Порядовка кладки

Порядовка кладки

Кирпич – прекрасный материал, который с давних времён применяется в строительстве. Но его успешное использование во многом зависит от качества кладки. Чтобы кирпичная кладка была ровной, применяют специальное приспособление – порядовку.

Порядовка – это рейка с делениями, которая служит шаблоном для ровной, качественной кладки.

Порядовка может быть изготовлена на заводе, но можно её собрать и самостоятельно, соблюдая основные конструктивные принципы. Она помогает контролировать вертикаль и уровень горизонта при кладке кирпича, ускоряет работы, поскольку на проверку уходит меньше времени.

Как правило, порядовку делают из металлического уголка или дерева. Уголок берут размером 60х60 миллиметров, а деревянные рейки – сечением 5х5 сантиметров. На вертикальные стойки порядовки наносят деления, соответственно толщине кирпича с учётом ширины швов, это примерно 77 миллиметров для обычного кирпича (65 миллиметров – толщина кирпича, плюс 12 миллиметров на швы) и 100 миллиметров для кирпича утолщённого (88+12). Если используется кирпич другого размера, то и расстояние между делениями будет иным.

Деления могут быть обозначены метками в виде засечек или прорезями, которые также используют для натяжки шнура-причалки. Он будет обозначать горизонт кладки и шнура для коррекции вертикали. Шнур причалки располагается на уровне верха кирпича в ряду, по нему равняется каждый ряд кладки. Порядовка может быть длиной от 1 до 5 метров. Её применяют при строительстве разных объектов: стен, заборов, печей и т. п.

Для удобства работы порядовку устанавливают снаружи, делениями внутрь, что бы каменщик мог ориентироваться по ним в процессе кладки.

Порядовка из металлического профиля ставится на углы строения или конструкции и крепится на струбцины. Конец струбцины забивается в шов, винт зажимается. Вторая струбцина устанавливается тем же способом выше на несколько рядов. После укладки яруса порядовка переставляется в верхнюю струбцину, а нижняя перемещается на высоту следующего яруса. Лучше зачищать порядовку от раствора перед каждым перемещением.

Промежуточные порядовки монтируются на прямые стены с разницей в 10-12 метров. Они крепятся на п-образные металлические скобы, снабженные поперечной планкой. Деталь ставится в шов по горизонтали через 5-7 рядов кладки. Скобы ставятся одна над другой, заглубляясь концами и поперечной планкой в шов. Важно при установке проверять вертикальность порядовки при помощи отвеса. Расположение меток (засечек или отверстий) проверяется уровнем. Когда все параметры выверены, можно окончательно закрепить порядовку и натянуть шнур-причалку. Чтобы предотвратить провисание шнура на самых длинных отрезках стены, под него подставляют промежуточный маяк, на который шнур опирается.

По мере продвижения вверх шнур-причалка перемещается на верхний уровень каждого нового ряда с отступом от плоскости стены приблизительно в 3 миллиметра. На границах и по углам стен выкладывается маяк – убежная штраба. Она не только упростит дальнейшую работу, но и позволит сделать перерыв.

Убежные штрабы делаются на 6 рядов в высоту и используются для крепления шнура-причалки. Убежная штраба – метод укладки, при котором кирпичи укладываются «лесенкой» с разницей в полкирпича. Она помогает сделать перевязку более надёжной. Её применяют для закрепления шнура-причалки и соединения участков кладки. Такая штраба особенно полезна, когда нужно возвести ровную перегородку между стенами. Причалку у маяков закрепляют при помощи скоб через каждые 5 метров или закрепить на гвоздь, вставленный в шов.

Когда все порядовки установлены и шнуры натянуты, нужно ещё раз проверить их уровнем и отвесом. Корректировку в дальнейшем можно вести по скобам и маякам. При работах внутри помещения вместо порядовки, как правило, используют причальные скобы. Нижний конец скобы вставляется в шов кладки, а другой должен опереться на маячный кирпич. Именно к этой части крепится шнур-причалка. Второй конец крепится за маячный кирпич на другой стороне кладки. Шнур-причалка должен пройти от скобы к верхней плоскости маячного кирпича.

Эти конструкции размещаются с частотой в несколько рядов. Она позволяется работать в местах, где невозможно установить порядовку. Кирпич для кладки может быть полным или пустотелым. Для каждого вида кирпичей используется разный раствор. Но в любом случае он не должен быть слишком жидким, иначе его расход резко увеличится. Для кладки кирпича потребуются порядовка со шнуром-причалкой, отвес, мастерок, кирочка, уровень, расшивка.

Порядовка позволяет не только упростить работы по кладке, но и гарантирует возведение ровной на всем протяжении стены. Хотя возводить за раз более шести рядов, может только каменщик с большим опытом работы.

Приспособления для кладки кирпича: шаблоны и инструменты

Формирование качественной и надежной кирпичной кладки – задача не из простых, но справиться с ней можно и без привлечения бригады опытных мастеров. Главное – использовать в работе подходящие инструменты и приспособления, которые сделают монтаж более легким и быстрым.

Рассмотрим более подробно, какими шаблонами и инструментами можно пользоваться, когда речь идет о создании сооружения из кирпича.

Предназначение и особенности приспособлений

Как и при других строительных работах, при создании кирпичной кладки принято пользоваться специальными инструментами и приспособлениями. Большинство из них обычно покупается в специализированных магазинах, но допустимо пускать в ход и самодельные устройства. Конечно, ко вторым чаще обращаются более опытные мастера, которые сталкиваются с подобными работами довольно часто.

Рассмотрим подробнее, какие стандартные инструменты существуют, в чем заключается их предназначение.

  • Кельма (или мастерок). Это приспособление представляет собой компактную лопатку с плоской поверхностью для более удобного удержания. Оно необходимо для укладки связующего состава на кирпичные блоки. Затем этот состав аккуратно распределяется кельмой. При помощи этого приспособления убираются и лишние куски раствора.
  • Расшивка. Это приспособление выглядит как узкий желобок, зафиксированный на рукоятке. Расшивка требуется для качественной формовки швов, контроля за уровнем их толщины, уборки лишних кусков состава. Расшивки бывают выпуклыми и вогнутыми. Кроме того, при выборе этого приспособления важно учитывать его профиль.

  • Небольшой молоток. Грамотно подобранный молоточек потребуется для обтесывания кирпичных деталей, чтобы придать им требуемые размерные параметры и формы. Также при помощи этого инструмента удастся подкорректировать незначительные неточности монтажа на еще не закрепившемся (или закрепившемся не до конца) связующем растворе.
  • Строительный уровень. Без этого приспособления не обходится большинство строительных работ. Уровень позволяет проверить горизонтальность или вертикальность основания, с которым вы работаете. Наиболее популярными являются пузырьковые и лазерные модели. Вторые, конечно, стоят дороже, зато пользоваться ими проще.

