Подшивка досок одновременно со слоем пароизоляции

Пошаговое руководство по пароизоляции потолка и практические советы

Комфорт и уют в доме очень важен. Для того чтобы создать удобную обстановку в жилье, следует сделать капитальный или косметический ремонт, в зависимости от того, какой именно больше необходим. Но не стоит забывать, что как снаружи, так и внутри того или иного помещения может образовываться влага. Чтобы этого избежать и предотвратить возможные повреждения, производится пароизоляция потолка.

Изоляция пара и влаги, а также регулировка температурного режима в доме обеспечивает нормальную и правильную циркуляцию воздуха.

С чего начать и чем следует заинтересоваться?

Существуют определенные этапы, согласно которым следует осуществлять подобные ремонтные мероприятия. Перед тем как приступать к начальным действиям, необходимо как следует подготовиться. Особое внимание следует обратить на первые этапы ремонта.

Первый этап – это тщательная и правильная укладка пароизоляционного материала. Закреплять его стоит в том месте жилья, где боковая стена самая короткая. Это самое удобное место, которое отлично подходит для того, чтобы перекрыть верх брусками или досками из древесины.

В том случае, если при установке потолочный брус провисает или прогибается, его необходимо укрепить опорой. Раньше подобные опорные бруски укрепляли с обеих сторон, вследствие чего значительно увеличивались несущие свойства стены.

На сегодняшний день такую укрепляющую матицу делают из обработанной деревянной балки, которая устанавливается задолго до того, как производится пароизоляция потолка дома. Перед этим требуется очень тщательно и внимательно оценить техническое состояние опорных стержней. На них не должно быть никаких серьезных повреждений, следов коррозии, а также любых других недостатков и дефектов, которые могут привести к полному или частичному обрушению.

Структура чернового потолка

В тех частях потолка, где дерево полностью перекрывает покрытие, древесину лучше всего обработать толью. Это предотвратит просачивание воды, пара, влаги и прочей жидкости на стыках. Остальные детали оборачивать толью не желательно, так как материалы должны питаться кислородом.

После того, как были зафиксированы укрепляющие детали, можно переходить к следующему этапу – накату. Это своеобразный защитный или дополнительный потолок, который устанавливается перед основным. Во время сооружения подобной конструкции позволяется использование самых различных способов закрепления.

Можно самостоятельно класть накат непосредственно на деревянную доску, но тогда для этого нужно сконструировать поверхность, которая бы защищала этот черновой потолок от крушения или обвала. Защитное покрытие должно быть достаточно крепким для того, чтобы выдерживать большой вес.

К потолочной балке рекомендуется прибить дополнительные дощечки с помощью гвоздей. Это требуется для того, чтобы в дальнейшем без особых трудностей прикрепить доски наката. К тому же набивание дополнительных частей на основную деталь гарантирует дополнительную прочность и устойчивость.

Совсем не обязательно размещать детали плотно один к одному, так как современные предметы для утепления позволяют присутствие определенных проемов для циркуляции воздуха. Но если покрытие утепляется таким мелким и рассыпным материалом, как опилки, то его следует класть только на плотную основу.

Как правильно произвести защиту от воды и пара?

Правильная пароизоляция потолка производится согласно с современными методами осуществления данного ремонта. На сегодняшний день самыми распространенными предметами, способствующими этому, являются:

  • Специальная изоляционная мембрана;
  • Плотная пленка;
  • Рулон рубероида;
  • Определенное количество толи, достаточное для полной обработки;
  • Строительная фольга.

Согласно правильному механизму тепло или пароизоляции, влага выходит из потолка, но не попадает вовнутрь. Это защищает помещение от коррозии и повреждений. В зимнее время температурный режим очень нестабилен и поэтому количество влаги в воздухе тоже постоянно отличается. В подобной ситуации обязательно нужно провести такой ремонт как, например, пароизоляцию потолка бани из дерева, иначе она придет в плачевное состояние под действием постоянного конденсата и холода.

Защита потолочного покрытия от пара производится сразу после того, как была сделана полная гидроизоляция. Весь ремонтный процесс гидроизоляции проводится в согласии с тем, что говорит данная инструкция:

  1. Материал, на основе которого устанавливалась гидроизоляционная пленка, следует разрезать на широкие полоски. Ширина одной полосы должна быть, примерно, на десять сантиметров больше, чем пролет крыши.
  2. Разрезанные части следует закрепить на балках боковой стороной. Нахлест укладки должен составлять не менее десяти миллиметров.

Следом за этим в проемы между балками помещается пенопласт. Его панели должны быть с десятимиллиметровым проемом, который полностью заполняется монтажной пеной. Рекомендуется обложить гидроизоляционную поверхность деревянного потолка досками. Такое действие одновременно закрывает покрытие, а также укрепляет половое покрытие горища.

После пенопласта кладется пергамин, который также предназначен для предотвращения попадания воды. Но в большинстве случаев вместо него используется минеральная вата. Слой ваты должен находиться на одном уровне с окончаниями потолочных брусков. Вот и все секреты того, как сделать пароизоляцию потолка правильно и качественно.

Облицовка потолка древесиной

Деревянные материалы являются экологически безопасными и чистыми. Также они обеспечивают свободное перемещение воздуха. Потому он имеет довольно высокую цену на строительном рынке. Если сравнивать с результатами и свойствами, которые получаются вследствие использования именно дерева, то такая стоимость вполне справедливая.

После покупки эти бруски, балки, доски и все остальное следует смазать морилкой, а также различными смесями, которые обеспечат стойкость к огню и высоким температурам. Использование этого материала не только придает дому высоких технических характеристик, но и придает изысканный внешний вид. Создается привлекательное присутствие классического стиля.

