Настил досок

Как правильно настелить деревянный пол

Перед тем, как стелить полы из досок в качестве финишного покрытия, необходимо правильно выбрать материал, подготовить основание и заложить в пирог несколько изоляционных слоев. Деревянный пол может укладываться на перекрытия по балкам или пустотные, полнотелые монолитные плиты.

В обязательном порядке используется гидро- и пароизоляция, акустические материалы и утеплитель применяются по мере необходимости. Водяной теплый пол под шпунтованной доской не эффективен.

Выбор материалов для дощатого настила

От качества материала зависит комфортность проживания, бюджет ремонта и эксплуатации, ресурс напольного покрытия.

Размеры шпунтованной доски

При изготовлении шпунта производители обязаны соблюдать требования ГОСТ 8242:

  • маркировка БП или ДП – брусок и доска покрытия пола, соответственно;
  • толщина пиломатериала – 2,7 см брусок, 2,1 см, 2,7 см или 3,5 см доска;
  • ширина шпунта – 4 – 6 см брусок, 6,4 – 14 см доска;
  • размеры замкового соединения – паз 6 х 7 мм у бруска, 7 х 7 мм у доски 2,1 см и 2,7 см, 7 х 10 мм у доски 3,5 см толщиной;
  • длина доски – 2,1 – 4 м для лиственных пород, до 6 м для сосны.

Важно! Толщина шпунта влияет на его жесткость и прочность, поэтому для бруска БП-27 и доски ДП-35 шаг балок/лаг составляет 0,6 м, а для шпунта ДП-21 снижается до 30 см.

Качество пиломатериала

Изготавливается шпунт из доски обрезной сортности Экстра, А или В, на выходе контролируются параметры в соответствии с ГОСТ 8242:

  • целостность – доска шириной 6 – 14 см обычно цельная, более широкие изделия клееные по технологии мебельного щита;
  • чистота обработки – шероховатость 120 микрон под лакировку, 200 микрон под окрашивание, 500 мкм имеют тыльные поверхности пиломатериала;
  • влажность – 8% при упаковке в пленку или 12%;

Широкая доска удобнее в работе, обычно изготавливается склеиванием, поэтому менее подвержена короблению. Хвойные породы сосна/ель считаются бюджетными, лиственница и кедр относятся к ценным породам, по умолчанию пропитанным природным антисептиком. Цельный по длине шпунт без сращивания из лиственных пород всегда короче хвойного. Это объясняется структурой древесины.

Запрещенными породами для половой доски являются:

  • липа, тополь для всего ассортимента;
  • БП-27 и ДП-27 из осины и ольхи пригодны исключительно для жилых помещений;
  • ДП-35 из ольхи и осины не делают.

Важно! С тыльной стороны шпунт имеет несколько узких или один широкий пропил, необходимый для циркуляции воздуха и компенсации внутренних напряжений древесины.

Подготовка основания

Шпунт укладывается либо на лаги/балки, реже на черный пол в зависимости от конкретных решаемых задач и дополнительных условий, которые нужно учесть:

  • сплошной настил чернового пола дороже подсистемы из бруска или доски на ребро в качестве лаг, уложенных через 30 – 60 см;
  • чердачное и цокольное перекрытие необходимо утеплить, изолировать от влажных паров;
  • внутрь межэтажных перекрытий часто закладываются акустические материалы с отражающими и поглощающими свойствами.

Если шпунтованная доска планируется в качестве финишного покрытия по плитам перекрытия, лаги монтируются на стяжку. Либо поперек балок на перекрытиях этого типа, только если шаг балок не соответствует проектному размеру (больше 60 см).

Гидроизоляция

Независимо от этажа, в перекрытия возможно проникновение влаги, поэтому, изготавливая деревянный пол своими руками по балкам или железобетонным плитам, необходимо учесть нюансы конструкции:

  • гидроизоляция создается из плотных мембран, наплавляемых рулонных материалов или полиэтиленовых пленок (2 слоя по 150 микрон минимум);
  • наносится непрерывным слоем;
  • заходит на стены на 15 см;
  • стыки герметизируются.

Если деревянный пол изготавливается по лагам на плитном перекрытии, гидроизоляция укладывается на выравнивающий слой (стяжка или керамзитный песок). После монтажа плиты перекрытия имеют значительные неровности, без выравнивающего слоя пленку можно порвать подошвами при хождении.

Гидроизоляция деревянного пола по плитам перекрытия.

Балки перекрытия не обеспечивают сплошной жесткий горизонтальный слой. Поэтому к ним крепится подшивка:

  • обрезная доска снизу, являющаяся потолком нижнего этажа
  • куски обрезной доски поверх черепного бруска, закрепленного вдоль балок в нижнем уровне

Пароизоляция деревянного пола по балкам.

Важно! Пароизоляция в этом случае укладывается поверх дощатого настила подшивки и поверх балок, то есть, не в одном уровне, а ступенями.

Теплоизоляция

Поскольку под деревянными финишными напольными покрытиями не используются контуры водяного теплого пола, межэтажные перекрытия по балкам не утепляются. Однако теплоизоляция необходима внутри перекрытий, контактирующих с не отапливаемыми уровнями – чердак, подполье. На неэксплуатируемом и не отапливаемом чердаке шпунтованная доска не используется, поскольку помещение нежилое. Однако для хождения здесь может настилаться обрезная доска или щиты из этого материала. При этом следует учесть нюансы:

  • слой гидроизоляции не в состоянии полностью предотвратить проникновение внутрь конструкции перекрытия влаги;
  • древесина (балки и лаги) эту влагу впитывает, а испарить обратно не может, если вокруг нее уложен паронепроницаемый пенополистирол;
  • начинается гниение, размножение плесени, грибка, болезнетворных микроорганизмов.

Поэтому внутрь деревянного перекрытия или между лагами из бруска по железобетонной плите необходимо стлать минвату или Эковату. Эти утеплители обладают гигроскопичностью, так же впитывают влагу, и не мешают ее испарению из прилежащих деревянных конструкций.

Звукоизоляция

В обычном минераловатном утеплителе волокна базальта или стекловолокна ориентированы горизонтально. В специальных звукоизоляционных минватах они имеют вертикальную ориентацию. Поэтому один слой тепло- или звукоизоляции не решает всех задач.

В стяжках по плитам перекрытия используется комплексная звукоизоляция:

  • слой упругого материала – частичное поглощение воздушного и структурного шума;
  • слой бетона толщиной 5 – 6 см минимум – стяжка обладает большой массой, отражает часть проникшей сквозь предыдущих слой волны.

При изготовлении своими силами дощатого настила массивная бетонная стяжка по умолчанию отсутствует, эффективность звукоизолирующей конструкции резко снижается, намного повысить уровень шумоизоляции не получится.

Пароизоляция

После того, как дерево и утеплитель впитали проникшую в них влагу, эти материалы начинают ее испарять. Задача пароизоляции в данном случае сводится к тому, чтобы беспрепятственно вывести влагу от балок и утеплителя, но не пустить избыточную влагу из помещения назад. Для этого используются специальные мембраны, которые пропускают пар только в одном направлении.

  • она свободно пропускает сквозь себя влагу;
  • на наружной поверхности мембраны влага конденсируется;
  • отводится естественной вентиляцией в специально предусмотренном воздушном слое внутри деревянного пола.

Пароизоляция дощатого настила.

За циркуляцию под шпунтованной доской отвечают пропилы на ее тыльной поверхности. Для того, чтобы воздух мог поступать внутрь конструкции и свободно выходить наружу, в дощатом настиле изготавливаются вентиляционные лючки, декорируемые решетками. Их размещают по диагонали комнаты около плинтуса в наименее видимых местах.

Назначение лаг

В разных конструкциях пола лагами решаются одинаковые задачи:

  • плиты перекрытия – под финишное покрытие необходимо спрятать утеплитель, звукоизоляцию и обеспечить вентилируемое пространство, поэтому шпунт прибивают или прикручивают саморезами к лагам;
  • деревянное перекрытие – лаги нужны при большом расстоянии между балками, чтобы исключить прогиб шпунтованной доски;
  • обеспечение горизонтального уровня – используются прокладки, полимерные клинья или шпильки выравнивающегося пола;
  • обеспечение пространственного короба – внутрь которого можно заложить изоляционные материалы.

Лаги изготавливаются или из доски 50 х 150 мм или из бруска подходящего сечения. Для обеспечения вертикальной устойчивости между ними могут монтироваться укосины, распорки.

Технология деревянного пола

Перед укладкой деревянного пола в комнатах, следует учесть нюансы:

  • даже после специальной обработки древесину не рекомендуется эксплуатировать в помещениях с повышенной влажностью;
  • по аналогии со срубом, напольное покрытие неизбежно даст усадку, поэтому крепят не все доски подряд, а лишь в первом, каждом четвертом и последнем ряду;
  • через 6 – 12 месяцев покрытие перебирают, щели между половицами ликвидируются повторным стягиванием, изогнутые и покоробленные доски заменяют новыми.

Пиломатериал в деревянном доме проще всего обработать антипиреном и антисептиком перед укладкой, а затем лишь пропитывать места реза при его крое. Для удобства застройщиков производители выпускают цветную огнебиозащиту, чтобы поверхность была обработана защитным составом равномерно.

Схема укладки

Ряды шпунтованной доски располагаются поперек балок или лаг. В конструкциях деревянных перекрытий выбор ориентации половиц относительно оконных и дверных проемов отсутствует. На железобетонных плитах лаги можно сориентировать в любом направлении.

  • в сложных проектах комнаты имеют оригинальную конфигурацию;
  • при строительстве допускаются ошибки, из-за которых противоположные стены не параллельны друг другу;
  • при наличии возможности выбора ориентации половиц лучше расположить их торцом к не параллельным стенам.

Схема раскладки шпунта.