  • Отвес. Это приспособление, представляющее собой груз в форме конуса или пули. Он закрепляется на нитках, не обладающих эластичностью. Благодаря отвесу у мастера появляется возможность держать под контролем вертикальность возводимых конструкций по отношению к смещению точки фиксации нити на горизонтальном участке.
  • Шаблон, рейки, правило и прочие приспособления, которые необходимы для контроля соответствия формы конструкции.

  • Причалка. Эта вещь представляет собой неэластичную нитку большой плотности. Она тянется вдоль рядов кирпичной кладки и применяется как ориентир линейности.
  • Порядовка. Проще говоря, это крупная линейка, соответствующая самой малой ширине ряда блоков.

  • Кювета. Иначе этот инструмент называют дозатором. Он представляет собой небольшой резервуар без днища. Стенки в нем могут быть как прямыми, так и скошенными. С применением дозатора появляется возможность правильно отмерить необходимое количество связующего раствора для конкретного участка шва и сразу же придать ему требуемую длину, ширину.
  • Дозатор-порядовка. Это кювета, дополненная механизмами для разметки. Кроме того, подобные приспособления часто отличаются регулируемым показателем длины и наличием опорных механизмов.
  • Комплексный дозатор. Такой «помощник» состоит из уровня и прочих КИП. Также в нем могут присутствовать дополнительные компоненты, необходимые для формовки швов фигурного типа.

При помощи комплексного дозатора можно выравнивать и удерживать кладочные составы.

Изготовление шаблона

Шаблон способен стать весьма полезным и эффективным приспособлением для быстрой кладки кирпичей. Сделать его можно своими руками. Разумеется, вы можете приобрести в строительном магазине уже готовые модели. Как правило, такие товары имеют возможность регулировки всех размерных параметров. Если же вы желаете сэкономить денежные средства, то лучше приступить к самостоятельному изготовлению шаблона.

Сперва вам следует остановиться на основных геометрических параметрах кладочного шва (имеются в виду высота и ширина). В данном случае многое зависит от применяемого в строительстве материала. Исходя из технологии укладки и используемых блоков, выявляются габариты ниши шаблона.

Для сооружения шаблона вам понадобятся:

  • ящик из пластмассы соответствующего размера (либо лист фанеры);
  • карандаш;
  • уровень;
  • линейка;
  • дрель (лучше использовать электрический инструмент – работать с ним удобнее и быстрее);
  • крепежные элементы;
  • специальные уголки из стали;
  • шуруповерт;
  • отвертка;
  • молоток.

Если вы смогли отыскать подходящий пластмассовый ящик, то шаблон будет изготовить гораздо проще. Кроме того, пластик сам по себе является более прочным и крепким материалом, но при этом достаточно легким, что очень важно при совершении кладочных работ. Если же такого резервуара у вас не нашлось, то можно самому сделать модель требуемых габаритов из листов ЛДСП, фанеры или реек.

Для начала вам понадобится соорудить простой ящик без дна. Его ширина должна быть немного больше самой кирпичной кладки.

Конструкция должна состоять из нескольких основных компонентов.

  • Рамка с продольно расположенными стенками из дерева. Промежуток между деревянными планками должен соответствовать толщине стены. Так как у этих планок будут присутствовать выдающиеся вперед нижние детали, с их помощью будет удобно выравнивать кирпичи во время укладки.
  • Рукоятки для переноса. Благодаря этим деталям пользоваться приспособлением будет гораздо легче и удобнее.
  • Поперечные детали. В основном их делают из особой полосовой стали. Данный элемент дает возможность держать под контролем линейность кладки.

Шаблоны для кирпичной кладки также называют дозаторами, потому что с их помощью удается правильно дозировать объем укладываемого раствора.

Набор инструментов каменщика

На современном рынке строительных материалов и инструментов присутствует множество практичных и удобных в эксплуатации предметов, с использованием которых создание кирпичной кладки упрощается в разы. Стоит рассмотреть подробнее, какие инструменты обычно пускают в ход профессиональные каменщики при раскладке кирпича, при оформлении швов между отдельными блоками и для натяжки шнура.

Для кирпичной укладки

В эту категорию входят приспособления, покупаемые для заготовки стеновых основ, а также для облицовки кирпичных фасадов. Без указанных приспособлений каменщик не сможет работать качественно и эффективно. Незаменимым в этом случае считается мастерок, называемый кельмой. Как указывалось ранее, он представляет собой треугольный шпатель с гнутой рукояткой. Стандартная длина такой лопатки достигает примерно 18-19 см.

Также каменщику для кирпичной кладки нужен мастерок. Им укладывают связующий раствор требуемой толщины на кирпичную основу. Кроме того, мастерком смазываются швы между отдельными кирпичиками. Им же убирают излишки раствора.

Рукоятка кельмы должна быть максимально удобной и нескользкой, чтобы пользоваться ею было легко.

Вторым по важности считается молоток-кирка. Его длина обычно составляет 30 см. Одна сторона этого инструмента может быть отведена для простукивания кирпича, чтобы материал максимально плотно ложился в правильном положении, а вторая – чтобы колоть кирпичики и обтесывать.

Лопатой для раствора еще свежий строительный состав перемешивают до однородной консистенции. Кроме того, ею смесь укладывают на стеновую основу, если она шире, чем в 1 кирпичик.

Кроме того, каменщик должен держать под контролем уровень кирпичной кладки, чтобы она получилась идеально ровной.

Для этого используют:

Для заполнения швов

Неважно, занимаетесь вы кладкой блоков для конструирования стены, столбов, винтовых арок или колонн. В любом случае вам понадобится грамотно обработать швы между отдельными кирпичиками, заделав их при помощи специальных инструментов.

Придать стыкам между блоками эстетичный вид без применения специальных приспособлений довольно трудно. Обычно для этого используют расшивку. Длина этого приспособления может достигать 130-150 мм. Как правило, расшивка представляет собой тонкую и узкую пластинку, напоминающую небольшой ножик.

С применением расшивки есть возможность провести затирку швов практически любого типа.

Это могут быть:

  • односрезные;
  • двухсрезные;
  • выпуклые;
  • вогнутые;
  • стыки вподрезку.

Исходя из параметра толщины шва, его строения и места нахождения, в дело могут пускаться разноразмерные расшивки. Также они могут различаться по профилю поперечного сечения. Также отделка и затирка швов между отдельными кирпичиками может осуществляться с помощью мастерка.

Для натяжки шнура

Если речь идет о процессе укладки кирпичных блоков для конструирования стеновой основы, то сперва подготавливают угловые части. Только после этого собирают остальные элементы конструкции.

Шнур-причалка в данном случае позволяет выложить все кирпичи, придерживаясь единого уровня. В основном шнур делают из лески, капрона или очень прочной нити. Чаще всего его прикрепляют при помощи обычных гвоздей в кладку либо сразу к порядовке.

Как правило, нить растягивают на расстоянии около 2-3 м над краем предыдущего ряда. Это необходимо для того, чтобы не было контакта с уложенными кирпичиками по длине.