Итак, монтаж основного потолочного покрытия можно сделать, употребляя следующие детали:

  • Емкая вагонетка или тачка;
  • Потолок для подшивки;
  • Сайдинг на основе древесины;
  • Необходимое количество брусков;
  • Потолок для образования определенного рельефа.

Для того чтобы не скапливался лишний и ненужный вес, желательно использовать детали из фанеры или других, подобных материалов, которые обладают относительно небольшим весом. На данном этапе пленка для пароизоляции потолка вовсе не понадобится, поэтому не стоит тратить лишние деньги на ее приобретение.

Следует запомнить, что фиксация облицовки может быть открытая, а также скрытая и здесь необходимо определиться, какому именно способу отдать свое предпочтение. В тех ситуациях, когда коммуникационные системы требуется провести через всю крышу, тогда следует крепить подвесные конструкции к несущим балкам и стержням. На деле это не занимает много времени и сил.

Как сделать подшивку и пароизоляцию?

После всех пройденных этапов мы узнаем, как укладывать пароизоляцию на потолок вместе с подшивкой. Теперь следует приступать непосредственно к выполнению подшивки. Для этого необходимо запастись достаточным количеством дощечек, толщина которых составляет, приблизительно два или три сантиметра, не более.

На подшивку устанавливается пароизоляция потолка. Но этого можно избежать и заменить другой процедурой, более простой и доступной. Все, что необходимо – это слой глины, толщина которого составляет от 10 до 15 миллиметров.

Также следует запомнить, что для обшивки древесину необходимо проработать веществами, которые обеспечат барьер против разрушающих бактерий, а также огня. Это обязательное условие, которого следует придерживаться.

Произвести такую процедуру можно даже самым необычным способом. Это возможно сделать, используя фольгу. Совершенно не важно, какой стороной ее будут укладывать. Но важно учитывать, что она должна быть не обыкновенной, а специально предназначенной для таких ремонтных мероприятий.

Во-первых, рекомендуется уложить слой минеральной ваты. Далее производится полная тщательная засыпка. После этого нужно приготовить и произвести цементную стяжку. И снова нужно все засыпать. Слой засыпки не должен превышать толщину в двести миллиметров. Рекомендуется использовать керамзит, а также мелкие щепки. Все эти действия вполне можно выполнить своими руками.

Если нужно максимально оградить потолок от утечки тепла, то на крыше желательно произвести небольшую стяжку из цемента. Это значительно увеличит прочность.

Советы от профессионалов

В тех частях крыши и потолка, где проходит дымоход, засыпку рекомендуется проводить, используя такой материал, который не начнет тлеть и загораться под действием высокой температуры.

Если на балке или стержне, который предназначен для укрепления основы, было обнаружено серьезное повреждение, то его лучше всего заменить на исправную и работоспособную деталь. Если нет такой возможности, то надо ставить деталь поврежденной стороной вбок. Это уменьшит давление на поврежденную часть и снизит шансы поломки.

Фронтальную открытую часть потолка нужно оббить дощечками, а потом тоже самое сделать с фольгой. Поверх фольги также прибиваются доски плотным рядом до конца всей поверхности.

К деревянным балкам 100*150 снизу на саморезы пришиваю с шагом 200мм. черновой пол (доска 25*100). Между балок степлером креплю пароизоляцию (уложена корытом), стыки проклеиваю скотчем. Утепляю РОКВУЛОМ 150мм. Сверху балок дощатый настил (25*100) с шагом 100 мм. На него фанера 18мм. Затем листовая подложка и ламинат. Правильно. Нужна ли сверху утеплителя мембрана или пароизоляция. Отверстия в полу для проветривания необходимы. Цокольный или межэтажный пирог есть разница.

Описанный Вами пирог утепления, по сути, является звукоизоляцией межэтажного перекрытия, поскольку особо утепляться внутри дома нет причины. Стоит только добавить, что поверх утеплителя, он же – звукоизолятор, нужно настелить пароизоляционный слой, который выполняется из специальной мембраны, например «ИЗОСПАН-В». Это необходимо для того, чтобы влага из помещений второго этажа не проникала в теплоизоляционный материал.
Следует учесть, что для свободного движения воздуха под половым покрытием, в данном случае настилом из фанеры, и выветривания влаги из-под пола по углам комнаты следует установить вентиляционные решетки. Также можно для этой цели использовать специальные плинтусы, в которых имеются вентиляционные отверстия. Однако для устройства вентиляции подпольной конструкции по такому принципу половое покрытие должно настилаться с зазором 15-20 ммот стен.
При устройстве облицовки потолка первого этажа необходимо оставить зазор 20-30 мм между внутренней отделкой и черновым потолком, чтобы пары влаги попавшей за обшивку не замачивали конструкцию, а выветривались наружу.
Следует отметить, что полы первого этажа часто бывают холодными из-за плохо устроенного подполья, когда не утеплена цокольная часть фундамента. В этом случае иногда достаточно оштукатурить с наружной стороны фундамент и закрыть на зимний период отверстия-продухи, предназначенные для вентилирования подпольного пространства в теплое время года.
Также утепление полов первого этажа можно устроить подсыпкой грунта или шлака к цоколю изнутри здания. Такая утеплительная подсыпка производится вдоль наружных стен под полом на ширину до одного метра и толщиной слоя 250-300 мм.
Кроме того если толщина цоколя незначительна, то обычно устраивают его облицовку с наружной стороны в половину кирпича. При этом новая облицовка должна очень плотно примыкать к цоколю, на поверхности которого для более прочного сцепления необходимо тщательно сделать насечку и очистить от пыли, грязи и замасливаний.
Однако наиболее радикально утеплить половое покрытие первого этажа дома можно устройством двойного пола, который, не смотря на кажущуюся простоту, представляет собой ответственный и трудоемкий этап строительства. Технологический процесс утепления включает в себя выполнение следующих работ:

  • установка балок строго в горизонтальной плоскости и на равномерном расстоянии друг от друга;
  • прибивка по нижней стороне балок черепных брусков обычно размером 50х50 мм;
  • настилка чернового пола, для которого можно использовать доски толщиной 25-50 мм, которые, как правило, к черепным брускам не прибивают;
  • устройство пароизоляционного слоя, чтобы в теплоизоляцию не проникали пары влаги из грунта;
  • укладка утеплителя, в качестве которого лучше всего применить негорючие материалы на основе минеральной ваты;
  • настилка по лагам (балкам) пароизоляции, чтобы в утеплитель не проникали пары и влага с напольного покрытия;
  • настилка напольного покрытия.
Читайте также:  Обработка балок

Следует отметить, что можно, как Вы и предлагаете, подшить черновой настил к балкам снизу, но такое устройство более трудоемко и практикуется не так часто.
В качестве пароизоляционного слоя в случае с дощатым черновым половым настилом можно применить пергамин или вощеную бумагу. Применять для этой цели полиэтиленовую пленку или подобные ей материалы – нельзя, поскольку образующейся на них конденсат влаги будет замачивать древесину, что в конечном итоге будет способствовать ее биопоражению и разрушению.
Для утепления пола внутреннее пространство между балками заполняют слоем теплоизоляции, в качестве которой используют различные материалы, в том числе на основе минеральной ваты из стеклянных или базальтовых волокон. Обычно для этого применяют изделия в виде матов, которые настилают поверх чернового настила на пароизоляционный слой.
В дальнейшем поверх утеплителя настилают пароизоляционный слой и, оставив вентилируемый зазор, настилают пол, а также устанавливают вентиляционные решетки.
Обычно половые доски настилают прямо на балки, когда последние расположены на таком расстоянии друг от друга, что опирающиеся на них половицы не будут прогибаться при хождении. Если же доски тонкие или балки уложены редко, то на балки сначала укладывают лаги с меньшим шагом, к которым и крепится настил.
При утеплении полов первого этажа надо иметь в виду, что высота подполья должна быть не менее500 мм. Иначе проветривание подпольного пространства будет затруднено, что чревато образованием гнили и плесени на нижних венцах сруба, а также на балках и черновом настиле. Кроме того из-под пола будет пахнуть затхлостью. Для вентиляции подпольного пространства со всех сторон в стенах цоколя устраивают продухи размером 200-250 мм, которые располагают на расстоянии 4,0-5,0 мдруг от друга.
Верхняя поверхность грунта в подполье должна быть освобождена от растительного слоя и очищена от мусора. При влажных грунтах необходимо устройство в подполье водоизоляционного слоя, который может быть выполнен из мятой глины, бетона, полиэтиленовой пленки и других материалов, а уровень поверхности этого слоя должен быть не ниже уровня отмостки. При устройстве водоизоляционного слоя пароизоляционный слой на черновой настил можно не настилать.
Все деревянные конструкции пола устраивают из сухой древесины, влажность которой должна быть не выше 18%. Кроме того все деревянные конструкции необходимо обработать огнезащитными и антисептическими составами или каким-то одним комбинированным средством для защиты древесины. Обработка деревянных конструкций выполняется для получения трудновоспламеняемой древесины, согласно требованиям ГОСТ 16363-98 и защиты деревянных конструкций от воздействия различных видов биоразрушителей: плесень, гниль, домовой гриб, деревопоражающих насекомых, а также против появления синевы и почернений.

Добавлено: 11.06.2012 12:54

Обсуждение вопроса на форуме:

Другие публикации рубрики “Полы. Ламинат.Линолеум”

Применение деревянных балок при устройстве межэтажных перекрытий выполняется согласно балочному расчету. К сожалению, в сообщение не указано сечение балок, поэтому в таблице 1 приведен расчет балок различного сечения из древесины лиственницы и сосны. Таблица 1. Материал балки Длина пролета .

Для того чтобы выложить пол в прихожей из плитки или керамогранита, требуется устроить надежное основание. При этом оно должно быть не шатким и не прогибаться под статической или динамической нагрузкой, грубо говоря, под ногами. Особенно это важно для коридора, в котором из всех помещений дома нагру.

Для устройства системы обогрева типа теплый пол с использованием пленочного инфракрасного нагревательного элемента можно использовать как ламинат, так и паркетную доску. Однако ламинат, который также является разновидностью паркета, предпочтительнее, поскольку его толщина по сравнению с паркетной до.

Руководство по надежной пароизоляции деревянных перекрытий

Чтобы обеспечить надежную защиту перекрытия от влаги, должна быть выполнена гидро- и пароизоляция. Первый материал защищает от влаги в жидком виде, а второй не позволяет пару разрушить конструкции. Пароизоляция для потолка при деревянном перекрытии особенно актуальна, когда планируется его утепление, то есть в толще конструкции есть переход между положительной и отрицательной температурой (точка выпадения конденсата).

Куда укладывать изоляцию

Этот вопрос очень важен, ведь если положить материал не туда, он не будет работать или будет, но неправильно. Важно запомнить одно правило: пароизоляция всегда укладывается со стороны теплого воздуха, а гидроизоляция со стороны холодного. Обычно эти материалы работают совместно, обеспечивая надежную защиту перекрытия в доме от любых видов увлажнения.

