Настильные потолки по стенам сруба

Настильный потолок в бане: технология изготовления легкого и недорогого потолочного перекрытия

Настильный потолок – простейшая конструкция, оптимально подходящая для небольших бань без эксплуатируемого чердачного помещения. Этот вид потолка отлично удерживает тепло и пар внутри парной, предотвращает появление конденсата на обшивке. В то же время настильный потолок – самый дешевый, он не требует дорогих материалов и имеет меньшее количество слоев, чем альтернативные варианты (панельный и подшивной).

Чем хорош такой способ строительства?

В состав настильного потолка обязательно входят следующие слои:

  • теплоизоляция;
  • пароизоляция;
  • черновой потолок (доски).

Вся эта конструкция укладывается не на балки перекрытия, а на обвязку стен. Поддерживающий каркас не предусмотрен. Слои «пирога» целиком удерживаются на черновых досках потолка, а они, в свою очередь, – на стенах (несущих, капитальных перегородках). Ширина пролета не должна превышать 2,5 м. Черновые доски подбираются прочные, толщиной 4-5 см.

Особенность настильного потолка в том, что его последний верхний слой – теплоизолирующий. Его ничем не обшивают, соответственно, теплоизоляция остается открытой. Поэтому ходить по чердачному помещению, поверх настильного потолка, нельзя – это может привести к повреждению теплоизоляции. Даже если в конструктивный «пирог» будут включены деревянные щиты внутренней чердачной обшивки, полноценная эксплуатация настильного потолка исключена. Несущие доски не смогут выдержать нагрузки от перемещений людей, мебели и т.д. Максимум, на что сгодиться данное пространство – хранение веников, садового инвентаря, бытовых мелочей.

Какой вариант будем строить?

Теплоизоляция, пароизоляция, деревянный настил – все это есть в любом настильном потолке. Но слои в «пироге» могут незначительно менять свое расположение. Предлагаем рассмотреть одну из самых распространенных настильных конструкций. Слои располагаются следующим образом (начиная с верха):

  • теплоизоляционный слой – маты, рулонный утеплитель, насыпной материал;
  • черновой потолок – доски толщиной 4-5 см;
  • пароизоляция – пленка или фольга;
  • вентиляционный зазор – 2-3 см;
  • финишная обшивка – вагонка.

Чтобы собрать такую конструкцию необходимо приобрести:

  • Вагонку для обшивки. Используется только натуральная вагонка из липы, лиственницы, кедра, осины, березы и других пород.
  • Пароизоляционный материал. Самый популярный материал — алюминиевая фольга. Она защитит внутренние слои потолка от скопления конденсата и попадания воды. Дополнительно она отражает попадающие на нее инфракрасные лучи, соответственно, играет роль утепляющего (сохраняющего тепло) слоя. Более удобной в монтаже является алюминиевая фольга не сама по себе, а на бумажной основе, например, на крафт-бумаге. Хорошими пароизоляционными свойствами обладают полиэтиленовые пленки; вощеная бумага; картон, пропитанный олифой.
  • Монтажный скотч. Монтажный или алюминиевый скотч понадобится для проклейки стыков пароизоляционного материала, листы которого укладываются внахлест.
  • Теплоизолирующий материал. Для утепления потолка бани используют нетоксичные, пожаробезопасные материалы. Пальму первенства среди таких утеплителей удерживает базальтовая вата (Ursa, Rockwool, Knauf Insulation) . Ее отличает низкая теплопроводность, негорючесть, долговечность. Также популярны сыпучие утеплители: керамзит, опилки, земля, песок, глина с опилками или соломой.
  • Доски для чернового потолка. Доски должны быть хорошего качества, без дефектов: трещин, гнилей, повреждений от грибков и насекомых. Оптимальная толщина 4-5 см.
  • Бруски. Для выполнения обрешетки на черновом потолке.
  • Тонкие рейки. Применяются для крепления вагонки к черновому потолку.

Ну и, конечно, не забудьте подготовить мелкие расходники — гвозди, саморезы и др.

Пошаговый монтаж настильной конструкции

Технология устройства настильного потолка не представляет сложности. Выполняют его по следующему плану:

1. Укладка черновых досок

На обвязку стен укладывают доски чернового потолка, поверх них набивают обрешетку из брусков с шагом 0,5-1 м. Можно заранее сбить доски в щит с помощью брусьев и выложить его на стены уже в готовом виде.

2. Укладка теплоизоляционного слоя

По доскам настилают минеральную (базальтовую) вату. Слой утеплителя должен составлять 150-200 мм. Причем не обязательно применять для этого маты большой толщины. Можно взять тонкие маты, например, толщиной 50 мм, и в 3-4 слоя выложить из них нужную высоту. Особое внимание уделяют месту стыка дымоходной трубы и утеплителя.

При создании настильных потолков очень популярны сыпучие утеплители. Но, при их использовании, есть вероятность, что мелкая фракция будет высыпаться сквозь щели чернового потолка. Чтобы этого не произошло, поверх досок, по брусьям, настилают барьер, например, крафт-бумагу.

Самый известный сыпучий утеплитель – керамзит. Использовать следует гранулы разных фракций, чтобы исключить появление пустот и добиться более качественного, плотного слоя. Засыпать керамзит следует на крафт-бумагу, между деревянными бортиками (из брусьев или досок), уложенными по периметру потолка. Толщина керамзитовой засыпки – 200-300 мм.

Глина с опилками или соломой – еще один «народный» утеплитель. Глину смешивают с водой, добавляют в раствор опил или солому и наносят равномерным слоем на крафт-бумагу. Толщина такой теплоизоляции – 100-150 мм. Существует и более сложный «рецепт». Сухую глину заливают водой, размешивают до состояния густой сметаны, дают выстояться 3-4 дня. После этого наносят на потолок слой глины в 5 см. Через неделю, если образовались трещины, замазывают их глиняным раствором. Затем насыпают поверх глины 10 см сухих дубовых листьев, затем – 5 см сухой земли.

Следует понимать, что утеплители из глины или керамзита обладают значительным весом и сильно нагружают доски перекрытия. Использовать их можно в настильном варианте потолка только в тандеме с толстыми досками, при небольшом расстоянии между стенами.

3. Монтаж пароизоляции

На доски со стороны банного помещения нашивают слой пароизоляции. Этот слой необходим, чтобы защитить следующий за ним теплоизолирующий слой от попадания влаги со стороны парной. Фиксируют пароизоляцию строительным степлером или тонкими гвоздями. Укладку листов производят внахлест на 10-15 см, швы герметизируют монтажным скотчем.

4. Финишная обшивка потолка вагонкой

На пароизоляцию потолка набивают рейки с шагом 50-70 см. Рейки должны обеспечивать вентиляционный зазор (2-3 см) между пароизоляцией и финишной обшивкой. Зазор позволит всему конденсату, который неизбежно появится на пароизоляции, высыхать естественным образом. В противном случае вагонка начнет пропитываться влагой и гнить.

К рейкам крепятся планки вагонки – с помощью гвоздей или кляймеров. Более практично для банного потолка применить не обычную тонкую евровагонку, а ее более толстые и широкие разновидности – имитацию бруса или блок-хаус.

Достоинства и недостатки такого варианта

Решаясь обустроить настильный потолок в бане, взвесьте все его достоинства и недостатки.

К минусам настильного потолка относят:

  • возможность применения только в небольших банях – с пролетами до 2,5 м;
  • невысокую прочность – доски чернового потолка опираются только на стены, деревянный каркас из балок не используется;
  • невозможность использования чердачного помещения.

Однако все эти недостатки – скорее ограничения в использовании конструкции. Если использовать ее «к месту», то видны будут только достоинства. Они такие:

  • простота конструкции;
  • легкость монтажа;
  • невысокая стоимость.

Вывод: настильный потолок — оптимальное решение для небольшой бани. Его настилают самостоятельно, без помощников, в кратчайшие сроки. Кроме того, настильный вариант поможет обустроить функциональный потолок даже при ограниченном бюджете.

