Монтаж последней панели шаг 2

Пошаговая инструкция по монтажу всех элементов сайдинга своими руками

Для неподготовленного человека разнообразие материалов для наружной отделки, имеющихся на современном рынке, может стать причиной некоторой растерянности.

Такие преимущества зачастую становятся решающими обстоятельствами при выборе сайдинга для обшивки дома. Единственным вопросом остается технология монтажа, о которой следует поговорить более подробно.

Если не имеется опыта отделочных работ, наилучшим решением становится сайдинг, имеющий ряд преимуществ перед другими типами отделки:

• Нет нужды в «мокрых» работах (нанесении штукатурки и т.п.).
• Ограничения по погодным или температурным условиям устанавливает сам работник по собственным ощущениям.
• Для установки материала не требуется наличия каких-то особых навыков, простота монтажа предоставляет возможность самостоятельной обшивки дома.
• Результат работы весьма эффектно выглядит и служит очень долго.

Данная статья является пошаговой инструкцией по монтированию сайдинга для чайников.

Краткое описание сайдинга и его видов

Сайдинг — обшивочный материал, использующийся для наружной отделки зданий. Имеет форму продолговатых узких полос с нанесенным на них продольным рельефом, имитирующим различные варианты деревянной постройки (чаще всего) или, реже каменной кладки.

Полосы (панели, ламели) снабжены специальными бортиками для крепления к опоре с одной стороны и для соединения друг с другом — с другой. Конструкция позволяет собирать из них полотна любого размера.

Сборка сайдинга производится прямо на месте, что удобно и практично. Панели имеют небольшой вес, поэтому не составляет труда их поднимать и переносить. В принципе, возможна работа в одиночку, но для больших площадей с длинными панелями нужен помощник.

Родина сайдинга — Канада, там он впервые был произведен.

Первые образца были деревянными, на сегодняшний день существуют разные виды материала:

Наиболее распространены пластиковые (ПВХ) и металлические виды сайдинга, обладающие наилучшими характеристиками или наиболее удачно сочетающие качество с ценой.

Кроме того, имеется много вариантов профиля:

По направлению монтажа:

Некоторые виды допускают монтаж в обоих направлениях по желанию владельца.

Разработчики постоянно дополняют модельный ряд, поэтому исчерпывающего перечня быть не может, список всегда остается открытым.

Комплектация сайдинга

Помимо панелей, способных образовывать лишь плоскости, производятся доборные элементы (доборы), служащие для оформления стыков разных полотен под углом или в одной плоскости, для отделки оконных или дверных проемов и т.д.

К стандартным типам доборов можно отнести:

• Простой и сложный угол (наружный и внутренний).
• Н-профиль.
• J-планка.
• Стартовая планка.
• Финишная планка.
• Наличник.
• Софит.
• Околооконный профиль.

Все доборные элементы полностью соответствуют основным панелям по типу материала, цвету или по типу защитного покрытия.

Внимание! Иногда в качестве украшения используют доборы другого, контрастного цвета, что придает обшивке нарядный и оригинальный вид.

Выбор обрешетки – какая лучше, деревянная или металлическая?

Обрешетка — это система планок, расположенных в определенном порядке перпендикулярно направлению панелей и служащих опорой для них. В качестве материала для обрешетки принято использовать деревянные бруски или металлические направляющие для гипсокартона.

Споры о том, какой материал лучше, звучат с самых первых дней использования обшивки. Деревянные планки имеют низкую теплопроводность, тогда как металлические очень хорошо проводят тепло и нуждаются в утеплении.

В то же время, у деревянных деталей есть общая болезнь — они подвержены короблению, деформациям при усушке и гниению. Металлический профиль таких проблем не создает, от коррозии он защищен слоем оцинковки.

Еще одна проблема деревянных брусков — кривизна. Выбрать идеально прямой из пачки брусков — задача сложная, поскольку древесина в большой степени подвержена искривлениям или закручиванию винтом. Металлический профиль практически идеально прямой.

Таким образом, более удачным вариантом для создания обрешетки представляется металлический профиль, но следует учитывать образуемую им полость и параллельно с установкой утеплителя заполнять ее.

Монтаж выбранной обрешетки

Монтаж обрешетки начинается с установки крайних планок (если планируется установка вертикального сайдинга — то верхних и нижних). Они крепятся к стене по углам, положение проверяется по отвесу. Затем между крайними планками натягивается шнур (минимум — два), служащий для проверки положения промежуточных полос обрешетки и обеспечения плоскости.

Промежуточные планки устанавливаются с шагом, позволяющим плотно уложить между ними плиты утеплителя. Для обеспечения плоскости следует в нужных местах подкладывать под них куски дерева, фанеры и т.д. (для деревянно обрешетки) или настраивать высоту металлического профиля над плоскостью стены при использовании прямого (П-образного) подвеса для гипсокартона.

После установки первого слоя планок и проведения промежуточных операций производится установка контробрешетки, которая непосредственно послужит опорой для сайдинга. Она устанавливается перпендикулярно планкам первого слоя (и, соответственно, панелям сайдинга), с шагом, обеспечивающим оптимальное крепление обшивки (40-60 см, в некоторых случаях — 30-40 см).

Контробрешетка выполняет дополнительную функцию обеспечения вентиляционного зазора между обшивкой и стеновым пирогом, обеспечивающим вывод пара.

Утепление и гидроизоляция

Во время установки обрешетки может быть выполнено наружное утепление стены. В качестве утеплителя выбирается материал с паропроницаемостью выше, чем у материала стен. Этот момент очень важен, иначе на границе двух материалов будет накапливаться вода (конденсат), что рано или поздно вызовет разрушение стены.

Поэтому наиболее предпочтительным утеплителем будет плитная минвата, беспрепятственно пропускающая водный пар. Для отсечки попадания влаги снаружи следует установить слой гидрозащиты. Это делается на этапе окончания установки первого слоя обрешетки и утеплителя.

Поверх устанавливается слой гидрозащитной мембраны, материала, способствующего выводу пара, но препятствующего попаданию влаги извне. Контробрешетка устанавливается поверх слоя гидроизоляции.

Монтаж стартовой планки (J профили)

Стартовая планка является опорой для нижнего ряда панелей сайдинга. Для ее установки надо провести горизонтальную линию по периметру дома, которая находится на 40 мм выше предполагаемого нижнего края панелей. Затем стартовая планка прикладывается верхним краем к этой линии и фиксируется саморезами на обрешетке.

Следующая планка крепится не вплотную, а на расстоянии 6 мм от предыдущей для компенсации температурных растяжений.

Как производится крепление сайдинга?

Панель сайдинга заводится нижним краем в замок стартовой планки, защелкивается в нем, а верхний край фиксируется саморезами на обрешетке. Следующие панели крепятся подобным образом, обшивка «растет» снизу вверх (или вбок, если выбран вертикальный тип сайдинга).

