После обмотки элементов витража медной лентой можно начать спайку

Пайка витража

admin / On мар.05.2018 / In / Width –>

Лучшие витражи из цветного стекла изготавливаются только в технике «Тиффани». Соединение элементов в них производится с помощью распаиваемой металлической фольги, и потому безупречная пайка витража является одним из ключевых условий получения высокохудожественных изделий.

Этап 1: Подготовка к процессу пайки

Начальный этап предусматривает грамотную укладку узкой медной или иной металлизированной ленты. Для этого мастер:

  1. Последовательно, участок за участком, обертывает полоски фольги вдоль стеклянных торцов каждого элемента.
  2. Укладывает стыки полосок внахлест (с наложением около 2-3 мм), после чего аккуратно отрезает излишки.
  3. Придавливает ленту вплотную и загибает концы под миниатюрные деревянные брусочки (при достаточно твердом материале фольги — использует специальный кромкозагибочный инструмент).

Этап 2: Раскладка элементов и точечная пайка

Далее приходит черед раскладки элементов (бевелсов) на временную основу. Делается это так:

  1. На лист плотного картона набиваются габаритные рамки.
  2. Каждый бевелс укладываются в предназначенное ему место.
  3. Производится идеальное выравнивание элементов вдоль заранее нанесенных линий.
  4. Так же тщательно проверяется состояние каждого стыка, и при обнаружении уступов делается доводка стыкующихся бевелсов по высоте.
  5. Далее следует пайка витража в определенных ключевых точках — так называемая «прихватка», обеспечивая жесткую фиксацию композиции в целом.
  6. Спаечные швы придирчиво проверяются, и при необходимости доводятся до идеального качества.

Этап 3: Финальная пайка

Наконец, наступает завершающий этап:

  1. На швы наносится паяльный флюс (применяется специальная, узкая кисточка очень высокого качества).
  2. Сверху в стыки заливается горячий припой.
  3. После полного завершения пайки на верхней плоскости витраж переворачивается, и операция повторяется с нижней плоскостью.

Требования к инструментам и материалам

Очевидно, что настолько тонкая работа требует огромного опыта и недюжинного мастерства. Однако высочайшая квалификация мастера — лишь первое обязательное требование. Следующим является правильный выбор инструментов и материалов. Главными условиями следует назвать:

  • строго рассчитанный объем нанесенного на стыки флюса;
  • правильный выбор типа флюса;
  • нужная марка припоя (импортные аналоги или отечественные оригиналы ПОССу61, ПОС63 и прочие, с содержанием доли олова не менее 60%);
  • его «свежесть» (если припой потерял блеск — степень его естественного окисления слишком высока для работы с витражами);
  • вариант его изготовления (оптимальными служат проволоки от 1 до 3 мм в сечении);
  • нагрев паяльника до строго определенной температуры;
  • подбор правильного наконечника для паяльника (обычно используются сменные жала из никеля или, реже, меди), а также формы его заточки;
  • использование инструмента определенной мощности (в зависимости от того, какого типа будет пайка витража, мастера «Стеклянного Дилижанса» выбирают его в пределах от 80 до 150 Вт);
  • обязательная периодическая очистка наконечника (для наиболее дорогостоящих или очень больших витражей жала в процессе работы просто часто меняются, поскольку выгорание металла ни очисткой, ни залуживанием не исправить).

Паяльные флюсы

Как выбираются флюсы? Прежде всего, все они должны содержать хлористый цинк. Далее, в зависимости от задач проекта, предпочтение отдается одной из четырех разновидностей.

1. Паяльные жиры. Отличительные черты — небольшая дымность при нагреве и пастообразная консистенция. Используется на фольге, а также медных и латунных протяжках. Преимущество — полная невидимость на месте нанесения, благодаря чему мастер получает дополнительное удобство.

2. Паяльные жидкости. Имеют относительно большую плотность и густоту в сравнении с водой, не пахнут и не дымят при термическом нагреве. Часто служит концентратом, после разбавления до нужной степени дающим паяльную воду.

3. Паяльные масла. Содержат стеарины, и применяются только при пайках габаритных элементов (например, стальных, медных или латунных ребер жесткости, присутствующих в крупных витражах).

4. Паяльная вода. Наиболее удобный и универсальный тип флюса для паек только что собранных витражей. Не дымит, не имеет запаха, но годится только для спайки фольги в течение не более 48 часов после ее укладки (далее степень окисления металлической поверхности требует применения флюсов со значительно большей активностью).

