Нанесение разметки для монтажа кассетного потолка с помощью лазерного построителя плоскостей

Как выставить уровень на потолке

Разметка потолка под каркас гипсокартона

В этой статье узнаем, что же такое разметка потолка под каркас гипсокартона. Потолки из гипсокартона явились настолько приятным открытием в ремонтной отрасли, что стали самым популярным вариантом отделки. Стыки в несущих плитах, последствия неравномерного проседания зданий и прочие последствия «старых технологий» можно было исправить только с использованием этой конструкции. Немаловажным фактором, говорящим в пользу этого варианта, явились и свойства гипсокартонного листа, к числу которых относится его доступная цена, легкость в обработке и способность к формованию.

Но, у картона нет гибкости, которая может скрыть и смягчить ошибки при проведении предварительных работ. Поэтому, при работе с ГКЛ необходимо внимание и выполнение технологии на каждом этапе работ.

Первым этапом строительства является разметка покрытия под гипсокартон. От качества проведения этой работы во многом зависит конечный результат. Правильно нанесенная метка даст возможность вести строительство подвесного потолка планово, не отвлекаясь на сомнения и дополнительные измерения, а самое главное — не переделывая работу.

Как знает любой мастер, нет ничего, более досадного, чем разбирать уже собранное изделие и выбрасывать неправильно нарезанный материал. О том, как создать основу для успешной работы, мы расскажем далее.

Назначение разметки

Разметка сродни рецепту. Это — исходные данные конструкции. Далее идет работа. Исходные данные дают направление всей дальнейшей деятельности. Если они правильные (выдержаны маркировки, параллели и горизонтали), то работа пойдет легко и просто. Ошибка вызовет лишнюю трату времени, нервов и денег.

И так, в чем суть и важность правильной разметки потолка из гипсокартона?

Главное назначения этого процесса состоит в получении ровной линии на стенах помещения. Именно на стенах!

Почему? Ответ прост. Первичным требованием является горизонтальность подвесного покрытия. А ее можно вымерить только на вертикальных поверхностях. Параллельность уровню поверхности земли является основой для любых горизонтальных поверхностей при строительстве. Кривая потолочная поверхность и висящая под углом к нему люстра на гипсокартонном потолке не будут являться предметом гордости и источником радости.

О том, как разметить поверхность под гипсокартон, какие данные и какими приборами они наносятся на него, будет описано далее.

Какая необходима разметка

Как любой путь начинается с первого шага, так и строительство подвесного потолка начинается с нанесения разметки. Какую информацию и данные она должна нести?

  1. Расстояние, на котором будет расположена подвесная плоскость от несущей плиты. В некоторых домах и квартирах оно может доходить до одного метра. Кроме того, это расстояние может быть обусловлено необходимостью размещения утеплительного материала, толщина которого может иметь различные размеры. При определении минимального габарита, следует помнить о светильниках, которым нужно технологическое пространство для охлаждения.
  2. Величина обрешетки. Это, своего рода, клетка, нарисованная на несущей плите. Параметры ячеи обрешетки зависят от нескольких факторов. Среди них такие как: толщина ГКЛ, способы его штукатурки, вес отделки и осветительных приборов. Как показывает опыт, чем меньше размер ячеи, тем дольше служит конструкция.
  3. Данные о пространственном размещении несущей конструкции. Это необходимо в том случае, когда сооружается многоуровневый потолок. Гипсокартонный лист имеет очень низкую несущую способность. Крепление последующих уровней может производиться только к стальному каркасу.

Имея такие данные, можно смело приступать к монтажу подвесного потолка, не опасаясь возможных осложнений. Единственно, что осталось — точно нанести все необходимые линии. Для этого нужны инструменты соответствующего назначения. О них пойдет речь далее.

Инструменты для разметки

Для разметки потолка под гипсокартон можно использовать, как простые приборы, так и изделия, изготовленные с применением высоких технологий.

Как уже упоминалось, первичные линии наносятся на стену, а только потом переносятся на несущую плиту.

Прежде, чем прибегать к высоким технологиям и, связанными с этим неизбежными расходами, можно использовать метод, который лежит на поверхности. В чем он заключается?

Как правило, несущие плиты в квартире, нижние и верхние, находятся в одной плоскости. В этом случае, провести горизонталь можно, используя даже школьную линейку. Как? Все просто. Каждые 30 см от несущей плиты нужно отмерять расстояние, равное отступу от нее подвесного покрытия. Соединяя эти точки, можно получить линию нижней границы гипсокартонного потолка.

Но, это в идеале. Как правило, в каждой квартире имеются серьезные перекосы поверхностей. Для определения горизонтали потребуются строительные измерительные приборы. Далее, о них.

Строительный уровень

Простой и надежный инструмент. Принцип его работы основан на визуальном определении нахождении пузырька воздуха между нанесенными метками. Уровень может иметь длину от 30 см до 3 м. Чем больше его длина, тем больше точность измерения. Суть проведения разметки состоит в последовательном проведении горизонтальных линий на длину уровня.

На заметку: Применять этот инструмент можно только в помещениях с небольшой площадью. При периметре комнаты более 20 метров, неизбежны погрешности. В этом случае конечная точка не совпадает с исходной на несколько сантиметров и работу приходится переделывать несколько раз.

Чтобы избежать возможных проблем, нужно использовать более точные инструменты.

Водяной уровень

Этот прибор дает на порядок большую точность, чем линейка или строительный уровень. В основе его работы лежит закон тяготения и принцип сообщающихся сосудов. Звучит довольно сложно, но работает очень просто.

Прибор состоит из двух пробирок с градуировкой, которые соединены между собой длинным гибким шлангом. Индикатором уровня может быть любая жидкость. Это может быть вода, подкрашенная акварелью. Для работы нужно два человека, которые корректируют высоту пробирок. Как только их положение стабилизировано, ставятся отметки. Затем отметки соединяются с помощью шнура или профиля. Точность гарантирована.

Лазерный уровень

Более дорогим, но точным и быстрым в работе прибором, является лазерный уровень. Для разовых работ такой прибор может быть нецелесообразным, но если предстоит ремонт в нескольких помещениях, то есть смысл задуматься о его приобретении.

Почему? Данный прибор очень удобен для разметки потолка под каркас для гипсокартона. Закрепив его на нужной высоте и включив, нет необходимости проводить и вымерять линии. Лазерный луч сам является этой линией. Экономия времени и сил налицо.

Нанесение разметки

Остановившись на приборах для выставления горизонтали на стенах, переходим к главному — разметке потолка. На нем будут крепиться вертикальные отвесы. К ним, в свою очередь, прикрепятся потолочные направляющие. Малейшая ошибка чревата кривизной и перекосом подвесной конструкции.

Перед нанесением на несущую плиту линий, необходимо их точно вывести от стены к несущей плите.

В этом может помочь:

  • лазерный уровень;
  • угольник;
  • строительный уровень.

После того, как на несущей плите есть отметки по периметру, их нужно соединить.

Этот простой прием делается с помощью обычного карандаша или маркера. Но провести прямую линию между двух точек на плоскости довольно непросто.

Сделать это можно с помощью:

  • строительного шнура;
  • лазерного уровня;
  • стального профиля.

В результате проведенных измерений на поверхности будет нарисована решетка с ячеей 40×50 см или 60×50 см. По такой схеме будет очень легко проводить монтаж стального каркаса для гипсокартона на потолок. Для удобства работы, линии прохождения различных составляющих частей полотна, таких как каркасы первого и второго уровня, точки крепления вертикальных подвесов, электрическая схема и места расположения светильников, обозначать разными цветами.