Советы профессионалов

Подбирая кельму, следует иметь в виду, что различают две разновидности этого инструмента:

  • К-Б – варианты с треугольной лопаткой;
  • К-П – приспособления с закругленными углами и заостренным основанием.
Читайте также:  Приготовление шпатлевки

Переносить кладочный состав идеально ровным слоем нужной высоты бывает трудно даже опытным мастерам. Именно поэтому специалисты рекомендуют пользоваться специальным шаблоном. Если вы не хотите делать его сами, то можно купить готовый вариант в магазине.

Может быть использовано сразу несколько шаблонов, особенно если речь идет о возведении крупного объекта. В таких условиях могут использоваться не только деревянные, но и металлические или пластиковые изделия.

Уже готовый шаблон можно использовать не только для выкладки правильных рядов кирпича, но и для укладки разных блоков, например, газобетонных или шлаковых.

Чтобы дозатор из дерева или пластика «прожил» дольше, поврежденные детали в нем следует подвергать своевременной замене.

Варианты из древесины следует обрабатывать лаком, характеризующимся высокой износостойкостью. К примеру, это может быть эффективный паркетный состав. П

ри самостоятельном изготовлении шаблона можно заранее подготовить несложные чертежи. Так создавать конструкцию будет проще. В завершении работ любые инструменты следует хорошо очищать от остатков растворов и смесей. Если этого не делать, они быстро выйдут из строя.

Обзор на шаблон для кладки кирпича, смотрите в следующем видео.


Кладка в полтора кирпича

Кладка в полтора кирпича

© ООО «СтройПартнер» 2009-2018

Адрес: 119071 , г. Москва , 2-й Донской проезд, д. 4 стр. 1

Кладка в полтора кирпича – один из наиболее распространенных способов при строительстве домов высотой от 1 до 3 этажей. Стены, выложенные этим методом, отличаются повышенной несущей способностью и продолжительным сроком службы, а существующие схемы укладки позволяют оригинально выделить фасад здания на фоне остальных построек без необходимости в дополнительной декоративной отделке.

Подготовительный этап

Залогом высоких технико-эксплуатационных характеристик здания и его длительного срока службы является качественно выполненная кладка. Не менее важно подобрать хороший кирпич и приготовить или купить подходящий раствор, на который будет производиться укладка.

Также нужно заранее подготовить необходимый инструмент для кладочных работ:

  • мастерок (кельма);
  • молоток каменщика;
  • расшивка (для выпуклых или вогнутых швов);
  • швабровка.

Не обойтись при кладке и без контрольно-измерительного инструмента:

  • отвес;
  • строительный уровень;
  • специальный угольник каменщика;
  • причальный шнур;
  • порядовки;
  • рулетка;
  • правило;
  • промежуточный маятник.

Если все эти приспособления имеются в наличии, можно приступать к работе.

Что нужно знать перед началом работ?

Толщина кладки в полтора кирпича составляет 380 мм, что складывается из длины одного элемента (250 мм), ширины примыкающего к нему (120 мм) и толщины шва (в пределах 10-12 мм). Особое внимание необходимо уделить углам будущего строения и перевязке рядов. Именно от этого зависит прочность и долговечность будущей конструкции.

Перед тем, как перейти непосредственно к схеме кладки в полтора кирпича, вы должны знать, что для качественной перевязки необходимо использовать не только полномерные элементы, но и трехчетверки (3/4), половинки (1/2) и четверки (1/4).

Перед началом работ необходимо определиться со схемой кладки и наметить расположение первого ряда. Только после этого можно начинать возведение.

Схемы перевязки

На практике применяются в основном следующие способы перевязки:

  • однорядная (она же цепная);
  • многорядная.

Однорядная перевязка

Является наиболее прочной и надежной. Предполагает последовательное чередование тычковых и ложковых рядов с наружной части будущей стены. При применении этой схемы нужно соблюдать несколько основных правил:

  • Нижний и верхний ряды укладываются тычками наружу.
  • Продольные швы в последующих рядах смещаются на полкирпича, поперечные – на четверть.
  • Кирпичи вышерасположенного ряда обязательно перекрывают вертикальные швы нижерасположенного.

Единственный недостаток этого способа – необходимость применения большого количества неполномерных кирпичей. Это увеличивает трудоемкость работ и потери кладочного материала.

Многорядная перевязка

Схема кладки с многорядной перевязкой:

  • 1-й ряд выкладывается «ложок-тычок».
  • 2-й ряд – «тычок-ложок».
  • 3, 4, 5 и 6 ряды – выкладываются только ложками с перевязкой швов в полкирпича.

Начиная с 7-го ряда порядок действий повторяется.

Этот способ перевязки характеризуется более высокой производительностью, необходимостью меньшего количества неполномерного кирпича. Но прочность немного меньше, чем при однорядной системе.

Кладка углов в полтора кирпича

Именно углы являются основой возведения стен здания и малейшие ошибки при их кладке ведут к нарушению геометрии, а значит и к снижению несущей способности и срока службы конструкции.

Согласно технологии кладка углов опережает выкладывание стен на 3-4 ряда. Это необходимо для того, чтоб можно было установить порядовки и натянуть между ними причальный шнур, что позволит максимально точно соблюсти прямолинейность и горизонтальность при выкладывании рядов.

Схема кладки углов в полтора кирпича более сложная по сравнению со способом в 1 камень. Это обусловлено необходимостью применения элементов разных форматов – трехчетверки, половинки и четверки.

При однорядной перевязке схема будет следующей:

При многорядной перевязке картина будет иметь такой вид:

Подробнее на видео:

Кладка примыкающих стен в полтора кирпича осуществляется в следующем порядке:

Технология кладочных работ

Изначально выполняется гидроизоляция фундамента – на него укладывается один или несколько слоев рубероида. Затем с применением строительного уровня по углам будущего здания выполняется кладка нескольких рядов кирпича, на которые впоследствии крепятся угловые порядовки с помощью специальных скоб.

По порядовкам натягивается причальный шнур. Его рекомендуется размещать через каждые 5 м, но если длина пролета между выложенными углами больше, во избежание провисания шнура посередине обустраивается маяк из кирпичей для его натяжения. После этих мероприятий можно начинать возведение рядов.

С помощью мастерка накладывается раствор. Расстояние от края стены 20 мм, а если шов будет заполняться полностью – 10-15 мм. Толщина слоя в пределах 25-30 мм, что в зависимости от консистенции обеспечит шов в 10-12 мм.

Техника ведения кладки

Существует 3 техники:

  • Вприжим – этот способ идеально подходит при использовании жесткого раствора. Предполагает полное заполнение швов и обязательную расшивку. К вертикальной грани предыдущего кирпича мастерком подгребается и прижимается часть раствора. Укладывается следующий камень, который прижимается к мастерку. Кельма вынимается резким движением. Уложенный элемент осаживается.

  • Вприсык – применяется при применении пластичного раствора. Кирпич немного наклоняют, загребают гранью разостланный раствор, придвигают к ранее уложенному элементу и осаживают.

  • Вприсык с подрезкой – техника отличается от предыдущей лишь тем, что раствор укладывается на малом расстоянии от края стены. Поэтому после осаживания камня выступившая со швов смесь подрезается мастерком.

