Нанесение второго слоя

Технология нанесения штукатурки

Штукатурный намет состоит из 3 слоев, которые наносятся последовательно:
– обрызг;
– грунт;
– накрывка.

Назначение первого слой – это заполнение трещин и неровностей на стене. Обрызг наносят на стену, не разравнивая, используя более жидкий, как кефир, раствор. Высыхая, он образует шершавую поверхность, которая улучшает сцепление основного слоя. Толщина первого слоя – от 2 до 5 мм

Для нанесения второго слоя используют раствор более густой консистенции. Грунт выравнивает поверхность. Его наносят в несколько слоев, причем каждый слой должен быть не более 7 мм.

Третий, верхний слой выполняется толщиной от 2 до 5 мм более жидким раствором на основе более мелкого песка. Общая толщина штукатурного слоя составляет:
– 12 мм – простая:
– 15 мм – улучшенная;
– 20 мм – высококачественная.

Ровность поверхности проверяется длинной рейкой – правилом. Улучшенная штукатурка может иметь 1-2 зазора глубиной 3мм на длину наложенной рейки (2м), а высококачественная – не более 2 мм.

Первый слой штукатурки (обрызг) набрасывается на стену сплошным слоем без пробелов. Кидать раствор на стену нужно таким образом, чтобы он не разбрызгивался, а прилипал к поверхности. Разравнивать этот слой не нужно. Важно, чтобы обрызг заполнил все неровности стены, проник под дрань деревянных стен. Он должен хорошо зацепиться за стену, тогда весь слой штукатурки не отойдет.

Следующий, основной, слой штукатурки, грунт, наносится при помощи мастерка с сокола или ковшиком из ведра на первый слой после его частичного высыхания и схватывания с поверхностью стены. По консистенции грунт напоминает хорошую сметану или тесто. Наносить его нужно в несколько слоев до достижения требуемой толщины, причем каждый слой разравнивают, а последний – особо тщательно.

Технология нанесения грунта.
1. На сокол с помощью мастерка накладывается порция (2-4 л) раствора, опираясь одним концом сокола на ящик с раствором и приподняв другой на угол 25-30 градусов.
2. Оправить набранную порцию раствора, сняв излишки мастерком.
3. Раствор намазать или набросить на стену. Наклоните сокол от себя. Наберите раствор с сокола концом или ребром кельмы, поднесите к стене и резким, но не слишком сильным движением кисти накиньте раствор на стену.

Если вы оштукатуриваете поверх металлической сетки или дранки, то грунт следует не набрасывать, а намазывать стальной гладилкой. То же относится и к случаю использования для накрывки раствора без песка. Удерживая сокол горизонтально в одной руке, кельмой отделите небольшой слой раствора. Затем, слегка наклонив сокол к стене, снимите и намажьте часть грунта кельмой и, двигая ее вверх, распределите раствор по участку стены. Продолжайте намазывать грунт на стену, каждый раз поворачивая сокол на четверть, чтобы не потерять центровку.

При нанесении раствора на стену можно воспользоваться непосредственно соколом или полутерком. Есть другой способ. Возьмите сокол в одну руку, а в другую мастерок. Наберите на сокол раствор, приставьте его к стене вплотную нижним краем, а верхний при этом должен отстоять от нее на 5-10 см. Уприте конец мастерка под шпонку щита и перемещайте сокол вверх по стене. Продвигаясь вдоль поверхности, постепенно прижимайте верхний край сокола к стене.

Если вы работаете полутерком, то раствор накладывайте на него грядкой. Подойдите к стене, приставьте к поверхности инструмент и, нажимая, ведите его вверх по стене. При этом следите, чтобы не оставались пузырьки воздуха, и раствор плотно прилегал к стене. Выбирайте полутерок с шириной полотна в пределах 120 см, тогда вы сможете удержать на нем большее количество грунта. Траектория движения полутерка может быть либо зигзагообразной (короткие движения влево – вправо) или длинной дугой вверх-косо под небольшим углом.

Разравнивание раствора.
Есть два способа разравнивания: сглаживание и срезание. Сглаживание производят при помощи полутерка с длиной полотна до 120 см – для больших поверхностей или 80 и 35 см для незначительных площадей. Если срезать у полутерка угловые фаски и обработать кровельной сталью одну продольную и одну торцевую кромки, то работать станет намного легче. Следите, чтобы толщина покрытия была одинаковой по всей поверхности. Можно выравнивать грунт и соколом без раствора на нем. Если при разравнивании за инструментом тянется раствор, то следует немного подождать, пока грунт схватится.

Срезание намета производится при помощи правила, малков и плоскостных шаблонов. После нанесения грунта на стену накладывают правило и, упирая его на маяки и двигаясь вверх, срезают лишний раствор, который снимают с рейки мастерком и возвращают в общую массу грунта. Время от времени раствор в ёмкости нужно перемешивать, не добавляя воды. Так как раствор быстро сохнет, не нужно готовить его слишком много, а столько, чтобы его было достаточно на время его схватывания.

Нанесение финишного слоя – накрывка.
Его толщина колеблется от 2 до 4 мм в зависимости от ровности грунта и требуемого качества штукатурки. Наносится на выровненный грунт, который должен быть еще влажным. Если он успел высохнуть, то нужно увлажнить его при помощи мокрой кисти. Раствор для накрывки должен быть такой же консистенции, как и грунт, или чуть жиже.

Если планируется покраска поверх накрывки, то следует использовать более мелкий песок, просеяв его через сито с ячейками 1,5х1,5 мм; тогда затирка получится чистой, не нужно будет шпатлевать. Если необходимо увеличить толщину накрывки более 5 мм, то на поверхности грунта следует предварительно нарезать борозды в виде волн.

Затирка.
После схватывания накрывки можно начинать затирку, которая ликвидирует следы и шероховатости, оставшиеся от полутерка. Накрывка должна быть влажной. Если она пересохла, слегка смочите ее, но не переусердствуйте: мокрая штукатурка не поддается затирке.