Надеемся, что статья о том, как разметить потолок под гипсокартон, принесла определенную пользу посетителям нашего сайта и помогла им в нелегком строительном деле.

Видео по теме

Как пользоваться лазерным уровнем

Артём Козориз разбирается во всех тонкостях работы с этой незаменимой вещью во время ремонта и строительства.

Что такое лазерный уровень

Лазерный уровень — полезный для ремонта и отделки прибор. Он представляет собой заключённый в корпус лазерный излучатель на маятниковом подвесе. Система автоматически выравнивается за счёт гравитации и проецирует идеально ровные лучи, которые значительно упрощают разметку линий и плоскостей при выполнении огромного количества работ.

Подобные устройства бывают трёх типов: точечные, линейные и ротационные. Первые являются наиболее простыми и не очень удобны в использовании, поскольку проецируют на поверхности всего лишь точку. Вторые выдают горизонтальные и вертикальные линии. Они популярны и доступны по цене. Ротационные построители относятся к профессиональным и более дорогим устройствам, зато умеют проецировать сразу несколько плоскостей на все 360º.

Зачем нужен лазерный уровень

Как понятно из названия, основная функция построителя плоскостей — создание этих самых плоскостей и линий на различных поверхностях. Они служат для точной разметки горизонта и вертикали на полу, стенах и потолке, а также переноса высотных отметок.

Раньше для этих целей использовались пузырьковые уровни, отвесы, гидроуровни. Разметка требовала от исполнителя определённых навыков и занимала много времени. Сейчас благодаря лазерным уровням с подобной работой легко справится даже непрофессионал.

Как работает лазерный уровень

В зависимости от модели и типа прибора управление может отличаться, но в целом оно сводится к следующему принципу. Для начала нужно снять механическую блокировку подвеса, которая используется для предохранения от повреждений во время транспортировки. Часто этот переключатель совмещён с функцией включения, и при снятии блокировки прибор автоматически запускается.

При установке на относительно ровной поверхности маятник самостоятельно откалибруется. Если наклон превышает диапазон автоматического выравнивания — раздастся звуковой сигнал. В этом случае придётся отрегулировать положение устройства с помощью вращающихся ножек, ориентируясь на показания встроенного в корпус пузырькового уровня.

Одной из кнопок включается проекция горизонтальной линии, второй — вертикальной. Повторные нажатия меняют количество линий, а также полностью отключают их для экономии заряда батареек или встроенного аккумулятора.

Для проецирования наклонных линий есть специальный режим, который включается отдельной кнопкой. В нём калибровка маятника блокируется, и уровень перестаёт пищать при наклоне.

Для позиционирования по вертикали лазерный уровень крепится к штативу, штанге или просто устанавливается на любую опору на нужной высоте. Для перемещения в горизонтальной плоскости прибор вращается вокруг своей оси вручную или с помощью винтов точной подстройки.

Как пользоваться лазерным уровнем

С помощью этого инструмента можно выполнять различные ремонтные работы.

Установка маяков на стены

При выравнивании стен штукатуркой не обойтись без установки маяков. С помощью лазерного уровня эта процедура выполняется очень просто.

  • Включите прибор в режиме проекции вертикальных линий. С помощью прави́ла карандашом сделайте на стене отметки мест под маяки с нужным шагом — обычно на 20 см короче длины прави́ла, которым будете стягивать смесь.
  • Переключитесь в режим вертикальной плоскости (замкнутый контур на полу, стенах и потолке) и подвиньте лазер к выравниваемой поверхности.
  • Приложите прави́ло к стене и сделайте на нём отметку толщины слоя штукатурки с учётом высоты маяка.
  • Поочерёдно закрепите маяки, вдавливая их в смесь прави́лом до полного совпадения меток.

Установка маяков на пол

Действительно ровную стяжку можно залить только по маякам, а проще и быстрее всего найти наивысшую точку и выставить их именно по лазерному уровню.

  • Разместите уровень на произвольной высоте (например, 1 м) для удобства отсчёта. Включите проецирование горизонтальной линии.
  • Рулеткой измерьте расстояние от чернового пола до луча в разных частях помещения, чтобы определить самую высокую точку.
  • Учтите толщину подсыпки, утеплителя, чистового покрытия и подсчитайте, на каком расстоянии от луча будет находиться верх стяжки.
  • Установите и закрепите маяки, выровняв их так, чтобы они находились строго на одной высоте от линии лазера.

Разметка перегородки

Без лазерного уровня разметка каркаса межкомнатных перегородок не такая уж простая задача: для неё нужен целых ворох инструмента и опыт обращения с ним. С построителем плоскостей же эта работа становится гораздо легче и приятнее.

Включите режим проекции вертикальной плоскости и расположите уровень так, чтобы линия оказалась в том месте, где должна быть перегородка. Сделайте карандашом или отбивочным шнуром пометки на полу, стенах и потолке. Закрепите по ним направляющие.

Для формирования углов переключите прибор в режим проекции двух перпендикулярных вертикальных плоскостей и совместите один из лучей с отмеченной ранее линией. Повторите процедуру для обозначения других примыкающих стен.

Разметка направляющих подвесного потолка

Направляющие для подвесных или натяжных потолков разметить ещё проще, чем для перегородки. Единственное, с чем придётся повозиться, — это кронштейн для уровня.

С разметкой всё понятно: достаточно включить проекцию горизонтальной плоскости. Сложность заключается в том, чтобы зафиксировать прибор на нужной высоте. Если под рукой есть распорная штанга, то это не проблема. Если же её нет — соорудите небольшую площадку из профиля или куска фанеры, прикрепите к ней уровень и установите конструкцию на необходимой высоте на стене или потолке.

Укладка напольной плитки

От правильности укладки первого ряда плитки зависит результат всей работы, поэтому важно очень ответственно подойти к этому. Благо с лазерным уровнем это легко.

Переключите прибор в режим проекции двух перпендикулярных плоскостей и уложите первую плитку, выровняв её по перекрестью лучей. Продолжайте укладку остальных плиток ряда, выставляя их по линии луча. Для контроля последующих рядов можно использовать этот же способ.

Укладка настенной плитки

С облицовкой стен кафелем дела обстоят точно так же. При этом уложить первый ряд плитки ещё проще, поскольку достаточно одной горизонтальной линии.

Включите проекцию горизонтального луча и установите прибор на необходимой высоте. Закрепите по отметке профиль в качестве направляющей или сразу укладывайте плитку, ориентируясь на проецируемую лазером линию.

Поклейка обоев

Для ровной поклейки обоев нужна чёткая вертикальная линия на стене. Её легко разметить по отвесу, а ещё проще сделать это с помощью лазерного уровня.

Переключите прибор в режим вертикальной линии и прочертите на стене метку карандашом по прави́лу. Можно не делать этого и клеить первую полосу обоев, сразу выравнивая один из её краёв по лучу лазера.

Монтаж проводки

Вырезать штробы для укладки кабелей в стену намного удобнее не на глазок, а по чётко размеченным с помощью лазера линиям: так и быстрее, и меньше риск в будущем повредить ушедший в сторону провод.

Читайте также:  Подготовка поверхности потолка

Для разметки включите построитель плоскостей в режим проекции горизонтальных и вертикальных линий, а затем передвиньте перекрестье к нужным местам.