Поднять потолок в срубе легко.

Куплен брус на сруб . Наняты опытные строители из Таджикистана (они дешевле Узбекских специалистов). Посчитали, что до потолка высота должна быть 2м 40 см, это 16 венцов по 15 см.
Начали строить. Ах! Забыли, что первый венец переходит в половые балки. Остается 2,25м. Низковато, но не в баскетбол же в доме играть.
Постелили пол 40мм, подшили вагонкой потолок на обрешетку еще 40мм. До потока получается вроде уже 2,17м. Но что ж потолок так низко весит. Мерим рулеткой 2метра 7 сантиметров. Куда пропало 10 сантиметров?
Ёо. Брус-то пятнашка не ровно 15 см, а 14,4.
Куда ж теперь люстру-то вешать?
Дверь подрезали до 1м85см. Главное лбом не стукнутся.
Проходит полгода. Как-то потолок криво лежит или кажется. Вроде по уровню делали. Да и конек на крыше кажется завален. Щели у двери и по стенам появляются. Уже морозы начались, нужно опять (пятый раз) конопатить.
В противоположном к окнам и двери углу стукнулся затылком о потолок. Больно. Не понял, рост то меня 182 плюс каблуки на тапочках. Высота в углу до потолка 180! В другом углу 205 см. Почему? Что случилось?
Продолжение следует.

Тема как бы является побочным продолжением темы “Из чего построить дом?” ” >

История (вы будите смеятся) вовсе не выдуманная. Это несколько случаев собранных в один рассказик. Собственно все в двух ошибках . Ошибки в расчетах:

  1. Не учитывали реальные размеры, попросту забывали о них.
  2. Не учитывали усадку сруба. В результате на окна сел сруб и появились щели. А где окна и двери не мешали, сруб сел по полной программе. В результате перекос всего дома.
    Щас на параллельной теме, до крика, идет дискуссия по поводу реальной усадки сруба. Сейчас иду пилить кусок бруса и делать экскримент. Замерять усушку
    Позже расскажу как устранить эти две ошибки одновременно за несколько часов и надежно и красиво и очень просто.

Не вижу вопросов..
Наверное я опять для себя пишу
Графомания это болезнь.

Вы пишите. Вы пишите ..Вам зачтется..

Интересно, а видио на форуме можно выложить?

можно- копируете ссылку на рутьюбе и ли гдетам.. для вставки в форум. и просто ставите в пост. копируйте “код плеера”

C2h5-OH написал :
Вы пишите ..Вам зачтется

Кстати, уважаемый Ректификат, как бы на счет утепления вашей дачки договорится сделать работу сейчас? На весну я уже работы набрал не мало. А сейчас простаивать будем. Вездеход у нас есть типа такого ” >
Главное что бы домик протопить на 2-3 дня.

домик не отпапливаем. дача- тещи.

Янн:-Да народу в большенстве и так всё понятно. Кто то с умом делает,а кто то потом с умом переделывает.” Умный человек ,найдёт всегда выход из сложившейся ситуации,а мудрый не когда в такую не попадёт”. Ну ,а кто то будет просто жить в предлагаемых условиях. С потолком 2 м 10см. Мне вроде бы тоже всё ясно . Я и умным себя не считаю,и мудрым тоже,и переделывыать приходиться пока сделаешь как надо . Но вот других предупредить,о “засадах” в строительстве ,считаю своим долгом.

Янн написал :
Но вот других предупредить,о “засадах” в строительстве ,считаю своим долгом.

Я согласен. Уважуха!

Сейчас пойду снимать

рекламе место в рекламе (с).

Перекос при усадке бывает 1) по причине использования древесины отличающейся по влажности (брус куплен не из одной партии, брус или брёвна одного венца хранились в разных условиях, 2) использование в одном венце и сосны и ели. 3) на потолок нагружен стройматериал и неравномерно.

палеха написал :
Перекос при усадке бывает 1) по причине использования древесины отличающейся по влажности (брус куплен не из одной партии, брус или брёвна одного венца хранились в разных условиях, 2) использование в одном венце и сосны и ели. 3) на потолок нагружен стройматериал и неравномерно.

И ведь правельно. Согласен.

Я снял, что было сил. Скоро переложу его в компьютер.

Я чего-то совсем от темы отбился.
Как поднять потолок? Забиваем клинья в между бруса по всему периметру дома на уровне верха окна. Вставляем специальные донкраты. Поднимаем на нужную высоту и вставляем нужное колличество брусов. На куски бруса вбить гвозди без шляпок не до конца. Уплотняем швы пеной, опускаем поднятую часть сруба. Главное не уроните крышу на бок. Раскрепите от бокового смещения распорками и растяжками. А лучше наймите нашу бригаду. У нас вездеход, лебедка и нужное оборудование. Звоните 80919-9933551 Игорь Три

Ёлки палки, зачем звонить, дом на бикрень сделали, сами выровняли. А если бы из кирпича?

TARLEV написал :
дом на бикрень сделали, сами выровняли

Да это собирательный рассказ про то, какие бывают ошибки

TARLEV написал :
А если бы из кирпича?

То выровнять сложнее.

игорь3 написал :
Как поднять потолок?

Я бы добавил венцов снизу, разобрав пол.

игорь3 написал :
Да это собирательный рассказ про то

Ааа вот как, не понял сперва, да и сейчас не пойму.
[

]( )
Если что не так пойдёт, примите как за вариант.

Smic написал :
Я бы добавил венцов снизу, разобрав пол.

Это дольше по времени.

игорь3 написал :
Это дольше по времени.

Вряд ли. Технологии замены нижних венцов хорошо проработаны и не требуют разборки уже имеющихся (верхних) венцов.

Smic написал :
Технологии замены нижних венцов хорошо проработаны

Мы этим и занимаемся. Но если пол хороший, то зачем его разбирать? Венцы просто раздвигаются на нужном ряду. В данном случае там где сруб не сел в районе ононных рам и дверной коробки. Двери и рамы в этом случае не демонтируются (только пропиливается пена в верхней часити).

таки куда спрятали видео ?

C2h5-OH написал :
таки куда спрятали видео ?

Много было работы, а времени мало. Не успел подготовить видео. Может сегодня смогу. ?
Смог! Но только пока про лестницу
” >

Моя реклама:
Строительные работы в Чехове и ближайших районах (Юг Московской обл).
Фундаменты, деревянные дома и каркасники. Деревянная отделка: полы, вагонка, утепление. Кровли , заборы, лестницы, бетонные бассейны. Реальные, не завышенные расценки. Мастера высокого класса. Советы и консультации. Тел: 8-919-9933551 Игорь Три Бригада «ЮраИга» bekkerev@yandex.ru
Бригада Юр@Иг Специализируется на плотницких работах в Подмосковье. Мы собираем теплые деревянные дома от нуля под ключ . Срубы и каркасники любой высотности и архитектуры (даже экзотической). Мастера высокого класса отделают ваш дом безукоризненно вагонкой, постелят полы без щелей и с гарантией, вставят окна. Расчет, проектирование, продуманность решений.
Можем отремонтировать старый дом. Заменить полы, переделать кровлю, поднять или даже передвинуть на сотни метров деревянный дом.
Изготовление фундаментов любой сложности, а также ремонт и подведение нового фундамента под построенный дом.
Радушное отношение к заказчикам, большой многодесятилетний опыт работы в сочетании с разумными ценами делают нашу бригаду вашим лучшим подрядчиком.
Вот наша реклама: Советы, отзывы, фото,
Стоимость каркасника на конкретном примере ” >
Монтаж кровли (мансарды) ” >
Правильный деревянный пол (полезные советы) ” >
Как сделать примитивный фундамент (советы начинающим) ” >
Ищу отделочную работу в Мос. обл. Полы, вагонка, лестницы, малярка по дереву.
” >
По кровле вопрос. (отзыв заказчика) ” >
Мастер по утеплению. Москва – Чехов ” >
Как реконструировался дом. (отзыв клиента) ” >
Строим дома зимой. ” >
Дом получился сараем ” >
Передвинуть дом ” >
Поднять потолок ” >
Изготовление лестницы. Видео инструкция  ” >
Строительство пагоды. ” >
Ищу работу ” >
Ремонт (переделка) кровли. Вторая часть про талантлевого юнного строителя (не киномонтаж) ” >
Игорь Три МТС 8-919-993 35 51;
Билайн 8-903-583 42 43
Мегафон 8-926-153 36 82.