Кладку в полтора кирпича вы можете выполнять с утеплителем. Теплоизоляционный материал крепится к несущей стене с последующим оштукатуриванием, декоративной отделкой в виде вентилируемого фасада или облицовкой кирпичом с вентиляционным зазором или без него.

Вывод

Как видите, особых сложностей кирпичная кладка в полтора кирпича не вызывает. Нужно лишь соблюдать основные правила перевязки и возведения углов, ведь это является гарантом того, что построенный вами дом прослужит верой и правдой не один десяток лет.

Кладка в полтора кирпича – один из наиболее распространенных способов при строительстве домов высотой от 1 до 3 этажей. Стены, выложенные этим методом, отличаются повышенной несущей способностью и продолжительным сроком службы, а существующие схемы укладки позволяют оригинально выделить фасад здания на фоне остальных построек без необходимости в дополнительной декоративной отделке.

Подготовительный этап

Залогом высоких технико-эксплуатационных характеристик здания и его длительного срока службы является качественно выполненная кладка. Не менее важно подобрать хороший кирпич и приготовить или купить подходящий раствор, на который будет производиться укладка.

Также нужно заранее подготовить необходимый инструмент для кладочных работ:

  • мастерок (кельма);
  • молоток каменщика;
  • расшивка (для выпуклых или вогнутых швов);
  • швабровка.

Не обойтись при кладке и без контрольно-измерительного инструмента:

  • отвес;
  • строительный уровень;
  • специальный угольник каменщика;
  • причальный шнур;
  • порядовки;
  • рулетка;
  • правило;
  • промежуточный маятник.

Если все эти приспособления имеются в наличии, можно приступать к работе.

Что нужно знать перед началом работ?

Толщина кладки в полтора кирпича составляет 380 мм, что складывается из длины одного элемента (250 мм), ширины примыкающего к нему (120 мм) и толщины шва (в пределах 10-12 мм). Особое внимание необходимо уделить углам будущего строения и перевязке рядов. Именно от этого зависит прочность и долговечность будущей конструкции.

Перед тем, как перейти непосредственно к схеме кладки в полтора кирпича, вы должны знать, что для качественной перевязки необходимо использовать не только полномерные элементы, но и трехчетверки (3/4), половинки (1/2) и четверки (1/4).

Перед началом работ необходимо определиться со схемой кладки и наметить расположение первого ряда. Только после этого можно начинать возведение.

Схемы перевязки

На практике применяются в основном следующие способы перевязки:

  • однорядная (она же цепная);
  • многорядная.

Однорядная перевязка

Является наиболее прочной и надежной. Предполагает последовательное чередование тычковых и ложковых рядов с наружной части будущей стены. При применении этой схемы нужно соблюдать несколько основных правил:

  • Нижний и верхний ряды укладываются тычками наружу.
  • Продольные швы в последующих рядах смещаются на полкирпича, поперечные – на четверть.
  • Кирпичи вышерасположенного ряда обязательно перекрывают вертикальные швы нижерасположенного.

Единственный недостаток этого способа – необходимость применения большого количества неполномерных кирпичей. Это увеличивает трудоемкость работ и потери кладочного материала.

Многорядная перевязка

Схема кладки с многорядной перевязкой:

  • 1-й ряд выкладывается «ложок-тычок».
  • 2-й ряд – «тычок-ложок».
  • 3, 4, 5 и 6 ряды – выкладываются только ложками с перевязкой швов в полкирпича.

Начиная с 7-го ряда порядок действий повторяется.

Этот способ перевязки характеризуется более высокой производительностью, необходимостью меньшего количества неполномерного кирпича. Но прочность немного меньше, чем при однорядной системе.

Кладка углов в полтора кирпича

Именно углы являются основой возведения стен здания и малейшие ошибки при их кладке ведут к нарушению геометрии, а значит и к снижению несущей способности и срока службы конструкции.

Согласно технологии кладка углов опережает выкладывание стен на 3-4 ряда. Это необходимо для того, чтоб можно было установить порядовки и натянуть между ними причальный шнур, что позволит максимально точно соблюсти прямолинейность и горизонтальность при выкладывании рядов.

Схема кладки углов в полтора кирпича более сложная по сравнению со способом в 1 камень. Это обусловлено необходимостью применения элементов разных форматов – трехчетверки, половинки и четверки.

При однорядной перевязке схема будет следующей:

При многорядной перевязке картина будет иметь такой вид:

Подробнее на видео:

Кладка примыкающих стен в полтора кирпича осуществляется в следующем порядке:

Технология кладочных работ

Изначально выполняется гидроизоляция фундамента – на него укладывается один или несколько слоев рубероида. Затем с применением строительного уровня по углам будущего здания выполняется кладка нескольких рядов кирпича, на которые впоследствии крепятся угловые порядовки с помощью специальных скоб.

По порядовкам натягивается причальный шнур. Его рекомендуется размещать через каждые 5 м, но если длина пролета между выложенными углами больше, во избежание провисания шнура посередине обустраивается маяк из кирпичей для его натяжения. После этих мероприятий можно начинать возведение рядов.

С помощью мастерка накладывается раствор. Расстояние от края стены 20 мм, а если шов будет заполняться полностью – 10-15 мм. Толщина слоя в пределах 25-30 мм, что в зависимости от консистенции обеспечит шов в 10-12 мм.

Техника ведения кладки

Существует 3 техники:

  • Вприжим – этот способ идеально подходит при использовании жесткого раствора. Предполагает полное заполнение швов и обязательную расшивку. К вертикальной грани предыдущего кирпича мастерком подгребается и прижимается часть раствора. Укладывается следующий камень, который прижимается к мастерку. Кельма вынимается резким движением. Уложенный элемент осаживается.

  • Вприсык – применяется при применении пластичного раствора. Кирпич немного наклоняют, загребают гранью разостланный раствор, придвигают к ранее уложенному элементу и осаживают.

  • Вприсык с подрезкой – техника отличается от предыдущей лишь тем, что раствор укладывается на малом расстоянии от края стены. Поэтому после осаживания камня выступившая со швов смесь подрезается мастерком.

Кладку в полтора кирпича вы можете выполнять с утеплителем. Теплоизоляционный материал крепится к несущей стене с последующим оштукатуриванием, декоративной отделкой в виде вентилируемого фасада или облицовкой кирпичом с вентиляционным зазором или без него.

Вывод

Как видите, особых сложностей кирпичная кладка в полтора кирпича не вызывает. Нужно лишь соблюдать основные правила перевязки и возведения углов, ведь это является гарантом того, что построенный вами дом прослужит верой и правдой не один десяток лет.

Достойное качество от Мстерского завода. Имеет рифленую поверхность. Продажа осуществляетс.

Одинарный рабочий кирпич Ломинцевского завода. Используется там, где необходим недорогой с.

Пластического формирования, имеет стабильно высокое качество и морозостойкостью в 75 циклов.