Укладка канализационных труб

Для правильной работы канализации трубы должны располагаться под строго определённым углом — отклонение ни в большую, ни в меньшую сторону не допускается. Выставлять перепад вручную утомительно и неудобно, но лазер — совсем другое дело.

Кадр @Digur / YouTube

Включите прибор в режим проекции горизонтальной линии и заблокируйте автоматическую калибровку маятника. Наклоните лазерный уровень под заданным углом и нарисуйте линию или сразу выставляйте трубу по лучу.

Подвешивание картин, полок

Повесить ровно одну рамку не так уж сложно, а вот композицию из нескольких — задача не из лёгких. С полочками та же история. Однако при наличии построителя плоскостей это не проблема.

Переключите прибор в режим отображения горизонтальной линии и закрепите картины или полки на стене, выровняв их по лучу. При необходимости включите проекцию вертикальной линии, чтобы выровнять второй и последующие ряды.

Лазерный построитель плоскостей. Красный луч поможет нам!

Если вы пользуетесь лазерным построителем плоскостей, то ваш дом точно не будет похож на Пизанскую башню. Сфера применения – практически все работы по ремонту и отделки помещений. Но какая модель подойдёт именно вам? Давайте узнаем!

Предназначение

Лазерный построитель плоскостей – профессиональный строительный прибор. Он помогает построить основные геометрические фигуры: точки, прямые линии, углы и плоскости. Они быстро готовятся к работе, ими легко управлять, а точность прокладываемых линий уникальная. Сейчас всё чаще многие из них используются как бытовые.

Виды лазерных построителей

Все лазерные построители плоскостей делятся на ротационные и статичные, к которым относятся точечные и кросслайнеры.

  • Ротационный предназначен для того, чтобы определять разницу высоты точек. Он может построить одну плоскость, вертикальную или горизонтальную. Это помогает сделать вращающийся диодный элемент, образующий замкнутую линию. Дальность такого прибора достигает 400 метров.
  • Лазерный призменный построитель, кросслайнер может строить сразу несколько пересекающихся плоскостей на расстоянии до 20 м от прибора. Это зависит от количества излучателей. Наиболее затребованы и популярны приборы, определяющие две перпендикулярные плоскости (лазерный крест).
  • Точечный статичный построитель осей не имеет статической призмы, которая из точки делает линию. Поэтому он может передавать изображение дальше, чем призменный, до 30 м. Прибор прост в управлении и очень точный. Используют при прокладывании трубопроводов и систем вентиляции в больших помещениях и на улице. Имеет название точечный отвес.

Разница между ротационными и позиционными построителями

Строить плоскости можно ротационным и позиционным лазерным построителем. В связи с различиями их конструкции каждый из них предназначен для определённых работ

Ротационный лазерный построитель применяется для:

  • планирования земельных участков;
  • ландшафтных работ;
  • прокладывания коммуникаций.

Позиционный поможет вам:

  • выровнить поверхности;
  • размечать потолки;
  • устанавливать дверные и оконные коробки;
  • укладывать плитку;
  • клеить обои;
  • устанавливать мебель.

Современный лазерный построитель плоскостей очень удобен для разметки внутри небольших помещений.

Устройство позиционного построителя плоскостей

Основным элементом позиционных приборов служит лазерный построитель – стационарная лазерная призма. Часто их в приборе несколько, по количеству создаваемых лучей.

Точность результата зависит от правильности установки. Для этого прибор устанавливают на специальный штатив или держатель. Установить прибор строго горизонтально можно с помощью уровня с воздушными пузырьками (дешевле) или автоматического устройства. Оно называется компенсатором и может быть маятниковым или электронным.

Маятниковый компенсатор самостоятельно выравнивает плоскость при помощи магнитных демпферов, а электронная система компенсации использует сервоприводы. Демпфер позволяет проводить работу даже тогда, когда лазерный построитель плоскостей стоит на шаткой основе. Электронный сделает это немного медленней, но точнее. Диапазон выравнивания достигает 4 градусов в обе стороны от горизонтального/вертикального направления. Прибор подаёт сигнал (звуковой и/или световой) в случае отклонения от нормы.

Лимб (поворотное основание) на корпусе задаёт и закрепляет микрометрическими винтами нужный угол поворота (до 360°) вертикальных линий и помогает наводить их на заданную точку на стене. Он есть у сложных и дорогих моделей.

Характеристики

Светодиодный луч, излучаемый лазерным светодиодным устройством, проходит параллельно одной из рабочих плоскостей уровня. Они могут иметь зелёный луч и длину волны 532 нМ (роторный нивелир), или красный луч 635 нМ.

При использовании лазерного построителя на улице непросто увидеть след в солнечную погоду. Тогда пользуются приёмником лазерного луча, который увеличивает дальность действия на открытом участке от 50 до 70 м.

Лазерные построители плоскостей работают от батареек (10-12 часов) или аккумуляторов. Есть комбинированные приборы.

Вместе с прибором часто продают лазерные очки, пульт управления, крепления, жёсткую сумку для хранения.

Фирмы-производители

  • Geo-Fennel (немецкий бренд, производитель – Китай);
  • Bosch (немецкий бренд, производитель – Китай);
  • Ada Cube Basic Edition (гонконгский бренд, производитель Китай);
  • Instrumax (бренд русский, изготовитель – Китай);
  • X-Line (Китай).

Построители GeoFennel

Geo-Fennel FL-45 снабжён четырьмя лазерными диодами по 635 нМ. Он может создать две вертикальных плоскости и одну горизонтальную. Лазерный отвес повышает точность операций. Созданные лучи красного цвета, независимые друг от друга, помогают построить две внутренние стены под прямым углом друг к другу. Используется в плотницких работах и отделке. Часть лазерных лучей можно отключать. Это продлит срок работы трёх пальчиковых батареек по 1,5 В. При полной нагрузке прибор может работать 12 часов.

Выравнивание проводится маятниковым компенсатором на ±3,5°. О превышении нормы сообщает звуковой сигнал.

Точность прибора ±0,3 мм на метр.

Он может работать зимой и летом, от 10 градусов мороза до 40 тепла.

Лазерный построитель плоскостей Geo-Fennel FL-45 можно размещают на штативе или треноге. Работая с приёмником луча, можно поймать его на расстоянии до 30 м.

Есть дополнительное выравнивание пузырьковым уровнем.

Geo-Fennel FL 70 Premium-Liner SP – модель посложнее. В его арсенале – пять лазерных крестов. С его помощью легко построить линию на 360°. Он может работать во всех возможных направлениях с предельной точностью 1 миллиметр на 10 метров. Автоматическое выравнивание (±3°) и сигнализацию отключают при выстраивании линий под определённым углом. Сделать это удобно с помощью пульта ДУ.

Приёмник луча FR 55-M и лазерные очки позволяют построить и увидеть яркий луч до 80 м.

Магнитная мишень помогает размечать подвесные потолки.

Работает прибор от литий-ионного аккумулятора. Проблему поиска батареек, которые «садятся» в самый неподходящий момент, решит зарядное устройство.

Bosch PCL 10 Set

Самонивелирующийся прибор для построения плоскостей двумя лучами. Прост в управлении. Работает от 2 пальчиковых батареек. Выравнивание для работы под углом не отключается. В комплект поставки входят штатив (1/4») и чехол для прибора.

ADA Cube 3D Basic Edition

Профессиональный прибор, разработанный для работы в сложных технических условиях. Прочный корпус и накладки из резины защищают его при ударе.