Совет! Диагональную раскладку шпунтованной доски не рекомендуется использовать. Иначе при сплачивании через 6 – 12 месяцев для ликвидации щелей от усадки пиломатериала половицы в каждом ряду придется подрезать возле стен.

Монтаж шпунтованной доски

Чтобы постелить деревянный пол из профилированного шпунта, необходимо выполнить последовательность действий:

    первый ряд – необходимо использовать цельную доску без сращивания по длине, обеспечить зазор между стеной и настилом 2 см, крепление гвоздями/саморезами обязательно, гребень срезается, паз направлен от стены;

Первый ряд шпунта.

Сплачивание без щелей.

Фиксация каждого 5 – 6 ряда.

Для сплачивания используются струбцины, домкраты или клинья. Зазоры между половицами не допускаются. Доски стандартной ширины 6,4 – 14 см крепятся с одной стороны, с более широкой пластью – с двух сторон по ширине половицы. Крепление осуществляется насквозь с утапливанием головки гвоздя/самореза или под 45 градусов внутрь паза. В последнем случае резко снижается ремонтопригодность напольного покрытия.

Поскольку настеленный шпунт неизбежно придется дополнительно сплачивать после полугодичного – годичного усыхания, при первичной укладке лучше крепить его вертикально, а при окончательном монтаже через указанный срок – в замок под 45 градусов. В 85% случаев шпунт окрашивается, реже вскрывается двумя слоями лака.

Варианты фиксации шпунта к лагам.

Подробнее о нюансах настила шпунтованной доски читайте здесь.

Таким образом, в частном доме постелить дощатый настил из шпунта можно, как по балкам, так и по плитам перекрытия. Все работы доступны для самостоятельного выполнения, не потребуется профессионального оборудования и инструмента.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.

Деревянный пол в жилом помещении своими руками, его преимущества и недостатки + видео инструкции как выбрать материал, установка лаг, настил досок, паркета и другого материала из дерева

К счастью уходят из сознания те времена, когда от слова евроремонт загорались глаза и во что бы то ни стало нужно было тащить домой панели, полы, потолки из пластика и любоваться всем этим задыхаясь от испарений формальдегида или другого химического состава неизвестно где изготовленного пластика.

В этом материале пойдёт речь о полах из натурального дерева – специальная подготовленная доска, паркет, либо многослойная фанера. Деревянный пол своими руками – это экологически чистый очень красивый материал. Натуральный материал стоит довольно дорого, и чтобы уменьшить общие затраты, предлагаем обзорную статью, из которой вы узнаете, что сделать настил деревянного пола своими руками не сложно, главное желание.

Ну, если кому-то еще нравится постоянный запах и красота пластиковой упаковки в доме, как говорится: ” На вкус и цвет – товарищей нет”.

Классификация деревянных полов

Классические деревянные полы состоят из подготовительного и чистового настила. По конструкции это могут быть однослойные и двухслойные конструкции. В двухслойных конструкциях первый слой досок крепится к низу несущих балок, и как правило может быть основой под потолок первого этажа. Однослойный делиться на два вида, когда чистовой настил укладывается на балки или специальный подготовленный слой, тогда эта работа напоминает укладку ламината.

Конструкция полов для хозяйственных построек и хлева, в котором содержатся животные, отличаться устройства в жилых помещениях. В сараях, гаражах или ремонтных мастерских чистовой настил может укладываться на лаги, которые лежат на земле без подстилочного слоя. Для помещений где содержится скот, используется так называемый “ленивый” метод. При этом методе слой грунта под будущий пол уплотняется, затем на это место укладывается слой жидкой глины, в которую печатаются доски. Такой метод помогает дольше всего сохранить дерево от гниения.

Очень важно выбрать правильную толщину досок. Например, в хлеву это будет зависеть от веса животного, а в гараже от типа машины.

Итак, мы рассмотрели конструкции деревянных настилов и условия их применения:

  • Двухслойный, применяется в случаи наличия пустых ниш под полом, а также в случаях необходимости утепления, гидроизоляции или звукоизоляции.
  • однослойный с чистовой укладкой на балки. Применяется при неровной поверхности несущего слоя, необходимости звукоизоляции, теплоизоляции, гидроизоляции.
  • однослойный с укладкой досок на заранее подготовленную поверхность.
  • хозяйственные. Верхний слой материала пола укладывается на балках, лежащих на земле без утепления и с утеплением.
  • хозяйственные, когда доски укладываются непосредственно в специально подготовленный слой глины или земли.

Несмотря на разнообразность применение деревянного настила он должен соответствовать общим критерием:

  • обеспечивать необходимую гидроизоляцию, теплоизоляцию и звукоизоляцию;
  • пол должен быть прочным, надежным, функциональным;
  • он должен полностью соответствовать своему назначению: износостойким, долговечным;
  • в конечном итоге должен выглядеть эстетично.

Материал и инструмент для качественной и быстрой укладки пола

Для более быстрого и качественной укладки необходимо подготовить инструмент:

  • ножовка по дереву или дисковая электропила;
  • дрель – перфоратор;
  • шуруповерт;
  • специальные струбцины для стяжки досок;
  • строительный уровень длиной метр и более;
  • доска половая для чистового настила при необходимости чернового слоя;
  • строительный брусок размером 80 х 80 мм (в зависимости от конструкции);
  • дюбеля диаметром 6 мм длиной от 30 до 55 мм для крепления доски и лаг.
  • крепежный уголок, для укрепления лаг к основанию по уровню.
  • шлифовальная машинка (при необходимости);
  • лак для окончательного чистового покрытия (и необходимые принадлежности для малярных работ: кисти валики, емкости лакокрасочные материалы).

Для выравнивания лаг по горизонтали лучше всего пользоваться длинным строительным пузырьковым уровнем длинной не менее одного метра.

Разновидности пиломатериала

Для самостоятельного настила полов нужно разбираться некоторых разновидностях пиломатериала и его качестве чтобы не ошибиться с приобретением т.к. доски продают в упаковках.

Пиломатериал в основном делится: на брусья; бруски; доски. Брусья используется для установки на несущие конструкции строения, представляют собой сплошной деревянный массив длиной на сторону не менее 100 мм.

Бруски имеет квадратное или прямоугольное сечение размером до 100 мм.

Доски могут быть различные по толщине от 15 до 70 мм. Главное отличие доски от бруска, то что ширина в несколько раз превышает толщину. Брусья и доски производители разделяют на 5 сортов качества (Экстракласс, 1, 2, 3, 4 сорт). Но могут встречаться и буквенные обозначения (А, Б, С, Д класс).

Для разделения сорта пиломатериала делятся:

  • Экстра-класс – дефектов не допускается вовсе;
  • Сорт 1 или А – 1-2 сучка на всю доску;
  • Сорт 2 или Б 1 -2 сучка на погонный метр;
  • Сорт 3 или С – количество сучков не ограничивается, для этого сорта браковочное является наличие выпавших сучков или дефектов обработки доски;
  • Сорт 4 или эконом класс – для этой доски не ограничивается размер дефектов доски и количество выпавших сучков.

Некоторые производители указывают промежуточные значения, например, АБ. Для брусьев количество сучков не регламентируется.

Очень важно обращать внимание на такие вещи как изменение цвета части доски от основного. Особенно если это зеленый или синий, или появление плесени.

Грибковые вредители древесины:

Среди множества имеющихся грибков, которые питаются древесиной наиболее часто встречаются: Синева, плесень и гнилостные.

  • Синева -это поражение древесины спорами грибов, которые находятся повсюду в воздухе. В растущие деревья они приникают в древесину через поражения коры, при спиленных через срезы. Структуру дерева не разрушает, но может распространиться по всей доске нарушая эстетический вид. Причины появления синевы повышенное увлажнение. Способ борьбы: нанесение на пораженные участки специального состава антисептика.
  • Плесень – это самостоятельная грибница плесневых грибов, которая питается клетками древесины и разрушает ее. Активируется при температуре более 10 градусов, а самое важное, при влажности воздуха более 80% или мокрые поверхности древесины. При уменьшении влажности или высыхании доски плесень прекращает свое развитие, но поры остаются навсегда. Совсем избавиться от плесени не удастся, но остановить распространение можно. Способы борьбы: как можно быстрее исключить увлажнение и пропитать пораженные участки антисептиком.
  • Гниль – поражение древесные гнилостными спорами гибков. Питается клетками древесины разрушая ее изнутри. Способы борьбы: применение антисептика, снижение влажности, замена пораженных участков.

Если пиломатериал находится на хранении, необходимо обязательно торцы обработать антисептиками (известь) или специальной мастикой. Самое простое обмазать торцы бревен или досок краской, битумом или просто глиной.

Установка лаг

Лаги – это деревянные бруски на которых будут лежать доски будущего пола. Поэтому их необходимо тщательно высушить, выровнять и обработать антисептиком.

Лаги под будущий устанавливается в зависимости от его назначения: чем больше нагрузка, тем чаще они должны быть уложены, также частота укладки зависит от толщины досок: чем толще доски, тем больше расстояние. Выбирая размер между лагами нужно предварительно предусмотреть какой утеплитель будет применяться. Расстояние между брусками должны соответствовать ширине утеплителя, например, рулонной шлаковаты.

Если комната достаточный ширины укладка брусьев начинается от середины комнаты и заканчиваются от края стены на 15-30 см.

Перед укладкой лаг необходимо тщательно вычистить поверхность, на которую планируется положить брусья.

Готовые лаги должны быть тщательно подготовлены: без перекосов, иметь ровную поверхность и обработаны антисептиком. После укладки тщательно выверяется горизонталь поверхности. Для этого можно использовать лазерный уровень или большое строительное правило.

Для выравнивая брусков по горизонтали используют три способа:

– укладка под низ брусков подкладок, сделанных из рубероида или другого твердого материала.

– крепление к основанию строительными уголками, предварительно закрепив к основанию пола (лучше если это будет бетон) затем к уголку прикручивается лаги на выверенном расстоянии.