Внимание! В некоторых случаях используется установка сверху вниз. Считается, что такой вариант менее удачен из-за возможности проникновения дождевой воды в подобшивочное пространство, но на практике каких-то проблем не обнаружено.

Установка внутренних угловых планок

Установка углов производится перед монтажом основных панелей, сразу после крепления стартовой планки. Внутренний угловой профиль крепится нижним краем по уровню стартовой планки, плотность расположения саморезов рекомендуется 25-30 см.

Если стартовая планка мешает расположить профиль на нужном месте, с углового профиля следует срезать гвоздевые планки на длину, равную ширине стартового профиля плюс температурный зазор.

При необходимости нарастить угловую планку, срезают с верхней гвоздевые планки на 30 мм и внахлест устанавливают верхнюю над нижней для правильного стока воды. Величина нахлеста не более 25 мм, чтобы соблюдался температурный зазор.

Можно оформить угловое соединения при помощи J-планки, которая дешевле, чем угловая. Это можно сделать с помощью одной планки, когда она плотно примыкает наружным краем к ряду панелей одной стороны, а панели второй стороны устанавливаются в нее.

Второй вариант — использование двух планок с каждой стороны угла, при этом возникает опасность проникновения воды в щель между планками, поскольку абсолютной плотности соединения тут не добиться, кроме того, температурные зазоры в любом случае необходимы.

Установка внешних угловых планок

Внешние угловые планки устанавливаются подобным образом, с поправкой на обратную геометрию элемента. Та же методика стыкования внахлест, обязательны температурные зазоры и т.д. В качестве замены сложному уголку можно использовать две J-планки, расположенные по углам плотно друг к другу.

Для наружных углов возможен более простой способ оформления — при помощи простого уголка, который устанавливается поверх панелей. В этом случае сайдинг устанавливается сначала без уголка, так, чтобы стык плоскостей получился наиболее аккуратным, после чего поверх привинчивается простой уголок. Часто такой вариант оказывается наиболее предпочтительным, поскольку он проще и для неподготовленных людей этот вариант представляется оптимальным.

Как производится удлинение планок сайдинга

При необходимости торцевого соединения панелей может быть использован Н-профиль или простое стыкование внахлест. Размер нахлеста — 25 см, для его осуществления надо срезать с одной панели гвоздевую планку сверху и часть замка снизу на длину нахлеста и плюс температурный зазор 12 мм. Стыкование внахлест лучше всего делать вразнобой — в каждом ряду панелей на разных местах, чтобы не ослаблять все полотно.

Установка Н-профиля

Монтаж Н-профиля производится одновременно с установкой угловых планок (сразу после стартовой полосы). Действуют те же правила, что и для угловых профилей — подрезка гвоздевых планок под стыки и обязательные температурные зазоры. Использование Н-профиля делает продольное стыкование панелей более эстетичным, позволяет сразу нарезать по длине нужное количество панелей для данного участка.

Монтаж рядовых панелей сайдинга

Монтаж рядовых панелей начинается сразу после установки стартовой полосы и угловых и Н-профилей. Сайдинг можно сразу резать на нужную длину, не забывая о необходимости оставлять температурные зазоры, которые для панелей составляют 12 мм.

Стартовая планка имеет замок, такой же, как у панелей. В него вставляется первая нижняя полоса до полного соединения и крепится по верхней гвоздевой планке саморезами.

Действуют обычные для сайдинга правила — саморез завинчивается точно посередине продолговатого отверстия и неплотно фиксирует деталь, оставляя возможность для свободного хода. Следующая панель крепится аналогичным образом. Сам по себе процесс создания плоскости прост и не требует особых познаний, кроме тех, что указаны.

Неплотные соединения или иные причины могут нарушить правильное положение панелей, вызывая небольшие перекосы. Если не производить постоянный контроль, то к концу монтажа изменения могут стать заметными и вся работа окажется испорчена. Поэтому нужен периодический контроль и коррекция точности расположения ламелей к горизонтали.

Как обойти сайдингом окна и дверные проемы

Оконные и дверные проемы оформляются практически одинаковыми способами, разница лишь в наличии дождевых отливов на оконных проемах. Способ обвязки проема зависит от глубины посадки блока в плоскости стены.

Для оформления проемов, находящихся в одной плоскости со стеной, используются наличники. Они имеют пазы для торцевого размещения сайдинга, поэтому монтаж наличников производится перед установкой основных панелей.

Если проемы имеют глубину до 20 см, то используется J-планка. Ее установка производится поверх готовых панелей, на оконную коробку по периметру надо закрепить финишную планку.

При больших глубинах проемов применяют наборы из таких же панелей сайдинга, обрезанных с учетом температурного зазора по длине откоса и набираемых по обычному принципу. По периметру оконного блока устанавливается универсальная планка, а на внешний стык плоскостей монтируется сложный угол. В этом случае также требуется установка доборов до монтажа основных панелей.

Для отделки откосов на них требуется предварительно установить обрешетку, что делается обычно во время сооружения основной, так как проемы нуждаются в утеплении вместе с плоскостью стен. Вне зависимости от угла откоса, обрешетка проемов устанавливается перпендикулярно основной, а угол обеспечивается положением финишных или универсальных планок.

Укладка финишной планки сайдинга

Финишная планка оформляет верхний (завершающий) край последней панели и фиксирует ее положение. установка производится практически одновременно с верхней панелью. Планка укрепляется строго горизонтально на нужной высоте, гвоздевая планка на последней панели отрезается.

Панель подрезанным краем, на котором остается замковый профиль, вводится в щель финишной планки и защелкивается в ней. Форма профилей такова, что величина необходимого зазора соблюдается, замок надежно фиксирует панель в плоскости полотна.

Установка сайдинга на фронтонах

Фронтоны отделываются либо тем же способом, что и фасад, либо с использованием вертикального расположения панелей сайдинга в контраст с основным полотном. Потребуется довольно точная подрезка по длине и под углом.

Особенностью оформления становится необходимость обеспечить температурный зазор в сочетании с подрезкой панелей под углом, при которой возможны ошибки, поэтому потребуется тщательность измерений. Рекомендуется начинать монтаж с задних сторон дома, чтобы до перехода на лицевую сторону появился некоторый опыт.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете как производится монтаж сайдинга:

Заключение

Монтаж сайдинга своими руками — несложная и вполне доступная процедура, которую можно проделать самостоятельно. Основным условием становится неплотность крепления деталей и соблюдение температурных зазоров, все остальные тонкости постигаются интуитивно по ходу дела. Для успешного выполнения работы следует отказаться от спешки и действовать обдуманно, тогда результат станет предметом гордости владельца дома.

Как устанавливать панели ПВХ на стены

Использование ПВХ-панелей в облицовке – одно из популярных решений для оформления стен в квартире, позволяющее сделать одновременно красивый и бюджетный ремонт без особых усилий даже для новичка.