Проецирует две вертикальных и горизонтальную линию. Каждая из них создаётся своим лазерным излучателем, поэтому линии получаются чёткими. Начинаются они на расстоянии 1 см от прибора, что очень удобно при укладывании плитки и других мелких операциях. Работает от трёх батареек типа ААА по 1,5 В. Ненужные в данный момент линии отключаются. Автоматическое выравнивание ±3°, звуковой сигнал сообщает о превышении этого значения. Предназначен для быстрой и качественной разметки выравнивания стен и пола, построения перегородок, установки мебели, прокладывания проводки. Сам прибор очень компактный. Его вес 240 г. Габариты 190х115х80 мм, ширина грани 65 мм.

Instrumax Constructor 4D IM0104

Этот лазерный построитель плоскостей с точностью измерения ±2° создаёт четыре вертикальных, одну горизонтальную линию и точку отвеса. Вспомогательные точки на пересечении вертикалей с горизонталью помогут быстрее обнаружить проложенные лазерные линии. Дальность измерения от 20 м до 70 м. Вес 1,7 кг, габариты 150х205х240 мм.

Наличие четырёх вертикальных линий позволяет быстро спроектировать несколько перегородок. Лимб со шкалой до 360° помогает строить вертикальные линии с большой точностью. Питание прибора комбинированное. Он может работать от батареек или от аккумулятора, который заряжается с помощью зарядного устройства. В таком случае батарейки вынимают.

Лазерные очки помогут разглядеть прокладываемый луч даже на открытой местности, на любых поверхностях. Переносить прибор удобно в транспортном кейсе.

Лазерным построителем Instrumax Constructor 4D удобно размечать стены и перегородки, установливать окна, подвесные потолки.

XLine Helper 2D X00105

Самонивелирующийся построитель X-Line Helper 2D X00105 строит плоскости с помощью двух лучей. Возможно построение линий под уклоном. Выравнивание автоматическое. Работает от трёх пальчиковых батареек.

Сколько стоит лазерный построитель?

Цена на лазерные построители зависит от количества функций и качества прибора. Ещё недавно они стоили очень дорого. Но благодаря новым технологиям, упрощению конструкции затраты на его производство снижаются. Поэтому лазерные построители плоскостей постепенно становится доступными большому кругу потребителей. Сейчас можно купить сравнительно недорогие бытовые модели.

Цена Geo-Fennel FL-45 16 тыс. руб.

Усовершенствованная модель Geo-Fennel FL 70 стоит дороже, приблизительно 63 тыс. руб.

Стоимость построителя Bosch PCL 10 Set 0.603.1008.121 около 5 тыс. руб.

Цена Ada Cube 3D Basic Edition A00382 около 6 тыс. руб.

Instrumax Constructor 4D IM 0104 стоит около 7,3 тыс. руб.

В доме или квартире всегда найдётся дело для умелых рук. Большинство из проводимых операций значительно облегчит лазерный построитель плоскостей. Каждый хозяин может подобрать инструмент по своим потребностям и подарить себе радость работы.

Как пользоваться лазерным уровнем (нивелиром, построителем плоскостей)

Многие строительные и отделочные процессы можно ускорить и облегчить. Надо только знать, как пользоваться лазерным уровнем, ну и приобрести его, конечно. Эти приборы называют еще построителями плоскостей или нивелирами. Наиболее распространенный вариант — призменные лазерные уровни. В корпусе этого устройства встроены несколько специальных светодиодов и оптических устройств — призм. Лучи от светодиода преломляются в призмах, позволяя строить вертикальные и горизонтальные плоскости. На поверхностях они отображаются в виде красных линий, по которым удобно вести разметку, проверять отклонения от вертикали и горизонтали и еще массу подобных вещей.

Подготовка к работе

Перед тем как пользоваться лазерным уровнем, его надо выставить вертикально. Есть два типа приборов — с автоматической корректировкой положения и без него. Если ваш прибор не имеет автонастройки, в нем есть пузырьковые уровни и регулируемые ножки. Подкручиваете ножки так, чтобы воздушные пузырьки оказались точно в центре шкалы. После этого нивелир можно включать.

Один из лазерных уровней

Если лазерный уровень с автоподстройкой, небольшие отклонения — порядка 4° — он компенсирует самостоятельно. Когда положение выставляется, подается звуковой сигнал (в другом варианте он перестает пищать) или загорается зеленый светодиод, обозначающий готовность к работе (до этого горит красный). Если нормальное положение автоматической корректировкой выправить не удается, вам надо будет вручную подкрутить ножки, чтобы угол отклонения был меньше.

Как работать с нивелиром

У лазерных уровней могут быть разные наборы функций. В базовом варианте есть возможность получить вертикальную и горизонтальную плоскости, а также включать их вместе и получать пересечение. В некоторых моделях есть возможность получать точку в зените и под прибором (отвес, точка — надир), также бывает функция построения двух параллельных вертикальных плоскостей. Дополнительные возможности полезны, но их наличие увеличивает стоимость, так как система становится сложнее. Некоторые производители в базовую комплектацию добавляют штативы или платформы, которые можно крепить на стену при помощи шурупа или магнита.

Основные функции нивелира (построителя плоскостей) бытового класса

Отличаются модели и возможным углом выстраиваемой в горизонтальной поверхности плоскости (угол развертки). Он может быть от 110° до 360°. Проще всего работать с тем, который дает полную плоскость, но относится он к профессиональным моделям и стоит немало. Получить полную плоскость можно и при небольшой плоскости свечения. Для этого прибор поворачивают вокруг своей оси.

При использовании прибора на улице может быть полезен уловитель лазера. Он покупается обычно отдельно. При покупке надо проверять совместима ли данная модель с вашим лазером. Полезны могут быть специальные очки. Они во-первых, предохранят глаза от случайного воздействия лазера, во-вторых позволяют четче видеть луч.

Использование при работах на полу

Удобно пользоваться лазерным уровнем при выравнивании пола. Выставляете его примерно посредине помещения и включаете построение горизонтальной плоскости. На стенах отбивается ровная линия, по которой удобно делать разметку.

Горизонтальная плоскость отображается на стенах

Лазерный луч также отображается на любом предмете, который вы поставите на пути его следования. Используя это свойство и линейку (рулетку) вы сможете найти самую выступающую и самую «утопленную» часть пола. По этим данным вы определите, на каком минимальном уровне можно делать стяжку пола. Далее по найденной высоте делаете отметки по стенам и приступаете к установке маяков. Их тоже можно выставлять по лучу. Установив лазерный луч на нужную высоту, спинку маяка выставляете так, чтобы она была равномерно им подсвечена.

При помощи той же горизонтальной поверхности можно проверять и насколько ровно выложен бетон в стяжке. Луч будет виден на буграх, а впадины можно найти при помощи рейки.

Как пользоваться лазерным уровнем для укладки плитки на полу

Можно пользоваться лазерным уровнем и при укладке плитки на пол. Для этого необходимо получить пересечение лучей на полу. Выставляете требуемый режим, выбираете направление, по которому будете укладывать плитку и, по видимой на полу линии, выравниваете шов.