– самый рекомендуемый опытными мастерами способ, восстановление горизонтали специальными установочными болтами. Эти болты имеют двухстороннюю резьбу, одним концом ввинчиваются в основание второй резьбовой частью в тело бруса. Вращая винт за торцевой шлиц можно легко и быстро подогнать горизонтальную поверхности до необходимого уровня.

Укладка досок на лаги

Укладка досок подразделяется на две части:

  1. предварительное укладка. Необходима для предварительного вылеживания т.е. привыкание к месту и окончательной сушки и подгонки к месту уложенных досок.
  2. окончательная укладка. Которая включает в себя подтяжку, крепление, шлифовку и окончательную отделку.

Предварительная укладка

Первая доска монтируется от стены на расстоянии 10-15 мм пазом к стене. Это расстояние оставляется для возможности линейного расширения материала пола. Тоже самое с торцевых краев. В зависимости от используемого в дальнейшем плинтуса — это расстояние может быть больше или меньше.

При монтаже плинтуса эту «щель» между доской и стеной лучше всего заделать пористым теплоизоляционным материалом.

Первая доска выбирается максимально ровной и лучшего качества. Эта доска будет опорной и прикрепить ее нужно прочно, вкручивая с двух сторон саморезы в каждый лаг. Следующая доска укладывается с точным вхождением шпунта в паз, не забывая предварительно прочистить паз стамеской или специальным круглым напильником. Для более плотной подгонки каждая доска подбивается через специальную подкладку. Так укладываются три доски без крепления, четвертая крепится на болты и цикл повторяется. Таким образом укладываются весь настил.

Если доска сухая и хорошего качества, срок вылежки уменьшается до 1 суток, если сырая и имеется коробление, срок выдержки увеличивается до 1 недели или до полного высыхания досок. При этом необходимо учитывать, что сырая доска при высыхании может уменьшится в ширину до 10%.

Окончательная укладка

По готовности для окончательного монтажа доски необходимо стянуть как можно плотнее, для этого применяется несколько приемов:

  • стягивание при помощи скоб и клиньев.
  • стягивание при помощи деревянных упоров
  • стягивание при помощи домкратов.
Читайте также:  Подвесной потолок на деревянном каркасе

Стягивание при помощи скоб клиньев производится следующим образом. На расстоянии 10-15 см. к лагу крепится металлическая скоба или боковой зажим, на подбиваемую доску к защитной прокладке. Между скобой и прокладкой устанавливаются клиновые доски, при ударе по которым с 2 сторон клинья раздвигаются и производится уплотнение. Лучше всего если такие приспособления будут применяться по два или три по всей длине доски.

Стягивание при помощи деревянных упоров тоже самое что и первый способ, но место скоб (упоры) к лагам крепятся отрезки брусков.

Стягивание досок винтовым домкратом производится при помощи рычага с гайкой и резьбового стержня, которые производят стягивание досок при подтяжке ручки домкрата. Данное время выпущено несколько видов разновидностей домкратов: рычажный, ленточный.

Удлинение доски

Стандартный размер продаваемой доски 3-4-6 м. Может случиться так, что размеры длины материала не будет хватать на всю длину комнаты и необходимо укоротить или добавить длину. Лучше всего, когда срез приходится на лаг с обязательным креплением с торцов. Если всё-таки это невозможно сделать тогда можно воспользоваться классическим способом креплением «Ступенька» или под «скос» с обязательной промазкой клеем и креплением с торцов винтами.

Обработка пола

После проведения всех работ по укладке досок всё равно остаются какие-то неровности и шероховатости, которые необходимо скрыть. Лучше всего для этого подойдёт шлифовальная машина (циклевка). После циклевки более лучше просматривается структура дерева и заделываются все видимые дефекты. Перед обработкой лакокрасочными изделиями поверхность необходимо тщательно и очистить от пыли и грязи. После чего дерево покрывается специальным лаком, или олифой. Современные лаки выпускает на водной основе, которые совершенно безвредны для здоровья.

Существующие материалы для звукоизоляции и утепления полов

Утепление полов и звукоизоляция неотъемлемая часть для комфорта проживающие в помещении. Кроме того, хорошая теплоизоляция — это экономия электроэнергии.

В продаже имеется большое количество различного материала, какой же из них лучше выбрать для утепления деревянного пола?

Производители предлагают очень сложно иногда заумные формы классификации утеплительных материалов. На для лучшего понятия воспользуемся классификацией практикующих мастеров:

А именно, утеплители делятся на насыпные, плиточные и рулонные (в продаже есть утеплители на основе пенных распылителей или наливных жидкостных). В каждой группе есть свои недостатки и свои достоинства.

  • Насыпные утеплители давно известны в строительной практике. Они представляют из себя гранулы различных размеров, типовые представители: керамзит, материал на основе шлаков (шлак- это отработанная порода), пеностекло (пеностекло представляет себя гранулы из шлаковаты, очень лёгкий, экологически чистый материал).
  • Плитные утеплители представляете себя спрессованные брикеты или пластины различного размера из таких экологически чистых и природных материалов как: базальтовая вата, стекловата, пеностекло, пенопласт.
  • Рулонные материалы или другое название маты прошивные. Своим названием обязаны формой выпуска в рулонах, которые подлежат реализации.

Материалы из которых изготавливаются рулонные материалы – это минеральная и базальтовая вата, пробковые и синтетические материалы. Пробковый материал изготавливается из прессованной стружки пробковых пород дерева, экологически чистый, теплый и натуральный материал.

Последний завершающий штрих отделки полов является постановка плинтуса. Неправильный выбор или установка может испортить эстетическое восприятие всего помещения. Идеальным решением было бы к деревянному полу выбрать плинтус, изготовленный также из дерева. Изделие выполнено из натурального дерева несомненно лучше и долговечнее. Но в некоторых случаях плинтус может нести много функциональных возможностей, например, прокладка коммуникационных кабелей и даже проводов передача электроэнергии. Поэтому к выбору этого изделия нужно подходить в каждом случае индивидуально.

Заключение

Прочитав этот материал теперь уже точно скажите, что сделать пол своими руками это не просто, но возможно. Вы сможете выбрать необходимый инструмент и разобраться в сортах древесины. Используя советы бывалых мастеров вам будет проще представить себе конструкцию своего будущего пола в доме. Натуральное дерево – это самый долговечный материал, правильно уложенный из него пол служит как минимум 50 -70 лет и всё это время будет радовать красотой теплотой и уютом.


Настилка пола из доски

Статью опубликовал: Николай Стрелковский

Для покрытия пола самым экологически чистым, а поэтому и востребованным материалом является древесина. Достаточно забавно, что настилка пола из доски некоторое время назад была немодной . Если в полученной квартире был уже уложен деревянный пол, его старались побыстрее закрыть более современными материалами, даже особо не задумываясь об их безопасности для здоровья жильцов.

Настилка пола из доски

Нужно знать, что любые напольные покрытия, изготовленные из искусственных материалов, в той или иной степени выделяют вещества, которые отрицательно воздействуют на здоровье человека. Дерево же имеет только положительные характеристики для устройства в жилых помещениях не только напольных покрытий, но и других элементов отделки. Оно имеет преимущество не только потому, что это натуральный материал, но и благодаря своим свойствам хорошей теплоизоляции и способности создавать в жилье наиболее комфортный микроклимат.

Для устройства пола в доме отлично подходят хвойные породы, а особенно для этого хорошо подходит древесина лиственницы, так как не боится повышенной влажности и перепадов температурных режимов.

Правильно подготовленный и уложенный пол из лиственницы не растрескивается и не деформируется, прослужив даже очень значительный срок. Кроме этого, лиственница обладает природными антисептическими свойствами, поэтому на ней не возникает гнилостных процессов – эта древесина оказывает на микроорганизмы губительное воздействие.

Полы из досок

Пол из натуральной доски и самый чистый с точки зрения экологии, и выглядит отменно

Любой деревянный пол состоит из нескольких слоев , как минимум из двух – это основа и деревянное покрытие. Но, со временем, с появлением новых материалов, конструкции полов совершенствовались и возникали новые схемы с добавлением необходимых элементов общей конструкции. Какое бы строение ни имел деревянный пол, он должен соответствовать определенным требованиям:

– прочность и надежность ;

– износостойкость и долговечность;

– простота в уборке и гигиеничность;

– теплоизоляция и звукоизоляция;

– простота в устройстве конструкции.

Если все эти условия примерить на деревянное покрытие, то можно заметить, что качественно обработанная древесина соответствует всем вышеописанным требованиям. Главное, что нужно сделать – это выбрать правильную, подходящую для определенного помещения конструкцию пола. Существует несколько видов устройства напольных покрытий из доски:

– полы по бетонному полу, когда доски укладываются непосредственно на основу, но не прикрепляются к ней, а соединяются только между собой. Такая конструкция называется «плавающей»;

– полы по бетону, застеленному фанерой;

– конструкция на балках, устроенная по грунту;

– полы, уложенные на лаги, закрепленные на балки перекрытия.

Это самые распространенные варианты укладки пола, и каждый из которых имеет свои достоинства и недостатки. Из этого перечня нужно выбрать тот единственный вид, который идеально подходит к помещению, где он должен быть уложен .

Деревянный пол по балкам перекрытия

В этой системе дощатый настил укладывается на лаги, которые закрепляют на балки перекрытия – они и являются несущими для всей конструкции пола. В данном случае, система пола хорошо защищена от влажности, так как поднята над грунтом на определенную высоту и закрыта от него гидроизоляционным материалом. Кроме того, что это конструкция является надежной и прочной для деревянного настила, она дает необходимую жесткость всему строению дома.

Однако, нужно знать, что большое пустое пространство подполья имеет хорошую звукопроводимость, и посторонние шумы могут передаваться в помещение комнаты. Для того, чтобы исключить подобный негативный момент, это пространство засыпается керамзитом.