Обрамление с помощью протяжек

После того, как внутренняя пайка витража по технологии «Тиффани» завершена, наступает черед закрепить его края путем обрамления. Обычно для этого используется П-образный, Н-образный или иной профиль закрепляющего типа, в качестве материала для которого в дешевых вариантах используется латунь, а в более дорогих — медь, нержавеющая сталь или мельхиор.

Процесс происходит по следующей технологии:

  • мастер замеряет нужную длину всех протяжек и производит отрез излишков на станке;
  • там, где они будут стыковаться, производится запил окончаний под нужный угол;
  • протяжки профиля складываются встык, покрываются флюсом и запаиваются таким образом, чтобы на лицевой части профиля не оказалось остатков припоя;
  • производится патинирование видимых частей (если этого требует проект или таково пожелание заказчика);
  • протяжки шлифуются, а затем полируются до заданной степени выравнивания поверхности (для этого применяются как шлифовальное оборудование, так и специализированные полировочные пасты).

Патинирование швов

Для чего запаянные швы подвергаются патинированию? Во-первых, патина окрашивает видимые на витраже части металлического профиля в темные цвета — полностью черный, коричневый, различные градации серого, а также «состаренной меди». Во-вторых, витраж искусственно «состаривается», что придает этим произведениям искусства дополнительный шарм.

Как происходит патинирование витражей?

  • производится тщательная мойка и очистка места нанесения;
  • тонкой кисточкой спаянный шов покрывается строго дозированным слоем патины;
  • мягкой ветошью производится аккуратное втирание состава в металл;
  • для того, чтобы шов получился ровным, а нужный цвет «лег» с первого раза, необходим навык и правильный подбор состава;
  • если цветовой оттенок получился не таким, как ожидалось, пятнистую поверхность удастся сделать одноцветной только при окрасе в полностью черный цвет (чтобы этого не произошло, предварительная мойка и очистка шва от возможных остатков флюса должна быть идеальной);
  • в завершение полностью готовый витраж вновь отмывается уже с применением специальных моющих средств, после чего аккуратно обтирается и высушивается.

Также металл может быть покрыт специальным защитным средством от окисления — это удлинит срок его службы и придаст дополнительный блеск.

После обмотки элементов витража медной лентой можно начать спайку

Разделы сайта

Полезные ссылки

Партнеры проекта

Книга о витражах

Авторизация

Статистика сайта

большие воздушные шарики с доставкой

Существуют различные техники изготовления витражей в стиле «Тиффани». В этой статье мы рассмотрим самую трудоемкую технику, которая, однако, позволяет добиться самых превосходных результатов. Следуйте нашим советам, и вы сможете создать ваш первый витраж Тиффани.

Итак, для создания витража нам понадобится:
– цветное витражное стекло (самое популярное – Spectrum, но может быть и Китайское, оно дешевле);
– оловянный припой марки ПОС-61 или ПОС-60 (без канифоли !);
– стеклорез наливной с латунной ручкой (Silberschnitt, Toyo или аналогичный);
– специальное масло для стеклорезов (например – Novacan)
– щипцы для разлома стекла (например – Inland) ;
– хороший паяльник, мощностью 100 Вт (лучше с регулятором мощности);
– шлиф-машинка типа “Kristall 2000S” или “Inland Aero”;
– фольга медная (шириной 5.16 или 5.56 мм), она же – фолия, от английского Foil ;
– фольга медная для усиления витража;
– флюс или паяльный жир (неплохой флюс – Novacan “Old Master’s”);
– кисточка для нанесения флюса;
– патина Novacan (черная или медная);
– П – образный латунный или цинковый профиль (для усиления конструкции витража);
– пластиковые закрытые защитные очки;
– маленькие гвозди, молоток;
– деревянные рейки, 1х2 см;
– скотч обычный и малярный;
– полупрозрачная бумага (но не калька);
– ватман (для создания картона витража);
– маникюрные ножницы (для вырезания картона витража);
– клей, типа “карандаш”.

Разработка эскиза витража.
За основу эскиза нашего витража возьмем изображение кленового листа. Поскольку это наша первая работа, линии рисунка мы максимально упростим. Для разработки шаблонов Вы можете использовать программу – Glass Eye 2000, или же купить готовые шаблоны витражей разработанные профессионалами.