Пароизоляционная пленка укладывается поверх утеплителя пола

Таким образом, получается, что пароизоляция деревянного пола первого этажа должна выполняться после монтажа теплоизоляционного материала, а защита от влаги в воздухе для межэтажных перекрытий или чердачного укладывается снизу.

Пароизоляционная пленка межэтажных и чердачных перекрытий укладывается снизу утеплителя

Если уложить материал правильно, то можно не переживать за сохранность конструкций.

Функции пароизоляции

Пароизоляция при креплении в конструкцию потолка или пола в доме выполняет не только указанное выше назначение. Укладка материала позволяет говорить о следующем:

  • конструкция потолка, помимо защиты от увлажнения, получает протекцию от большинства видов органических повреждений (плесень, гниль, грибок), которым для размножения требуются теплые и влажные условия;
  • укладка пленки в перекрытии подвала, чердачном или в межэтажных конструкциях позволяет существенно увеличить сроки службы древесины, сократить частоту ремонтов (существенная экономия при эксплуатации);

  • современные материалы способны создать дополнительную защиту потолка при возникновении пожара и увеличить его огнестойкость, что важно для того, чтобы люди в доме успели эвакуироваться;
  • укладка материала, который обладает хорошим сроком службы, – единичное мероприятие, чаще всего замена пароизоляции не требуется, слой не выходит из строя.
  • Варианты пароизоляции потолка

    Надежная гидропароизоляция способна избавить от множества проблем с перекрытиями и кровлей. Выбор материала в частном доме зависит от финансовых возможностей и пожеланий будущего владельца. Ранее, как гидропароизоляция, практически везде применялась полиэтиленовая пленка, но она не способна полноценно выполнить обе функции при укладке в перекрытии.

    Полиэтиленовая пленка не может одновременно выступать в роли гидропароизоляции

    Лучше отдать предпочтение более современным материалам, которые гарантируют высокое качество защиты потолка и перекрытий в доме. Существует несколько форм выпуска материалов. На рынке представлены следующие виды мастик для обмазки конструкций:

    • холодные асфальтовые;
    • горячие на основе битума;
    • поливинилхлоридные;
    • линго-сульфонатные на основе битума;
    • каучуковые;
    • кукерсольные на основе битума.

    Обработка потолка в доме такими материалами осложняется тем, что гидропароизоляция перекрытий наносится на горизонтальную поверхность, расположенную выше роста человека. Рабочему придется постоянно находиться с поднятой вверх головой. Такие условия труда существенно снижают качество. Для обеспечения надежной защиты рекомендуется рассмотреть такой вариант, как пароизоляционные мембраны (не путать с пародиффузионными, которые выполняют роль гидрозащиты и выпускают пары воды наружу).

    К современным мембранам для защиты потолка и перекрытий в доме можно отнести следующие виды материалов:

      Мембраны с переменной способностью к пропусканию пара. Они могут работать на предотвращение прохождения влажного воздуха в обе стороны. Такая гидропароизоляция перекрытий позволит не беспокоиться при изменении влажностного режима в помещении, пленка сможет подстроиться под него самостоятельно.

    Адаптивная пленка обладает переменной способностью к пропусканию пара
    Мембраны с ограниченной паропроницаемостью. Их способность к выводу влаги строго регламентирована и зависит от выбора материала. Они настроены на вывод излишков влаги из объема помещения.

    Пленка с ограниченной паропроницаемостью подходит для домов с непостоянным проживанием
    Мембраны с алюминиевой фольгой. Применение таких материалов позволит обеспечить высокую степень защиты несущих конструкций дома от пара. Кроме отвода влаги, такая гидропароизоляция позволяет сохранять тепло внутри помещения. Оно отражается от фольгированной поверхности и не покидает объем комнаты. Особенно такое свойство актуально при ремонте и строительстве бань, ванных комнат и других помещений, в которых требуется поддерживать повышенную температуру воздуха.

    Теплоотражающая пароизоляция сохраняет тепло в помещении

    Особенности пароизоляции потолка из дерева

    Монтаж любого материала достаточно прост. Из-за разнообразия сложно привести один универсальный способ. Чаще всего производитель указывает точные рекомендации по применению его материала и требования к выполнению работ.

    Производители чаще всего выпускают одновременно гидро- и парозащиту. Лучше всего для изоляции утеплителя и древесины от влаги выбрать две пленки (пароизоляционную и гидроизоляционную) у одной компании. Это позволит говорить о надежной защите и соблюдении технологии.

    Схема пароизоляции потолка

    По поводу закрепления материала внутри помещения (а он всегда крепится именно с внутренней стороны, ограждая элементы от теплого воздуха помещения, независимо от того, какая конструкция подвергается отделке) можно привести следующие рекомендации домашним мастерам:

    • Не стоит забывать о многослойности конструкции потолка. Если перечислять слои, закрепленные изнутри снизу вверх, то получится следующая последовательность: обшивка, пароизоляция, каркас перекрытия, утеплитель, гидроизоляция, конструкция пола. Этот порядок подойдет для междуэтажных и чердачных перекрытий. При укладке материала со стороны чердака расположение пароизоляции, утеплителя и гидрозащиты относительно друг друга не меняется.
    • Перед укладкой материала требуется грунтование поверхности составами, включающими в себя антисептические компоненты.
    • Крепить последующие слои можно только после полного высыхания грунтовки.
    • Пароизоляция должна заходить на стену не менее чем на 20 см. Также нужно обеспечить нахлест полотен материала (минимум 10 см) и проклейку мест стыка и прикрепления к каркасу скотчем.
    • Поверх пароизоляции монтируют обрешетку, на которую будет крепиться обшивка потолка. Обрешетка может быть как деревянной, так и из металлического профиля.
    Читайте также:  Монтаж МДФ панелей

    Как уложить пароизоляцию на потолок для деревянного перекрытия

    Цокольные, междуэтажные и чердачные перекрытия индивидуального дома часто выполняют из деревянных балок. Одним из конструктивных элементов такого исполнения является пароизоляция потолка, необходимость которой рассматривается ниже. При этом подразумевают потолок последнего этажа, над которым находится чердачное помещение. Дело в том, что только это перекрытие утепляется плитными или рулонными изоляторами.