Кроме этого, если дощатое покрытие уложить непосредственно на балки, не используя лаги , то вибрационные шумы также через стены строения будет поступать в дом. Поэтому под лаги, обязательно укладываемые перпендикулярно балкам, помещают шумопоглощающие материалы – толстую резину, войлок, пропитанный антисептическими средствами, куски утеплителя или другие приспособления, способные погасить передаваемые колебания, и не позволить посторонним шумам передаться в помещение.

Балки перекрытия – по ним контробрешетка из лаг, а поверх них – дощатое покрытие пола

Под дощатый пол необходимо настилать пароизоляционный материал, который закрепляется за лаги, а уже сверху него укладываются доски.

Полы на фундаменте из столбов

Для того, чтобы полы были подняты над грунтом на определенную высоту, часто используется столбчатый фундамент. Балки перекрытия в этом случае не связывают жёстко с фундаментом дома и с его стенами – такой пол называют «плавающим».

Он хорош тем, что при проседании грунта под стенами, этот процесс не коснется пола, и он не деформируется. И наоборот, если один из столбов изменит свое положение по каким-то причинам, то стены останутся в сохранности. Преимущество такого пола в том, что ремо нт пр идется делать не всему дому, а одному из его элементов – это сократит и время, и затраты.

В такой конструкции нужно учесть, что лаги и доски располагают на расстоянии от стены не менее, чем на 15 – 20 мм, а между ними устанавливают утеплитель, который позволит подпольному пространству «дышать», а самому покрытию, при необходимости, расширяться.

  • Для устройства такого фундамента, роется несколько ям на расстоянии 1 – 1, 5 метров друг от друга – это будут места, где устанавливаются столбики.
  • Столбики выкладываются из кирпича или полностью отливаются из бетона.
  • Далее, после застывания цемента , столбики покрываются гидроизоляционным материалом.

Опорные столбики для лаг

  • Сверху него укладывают лаги. На их толщи не не стоит экономить, лучше всего выбрать толстые надежные балки. Можно сделать обрешетку из двух слоев – вначале мощные балки, а перпендикулярно им закрепить более тонкие лаги.
  • Нужно помнить, что если брусья не имеют нужной длины, которая перекрывает всю комнату, то их стыки должны обязательно находиться на столбиках. Лаги должны быть выровнены с помощью строительного двухметрового уровня.
  • Если устраивается черновой пол, то конструкция приобретает большую жесткость и надежность . Кроме этого, он будет служить хорошим основанием для укладки утеплительных материалов.
  • Если же от него отказываются по каким-то причинам, то альтернативой ему может послужить плотная пароизоляционная пленка . Ее закрепляют к лагам таким образом, чтобы она немного провисала – тогда на нее легко будет уложить маты утеплителя. Поверх утеплителя также рекомендуется проложить слой такой же пленки для того, чтобы мельчайшие частицы материала не попадали в жилые помещения. После всех этих проведенных подготовительный мероприятий можно переходить к настилу досок.

Укладка досок

Под настилаемый дощатый пол прокладывается слой пароизоляционной пленки

Доски лучше всего приобретать такие, которые имеют толщину не меньше 30 мм и изготовлены из хвойных пород. Направление укладки досок тоже нужно выбрать правильно. Как утверждают специалисты, настил лучше укладывать перпендикулярно стене, на которой устроены оконные проемы , поэтому продумывать расположение дощатого настила нужно с момента устройства столбиков и укладки на них балок.

  • Чтобы полы были качественными и сохраняли тепло в помещениях, нужно выбирать хорошо просушенные шпунтованные доски. Закреплять доски на лаги можно двумя способами:

– гвозди вбиваются (или саморезы закручиваются) через верхнюю плоскость доски;

Шпунтованная доска для пола

– забивка или вкручивание производится в гребень (шип), расположенный с боковой части доски, под углом примерно в 45 градусов. Чтобы шляпка гвоздя или самореза не мешала соединению элементов материала между собой, ее нужно утопить в древесину.

  • Первая доска устанавливается с отступом от стены на 15 – 20 мм, и закрепляется к каждому лагу гвоздями. Расстояние между стеной и доской позднее закроется плинтусом, но прежде рекомендуется в эту щель проложить эластичный утеплитель.
  • Доски могут соединяться между собой разными способами, которые наглядно можно рассмотреть на картинке. Это три основных вида соединения:

Существующие виды соединения половой доски

1. С помощью вставной рейки.

2. Методом «паз-шип» или шпунтом.

Последний – самый оптимальный способ, поэтому самый популярный. Он позволяет создать ровное единое покрытие с почти незаметными местами соединений, и не позволит проникать холоду и влаги в жилое помещение.

  • Правильная настилка пола обязательно включает в себя период полного просыхания покрытия, который проходит в течение 7 – 10 месяцев. Спустя это время между досками могут обозначиться щели, и пол потребует перекладки. Поэтому застилая покрытие первый раз, крепить все доски к лагам не рекомендуют – прибивается только каждая пятая или седьмая доска.
  • Когда пол будет просушен, демонтируют все плинтуса и снимают незакрепленную среднюю доску.
  • Далее все свободные доски сдвигаются, плотно прижимаются друг к другу, затем прибиваются к каждой лаге . Иногда приходится для плотного соединения досок с замком «паз-шип» применять киянку – ею через деревянную прокладку-брусок простукивают доски, плотно вгоняя шип в паз.
  • Чтобы плотно установить последнюю доску, обычно используют деревянные клинья, вбиваемые между ней и стеной.
  • Щель между скрепленными полотнами досок не должна превышать в ширину 1 мм. Если же доски не входят до конца в паз, и щели имеют большую ширину, то доску снова демонтируют и устраняют все неровности, которые мешают нормальному соединению.

Многие матера применяют свои хитрости для плотного подгона досок. Так, на представленном видео демонстрируется монтаж с помощью самодельной струбцины.

Видео – монтаж половой доски с помощью винтовой струбцины

Двойные полы

Этот, уже упоминаемый выше, вид полов – гораздо теплее и надежнее одинарного настила, так как состоит из двух слоев и прослойки утеплителя. Нижний слой называют « черным полом» и делают его по-разному, в зависимости от того, какой утеплительный материал будет использован.

Так выглядит качественный черновой пол

Его чаще всего монтируют из третьесортных досок, необязательно идеально ровных, и закрепляют их на расстоянии друг от друга в 10 – 15см . Такой вариант конструкции может быть использован, если применяется рулонный утеплитель или изготавливаемый в виде матов. Не следует забывать и про пароизоляцию, которую укладывают сверху термоизоляционного слоя.

При использовании насыпного утеплителя, такого, как шлак, керамзит, стружка и других материалов, доски прибиваются плотно друг к другу со щелями минимальных размеров. Если утеплитель имеет мелкую фракцию, то щели « черного пола» придется заделать. Использовать для этого лучше всего глиняную смесь. Глина – это натуральный материал, который хорошо сочетается с деревом, позволяя ему «дышать», но некоторые предпочитают применять для обмазывания густой известковый раствор.

В любом случае , замазка должна хорошо просохнуть, прежде чем в проемы « черного пола» будет засыпан утеплитель.

Сверху на утеплительный материал настилается пароизоляционная пленка , которую нужно закрепить к лагам скобами с помощью строительного степплера .

Поверх пароизоляции будет настилаться дощатый пол с соблюдением всех изложенных ранее рекомендаций.

Настил доски на фанеру

Удобнее всего доску укладывать на установленное фанерное основание

Настил половой доски на фанеру можно сделать как непосредственно на бетонное покрытие, так и на лаги.

Настил на фанеру, уложенную на бетон

  • Бетон должен быть хорошо подготовлен, не иметь на своей поверхности пыли и мусора. Очищенное и обеспыленное бетонное покрытие прогрунтовывается и просушивается.
  • Далее на него может быть постелена фанера и закреплена с помощью анкерных креплений, или же приклее на на полимерный клей и также закреплена анкерами.
  • Во втором случае на загрунтованный бетон наносят клеевой слой и укладывают фанеру, со сдвигом рядов на половину листа. Такая раскладка будет способствовать жесткости основания под настил дощатого пола.
  • На фанеру можно уложить тонкий рулонный утеплитель, но если пол достаточно теплый , то обходятся и без него.
  • Доски укладываются на расстоянии от стены в 15 – 20 мм, но таким образом, чтобы планируемый плинтус полностью перекрывал щель между доской и стеной. В этот промежуток можно уложить узкие полосы утеплительного материала.
  • Если укладывают короткие доски, то их следует монтировать также со сдвигом каждого ряда на половину длины. Таким образом, все четные ряды начинают с половины доски, а нечетные – с цельного полотна.
  • Доску фиксируют к фанере саморезами, которые вкручивают в шип так, чтобы головка была полностью утоплена в древесину.
  • Подгоняют доски друг к другу с помощью киянки и куска дерева или другими доступными способами.

Настил доски на фанеру, уложенную на лаги.

Лаги могут быть уложены не только в деревянном доме и на несущие балки – их закрепляют также на бетонное основание, для дополнительного утепления пола.

  • Чистый бетонный пол также прогрунтовывается и размечается линиями, по которым будут закрепляться лаги. В этом случае нужно учесть, что бруски должны располагаться на расстоянии 50 – 100 мм от стен – в этот промежуток прокладываются полосы утеплителя.
  • Между лаг укладывают или засыпают утеплитель, затем накрывают его пароизоляционной пленкой , закрепив ее на лагах.
  • На лаги устанавливают листы фанеры, таким образом, чтобы стык листов находился на середине бруса.
  • Закреплять фанеру к лагам просто – это делают саморезами с помощью шуруповерта . Головка самореза не должна выступать над поверхностью.

Крепление листов фанеры к лагам

  • Когда фанера будет полностью настелена, приступают к укладке массивной доски. Этот проце сс пр оходит так же, как и в предыдущих случаях.
  • Последним этапом устанавливают по всему периметру комнаты плинтус.