Как сделать настильный потолок в бане? Все стадии работы от А до Я

Доброго времени суток, уважаемый читатель!

Потолок в бане, безусловно, играет огромную роль в удержании тепла и быстром прогревании парной. При не грамотном монтаже этого строительного элемента, могут возникнуть определённые проблемы, связанные с заменой утеплителя или отдельных конструкций перекрытий. Во избежание таких негативных последствий с самого начала не следует допускать ошибок.

Читайте также:  Инжекционная потолочная плитка

В этой статье предлагаю рассмотреть устройство и монтаж самого бюджетного банного потолка. Он больше всего подходит для так называемых мини бань, которые так часто встречаешь на периферии. Настильный потолок в бане очень прост в изготовлении и требует минимум трудовых и денежных затрат, но обо всём по порядку…

Из этой статьи вы узнаете:

Особенности настильного потолка

Название настильного потолка говорит само за себя. Сухие обрезные доски здесь настилаются прямо на стены бани. Если баня сделана из бревна, то на последний обвязочный венец. Если баня из кирпича или пеноблоков, то укладка потолочных досок ведётся на мауэрлат. Доски должны быть обязательно сухие, иначе, через некоторое время, между ними появятся значительные щели.

Настильный потолок в бане не имеет несущих балок, поэтому, он гораздо легче монтируется, по сравнению с более серьёзным и дорогим вариантом – подшивным потолком. Отсюда вытекают выводы: раз нет поддерживающего каркаса, значит, потолок может провиснуть в середине комнаты. Поэтому такой вид потолка монтируют в маленьких помещениях, где размер между стенами не превышает 2,5 метров.

Роль своеобразной подпорки для потолка, может играть перегородка, сделанная между парилкой и предбанником. Такой вариант довольно часто используется в небольших сельских банях. Толщина досок для настильного потолка в бане должна быть не менее 5 сантиметров. Тоньше доски применять просто не целесообразно, так как они просто не будут «держать общую плоскость».

Для большей жёсткости и чтобы доски меньше «играли», разумно со стороны чердака положить бруски или поставить на ребро ту же доску «пятёрку». Расстояние между этими брусками 0.6 м.(в размер стандартных утеплителей). Снизу, со стороны бани, саморезами каждую доску по краям следует закрепить к этому бруску или доске. Таким образом будет достигнута большая жёсткость и оптимальная плоскость настильного потолка (доски не будут смещаться друг относительно друга).

Весь процесс монтажа и утепления

→Настильный потолок в бане доступен в монтаже даже начинающему и малоопытному строителю. Доски просто укладываются вплотную друг к другу на верхние ряды стен и закрепляются саморезами. Затем, как уже упоминалось, со стороны чердака, крепятся бруски через 60 сантиметров. На этом монтаж потолка можно назвать законченным, следует приступать к следующим «необходимым мероприятиям».

→Пароизоляция потолка бани — это очень важный момент и игнорировать его никак нельзя. Выполняется она следующим образом. На уложенные доски, со стороны парилки, мебельным степлером пристреливается фольга. Оптимальный вариант – применить «Пенотерм» или его аналог. Монтируется фольгированный утеплитель внахлёст сантиметров 10-12. Все стыки тщательно проклеиваются термостойким фольгированным скотчем. Обязательно по всему периметру помещений делается опуск фольги на стены (15-20 см). Это нужно для более качественной пароизоляции и лучшего эффекта термоса.

→Затем на фольгу аккуратно крепим бруски толщиной 20-25 мм. на расстоянии 60-80 см друг от друга. Это будет каркас для чистовой отделки потолка. Конечно, самый оптимальный вариант – это вагонка. Крепим её потайным способом при помощи клямеров или гвоздей с маленькой шляпкой. В последнее время становится модным явлением применять в отделке необрезные, хорошо обработанные доски. Потолок и стены в этом случае смотрятся необычно, но красиво.

Тот воздушный зазор, который остался между фольгой и вагонкой крайне необходим. Воздух является прекрасным «утеплителем» и отличным компенсатором температурно-влажностных режимов (вспомните обычный термос).

На этом все работы по монтажу потолка бани внутри помещения закончены, переходим на чердак.

→Следующий этап – это утепление потолка бани. Здесь выбор большой. Можно воспользоваться проверенными дедовскими методами, а можно «не греть голову» и приобрести современные теплоизоляционные материалы. На уложенные доски, только уже со стороны чердака, раскладывается крафт бумага или обыкновенный картон от упаковочных коробок. И уже потом укладывается выбранный утеплитель для потолка.

Самым ходовым и востребованным считаются минераловатные плиты. Это удобный и практичный утеплитель. Среди лидеров можно назвать «Роквул», «Кнауф», «Урсу» и их аналоги. Не случайно бруски были закреплены через 600 миллиметров, ведь эти утеплители имеют именно такой размер в ширину.

Оптимальным вариантом будет применение тонких минераловатных плит или рулонов толщиной 5 см., но уложенных в 3-4 слоя друг на друга. Укладывать слои следует «вразбежку», не допуская стыков друг над другом. Таким способом создаётся самый оптимальный тепловой барьер. Особое внимание следует уделить утеплению возле стен. Именно здесь (на стыке потолка и стены) образуются «слабые места» и возникают мостики холода.

Можно применить старинный метод утепления потолка – это глина со стружками или соломой (не с опилками). Стружки играют роль связующего звена и не дают глине сильно растрескиваться. Кстати, глина ещё является и прекрасным натуральным пароизолятором. Ещё как вариант – воспользоваться сыпучими материалами. А это керамзит, земля шлак. Но, как правило, шлак и земля не совсем хорошо справляются с обязанностями утеплителя. Используя данные материалы, придётся по всему периметру чердака устанавливать небольшие деревянные борта. Они нужны для предотвращения высыпания или вытекания утеплителя.

Вот ещё небольшой перечень материалов, которые можно с успехом применить в утеплении потолка бани: пеноплекс, пенопласт, эковата, полиуретановая пена. Эти варианты применяются гораздо реже, хотя вполне пригодны для таких целей.

→Остался последний пункт в монтаже потолка – это гидроизоляция минераловатного утеплителя. Она нужна для того, чтобы исключить попадание атмосферной или другой случайной влаги на утеплитель. Здесь уместна любая гидроизоляционная плёнка, например «Ютафол» или какой-то аналог. Просто укрываем весь утеплитель этой плёнкой, стыки проклеиваем скотчем и всё. На этом настильный потолок в бане своими руками практически готов. Теперь подведём итоги…

Плюсы и минусы настильного потолка

Всё в нашей жизни имеет как положительную, так и отрицательную сторону. Потолок данного вида не исключение. Попробуем привести сначала достоинства:

  • Быстрота и простота монтажа
  • Небольшие финансовые затраты
  • Наименьшие затраты строительных материалов

Сейчас перейдём к минусам потолка настильного типа:

  • Не имеет достаточной жёсткости
  • Применяется только в небольших проектах бань
  • Отсутствует возможность пользоваться чердачным пространством. Следует забыть про хранение веников, лопат и т. д. – можно повредить гидроизоляцию и утеплитель.

Настильный потолок в бане – это актуальный бюджетный вариант для маленьких сооружений. Если же у Вас баня больших солидных размеров, то здесь уже просто необходим другой вариант – потолок подшивного типа, который имеет несущий каркас и возможность пользоваться чердаком. Но об этом в следующий раз, удачной Вам стройки!

Цитата мудрости: Ничто великое в мире не совершается без страсти .