    Зачем нужна и как устроена пароизоляция

    Водяной пар представляет угрозу для конструкции потолка и крыши: проникая из помещений дома под кровлю, он на холоде конденсируется, что приводит к увлажнению утеплителя (и резкому ухудшению его изоляционных свойств), деревянных частей крыши (вызывая их гниение), а также отделочного материала мансарды (повреждая его). Чтобы препятствовать проникновения пара внутрь конструкции мансардной крыши, предусматривают паровой барьер.

    Обычно это специальная пленка, изготовленная из комбинации полипропилена и полиэтилена, из однослойного полиэтилена высокой прочности (толщиной до 0,2 мм) либо из многослойного армированного полиэтилена. Способность пленки служить барьером на пути движения пара оценивают, согласно европейским нормам, с помощью эквивалентной толщины диффузии водяного пара Sd, измеряемой в метрах: чем выше это значение, тем эффективнее пленка. Качественные пленки обеспечивают Sd = 100 м, а то и более. В России используется другая характеристика — сопротивление паропроницанию (м² × Ч × Па/мг): чем оно выше, тем лучше работает паровой барьер.

    Устройство пароизоляции

    Стоит особо отметить фольгированные пленки или напыленные алюминием. Будучи уложенными в деревянном перекрытии, они не только защищают конструкцию крыши от проникновения пара, но и позволяют экономить на отоплении, отражая зимой часть теплового излучения обратно в помещение, если только не перепутать: какой стороной ее закрепить. Пароизоляцию укладывают вплотную к утеплителю (с небольшим провисом) со стороны помещения, прикрепляя ее к стропильным ногам или деревянной подконструкции, в случае второго слоя утепления под стропилами, с помощью скоб механического степлера или оцинкованных гвоздиков с широкой шляпкой.

    Виды пароизоляции по принципу действия

    Пароизоляция может различаться по принципу действия.

    Стандартная

    Функционирует правильно, если укладывать ее на внутреннюю сторону ограждающей конструкции, особенно в бане. Принцип действия заключается в том, что она не пропускает водяные пары внутрь потолочного перекрытия и, самое главное, к утеплителю. Монтаж изоляции производится изнутри помещения. То есть, по месту расположения стандартная изоляция — внутренняя, хотя иногда вынужденно делают ее снаружи. Используемые материалы: Технониколь, Ютафол, Изоспан, Эколайф.

    С рефлексным слоем

    Так называются изоляционные мембраны, обладающие отражательным эффектом (фольгированные, например). Они не только не пропускают пар, но еще и отражают лучистое тепло назад в помещение. Фактически выполняют функцию дополнительного утеплителя. Их применение оказывается наиболее действенным там, где имеется повышенное образование пара, например в русской бане. Наибольшее распространение получили материалы: «Пенофол», «Армофол», «Алукрафт».

    Полиэтиленовая фольгированная пленка Схема пароизоляции с рефлексным слоем

    С ограниченной (контролируемой) проницаемостью

    Применяют, если жилье эксплуатируется непостоянно, например, зимой жильцы приезжают всего несколько раз. Цикл парообразования при этом нестабилен. После отъезда хозяев пар, образовавшийся во время их пребывания, должен иметь возможность выйти наружу. Такие мембраны, сохраняя необходимый уровень пароизоляции, в то же время обладают частичной проницаемостью (Sd = 2–4 м). Благодаря такому качеству изоляции, через некоторое время пар диффундирует сквозь поры защитного материала. Для того чтобы он не задержался внутри утеплителя, уложенного в деревянном перекрытии, гидроизоляционный ковер должен обладать частичной паропроницаемостью. Примером может служить полипропиленовая пленка Delta Luxx (Германия).

    С переменной проницаемостью

    Такой вид имеет место в том случае, когда выполняют ремонт чердачного перекрытия, при этом пароизоляцию стелить можно только сверху, и без вентиляционного зазора от подшивки потолка. Коэффициент Sd при этом составляет: 5 м — для сухой мембраны и 0,2 — увлажненной. Пример изоляции — пароизоляционная и ветрозащитная полиэтиленовая пленка Delta-Sd-Flexx.

    По виду материала

    По виду используемого материала пароизоляция делится на несколько видов.

    Пергамин

    Плотный картон, пропитанный нефтяным битумом, многие десятилетия служил в качестве гидра и пароизоляции, к примеру, пергамин П-250, П-300. И до сих пор продолжает использоваться, например, чтобы защитить ограждающую конструкцию потолка в бане. При этом совершенно безразлично, какой стороной его укладывать. В любом случае монтаж будет произведен правильно.

    Пергамин

    Полиэтиленовые пленки

    Этот материал применяют, чтобы защитить утеплитель в перекрытии отапливаемого дома при холодном чердачном помещении. Пленка обладает наибольшим сопротивлением паропроницанию (коэффициентом диффузии). Какой стороной ее укладывать, также не имеет значения. Наряду с обычной, существуют армированные (двухслойные) пленки, которые имеют более длительный срок службы и лучше противостоят грызунам. Пленки с отражающим слоем всего чаще применяют в бане.