Читайте также:  Выравнивание потолка по маякам

Обладает достаточной маркой прочности для применения его в малоэтажном строителстве и для.

Кирпич рядовой М150 высокого качества с морозостойкостью в 50 циклов.

Данный кирпич имеет достаточную марку прочности для применения в различных несущих констру.

Высококачественный керамический полнотелый рядовой кирпич марки М150 Липковского КЗ. С нак.

Отличается очень высокой маркой прочности и хорошей морозостойкостью, что приближает его п.

Технология кирпичной кладки

Технология кирпичной кладки состоит из нескольких рабочих процессов кладки включающие такие элементы, как установка порядовок, подача кирпичей и раствора , укладка кирпичей в конструкцию, проверка правильности выполненной части кладки и другие элементы.

Содержание статьи:

♣ Установка и перестановка причалки.

♣ Подача кирпичей и раскладка их на стене .

♣ Перелопачивание, подача и расстилание а также разравнивание раствора на стене .

♣ Укладка кирпичей в конструкцию( в забутовку и версты)

♣ Проверка правильности выполненной части кладки.

♣ Расшивка швов кладки (по необходимости).

♣ Рубка и отеска кирпича (по необходимости).

♣ Контроль качества кирпичной кладки.

1. Установка порядовок

Порядовка это металлическая или деревянная планка на которой рисками или отверстиями размечены ряды кирпичной кладки. Устанавливают порядовки подсобный рабочий или каменщик в углах в вертикальном положении. Порядовки также могут устанавливаться при желании и на пересечении стен а также через 10-12 м по фронту работ.

Рисунок №1. Крепление металлической порядовки. Способ подачи кирпича на стену

1-кладка, 2- порядовка, 3-скоба, 4-прижимной винт, 5 -причалка.

Способ подачи кирпича на стену:

а-съем верхней пары кирпичей ,

б-раскладка по одному.

Риски или отверстия сделанные на порядовке должны совпадать с проектными высотными отметками швов кладки, которые проверяются нивелиром. После того как установили порядовки на них мелом или мягким гранитным карандашом намечают отметки дверных и оконных проемов, ниш и балок.На рисунке №1 в качестве примера показана установка металлической порядовки на углу дома. Деревянную порядовку обычно крепят гвоздями которые забивают в швы кладки.

2. Натягивание причалки

Причалка это крученный шнур служащий для проверки прямолинейности и горизонтальности верстовых рядов кладки. Причалку натягивают на каждом ряду при кладке наружной версты, а при кладке внутренней версты ставят ее через 3-4 ряда по высоте. Крепят причалку к стене и обязательно к порядовкам на уровне рисок рядов. Для того чтобы прикрепить металлическую причалку к стене ( к выложенному уже участку кладки), используют металлическую скобу. Для этого забивают острый конец скобы в шов кладки а к тупому концу опирающемуся на кирпичную кладку привязывают причалку.

таким образом причалка должна находиться на уровне верхней грани кирпича укладываемого ряда на расстоянии 2-3 мм наружу от плоскости стены. Чтобы исключить провисание причалки ее следует хорошо натянуть а под нее подкладывают маячный деревянный кирпич и прижимают ее сверху другим обыкновенным кирпичом.

В качестве маячного кирпича используют деревянный брусок толщиной в одном конце несколько меньшей ,чем 77 мм (кирпич + шов), а в другом несколько большей. выдвигая брусок относительно плоскости стены, каменщик компенсирует высотные отклонения кладки уложенного ряда, устанавливая натянутую причалку на необходимую отметку.

3. Подача кирпичей и раскладка их на стене .

Подача кирпичей и их раскладка на стене осуществляется подсобным рабочим. Для подачи кирпича он берет стопку кирпичей в количестве 4-6 кирпичей и устанавливает кирпичи на стену для кладки тычкового ряда наружной версты на внутреннюю версту перпендикулярно оси стены. Затем снимает верхнюю пару кирпичей (смотри рисунок №1, а и б) и ставит ее для кладки тычкового ряда также перпендикулярно оси стены на расстоянии 12 см от нижней пары.

Для кладки ложкового ряда верхнюю пару кирпичей ставят рядом с нижней вдоль оси стены и одновременно обеими руками снимают два верхних кирпича и ставят их рядом с нижними также вдоль оси стены (рисунок №3, б).Для кладки внутренней версты раскладку выполняют таким же образом,но на наружной версте.

4. Подача и расстилание раствора

Известно что приготовленный раствор через определенное время теряет свою однородность за счет испарения влаги с верхней поверхности и оседания крупной фракции песка. Поэтому раствор перед подачей на стену перемешивают совковой лопатой (смотри рисунок № 3). При этом раствор следует укладывать ровным слоем в виде грядки примерно овальной формы и необходимой ширины.

Рисунок №2. Подача раствора на стену совковой лопатой.

в-разравнивание раствора для забутки.

Если кладка ведется впустошовку раствор следует расстилать отступая от края стены на 2-3 см, а при кладке под расшивку швов от края стены отступают на 1 см.Для укладки ложкового ряда делают растворную грядку шириной 7-9 см, а для тычкового 20-22 см, при этом высота растворной грядки делают 2,5-3 см, а длину 70-80 см. Раствор расстилают под ложкибоковой гранью совковой лопаты, а под тычковые ряды кладки передним краем.

При кладке забутки раствор следует набрасывать в корыто,образуемое верстовыми рядами кладки. Разравнивать такой раствор следует тыльной стороной совковой лопаты. При кладке столбов подают раствор на середину столба и разравнивают кельмой. также следует разравнивать раствор кельмой при кладки внутренних стен с большим количеством каналов.

Технология укладки кирпича

5. Укладка кирпича на раствор в верстовые ряды

В верстовые ряды укладку кирпича производят в основном тремя способами:

1. Укладка кирпича приемом вприжим.

2. Укладка кирпича приемом вприсык.

3. Укладку кирпича способом вполуприсык.

Рисунок№3. Укладка кирпича приемом вприжим.

а- начало приема, б-посадка кирпича на место, в-подрезка раствора .

Далее мы опишем эти три основные способы и раскроем все секреты укладки кирпича в верстовые ряды.Кладку кирпичных стен с обязательным заполнением вертикальных швов, а также колон и кирпичных столбов можно выполнить способом вприжим (смотри рисунок №3).При этом каменщик ведет кладку с помощью кельмы которую он может держать в правой руке или левой (если он левша).

С помощью кельмы каменщик разровняет раствор и ребром подгребает часть кладочного раствора к ранее уложенному кирпичу (смотри рисунок №3, а).Затем он берет со стены второй кирпич и укладывает его на раствор, прижимая его к полотну кельмы, которую потом вынимает из шва движением вверх (смотри рисунок№3, б).

После этого каменщик осаживает кирпич на постель и выравнивает его по причалке к ранее уложенным кирпичам. После укладки примерно 4-5 кирпичей каменщик подрезает ребром кельмы избыток раствора выжатый из горизонтальных и вертикальных швов на лицо стены (смотри рисунок №3 , в). Этот раствор потом используют в кладку.