Как сделать потолок в бане своими руками – пошаговое руководство от мастера

При самостоятельном строительстве бани следует учитывать характерные особенности этого здания, такие как постоянные перепады температур и высокий показатель влажности. Поэтому вся конструкция бани должна выдерживать такие условия эксплуатации.

Такое требование относится и к потолку в бане. Он больше всего подвержен влиянию высоких температур и повышенной влажности, поскольку горячий воздух и пар по законам физики устремляются вверх. Тем, кто впервые делает потолок в бане своими руками пошаговое руководство будет очень полезным.

Главные требования к потолку в бане

Не зависимо от конструкции к потолку в бане предъявляются следующие требования:

  • Высокая устойчивость к механическим нагрузкам. Особенно это актуально в случае использования чердака бани как дополнительного помещения для хозяйственных нужд или мансарды. Однако, не зависимо от того будет использоваться чердачное помещение или нет потолок в любом случае должен обладать достаточной прочностью, чтобы не обрушиться под тяжестью собственного веса и слоя утеплителя.
  • Хорошая термоизоляция. В бане должен быть особый микроклимат, только тогда парильные процедуры принесут пользу организму. А через потолок, не зависимо от типа здания, возможны большие тепловые потери. Поэтому, чтобы для поддержания в помещении необходимой температуры не приходилось тратить очень много топлива, потолок должен иметь надежную термоизоляцию.
  • Материалы, используемые для изготовления банного потолка, должны быть влагостойкими и не бояться высоких температур. Здесь возникает вопрос: потолок в бане из чего делается? Использовать для бани можно только определенные породы древесины. Все деревянные элементы должны быть обработаны специальными составами, защищающими древесину от влаги, гниения и возгорания.
  • Качественная паро- и гидроизоляция. Без этого древесина очень быстро придет в негодность. Также нельзя допускать скопления конденсата внутри дерева или утеплителя. А для этого нужно, чтобы пар беспрепятственно выходил в атмосферу. Для этой цели применяются мембраны, выпускаемые в рулонах. Чтобы получить нужный результат каждый слой должен располагаться строго в определенном месте.
  • Эстетическая составляющая. Если потолок будет красивым, то находиться в бане будет намного приятней.

Существует три типа конструкций банного потолка:

Далее приведем для каждой конструкции потолка в бане пошаговое руководство.

Подшивной потолок

Довольно часто встречается именно такая конструкция того, как сделать потолок в бане из досок. Она проста в выполнении, соответствует всем требованиям, можно использовать чердак как полезную площадь.

Балки чердачного перекрытия служат основой для такого типа потолка. К ним сверху и снизу крепятся все остальные элементы. Достоинство такой конструкции в том, что ее можно применить в помещении любых размеров. Чтобы потолок стал полноценным межэтажным перекрытием, которое даст возможность использовать полезное чердачное пространство, требуется правильная установка балок. Это делается в соответствии с разработанным проектом, в котором указывается необходимое сечение бруса и расстояние между ними.

Основной минус подшивного потолка заключается в необходимости большого количества пиломатериалов и значительной трудоемкости монтажа. При такой конструкции решается сразу две задачи: изготавливается утепленный банный потолок и почти готовый пол чердака или мансарды.

Можно совместить баню и мансарду, если выполнить правильное планирование. Будет очень удобно после посещения парилки, не покидая здания, подняться в полноценную уютную комнату отдыха.

Технология подшивки банного потолка

Рассмотрим, как подшить потолок в бане.

Технология предусматривает следующую последовательность действий:

  1. Если балки перекрытия перед установкой не были обработаны специальными составами, то это необходимо сделать на данном этапе устройства потолка в бане своими руками. Особенно тщательно следует покрывать торцы брусьев, лучше всего нанести несколько слоев средства.
  2. Если в помещении, где делается потолок, будет находиться банная печь, то сразу необходимо предусмотреть место под дымоход. Для этого следует между балками поместить две перемычки. Устанавливать нужно таким образом, чтобы получилось отверстие, по размерам совпадающее с проходным металлическим коробом. Это отверстие не должно быть закрыто досками ни сверху, ни снизу, здесь не должно быть мембран и утеплительного материала, то есть оно должно оставаться открытым.
  3. На следующем этапе снизу к балкам по всей площади помещения, кроме отверстия под дымоход, крепится гидро – пароизоляционная мембрана. Ее края должны заходить на стены, примерно, на 20 см. Это необходимо для создания полной гидропароизоляции всего помещения. Лучше всего использовать специально разработанные для таких целей рулонные материалы. Также можно взять плотный полиэтилен, его толщина должна быть не меньше 0,2 мм. Однако в этом случае качество изоляции будет ниже. Полосы изоляции следует крепить к балкам таким образом, чтобы края заходили друг на друга примерно на 20 см. Места стыков в обязательном порядке проклеиваются водостойким скотчем. Если используется фольгированный материал, его необходимо крепить блестящей стороной вниз. На стыки следует наклеивать алюминированный скотч.
  4. Теперь можно непосредственно выполнять подшивку потолка досками. Существует два варианта. Первый вариант предусматривает использование досок подшивки сразу как декоративного элемента. И здесь возникает вопрос, а чем закрыть потолок в бане так, чтобы он получился красивым. Лучше всего чтобы это были шпунтованные доски. Они крепятся к балкам перекрытия при помощи гвоздей или саморезов необходимой длины. Выбирать все-таки стоит саморезы, так как они имеют некоторые преимущества перед гвоздями. Крепление досок получается более надежным, и отсутствует необходимость по ним ударять. А удары могут отрицательно сказаться на балках перекрытия. Однако такой вариант потолка выполняется довольно редко. Главная причина в дороговизне, поскольку качественная шпунтованная доска толщиной 20х25 мм имеет довольно высокую цену. К тому же между гидроизоляционным слоем и лицевой обшивкой рекомендуется делать воздушный зазор. Существует еще один вариант, как делать потолок в бане из досок. Сначала крепятся доски черновой подшивки. Для этого можно использовать материал невысокого декоративного качества. Такая подшивка будет служить основой для укладки слоя утеплителя. Затем создается еще один слой гидропароизоляции при помощи фольгированного утеплителя. Он прижимается к черновой подшивке контррейками, которые располагаются поперек. Расстояние между ними должно быть подходящим для крепления вагонки. Шаг может быть равен 40-60 см. Затем крепится лицевая вагонка. При такой конструкции потолка создается эффект «термоса», что для парилки очень важно.
  5. После того как потолок будет обшит устанавливается проходной короб для трубы дымохода. Его следует закрепить к потолку.
  6. Дальнейшие работы будут проводиться в чердачном помещении. Здесь укладывается утеплительный материал. Следует обратить внимание на очень важный момент. Иногда можно услышать рекомендации сначала подшить нижние доски, а затем сверху застилать настил и балки гидропароизоляционной пленкой. Если сделать, как предлагается, то в результате балки перекрытия остаются снизу не защищенными от поднимающейся влаги. К тому же полностью отсутствует возможность испарения влаги в атмосферу, в этом случае балки не смогут просохнуть, даже в то время когда баней не будут пользоваться. Такая ошибка допускается достаточно часто, что приводит к быстрой порче всей конструкции банного потолка. Пар в любом случае будет воздействовать на потолочные доски, однако их при необходимости можно будет легко заменить. А вот с балками все намного сложнее, ведь они являются несущими. Если вдруг они начнут гнить или на них появится грибок, то прочность конструкции резко снизится, а ремонт в этом случае обойдется очень дорого (прочитайте также: “Как утеплить потолок в бане правильно – варианты утепления своими руками”). Сверху балки в обязательном порядке должны быть открытыми, в этом случае лишняя влага будет испаряться в атмосферу, при условии правильно выполненного утепления. Очень часто для утепления потолка бани применяется минеральная вата. Данный материал выбирают за его устойчивость к возгоранию и безопасность для здоровья человека (при использовании каменной ваты). Для бани не рекомендуется приобретать стекловату или шлаковату. Утеплитель укладывается между балками перекрытия как можно плотнее к ним так, чтобы не образовывались зазоры. Довольно часто для утепления использует пенополистирол, но для банного потолка он не подходит. На это есть несколько причин связанных с его характеристиками. Под воздействием высоких температур пенополистирол может деформироваться. Со временем начинается процесс разложения, сопровождающийся выделением токсичных веществ. Пенополистирол является горючим материалом, что для бани недопустимо. В качестве утеплителя можно использовать керамзит. Его следует засыпать между балками слоем толщиной примерно 10 – 15 см. Такой способ утепления будет эффективным при использовании керамзита высокого качества. По-прежнему популярны так называемые «дедовские» методы утепления банного потолка. Как правило, при строительстве бани остается много стружек и опилок, которые являются хорошим утеплительным материалом. Обычно их сухими засыпают между балками, однако для бани следует приготовить влажный цементный или глиняный раствор. Опилки можно заменить рубленой соломой, но тогда лучше брать глиняный раствор.
  7. После укладки утеплителя (не зависимо от его вида) стелется паропропускающая диффузная мембрана. Ее необходимо закрепить к балкам перекрытия при помощи скоб. Данный материал защищает утеплитель от влаги сверху и в то же время не препятствует выходу водяных паров. При такой вентиляции не будет образовываться конденсат, и происходить снижение утеплительных свойств.
  8. Если планируется пол на чердаке, то необходимо настелить поверх мембраны доски. Как правило, при подшивных видах потолка на чердаке делаются полноценные полы, помещение будет пригодно для использования и утеплитель будет защищен от механических повреждений.
Читайте также:  Темный деревянный потолок