Общие правила разработки шаблона :
– чем больше в рисунке витража Т-образных пересечений, тем он прочнее;
– если швы витража планируются широкими, лучше не делать узкие длинные элементы с очень острыми углами – во-первых, широкая фольга закроет значительную часть поверхности узкого элемента, а во-вторых, имея мало опыта в пайке, можно легко перегреть стекло до его растрескивания.
– если витраж планируется узким и высоким, предусмотрите в эскизе плавные линии от края до края, это придаст конструкции витража дополнительную жесткость.

Эскиз витража необходимо распечатать в натуральную величину, в двух экземплярах, с учетом полей (минимум 2 см). Каждый элемент эскиза пронумеровать, и один эскиз разрезать по линиям. Поверхность рабочего эскиза заклеивается широким прозрачным скотчем, чтобы защитить рисунок от попадания на него воды при обточке деталей. Затем, эскиз необходимо приклеить малярным скотчем к рабочей поверхности. Рабочая поверхность должна быть идеально ровной (например, лист ламинированной фанеры). Затем по будущей границе вашего витража прибиваются деревянные рейки. Так как витраж начинают делать “с угла”, сначала обозначьте рейками стороны этого угла на рабочей поверхности; используйте угольник – чтобы выдержать прямой угол.

Выбор стекла для витража.
Современное витражное стекло американского, европейского или же китайского производства отличается большим разнообразием фактуры, цветов и оттенков. В работе лучше всего использовать американское или европейское стекло.
Некоторые фирмы и витражные мастерские, предлагают обрезки такого стекла – обратите на них внимание. Обрезки (бой стекла) стоят значительно дешевле, и помогут разнообразить оттенками вашу работу, а также сэкономить деньги и нервы, особенно на начальном этапе.
При подборе стекла для витража, обязательно учитывайте – как будет освещаться витраж, как сочетаются между собой фактура и цвет стекла.

Изготовление элементов витража.
Вырезанный шаблон стеклянного элемента наклеиваем на лист цветного стекла. Обратите внимание – стороны стеклянного листа имеют различную фактуру и резать стекло всегда проще по более гладкой стороне, она будет с «изнанки» вашего витража.
Вырезаем стеклянный элемент витража по контуру бумажного шаблона, при этом стеклорез держим в руке как шариковую ручку, под углом около 45º к поверхности стекла. Не нужно давить на стеклорез изо всех сил, при резке стекла нужно совсем небольшое усилие. Старайтесь держать стеклорез ровно, так чтобы режущий ролик был перпендикулярен к поверхности стекла. Если ролик будет отклоняться, то скол стекла может пойти под углом.
Резать стекло нужно от края до края листа, без остановок. Заканчивая линию, всегда снижайте давление на стеклорез, иначе получится скол. Линии должны быть плавные, без углов и s-образных отрезков. Если нужно вырезать элемент с дугообразной стороной – разбейте дугу на несколько относительно прямых отрезков. Чем круче дуга, тем этих отрезков должно быть больше. После того, как вы провели режущим роликом по стеклу, в нем образовались микротрещины. Несильное постукивание концом латунной рукоятки стеклореза по линии отреза с обратной стороны, приводит к увеличению этих трещин и постепенному расколу стекла.
Если кусок стекла небольшой, эту операцию можно проделать в руках. Если же необходимо вырезать большой фрагмент – положите лист стекла на край стола.
Для того чтобы отломить небольшой или узкий фрагмент воспользуйтесь щипцами для разлома стекла.

Вырезанный таким образом кусок стекла обработайте на шлифовальной машинке. При шлифовке стекла обязательно используйте защитные очки ! Также, рекомедуем использовать специальный защитный экран, который продается как дополнение к шлифмашинам, этот экран предотвращает разлет осколков стекла и создает дополнительную защиту для глаз и лица.
Пазы под стеклянные капли, также, вытачиваются на шлифмашинке.

Цель шлифовки стекла – окончательная доводка элементов по размеру, а также создание шершавой поверхности кромки стекла, необходимой для лучшей фиксации фолии.
Рабочей частью шлифмашинки является шлифовальная головка. Поверхность соприкосновения головки и стекла в процессе работы должна постоянно смачиваться водой. В противном случае, абразивная поверхность быстро приходит в негодность.
Шлифовальные головки бывают различного диаметра и зернистости: тонкая, стандартная и грубая. Стандартная и грубая шлиф-головки позволяют быстро обработать кромку, но при их использовании неизбежны небольшие сколы. Эти сколы будут незаметны, если использовать широкую фольгу, которая их прикроет. Если же Вы планируете сделать тонкий шов в 2-3 мм, то целесообразно использование тонкой шлиф-головки.
Шлифуя стекло, периодически прикладывайте его к вашему эскизу, проверяя соответствие размера. Необходимо учесть, что после обмотки стекла фольгой – размер элемента немного увеличится.