Что может делать на стенах

Теперь рассмотрим как использовать лазерный уровень на стенах можно еще более активно:

  • Проверить насколько кривая стена. Параллельно ей, на расстоянии в несколько сантиметров отбиваете лазером горизонтальную плоскость. При помощи линейки или рулетки измеряете расстояние от луча до нескольких точек стены. Так определяется насколько завалена стена и в каком месте, можно найти выемки и бугры. Эта процедура необходима при выравнивании стен.
  • По той же методике можно проверить вертикальность углов.
  • Отметить горизонтальную линию для крепления чего-то: мебели, профиля для потолка из гипоскартона и т.д.
  • Получить перекрестие для укладки плитки на стену.
  • Иметь вертикальную линию, чтобы правильно наклеить первый лист обоев. горизонтальную, чтобы ровно наклеить бордюр и т.п.
  • Проверить вертикальность откосов на окнах или дверях.
  • Отметить линию для прокладки электропроводки.
Читайте также:  Требования к потолку в парилке

Пользоваться лазерным уровнем во время ремонта приходится часто, да и позднее в быту, при мелких работах он часто нужен: что-то ровно повесить, то выставить бытовую технику (стиральную машинку, например) и т.д.

Видео-уроки по работе с лазерным нивелиром (уровнем)

Как проверить лазерный уровень на точность

Чтобы можно было безоговорочно полагаться на показания лазерного уровня, его надо проверить. В технических характеристиках модели указывается максимально допустимая для данного прибора погрешность. Она указана в мм/м (миллиметрах на метр). Естественно, чем она меньше, тем лучше и это один из ключевых параметров, на которые стоит обратить внимание. Но даже сравнивая разные устройства одной модели можно увидеть значительную разницу в показаниях.

Для нормального результата ремонта, отклонение должно быть минимальным, а определить его можно проверкой. По идее, эту проверку надо делать до покупки, но немногие магазины дадут вам такую возможность. Тогда проверить лазерный уровень можно дома, и, если он не прошел проверку, вернуть или поменять (чек не потеряйте). Сама процедура проверки в видео. Манипуляций достаточно много, но они несложны.

Лазерный построитель плоскостей для монтажа потолка

Добрый день! Озадачился приобретением лазерного нивелира для монтажа потолка. Нужно, чтобы лазерный построитель плоскостей строил видимую горизонтальную плоскость с радиусом проекции в 360 градусов (видимая линия на все четыре стены комнаты сразу).
Проблематично выбрать нивелир как в магазине (продавец продает то, что есть в наличии, и говорит это Вам как раз и подойдет), так и в интернет -магазине (девушки на телефоне практически ничего немогут рассказать про свой товар, только если инструкцию прочитать )
Поэтому решил обратится к Вам, к специалистам, которые по опыту в данной области, могут подсказать на какой лазерный построитель плоскостей(нивелир) мне лучше обратить свое внимание.
Действительно очень проблематично выбрать нужный нивелир в плане функциональности, по точности, и в то же время не переплачивать за ненужные опции, которые возможно и не пригодятся никогда.
Критерии выбора – соответствие цены и качества за данный прибор в диапазоне 5000-7000руб., надежный, защищенный от ударов, возможность крепления к стене (под потолком, чтобы прострелить всю плоскость помещения). Есть ли необходимость приобретать дополнительно распорную штангу, для нивелира, в моем случае?
Буду рад услышать Ваши предложения и рекомендации по моему вопросу. Спасибо!

у нивелиров-построителей- угол максимум 140 град. есть крутые-дорогие- у них больше излучателей и там может быть будет к 360 град. строгий круг по всем 4 сторонам ают ротационные нивелиры- от 15 ооо без автовыравнивания.

и еще- у ротационников- излучатель на макушке а у построителей- в см 8 от макушке, так что выше- не прижать и не дать отметку ниже этих см от потолка.

C2h5-OH То есть построители плоскости мне не подойдут если уровень потолка опускать на 3-5 см ниже от существующего(чернового) потолка?

Посмотрел, и нашел Лазерный нивелир Robotools RT-3620-2K за 7400р ” >
Нивелир ротац.ЗУБР НЛР-180 метров с детектором луч 7500р. ” >
есть даже за 5250р, только действительна ли эта цена, вот в чем вопрос. ” >

Стоит обратить внимание на такие ротационные нивелиры, или как написано выше, смотреть нужно только от 15 тыс.руб? Что посоветуете?

А, что дает функция автовыравнивания для нивелира?

Enemy написал :
Robotools RT-3620-2K за 7400р

” > 14000 почти..
автовыравнивание- прибор сам распологает излучатель строго горизонтально. без него- точность зависит только от того как Вы выставите прибор. паспортная точность тут не играет роли практитски..

Получается, что за 5-7 тыс.руб. нереально найти ротационный лазерный нивелир с функцией самовыравнивания?
И, если покупать нивелир с выравниванием вручную, то сначала нужно озадачиться и установить нивелир по уровню? В такие нивелиры встроены пузырьковые уровни(для установки по уровню), правильно я понимаю?

Enemy написал :
Получается, что за 5-7 тыс.руб. нереально найти ротационный лазерный нивелир с функцией самовыравнивания?

не то что ротационный, даже мультипризменный (приблизительно соответствующий Вашим запросам) не найдете. Бюджет имхо необходимо увеличить раза в два-три. А без автовыравнивания вообще не вижу смысла брать нивелир.

Enemy написал :
То есть построители плоскости мне не подойдут если уровень потолка опускать на 3-5 см ниже от существующего(чернового) потолка?

эту проблему можно решить с помощью карандаша и линейки – переносом точек от плоскости лазера вверх (или вниз).

Enemy написал :
надежный, защищенный от ударов

забудьте об этом)) это точные приборы и требуют бережного обращения с собой

Enemy написал :
возможность крепления к стене (под потолком, чтобы прострелить всю плоскость помещения). Есть ли необходимость приобретать дополнительно распорную штангу, для нивелира, в моем случае?

есть бочки редтрейс с двумя горизонтальными излучателями. плоскость порядка 220гр. на практике если установить в углу помещения – отобьет весь периметр за искл угла позади себя. Крепится на штангу, насчет того чтоб к стене не уверен. еще вариант – PLS 360.

у меня роботулз 715 кается. вполне доволен. следующий будет стабила лар .

не то что ротационный, даже мультипризменный (приблизительно соответствующий Вашим запросам) не найдете. Бюджет имхо необходимо увеличить раза в два-три. А без автовыравнивания вообще не вижу смысла брать нивелир.

Почему нет смысла покупать нивелир без автовыравнивания?
Ведь намного удобней выставить ротационный нивелир по уровню пузырьковому, далее отбить плоскости, и уже монтаж потолка вести по “простреленным” по периметру линиям.

2Enemy каждому – свое.

Согласен, что каждому свое.
Но, все же на чем мне остановиться, к какому окончательному решению прийти.
Выложить за ротационный самовыравнивающийся нивелир (а, оно того стоит конечно же), 15-20 тыр.руб. в настоящее время не готов.
Купить ротационник без самовыравнивания, похоже на трату денег, если чуть позже покупать уже с самовыравниванием. В пору, хоть на первое время купить водяной уровень? Подкопить,подзаработать и взять то что нужно?

купите построитель с автовыравниванием. например роботулз 7715. кажется так марка пишется. и обязательно- фотоштатив– ссылку мотрите выше на лазерприбор.

У меня PLS180 – разверка 180 ставишь у одной стены – горизонт на 3 других отбивает, если в угол – на все помещение отобьет, самовыравнивающийся. Маленький, удобный но нифига не бюджетный. Вместо штатива на железки леплю – магнит в комплекте.