Настильный тип потолка в бане

Данный тип потолка проще реализовать, для этого потребуется намного меньше пиломатериалов. Такую конструкцию можно сделать в помещении, имеющем размеры не более 2 – 2,5 м. Пол чердака при настильном типе потолка не будет иметь нужной прочности, поэтому чердак как полезная площадь не используется. При таком способе устройства потолка в бане с холодным чердаком процесс утепления значительно проще: нет необходимости организовывать утеплительному материалу защиту сверху. Читайте также: “Как правильно сделать ремонт бани – основные этапы”.

Далее рассмотрим, как сделать потолок в бане из сруба.

Доски настила следует крепить при помощи гвоздей или саморезов прямо на стеновой брус. Толщина используемых досок не менее 5 см и заходить на стену они должны на 5 см. В этом случае лучше использовать качественные строганные доски. Они укладываются плотно друг к другу, не оставляя зазоров. Затем доски сверху накрываются парогидроизоляцией. Далее укладывается утеплительный материал. При использовании насыпного утеплителя дополнительно необходимо сделать перегородки из бруса, чтобы слой материала имел по всей поверхности одинаковую толщину.

Довольно часто для термоизоляции используются маты изготовленные собственноручно. Их шьют из водонепроницаемой пленки и заполняют имеющимся утеплительным материалом. К примеру, могут использоваться остатки синтепона, высушенная хвоя и другие материалы.

Укладывать доски поверх утеплителя необязательно, так как по чердаку ходить никто не будет. Стелить паропроницаемую диффузную мембрану также не обязательно. Такая мембрана уже имеется под кровельным материалом (при условии правильного выполнения работ по возведению крыши), поэтому свободный парообмен будет осуществляться. Качественно выполненная крыша должна защищать от попадания воды, а поскольку чердак совсем не будет использоваться, то и случайный пролив воды исключается. Поэтому в данном случае можно значительно сэкономить.

Доски настильного потолка одновременно являются и чистовым покрытием. Если при отделке парилки возникает необходимость в дополнительной термоизоляции, то следует поступить аналогично с подшивным потолком, то есть контррейками, располагаемыми поперек, прижать фольгированный материал к поверхности, а затем закрепить натуральную вагонку.

Панельный тип потолка в бане

Конструкция такого потолка сочетает некоторые элементы настильного и подшивного типа. Сборка потолочной поверхности осуществляется на земле. Утепление и гидроизоляция могут выполняться здесь же. Затем получившиеся панели поднимаются на высоту и устанавливаются на верхнем венце стен.

Такие панели представляют собой сколоченные щиты, основой которых являются два бруса, расположенные параллельно друг другу на расстоянии 50 см. В зависимости от длины пролета выбирается брус с нужным сечением. Как привило, берется сечение 50х100 мм, что придаст конструкции достаточной прочности для использования ее в качестве пола для чердака или мансарды. К тому же толщины в 100 мм будет достаточно для полноценного утепления.

Для панельного типа потолка бани своими руками инструкция по возведению будет выглядеть следующим образом:

  • На ровное устойчивое основаниекладутся брусья. Расстояние между ними по внешним сторонам должно быть 50 см, края выравниваются.
  • Затем к ним крепятся доски длиной 60 см и толщиной 25х30 мм, ширина может быть любой. Обычно используются остатки пиломатериалов, таким образом можно сэкономить на таком потолке. С каждой стороны доска должна крепиться к брусу двумя гвоздями, это необходимо для придания конструкции неподвижности. Доски должны располагаться таким образом, чтобы с каждой стороны они выступали на 5 см.
  • После того как панель будет готова, ее следует перевернуть брусьями вверх. К внутренней ее поверхности при помощи степлера крепится гидропароизоляционная пленка, при этом верх брусьев должен оставаться открытым.
  • Если достаточно помощников или имеются грузоподъемные приспособления, то панель можно утеплить тут же, на земле, при условии использования утеплительного материала в рулонах или матах. Например, уложив минеральную вату, панель не на много станет тяжелее, и выполнять эти работы на чердаке уже не придется. Маты утеплителя следует плотно укладывать в пространство между брусьями, которое застелено мембраной.
  • Между брусьями необходимо поставить 2-3 косые перемычки из досок (потом они будут убираться). Они придадут получившейся конструкции дополнительную жесткость, которая требуется для поднятия ее на высоту.
  • Панели следует поднять к месту монтажа. Их можно укладывать на верхнюю плоскость венца или выбранный специально под панели горизонтальный ступенчатый паз на нем. Можно использовать другой вариант, подразумевающий крепление к стенам по всему периметру бруса толщиной минимум 50 мм. Он будет служить «полкой», на которую укладываются готовые панели. При любом варианте место укладки панелей требует утеплительного уплотнения. Чаще всего для этого применяется джутовая войлочная лента, которая хорошо закроет щели между стеной и панелями.
  • Панели укладываются плотно друг к другу. Убираются временные перемычки.
  • Исходя из конструкции панелей, между ними после стыкования образуется промежуток равный 10 см. Он необходим для утепления стыков. Сначала каждый проем необходимо застелить гидропароизоляционной пленкой (и дно, и стенки). Затем как можно плотнее укладывается утеплительный материал, это может быть, например, минеральная вата. Теперь мостик холода в местах соприкосновения панелей будет надежно закрыт.
  • Далее необходимо соединить панели между собой для их фиксации. Сначала стелется диффузная мембрана. Для крепления к брусьям используется степлер. Затем с каждой стороны панельного потолка укладывается цельная доска, по длине совпадающая с длиной помещения, то есть она должна скреплять все панели сразу. Толщина досок должна быть минимум 30 мм. Они фиксируются ко всем брускам гвоздями или саморезами. Далее между ними на расстоянии не более 1 м друг от друга укладываются такие же доски.
  • Формируется чердачный пол. Для этого следует получившуюся поверхность обшить доской длиной 60 см.
  • Потолок снизу можно обшить вагонкой, используя технологию, которая описывалась выше.

Преимущества такого способа выполнения банного потолка:

  • Удобство и безопасность во время основной сборки и выполнения утепления – работы проводятся на земле.
  • В результате получается прочная конструкция, позволяющая использовать чердак как полезное пространство.
  • Такая конструкция потолка может быть выполнена в помещениях почти любого размера.