Для затирки используют хорошо смоченную губчатую терку, которую двигают двумя способами:
“вкруговую” – прижатой к штукатурке полотном терки совершаются круговые движения сначала по часовой стрелке, потом в обратном направлении. При этом уплотняется раствор, исчезают мелкие неровности. Регулируя степень нажима на терку, можно снимать имеющиеся выступы на поверхности накрывки. Не забывайте время от времени очищать терку мастерком и мыть. Снятый с кромки терки скопившийся раствор нужно перенести на ее полотно и замазать ямки на поверхности штукатурки (если они есть). Мастера советуют держать ведро с водой где-то рядом, чтобы периодически смачивать терку и смывать с нее излишки раствора.

“в разгонку” – совершаются поступательные движения теркой вверх-вниз и из стороны в сторону для удаления следов от круговой затирки. Затирка поверхности делается следующим образом: на площади примерно 1 кв.м по влажной накрывке производят круговые движения теркой, затем тут же – в разгонку. Поверхность должна стать ровной без бугорков и ямок, без пропусков.

Для получения гладкой стены желательно повторить весь процесс затирки через несколько часов, предварительно слегка смочив поверхность. В результате повторной затирки поверхность штукатурки станет глянцевой, а последующая окраска получится самого высокого качества.

Как шпаклевать потолок

Сейчас я постараюсь на простом примере показать, как нужно шпаклевать потолок. Буду делать это в прихожей. Участок маленький, и вам будет все видно и доступно. Но сначала я покажу, что я уже сделал.

Этот потолок отшпаклеван двумя слоями шпаклевки в комнате.

Осталось его обгрунтовать и покрасить.

Здесь положен только второй слой шпаклевки, еще не обшкурен.

Подготовка

То же самое я сделаю с потолком в прихожей. Для начала работы нам понадобится обыкновенный шпатель, желательно небольшой, чтобы потом легче было счищать всю грязь и наросты, и все неровности, которые есть на потолке.

Горизонт потолка лучше всего проверять длинным шпателем, чтобы мы четко видели, где у нас есть какие изгибы.

Здесь потолок ровный, поэтому нам повезло.

Производим обыкновенную зачистку потолка. Здесь строители оставили большой нарост, зашпаклевали швы очень хорошо. Этот нарост будет мешать нашей шпаклевке. Также по бокам очень много следов от штукатурки. Все это необходимо счищать. Для чего? Эти крупинки, которые здесь остаются, они потом могут попасть в раствор шпаклевки, и будут у нас по всему потолку.

Итак, чистим потолок. Чем больше мы чистим, тем меньше сил и времени мы потратим во время шпаклевки для его затерки. После того, как потолок полностью зачищен от мусора, проходим его грунтовкой. Углы грунтуем особенно тщательно.

Вот углы у потолка полностью прогрунтовали особенно тщательно.

Теперь берется обыкновенный лоток, берется валик. Валик должен быть мохнатый, чтобы удобно было грунтовать. И грунтуем оставшийся потолок.

Чтобы на вас грунтовка не капала, раскатывайте от себя.

Нанесение первого слоя

Начинаем шпаклевать первый слой на потолке. Для этого нам понадобится чистое ведро. Ни песчинок, никакого мусора здесь быть не должно. Также нам понадобится мощная дрель не меньше 600-800 Вт с насадкой. Насадка должна быть со специальной конфигурацией.

И на все время шпаклевки нам понадобится три шпателя: узкий, средний и широкий. Первый слой лучше наносить узким шпателем, так как нам понадобится загонять шпаклевку во все щели и отверстия. Помогать нам при этом будет средний шпатель.

Раствор замешали. Консистенция достаточно хорошая, можно работать. Сейчас нужно будет подождать 5-10 минут, чтобы влага полностью впиталась в шпаклевку, а потом еще раз пройтись миксером, размещать ее еще раз и, если надо, немного добавить воды. Но, я думаю, не надо будет.

Сразу хочу сделать замечание: замешивать нужно на 5 литров — этого как раз хватает на 15-20 минут работы. Раствор остается хорошим и не схватывается. Сейчас подождем 5-10 минут, замешиваем и начинаем шпаклевать.

Как шпаклюется потолок? В принципе очень просто. Сначала шпаклевка наносится, потом снимается, наносится-снимается. Ничего сложного. Показываю.

Нанесли. И сняли.

Первый слой можно снимать почти под самую стену. Сначала шпаклюем от стены, от угла, и желательно сразу зашпаклевывать стену. Если будут оставаться какие-то полоски, трещинки, щелочки, не нужно их первым слоем сразу замазывать. Потом, когда мы все это прочистим, подшкурим, уберем все недостатки в первом слое. Смысл в том, чтобы положить первый слой, и потом не грунтуя, а только подчищая его, положить второй слой. То есть гипс впитывается в гипс и получается один монолитный слой. Очень красиво и очень удобно.

Шпатель нужно держать под углом 45 градусов. Когда возле стен уже все прошли, можно шпаклевать середину.

Вот таким образом на комнату в 20 квадратов уходит часа 2-3.

Первый слой шпаклевки уложен.

Здесь у нас какие-то полоски остались, какие-то линии, некоторые отверстия не зашпаклевались.

Нанесение второго слоя

Продолжаем шпаклевку. После того, как мы нанесли первый слой, и он у нас высох, нам необходимо его зачистить. Зачистку потолка начинаем с угла. Зачищаем маленьким шпателем.

Также шпателем можно зачистить какие-то сильно выступающие полосы. После этого берется наждачка и просто планомерно все зачищается. Во время зачистки лучше работать в маске, в очках и в головном уборе.

После зачистки первого слоя потолок не грунтуется. Второй слой ложится на шпаклевку. Он хорошо схватывается и получается монолитный ровный слой.

Наложил второй слой шпаклевки. Сначала смотрел видео в интернете как шпаклюют большим шпателем — не получается. Остановился на своем маленьком шпателе. Им шпаклевать удобнее. Потолок получается ровный, и потом в некоторых местах нужно зашкурить всякие неровности.

Покажу на примере стены. Разницы никакой — что стена, что потолок — принцип наложения второго слоя шпаклевки одинаков, просто на потолке неудобно.

Читайте также:  Грунтовка потолка перед покраской

Шпаклевка — это водный гипсовый раствор, и когда вы наносите его вторым слоем, он превосходно впитывается, и получается ровнейший слой практически без изъянов, можно даже уже не зашкуривать.