Подбор инструментов и материалов для установки панелей ПВХ

1. Панели ПВХ
2. Металлические профили и уголки
3. Пила и ножовка (как вариант – электролобзик)
4. Скобочный пистолет и скобы
5. Рубанок и дрель
6. Саморезы и дюбеля
7. Клеймеры
8. Рулетка и строительный уровень
9. Молоток

Проводим монтаж панелей ПВХ. Шаг 1: подготовка поверхности и материалов

Все материалы стоит приобрести заранее, а не в день монтажа, потому что некоторым из них рекомендуется «отлежаться» в том помещении, где их будут использовать, несколько суток. Если при доставке панели контактировали с морозом, время адаптации материала может увеличиться до недели.

Обратите внимание! Само помещение, если оно не отапливается должным образом, следует прогреть за несколько суток перед облицовкой стен и поддерживать в нем комфортную температуру. Обшивка должна осуществляться при температуре свыше 10°.

Перед установкой обрешетки на стены, их следует предварительно выровнять штукатуркой и грунтовкой. Иначе возникнет проблема при монтаже обрешетки, потребуется использовать шпильки, что очень усложнит работу.Шлифовать стены нет необходимости.

Шаг 2: крепление обрешетки

Обрешетку выполняют из металлического профиля, расположенного на расстоянии друг от друга на 30 см. Крепить следует так, чтобы последний нижний профиль был в 10-30 см от пола, а верхний касался угла для потолочного плинтуса. Рейки обрешетки (направляющие) должны крепиться после того, как произведется выравнивание и разметка стены уровнем на 50-60 см друг от друга.

Обратите внимание! В помещениях с повышенной влажностью лучше использовать оцинкованные профили.

Если выравнивание стен не было произведено заранее, чтобы не было перекосов и искривлений, на рейку в местах, где стены имеют сколы и неровности, можно прикрепить небольшие кусочки дерева. Для крепления профиля нужны саморезы и шурупы.

Вначале возьмите профиль и приложите к стене, замерьте точки крепления уровнем. В этих местах сделайте отверстия, в которые поместите дюбеля, а затем профиль, и закрутите шурупы.

Шаг 3: крепление первой панели

Если листы крепятся вертикально, то длиной листа будет высота комнаты, если горизонтально – ширина стен. Необходимую длину отмерьте с помощью рулетки и отметьте на листе, лежащем на ровном полу. Резать материал удобнее всего ножовкой или электролобзиком.

Для того чтобы приступить к обшивке, понадобится перфорированный металлический уголок, который помещают на первую панель и крепят его на стену. Затем гребень панели помещают в уголок. Проследите за тем, как ровно панель входит в уголок, чтобы не было искривлений.

Далее вам потребуются клеймеры (специально придуманные для панелей металлические скобы, которые скрепляют их). На своем основании имеют острые заусеницы, которые помещают в профиль и на борт панели, тем самым обеспечивая отменное крепление к следующему листу.

Шаг 4: помещение следующих панелей в паз

Далее крепление панелей производится под углом. Важно, чтобы не возникло никаких щелей между листами. Во избежание повреждений можно взять деревянный брусок и прикладывать к панели по всей длине, затем, нажимая на гребень, поместить его в паз первой панели. Нажимать на гребень нужно одновременно аккуратно и сильно настолько, чтобы лист закрепился в пазе. Панель крепим к профилю клеймером.

Шаг 5: как устанавливать последнюю панель

Для установки последней панели, как и для первой, используют уголок «П». Его помещают в угол между стенами и сначала крепят лист к уголку, а потом к предыдущей панели. Стена обшита!

На видео показано, как следует крепить панели ПВХ на стены, чтобы работа имела отменный результат.

Шаг 6: декоративное оформление панельной отделки

В основе декора таких стен лежит, в первую очередь, оформление верха панелей, которое можно осуществить уголками и карнизами. Кроме этого, особую важность и сложность имеет установка электророзеток, которые можно либо закрыть, либо вывести провода в ином месте. Можно, например, закрыть одну из имеющихся розеток, а на вторую поставить двойник, или перенести розетки в более удобное место. Это уменьшит расходуемое пространство и упростит всю работу в целом. Подготовку розетки необходимо выполнить перед обшивкой, чтобы оставалось только прикрепить непосредственно коробку и крышку. Что касается прикрепляемой панели, то в ней вырезаете отверстие для точки питания лобзиком, а затем крепите как обычно. После монтируете розетку непосредственно в панели.

Перед началом работ посмотрите несколько познавательных видео на данную тему. Возможно, вам пригодятся советы, показанные в роликах.

Запомните, что обшивка панели ПВХ – это не только функционально и удобно с точки зрения уборки, но и красиво, что позволяет комнате всегда иметь нарядный вид. Удачи в ремонте!

Как крепить мдф панели к стене: подробная статья-инструкция с 2 способами монтажа

Если вопрос экологичности для вас – не пустой звук, то вы наверняка уже давно обратили внимание на мдф панели для стен. С их помощью можно серьезно украсить свой интерьер, сделать его более выразительным и современным, при этом не опустошив полностью драгоценный в нынешних экономических условиях семейный бюджет. К тому же, процесс монтажа не отличается каким-либо запредельным уровнем сложности и вполне доступен для освоения “простому смертному”. Поэтому смело вооружайтесь инструментом и спешите закупить материал – сегодня мы расскажем о том, как крепить мдф панели к стене таким образом, чтобы при виде результата испытать вполне заслуженное удовлетворение.

Плюсы и минусы использования в интерьере

Вполне логично перед непосредственным монтажом того или иного отделочного материала справиться о том, какие у него есть положительные и отрицательные стороны. Тем более, что с точки зрения уместности использования мдф панели представляют собой далеко не такое однозначное решение, как пластик или гипсокартон. Схожую инструкцию, но уже по креплению гипсокартона, вы можете прочитать в статье: “Как крепить гипсокартон к стене: 2 способа монтажа”.

• уже озвученная выше экологичность;
• простейший монтаж;
• хорошие шумоизоляционные показатели;
• широкий выбор фактур и расцветок;
• элементарный уход;
• невысокая стоимость.

• горючесть материала;
• возможны неровности в местах стыков фрагментов;
• не подходит для наружной отделки;
• слабый показатель влагостойкости;
• возможная деформация при механическом воздействии;
• неудобный монтаж подвесной мебели.

Как видим, крепить мдф панели к стеновой поверхности можно только в относительно сухих помещениях с благоприятными термическими условиями. Обязательно следует избавиться от плесени на стенах, в случае наличия таковой. При этом нужно учитывать тот факт, что этот материал очень боится любого силового воздействия и неминуемо даст трещину при любом активном с ним контакте. В остальном все отрицательные стороны использования благополучно нивелируются его плюсами. Один из них – это широкий выбор самых разных фактур и расцветок, позволяющий украсить интерьер в полном соответствии со своими эстетическими запросами.