Имеются также и недостатки:

  • Довольно большой объем работ.
  • Требуются подъемные приспособления или техника, или же помощь нескольких человек.
  • Такой потолок следует монтировать перед установкой стропильной системы, что во время строительства не всегда удобно.

Заключение

Итак, в статье рассмотрели, как правильно делать потолок в бане в зависимости от его типа. Необходимо тщательно изучить все преимущества и недостатки каждого вида конструкции, чтобы выбрать ту, которая лучше всего подойдет к конкретным условиям построенной бани, а также оценить свои строительные навыки и финансовые возможности.

В таких вопросах нельзя допускать ошибок, так как неправильно сделанный потолок непременно отрицательно повлияет на комфортность банных процедур, а все переделывать довольно сложно и дорого.

Как сделать потолок в бане из бревен

Каждый, кто начинал строить баню своими руками, задается вопросом – как правильно сделать потолок? Ведь от его конструкции будет напрямую зависеть микроклимат в помещении парной, моечной или комнаты отдыха.

Потолок должен хорошо держать тепло, быстро просыхать, не поддерживать распространение грибка и плесени, а также иметь достаточную долговечность, чтобы его не пришлось переделывать через пару лет после постройки.

Давайте в этой статье рассмотрим виды потолков в бревенчатых банях, из чего и как их делают, рассмотрим основные элементы конструкции, а также поговорим о некоторых особенностях, которые следует знать, приступая к строительству.

Высота потолка в бане

Чтобы банные процедуры доставляли удовольствие, следует придерживаться определенных принятых норм в части выбора высоты внутренних помещений.

Кроме того, от высоты потолков зависит и срок службы самой бани.

Определяющим фактором здесь выступает удобство использования парной людьми разного роста. Например, чтобы забраться на верхний полок и не уткнуться головой в потолок, потребуется свободное пространство не менее 110 см, а лучше иметь небольшой запас по высоте, чтобы не травмироваться, посещая парную. Кроме того, если вы любите париться с веничком, нужно учитывать свободное пространство, позволяющее беспрепятственно орудовать этим банным аксессуаром.

Таким образом, получается, что минимальная высота потолка в русской бане из бревен должна быть не менее 220-240 см.

На рисунке ниже показано, чем обоснован выбор такой высоты:

Каким должен быть потолок

Особенности микроклимата во многом определяют требования, предъявляемые к потолку бани. Жар, образующийся во время банных процедур, высокая влажность воздуха, горячий пар, поднимающийся кверху – все это следует учитывать при строительстве.

Главными требованиями, которые предъявляются к потолку являются:

  • способность хорошо удерживать тепло;
  • устойчивость повышенной температуре и влажности;
  • достаточная прочность;
  • эстетичный внешний вид.


Если потолок будет плохо держать тепло, то большая его часть будет просто уходить в никуда. Другими словами, вы будете топить окружающий баню воздух. Чтобы этого не было, потолок делают максимально энергоэффективным с использованием теплоизоляционных и гидроизоляционных материалов, обеспечивающих его нормальную эксплуатацию.

Прочность потолку необходима для того, чтобы удерживать без деформаций слой утеплителя, который может иметь значительную массу.

Также следует позаботиться о красивом внешнем виде потолка. Ведь от этого будет зависеть общее впечатление от банных процедур. Ведь гораздо приятней париться самому или пригласить в баню близких и друзей, если интерьер выглядит эстетично, что называется “радует глаз”.

Из какого материала лучше делать потолок в бревенчатой бане?

Еще одним важным вопросом при строительстве потолка является вопрос выбора материала.

Как уже говорилось выше, от материала будет зависеть прочность, долговечность и эстетическая привлекательность помещения.

Материал потолка должен легко выдерживать высокие температуры и не гнить под воздействием влажности.

Из-за высоких температур в помещении парной использование синтетических материалов исключается, так как многие из них выделяют при нагревании ядовитые полифенолы и другие вредные вещества. Поэтому следует рассматривать строительство потолка только из экологически чистых природных материалов, лучшим из которых является дерево лиственных пород – лиственница, липа, осина, ольха.

Делать потолок из хвойных пород деревьев не желательно из-за их высокой смолистости. При нагревании смола становится жидкой и, капая вниз, может привести к серьезным ожогам при попадании на кожу.

Чтобы дерево не гнило, перед тем, как начинать конструировать потолок, все деревянные элементы следует тщательно обработать антисептиком и антипиреном. Антисептик предотвратит поедание древесины древоточцами и убережет от распространения гнили и плесени. а антипирен поможет значительно снизить риск возгорания деревянных конструкций.

Конструкция потолка

Как правило, в бревенчатых банях потолок выполняется из досок, которые подшиваются к балкам или настилаются на них. Вполне достаточно доски толщиной 40 мм. Ее прочности вполне достаточно для удерживания собственного веса и веса утеплителя.

Поверх досок устраивают слой утеплителя, который сберегает тепло, не давая ему выйти наружу. А чтобы утеплитель не намокал, его защищают с двух сторон слоем гидроизоляции.

В общем виде схему устройства настильного потолка можно посмотреть в видео ниже:

Чем утеплить потолок?

Утепление потолка – один из важнейших этапов его строительства. Именно качество утеплителя играет значительную роль в создании необходимого микроклимата, позволяющего получать удовольствие от банных процедур.

Для того, чтобы удержать в бане тепло, можно использовать как традиционные народные материалы, так и современные эффективные виды утеплителя.

Если у вас есть доступ к достаточному количеству опилок, то можно засыпать потолок слоем опилок и сверху уложить слой глины, как делали это наши далекие предки. Такой способ является утепления достаточно эффективным. Но его большим минусом является горючесть опилок и высокая гигроскопичность (способность впитывать влагу).

В случае нарушения паро- или гидроизоляции опилки будут впитывать в себя влажный пар и вскоре в слое такого утеплителя может появиться гниль, от которой избавиться будет уже очень затруднительно.

Гораздо более надежны современные минеральные материалы, выпускаемые в виде рулонов и плит. Они не горючи, изготавливаются из камня или стекла, являясь совершенно безвредным экологичным материалом с высоким коэффициентом сопротивления теплопередачи, что позволяет отлично сохранять тепло в помещении.

Минеральная (базальтовая) вата имеет следующие плюсы:

  1. Малый вес, что позволяет снизить нагрузку на строительные конструкции.
  2. Не поддерживает распространения плесени и грибка.
  3. Ее не едят древоточцы и другие вредные насекомые.
  4. Не горит и не поддерживает горение.


Единственным минусом минеральной ваты можно считать ее способность впитывать влагу. Поэтому следует позаботиться об устройстве надежной паро- и гидроизоляции.

Еще одним материалом, довольно часто используемым при строительстве потолка в банях, является керамзит. Это легкий пористый материал, получаемый путем обжига глины или сланца в специальных барабанных печах.

К плюсам керамзита можно отнести:

  • высокая механическая прочность;
  • высокое сопротивление теплопередаче, обеспечивающее высокие теплоизоляционные свойства;
  • морозоустойчивость;
  • негорючесть и огнеупорность;
  • химическая инертность, экологичность;
  • долговечность.

Не стоит делать теплоизоляцию бани из пенопласта. Несмотря на его высокие теплоизоляционные характеристики, этот материал недопустимо применять в бане из-за выделения при нагреве вредных веществ. кроме того, пенопласт горюч и может стать причиной пожара.

Из чего сделать пароизоляцию потолка?

Пароизоляция нужна для предотвращения проникновения в слой утеплителя горячего влажного пара из помещения парной.

В самом простом случае в качестве пароизоляции может использоваться обычная полиэтиленовая пленка, используемая для укрытия теплиц и парников.

Единственным минусом полиэтилена является его полная непроницаемость для влаги. Если конденсат выпадет на внутренней стороне пленки со стороны утеплителя, а утеплитель сверху будет также закрыт непроницаемой пленкой из полиэтилена, ему будет некуда деваться – он не сможет свободно испариться из утеплителя.