В этом преимущество маленького шпателя. Если бы я шпаклевал потолок с утра до вечера, я бы может шпаклевал и огромным шпателем, но так как я дилетант в этом деле, я нашел такой выход. Вот такой же слой будет получаться и на потолке.

Слой у нас получился практически без изъянов. Так же шпаклюется второй слой на потолке. Ровно, спокойно и без фанатизма. Сейчас буду покрывать шпаклевкой потолок. Когда шпаклюете потолок, желательно, чтобы стена была уже отшпаклевана.

Начинаем с углов.

Ровно и красиво. Снимаем все излишки. Пока потолок у нас не схватился, потихонечку подрезаем, чтобы не оставалось никаких неровностей. Вот таким вот образом наносится второй слой. Метров двадцать я покрою примерно часа за два.

Удобнее работать узким шпателем. Может быть медленнее, но затирать потом нужно будет меньше.

Зашпаклевал я потолок. Практически шкурить его не надо. Осталось зачистить, прогрунтовать и красить. Потолки практически ровные, но немного надо зачистить. На все это у меня ушло 4 мешка по 20 килограмм шпаклевки. Если посчитать, то выйдет примерно в восемь раз дешевле, чем натянуть натяжные потолки. На работу у меня ушло 5-6 дней. Так что смотрите сами, что для вам предпочтительнее — натяжные потолки или шпаклевка.

Все права на видео принадлежат: Oleg Churilov

Покраска стен в 2 слоя: золотая середина

Из этой статьи вы узнаете:

  • Какие виды красок для отделки стен внутри помещений сегодня наиболее популярны
  • В чем заключаются самые распространенные ошибки при покраске стен
  • Почему покраска стен должна быть минимум в 2 слоя
  • Во сколько обойдется покраска стен в несколько слоев

Сегодня люди все чаще предпочитают окрашивать стены. И этот метод отделки набирает все большую популярность вовсе не потому, что считается дешевле. Покраска стен в 2 слоя обойдется практически в ту же цену, что и оклейка обоями высокого качества. Но если обои задают стенам однородные фактуру и цвет, то при окраске нет сдерживающих факторов для вашей фантазии. Вы можете придумать свой собственный рисунок или нанести орнамент. Особых навыков от вас не потребуется, но знание определенных правил при работе с красками все же не помешает.

Виды красок для отделки стен внутри помещений

При ремонте внутри помещения рекомендуется использовать эмульсионные краски на водной основе. Они легко наносятся и распределяются по поверхности, устойчивы к различного рода воздействиям, в том числе и влажной обработке, имеют неагрессивные матовые цвета. А для того, чтобы добиться равномерного тона, достаточно выполнить покраску стен в 2 слоя.

Современные эмульсионные краски просты в применении: легко наносятся, быстро сохнут, не токсичны, устойчивы к смыванию, выгоранию и вышаркиванию. Данные свойства связаны с качеством содержащихся в них смол и пигмента. Эти же составляющие регулируют и стоимость продукта. Современный рынок предлагает широкий ассортимент красок, среди которых можно выбрать и тяжелые однослойные, и многослойные, требующие для получения ровного оттенка покраски стен в 2 слоя и более.

Эмульсионные краски разделяются по составу:

  • Виниловые краски

Такие краски практичны и просты в использовании. Покраска стен в 2 слоя виниловыми красками придаст ровный матовый оттенок поверхностям. Но у виниловых красок есть существенные недостатки – низкая паропроницаемость и быстрая загрязняемость. Хотя очищаются они с такой же легкостью.

  • Латексные краски

Ими допускается окрашивать любые поверхности, в том числе из кирпича и бетона. Благодаря высокому содержанию латекса в составе краски она быстро сохнет и имеет высокую влаго- и износостойксть.

Латексные краски легко маскируют микротрещины на поверхностях, не боятся влаги, но под влиянием света выгорают.

  • Водоэмульсионные краски

Это самый востребованный вид эмульсионки благодаря своей невысокой цене и возможности получить любой цветовой оттенок с помощью широкой палитры колеров. Хорошо маскирует микротрещины и быстро сохнет. Обладает прочностью и влагоустойчивостью, хотя при частом мытье теряет внешний вид.

Рекомендуемые статьи по данной теме:

  • Водно-дисперсионные краски

Имеют влагостойкий состав, хорошо ложатся на поверхность. Как правило, обладают цветом, а для получения необходимого оттенка требуется колеровка. Главное преимущество — влагостойкость. Не рекомендуется применять в неотапливаемых помещениях или с большими перепадами температуры.

  • Силиконовые краски

Обладают эластичностью за счет содержания силиконовой смолы, образующей водоотталкивающую пленку.

Данный вид краски может замаскировать небольшие повреждения на стенах. Наносится на любую, в том числе и старую, поверхность. Из минусов – длительное высыхание и высокая цена.

  • Алкидные краски

Не рекомендованы к использованию внутри помещений из-за их горючести и низкой паропроницаемости. Алкидные краски могут быть масляные и эмалевые. Первые являются токсичными, долго сохнут, но при этом имеют низкую цену. Эмалевые изготавливают на лаковой основе, за счет чего быстро высыхают и выдерживают воздействие света и воды.

  • Акриловые краски

Считаются самыми оптимальными для внутренней отделки. Характеризуется как эластичное и прочное покрытие, устойчивое к механическим воздействиям и солнечным лучам.

Несмотря на свои водоотталкивающие свойства, не рекомендуется применять в местах с повышенной влажностью.

  • Полиуретановые краски

Обладают высокими технологическими характеристиками: свето- и влагоустойчивы, легко переносят перепады температур и влияние химических препаратов, не разрушаются при вибрациях и механическом воздействии. Имеют высокую цену, но прослужат десятилетия. Применяют при покраске поверхностей ванны или кухни.

  • Клеевые краски

Красками на клеевой основе покрывают поверхности, не требующие частого ухода. К примеру, потолок. Дело в том, что они разрушаются под воздействием воды. Кроме этого теряют свои свойства и внешний вид под солнечными лучами. Зато стоят гораздо дешевле остальных.