Рисунок №4.Укладка кирпича способом вприсык

б-посадка кирпича на место.

При наличии пластичного раствора, каменщик может ввести кладку под расшивку используя второй способ -вприсык (смотри рисунок №4). Держа кельму в правой руке каменьщик использует ее для разравнивания раствора. В это время он левой рукой берет кирпич со стены и держа его под углом (наклонно ) относительно поверхности кладки, примерно на расстоянии 5-6 см от ранее уложенного кирпича, загребает разостланный раствор гранью кирпича для образования в кладке вертикального шва.

Затем, продвигая кирпич к ранее уложенным, каменщик выпрямляет его постепенно и прижимает к постели. Потом укладываемый в кладку кирпич он выравнивает левой рукой по ранее уложенным кирпичам и причалке, а также осаживает его . Избыток цементного раствора подрезается кельмой, как при кладке кирпича способом вприжим.

Рисунок №5. Укладка кирпича в забутку приемом вполуприсык

а-начало приема, б-укладка кирпичей на место.

Способом вполуприсык выполняют кладку кирпичей в забутовочные ряды, при этом каменщик берет по два кирпича сразу. Процесс кладки выглядит следующим образом:

Каменщик берет по кирпичу в правую и левую руку и укладывает сразу оба кирпича на слой раствора подготовленного между верстовыми рядами. При этом он осаживает кирпичи в уровень с верстовыми рядами, а горизонтальные и вертикальные швы в кладке заполняет раствором .

Рисунок-4-а. Схемы перевязки кирпичей

а)-стена в 1½ кирпича;

б)-стена в 2 кирпича;

1-тычки; 2-ложки; 3-забутка.

6.Расшивка швов кладки

Рисунок №5. Расшивка швов

Если проектом предусмотрена расшивка швов кладки,тогда этой работой должен заниматься подсобный рабочий. Расшивка швов делается с помощью расшивки, для этого следует сначала расшивать вертикальные швы а затем горизонтальные. Расшивают швы кладки сперва более широкой частью инструмента а потом более узкой частью расшивки. Для удобства указательный палец во время работы должен находиться на обратной стороне рабочей части инструмента.

7. Рубка кирпича

С целью заготовки половинок, трехчетверток, четверток необходимых для использования при перевязке швов в кирпичной кладке используют молоток-кирочку. Для этого каменщик отмеряет нужный размер кирпича ( использует нанесенные заранее зарубки на ручке) и отмечают карандашом или лезвием молотка-кирочки линию обрубки.

Рисунок № 6. Заготовка трехчетвертки

После этого легким ударом молотка-кирочки делает насечку на одной ложковой грани кирпича, а затем такую же операцию на другой. Затем сильным ударом лезвия молотка-кирочки перерубает кирпич по отмеченной линии. Когда требуется кирпич расколоть вдоль, следует сначала нанести легкие удары лезвием молотка-кирочки по всем плоскостям кирпича строго по линии обрубки. Затем сильным и резким ударом молотка-кирочки раскалывают кирпич. Иногда проще всего использовать болгарку с алмазным диском для этих целей.

Контроль качества кирпичной кладки

Прежде чем приступить к проверке качества кладки следует знать требования предъявляемые к кирпичной кладки. Кладка стен и других строительных конструкций из кирпича должна выполняться с соблюдением правил производства и приемки работ СНиП, часть III-17-78. Строгое выполнение этих правил обеспечивает требуемое ее качество и прочность.

Независимо от системы перевязки, следует обязательно укладывать тычковые ряды :

1. В первом( нижнем) и последнем (верхнем) рядах возводимых конструкций.

2. На уровне обрезов (переходов на меньшие сечения) столбов и стен.

3. В выступающих рядах кладки при устройстве поясков, карнизов и других частей.

4. Под опорными частями плит перекрытий, балок, прогонов и балконов а также мауэрлатов.

Тычковые ряды а также простенки и кирпичные столбы шириной 2 ½ кирпича и менее должны возводиться из целого кирпича.Разрешается использование кирпича-половняка только для устройства малозагруженных кирпичных конструкций а также для забутки. Горизонтальные а также вертикальные поперечные швы кирпичной стеновой кладки а также все швы в простенках, перемычках и столбах ( продольные, поперечные, вертикальные и горизонтальные швы) заполняются раствором.

При выполнении кирпичной кладки впустошовку глубина швов не заполненных раствором с лицевой стороны допускается не более 15 мм в стенах и не более 10 мм в столбах( только в вертикальных швах). Отклонения от заданных размеров и величин каменной кладки не должно превышать заданные величины указанные в СНиП III-17-78 ( табл 2).

Рисунок 7. Проверка качества кирпичной кладки

Правильность закладки угла стены можно проверять с помощью угольника или отвеса (смотри рисунок 7 а и б). Ряды каменной кладки проверяют на горизонтальность с помощью уровня или правилом. В качестве правила используют деревянную рейку длиной 2 метра. В таких случаях для определения отклонений кладки от горизонтали (смотри рисунок 7, в) ставят уровень на правило а правило на кладку в горизонтальном положении.

Вертикальность углов кладки и поверхностей можно проверить отвесом (смотри рисунок 7, г) или уровнем (рисунок 7, д).Проверку горизонтальности и вертикальности кладки следует производить не реже двух раз на каждый метр ее высоты.

***** РЕКОМЕНДУЕМ выполнить перепост статьи в соцсетях!

Список дополнительной литературы

1. Ищенко И.И. Технология каменных и монтажных работ. – М.: Высшая школа, 1980. – 368 с.

2. Неелова В.А. Иллюстрированное пособие для подготовки каменщиков. – М.: Стройиздат, 1988. – 270 с.

3. Справочник строителя «Каменные конструкции и их возведение.» (Воробьев С.А., Камейко В.А. и др.). – М.: Стройиздат, 1989. – 224 с.

Введение

Развитие малоэтажного и индивидуального строительства, которое составляет около одной трети всех видов жилья в России потребовало большого количества специалистов по кирпичной кладке. Причем производственные отношения сегодняшнего дня требуют не просто каменщиков, а каменщиков высокой профессиональной квалификации.

Решить проблемы, связанные с подготовкой каменщиков поможет данное методическое пособие.

Методическое пособие состоит из 2 частей – теоретической и практической.

В теоретической части даны все необходимые сведения о типах и конструкциях зданий, изложены теоретические основы кирпичной кладки. Рисунки и схемы, размещенные в определенном порядке, способствуют усвоению учебного материала в простой доступной форме.

Практическая часть содержит упражнения для выработки навыков кирпичной кладки. Упражнения расположены по принципу «от простого к сложному», что способствует отработке навыков кладки.

Пособие позволяет освоить курс кирпичной кладки как самостоятельно, так и под руководством преподавателя, который в данном случае выступает в качестве наставника и консультанта.

Читайте также:  Однослойная труба для бани

Практическая часть изучается под руководством преподавателя в специальных классах каменных работ. При изучении практических навыков следует обратить особое внимание обучаемых на отработку навыков кирпичной кладки до автоматизма, а также на качество работ. При этом следует уделять большое внимание контролю качества выполняемой кирпичной кладки.