Enemy написал :
Почему нет смысла покупать нивелир без автовыравнивания?
Ведь намного удобней выставить ротационный нивелир по уровню пузырьковому, далее отбить плоскости, и уже монтаж потолка вести по “простреленным” по периметру линиям.

зачем приобретается лазерный нивелир? для удобства и точности. ни того ни другого не получить если нет самовыравнивания. Это же очевидно)

Enemy написал :
В пору, хоть на первое время купить водяной уровень? Подкопить,подзаработать и взять то что нужно?

конечно. и чем быстрее (подкопить) – тем лучше!

r155 написал :
У меня PLS180 – разверка 180 ставишь у одной стены – горизонт на 3 других отбивает, если в угол – на все помещение отобьет

не, не отобъет. pls 360 – отобъет. или редтрейс (с горизонталью 220гр) – бочку повернуть можно.

UUWW написал :
не, не отобъет. pls 360 – отобъет

Кусочки потеряются – аж сантиметров по 10 катеты до угла Для монтажа потолка это фиолетово. А вот то что под самую верхотуру загнать и со штативом не морочиться – приятно. 360й здоровый, его по центру комнаты ставить нужно. Ну и дороже он.

UUWW написал :
зачем приобретается лазерный нивелир? для удобства и точности. ни того ни другого не получить если нет самовыравнивания. Это же очевидно)

+1 Без выравния – бабки на ветер.

r155 написал :
Кусочки потеряются – аж сантиметров по 10 катеты до угла

согласен, это не принципиально конечно

r155 написал :
А вот то что под самую верхотуру загнать и со штативом не морочиться – приятно.

жирный плюс. я вообще к PLS сильную симпатию испытываю, уж очень толковый у них ассортимент.

C2h5-OH написал :
купите построитель с автовыравниванием. например роботулз 7715. кажется так марка пишется. и обязательно- фотоштатив– ссылку мотрите выше на лазерприбор.

Хороший прибор, НО как я понял минимально он построит линию в 8 см от существующего потолка, далее отбивай плоскость свою, выше на 4см., допустим, а это не есть гуд И, развертку он дает малую по горизонтали.

r155 написал :
У меня PLS180 – разверка 180 ставишь у одной стены – горизонт на 3 других отбивает, если в угол – на все помещение отобьет, самовыравнивающийся. Маленький, удобный но нифига не бюджетный. Вместо штатива на железки леплю – магнит в комплекте.

Более-менее подходит под мои требования, конечно же он дороже 5-7 тыс.руб., и развертка не 360 градусов, но все больше, чем у Robotoolz 7715.

r155 написал :
Кусочки потеряются – аж сантиметров по 10 катеты до угла Для монтажа потолка это фиолетово. А вот то что под самую верхотуру загнать и со штативом не морочиться – приятно. 360й здоровый, его по центру комнаты ставить нужно. Ну и дороже он.

Значит PLS180 заслуживает моего пристального внимания среди прочих устройств? Насколько максимально PLS180 можно загнать под потолок, в скольких см. отступа от чернового потолка смогу построить плоскость?

Уважаемые, есть ли еще нивелиры других производителей, на которые мне стоило бы обратить свое внимание, исходя из моих требований к этим устройствам?

Enemy написал :
Значит PLS180 заслуживает моего пристального внимания среди прочих устройств? Насколько максимально PLS180 можно загнать под потолок, в скольких см. отступа от чернового потолка смогу построить плоскость?

Точно не помню – буду на объекте – померяю. 180й универсальнее 360го (вертикаль присутствует у 180), меньше. Посмотреть для общего развития конечно стоит. Вот ссылка, поглядите ” >
Кстати насчет того что ближе к потолку загнать еще бабушка надвое сказала, надо в натуре смотреть – думаю 360 ближе встанет и с креплением 360 посередине я погорячился.

Enemy написал :
Нужно, чтобы лазерный построитель плоскостей строил видимую горизонтальную плоскость с радиусом проекции в 360 градусов (видимая линия на все четыре стены комнаты сразу).

Если у вас нет возможности преобрести девайс для данной работы,то может следует пересмотреть технологический процесс монтажа(да дольше-но дешевле!)

Разметка лазером пола ” >
,но так же можно разметить и потолок.

CтепанЖмых написал :
Разметка лазером пола ” >

Только я построитель в угол комнаты загоняю – линия на 4 стены будет.

CтепанЖмых написал :
Если у вас нет возможности преобрести девайс для данной работы,то может следует пересмотреть технологический процесс монтажа(да дольше-но дешевле!)

Разметка лазером пола ” >
,но так же можно разметить и потолок.

Спасибо, за ссылку на интересную статью. Как я понял автор статьи использует пстроитель плоскости GEO-FENNEL FL 40-Pocket II-HP, и при размещении нивелира непосредственно в углу помещения можно добиться практически “отстреливания” всех стен лазером, этот же вариант предлагает r155. У r155 лазерный нивелир PLS180, C2h5-OH советует обратить внимание на Robotoolz 7715. Все перечисленные 3 модели – лазерные построители плоскостей с функцией автовыравнивания, стоимость у них только у всех разная. Самый доступный GEO-FENNEL FL 40-Pocket II-HP, дороже всех PLS180, а Robotoolz 7715 разместился по цене посередке.
Самый интересный момент для моей ситуации, у всех этих перечисленных моделей, на каком расстоянии находится луч лазера для горизонтального построения плоскости, от самой верхней части нивелира (которая упирается в потолок)? Жаль, что нигде это расстояние для приборов не указывается. А, ведь оно у всех нивелиров отличается по-любому. Остается обратиться с таким вопросом к Вам
В той же статье, автор: “Правда пришлось его урезать немного, при высокой разметке мешает ухо подвески”.
Если луч находится в 3-5 см от верхней точки корпуса нивелира, то это просто замечательно, а если больше 5 см, то стоит призадуматься что в построителе нужно отпилить лишнее

З.Ы . Глядя на фотку с отпиленным ушком у GEO-FENNEL FL 40-Pocket II-HP, похоже что после этой операции, расстояние от луча лазера до верхней части корпуса составляет 3,5 -4,0 см?

Потолки

Времена идут, и с каждым годом вариантов отделки потолков становится все больше и больше. Теперь их можно не только белить, красить и оклеивать обоями, но и отделывать панелями, оборудовать натяжные и подвесные потолки. Выбор настолько велик и разнообразен, что тяжело остановиться на чем-то конкретном, что удовлетворяло бы все потребности современного человека. Кассетные потолки – универсальный вариант, который подойдет не только для общественных мест, кинотеатров, ресторанов, кафе, гостиниц, дискотек и ночных клубов, больниц и других учреждений, но и для облагораживания жилых помещений – гостиных, кухонь, ванной, холла и др. В данной статье речь пойдет о том, что из себя представляют кассетные потолки, какие они бывают и как их устанавливать.

Преимущества и недостатки кассетных потолков

Кассетные потолки являются разновидностью подвесных потолков и представляют собой подвесную конструкцию из профилей и декоративных кассет или панелей, лицевая сторона которых может иметь различный дизайн, цвет и фактуру. Чтобы не прогадать, давайте разберемся, какие у таких потолков есть достоинства и какие недостатки.