  • Известковые краски

Производятся на базе гашеной извести. Из класса самых дешевых красок, но используются крайне редко – уход за известковыми поверхностями практически невозможен, только покрытие сверху новым слоем.

  • Цементные краски

Благодаря своим связующим свойствам покрытие получается стойким – особенно если красить стену в 2 слоя, но цвет долго не держится. По этой причине используются редко.

  • Силикатные краски

Такое покрытие обладает высокой прочностью, хорошей воздухопроницаемостью, влагоустойчивостью. Но наличие щелочи в составе требует при работе с ними использования защитных средств. Силикатные краски рекомендованы не для всех типов поверхностей и не сочетаются с другими видами красок.

Помимо состава, краски классифицируются по фактуре. Рельефные создают шероховатые поверхности, декоративные имитируют природные материалы.

Матовыми красками покрывают поверхности в гостиных или спальнях, где меньшая загрязняемость стен. В ванных и кухнях поверхности лучше покрыть глянцевыми красками.

9 самых распространенных ошибок при покраске стен

Если вырешили самостоятельно выполнить покраску стен, то стоит учесть все нюансы, чтобы исключить переделку работы.

    Покраска неподготовленных стен

Перед окрашиванием следует очистить поверхность от пыли, частичек песка и ворсинок. Иначе они напрочь испортят всю вашу работу – все дефекты проявятся даже после окраски стен в 2 слоя. Придется очищать поверхность и красить снова. А масляные пятна способны проступить даже из-под нескольких слоев.

Игнорирование грунтовки

Не экономьте на грунтовке стен. Это даст вам не только более надежное сцепление материалов, но и сэкономит расход краски за счет пониженной влагопроницаемости поверхности. Кроме этого, на прогрунтованные поверхности красочные покрытия ложатся более ровным слоем.

Неправильно разбавленная краска

Иногда краска специально продается в густом, концентрированном виде или становится таковой в процессе работы. В этом случае ее требуется разбавить до такого состояния, чтобы она ложилась, не образовывая комков и легко разравнивалась. Средство для разбавления краски стоит выбирать в соответствии с инструкцией. Применение других растворителей может привести к тому, что вы безнадежно испортите краску.

Если для водно-дисперсионной краски в качестве растворителя выбрать уайт-спирит, то он спровоцирует склеивание полимеров. И в этом случае даже при покраске стен в 2 слоя вы не сможете добиться равномерного покрытия и растереть образовавшиеся комочки. Также не получится разбавить масляную краску водой. Так что подбирайте средство строго по рекомендациям, указанным на банках с краской.

Покраска без пробы

При выборе цветовой гаммы для вашей комнаты иногда придется перепробовать несколько колеров, чтобы добиться необходимого результата.

С помощью пробного окрашивания вы сможете не только подобрать нужный оттенок, но и проверить сочетаемость цветов и то, как краска ложится на поверхность.

Нанесение краски в разных направлениях

Наносите слой равномерно в одном направлении. Разнонаправленные мазки, особенно от кисти, могут проявиться после высыхания. Старайтесь наносить одинаковое количество краски и с равномерным усилием растирать ее по поверхности.

Нанесение краски в один слой

Более ощутимый результат дает покраска стен в 2 слоя, это особенно принципиально в том случае, если вы решили поменять цвет на контрастный. Покрытие в один слой может оказаться неэффективным, и старый слой будет проступать сквозь новую краску.

Окрашивание по непросохшей краске

Не всегда быстро – значит хорошо. К примеру, наложение второго слоя краски на еще непросохший предыдущий приведет к печальным последствиям. Разводы и непрокрашенные места – это минимальная неприятность, которая вас может ожидать. Непросохший слой может скатываться, прилипать к кисти и даже отслаиваться.

При наложении второго слоя на непросохшую масляную краску образуются пузырьки – придется снимать оба слоя или шлифовать поверхность, чтобы начать все заново. И как бы вам ни хотелось поскорее закончить ремонт, все же наберитесь терпения и выполняйте все по правилам.

Нехватка краски

Не вовремя закончившаяся краска может привести к большим проблемам. Это связано с подбором оттенка при добавлении колера и маскировке стыков между высохшим и свеженанесенным слоями. Так что лучше больше, чем экономно.

Неправильный выбор времени для покраски

Солнечные лучи и жаркая сухая погода приводят к быстрому высыханию краски, вы можете не успевать равномерно распределять слой. При недостаточном освещении также можно допустить погрешности, которые проявятся при дневном свете. Лучшие часы для покраски – это светлое врем суток, когда нет воздействия прямых солнечных лучей на стены. Если окна выходят на южную сторону, то выберите для покраски утреннее или вечернее время, когда солнце не в зените.

Почему покраска стен должна быть минимум в 2 слоя

Чтобы получить ровный цвет окрашиваемых поверхностей, их покрывают в два, а лучше в три слоя. Нанося первый, вы распределяете краску по поверхности. Следующие равномерно выравнивают тон и заполняют микротрещины.

Наложение слишком толстого слоя краски может привести к образованию подтеков и затруднит ее просыхание. При правильном нанесении краска успевает равномерно просохнуть и впоследствии не слоится и не крошится.

При покраске стен в 2 слоя не обязательно дожидаться полного просыхания первого. Достаточно, чтобы краска схватилась на 70–80 %. Высыхание должно протекать естественным путем, без применения искусственной вентиляции или принудительного нагрева помещения. Окна и двери во избежание сквозняков лучше закрыть.

При покраске фактурной штукатурки или обоев с рельефным рисунком первый слой краски разводится чуть гуще второго. Покраска осуществляется с помощью валика с длинным и жестким ворсом, которым прокрашиваются все углубления и рельефы. Отличного эффекта можно добиться, если для следующего слоя выбрать краску другого оттенка или цвета и наносить только на рельефную часть поверхности валиком с плотным и мелким ворсом.

Читайте также:  Фото натяжных потолков в гостиной — многоуровневые

Покраска зашпаклеванных стен в 2 слоя производится в случае, если предварительно была нанесена грунтовка, и в три – если стены не были прогрунтованы. Обои красят в два слоя без грунтовки.