Интересно, что сама половая доска может выпускаться и криволинейной – это придает покрытию очень интересный вид.

Видео: пример монтажа криволинейной половой доски

Несколько советов по укладке дощатого пола и уходу за ним

  • Как известно, любой пол берет на себя большие нагрузки, которые могут со временем вызвать повреждения и деформацию доски. При появлении подобных изменений, которые проявляются в появлении трещин и сколов, скрипа или даже провалов, не стоит откладывать мероприятия по ремонту. Вовремя проведенная профилактика или удаление небольших изъянов позволят прослужить дощатому покрытию немалый срок.
  • Некоторые работы легко проводятся самостоятельно, и сделать это достаточно просто. Например, небольшие щели могут быть зашпаклеваны , залиты двухкомпонентными клеями или герметиком для деревянных поверхностей.
  • Широкие щели заделывают с помощью реек, которые вбивают в появившиеся отверстия или укладывают в них обработанную клеем бечевку .
  • Если нужно удалить скрип, то это можно сделать с помощью простого прикручивания доски к основе саморезом, удаления старого гвоздя, замазывания повреждений или поднятия скрипящей доски и устройства под нее необходимой подложки из эластичного или жесткого материала. В крайнем случае , проводится замена тех досок, которые невозможно отремонтировать. В каждом случае выбирается свой вариант.
  • Если поверхность пола изношена, то можно попробовать перевернуть доски нижней стороной наружу – возможно, она сохранила свои первоначальные качества и вид. После проведения этой процедуры придется полы отциклевать , а затем покрыть краской, лаком или воском. После такого обновления полы получат первоначальный вид.
  • Чтобы любое покрытие деревянного пола служило долгое время и имело хорошую устойчивость к истиранию, лучше всего покрывать его защитными средствами в три слоя. Но очень важно учесть и то, что каждый слой должен окончательно просохнуть прежде, чем будет наноситься следующий. Первый слой покрытия сохнет около двух-трех суток, так как проходит активное впитывание какой-то части состава в древесину. Второй же слой будет высыхать четверо-пятеро суток, а третьему нужно дать шесть – семь дней, так как впитываться ему некуда, и он закрепляет собой все нижние слои.
Читайте также:  Схема монтажа декоративной балки

Сам по себе монтаж досок проводится достаточно просто , больше проблем принесут подготовительные работы. Но в любом случае, если действовать, опираясь на отработанные и проверенные технологии, вполне можно выполнить эту работу самостоятельно.

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

Как сделать деревянный пол своими руками

Решить, что лучше — деревянный или бетонный пол в квартире, каждый должен для себя сам. Бетонный хорош тем, что он «тихий», деревянный радует натуральностью и красотой. Но может скрипеть, и если неправильно сделать, будут проблемы с соседями снизу. Если прелести древесины вам знакомы (щели, необходимость покраски, ремонт, скрип), но все равно вас не пугают, мы расскажем, как сделать деревянный пол в квартире.

Устройство деревянного пола

Классический деревянный пол состоит из лаг и настеленных поперек досок. Все просто. Но чтобы деревянный пол в квартире не скрипел, не рассыхался, чтобы соседи снизу не жаловались на шумы, нужно выбрать хороший материал и сделать все правильно. А это не так просто. Для начала поговорим о материалах.

Деревянный пол в квартире можно сделать своими руками

Классическая деревянная лага для пола — это массивная штука из идеально сухого дерева. Она должна иметь идеальную геометрию, не должно быть изгибов, вывертов и других изъянов. Даже сучки допускаются только небольших размеров и только коричневые. Найти сегодня брус, отвечающий таким требованиям, сложно. А если можно, то стоимость очень высокая. Есть альтернативные варианты, они дешевле, но не менее надежны.

  • Лаги из клееного бруса. Клееный брус собран из сухих досок, обычно камерной сушки. В камере все что может уже «повело». Отобранный материал укладывается так, чтобы годичные кольца древесины были направлены навстречу друг другу. В таком случае клееный брус «не поведет» ни при каких условиях.
  • Регулируемые лаги. Это система из металлических шпилек, которые вкручиваются в бетонное основание, и досок, которые на эти шпильки крепятся. Доски имеют небольшое сечение (если сравнивать с лагами), но отлично справляются с задачей. Они поддерживают настил пола и передают нагрузку от дощатого настила, через шпильки, в основание.

Это регулируемые лаги, с ними работать несложно

  • Сращенные лаги. Их можно сделать самостоятельно. Понадобятся сухие доски хорошего качества, саморезы и шуруповерт. Доски подбирают такого размера, чтобы получился брус нужного сечения. Например, вам нужны лаги 50*70 мм. Можно срастить две доски 25*70 мм или три 50*25 мм. Вариант с тремя получится дешевле, несмотря на перебор по ширине. Доски располагаете как описано выше — чтобы годичные кольца древесины были направлены навстречу друг другу. Шурупами их соединяете с двух сторон насквозь. Саморезы устанавливают в шахматном порядке, не с самого края, а отступив не менее 1 см от края.
  • В принципе все три «нетрадиционных» варианта помогут сделать надежный деревянный пол в квартире и не переплачивать за брус большого сечения. Доверяете вы им или нет — другой вопрос, но они работают и используются.

    Доски

    При выборе материала для пола, сразу надо решить вопрос о породе древесины. Самые дешевые доски для пола — из сосны или ели. Еловые используют редко — с ними тяжело обращаться и ведет/коробит их сильно. Бюджетный вариант — сосна. Но как известно, древесина эта мягкая, так что придется к ней относится бережно. И еще: щели будут точно, так что, скорее всего, от переборки не спасетесь.

    Все эти доски можно использовать для настила пола в квартире. Кстати, в четверть тоже неплохой вариант

    Из какой еще древесины кладут доски на пол? Из хвойных — это лиственница, совсем дорого — кедр. Древесина более плотная и красивая. Из лиственных — ясень, редко дуб. Для пола он очень дорогой и слишком уж плотный. Есть еще более экзотичные породы, но они в квартиры кладутся чрезвычайно редко.

    Тип распила

    Доски есть радиального и тангенциального распила. Есть также смешанный распил. Самый надежный (и дорогой) — тангенциальный. Но если доски достаточно сухие, постелив их на пол, вы не получите щелей ни через год, ни через пять, ни через десять. Дело в том, что при таком расположении древесных волокон, они изменяют размеры больше не по ширине, а по высоте. Так как толщина доски не слишком большая — максимум на пол кладут 40 мм — то и сами изменения почти незаметны. Поэтому пол из доски радиального распила, дает минимальное количество щелей при усушке.

    Виды досок для пола

    Но доска радиального распила дорога, да и найти ее сложно. Поэтому чаще используют тангенциального, даже несмотря на недостатки. Просто стараются найти сухую, при укладке ее сплачивают как можно сильнее (плотно прижимают одну к другой), крепят саморезами уже хорошо придвинутые друг к другу. Если через несколько лет появились значительные щели, пол перебирают. Но в квартирах переборку делают крайне редко — это снова все выносить, разбирать (что непросто), а потом заново сплачивать и крепить. Чаще не слишком широкие щели заделывают замазкой или ремонтным составом.

    Шпунтованная, палубная, с фаской

    Для того чтобы пол был единым полотном и имел как можно меньше щелей, доска пола делается со шпунтами. С одной стороны делают паз, с другой — шип. По высоте они должны быть одинаковыми, а вот по длине разными. Чтобы можно было доски подогнать вплотную друг к другу без зазоров, паз должен быть чуть глубже, чем шип. Хорошо то, что такие доски можно крепить впотай. Саморез устанавливается в шип или в паз — так что крепежа не видно. И еще. Качество доски для пола во многом определяется тем, насколько точно сделаны шпунты. Они должны быть ровные, гладкие, расположенные на одной высоте, одинаковой глубины/ширины/высоты.

    Фаска должна быть ровной, а шип немного короче паза

    Деревянный пол в квартире можно сделать и из нешпунтованной доски. Она чаще называется палубной. Но крепить ее придется в пласть — насквозь, да и добиться отсутствия щелей сложнее.

    Есть еще такое решение — сделать по краю доски фаску. Она придает полу рельефность, хорошо маскирует возможные щели. Но убирать такой деревянный пол в квартире сложнее. В щели забивается мусор, нужен хороший пылесос. Если уж вас не пугает фаска, то можно рассмотреть и рельефный погонаж. Это террасная доска. Убирать сложно, но выглядит интересно.

    Деревянные лаги

    Деревянный пол в квартире отличается тем, что лаги можно устанавливать сразу на бетонное основание. Если ваша квартира не на первом этаже, в жилых помещениях гидроизоляция и теплоизоляция не нужны. Если основание более-менее ровное, просто выставляют лаги, выравнивают их по высоте. А дальше надо решить, крепить их или не крепить.

    Самое главное — не оставлять пространство пустым

    Крепить или не крепить

    Планируя деревянный пол в квартире, вам надо будет решить, будете вы крепить лаги к перекрытию или нет. Возможны оба варианта. Вот коротко их достоинства и недостатки.

      Если лаги к полу не крепить, меньше будет передаваться шум соседям. Это важно, так как древесина очень хорошо проводит звуки, а еще резонирует, усиливая их. Недостаток такого вариант — возможность возникновения скрипов. Конструкция не будет жесткой, возможны подвижки, которые и вызывают скрип. Ему соседи будут рады не больше, чем ударным шумам. Уж поверьте.

    Стыки крепить однозначно, а вот крепить ли к основанию — ваш выбор

  • Лаги крепят к плите анкерами. Анкера берут пластиковые, чтобы снова-таки меньше передавались ударные шумы. На жестко закрепленных лагах шанс получить скрипучий пол ниже, но передача ударных шумов лучше. Нужны будут дополнительные меры для улучшения звукоизоляции.
  • Деревянный пол в квартире делают и с закрепленными лагами, и просто с установленными. В обоих случаях, для уменьшения передачи ударных шумов, под лаги кладут подкладки.

