натуральной древесины крепятся к черновому потолку с помощью деревянной обрешетки с шагом, соответствующим применяемому материалу.

Список возможных вариантов чистового выполнения потолка можно продолжать, так как в выборе применяемых материалов нет ограничений. Главное, чтобы конечный результат соответствовал задуманному стилю помещения.

Фасады – зазоры и регулировка

Содержание [скрыть]

Проектирование современных фасадов требует соблюдения всех технологических норм и параметров, нарушение которых, может привести к уменьшению их срока эксплуатации и даже обрушению конструкции. Особенно это относится к вентилируемым фасадам, где применяется большое количество конструктивных элементов взаимодействующих как с облицовкой так и с несущей конструкцией (стеной, металлокаркасом, фундаментом и т.п.)

Одним из таких параметров является зазор между элементами фасада. Все зазоры в вентилируемых фасадах следует разделить на три группы. Первая – воздушный зазор между утеплителем (стеной для неутепленных фасадов) и внутренней поверхностью облицовочного материала. Вторая – зазор между конструктивными элементам вентфасада (профили, кронштейны, элементы навески, противопожарные отсечки). Третья – зазор между отдельными элементами облицовки (плитами камня, керамогранитной плиткой, металлическими и фиброцементными листами, композитными кассетами и т.д.).

Воздушный зазор в вентфасадах.

Воздушный зазор, который обеспечивает отвод влаги с зоны навесного фасада, является рекомендуемым стандартами значением и может колебаться в пределах от 20 до 100 мм, в зависимости от типа конструкции, наличии или отсутствии теплоизоляции, высоты фасада.
Обычно меньшие значения принимают для так званого прямого монтажа облицовки, когда не используется теплоизоляции и нужно обеспечить минимальный ее вынос от стены. Большие значения принимают для районов с повышенной влажностью и температурой, с целью интенсификации процесса отвода паров влаги. В среднем для стран СНГ оптимальным воздушным зазором является величина 40-50 мм.

Какие последствия могут возникнуть в случае не правильного воздушного зазора в навесном фасаде?

Если зазор менее 20 мм, скорость и объем воздушного потока очень маленькие, и не могут обеспечить эффективного отвода влаги. Кроме того, попадание влаги внутрь такого зазора может привести к его частичной закупорке в случае замерзания, и как следствие, разрушению облицовки.

Если воздушный зазор более 100 мм, возможно образование так называемой воздушной трубы, при которой скорость воздушного потока слишком велика и может привести к выдуванию слоев утеплителя, а также нарушению звукоизоляции здания.

Рекомендуемые размеры воздушного зазора в вентилируемом фасаде с утеплителем (слева) и без утеплителя (справа)

Зазор между конструктивными элементами вентфасада.

Элементы подконструкции практически любого навесного фасада состоят преимущественно из кронштейнов, профилей, крепежа и элементов навески облицовки.

Ограждающие конструкции зданий в процессе эксплуатации являются подвижными в результате усадки, температурных расширений, действия вибрации и т.д. Следовательно, между элементами подконструкции фасада должны соблюдаться определенные зазоры, дабы исключить их деформации и разрушение. Зазор между стыками вертикальных профилей из стали должен быть не менее 3-5 мм, для алюминиевых систем 8-10 мм. Для горизонтально расположенных профилей он немного меньше 2-3 мм для стальных и 5-7 мм для алюминиевых.

Зазор между облицовкой вентфасада.

Расстояние между отдельными плитами, листами или кассетами облицовки, прежде всего, зависит от типа облицовочного материала, его толщины, размеров и условий эксплуатации.

Рекомендуемые значения зазоров для различных видом облицовки с странах СНГ:

– натуральный камень (толщина 20-30 мм): 3-5 мм;

– керамогранит (толщина 8-10 мм): 5-7 мм;

– фиброцемент (толщина 8-10 мм): 8-12 мм;

– листовая сталь (1-2 мм): 7-8 мм;

– листовой алюминий (2-3 мм): 8-10 мм;

– алюмокомпозитные кассеты: 15-20 мм.