Инструменты и расходные материалы

Для того, чтобы крепить панели, вам не понадобятся какие-то специфические инструменты. Нужно держать под рукой все тот же стандартных набор, который используется для монтажа любого другого отделочного материала.

• отвес;
• уровень или уголок;
• молоток;
• шуруповерт;
• электролобзик или ножовка по дереву;
• строительный степлер;
• рулетка;
• карандаш.

Подготовьте и расходники:

• гвозди;
• дюбеля;
• саморезы;
• деревянные рейки или металлические профили для каркаса (при условии такого способа монтажа);
• жидкие гвозди или другой клеевой состав.

Остается только добавить сами мдф панели – и вот тогда уже будет полный набор всего необходимого для качественного и успешного монтажа. Для того, чтобы подсчитать точное их количество, нужно сделать правильную разметку.

Подготовка основания и разметка

Наверное, самый утомительный и нудный этап, который многие мастера (как начинающие, так и уже профессионалы) воспринимают не совсем всерьез. А жаль, ведь от качества подготовки базовой поверхности многое зависит. Особенно, если вы будете крепить мдф панели непосредственно на основание без создания выравнивающего каркаса. Поэтому лучше все же мыслить трезво и выполнить необходимые манипуляции предельно качественно и внимательно:

1. по возможности внимательно, но без лишнего фанатизма удалите старую отделку (читать о том, как снять жидкие обои со стены);
2. если краска упорно не желает слазить с “насиженного” места, то оставьте – она не будет вам мешать при дальнейшем монтаже;
3. устраните все возможные трещины при помощи грунтовки и ремонтного состава;
4. если трещины незначительные, то сперва сделайте их шире при помощи молотка и зубила, а затем уже обрабатывайте их грунтовкой глубокого проникновения – это поможет защитить вашу базовую поверхность от появления плесени и грибка;
5. после всей обработки определитесь, где и как вы будете крепить панели к стене – чтобы сделать точную разметку;
6. прислоните уровень к стене и определите верхнюю и нижнюю точку монтажа;
7. проведите горизонтальную линию по периметру помещения, в котором будет происходить ремонт, а затем уже непосредственно под потолком;
8. определяем расположение направляющих исходя из оптимального шага в 50 см.

Все дальнейшие ваши действия зависят от того, как вы решите закреплять панели на стене – непосредственно на клей или же через устройство вспомогательного каркаса. Рассмотрим оба вида монтажа, отметив особенности их использования, плюсы и минусы, а также специфику выполнения различных этапов.

Способ первый. Монтаж с использованием обрешетки

• рекомендуется в тех случаях, когда базовая поверхность отличается сильными неровностями, которые нельзя исправить вручную;
• для помещений с повышенной влажностью лучше всего использовать не деревянные рейки в качестве базы для каркаса, а металлические профили;
• способ с использованием обрешетки незаменим в тех случаях, когда планируется дополнительное утепление стен.

Главным минусом подобного варианта является необходимость монтажа каркаса, что немного удлиняет продолжительность выполнения работ. К тому же, каркас отнимает некоторое количество сантиметров свободного пространства. Готовы ли вы мириться с таким “произволом”? Очень часто у вас просто нет вариантов, ведь добиться идеальной поверхности получается далеко не каждый раз, когда нужно.

Устройство обрешетки

Очень важный момент – знать способ крепления панелей мдф к стене: вертикальный или горизонтальный. От этого напрямую зависит характер устройства вспомогательного каркаса.

• горизонтальное расположение панелей мдф – вертикальная схема обрешетки;
• вертикальное расположение панелей мдф – горизонтальная схема обрешетки.

Как видим, все довольно просто – перепутать вряд ли получится!

• перед монтажом следует обработать рейки антисептиком – так вы защитите древесину от появления микроорганизмов;
• длина рейки должна быть как минимум на несколько миллиметров меньше фактического расстояния от верхней до нижней точки конструкции.

Последовательность

1. независимо от того, какой вид каркаса вы собираетесь конструировать – металлический или деревянный, в любом случае, в первую очередь необходимо зафиксировать угловые стойки, а затем уже поперечные и те, которые будут располагаться в проемах;
2. шаг в 50 сантиметров является оптимальным для всех видов обрешетки;
3. для фиксации узких и широких металлических профилей лучше всего использовать саморезы, так как так называемые дюбеля-гвозди представляют менее надежными для подобного рода креплений.

Весь процесс монтажа каркаса – в следующем видео.

Фиксация панелей

1. срезаем гребень у первой панели и этой же стороной зажимаем к обрешетке примыкающей стены;
2. закрепляем к горизонтальным планкам при помощи саморезов, не забываем отступить 1 сантиметр от самого низа;
3. каждая последующая панель вставляется аналогичным образом в паз предыдущей и закрепляется гвоздями либо кляймерами;
4. самый сложный элемент – последний: он подрезается под нужный размер, вставляется и фиксируется на вертикальной стойке каркаса саморезами.

Видео, детально рассказывающее о ключевых моментах операции, ниже.

Способ второй. Монтаж при помощи клея

• используется только в тех случаях, когда базовая поверхность стены близка к идеальной;
• не рекомендуется в помещениях с повышенной влажностью;
• позволяет сэкономить полезное пространство.

Подготовка поверхности и разметка при данном способе практически ничем не отличаются от предыдущего рассмотренного нами способа. Разница лишь только в том, что нужно основательно поработать грунтовкой для того, чтобы исключить появление грибка или других разрушительных процессов.
В остальном сам алгоритм действий выглядит так:

1. подготовьте мдф панели, обрежьте при помощи ножовки или электролобзика нужные фрагменты;
2. нанесите клеевой состав по периметру листа, а также ровно посередине него проведите линию;
3. клей наносите не непрерывной линией, а точками – так вы сэкономите состав;
4. прижмите панель к стене и зафиксируйте;
5. в первую очередь фиксируйте цельные листы, все угловые элементы и фрагменты – в последнюю очередь.

В качестве отличного варианта клеевого состава для мдф панелей рекомендуем воспользоваться жидкими гвоздями – быстро, надежно и совсем недорого.






Как крепить панели из мдф к стеновой поверхности с помощью клея, расскажет следующее видео.

Заключение

Информация о том, как правильно крепить мдф панели к стенам любого типа, лишней точно не будет. В некоторых случаях этот материал предстает едва ли не идеальным решением для оформления стеновой поверхности. Кроме того, он достаточно легкий и удобный для монтажа, поэтому справиться с ним вполне реально даже в одиночку. Главное – четко следовать уже проверенному временем алгоритму по креплению мдф панелей и не лениться хорошенько поработать над базовым основанием, чтобы после не корить себя за появившийся грибок и прочие неприятности.




Фото: vk.com

Соблюдаем шаг крепления сэндвич панелей к металлоконструкциям по высоте для отделки дома: вертикальная и горизонтальная раскладка- Обзор +Видео

Любая существующая технология требует строго ее выполнения – все манипуляции должны быть проделаны в определенной последовательности, согласно описаниям.