Преимущества кассетных потолков:

  • Не требует предварительной подготовки поверхности, ее выравнивания. Крепежные профили можно устанавливать на любое прочное основание – бетонное или деревянное. Кассетный потолок скроет все недостатки поверхности.
Читайте также:  Как правильно клеить плитку на потолок

  • За кассетным потолком можно спрятать коммуникации: электрическую проводку, вентиляционные каналы, газовые трубы, кабели и провода различного назначения, например, интернет.
  • Беспрепятственный доступ к коммуникациям. В отличие от других подвесных конструкций, таких как потолки из гипсокартона, доступ к этим коммуникациям возможен в любое время без дополнительных операций по демонтажу или ремонту. Достаточно снять одну или несколько кассет/панелей и можно беспрепятственно ремонтировать или перепрокладывать сети.
  • Кассеты или панели легко меняются на новые, если они были повреждены вследствие механического воздействия или намокли из-за потопа сверху.

  • На место кассет можно устанавливать другое оборудование: осветительное (растровые светильники), обогревательное (инфракрасные обогреватели, кондиционирование теплым воздухом) и вентиляционное. Размеры ячеек и кассет унифицированы, под них производятся некоторые модели такого оборудования специально. Причем те же светильники или воздуховоды достаточно просто подключить к проводам и положить в ячейку каркаса.
  • Влагоустойчивые кассеты/панели из алюминия или стекла не боятся влаги, плесени и грибков. Их можно устанавливать в ванной, душевой, бассейне и других помещениях с повышенной влажностью.
  • Исключительная легкость монтажа, с которым может легко справиться любой хозяин.
  • Приемлемая цена, особенно с учетом долговечности кассетного потолка и возможности замены его элементов.
  • Огромный выбор цветовых решений, а также фактур – матовая, глянцевая, «бархатная», зеркальная.
  • Возможность выполнить каркас как видимым (открытая система), так и невидимым (скрытая система). Кассеты для этих систем разные и отличаются конструктивно, как и профили.
  • Пожаробезопасность.

Как видите достоинств так много, что кажется, лучше ничего найти невозможно. Но не стоит так уж очаровываться, у данной конструкции есть и недостатки.

Недостатки кассетных потолков:

  • Подвесная конструкция опускает уровень потолка на 15 – 25 см. Минимальная высота – 15 см. Для помещений с низкими потолками это довольно критично, так что имеет смысл подыскать что-то другое и отказаться от подвесного потолка вовсе.
  • В открытой системе кассетного потолка видны профили. Многим это может не нравиться.
  • Даже в варианте с закрытой каркасной системой все равно заметна сетка, которую образуют края кассет. Это придает помещению некоторую разлинеенность.
  • Стоимость профилей для кассетных потолков больше, чем для подвесных конструкций из гипсокартона, так как они более эстетичны, их лицевая сторона декорирована.

Пожалуй, все, недостатков совсем немного. Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что установка кассетных потолков возможна только в помещениях с высокими потолками и в том случае, если хозяев устраивает сам вид данного потолка, его разлинеенность. В помещениях с повышенной влажностью можно использовать только кассеты из металла или стекла, так как они негигроскопичны.

Элементы подвесной системы

Кассетные потолки продаются комплектами или по частям. Количество элементов представитель фирмы просчитывает исходя из площади помещения. Лучше всегда брать с запасом, но небольшим. Например, зеркальных панелей можно взять и побольше, так как они могут разбиться, а вот алюминиевые – прочные, повредить их при монтаже мудрено.

Всего для монтажа кассетного потолка понадобятся такие элементы:

  • Несущий профиль Т15 или Т24 (15 мм и 24 мм – это ширина нижней полочки) длиной 3600 мм или 3700 мм. Чаще всего изготавливается из алюминия. Нижняя полочка выполняется под цвет к панелям.
  • Промежуточные направляющие/профили Т15 или Т24 длиной 600 мм или 1200 мм. Оснащены специальными защелками, которые помогают легко собирать каркас, вставляя их в отверстия или крепежные элементы несущего профиля.
  • Пристенный профиль или уголок длиной 3 м. Высота изделия 24 мм, ширина нижней полочки 19 мм.
  • Подвес на пружинах для дополнительного крепления основных направляющих к потолку. Может также использоваться подвес-зажим.
  • Кассеты или панели, которые вставляются в ячейки конструкции.

Все элементы подвесной системы необходимо приобретать у одного производителя, иначе разные элементы могут просто не подойти друг к другу.

Виды кассет из разных материалов

Неоспоримым преимуществом кассетных потолков является то, что сами кассеты или панели могут быть выполнены из разных материалов, разных фактур и цветов. Это позволяет воплотить в жизнь массу замысловатых или просто элегантных дизайнерских решений. А также позволяет устанавливать кассетные потолки в помещениях различного назначения.

Металлические кассетные потолки изготавливаются из алюминия или оцинкованной стали. Могут быть матовыми или глянцевыми, гладкими или перфорированными, покрытыми зеркальным металлизированным слоем или полимерным напылением. Самые распространенные цвета таких потолков: белый матовый и глянцевый, металлик серебристый и матовый, хром, светло-бежевый и золотой. Помимо этих цветов панели могут быть красными, малиновыми, синими, черными, светло-серыми и даже иметь фактуру дерева. Если Вы не нашли здесь понравившегося Вам оттенка, не отчаивайтесь, производитель предлагает порошковое окрашивание своих изделий в любой цвет, подобранный по международной колористической таблице RAL.

Кромка панелей металлических потолков выполняется несколькими способами:

  • Board – абсолютно ровные края.
  • Tegular – края плиты выполнены со ступенькой, панель получается на уровне нижнего края крепежных профилей.
  • Также алюминиевые плиты изготавливаются с загнутыми под 90 ° краями для крепления в скрытые системы.

Зеркальный потолок кассетный может быть выполнен, как из силикатного стекла, так и из плексигласа (акрилового стекла) или даже металла, стилизованного под стекло. Поверхность плит бывает как чисто зеркальной, так и слегка матовой с оттенками золотого, серебристого, хрома и др. Подвесная конструкция также выполнена под цвет, т.е. золотая, хромированная или черная. Зеркальные плиты устанавливаются внутрь каркаса потолка, это позволяет их надежно закрепить.

Стеклянные кассетные потолки из силикатного или акрилового стекла позволяют создать по-настоящему незабываемый дизайн потолка. За панелями/плитами из матового стекла, которые пользуются сейчас огромной популярностью, можно устанавливать осветительные приборы. Рассеянный свет создает атмосферу уюта и тепла. На поверхность стекла можно наносить разнообразные рисунки, в том числе пескоструйкой. Светильники будут подсвечивать их сверху и выделять на общем фоне.

Гипсовые кассетные потолки – самый старый зарекомендовавший себя вариант. Масса цветовых решений и фактур. Используются не только в декоративных целях, но и для звуко- и теплоизоляции потолков. Такие панели нельзя использовать в помещениях с повышенной влажностью.

Кассетные потолки из минерального или стекловолокна используют для теплоизоляции помещений и снижения ударного шума. Панели из минерального волокна представляют собой утеплитель в жесткой плите, а плиты из стекловолокна чем-то напоминают стеклообои.

Деревянные кассетные потолки – крайне редкое эксклюзивное явление. Панели выполняются из древесины дорогостоящих пород – дуба, тика, ясеня, мербау, бамбука и других. Довольно часто панели украшены резьбой, такая работа стоит недешево, собственно, как и сами потолки. Каркас деревянных потолков прячется или скрывается декоративными накладками.

На кассетные потолки цена зависит как раз от материала исполнения панелей. Даже стоимость потолков из одного материала может значительно отличаться. Например, самые дешевые алюминиевые потолки стоят 6 у.е. за м2, а самые дорогие 38 у.е. за м2. Стеклянные потолки обойдутся и того дороже – 80 у.е. за м2.