При смене цвета на стенах количество слоев зависит от выбранного цвета и может достигать четырех, к примеру, когда оттенок меняется с голубого на белый. Каждый слой наносится с определенным временным интервалом. Для акрила это 4 часа при температуре не менее 15 градусов и влажности 80 %.

Так что перед покраской ранее окрашенных и зашпатлеванных стен не забудьте их прогрунтовать, это сократит количество слоев наносимой краски и сэкономит ваш бюджет – акриловая краска намного дороже грунтовки.

Если для покраски стен вы выбрали водоэмульсионку, то учтите, что одного слоя не хватит, покрывать придется в 2-3. И перед нанесением следующего обязательно дождитесь высыхания предыдущего слоя.

Следите, чтобы в процессе просыхания краски в помещении не было сквозняков, поддерживалась ровная температура и необходимая влажность воздуха.

Сколько примерно стоит покраска стен в 2 слоя

Мы рассмотрели самый простой способ ремонта – окрашивание стен. Со свежей краской ваша комната заиграет по-новому, в вашем доме станет уютнее. И если вы не готовы к дорогостоящему ремонту, то покраска стен в 2 слоя – идеальное решение. И даже если вы обратитесь к профессионалам, это обойдется вам гораздо дешевле, чем оклейка помещения дорогими обоями.

Конечно, можно окрасить стены и своими силами, но лучше доверить это дело специалистам. Они действуют по четко выверенным алгоритмам и, дорожа своей репутацией, не допустят дефектов в работе, выполнив все на самом высоком уровне.

Почему еще выгодно заказать окрашивание в компании:

  • специалисты фирмы имеют полный комплект необходимых инструментов и опыт работы;
  • ремонт специализированными фирмами производится в строгом соответствии с параметрами и нормами СНиП и ГОСТ.

Отметим, что цена за квадратный метр покраски стен в 2 слоя может отличаться от той, что указана в прайсе. Она зависит не только от площади поверхности, но и от состояния стен, а также других дополнительных параметров. Учитывается количество необходимой грунтовки, обработка, выравнивание или зачистка стен.

Если состояние поверхностей идеальное, цена за квадратный метр будет варьироваться от 150 до 170 рублей. Покраска в три слоя возрастает до 250 рублей за ту же площадь.

Боитесь, что начав ремонт, он никогда не закончится?

С компанией “Мой ремонт” такого не произойдёт.

  • Четкие сроки. Вернем 5% от суммы заказа за каждый день просрочки;
  • Гарантию качества. Все непредусмотренные расходы компенсируются за свой счет;
  • Фиксированную смету. Стоимость работ не увеличится. Сразу фиксируем цену в договоре;
  • Рассрочку 0%. Без первоначального взноса. Начните ремонт прямо сейчас;
  • Бесплатный дизайн-проект. Дизайн-проект и 3D визуализация вашей квартиры.

Закажите звонок и узнайте стоимость Вашего ремонта!

Слой шпаклевки: 8 вопросов по технологии шпатлевания стен

Давайте для начала отделим мух от котлет. Шпатлевка предназначена для финишной отделки поверхности и ее подготовки к покраске или наклейке обоев. Для выравнивания значительных дефектов существует другой материал — штукатурка.

  • Размером фракции заполнителя. У штукатурки он крупнее (до 1,2 мм, иногда больше), у шпаклевки — мельче (0,2-0,3 мм);

Оштукатуренная стена имеет шершавую поверхность благодаря крупнофракционному заполнителю строительной смеси.

  • Усадкой при сушке. У штукатурки усадка меньше именно благодаря крупному минеральному заполнителю: его твердые зерна склеиваются при сушке вяжущего и образуют прочное покрытие, в дальнейшем не подверженное деформации.

Степень усадки является определяющим фактором при выборе максимальной толщины слоя шпатлевки. Если слой будет чрезмерно толстым, он неизбежно даст трещины вследствие неравномерной усадки.

Так какова допустимая толщина слоя шпаклевки при нанесении в один проход? Она всегда указывается производителем на упаковке товара. В общем случае допустимо нанесение слоем в 1-3 мм.

На упаковке указана толщина одного слоя — 2-3 мм.

Вопрос 2: чем различается нанесение стартовой и финишной шпатлевки

Стартовая отличается от финишной крупным помолом заполнителя и, соответственно, небольшой усадкой. Она предназначена для устранения относительно серьезных дефектов основания (трещин, швов, выбоин, небольших завалов). Толщина шпаклевочного слоя может достигать 5 миллиметров.

Благодаря крупному помолу цена стартовых шпатлевок в среднем несколько ниже, чем финишных.

У финишной все наоборот: мелкий помол, сравнительно большая усадка и, соответственно, тонкий слой (не больше 1-2 мм). Ее назначение — подготовка поверхности к покраске. Если для выравнивания завала стены на нее в один проход наносится финишная шпаклевка — слой 30 мм неизбежно даст трещины при сушке.

Толстый слой шпатлевки дает трещины из-за неравномерной усадки при сушке.

Промежуточное положение занимают универсальная шпатлевки. Для них типичен тонкий помол, дающий гладкую поверхность, и небольшая усадка, допускающая нанесение относительно толстым слоем.

Разрыв шаблона

Все просто, понятно и… увы, не всегда точно. В современных шпатлевках стабилизирующие добавки зачастую сводят на нет усадку даже при минимальном размере зерна заполнителя. Приведу несколько примеров.

ИзображениеНазваниеМаксимальная толщина одного слоя, мм
Ceresit ST 29 от Henkel Group (Германия), стартовая (ремонтная)20
Еврогипс Сатен, Турция (финишная)3
Старатели, финишная гипсовая (Россия)5
Фуген от немецкой компании Кнауф (универсальная)3

Выводы? Узнать, какой слой шпатлевки можно наносить на стену, можно лишь из сопроводительной документации к товару. Универсальные рекомендации не всегда точны.

Вопрос 3: сколько может быть слоев

Сколько слоев шпаклевки нужно наносить при выравнивании стен?

В общем случае — всего два:

  1. Выравнивающий дефекты (стартовой шпатлевкой);
  2. Подготавливающий поверхность к чистовой отделке (финишной).

Однако максимальное количество слоев ограничено лишь сцеплением первого слоя с основанием: если он обладает слабой адгезией к поверхности капитальной стены, отделка рано или поздно может отслоиться и рухнуть вам на голову.