Обучаемые допускаются к выполнению практической части после усвоения теоретической части.

Выдача заданий на практическую часть осуществляется только при условии качественного выполнения предыдущих упражнений. При этом должен соблюдаться принцип «от простого к сложному».

В конце курса обучаемый должен:

знать теоретические основы кирпичной кладки, методы контроля качества кирпичной кладки, правила безопасного ведения работ.

уметь организовать рабочее место и свою работу, профессионально выполнять различные виды кирпичной кладки.

Архитектурно-конструктивные элементы стен

Архитектурно-конструктивные элементы стен являются не только необходимыми конструктивными частями стен, но и их архитектурным оформлением, придающим зданию своеобразный индивидуальный облик, присущий только данному зданию, дому, коттеджу. Виды архитектурно-конструктивных элементов стен, представленных на схеме С-1, а пояснения к ним представлены в таблице Т-1.

Архитектурно-конструктивные элементы стен

Нижняя часть наружных стен, облицованная керамической плиткой (рис. 1 ), природным камнем (рис. 2 ), оштукатуренная цементным раствором (рис. 3 ). Если нижняя часть стены выложена из сборных бетонных, верхняя из кирпича, то такой цоколь называется подрезным (рис. 4 )

Отверстие в стенах для окон и дверей

Боковая или верхняя плоскость проема (см. рис. 5)

Участок стены, расположенный между проемами (см. рис. 5)

Прямоугольные выступы простенков, удерживающие оконные или дверные блоки (см. рис. 5)

Горизонтальный выступ из плоскости стены (см. рис. 6)

Устраивают над отдельным входом или проемом в здание

Разделяют по высоте фасадную плоскость стены

Завершает верхнюю часть стены

Местные утолщения стен

Вертикальные выступы прямоугольного сечения (см. рис. 7а)

Вертикальные выступы полукруглого сечения (см. рис. 7б)

Вертикальные утолщения (до 250 мм) протяженного участка (см. рис. 7в)

Прямоугольное завершение стены, на 0,7 – 1 м, выступающее над кровлей (см. рис. 8а)

Треугольная часть стены, ограждающая часть чердака и обрамленная по периметру карнизом (см. рис. 8б)

5г – межоконный простенок

Теоретические основы кирпичной кладки

Укладку кирпича ведут горизонтальными рядами перпендикулярно действующим силам. Предусматривают разделение кирпичей поперечными и продольными швами. Предусматривают смещение (перевязку) вертикальных швов смежных рядов.

1 – поперечный вертикальный шов 5 – внутренняя верста

2 – продольный вертикальный шов 6 – забутка

3 – горизонтальный шов 7 – тычковый ряд

4 – лицевая верста 8 – ложковый ряд

Теоретические основы кирпичной кладки

Организация рабочего места каменщика

1 – ящики с раствором

2 – поддоны с кирпичом

При кладке глухих стен

При кладке перегородок

1 – ящики с раствором

2 – поддоны с кирпичом

При кладке столбов

Инструменты, приспособления

Для разравнивания раствора, подрезки раствора, заполнения вертикальных швов

Для рубки и тески кирпича

Для перемешивания, подачи и разравнивания раствора

Для обработки и уплотнения швов кладки

Для крепления причального шнура

Для соблюдения горизонтальности рядов

Причальный шнур в корпусе

Для соблюдения горизонтальности рядов

Для разметки и проверки прямых углов каменных стен

Отвес (массой 0,2 – 1 кг)

Для проверки вертикальности углов и поверхности кладки

Для проверки качества кирпичной кладки

Для измерений в ходе работ

Для проверки вертикальности и горизонтальности кладки

Растворный ящик V = 0,24 м 3

Для хранения раствора

Бункер с челюстным затвором V = 1,2 м 3

Для приема и подачи раствора к месту работы

Приемы раскладки кирпича

2 – 2,5 кирпича рис. 18 (а, б)

Наружная тычковая верста – кирпич раскладывают на внутренней версте, стопками по 2 штуки перпендикулярно или под углом 45 ° к оси стены.

Наружная ложковая верста – кирпич раскладывают на внутренней версте стопками по 2 штуки параллельно оси стены.

Для внутренних верст кирпич раскладывают аналогично по наружной версте

1,5 кирпича рис. 19 (а, б)

Для выполнения тычковой или ложковой верст стопки из 2 кирпичей укладывают параллельно оси стены.

Расстояние между стопками кирпичей:

тычковый ряд 10 – 15 мм

ложковый ряд 250 мм

1 кирпич рис. 20 (а, б)

Для кладки ложкового ряда стопки кирпичей раскладываются параллельно оси стены через 250 мм, для тычкового ряда перпендикулярно оси стены через 120 – 140 мм

Раскладку ведут по одному кирпичу с зазором между кирпичами 10 – 15 мм

Кладка печи своими руками: подробное руководство + порядовки со схемами и чертежами

Печка – многофункциональное, сложное в техническом смысле сооружение. В его пределах происходит переработка топлива, получение тепла и отвод продуктов горения наружу. Если планируется кладка печи своими руками, требуется неукоснительно соблюдать веками выверенные на практике правила, гарантирующие нормальную работу агрегата.

Желающие узнать, как идеально построить кирпичную печку, у нас найдут подробную информацию по всем важным вопросам, интересующим самостоятельного мастера. В представленной статье в тончайших подробностях приведена технологическая специфика сооружения, скрупулезно перечислены основные постулаты печников и значимые нюансы.

Предоставленные нами сведения окажут действенную помощь в возведении кирпичной печи. Все ее составляющие станут безупречно справляться с обязанностями, и само сооружение прослужит долгие годы без нареканий. В помощь домашним умельцам нами подобраны порядковые схемы, фотоизображения, видео-рекомендации.

Конструктивные компоненты печей из кирпича

Прежде чем приступить к строительству печки, следует определиться с ее назначением. У отопительных, варочных и сушильных агрегатов есть значительные конструктивные отличия, которые изначально нужно учесть. Имеется обоснованная разница и в порядовках, разработанных печниками для точной кладки кирпичей.

Существует множество печных конструкций, которые можно условно разделить на группы по назначению:

Дачные домики, как правило, не имеющие подключения к централизованным теплосетям, преимущественно обустраивают универсальными варочно-отопительными агрегатами. Тыльной стороной их разворачивают в жилые помещения, лицевой – в кухню. С лицевой стороны обычно располагают варочную панель и основные печные приборы.

Предположим, что нас интересует именно универсальный вариант, со строительством которого и будем тщательно разбираться. Как и все виды печей, она состоит из фундамента, массива, включающего топку с принадлежащими ей приборами и воздуховоды, и дымохода.

Фундамент: особенности устройства

Основание, на которое предстоит устанавливать печку, всегда сооружают отдельно от фундамента дома.