    Обычная полиэтиленовая пленка Армированная пленка

    Полипропиленовые пленки

    Имеют более высокую механическую прочность. Кроме того, они устойчивы к ультрафиолетовому излучению (длительно сохраняются на свету). Бывают ситуации, когда строительство затягивается, и установленная пароизоляция потолка будет находиться под открытым небом продолжительное время (год или более). В этом случае полипропилен является наилучшим материалом.

    Полипропиленовая пленка

    Мембраны

    Новый вид изоляционных материалов мембраны могут одновременно служить гидра и паровым изолятором. Пароизоляционные пленки не пропускают любую влагу (пар, вода), независимо от направления, тогда как мембраны обладают односторонней проницаемостью, то есть небезразлично — какой стороной их укладывать. Пар беспрепятственно проходит сквозь материал, а вода навстречу просочиться не может. Мембраны могут быть одно или многослойными, одно или двухсторонними. Последние являются наиболее экономичными (при одинаковой эффективности).

    «Дышащие» мембраны

    Этот материал, являясь, по сути, гидра изолятором, обеспечивает паро пропускание в противоположном направлении (снизу-вверх). Его применение позволяет сократить толщину утепляемого перекрытия потолка. Обычную гидроизоляцию рекомендуют укладывать на стропила или несущие балки с таким расчетом, чтобы между ней и утеплителем оставался зазор до 50 мм. Это необходимо для того, чтобы испарившаяся из утеплителя влага могла найти выход путем проветривания, поскольку пленка гидроизолятора не пропускает водяные пары, утеплитель будет намокать и терять свои теплозащитные качества. «Дышащая» мембрана пропускает пар наружу, и необходимость в зазоре для проветривания отпадает.

    Дышащая мембрана

    Старый метод (народный )

    В старые времена северные народы, населяющие территорию нынешней Финляндии, а также жители Сибири использовали для защиты потолка в бане или сауне природную «дышащую» мембрану бересту. Уложенная в несколько слоев и покрытая двумя слоями дерна (первый травой вниз, второй вверх), она работала по принципу: два в одном. Полностью защищала деревянный накат постройки от дождя и в то же время позволяла помещению дышать, благодаря чему находиться в бане было одно удовольствие. Правильно уложить бересту нужно внутренней стороной вниз, корой вверх. Это объясняется тем, что содержащиеся в почве (дерн) гуминовые кислоты, губительно действующие на обрешетку, лучше задерживаются внутренней стороной бересты.

    Монтаж пароизоляции

    Теперь немного о том, как правильно выполнить монтаж паровой барьера. Внутреннюю изоляцию одному установить не получится. Операция напоминает оклеивание потолка обоями. Для того чтобы работать было удобно, требуется как минимум два человека, а лучше трое.

    • один прижимает край полотнища к деревянной конструкции, второй разматывает рулон и натягивает пленку, а третий пристреливает материал к доскам с помощью степлера. Для того чтобы не повредить пленку, под скобы рекомендуется подкладывать кусочки картона;

    Инструменты для монтажа пароизоляции потолка. Проводить монтаж паровой изоляции лучше всего вдвоем

    • крепление скобами — это предварительный этап установки. Окончательно пароизоляция потолка фиксируется деревянными рейками, которые будут служить обрешеткой для подшивки (вагонка или гипсокартон). Основная функция обрешетки — создать вентилируемый зазор между изоляцией и подшивкой. Он нужен из-за того, что водяные пары, задерживаемые пленкой, осаждаются на ней в виде конденсата, который нужно как-то удалять;

    Крепление пароизоляции при помощи степлера Крепление пароизоляции

    • монтируют внутреннюю подшивку, при этом длина крепежных саморезов должна быть такой, чтобы исключить прохождение их насквозь с повреждением пленки.

    Все швы пароизоляционной пленки должны быть загерметизированы

    Советы самодеятельным мастерам:

    • производя монтаж отражающей изоляции в бане, не спутайте какой стороной расположить мембрану. Блестящая (фольгированная) поверхность должна быть обращена внутрь помещения;
    • стыки пленки и мембран заделывайте широким фольгированным скотчем. Несколько неизолированных стыков способны нарушить всю изоляцию, в результате утеплитель намокнет и потеряет свои качества.

    Швы пароизоляции лучше всего проклеить специальным металлизированным скотчем Обшивка потолка пароизоляцией

    Характеристики некоторых марок изоляции

    Плотность, г/м²Разрывная нагрузка, Н/5 смПаропроницаемость, г/м² × суток
    Изоспан
    Паро- гидроизоляция
    B70128/1047,0
    C90197/1197,0
    D1051068/8907,0
    DM105560/5107,0
    Паропроницаемые мембраны
    A110177/1291000
    AM90110/90850
    AS115165/1201000
    Отражающая паровая гидролизоляция
    FB132330/310паронепроницаемый
    FD132800/700паронепроницаемый
    FS92120/80паронепроницаемый
    Изолтекс
    Паро- гидроизоляция
    В70150/110паронепроницаемый
    С90200/160паронепроницаемый
    Д1001200/1200паронепроницаемый
    Паропроницаемые мембраны
    А75180/130>2000
    СМ80180/130>2000
    СДМ100200/150>2000
    Негорючие мембраны
    НГ125/140470/4101000
    ФАС130200/1401000
    ПАР130220/160паронепроницаемый
    Читайте также:  Вариант деревянного каркаса без использования подвесов

    Пароизоляционные материалы для изоляции деревянного утепленного потолка, как следует из статьи, обладают разнообразием технических свойств. Можно сказать, что половина успеха заключается в том, чтобы правильно выбрать нужную пленку или мембрану.