При большой толщине отделки лучше шпаклевать стены по сетке. Она уменьшит вероятность появления трещин.

При большой толщине отделки лучше шпаклевать стены по сетке. Она уменьшит вероятность появления трещин.

На моей памяти универсальную шпатлевку Fugen использовали для выравнивания завалов стен в 30 мм (оштукатуренная дощатая перегородка в сталинке) с нанесением в общей сложности десятка слоев. Отделка комнаты находится в прекрасном состоянии уже десятилетие после ремонта.

Вопрос 4: как подготовить основание к нанесению первого слоя

Подготовка состоит из трех этапов:

ИзображениеОписание
Удаление старых покрытий: с поверхности стены снимается непрочная штукатурка, побелка и краска.
Обеспыливание: стена пылесосится или обметается щеткой-сметкой. Пыль заметно ослабит сцепление между стартовым слоем отделки и основанием.
Грунтовка: стена обрабатывается проникающим акриловым грунтом, который приклеит оставшуюся пыль, сделает основание более прочным и усилит сцепление с отделкой. На проблемных поверхностях (например, на гладких бетонных стенах) используют адгезивные грунты с добавкой кварцевого песка.

Несколько советов по очистке стены от старых покрытий:

  • Нитроэмали, масляные и алкидные краски снимаются шпателем после размягчения смывкой или разогрева участка поверхности строительным феном;
  • Побелку и слабую штукатурку можно снять без пыли тем же шпателем, предварительно два раза с интервалом в 10-15 минут обильно смочив ее водой;
  • Водоэмульсионные краски удаляются шлифовкой.

Вопрос 5: как правильно приготовить шпаклевку из сухой смеси

В общем-то, инструкция по приготовлению всегда есть на упаковке.

На фото — упаковка шпатлевки Еврогипс. На тыльной стороне мешка есть детальное руководство по приготовлению смеси.

Однако есть и несколько универсальных рекомендаций:

  • При замешивании гипсовой шпатлевки нужно добавлять сухую смесь в воду, а не наоборот. Если влить воду в емкость со смесью, на дне образуются сухие комки, которые почти невозможно разбить при замешивании;
  • Замешать небольшой объем шпаклевки для заделки швов в гипсокартоне можно своими руками, с помощью шпателя. А вот готовить большое количество смеси для выравнивания стен нужно строительным миксером: только так вы добьетесь равномерного перемешивания шпатлевки по всему объему;

Если у вас нет миксера — воспользуйтесь дрелью или перфоратором с венчиком.

Зажатый в дрели венчик заменит вам строительный миксер.

  • Перед тем как готовить новую порцию шпатлевки, тщательно вымойте и посуду, и инструмент, и венчик миксера. Иначе попадающие под шпатель комки не позволят вам сделать поверхность стены ровной.

Вопрос 6: как правильно наносить шпаклевку на основание

Накладывайте ее узким шпателем на широкий и наносите на стену скользящими движениями. Периодически меняйте направление движений на перпендикулярное: так вы сможете убрать полосы от шпателя.

Чем шире шпатель, тем меньше полос придется удалять шлифовкой.

Вопрос 7: нужно ли шпатлевать ГКЛ по всей поверхности

Не обязательно, но желательно. Дело в том, что швы между отрезанными по месту доборными листами ГКЛ выделяются толщиной и делают стену неровной. Шпатлевание всего листа миллиметровым слоем полностью спрячет швы.

Если вам трудно получить слой с постоянной толщиной в 1 мм — последовательно нанесите два предельно тонких слоя («на сдир»).

Шпатлевание ГКЛ. Шпатель двигается с сильным нажимом.

Вопрос 8: можно ли шпатлевать вторым слоем до полного высыхания первого

Нет. Влажная шпатлевка — материал, в котором не завершились процессы гидратации и усадки. Если вы нанесете на нее следующий слой, он с большой вероятностью растрескается.

Второй слой наносится после полной просушки первого.

Заключение

Надеюсь, что мне удалось ответить хотя бы на часть накопившихся у читателя вопросов. Узнать больше о шпатлевании стен вам поможет видео в этой статье. Жду ваших комментариев и дополнений к ней. Успехов, камрады!

Шпаклевание стен шпателем

Какой стене быть, той не миновать. Пусть ваши стены будут такими, какими вы хотите их видеть в конце ремонта.

В предыдущей части было написано о подготовке основания. Те, кто пропустил эту важную тему, могут вернуться и прочесть.

Перед работой шпателем, если стена не отштукатурена, нужно подправить правилом места примыканий плоскостей. Это, примыкания стен в углах, стены и потолка, и стены и пола. Если этого не сделать, имеющаяся кривизна никак не исправится шпателем, каким бы широким он ни был. Нанесите шпаклевку на места примыканий и прави?лом, в несколько движений подправьте линию, так же как при оштукатуривании. Примерно на 20-30 см. от края примыкания. Сделайте это на всех стенах. В это же время необходимо заполнить все ямки и трещины на стене.
После высыхания нанесенной шпаклевки, переходите к работе со шпателем.

Как держать шпатель

Для начала о том, как держать широкий шпатель. Жестких правил для этого нет, возьмите в руку как удобнее, а со временем рука сама найдет нужное положение. Это как в хоккее. Кто-то держит клюшку направо, кто-то налево. Неважно, было бы удобно и получалось.

Гораздо важнее, угол прикладывания шпателя к поверхности и давление на него. Начинать нанесение шпаклевки следует под бо?льшим углом, чем заканчивать. Нанести маленьким шпателем шпаклевку на широкий шпатель, и под углом, примерно 50 градусов наносите шпаклевку снизу вверх. Объем шпаклевки под шпателем будет уменьшаться, и расходиться к краям шпателя. Ведь давление на середину шпателя больше чем у краев.

Именно поэтому после каждого движения при нанесении, шпаклевку собирают узким шпателем и опять помещают на центр широкого шпателя. Общее давление от плоскости шпателя на края передается гораздо меньше. Края шпателя слегка отгибаются, избавляя от задиров. С жёстким шпателем, у начинающего так не получится. У руки еще нет отточенного движения и чувства плоскости.