Зазоры между элементами облицовки обычно визуально скрывают за счет покраски элементов подконструкции в черный цвет или под цвет облицовочного материала. Для кассет используют техники подвижного скрытого закрепления, при котором визуально зазор не виден.

Зазоры между различными видами облицовки в фасдах

Резинопробковая подложка: назначение материала и толщина

Ламинированные покрытия укладываются в паре с подложкой. В этой роли используются разные материалы, у каждого из них свои достоинства и недостатки. Самыми популярными считают пробковые подложки и их модификации с битумной основой. Рассмотрим этот материал подробнее.

Под ламинатом нужен амортизационный защитный слой

Функциональное предназначение резинопробковой подложки

При монтаже ламината приходится учитывать множество факторов, чтобы эксплуатация его была на должном уровне. Стабильность ламинированному покрытию обеспечивает резинопробковая подложка. Рассмотрим ее главные функции.

Выравнивание поверхности

Начнем сразу же с самой спорной – способности выравнивать поверхность. Одни утверждают, что резинопробковая подложка под ламинатом не способна спрятать все изъяны поверхности, другие говорят иное. Профессионалы отмечают, что незначительные перепады в высотах и дефекты основания могут быть скрыты при помощи подложки.

Внимание! Для покрытий с древесной основой называется максимально допустимый перепад высот. Для ламината и паркета он составляет 2 мм на квадратный метр.

Влагоизоляция

Данная функция бесспорна, но не все подложки обеспечивают надежную защиту от влаги. Тот же самый ламинат и паркет крайне негативно переносят воздействие сырости. Если подложка не обладает влагозащитной функцией, то это можно поправить, используя под ней полиэтиленовую пленку.

Теплоизоляция

Высокими теплоизоляционными качествами обладают все виды подложек. Степень теплоизоляции напрямую зависит от толщины, но даже тонкие слои серьезно улучшают теплоизоляционный контур помещения.

Звукоизоляция

В помещение проникают шумы от соседей, в том числе снизу, поэтому использование под финишным напольным покрытием звукоизолирующего слоя придется кстати. К тому же вибрации от ходьбы и работающей бытовой техники гасятся им же.

Прокладка выполняет множество важных функций

Амортизация

Еще одна функция – амортизировать напольное покрытие, чтобы обеспечить надежную эксплуатацию. Так, ламинат не должен биться об поверхность бетонного покрытия, потому слой под ним из амортизирующего материала защитит его от преждевременного выхода из строя.

У данного толстого «пирога» напольного покрытия много задач. Потому его применение обязательно, и для обеспечения наилучшего качества рекомендуется выбирать качественную подложку.

Какую выбрать: резинопробковая подложка или битумная?

Прокладка под напольным покрытием должна обладать хорошими техническими характеристиками и быть долговечной. Все эти качества присущи резинопробковой и битумно-пробковой комбинированной подложке. Есть у них некоторые отличительные черты, о которых мы расскажем.

Резинопробковая подложка

Чтобы полностью охарактеризовать этот материал, понадобится уйма времени, поэтому стоит вкратце остановиться на плюсах и минусах пробки.

Экологически чистый материал

Пробковый материал, изготовленный из коры дуба по специальной технологии, имеет следующие достоинства:

  • экологичность – при изготовлении не используются вредные химические вещества;
  • хорошая тепло- и звукоизоляция;
  • пробка не боится влаги и не является благоприятной средой для грибков и плесени;
  • сохраняет форму даже после длительных нагрузок, поэтому основание под напольным покрытием остается ровным и прочным.

Данный материал допускается использовать в детских комнатах, не боясь нанести вред здоровью детишек.

Но пробка имеет и недостатки:

  • Высокая цена. Технические характеристики пробки на высоком уровне, потому и цена на него соответствующая. Из-за этого пробковую прокладку используют только с дорогими типами напольных покрытий.
  • Не обеспечивает защиту напольного покрытия от влаги. Потому использовать данный материал под ламинатом или паркетом нужно с дополнительной укладкой гидроизоляционного слоя.