    Пароизоляция пола в деревянном доме: выбор паробарьера и инструкция по его укладке

    Пол в деревянном доме – это многослойная конструкция, важной частью которой является пароизоляция. Она позволяет защитить утеплитель, доски и лаги пола от пара, который, проникая в подполье, конденсирует и превращается в полноценную жидкость. А так как в любом жилом доме постоянно что-то варится, стирается и моется, пол без пароизоляции рискует стать источником постоянной сырости. Это, в свою очередь, приводит к появлению грибка, плесени и загниванию деревянных конструкций. Пароизоляция пола в деревянном доме позволит избежать этих нерадостных перспектив, продлит жизнь строения и повысит комфорт в помещении.

    Какие материалы используются для пароизоляции пола?

    В качестве пароизоляционных материалов для деревянного пола удобно пользоваться различными пленками, которые, благодаря своей структуре, не пропускают пар и воду. Вы можете выбрать вид пароизолятора из списка:

    1. Полиэтиленовая пленка

    Самый известный и недорогой пароизолятор – полиэтиленовая пленка, которая продается в широких рулонах. Так как сами по себе полиэтиленовые полотна достаточно непрочные и легко рвутся, их армируют тканью или тонкой арматурной сеткой.

    Армированные пленки могут быть перфорированными и неперфорированными. Первый вид за счет микроотверстий характеризуется достаточно высокой паропроницаемостью (Sd =1 — 2 м). Это значит, что некоторое количество пара перфорированные пленки пропускают. Поэтому во влажных помещениях такие пленки чаще применяют в системе гидроизоляции. Совсем другое дело – неперфорированный полиэтилен с показателями паропроницаемости Sd =40 — 80 м, который служит отличным барьером даже для мелкодисперсного пара.

    2. Ламинированная алюминием полиэтиленовая пленка

    Существует еще один вид пленок — полиэтиленовые полотна с алюминиевым отражающим слоем. Помимо высоких пароизоляционных свойств (Sd =200 м), этот материал обладает и теплоизолирующими качествами, отражая инфракрасное излучение и сохраняя тепло внутри помещения. Такая пароизоляция деревянного пола чаще всего применяется для очень влажных или жарких помещений, где важно сохранение существующего микроклимата. Это могут быть кухни, душевые, бани и сауны.

    3. Полипропиленовая пленка

    По сравнению с полиэтиленом, полипропилен более прочный. Особенно качественными считаются материалы с антиконденсатным слоем, которые обладают низкой паропроницаемостью (Sd =50 -100 м) и препятствуют образованию конденсата на внутренней поверхности пленки.

    Полипропиленовые пленки могут и не иметь антиконденсатного слоя, но в этом случае на их поверхности, которая находится в непосредственной близости от утеплителя, часто образуется конденсат.

    Какой стороной закреплять пароизоляцию?

    Устройство пароизоляции пола должно происходить по строгой технологии. Один из важнейших моментов состоит в том, какой стороной будет уложена изолирующая пленка. Если не обратить на этот пункт должного внимания, то пароизоляция работать не будет. Основные правила укладки пароизоляции такие:

    • При использовании двухсторонней пленки, укладывать ее нужно гладкой поверхностью внутрь «пирога» (на утеплитель), а шершавой – наружу, навстречу пару. Шероховатая сторона будет удерживать на себе пар и конденсат, не позволяя влаге попасть в утеплитель.
    • Полипропиленовые пленки с односторонним ламинированным покрытием так же располагают гладкой поверхностью к утеплителю, а плетеной – в сторону помещения.
    • Фольгированные пленки имеют свойство отражать от себя инфракрасное тепловое излучение. Поэтому укладывать ее нужно алюминиевой стороной наружу, в направлении помещения.

    Эти принципы укладки работают почти всегда. Но производители современных паробарьеров все же оставляют за собой право изменять этот порядок. Например, известный пароизолятор Изоспан B рекомендуется монтировать шершавой стороной к утеплителю, а гладкой — наружу. Поэтому всегда, прежде чем начинать раскладывать рулон паробарьера, прочитайте инструкцию по его применению.

    Место пароизоляции в напольном «пироге»

    Главная роль пароизоляционной пленки состоит в том, чтобы не допустить проникновение влажного пара к деревянным конструкциям пола и утеплителю. Поэтому пароизоляция всегда укладывается между чистовым полом и утеплителем. Обычно в конструкции пола предусматривают и второй слой пароизолятора – его укладывают за утеплителем, между ним и черновым полом. Этот слой препятствует проникновению влаги и пара от грунта. Впрочем, этот слой пароизоляции иногда заменяют на гидроизолирующую пленку или мембрану. Нижний слой произоляции особенно актуален на нижних этажах деревянных домов, черновые полы которых находятся непосредственно над грунтом или над сырыми подвалами.

    Пошаговая инструкция по устройству пароизоляции

    1. Подготовка чернового пола

    Перед тем, как укладывать пароизоляцию на пол, необходимо обработать все деревянные конструкции основания (доски, лаги, черепные бруски) антисептическими составами от гниения, насекомых и грибков. В случае, если новую пароизоляцию решили устроить в уже существующем напольном покрытии, доски чистого пола, а также старые тепло- и пароизолирующие материалы снимаются. Удаляется весь мусор и пыль, деревянные элементы чернового пола грунтуются антисептиками и устанавливаются на место.