    Как улучшить звукоизоляцию

    Звукогасящие или виброгасящие подкладки желательно класть как под лаги, так и сверху. Получается, что нужны прокладки между лагами и бетонным перекрытием, и между лагами и досками. Наклеить надо и на торцы, которые близко к стенам. Это тоже внесет свой вклад в звукоизоляцию.

    В самом простом варианте — это куски ДВП. Материал плохо проводит вибрации, но не идеален, так как это нецелевое его назначение. Для улучшения звукоизоляции есть специальные материалы — вспененный каучук (например, Вибростек-М), резина и другие более хитромудрые составы. Стоят они дороже. Особенно если покупать в фирмах, которые делают полы. Но и эффект от их применения более ощутимый. Есть похожий материал в автомагазинах. Там он, кстати, дешевле. Он на самоклеящейся основе, нарезан на полоски. Для наших целей — то что надо. Полоски звукоизоляции клеим к древесине, предварительно ее обезжирив.

    Еще один момент: чтобы деревянный пол в квартире был действительно тихим, пространство между лагами не стоит оставлять пустым. Материал должен быть пористым. Подходит как сыпучий, так и в виде плит. Сыпучий — перлитовый песок или щебень, в виде матов — звукоизоляционная минеральная вата, пенопласт, эковата и т.д. Наиболее доступное и простое решение — минеральная вата. Если вам не нравится, что частички ее могут попадать в воздух, сверху можно затянуть тканью, нетканым материалом и т.д. Важно чтобы пропускал влагу/воздух. Выбранный материал крепят скобами к древесине, чуть ниже верхнего края лаг.

    Способы крепления шпунтованной доски

    Как уже говорили, деревянный пол в квартире лучше всего делать из шпунтованной доски. Ее делают из сухой откалиброванной доски, потому цена выше. Крепить ее можно двумя способами: в шип и в паз. В шип считается более надежным, потому что получается, что «прихватывается» 2/3 толщины доски. В то время как при креплении шпунтованной доски в паз, держит только 1/3 или менее — зависит от формы шпунта.

    Как постелить деревянный пол своими руками: выбираем тип крепления шпунтованной доски

    Еще один момент. Что в шип, что в паз, саморезы ставят на малом расстоянии от края. Чтобы избежать отслаивания/растрескивания древесины, предварительно сверлят отверстия. Да, долго, но треснувший шип/паз — это почти гарантия наличия скрипа. Фиксация далеко не та, доска начинает «гулять», отсюда и скрип.

    Пол из досок своими руками: как добиться сплоченной поверхности

    Подобрать качественный материал — только полдела. Надо еще его правильно смонтировать. Пока не начинаешь делать, кажется, ну что такого сложного в том, чтобы закрепить доски к лагам. Если бы они были идеальными, все было бы действительно просто. Загнал шип в паз, прикрутил, и дальше, дальше. Но когда прикладываешь одну доску к другой, оказывается, что местами она прилегает к предыдущей плотно, а местами есть зазор. Так вот, эти зазоры надо устранять. Этот процесс называют «сплачивать доски пола». Для работы нужны будут специальные приспособления:

    • Опора. Черновая доска хорошо закрепленная к лагам на некотором расстоянии от места работы.
    • Клинья — для сплочения досок.

    Инструмента требуется немного

  • Несколько отрезков шпунтованной доски длиной 70-80 см — штук 5-6.
  • Молоток.
  • Первая доска крепится с хорошо просматриваемой стороны. Последняя доска будет крепиться в пласть — сверху, насквозь, так что она должна быть видна минимально. Первую доску крепят не вплотную к стене, а отступив около 1 см. Ее выбираем самую ровную, без «вертолета» и прогибов. Крепеж ставим с шагом 50-60 см. В шип или паз — вы уже определились. Если ставить будете в шип, эту часть поворачиваете «к себе». Если крепление требуется в паз — то пазом к себе.

    Шаг установки лаг и крепеж

    Сечение лаг для деревянного пола в квартире — 50*70 мм или около того. Шаг установки зависит от толщины доски, которую вы собираетесь класть. Для доски толщиной 25-28 мм, лаги ставят с шагом около 40 см. Для доски 30-35 мм, шаг уже 45-50 см, для 40 мм — 55-60 мм. Ситуация по затратам такая: при малом шаге требуется больше бруса, но доска нужна более тонкая, а она дешевле. С увеличением шага, бруса идет меньше, но цена доски возрастает. В общем, надо считать какой из вариантов получается дешевле. Предсказать заранее сложно, так как ситуация в регионах разная, да и год от года она меняется.

    Шаг установки лаг зависит от толщины досок

    Для крепления доски к лагам, используют обычно саморезы по дереву. Длина самореза — не менее чем в три раза больше толщина доски. Саморезы берем желтые с «шейкой». Черные считаются хуже по качеству, так как у них под нагрузкой часто отлетает шляпка.

    Использование клина

    Чтобы сделать дощатый пол в квартире без щелей, нужен клин. Вернее, два клина. Берете отрезок вашей шпунтованной доски длиной сантиметров 20-30, распиливаете его по диагонали. Это и будут ваши клинья. С их помощью будем прижимать доски одна к другой — сплачивать. Для удобства, отступив от толстой части одного клина 1/3, делаете «окошко» сантиметров 5-8 в длину. В это окошко удобно будет крутить саморез. Обратите внимание, если крепить будете в шип, то окошко надо делать на той части, в которой вырезан паз.

    Пол из досок своими руками: как пригнать одну доску к другой

    Порядок работы такой:

    1. Установили опорную доску, закрепили.
    2. Уложили на место следующую, вставили шип в паз.
    3. Над каждой лагой просверлили отверстие под саморез.
    4. Подложили отрезки досок к опорной, так, чтобы между ними и укладываемой оставалось место только для установки клина.
    5. Клин ставим над средней лагой, вставляем шипы, пазы. По одному из клиньев бьем молотком, добиваясь исчезновения щели.
    6. Вкручиваем саморез.
    7. Переходим на следующую лагу, передвигая подкладные доски, переставляя клин, снова по нему стучим. И так крепим всю доску к каждой лаге.
    8. Берем следующую доску, кладем ее на место, вставляем шип в паз. Убираем одну из подкладных досок. Все повторяем.

    Укладка деревянного пола в квартире

    Вот так можно самостоятельно сделать деревянный пол в квартире без щелей. В процессе эксплуатации доски будут усыхать. Так как изначально они были пригнаны плотно, вероятность больших щелей мала. Если уж будет совсем печально, придется разбирать (потому и используются саморезы, а не гвозди), сплачивать доски пола по новой, добавлять еще одну или две. Так что лучше иметь в запасе одну-две доски — на случай усушки очень желательно.

    Последняя доска и места соединения досок

    Несколько слов об установке последней доски. Ее обычно приходится подрезать, так как она оказывается шире чем надо. Режут вдоль, под углом заводят шип в паз. Дальше надо ее притянуть к предпоследней. Для этого нужна скоба в виде буквы Z. Один край ее цепляют за доску, по второму стучат молотком. Когда щель ушла, забиваем гвоздь.

    Установка последней доски деревянного пола с использованием скобы

    Тут проще крепить гвоздем, хоть и саморез поставить можно. Гвоздями проще, а чтобы шляпки были малозаметны, берите финишные гвозди. Даже если придется перебирать, крайняя доска все равно пойдет в отходы. Зато быстро, прочно, надежно, малозаметно. Чтобы не повредить древесину молотком, не забивайте гвозди сразу полностью. Потом возьмите пробойник, и через него вгоните по самую шляпку.

    Еще несколько слов стоит сказать о стыках досок. Редко получается так, чтобы доска шла целиком без сращиваний. Самый простой вариант — просто встык, но срез должен быть ровный. Проще всего этого добиться при помощи торцовочной пилы. Ни один другой инструмент такого результата не даст. Тогда даже обычный стык будет выглядеть хорошо. Обрезав торцы соединяемых досок, их сплачивают, колотя по торцам, затем вкручивают саморезы, отступив 1-1,5 см. И еще: стык должен находится над лагой. Крепеж устанавливается с двух сторон, чтобы была жесткая фиксация.

    Покупать торцовочную пилу для разового использования вряд ли кто станет — ее можно взять напрокат. Ну а при наличии инструмента, уже можно будет сделать стык не прямым, а под 45°. Он смотрится аккуратней.

    Деревянный пол в квартире: один из вариантов «пирога»

    Всю информацию освоить не так просто. Давайте рассмотрим пример устройства дощатого пола в квартире. Квартира не на первом этаже, поэтому гидро и теплоизоляции нет. Порядок снизу/вверх такой:

    • Лаги пола 50*70 мм на подкладках Вибростек-М, закрепленные анкерами в плиту.
    • Между лагами звукоизоляция Роквуул-Акустик-Баттс.
    • На лагах полосы Вибростек-М.
    • Слой нетканого материала для укрытия теплиц (для того, чтобы не летали частички из звукоизоляции).
    • Доска толщиной 32 мм.
    • После шлифовки, пол покрыт твердым воском в два слоя.

    Если квартира на первом этаже или под вами неотапливаемое помещение, звукоизоляционный материал необходимо заменить на теплоизоляцию. Если есть возможность подсоса влаги, перекрытие покрывают гидроизоляцией. Решение надо подбирать исходя из ситуации, так что готовых универсальных рецептов нет. Вот, собственно и все. Теперь вы знаете, как сделать деревянный пол в квартире.

    Настил деревянного пола своими руками — технология от А до Я

    Правильный выбор напольного покрытия влияет на восприятие дома в целом. От этого зависит и комфорт, и внешний вид помещения. Природные, экологически чистые материалы все больше пользуются популярностью у потребителей. Они позволяют дому «дышать». Поэтому и деревянные полы остаются самым востребованным напольным покрытием для жилых помещений. Выполнить настил деревянного пола своими руками по силам любому. Но без наличия соответствующего опыта, советов или рекомендаций профессионалов не обойтись.