Использование пробковой подложки позволяет решить множество задач, но это не единственный тип материала. На рынке предлагаются пробковые изделия с добавлением резины.

Битумно-пробковая (парколаг) подложка

Вкратце охарактеризовать технологию изготовления данного материала можно следующим образом. Берется крафт-бумага и обрабатывается битумной пропиткой. Между листами из крафт-бумаги помещаются шарики пробки диаметром в 2-3 мм.

Рулон с содержанием крошек пробки

отличительные черты битумно-пробковой подложки:

  • Не считается экологически чистым материалом, потому что включает в себя битум, который хоть и в небольших количествах, но источает вредные вещества. Потому используют ее в нежилых помещениях.
  • Обеспечивает влагозащиту. Использовать наряду с этой подложкой дополнительный гидроизоляционный слой не придется, потому ее укладывают в помещениях с повышенной влажностью.

Битумная подложка имеет специальные технологические зазоры, по которым попавшая в него влага выходит наружу, не конденсируясь под ламинированным покрытием.

Резинопробковая подложка

Данный материал популярен у потребителей и известен эластичностью, которая придается добавлением синтетического каучука к примеси из коры дуба. Пробковые крошки и синтетическую резину связывает полиуретановый клей.

Эластичный прорезиненный материал

Разрешается использовать данный прокладочный материал с теплым полом, потому что он, в отличие от двух первых представителей, проводит тепло, а не ограждает его.

Про технические характеристики пробкового материала уже было сказано. С его качествами может сравниться и ничуть не уступает ему резинопробковый. Данный прокладочный материал хорошо защищает помещение от посторонних шумов и амортизирует напольное покрытие.

Резиновая структура обеспечивает лучшие амортизирующие свойства, к тому же она устойчива к влаге. Сама же натуральная пробка без добавления резины характеризуется крошением и неустойчивостью под воздействием сырости.

Отметим долговечность прорезиненных материалов, которые с течением времени изнашиваются намного меньше.

Если укладывать резинопробковую подложку разрешается только на полностью просохшую поверхность, то прорезиненные образцы допустимо монтировать на влажный бетон.

В рулонах или плитах?

Резинопробковая подложка и обычная выпускается в рулонах или плитах. У каждого из типов материала свои достоинства и недостатки, но разница у них не в качестве, а в порядке монтажа.

Плиты и рулоны

  • Плиточный материал укладывается вплотную к стенам. Технологический зазор между ним и стеной оставляют минимальный. Стыки между плитами закрывают водонепроницаемой лентой (можно использовать обычный скотч, но качество соединений с ним хуже);
  • Рулонный материал начинают укладывать с крайней стены, причем сразу же ориентируют его перпендикулярно ламелям финишного напольного покрытия. Отрезают полоски из рулона с запасом, излишки легко убираются ножом.

Окончательный выбор основывается на личных предпочтениях, потому советовать тот или иной, как самый подходящий, нельзя.

Толщина подложки

Выбор толщины резинопробковой подложки очень важен. И листовые, и рулонные имеют большой диапазон толщин: от 2 до 10 мм. В роли подложки для ламината используется пробка не толще 3 мм, потому что максимально допустимый перепад высот – 2 мм на квадратный метр. То же самое относится к массивной и паркетной доске, а вот под плитку или линолеум толщина не принципиальна.

Внимание! Часто проходимые места сильнее деформируются, и со временем в подложке образуются выемки.п

При выборе резинопробковой подложки учитывают множество факторов. Делая краткий вывод, отметим, что для детской и спальни лучше использовать традиционный экологически чистый материал из пробки. Для помещений с повышенной влажностью подойдет материал с прорезиненной или с битумной пропиткой. Помните, что битумная пропитка пожароопасна и выделяет вредные химические вещества, потому в ванной или кухне лучше использовать резинопробковую вариацию. В том числе потому, что она совместима с теплым полом.

Читайте также:  Пароизоляция потолка – эффективно и качественно
Ссылка на основную публикацию