Монтаж кассетных потолков открытого типа

Кассетные потолки настолько просты в установке, что все работы можно выполнить самостоятельно, не обладая какими-то особенными навыками или знаниями. Сам монтаж занимает не больше 2-х дней. Помимо комплекта подвесного кассетного потолка понадобятся дрель, перфоратор (для бетонных стен), дюбеля и саморезы, уровень (желательно лазерный), строительная нить или шпагат, болгарка, ножницы по металлу и прямые руки.

Чертеж кассетного потолка

Прежде чем приступать к монтажу кассетного потолка и даже перед заказом комплектующих, лучше составить чертеж будущего каркаса. Для этого на листе бумаги необходимо нарисовать план помещения с точными размерами и нанести на него сетку каркаса с указанием точных размеров. Это поможет рассчитать количество элементов системы и правильно распределить их на поверхности потолка.

Обязательно получится так, что число кассет/панелей будет неровным, а значит, придется монтировать подрезанные плиты. Такие плиты должны располагаться возле стен, которые не сразу видны. Например, над входной дверью. С противоположных сторон комнаты размеры этих плит должны быть одинаковы. Расстояние между основными направляющими должно быть 600 мм или 1200 мм, а между промежуточными – 600 мм. В итоге должны получиться ячейки 600х600 мм.

Как рассчитать точный размер неполной плиты: ширину помещения делим на размер панели. Например, помещение шириной 3400 мм делим на ширину панели 600 мм, получаем 3400/600=5,6666. Умножаем целое число панелей на их ширину 5х600=3000 мм. Отнимаем это значение от общей ширины помещения: 3400-3000=400 мм. Делим его пополам, получаем 400/2=200 мм.

Теперь можно закупать материалы и приступать к монтажу.

Установка пристенного профиля

Установить кассетные потолки своими руками не составит большого труда. Начинаем работы с разметки. Первым делом наносим нулевую отметку на стены, для этого понадобится уровень. Лазерный нивелир здесь будет как нельзя кстати, но если его нет, можно обойтись водяным уровнем. Главное, чтобы отметки на стенах образовывали плоскость.

Нулевой уровень должен находиться минимум на 150 мм ниже основного потолка. Если над кассетным потолком будут прятаться коммуникации, то отступ необходимо рассчитать так, чтобы все поместилось, и в то же время к коммуникациям был свободный доступ.

По периметру помещения на стенах чертим линию, по ней будем крепить пристенный угловой профиль. Затем прикладываем профиль к стене и закрепляем его с помощью дюбелей или саморезов. Если стены выполнены из прочного бетона, то сначала намечаем места отверстий, откладываем профиль, засверливаем отверстия в стене, вставляем дюбеля и только после этого снова прикладываем профиль и прикручиваем его саморезами. Шаг крепления для пристенного профиля 400 – 500 мм.

Крепление подвесов

Не стоит крепить подвесы «на глаз», так как если установить их с погрешностью 30 – 50 мм, они не будут достаточно крепко держать профиль. Лучше сначала наметить места. Как крепить подвесы:

  • Для этого на пристенном профиле или над ним на стене делаем отметки, где будут располагаться направляющие профили.

Важно! Максимальное расстояние между подвесами 1200 мм, от крайнего подвеса до стены – 600 мм. Располагаться они должны в местах пересечения основных и промежуточных направляющих.

  • Затем натягиваем между отметками строительный шнур или нить. Закрепляем их к саморезам.
  • Согласно нарисованному плану отступаем от стены необходимое расстояние и делаем отметку строго над шнуром.

  • Когда точные места для подвесов будут помечены точками, можно приступать к засверливанию отверстий. Используем для этого дрель или перфоратор.
  • На пружинных подвесах обычно слишком большое крепежное ушко – уменьшаем его с помощью кусачек и пассатижами делаем меньшую петлю.
  • Закрепляем на потолке металлическими анкерами со шляпкой 13 мм.

Не забудьте установить дополнительные подвесы в местах, где будут осветительные приборы, вентилятор или другое оборудование.

Монтаж основных направляющих

Основные направляющие подрезаем до требуемой длины, если это необходимо. Например, для помещения 3400 мм надо срезать лишних 200 мм профиля так, чтобы промежуточный профиль прочно закрепился в его пазу.

Устанавливаем основные профили таким образом: опираем их на пристенные профили, выравниваем строго по натянутому шнуру, затем с помощью защелкивающегося механизма надеваем его на угловой профиль, прочно закрепляя.

Крючки подвес зацепляем за отверстия в основном профиле, высоту регулируем с помощью быстрозажимного клипа. Если сжать этот клип, то нижний штырь подвеса можно перемещать вверх-вниз, если отпустить – то он фиксирует подвес в определенном положении. Обязательно проверяем расположение профилей с помощью уровня.

Монтаж промежуточных направляющих

Начинаем установку промежуточных направляющих с середины помещения. С шагом в 600 мм устанавливаем профиль между основными направляющими. На концах промежуточных профилей есть специальные элементы, которые необходимо защелкнуть в основном профиле. Между собой такие профили стыкуются по похожему принципу.

Обязательно проверяем, чтобы угол между профилями был строго 90 °. Можно использовать транспортир.

Когда середина помещения будет готова, переходим к ближайшим к стене профилям. Подрезаем их под необходимый размер. Тот край, на котором осталась защелка, вставляем в основной профиль, а второй конец просто укладываем на пристенный профиль.

Установка кассет или панелей

Осталось самое простое – установить декоративные плиты. Сначала еще разок проверяем углы между направляющими – 90 °. Затем просто вставляем плиты в ячейки: ребром заводим их в отверстие, переворачиваем в горизонтальное положение и опускаем на профили. Края плит не должны быть видны, в противном случае неправильно смонтирован каркас.

Напоследок устанавливаем обрезанные плиты. Подрезаем их под размер ровно, стараясь не делать сколов. Для этого можно использовать ручной режущий инструмент. Пристенный край должен быть таким же ровным, как и все остальные.

Вот и готов кассетный потолок, можно наслаждаться его прекрасным видом. В дальнейшем поверхность потолка можно мыть мягкой тряпкой с мыльной водой, если панели из металла, стекла, пластика. Если же материал боится воды – гипс, дерево, минеральное волокно, то лучше воспользоваться метелкой для удаления пыли.

Особенности монтажа кассетных потолков закрытого типа

Установка кассетных потолков с закрытой системой несколько отличается от предыдущего описания. Во-первых, используются немного другие профили – с крепежным отверстием на нижней полке профиля. В него вставляются края панелей.

Несущие профили устанавливаются параллельно длинной стене помещения с шагом, равным размеру панелей. Размеры панелей потолков с закрытой системой могут быть не унифицированы. Например, часто ширина панели 300 мм. Основные профили должны быть закреплены с шагом 300 мм на подвесы. На каждый профиль необходимо столько подвесов, чтобы расстояние от крайнего до стены было 600 мм, а между соседними 1200 мм.

Каркас будет представлять собой параллельно располагающиеся профили. К ним крепятся плиты, края которых загнуты под 90 °. Края плит вставляются в отверстие в профиле и защелкиваются там. Плиты можно передвигать вдоль профиля. Более подробно и наглядно инструкцию по монтажу кассетного потолка с закрытой системой можно посмотреть в видео-примере ниже.

Монтаж кассетных потолков: видео – инструкция

Ссылка на основную публикацию