    Выбор древесины для деревянных полов

    Первым этапом в укладке деревянного покрытия является выбор древесины. При этом нужно учитывать финансовые возможности семьи, климатические условия проживания, степень предполагаемых на пол нагрузок, тип помещения, где полы будут настилаться.

    Для небольших зданий жилого назначения рекомендуют выбирать древесину хвойных пород: ель, лиственницу, сосну, пихту или кедр. Доски из этих пород дерева отличаются невысокой стоимостью, особой прочностью и износостойкостью. Из древесины среднего ценового сегмента универсальным является дуб. Осина и ольха тоже широко используются в устройстве полов, особенно они подходят для спален и детских.

    О чем необходимо помнить при выборе древесины?

    • Древесина непременно должна быть сухой. Сырая доска впоследствии потеряет форму. Пересушенная древесина также способна деформироваться.
    • Тщательно осмотрите доски на предмет наличия видимых дефектов: трещин, смоляных пятен, расколов. Древесину с подобными дефектами покупать не стоит, даже если на нее вам предложат скидку.
    • Приобретайте доску с запасом: лучше взять на 15 % больше.
    • Выбирайте доску длиной не менее 2 м.
    • Проследите, чтобы все доски были из одной партии. Тогда вы будете уверены, что обработка материала проводилась в одинаковых условиях. Значит, и рисунок, и цветовая гамма досок примерно совпадут.
    • Чтобы сделать настил деревянных полов, лучше использовать шпунтованную и обрезную древесину, не нуждающуюся в дополнительной шлифовке.

    Виды деревянных полов

    • доску из массива;
    • паркетную доску из деревянного массива, которая имеет пазы со всех сторон (а не с двух, как стандартная доска). Длина такого изделия составляет 0,5 —2 м, рекомендуемая толщина — 18 — 25 мм;

    • клееную паркетную доску, которая не отличается по размерам и внешнему виду от цельной паркетной доски из деревянного массива. При этом она сохраняет такие же эксплуатационные качества. Состоит она как минимум из трех слоев, склеенных под большим давлением. Для изготовления верхнего слоя применяются ценные породы дерева. Его толщина 4-5 мм. Два других слоя изготавливают из менее дорогих пород. Поэтому стоимость клееной доски относительно невелика;

    • паркет (планки небольшого размера со шпунтами и пазами со всех сторон).

    Если у вас в квартире холодный пол, то часто бывает недостаточно обычного деревянного покрытия для обеспечения комфорта и возникает необходимость в дополнительном утеплении. О том, как лучше утеплить полы в квартире и подобрать материал для этого, вы узнаете из статьи: https://pol-master.com/ustroistvo-rmnt/kak-uteplit-poly-v-kvartire.html.

    Технология укладки деревянных полов

    Современное общество уже устало от пластика и других полимерных материалов. Все большее предпочтение теперь отдается традиционному дереву. Оно хоть и не такое практичное, прочное и долговечное, как многие современные материалы, зато для здоровья человека это самый приемлемый вариант. Укладка пола в деревянных домах выполняется из паркетных клепок, щитового паркета или дощатого настила.

    Особенности конструкции напольного покрытия в домах из бруса подразумевают двухслойность. Вначале укладывается подготовительный слой — основа. Следующий этап – настил древесины.

    Настил пола в деревянном доме может проводиться двумя методами. Первый метод предполагает укладку по грунту с применением лаг, второй — по балкам перекрытия.

    Любой из методов имеет достоинства и недостатки. Выбор метода укладки напольного покрытия зависит от предпочтений хозяина и конструкции самого строения.

    Обработка древесины

    Перед началом работ доски для напольного покрытия, лаги и прокладки следует обработать антипиреном (веществом для повышения огнеупорности), а также биопропиткой для защиты от грибка и гнилостных бактерий.

    Гидроизоляция

    По основанию под будущий пол обязательно прокладывают гидроизоляцию. Это может быть плотный полиэтилен или пенофол. Второй вариант предпочтительнее, поскольку пенофол обеспечивает гидро- и шумоизоляцию, а также служит своеобразным щитом от электромагнитных излучений.

    Оборудование основания для деревянного пола

    Основание на лагах

    Наиболее распространенным методом является укладка деревянного покрытия на лаги. Среди преимуществ — способность такой конструкции скрывать перепады уровня пола, возможность провести под основанием коммуникации. Для этой цели рационально использовать деревянный брус (50х100 мм). Следует учесть, что обустройство такого основания требует дополнительного пространства в 7-9 см, поэтому этот вариант мало подходит для невысоких помещений.

    Перед укладкой лаги нужно занести в помещение и оставить там на несколько дней. При укладке их располагают на таком расстоянии, чтобы впоследствии исключить прогиб досок.

    Разметка и укладка лаг

    Сначала выкладывают две лаги на одном уровне у противоположных стен. Между ними натягиваются капроновые нити через каждые 1,5 метра. Остальные лаги устанавливают, ориентируясь на нити. Пустоты между лагами необходимо заполнить утеплителем либо ДВП в два-три слоя.

    Расстояние для расположения лаг, предназначенных для укладки досок с толщиной 30-40 см,составляет 80 см. Если доски тоньше (например, до 30 см), то – 50-60 см. Для досок, которые толще 40 см, допускают расположение лаг на расстоянии до 1 м.

    Высоту лаг необходимо регулировать, применяя деревянные клинья из тонкой фанеры. К деревянному основанию лаги и клинья крепят длинными гвоздями или саморезами по дереву. Для монтажа лаг на бетонном основании применяют анкера или дюбеля. После закрепления лаг укладывают плиты ДВП.

    Особенности настила досок на лаги

    Размеры досок подбираются так, чтобы каждый из стыков находился под прямым углом касательно кромки доски, по центру лаги. Первый ряд досок на лаги следует укладывать по натянутой линии, отступив от стены на полтора сантиметра. Доски крепят к каждой лаге. Необходимо предварительно высверлить тонким сверлом отверстия под саморезы.

    Щели между стеной и напольным покрытием легко замаскировать плинтусом. Для большей надежности иногда советуют использовать скобы: доски стыкуются сначала скобами, а затем – гвоздями. Так поверхность напольного покрытия будет выглядеть аккуратнее.

    Один из недостатков многоэтажных домов – шум, который везде и всюду. Наиболее эффективный способ повышения комфорта – выполнить шумоизоляцию пола. Про то, как выбрать материалы и произвести шумоизоляцию, вы можете прочитать тут: https://pol-master.com/ustroistvo-rmnt/shumoizolyaciya-pola-v-kvartire-svoimi-rukami.html.

    Основание из фанеры

    Фанерное основание является отличным вариантом для выполнения черновых полов в жилом помещении. В процессе эксплуатации фанера почти не деформируется. Поэтому данный вид основы достаточно надежен и прочен. Настил фанеры на деревянный пол будет целесообразным также в том случае, если старый дощатый пол расшатался или рассохся. В случае необходимости демонтировать напольное покрытие, выполненное на фанерной основе, не составит труда.

    Фанерная основа не требует проведения дополнительных работ. Новое покрытие укладывается прямо на ее поверхность. Использовать в качестве основы фанеру в помещениях, где возможны частые перепады температур и повышенная влажность (в ванной комнате или неотапливаемых помещениях), не рекомендуют.

    Прежде чем приступить к выравниванию пола, на полу размещают листы фанеры и мелом прорисовывают схему, как они будут уложены. С учетом этой схемы и будут прокладываться лаги. Выравнивание пола обычно начинают с установки маяков по всей площади помещения. Для этого поверхность разделяют на квадраты со стороной 20-30 см, в углах которых и ввинчивают саморезы.

    Выставляются они с помощью уровня и шуруповерта. Далее укладывают лаги, на которые и будет уложена фанера. Чем толще фанера, которую предстоит уложить, тем больше могут быть промежутки между брусками. В среднем это 40 см. Иногда между лагами устанавливают поперечины, расстояние между ними должно быть не более 50 см.

    Если лаги вдруг провисают, необходимо подложить куски фанеры, смазанные паркетным клеем. Сами лаги прикрепляют к основанию по-разному. Это могут быть анкера, саморезы, уголки, подклады из склеенной фанеры, посаженные на клей. При использовании анкеров, их шляпки утапливают в древесине на 2-3 мм. Всю конструкцию дополнительно проклеивают клеем, иначе пол будет трещать.

    Сверху для защиты от конденсата лаги можно перекрыть рулонным пергамином, а только потом укладывать фанеру. При этом нужно следить, чтобы края фанерных листов лежали на лагах, а между самими листами оставался небольшой зазор в 1-2 мм. Это необходимо на тот случай, если при механическом воздействии фанера деформируется. Фанеру укладывают уже после того, как высохнет клей.

    Фанера крепится с помощью саморезов. Для крепежа одного листа вам понадобится 8-9 саморезов. Чтобы избежать неровностей на стыках, эти места нужно отшлифовать.

    Если бетонный пол идеально ровный (уже выполнена стяжка), то деревянный слой укладывают прямо на бетонное основание. Но прямого контакта доски и бетона нужно избежать. В этом помогут грунтовая мастика или вспененный полиэтилен. Во втором случае материал укладывают с нахлестом, он послужит хорошей гидроизоляцией.

    Укладка деревянного пола: рекомендации

    Как профессионалы проводят настил деревянного пола – видео подскажет начинающим строителям.