Этот факт обоснован рядом веских причин:

  • Сооружение из кирпича обладает внушительным весом, просадка грунтов под ним будет гораздо больше, чем под стенами дома.
  • Линейные размеры агрегата, работающего в высокотемпературном режиме, нестабильны. Печкам свойственны некоторые подвижки, что в принципе противопоказано стенам постройки.
  • Отдельное расположение фундамента обеспечивает достаточный технологический отступ между печью и строительными конструкциями, что в итоге предотвращает и сокращает вероятность возгорания.

К тому же сооруженную на отдельном фундаменте печь легче ремонтировать, проще модернизировать и перестраивать при необходимости.

Фундамент печки делают из бута или кирпича, используя в качестве соединяющего состава известковый или цементный раствор. В строительстве основания запрещено использование глиняной смеси, т.к. она быстро разрушается в постоянно обладающих некоторой влажностью грунтах.

Причем состав связующего раствора подбирают в зависимости от степени влажности подстилающих пород. Для устройства фундамента в маловлажных грунтах используют известковый или известково-цементный раствор, во влажных грунтах применяют только цементные составы.

В плане фундамент должен быть по минимуму на 5 – 7 см больше печи с каждой ее стороны. Глубина его заложения зависит от габаритов агрегата, в среднем это 0,75 м. Для одноэтажных дачек допустимо заглубиться всего на 0,5 м. Печь для двухэтажного дома должна стоять на фундаменте мощностью в 1,0 м.

На нашем сайте есть статья, где мы подробно рассмотрели процесс обустройства кирпичной печки для дачи. Подробнее – переходите по ссылке.

При строительстве фундамента из бута его не доводят до уровня пола, оставляя свободными 14 см. Это свободное пространство заполняется двумя рядами кирпича. Доложенный до уровня пола фундамент закрывают двумя слоями рубероида или толя для гидроизоляции. Вместо этих изоляционных материалов нередко используют слой в 2 см из глины или такую же по мощности цементную стяжку.

Массив печи: специфика сооружения

Основные компоненты печного массива – это корпус, топливник и дымообороты. В кладке корпуса и каналов, удерживающих дым внутри печи для увеличения теплоотдачи, используется полнотелый красный кирпич. Футеровку, т.е. внутреннюю облицовку топки, производят огнеупорным тугоплавким кирпичом.

Корпус с дымооборотами кладут на глинопесчаный раствор. В футеровке используют смесь шамотного порошка с огнеупорной глиной. Толщину швов во время кладки стремятся свести в минимуму. Максимальной толщиной в кладке корпуса и каналов считается 5 мм, в облицовке топки швы не должны превышать 2-3 см.

Отметим сразу, что корпус печи и футеровку нельзя перевязывать. Это должны быть две раздельные конструкции, т.к. они нагреваются до разных температурных уровней и расширяются, соответственно, по-разному.

Для кладки печи можно приобрести готовые шамотные и глинопесчаные смеси. Правда раствор из глины с песком без особых проблем можно приготовить самим. Пропорции глины и песка в таком самодельном составе подбирают в зависимости от жирности глины, доли варьируют в интервале от 1:0 до 1:3.

Важное условие, обеспечивающее прочность сооружения, – это соблюдение перевязки швов. Это правило предотвратит разрушение стенок. Перед выполнением кладочных работ красные кирпичи замачивают минут на 10 – 15 в емкости с водой, чтобы они не «тянули» воду из «связующего» раствора, огнеупорные просто протирают.

Во время кладки самостоятельному печнику следует:

  • Постоянно проверять горизонтальность ряда и сверять диагонали. Если по диагоналям будет даже незначительное отклонение, это уже сигнал для разборки верхних рядов и исправления ошибки.
  • Полностью заполнять швы раствором. Регулярно протирать сооружение сбоку ветошью и удалять излишек связующего состава.
  • Протирать изнутри поверхность дымоотводов смоченной мочальной кистью. Это требуется, чтобы не допускать образование шероховатостей.

Для того чтобы идеально построить печку из кирпича, как это делают опытные печники, надо предварительно набирать каждый ряд насухо. Примерив положение кирпичей без раствора, можно сразу увидеть ошибки. К тому же так проще разметить и выполнить прирезку.

Без сухой раскладки допускается укладывать только прямые ряды, не затрагивающие конструктивных частей, приборов и дымооборотов.

Труба: варианты и правила строительства

Дымовые каналы выкладывают из полнотелого красного кирпича. Для связки элементов в пределах чердака используют известковый или цементно-известковый раствор. Наружную часть трубы строят исключительно на цементном растворе, т.к. глиняный легко и быстро вымывается дождевой водой и растворяется зимними осадками.

По типу расположения трубы кирпичных печек делятся на три типа, это:

  • Насадные. Дымовой канал является прямым продолжением агрегата, возвышается прямо над его корпусом с дымооборотами.
  • Коренные. Такую трубу ставят на отдельный фундамент, с печкой соединяют выложенным по уголкам рукавом.
  • Стеновые. Эти дымоотводные каналы устраивают прямо в капитальных стенах, расположенных посередине дома.

Небольшие печки для дачных домов строят преимущественно с насадными трубами, они меньше занимают полезного места. Дымовой канал должен быть точно вертикален и четко выдержан по размеру сечения и высоте.

На уровне пересечения трубой деревянного перекрытия устраивают разделку, уширение, закрывающее проем, но не прилегающее к возгораемым материалам. В зазор между трубой и перекрытием закладывает пропитанная глиняным раствором пакля или мягкий асбест.

При кладке трубы над кровлей из кирпича формируют выдру – уширение, защищающее от стекания конденсата в канал. В пределах чердака дымоход штукатурят и белят, чтобы можно было сразу определить места утечек по появившимся в побелке трещинам.

На построенную трубу надевают металлический дефлектор – металлический колпак на ножках, оберегающий от затекания в канал атмосферной воды. Заодно это приспособление гасит искры, что крайне необходимо, если кровля выполнена гибкой черепицей или ондулином.

Нюансы выполнения отделки печки

Стенки печки, сложенной из хорошего кирпича, да еще и декорированной внешней стороной, необязательно отделывать: белить и штукатурить. Если на элементах кладки нет сколов и трещинок, при строительстве соблюдались вертикали с горизонталями, отопительное сооружение и так будет замечательно смотреться.

По печной кладке из качественного кирпича достаточно выполнить затирку и аккуратно расшить швы. Без лишней отделки отопительно-варочное сооружение выглядит лучше.

Если к печным стенкам все же есть претензии, на них наблюдаются дефекты, да и кладка неидеальна, тогда отделка очень нужна. Перед производством отделочных работ внешнюю поверхность тщательно швабруют, затирают куском кирпича для улучшения адгезии, после чего ждут ее просыхания.

Просушенный агрегат можно штукатурить, используя применяемый в кладке глинопесчаный раствор. Для увеличения прочности в состав позволительно добавить 1% асбестовой крошки. Отопительные варианты печек облицовывают изразцами – это самый надежный и газонепроницаемый, но и наиболее трудоемкий тип отделки.

Ссылка на основную публикацию