Это относится и к монтажу разного вида сэндвич-панелей.

Применение сэндвич панелей становится в России все более популярным, соответственно, растет спрос и на услуги по их монтажу.

Квалифицированная и слаженная бригада из пяти человек может всего за смену освоить фасадную площадь до четырехсот квадратных метров.

В противном случае результат может не оправдать себя, и при последующей эксплуатации здания могут появиться различные проблемы.

Подготовка места

Прежде чем приступить непосредственно к монтажным работам, необходимо правильно провести подготовительные мероприятия. К ним можно отнести сборку самого каркаса сооружения, определение соответствия будущих мест крепления панелей, их горизонтальность, плоскостность, вертикальность и параллельность. Особым образом требуется подготовить места контакта и примыкания.

Если планируется монтаж материала на конструкции из стали, то предварительно они должны быть покрыты лакокрасочным антикоррозионным покрытием.

Если же потенциальное основание будет железобетонным, то каркас должен быть обследован на счет натеков раствора, загрязнений и пыли.

Он должен быть хорошо очищен и выровнен. Лишь после этих процедур проводится разметка точек крепления низа листов на колоннах сооружения.

Проектное положение панелей

Сначала всегда осуществляют их строповку. Производится она на специальной площадке неподалеку от монтажной захватки.

Строповка с помощью специального двухветвевого стропа ваполняется вакуумными захватами при вертикальной или горизонтальной раскладке.

В тех местах, где размещаются захваты, с панелей снимают предохранительную заводскую пленку, поверхность освобождается от пыли и грязи, а если нужно, то и от наледи.

На панель накидывают страховочный ремень, изготовленный из прочного текстиля: для подстраховывания строповки он соединен с механизмом захвата. Подготовленные панели к месту установки подаются приподнятыми на один метр (не выше), потом они опускаются до определенного уровня (30 см) и размещаются в требуемом положении.

Все панели должны быть установлены в соответствии с проектом: на опорные места по заранее отмеченным ориентирам. Неважно, временно или постоянно, но панель должна быть хорошо закреплена специальной оснасткой для монтажа: кондуктор, распорки со струбцинами, покос и прочее. Лишь после ее закрепления панель можно освободить от крана.

Перед финишным закреплением сэндвич-панели важно скрупулезно проверить точность установки, привести ее в проектное положение. Только после этого в соответствии с проектом она закрепляется. После этого ее можно освободить от временных креплений.

Шаг крепления и монтаж панелей к металлоконструкциям при вертикальной раскладке

Панели обычно устанавливают гребнем вперед, то есть «шип в паз». Но можно делать это и «паз в шип», наоборот.

Обычно работу по монтажу начинают с угла строения: производят выверку вертикальности, далее прижимают панель к прогонам, закрепляют винтами-саморезами 5,5 см толщиной при их закреплении на ригелях и колоннах из металла.

Длина таких винтов меняется в соответствии с толщиной самих панелей. Для этого разработана специальная таблица.

Подобрав самонарезающие винты необходимой длины, их размещают в одной горизонтали по три штуки в ряд. Шаг крепления сэндвич-панелей к металлоконструкциям составляет около 40 см.

С верхнего торца начинается установка винтов, которые фиксируются к прогонам от верхнего ряда в направлении к нижним.

Если верх панели оставить незакрепленным даже на небольшое время, например, в перерыв, она может сломаться.

В том случае, когда для затягивания винта используется уплотнительная шайба, необходимо учитывать определенные нюансы. Если затяжка будет чересчур тугой, то шайба деформируется.

Процедура считается выполненной оптимально, если шайба не становится плоской, но плотно прижимается к листу.

Снаружи к поверхностям ригелей, балок и стеновых прогонов прикрепляют терморазделяющую полосу.

Это необходимо для понижения воздухопроницаемости в стыках, а также звуковой вибрации самих панелей.

Перед монтажом каждой последующей панели в «паз» замок предыдущей плиты вносят специальный уплотняющий герметик для наружных работ.

Вместо него можно использовать бутилкаучуковый герметизирующий 8-мм шнур или ТСП уплотнитель 8х3 мм.

С их помощью замок уплотняется с внутренней стены. Следующая панель вставляется именно в этот замок.

Потом проверяется плотность соединения, вертикальность панели, осуществляется ее крепление, проводятся все необходимые работы, как и с предыдущими.

Недопустимо образование неплотных соединений и щелей. Торцовые панельные швы обрабатываются ватно-минеральным уплотнителем.

Крепление панелей к конструкциям из стали при горизонтальной раскладке

Как и при вертикальной раскладке, на каркас строения (прогоны и колонны) в том месте, где они будут контактировать с панелями, применяется терморазделяющая полоса.

С угла объекта начинают монтировать панели. Пазом вниз панель устанавливается на цоколь, выверяется ее горизонтальность, и она надежно фиксируется.

Крепление происходит также, как и в первом случае, аналогичным образом, с помощью упомянутых ранее самонарезающихся винтов и герметика. Вертикальные стыки обрабатывают монтажной пеной и минеральной ватой, затем по проекту закрывают специальными фасонными элементами.

Трехслойные сэндвич-панели: монтаж фасонных элементов

Они служат для надежного закрытия стыков панелей: могут быть цокольные, угловые, могут служить для обрамления проемов и пр. Устанавливаются они в соответствии с конструкцией монтажных углов и внахлест герметизации стыков.

Для их установки разработаны специальные правила. Монтаж осуществляется так, чтобы гарантировать герметичность узла. Нахлест для горизонтальных элементов должен составлять от 5 см, для вертикальных 8-10 см. Крепление фасонных элементов начинают от низа строения и ведут по направлению к коньку.

При необходимости отдельные элементы подгоняют, не допуская образования щелей и пропусков. По плоскостям присоединения фасонных элементов к панелям их уплотняют наружным герметиком. Снаружи строения элементы фиксируются к панелям самонарезающимися винтами 28 мм на 4,8 мм с помощью прокладки. Крепление может осуществляться также комбинированными заклепками.

Кровельные сэндвич-панели

Подготовка места

Перед началом работы с кровельными панелями проводят мероприятия по обустройству прогонов и стропил, определяют горизонтальность, плоскость, параллельность и вертикальность мест планируемого монтажа панелей.

На несущих конструкциях устраивают рабочую площадку в виде настила. Затем готовят все необходимое для монтажа.

На стальные элементы прогонов, стропил и ригелей наносят лакокрасочное антикоррозийное покрытие. Особенно важно его наличие в местах будущего контакта и примыкания.

После этого делают разметку для размещения самых первых панелей.

Как уже упоминалось ранее, на кровельные прогоны клеят терморазделяющую полосу, необходимую для снижения звуковой вибрации и воздухопроницаемости.