Чтобы этого избежать, можно использовать современные мембранные материалы, позволяющие утеплителю “дышать”, работая на пропуск влаги в одну сторону (из утеплителя) и не пропуская ее в другую (внутрь утеплителя).

Чтобы разобраться, чем отличается пароизоляция от гидроизоляции, рекомендуем посмотреть это видео:

Читайте также:  Панели для стеклянного потолка

Как видите, со стороны помещения утеплитель защищается пароизоляцией, препятствующей проникновению паров влаги внутрь утеплителя. А со стороны чердака утеплитель закрывается гидроизоляцией – мембранным материалом, не пропускающим капли воды, но свободно пропускающим влажный пар, позволяя утеплителю просохнуть.

Из современных видов пароизоляции можно посоветовать Изоспан (мембрана), Термофол (металлизированная стеклоткань), Мегафлекс (фольга на крафт-бумаге), Ютафол.


Места соединения листов пароизоляции тщательно заделываются специальным скотчем, а сама пароизоляции крепится степлером к балкам перекрытия.

Какой потолок лучше – настильный или подшивной?

Как уже упоминалось выше – чаще всего потолки выполняют настильными или подшивными.

Подшивной потолок состоит из вагонки или обрезной строганной доски, которая приколачивается (подшивается) снизу к балкам, идущим с шагом 0,5-1м.

По доскам расстилается пароизоляция, укладывается утеплитель, все это сверху закрывается гидроизоляцией и может быть зашито еще одним настилом из вагонки.

Также подшивной потолок может быть выполнен способом, показанным в этом видео:

Настильный потолок чаще делают в небольших банях, имеющих пролет между стенами не более 2-2,5м. Он состоит из досок, укладываемых концами на стены сруба. Потолочных балок при этом может не быть вообще.

Строительство настильного потолка в срубе вы можете посмотреть в этом видео:

Несущая способность настильного потолка значительно ниже. Он требует для своего устройства довольно толстые доски, небольшое расстояние между стенами и устраивается реже, чем подшивной.

Также рекомендуем прочитать: Как сделать пропуск печной трубы через потолок, чтобы не допустить ошибок в разделке.

***
Как видите, сделать потолок в срубе своими руками вы сможете даже не имея предварительного навыка выполнения подобного рода работ, если будете руководствоваться приведенными выше рекомендациями. Как говорится, не боги горшки обжигают. Удачи в работе и с легким паром!

Потолок в парилке: самое жаркое место

Матерые банные волки обязательно занимают верхний полок. Еще бы! В банной иерархии это недвусмысленное проявление высшего пилотажа, то мерило практического мастерства, когда человек овладел всеми тонкостями, премудростями и хитростями и ему уже ничего не страшно, даже, пугающий новичка огнедышащий жар верхней части парного помещения. Но даже матерые волки через 10 — 15 минут выскочат из парной и окунутся либо в прохладный бассейн, а еще лучше — ухнуть в ледяную прорубь. А ведь самое жаркое место, это не верхний полок, куда стремятся все продвинутые пользователи в своей банной карьере, а потолок в парилке, который несет свою службу годами, а то и десятилетиями. Как сделать его стойким ко всем невзгодам и испытаниям, читаем в этом материале.

Виды потолков и их эксплуатационные особенности

В этом разделе, пойдем от простого — к сложному. Начнем рассматривать виды потолков, начиная с тех времен, когда простейшая черная баня была строением короткого цикла использования. Она быстрее сгорала, от непотушенной искры очага, чем рассыпалась от времени. Зачем же нам рассматривать такие простые, а может и примитивные вещи?

В первых — все гениальное просто, во вторых — в традиционных банных державах, к которым без сомнения стоит отнести скандинавские страны и Финляндию, сейчас на гребне волны интерес к исконным традиционным баням, в том виде, в котором они верой и правдой служили нашим предкам. Ну что? Назад, в будущее?

Настильный потолок с опорой на стены сруба

Старинный способ обустройства потолка, позволяющий быстро перекрыть пространство парной в бане небольшого размера. В чем его суть?

В верхних венцах сруба вырубается площадка — постель, на которую будут опираться доски перекрытия, одновременно и будут являться плоскостью потолка. Вроде бы очень заманчиво. Отсутствуют балки, налицо существенная экономия материала и времени, однако, на самом деле реальность несколько отрезвляет слишком восторженных поклонников этого способа. Почему? Объясняем:

  1. Толщина доски должна составлять порядка 45 — 50 мм, именно такой показатель обеспечит ей достаточную несущую способность.
  2. Пролет, который перекрывается, не может быть длиннее или шире 2700 мм. В противном случае, где то посередине, будет располагаться зона естественного безопорного провисания, которая сделает эксплуатацию чердачного помещения практически невозможной.
  3. Выход дымохода может быть обустроен только через стену. Пройти трубой через потолок не получится, поскольку для организации проходки необходимо резать доски перекрытия, а они, как мы помним, опираются только на постели верхнего венца сруба.
  4. При наборе доски ее необходимо тщательно подгонять друг к другу. В старину это делали деревянными клинами, постоянно держа набор «в натяге». Один ряд досок, со временем, обязательно проявится открытыми щелями. В большинстве случаев, использовать сухой, вылежанный лес нереально, а свежепиленный, по мере подвяливания и будет открывать щели. Раньше с этим явлением боролись набивкой на сопряжение досок специальных тонких реек — притворов.
  5. Такой потолок необходимо утеплять насыпным методом. Наши предки использовали сечку ржаной и овсяной соломы, финны — предпочитали хвою и еловые лапы. Позднее, в арсенал строителей пришли опилки, и еще позднее керамзит. Для насыпных материалов необходимо подготовить специальные карманы — пазухи, в которые изолятор будет засыпаться и надежно удерживаться от рассыпания. В современных условиях поступать проще, ведь у нас в арсенале имеется минеральная вата, которая может быть, как в виде рулона, так и в виде плиты.

Важно! Даже в случае применения доски толщиной 50 мм, слой керамзита необходимый для утепления будет колебаться в пределах 130 — 155 мм. Соответственно и ограничительные планки в карманах — пазухах должны иметь соответствующую высоту и даже несколько более.

Настильный потолок с опорой на несущие балки

Обустроить потолок в парной своими руками можно и по несущим балкам. Это более прогрессивный способ, относительно предыдущего. Чем же именно выражается его привлекательность:

  • За счет наличия балок перекрытия геометрические размеры парного помещения перестают играть принципиальное значение. Расстояние между балками, в большинстве случаев, составляет 750 — 850 мм, и кроме всего прочего такой силовой каркас может обеспечить условия для использования чердачного пространства в хозяйственных целях;
  • За счет крепления доски более часто и тщательно, по сравнению с предыдущим способом, щели не становятся такой острой проблемой, хотя этот факт не снимает необходимости хорошего стягивания досок при настилании потолка;
  • Дымоход можно выводить через потолок, для чего в пространстве между балками сооружается проходной короб, с таким расчетом, чтобы от горячего канала до деревянных элементов было расстояние не менее 200 — 220 мм.
  • К балкам, перпендикулярно их ориентации, можно закрепить половые лаги из доски сечением 40×100, а уже по ним настелить черновой и чистовой пол. Пространство между потолком и полом можно заполнить самым примитивным утеплителем. Конечно, желательно, чтобы он был негорючим и недорогим. В качестве паро-гидроизоляции в таком варианте, подойдет полиэтиленовая пленка, стыки которой проклеиваются скотчем, чтобы не допускать образования локальных незащищенных участков с одной стороны и смещения полотен — с другой.

Кстати! Такой тип потолка — хорошая заявка на обустройство из чердака полноценной мансарды, с хорошим выигрышем по полезному объему бани.

Яркой отличительной особенностью такого потолка является наличие в парной мощных несущих элементов рассекающих потолок на равномерные пазухи. Визуально это воспринимается как яркий и акцентированный элемент интерьера, но в то же время, эти пазухи захватывают пар, а в суховоздушных саунах они некоторым образом препятствуют свободной конвекции потоков воздуха. Борьба с этим явлением предопределила появление подшивных потолков.