Заканчивать движение нужно уже под меньшим углом, примерно в 20 градусов. Когда вы увидите, что шпаклевка уже не наносится на стену, оторвите шпатель от стены. Делать это нужно плавно, в том же направлении, куда двигался шпатель. Не стоит отдергивать руку резко, перпендикулярно стене.
Каким должно быть давление на шпатель, невозможно описать словами. Оно может быть разным и зависеть от поверхности, слоя или густоты шпаклевки. Так же следует различать два разных действия – нанесения шпаклевки и ее разравнивания.

Читайте также:  Порядок монтажа МДФ вагонки на кляймеры

Как наносить шпаклевку на стены

Сначала шпаклевку следует нанести на стену. Слой может быть чуть больше, чем требуется. Скажем, перед вами стена. Отступаем от угла 3-5 см. с правой стороны стены и начинаем наносить шпаклевку на стену, снизу вверх, способом описанным выше. Если вы не двухметрового роста, то вряд ли достанете шпателем до потолка. Поэтому, нанесите две – три полосы снизу, чуть больше половины той высоты, которую вы способны осилить без стремянки. Прыгать вверх-вниз по стремянке очень утомительно, особенно для начинающего. Наносить следует на ширину широкого шпателя, каждой последующей полосой перекрывая границу предыдущей. Мне удобнее двигаться справа налево. Закончив с нижней частью, сделайте то же самое с верхней, повторяя движения с той разницей, что наносить шпаклевку следует сверху вниз, немного перекрывая нижний, нанесенный слой.

После каждого движения широким шпателем при нанесении, следует набрать шпаклевки из ведра маленьким, узким шпателем и поместить на центр широкого. Закончив, таки образом с нанесением шпаклевки на стену, следует перейти к ее разравниванию.

Как выравнивать шпаклевку

Теперь делаем по нанесенному слою те же самые движения, но под углом в 30 градусов, с некоторыми отличиями. При нанесении шпаклевки, нужно было добавлять шпаклевку на широкий шпатель. Теперь же все собранное широким шпателем нужно снимать с его поверхности и отправлять обратно в ведро. Давление на шпатель меньше и движения, правильнее будет чередовать под разными углами, а лучше перпендикулярно прежним. Смысл всего этого – разровнять нанесенный слой по вертикали и горизонтали, и собрать лишний раствор шпаклевки.

Чем меньше угол шпателя по отношению к стене, тем легче и глаже он идет, но меньше собирает раствора, оставляя бо?льший слой. Большой угол шпателя будет сильно задирать, все равно, что скрести железной лопатой по асфальту, нам этого не надо. Опытным путем выберите оптимальный для себя вариант. Я держу шпатель под углом в 25-30 градусов.

Движения шпателем по плоскости стены

Главное здесь – выравнивание слоя шпаклевки. Движения плавные, длинные и уверенные. Проходим одним движением сверху вниз, или справа налево. Собираем излишки, и сбрасываем в ведро. Перед разравниванием обязательно очистите широкий шпатель с обратной стороны от налипшей и засохшей шпаклевки. Делать все нужно достаточно быстро, так чтобы шпаклевка не успела “схватиться”. Не обращайте внимания на мелкие полосы или провалы. Они благополучно заполнятся при нанесении второго слоя. Ваша задача в первом слое – нанести шпаклевку и выровнять ее по плоскости.

Все операции по нанесению шпаклевки и разравниванию ее необходимо повторять до тех пор, пока не закончится стена, не доходя 3-5 см. до края.

Наплывы, неровности, полосы, задиры

Наплывы, большие слои шпаклевки возникают при начальном движении широкого шпателя, когда шпаклевки еще много, а давление недостаточное. Усильте давление вначале, постепенно снижая его в дальнейшем и уменьшая угол наклона по отношению к стене. Если видите, что шпаклевка легла сильно неравномерно, большими волнами, соберите оставшуюся шпаклевку со шпателя и повторите движение чистым шпателем, разгоняя волны.

Движение снизу, не следует начинать от самого пола. Как бы вы не вымели пол перед работой, на нем все равно останутся мелкие камешки и пыль, которая налипнет на шпаклевку и будет оставлять следы. Избавиться от нее сложно, только выбрасыванием загрязненного раствора в мусор. Отступите от пола 2-3 см.

Заметив, что шпатель оставляет задир или длинную полосу, удалите с него налипший камешек или засохшую шпаклевку сразу же. Соберите раствор узким шпателем, нанесите в середину широкого и повторите движение, закрывая полосу.

Использование широкого шпателя позволяет более приблизить плоскость к состоянию “идеальное”. Уменьшение ширины шпателя для нанесения второго слоя, позволит заполнить впадины и вмятины, оставленные от первого, широкого шпателя.

При выравнивании рекомендуется менять место приложения шпателя, чтобы не повторять одни и те же места приложения к стене, повторяя неровности.

Как шпаклевать углы

Дав высохнуть общей плоскости стены, заполните оставшиеся сантиметры углов стен и примыканий стены к потолку и полу. Ровняясь на уже готовую плоскость, выровняйте шпаклевку. Ведя широкий шпатель, можно помогать второй рукой, чуть придавливая край шпателя в углу. Вы ведь помните, что давление на шпатель неравномерно и меньше у краев. Излишки, выдавленные на примыкающую стену, убирайте не сразу, а после схватывания шпаклевки. Не пытайтесь зашпаклевать обе примыкающие плоскости. Сделайте либо все левые стороны для начала, либо правые и левые на противоположных стенах. Сразу весь угол сделать не выйдет, только испортите уже выровненное. Все продающиеся “угловые” шпателя, лишь маркетинговый ход, но если интересно поэкспериментировать, то приветствуется.

Нанесение второго слоя шпаклевки

Лучше, но не обязательно, использовать шпатель короче предыдущего. Не грунтовать первый слой! Места, где слой шпаклевки тоньше и на глаз определяется быстрым высыханием по отношению к общей поверхности, смочить водой из пульверизатора. Иначе возможны усадка и отслоения от стены.