Доработка панелей на местах

Укладка первого ряда

1. На 10 см (или на величину, отмеченную в проекте) со стороны свеса убирают внутренний утеплитель и нижнюю облицовку.
2. У прилегающих к торцу здания панелей, а также у самой первой из них, по продольной кромке срезают свободный гофр обшивки с утеплителем. Это делают для того, чтобы он не мешал установке обрамляющего торцевого нащельника.

Что касается панелей второго и следующих рядов, то их тоже надо подготовить, если это не было сделано на фабрике.

Укладка второго и следующего рядов

1. на нужную длину в торце примыкания полотна панели отрезают нижний лист металла;
2. на величину стыка удаляют утеплитель, в том числе в гофрах трапециевидного верхнего листа;
3. механическим путем с внутренней стороны облицовки из металла убирают остатки клея; для этого также используют растворитель для пены из полиуретана; в местах повреждения покрытия с помощью подкрашивания восстанавливают его антикоррозионные свойства.

Укладка в проектное положение

Для этого необходимо выполнить следующие мероприятия:

• строповка панелей;
• их перемещение и подъем к месту будущей укладки;
• приемка сэндвич-панелей и их укладка согласно проекту;
• фиксирование панелей;
• их расстроповка.

Для каждого строительного объекта разрабатывается специальная монтажная схема, включающая в себя подробнейшую информацию о порядке укладки. В соответствии с данным планом осуществляются все необходимые работы.

Последовательность их выглядит приблизительно так: сначала на скат размещается торцевая панель, которая выравнивается относительно разбивочных осей и несущего каркаса.

От тщательности и точности укладки самой первой панели зависит правильность монтажа остальных. Их выравнивают по свесу кровли. Можно укладывать их рядами, если длина панели и длина ската являются кратными. В противном случае все работы ведут от свеса к коньку. Последующие ряды укладываются по аналогии с первым.

В поперечном направлении они перекрываются на 15-30 см, в зависимости от кровельного уклона. В продольном направлении они должны перекрываться на одно ребро (гофр). На фабрике не всегда полностью подготавливают панели для обустройства перехлеста и слива, поэтому в соответствии с рабочей схемой их подрезают на самом объекте.

Герметизирующий силиконовый состав наносят в месте перехлеста на панели нижнего ряда. Его можно заменить бутилкаучуковым шнуром. Герметик наносят в «паз» замок самого нижнего листа и в желоб гофра панели (замкового), которая подготавливается для монтажа. Можно использовать для этого герметизирующую ленту или ТСП (замковый уплотнитель).

В полном соответствии с проектом по ориентирам на опорные места монтируются первые панели у каждого ряда. Панель сначала надежно фиксируется монтажной оснасткой, и лишь потом открепляется от крана. Но это тоже не финишная фиксация – сначала необходимо проконтролировать правильность установки и соответствие проекту. Только после этого панель закрепляют окончательно.

Крепление сэндвич-панелей

Каждая из этих панелей надежно фиксируется у несущих конструкций и на стыках. Для этого используют специальные самонарезающие винты, длина и толщина которых зависит от размеров панелей и несущего объекта. Можно сначала использовать для ее закрепления пару метизов, но окончательно она фиксируется согласно проекту.

Такой крепеж начинают сверху, потом вниз по уклону ската, и от конька до навеса. По вершине гребней волн верхней облицовки устанавливаются винты, с шагом 50 см. Шаг крепления винтов над водосточной трубой составляет 25 см в каждую волну.

Панели закрепляют по нахлестному гофру с помощью специальных прокладок и саморезов.

Шаг не должен составлять более 50 см. Делается это после финишного закрепления панелей на объекте. Не допускается образование неплотностей и щелей между отдельными панелями. По уже смонтированной части кровли не рекомендуется перемещать панели, так же не стоит размещать на ней технологическое или монтажное оборудование.

Когда монтажные работы закончены, поверхность панелей освобождается от полиэтиленовой защитной пленки. После этого по ним не следует ходить, чтобы избежать повреждений и образования царапин. Для перемещения по смонтированной кровли обустраивают временные трапы или специальные настилы.

Отделка стен пластиковыми панелями: самостоятельная отделка стен комнаты пластиковыми панелями

Панели из поливинилхлорида являются практичным и долговечным материалом, а потому широко используются в декоративной отделке стен. Они подходят для любых помещений, а разнообразие текстур, форм и расцветок позволяет сделать интерьер не просто уютным, но и очень стильным. Технология крепления достаточно проста, поэтому отделка стен пластиковыми панелями – отличный вариант для начинающего мастера.

Отделка стен пластиковыми панелями

Выбор панелей для отделки

Ассортимент пластиковых панелей такой большой, что неопытному покупателю разобраться очень сложно. Чтобы избежать ошибок, следует заранее ознакомиться с характеристиками данного материала и его разновидностями. Рассматривать стоит только сертифицированны й материал, ведь панели низкого качества не имеют нужной прочности и быстро выгорают.

Ассортимент пластиковых стеновых панелей

Основные преимущества панелей из пластика:

• повышенная влагоустойчивост ь;
• удобство монтажа;
• пожаробезопаснос ть;
• гигиеничность;
• длительный срок службы;
• устойчивость к воздействию микроорганизмов.

Ванная комната, отделка пластиковыми панелями

Минусом этого материала является низкая ударопрочность, поэтому при транспортировке и монтаже обращаться с панелями следует осторожно. В зависимости от покрытия, панели делятся на матовые и глянцевые, а по технологии нанесения рисунка – на пленочные и печатные.

ПВХ-панели в ванной – это красиво и стильно

• ширина от 200 до 350 мм;
• длина от 2700 до 3000 мм;
• толщина от 8 до 10 мм.

Размеры

Прочность материала зависит не только от толщины стенок, но и от количества ребер жесткости, расположенные внутри панели. Чтобы проверить, насколько прочен материал, нужно нажать пальцем на поверхность – если пластик прогнулся, панель прослужит недолго.

Глянцевые пластиковые панели

Кроме того, не стоит покупать панели, если:

• деформированы или повреждены ребра жесткости;
• рисунок на лицевой стороне имеет нечеткие линии, размытые участки или смазанные края;
• покрытие отличается по тону;
• имеются царапины на поверхности;
• размеры панелей не совпадают. Стеновые панели Панели ПВХ стеновые

Стеновые панели ПВХ

Сравнительная таблица характеристик ПВХ панелей (для сравнения взяты пластиковые панели с типом покрытия флексопечать, шириной 0,25 м и длиной 3м)

Цены на популярные отделочные стеновые панели

Подготовительный этап

Предварительные расчеты

Начинать нужно с расчетов количества отделочного материала, чтобы не пришлось переплачивать или отправляться в магазин за дополнительной партией. Панели можно крепить как по вертикали, так и по горизонтали, в зависимости от желания хозяев квартиры. При вертикальном креплении количество панелей рассчитывают так: измеряют длину периметра помещения, отнимают ширину проемов и делят на ширину одной панели. К полученному числу прибавляют 2-3 ламели про запас.