    Для того, чтобы уложить деревянные полы собственноручно и избежать ошибок, придерживайтесь такой последовательности:

    1. Сначала отшлифованные доски кладут по брусьям для нанесения разметки. Настил пола производят так, чтобы вековые кольца древесины смотрели в противоположные стороны.
    2. После примерки доски необходимо пронумеровать, для соблюдения очередности при окончательной укладке. Это поможет избежать дополнительной шлифовки и необходимости то и дело подгонять размеры материала.
    3. Укладку начинают от стены, оставляя щель для вентиляции. Впоследствии эта щель закроется плинтусом. Гвозди в доску лучше заколачивать под углом, вбивая шляпку поглубже.
    4. После укладки первой доски на ширине 4-6 см от края в брусья вбивают скобы, оставляя небольшой зазор. В полученную таким образом щель ставят предохранительную рейку небольшой толщины. Затем между скобой и рейкой вбивают клин (чуть больше зазора). При вколачивании клина края досок тесно прижмутся друг к другу, что поможет избежать щелей.
    5. Далее доски прибивают гвоздями. Теперь скобы можно убрать. Вновь настилают пару досок, прижимают с помощью рейки и клина, приколачивают к брусу. Крепление древесины осуществляется с использованием пробойника и гвоздей. Каждая из последующих досок уплотняется киянкой, а затем уже крепится гвоздями. Плотность укладки досок затрудняется, если шпунты выточены неправильно.
    6. Иногда у самой стены концы досок подпиливаются, чтобы низ был несколько короче верха. С установкой последней доски часто возникают проблемы. Облегчить установку последней доски можно путем выравнивания верхней части шпунта с помощью рубанка. Затем доску проклеивают, а после и приколачивают гвоздями с потайной шляпкой ближе к краю. За внешний вид не волнуйтесь: гвозди спрячутся под плинтусом.
    7. После завершения работ по настилу места стыков шлифуются. Для устранения неровностей и перепадов еще во время установки на местах стыков можно подложить под бруски немного картона, толи или рубероида. Деревянные щепки лучше не подкладывать.
    8. Образовавшиеся ранее щели между стеной и деревянным настилом маскируют плинтусами с пазами или скосами, галтелью.
    9. После этих работ можно будет осуществлять и настил ламината на деревянный пол, и паркета, и паркетной доски.

    Тонировка поможет «перекрасить» ваш пол из относительно недорогих пород дерева и придать ему благородные оттенки. Про специальные тонирующие составы — морилки, с помощью которых древесине можно придать любой цвет, расскажем в материале: https://pol-master.com/ustroistvo-rmnt/morilka-svoimi-rukami.html.

    Обработка поверхностей

    Известно, что следствием влияния естественных факторов (влажность, действие микроорганизмов, разнообразные механические повреждения, последствия неправильной эксплуатации) сияющее свежестью и чистотой покрытие начинает разрушаться, приходит в негодность, теряя при этом декоративные и функциональные свойства. Для продления долговечности древесины и улучшения качества покрытия необходим правильный уход.

    Если вы хотите оставить деревянный пол без какого-либо покрытия, то завершающим этапом будет его обработка:

    • шлифовка;
    • выщелачивание содой (обработка мазеобразным мылом);
    • грунтовка смесью олифы и растительного масла;
    • покраска или покрытие лаком.

    Во время нанесения пропитки, лака или краски двигайтесь параллельно волокнам дерева. Так следы от прохождения кисти или валика будут менее заметны.

    Любителям естественных оттенков наверняка заинтересует такой старинный способ обработки, как окуривание древесины дымом. В зависимости от вида дерева и качества древесины получаются различные специфические оттенки.

    В заключении

    Выбирая материал для напольного покрытия, многие руководствуются эстетическими соображениями, собственными понятиями о комфорте, соотношением цены и качества. Поэтому и сегодня, когда в продаже появилось множество новых материалов, все, кто может себе это позволить, выбирают именно деревянные полы.

    Настилаем дощатый пол: 2 интересных способа

    При правильной эксплуатации дощатые полы прослужат гораздо дольше, чем ламинат или линолеум. К тому же доски из натурального дерева более экологичные. Пользуясь нашей инструкцией, настелить их сможет любой домашний мастер.


    Правильно уложенный дощатый пол будет служить очень долго

    Как выбрать дощатое покрытие

    Самый распространённый вид досок для пола — с продольными пазом и гребнем и струганой пластью. Реже встречаются так называемые евродоски с пазами и гребнями на всех четырех кромках. Последние можно соединять друг с другом в любом порядке, в то время как первые нельзя сплачивать торцами.

    При покупке следует обратить внимание на следующее:

    • перепад лицевых поверхностей двух состыкованных досок не должен превышать 0,7 мм, во многих случаях этот показатель выдерживается в пределах 0,2 мм;
    • материал должен быть без опрелостей и выпадающих сучков, плотно сидящие сучки допустимы, но их не должно быть много;
    • длина досок в пакете должна быть в пределах, указанных на упаковках; более короткие заготовки нередко бывают и более низкого качества, да и укладывать их сложнее.

    Поскольку торцевые стыки обычных досок нежелательны, их выбирают длиной под размер помещения. Работая с такими изделиями, можно ещё и сэкономить, снизив количество отходов. Выбор их толщины чаще всего обусловлен шагом расположения лаг, на которые укладывают пол. Чем меньше этот шаг, тем более тонкую доску можно использовать. Так, при шаге лаг в 70 см, толщина должна быть около 40 мм, при шаге в 1 м — 50 мм.

    Способ 1

    Традиционные дощатые полы в обычных городских квартирах сегодня встречаются нечасто. Это связано, в том числе и с необходимостью установки лаг, которые повышают уровень пола. Обычно общая высота пола над основанием, включая толщину досок, составляет примерно 60–80 мм. А это немало, особенно в квартирах с невысоким потолком. Усугубляет ситуацию использование старого покрытия пола в качестве основания под новое.


    Фото 1. Перед настилкой пола проверяют положение лаг. Их верхние кромки должны располагаться горизонтально и в одной плоскости. Фото 2. Доски укладывают на лаги и плотно сплачивают друг с другом ударами молотка через деревянный брусок. Фото 3. Доски крепят шурупами 3,5 х 45 мм, вворачивая их под углом 45° в нижнюю стенку паза или в основание гребня. Доска при этом должна быть хорошо прижата к лагам. Фото 4. Шурупы вворачивают, утапливая головки. Чтобы доска не раскололась, под шурупы предварительно сверлят отверстия Ø 3,5 мм. Фото 5. Вырезы под выступы стены или вокруг дверных коробок размечают по месту или с помощью картонного шаблона. Фото 6. Вырезы лучше всего делать электролобзиком или обычной ножовкой. Острые кромки распилов слегка скругляют шлифовальной шкуркой. Фото 7. Под трубы сверлят отверстия, диаметр которых на 20 мм больше диаметра трубы, и прорезают перемычку до конца доски. После установки доски вырезанный кусок вставляют обратно. Фото 8. Последнюю доску необходимо подогнать по ширине. Карандашом размечают на доске линию реза с помощью обрезка доски, который позволяет перенести на доску все неровности стены

    Способ 2

    Но существует и более рациональный способ укладки половиц, суть которого состоит в применении подкладочных плит, в частности ДСП: лаги для этого не требуются. Результат — уменьшение высоты пола до 40 мм.

    Подкладочный материал должен быть прочными, иначе он не выдержит ежедневной нагрузки. Поэтому используют плиты толщиной не менее 22 мм. Перед их монтажом основание пола должно быть выровнено. Для укладки финишного слоя используют покрытие из цельной древесины толщиной 18–25 мм.

    Технология крепления этим способом — такая же, как и при креплении по лагам. Доски укладывают по настилу из плит, сплачивая друг с другом ударами молотка через вспомогательный деревянный брусок. Для более плотного сплачивания также можно использовать клинья или специальные приспособления.


    Фото 9.Узкие замыкающие полоски перед установкой приворачивают шурупами к последней целой доске, широкие же укладывают как обычную доску и крепят по краю шурупами.
    Фото 10. Последние доски сплачивают между собой с помощью ударной колодки. Шурупы вворачивают сверху так, чтобы их можно было закрыть плинтусом. Фото 11. Необходимый зазор между полом и стеной (примерно 10 мм) обеспечивают установкой клиньев. Фото 12.Стягивание досок при помощи клиньев — наиболее распространённый и простой способ, используемый при устройстве дощатых полов. Для этого на небольшом расстоянии от доски крепят к лагам брусок и забивают клинья между этим бруском и доской. Фото 13. Положение первого или второго ряда досок тщательно выставляют по шнуру. Только после этого доски закрепляют шурупами на подкладочных плитах. Фото 14. При формировании зазора между стеной и половым настилом поможет ударная колодка. При нанесении ударов молотком колодку плотно прижимают рукой к доске, иначе на краю доски могут остаться следы от инструмента. Фото 15. Современные пластиковые клинья позволяют уложить доски у стены с нужным зазором. Фото 16. При укладке пола доски крепят шурупами к плитам, вворачивая их под углом в 45°

    Чтобы избежать образования нежелательных щелей, вздутий или трещин, каждую доску крепят шурупами к подкладочным плитам, ввёртывая их через нижнюю стенку паза или основание гребня. Головки шурупов должны быть утоплены, чтобы в паз предшествующей доски можно было свободно вставить гребень или паз следующей доски.


    Если в квартире низкие потолки — доски можно уложить на черновое основание из стружечных плит или фанеры. Фото с сайта doka-realty.net.ru

    Для крепления лучше использовать саморезы с небольшой потайной головкой. Прежде чем окончательно закрепить очередную доску, её необходимо плотно подогнать к уже установленной.
    Нужно иметь в виду, что покрытие крепят только с одной стороны, чтобы оно, при изменении влажности воздуха, могло свободно набухать или давать усадку, не растрескиваясь. У натуральной древесины образование между досками щелей в зимний период неизбежно.

    Как и в случае с традиционным дощатым полом, при укладке половиц по плитам между покрытием пола и стенами обязательно оставляют зазор шириной не менее 10 мм. Для этого между досками и стеной вставляют клинья, не позволяющие сместиться уже уложенному материалу при настилке следующего ряда. По окончании укладки покрытия эти зазоры укрывают плинтусами.

    Ссылка на основную публикацию