Шпаклевку для нанесения второго слоя, следует заводить чуть жиже, чем для первого. Слой будет тоньше, финишней. Второй слой, это скорее сглаживание неровностей и заполнение задиров и впадин. Для лучшей визуализации, рекомендуется использовать прожектор, направленный под острым углом к стене. Сразу станут видны все неровности и наплывы. Как установить прожектор? Поэкспериментируйте с разными положениями. Большое значение имеет общее освещение, дневной свет из окна, яркая или пасмурная погода, время суток.

Для второго слоя движения шпателем те же самые, что и для первого. Лишь шпаклевка жиже, а потому движения длиннее и легче идет шпатель. Шпаклевка укладывается ровнее и легче, вы сразу заметите, насколько проще и приятнее наносить второй слой. Угол наклона меньше. Начинайте, примерно с 40 градусов, заканчивайте на 15-20. Время нанесения в сравнении с первым слоем уменьшится раза в 2-3.
Но и схватывание второго слоя быстрее первого. Если заметите задиры, не пытайтесь их выправить сразу. Потеряете время и испортите еще бо?льшую площадь. Оставьте на потом, когда можно будет пройтись по всем полосам узким шпателем, после высыхания.
Примыкания стен ровняются сразу от плоскости, прикладывая широкий шпатель в угол. Не забывайте менять направление при разравнивании. Делать все нужно быстрее, чем при работе с первым слоем. Здесь, конечно, уже важно “набить руку”. Возможно, сразу у вас не все будет получаться так, как вам бы хотелось и виделось в воображении. Но, не все сразу, нужен опыт.

После схватывания второго слоя, вы можете, подсвечивая прожектором, уже очень спокойно пройтись по всей стене и узким шпателем исправить все неровности и задиры и полоски на стене. Здесь не нужно торопиться и не следует проходить всю плоскость стены, только единичные места, цепляющие взгляд. Больше всего вам будут попадаться протяженные перепады по плоскости (руст). Нанесите шпаклевку вдоль него и одним движением поперек, загладьте. Ямки и вмятины исправляйте движением шпателя в разных направлениях, следующих друг за другом.
Если заметите вздувшиеся пузырьки, соскребите их шпателем и загладьте шпаклевкой.

Отшпаклевав стены, дайте им схватиться, подсохнуть и приступайте к шлифовке. О шлифовке стен, напишу в другой раз.

11 ошибок новичков при шпаклевании стен

Без шпаклевания (шпатлевания) стен не обходится ни один ремонт. Процедура служит для окончательного выравнивания поверхности под покраску или обои. Рассмотрим самые распространенные ошибки при шпаклевании.

Шпаклевание там, где не нужно

Ужасных последствий эта ошибка не принесет, но ударит по кошельку. Речь о том, когда процедуру шпаклевания проводят при укладке плитки. Неровности на стене выравнивает слой штукатурки, а гладкая идеальная поверхности при этих работах не нужна, так как основание скрыто под слоем плитки. Совсем другое дело, когда речь идет о покраске, любой дефект на гладкой стене сразу будет заметен.

Грязные емкости и инструмент

Шпаклевка очень чувствительна к мелким частицам, которые могут попасть под шпатель в процессе работы. Небольшие камушки и соринки оставляют борозды и не позволяют получить равномерный слой. По этой причине для шпатлевки лучше использовать отдельное ведро. Нельзя работать с емкостями, в которых присутствуют остатки цементно-песчаного раствора.

После работы емкость надо хорошо промыть, так как застывшая шпаклевка тоже может оставлять следы на свежей смеси. Аналогичные требования надо соблюдать и в отношении инструмента, которым осуществляется нанесение.

Неправильный выбор шпателя

С инструментом с жестким полотном сложно справиться новичку, при нанесении он будет оставлять полосы и неровности. С таким шпателем эффективно может работать только мастер с поставленной рукой. Новичкам лучше выбрать инструмент с более гибким полотном.

Работы с поврежденным инструментом

Для получения качественного результата полотно шпателя должно быть прямым. Зачастую кривизна может быть незаметна без внимательного осмотра. Если прислонить шпатель к стене, то на стыке не должно быть зазоров.

Проверка ровности шпателя рядом со стеной.

Ошибки при приготовлении смеси

Шпаклевка должна иметь сметанообразную консистенцию. Инструмент должен стоять в густом растворе. При этом финишный слой шпатлевки делают более жидким. Раствор для первого слоя должен хорошо удерживаться на шпателе даже при переворачивании инструмента.

Шпатель падает в жидкой смеси

Соскальзывание жидкой шпаклевки со шпателя

Тонкий слой шпаклевки

Минимальная толщина первого слоя должна составлять не меньше 1 мм. Новички часто слишком сильно давят на инструмент, из-за этого смесь размазывается тонкой прослойкой. Для финишного нанесения толщину надо подбирать в зависимости от покрытия.

Между грунтовкой и шпаклеванием прошло много времени

После нанесения грунтующего состава и шпаклеванием должно пройти не более 2 – 3 часов. Если стена сильно впитывает воду, то шпаклевку можно наносить на влажную стену.

Нанесение шпаклевки от угла

Углы часто бывают самым неровным местом на стене – начав шпаклевать от них, можно перенести перепад на всю комнату. Начинать работу следует, отступив 5 – 10 см от угла. К самому углу можно приступать, когда вся оставшаяся часть поверхности высохла.

Формирование угла сразу в двух плоскостях за один раз

При оформлении угла сначала шпаклюют одну плоскость, дожидаются её высыхания, потом обрабатывают другую поверхность. Если сразу попытаться обработать обе поверхности, то можно испортить сырую часть смеси.

Нанесение второго слоя без обработки первого

Перед нанесением второго слоя нужно очистить от дефектов и шероховатостей первый. Для этого можно воспользоваться теркой или шпателем.

Использование крупнозернистой штукатурки под покраску

Грубая фактура этого материала будет просвечивать через покрашенный слой. Краска сделает все недочеты более явными. Обои, наоборот, скроют грубую фактуру.

Со шпаклеванием стен может справиться даже неопытный пользователь, но для этого надо соблюдать технологию работ и избегать приведенных ошибок. Про шпаклевание стен своими руками читайте в статье «Шпаклевка стен своими руками: простая пошаговая инструкция».

Ссылка на основную публикацию