При горизонтальном монтаже измеряют площадь комнаты за вычетом дверных и оконных проемов и делят на площадь одной панели. Здесь запас должен быть не меньше 10%, поскольку увеличивается расход материала на обрезку. Дополнительно нужно рассчитать количество реек для обрешетки и крепежных элементов. Сначала высоту стен делят на шаг обрешетки, который обычно составляет 0,5 м, и умножают на периметр помещения. Полученное число обозначает длину реек в погонных метрах. Измерив высоту углов и умножив ее на их количество, получаем общий метраж угловых профилей; к этому числу нужно прибавить периметр оконных и дверных проемов.

Способы крепления ламелей

Закрепить панели на стене можно тремя способами – с помощью клея, саморезами и кляймерами. Первый способ подходит для очень ровных и гладких стен; клей используют специальный для ПВХ, универсальный «Момент-монтаж» или «жидкие гвозди».

Монтаж панелей на клей

Применение данного способа облегчает и удешевляет монтажный процесс, поскольку нет необходимости крепить обрешетку. Недостатки: невозможно заменить поврежденную панель , при последующем ремонте сложно снять покрытие со стены.

Методы монтажа ПВХ панелей на стены Монтаж панелей ПВХ своими руками

Крепление саморезами – надежный и удобный вариант, который не требует идеально ровной поверхности. Для вкручивания саморезов обязательно нужен шуруповерт, иначе процесс монтажа надолго затянется. Недостатки способа: под саморезы лучше подходит деревянный каркас, поэтому дополнительно затрачивается время на распил бруса и обработку его антисептиком.

Как крепить пластиковые панели

Третий вариант является наиболее оптимальным. Кляймеры удобно и быстро крепятся в обрешетке и надежно фиксируют панели на стене. Обрешетка монтируется из металлического профиля, сборка покрытия выполняется без усилий. Поврежденную ламель легко заменить новой, демонтаж отделки также не занимает много времени.

Монтаж панелей ПВХ

Инструменты и необходимые материалы

В процессе работы все должно быть под рукой, поэтому материалы и инструменты для монтажа готовят заранее. Вам понадобятся:

• мелкозубчатая ножовка;
• карандаш и рулетка;
• уровень;
• угольник;
• пластиковые панели;
• рейки или пластиковый профиль;
• дюбель-гвозди, саморезы или кляймеры;
• шуруповерт;
• перфоратор;
• антисептический состав;
• герметик;
• потолочный плинтус.

Подготовка стен

Перед обшивкой панелями стены нужно очистить от старого покрытия, заделать все до одной щели, выровнять заметные дефекты и обработать поверхность антигрибковым средством. Благодаря этому под пластиком не будет скапливаться пыль и развиваться плесень, что негативно сказывается на микроклимате в помещении. Если монтаж будет выполняться на каркас, дополнительно выравнивать поверхность не обязательно.

Цены на смеси для выравнивания стен и потолков

Монтаж пластиковых панелей

Шаг 1. Разметка стен

Крепить обрешетку следует строго по уровню, это поможет избежать перекосов. Чтобы не вымерять каждую рейку, следует сделать разметку на стенах. Нижний ряд обрешетки должен располагаться на 1-2 см выше пола, поэтому на стене карандашом отмечают точку на этой высоте, а затем при помощи уровня проводят горизонтальную линию по всему периметру. Точно такую же линию чертят под потолком или по краю отделки, если стены обшиваются не на всю высоту. Далее от нижней линии отмеряют вверх 40-50 см, ставят маячок, и так до самого верха. Через маячки проводят строго параллельные линии по периметру стен. Разметка готова.

Панели должны крепиться к обрешетке перпендикулярно, поэтому горизонтальный каркас обшивается по вертикали, и наоборот. Чтобы сделать разметку для вертикальной обрешетки, первую линию проводят в углу от потолка до пола с помощью отвеса. Далее размечают второй угол, а потом проводят остальные линии с шагом 50 см.

Шаг 2. Монтаж обрешетки

Если для обрешетки используется дерево, все рейки заранее нужно прогрунтовать антисептическим средством. По линиям разметки сверлят перфоратором отверстия под дюбели на расстоянии 50 см, затем прикладывают рейки, ровняют по горизонтали и закрепляют на стене. Там, где стены имеют неровности, под обрешетку укладывают деревянные клинышки. Если по стене идет проводка, ее нужно спрятать под отделкой. Для этого производят замеры, сверлят отверстия в стене и закрепляют провода с помощью хомутов так, чтобы они не выступали за плоскость обрешетки.

Установка каркаса Монтаж уголка Монтаж уголка Монтаж стеновых панелей с применением металлических профилей

Шаг 3. Крепление ламелей

Первую ламель устанавливают в дальнем углу от входа, который считается самым заметным.

Установка первой панели

Делают замеры, при необходимости обрезают панель по длине ножовкой. Одним краем панель вставляют в боковой молдинг, прикладывают его к углу и с тыльной стороны крепят его к обрешетке.

Крепление панелей от угла

Вторую ламель вставляют в крепежный паз первой, плотно прижимают стыки и фиксируют к рейкам каркаса.

Установка планки обшивки Установка планки обшивки Схема монтажа панелей

Чтобы добиться максимальной герметизации стыков, перед вставкой боковые кромки слегка намазывают силиконом. Все последующие элементы монтируют точно так же.

Крепление ламелей Крепление ламелей

Под выключатели и розетки в панелях острым ножом вырезают отверстия, а после установки закрывают эти участки пластиковыми коробами. Последняя ламель чаще всего требует подрезки по ширине, поэтому сначала ее примеряют к стене, намечают линию отреза карандашом и обрезают лишнее ножовкой.

Как крепить панели ПВХ

Шаг 4. Установка молдингов

После установки всех элементов поверхность должна выглядеть монолитной и ровной, без щелей на швах и по периметру. Для этого все углы, стыки и соединения закрывают специальными пластиковыми молдингами. Их конструкция позволяет аккуратно вставить кромки панелей с двух сторон, благодаря чему углы выглядят гораздо привлекательнее.

Установка молдингов

В завершение по периметру потолка устанавливают декоративный молдинг, а по периметру пола крепят пластиковый плинтус. На этом отделка стен панелями ПВХ считается завершенной. При бережной эксплуатации панели долго не теряют свою привлекательност ь и не требуют ремонта.

Видео — Отделка стен пластиковыми панелями

Инструкция по монтажу цокольного сайдинга Nailite (цокольных панелей)

Шаг 1. Монтаж обрешетки

Для выполнения обрешетки используются металлоконструкции или предварительно пропитанное огнестойким составом дерево. Обрешетка закрепляется на поверхности стены до начала монтажных работ. В мягких климатических условиях закрепление обрешетки допускается непосредственно в грунте.