Подшивной потолок, как наиболее функциональный тип

В отличие от настилания досок на несущие поверхности, в этом случае мы крепим отдельные элементы с низу, создавая таки образом чистую и функциональную плоскость. И конвекции воздушных масс ничего не мешает и полы на чердачном помещении можно делать без всякой оглядки.

Поэтапные работы при обустройстве потолка подшивного типа

Заметим сразу, что подшивной потолок несколько скрадывает общий объем помещения, и высота потолка в парилке уменьшается на толщину подшивного слоя. Итак, с чего стоит начинать и чем заканчивать? Своеобразная практическая разработка вопроса: потолок в парилке своими руками, пошаговая инструкция:

  1. На самом первом этапе с помощью столярного угольника с плечом 350, а лучше 500 мм оцениваем качество углов. При выявлении отклонений от нормали в 90 градусов, с помощью рулетки делаем контрольные промеры расстояния между противолежащими стенами. Разбежка в 15 — 20 мм, в большинстве случаев, безболезненно выбирается смещением вагонки на 1 мм, относительно соседнего элемента в нужную сторону. Дефекты большего порядка правильнее исправлять подрезкой концевого элемента прямо по месту монтирования, предварительно выбрав самое нейтральное для визуального восприятия, а другими словами, незаметное место.
  2. Далее проверяем качество плоскости, образуемой нижними частями балок перекрытия. Крепим шнурок на крайних балках и оцениваем разбежку между всеми соседними элементами. Разница в 4 мм и более заставляет принимать меры. Лишний материал снимается с помощью электрорубанка, элементы, которые уходят в минус — наращиваются «в ноль» с помощью деревянных подкладок.
  3. Теперь стоит определиться в дилемме — высота парилки, какая должна быть? Практика показывает, что оптимальная высота потолка в парилке, должна колебаться в пределах 2050 — 2150 мм. Более низкое помещение создаст объективные проблемы для комфортного использования, высота потолка в парной, превышающей 2200 мм может спровоцировать худшее распределение в пространстве нагретых масс воздуха, менее активную вентиляцию и просыхание помещения после окончания процедур, более длительное время прогревания.
  4. Здесь же, на своеобразном подготовительном отрезке времени, стоит озаботиться расчетом правильного прохождения дымохода сквозь потолок, с точки зрения пожарной безопасности. Действующие нормативы СНиП, предусматривают обязательное оставление термостатического зазора между горячей частью дымохода и деревянными элементами. Его минимальное значение составляет 200 мм, а может достигать и внушительных 1000 мм, при определенных условиях эксплуатации. Снять остроту проблемы можно применением жаропрочных обечаек, которые будут оконтуривать проходку, с заполнением рабочего пространства в ней материалом, сочетающим теплоизоляционные качества с огнестойкостью. Наиболее популярными, для обустройства проходки, выступают нержавеющая сталь, базальтовая минеральная вата и керамзит. Нержавеющая сталь, в отличие от оцинкованной, обладает более привлекательным внешним видом, повышенной прочностью и жаростойкостью, при ее производстве не применяются химические процессы, в частности гальванические. Для формирования декоративной накладки в проходке достаточно металла толщиной 0,6 — 0,8 мм.
  5. Знатоки уверены, что работы по отделке парилки стоит начинать с потолка. Тогда обеспечиваются условия, при которых можно произвести качественную изоляцию сопряжения стен и потолка. Нахлест полотнища изоляционного материала потолка на стену должен быть порядка 120 — 150 мм, шов надежно проклеивается скотчем, для исключения образования неизолированных участков.
  6. Потолок в парилке своими руками, как правило, утепляется минеральной ватой. Она поставляется, как в рулонах, так и в плитах, поэтому не составляет труда подобрать материал, исходя из своих предпочтений и конкретных условий объекта. Не стоит пренебрегать правилом, что при раскрое рулонного материала необходимо делать припуск примерно в 25 мм, это позволит уплотнить материал в местах сопряжения и не допустить появления щелей и свищей. Вата — гигроскопичный материал, поэтому проведение мероприятий по гидро- и пароизоляции массива утеплителя — залог сохранения его качеств в течении длительного срока эксплуатации. Несколько слов о металлизированной фольге. Этот материал далеко не дешевый и основным качеством, приписываемым ему, является практически полное отражение инфракрасного излучения во внутрь помещения, чем активно повышается и теплотехнические качества парной и топливная экономичность отопительного прибора. Рассудительный человек может задать вполне справедливый вопрос: а каким образом происходит отражение тепловых волн, если фольга закрыта вагонкой? Совершенно верно. В нашем случае, фольга начнет работать только в том случае, если покрытие потолка и стен прогреется до температуры 95 градусов Цельсия и более, и сами элементы станут отдавать тепло, излучать его в окружающее пространство. Логика подсказывает, что стены в нижней трети высоты будут прогреваться относительно слабо, а потолок — значительно активнее, что обуславливает применение фольгированных покрытий для его обустройство более разумным и рациональным.
  7. Несколько принципиальных слов о вагонке. Она бывает нескольких типоразмеров, но в практике прочное место заняли два стандарта: рядовая — с размерами 121×15×6000 и евровагонка, имеющая геометрические показатели 145×20, при этом длина элемента может колебаться в разных пределах. Чем хороша именно евровагонка. Она шире, соответственно в формирование набора необходимо меньше элементов, а подрезка упрощена за счет более широкого фасада. Во вторых, она толще, что обуславливает несколько лучшие прочностные характеристики. Соединение «шип — паз» также более широкое, что особенно полезно при наборе элементов вразбежку, когда за счет некоторого смещения соседних изделий мы выбираем линейные геометрические огрехи помещения. Тыльная сторона такой вагонки имеет несколько щелевидных выборок, которые ряд интернет «экспертов» обзывает вентиляционными пазами. О какой вентиляции глухими пазами может идти речь понятно только самим «экспертам», а основное предназначение такой фрезеровки — придать дополнительную прочность и устойчивость линейным и радиальным деформациям, за счет формирования на поверхности своеобразных ребер жесткости, тем более, что ширина элемента, относительно рядовой вагонки увеличена. Монтаж можно производить «впотай», когда 20 мм гвоздь вбивается в паз под углом, и «в плоскость» — когда гвоздь длиной 40 — 45 мм прошивает вагонку насквозь и входит в монтажную рейку. Второй способ более прост и надежен, а выходы шляпок гвоздей можно облагородить, если набивать их в одной линии, которую нетрудно обозначить доступными средствами и способами. Кроме этого, теоретическая возможность получения ожога от контакта со шляпкой на потолке маловероятна.

Словечко от Бывалого! Практика показывает вполне очевидные вещи. Обустроить в парной качественную систему вентиляции более рационально и правильно, нежели применять весьма спорные и неоднозначные методы по защите древесины различными пропитками. Вентиляция может осуществляться, как посредством воздушных каналов, так и через окно в парилке или дверь. Небольшой объем помещения делает процесс естественной вентиляции весьма продуктивным. В случае, если вентиляция не дает ожидаемых плодов, то поверхность потолка защищается экологически чистыми составами, вполне проверенными их успешным практическим использованием. О способах их приготовления в домашних условиях мы уже рассказывали.

Заключение

Пожалуй, наиболее ключевым моментом в вопросе обустройства парного помещения является высота потолка в парилке бани. Чем ниже и приземистее помещение, тем меньше выражена градация распределения температур по вертикали. Чем более ровный температурный режим, тем меньшим деформационным нагрузкам подвергаются стены и потолок. Для долгого использования парной без ремонта немалую роль играет и качество пара. Чем он более мелкодисперсный, тем меньшей гидродинамической нагрузке подвергаются материалы обшивки, в первую очередь потолка. Но и конечно же — хорошая вентиляция обеспечивает быстрое просушивание древесины и выведение влаги за внутренний объем. Как и всегда, продуктивно работать на положительный результат может только комплекс мер и факторов. Иначе никак.

Ссылка на основную публикацию