    2. Укладка пароизоляции на пол

    Первый слой пароизоляционной пленки укладывается для паро- и гидроизоляции, то есть для препятствия попадания в утеплитель влаги и пара от грунта.

    Рулон пароизоляционной пленки разворачивают и настилают полотна на каркас пола. Отдельные полосы укладывают внахлест на 15-20 см и соединяются друг с другом посредством специального двухстороннего скотча или монтажной ленты. Такое решение позволяет исключить возникновение щелей и зазоров, через которые в утеплитель сможет пробраться ненужная влага. К лагам полотно крепится степлером или оцинкованными гвоздями.

    3. Укладка утеплителя

    На пленку сверху, между лагами, укладывается утеплитель толщиной минимум 50 мм. Это могут быть пенополистирольные маты, пенопласт, минеральная вата. Утеплитель должен плотно прилегать к лагам и пароизоляционной пленке, не создавая щелей и зазоров.

    4. Устройство второго слоя пароизоляции

    Второй слой пленки играет роль непосредственной пароизоляции, создавая барьер для влажного пара, идущего от помещения, и не допуская его к утеплителю.

    Пленка укладывается на лаги таким образом, чтобы был соблюден вентиляционный зазор между пароизоляцией и настилом чистового пола. Полосы пленки соединяются между собой скотчем или монтажной лентой.

    5. Настил чистового пола

    Поверх лаг монтируются доски чистового пола, на которые в дальнейшем укладывается финишное напольное покрытие, например, паркет, ламинат, линолеум и т.д.

    Видео-пример проведения работ

    Пленки и мембраны в каркасном доме

    Одна из самых сложных тем, которая зачастую ставит в тупик тех, кто хочет строить каркасный дом своими руками — это пленки и мембраны, пароизоляция и теплоизоляция каркасного дома.

    На самом деле, если разобраться и прочитать мою статью, вы поймете, что это совсем не сложно. Главное различать пленки между собой.

    В каркасном доме очень важно правильно применять различные пленки на своих местах и с правильной стороны, иначе долговечность вашего каркасного дома сильно сократится, а жить в нем будет весьма некомфортно.

    Какие пленки бывают в каркасном доме?

    Пароизоляционная пленка

    Пароизоляция в каркасном доме нужна для того, чтобы остановить влагу, идущую из дома на улицу через утеплитель, то есть ее ставят только ИЗНУТРИ дома. Идет влага по законам физики, так как снаружи холоднее, чем внутри.

    Соответственно, если снаружи помещения теплее или такая же температура, то ставить ее необязательно (например, между первым и вторым этажом одного одинакового отапливаемого здания). Если мы не остановим эту влагу, то утеплитель перестанет работать и утеплять наш дом, он полностью промокнет. Помним, что каркасный дом должен быть термосом, чтобы быть теплым.

    Для роли пароизолятора идеально соответствует обычная полиэтиленовая пленка толщиной 200 мкн (самая толстая из тех, что продают). Остальные новомодные пленки, которые всего лишь продукт маркетинга, использовать для пароизоляции в каркасном доме нет необходимости.

    К тому же, обычную полиэтиленовую пленку легко найти и купить.

    Нужно помнить, что пароизоляция должна быть максимальное герметичной. Если в ней необходимо сделать отверстия (для розеток, для прохода труб вентиляции и другие), то нужно эти места проклеить специальным скотчем или герметиком (бутил каучук). Перфекционисты проклеивают также и дырки от любого крепежа в стене, я пока такого не делал.

    Где применяют пароизоляционную пленку:
    В стенах каркасного дома — изнутри
    В полу каркасного дома (нижнем перекрытии) — изнутри
    В потолке каркасного дома (верхнем перекрытии) — изнутри

    Монтаж пароизоляционной пленки финнами на видео:

    Мембрана в каркасном доме

    1. Гидроветрозащитная паропроницаемая мембрана

    Эта пленка абсолютно отличается по свойствам от пароизоляционной. Она не пускает влагу снаружи дома в утеплитель и на деревянные части дома, при этом выпускает пар изнутри. Несмотря на то, что мы закрыли утеплитель изнутри пароизоляцией, немного остаточного пара все равно проходит в утеплитель и нам этот пар нужно выпустить. Для этого мембрана и паропроницаемая.

    Помимо этого данные мембраны обычно ветрозащитные и одновременно защищают утеплитель от выдувания тепла.

    Где применяют гидроветрозащитную пленку в каркасном доме:

    Стены каркасного дома — снаружи (или под контробрешеткой под деревянным фасадом или сразу под сайдингом по ОСП-3)
    В полу каркасного дома (нижнем перекрытии) — снизу под утеплителем, чтобы ветер не задувал (столбчатый фундамент)
    В потолке каркасного дома (верхнем перекрытии) — сверху на утеплителе, чтобы утеплитель не выдувало (если это эковата или опилки и т.п. сыпучие утеплители)

    2. Антиконденсатная паропроницаемая мембрана


    Эта пленка отличается от предыдущей тем, что она дешевле, но при этом может защитить утеплитель от конденсата (не не от десятка литров воды), а также выпустить из него лишний пар.

    Где применяют антиконденсатную пленку:
    На холодном чердаке — под контробрешеткой, то есть изнутри холодного чердака.

    Применяйте пленки правильно, и ваш каркасный дом стоять долго и радовать вас! Если остались какие-то вопрос, задавайте, или можете сразу обращаться за подбором бригады для вас.

    Иногда нанять проверенных строителей куда легче, чем самостоятельно разбираться во всех тонкостях строительства дома, так что обращайтесь.

    Ссылка на основную публикацию