В условиях холодного климата (промерзание почвы) обрешетка подвешивается на высоте не менее 15 см над уровнем грунта. Для того чтобы обрешетка могла опираться на грунт, используют деревянные колышки. При благоустройстве территории образовавшееся пустое пространство заполняется грунтом с целью придания строению эстетически законченного облика.

Шаг вертикальных элементов обрешетки должен составлять не более 0,91 м, горизонтальные перекладины монтируются заподлицо под монтируемые облицовочные панели сайдинга Nailite.

Чтобы определить положение горизонтальной обрешетки для цокольного сайдинга Nailite, необходимо отмерить 0,46 м от нижней части стены строения. Верхний ряд приходится при этом под верхний фай панели, именно в той ее части, где располагаются отверстия, предназначенные для ее крепления к обрешетке с помощью гвоздей. Верхняя кромка отделывается неравнобоким швеллером (перевернутым), так называемым J -профилем, или с помощью специальной отделочной рейки. В том случае, когда проемы более 0,91 м, необходима дополнительная обвязка с шагом 0,46 м.

Шаг 2. Монтаж стартового профиля

Прежде всего, по отчерченной заранее меловой линии производится установка стартового профиля Nailite. Он располагается на расстоянии 10 см от угла здания с учетом припуска на ширину угловой панели. Стартовый профиль крепится гвоздями с шагом в 30 см. Он должен быть установлен максимально ровно и строго горизонтально.

В случае необходимости, панели сайдинга Nailite нижнего ряда подрезаются на требуемую высоту. Для подрезания необходимо использовать дисковую пилу с полотнищем, имеющим тонкие зубья. При вхождении режущего полотна в лицевую поверхность, пилу специалисты компании Строймет рекомендуют реверсировать так, чтобы повреждения и сколы были минимальными.

Если производится подрезка нижних частей цокольного сайдинга, стартовый профиль не используется. Крепление панелей производится с помощью гвоздей через лицевую поверхность, не менее чем 5 штук на каждую, в незаметных местах, к примеру, по линии шва. При забивании гвоздей в лицевую поверхность, необходимо предварительное сверление отверстий, предназначенных для крепежа.

Раскрой панелей сайдинга Nailite

Прежде всего, произведите расчет количества панелей, которое потребуется для облицовки стен. Для этого полная длина стены в сантиметрах делится на 102 см, ширина используемых угловых деталей вычитается. Размер первой панели цокольного сайдинга подгоняется таким образом, чтобы последняя панель встала на свое место целиком. Разрезать сайдинг можно ступенями по 20 см, следя за тем, чтобы швы не совпадали, и конструкция выглядела максимально естественно. Более одной замыкающей детали одновременно отрезать нецелесообразно, так как в последствии может потребоваться подгонка в следующих рядах.

Шаг 3. Монтаж первой панели

Первый угол «каменной» или «кирпичной» панели устанавливается с выпуском (примерно на 3 мм) ниже нижней кромки стартового профиля в направлении слева направо. Первую панель следует продвинуть влево до упора в угол заподлицо. Далее следует аккуратная установка панели на опорную полосу с соблюдением правильного входа монтажных штырей. При этом ширина температурных швов не должна уменьшаться. Панель продвигается влево до упора (за 2 мм до угла).

При установке панелей с рисунком, имитирующим кирпичную кладку, линию горизонтального растворного шва необходимо совместить с углом.

Примечание

Панели Nailite, имеющие рисунок «под камень», не требуют совмещения растворного шва с углом.

Прежде чем совместить панель с углом, необходимо нанести герметик.

Шаг 4. Монтаж последующих рядов

Ровно забейте гвозди через подложку так, чтобы шляпки гвоздей слегка касались панели. Следующую панель заведите в стартовый профиль и прижмите ее к первой панели. Таким же образом установите все последующие ряды цокольного сайдинга. С целью достижения естественного вида каменой или кирпичной кладки, каждый последующий ряд должен иметь смещение 20 см относительно предыдущего. Длина замыкающей детали не должна быть меньше 30 см.

Не следует прикладывать чрезмерные усилия при монтаже панелей Nailite. Они не должны заходить друг на друга. Панель должна опускаться вниз плавно, до естественного скрепления с нижней панелью.

Если немного приподнять правую сторону панели цокольного сайдинга, монтаж существенно облегчается. В процессе монтажа необходимо контролировать крепление всех штырей-фиксаторов.

J-профили

J -профили применяются при установке панелей, имитирующих кирпичную кладку или отделку природным камнем, на углы для лучшей подгонки. Подгоняются также подставки, швеллеры и монтажные штыри, располагающиеся на расстоянии до 8 см от угла. J -профили имеют пазы 19 мм или 28 мм и выполнены под цвет раствора. Для панелей «под кирпич» применяют профиль с пазами 19 мм, «под камень» — 28 мм.

Монтажные упоры

На обратной стороне панелей Nailite имеются монтажные штыри в виде столбиков. Не следует прижимать панели за столбики при монтаже последующих рядов. Именно эти упоры препятствуют короблению панелей при значительных перепадах температур. Забивая гвозди, учитывайте, что они должны только касаться панели, не препятствуя ее перемещениям при температурных колебаниях.

Тепловые зазоры

Под воздействием температуры, панели способны меняться в размерах на +/- 6 мм. (Примечание. Подобным изменениям также довольно сильно подвержены мягкие кровли.) Поэтому шаг стыков между ними должен выдерживаться около 13 мм. Если вы осуществляете монтаж при минусовой температуре, выдерживайте шаг около 16 мм, если при 16°С – зазор уменьшается до 13 мм. Это обеспечивает свободное (без деформации) расширение и сжатие панелей при перепадах температур. При производстве монтажа в жару (около 32° С), зазор должен составлять 10 мм, с целью обеспечения сжатия в морозную погоду.

Зазоры для раскроенных частей

Если монтаж панелей ведется при низкой температуре, то для подгонки предварительно раскроенных частей панелей вокруг оконных проемов или между ними требуется подрезка для припуска в 3 мм. Точно такой же зазор необходим для подгонки панелей цокольного сайдинга на углах крыш, в подошвах сводов, вокруг примыканий и других местах, где затруднено перемещение панелей.

Монтаж внутренних углов

Для отделки внутренних углов можно применять J-профили Nailite, а можно произвести разметку и подрезку панелей для подгонки в углу. Перед монтажом угол рекомендуется выровнять алюминиевой лентой.

При завершении отделки иногда требуется забивание гвоздей непосредственно через лицевую поверхность. Чтобы незаметно забить гвоздь, специалисты компании Строймет рекомендуют просверлить отверстие в месте расположения растворного шва. Диаметр отверстия должен несколько превышать диаметр стержня шурупа или гвоздя, но быть меньше, чем диаметр шляпки.

Шаг 11. Монтаж отделки карниза

При отделке стен здания панелями, имитирующими кирпичную кладку или натуральный камень, дополнительное оформление карниза ведется поверх их ряда.