Читайте также:  Пример устройства подвесного потолка

Обмотка стеклянных элементов медной фольгой.
Каждый стеклянный элемент витража оборачивается медной или латунной фольгой. Фольга представляет собой полоску металла, с одной стороны имеющую черную или бесцветную клеевую основу. В зависимости от цвета используемой патины, выбирается или «черная» или «медная» фолия. Причем, «медная» фолия – дешевле. Это важно при изготовлении изделий из прозрачного стекла.

Для того чтобы фолия хорошо прилипала к стеклу, его необходимо насухо вытереть и, при необходимости, обезжирить. Старайтесь, чтобы загибаемые края фолии были одинаковой ширины и концы перехлестывались на 2-3 мм.

Небольшие неровности можно исправить при помощи ножа или лезвия бритвы, но нельзя допускать больших перекосов. Это влияет не только на эстетику, но и на прочность витража. После оборачивания, фольгу необходимо разгладить по всей поверхности. Это можно сделать при помощи специального обжима или обычной пластиковой ручки.

Готовый элемент зафиксируйте на вашем эскизе при помощи небольших гвоздей. Пытаясь добиться тонких швов, не старайтесь подгонять детали друг к другу «с хрустом». Элементы должны лежать свободно. В противном случае, во время пайки стекло может треснуть даже при несильном нагреве.

Далее, все швы необходимо обработать флюсом или паяльным жиром. Он удаляет окислы с поверхности меди и способствует разжижению олова. Флюс (как и жир) наносится на швы кисточкой.

Следите за тем, чтобы между обмоткой элементов и пайкой всего витража был как можно меньший промежуток времени, т.к. фольга постепенно окисляется на воздухе и пайка, в итоге, может быть очень затруднена. Если, все же, поверхность фольги успела сильно окислиться, то паяльный жир можно смешать с паяльной кислотой. Но в этом случае необходима более тщательная промывка готового витража и обработка его нейтрализующим кислоту раствором.

Пайка швов витража.
При изготовлении витражей «Тиффани» используют олово марки ПОС-61 или ПОС-60. Кончик оловянного прутка кладется на шов и сверху прижимается разогретым до рабочей температуры паяльником. В таком положении паяльник ведется вдоль шва. Не следует долго держать паяльник на одном месте – можно перегреть фолию и стекло. Высоту шва вы определяете сами. С количеством олова надо быть аккуратным. Его излишки конечно можно «согнать» на стекло, но если олова будет слишком много, стекло может треснуть.

Все дефекты и неровности пайки необходимо исправлять сразу. Если, по контуру, Ваш витраж будет обрамлен в латунный профиль, необходимо оставить непропаянной некоторую ширину швов по периметру, иначе стекло может просто не войти в профиль.

После того, как все элементы витража спаяны между собой с двух сторон, делается рама витража. Для этого берется (в нашем случае) П-образный профиль: 4х4х4 мм или 8х4х8 мм, в зависимости от величины витражного полотна. Он обеспечивает витражу достаточно жесткий каркас.
Профиль режется на отрезки равные длине каждой из сторон витража. Затем край полотна вставляется в профиль и припаивается к нему в местах соприкосновения профиля и швов. Для этого швы по краям витража оставляют с минимальным количеством олова на них. Места соприкосновения отрезков профиля также пропаиваются. Далее, в случае необходимости, профиль покрывается оловом, т.е. лудится.

После завершения пайки – витраж следует тщательно вымыть под проточной водой, используя при этом щетку и жидкие моющие средства типа «FAIRY».

Покрытие витража патиной – патинирование.
Патина должна наноситься только на сухие, чистые и обезжиренные швы. Работать лучше в перчатках. Из основной емкости перелейте в рабочую небольшое количество патины. При помощи губки нанесите патину на швы. Остатки использованной патины нельзя смешивать с исходным раствором, так как при этом теряются его свойства.
И, наконец, готовый витраж еще раз моется мягкой губкой, с использованием средств для очистки стекол.

Ваш первый витраж Тиффани – готов ! Конечно же, в этой статье невозможно раскрыть всех секретов и тонкостей создания витражей по технологии Тиффани. Рекомендуем Вам почитать специализированные книги о витражах, а также посетить наш форум о витражах.

Извините, у Вас недостаточно прав для комментирования материалов. Пройдите регистрацию или авторизуйтесь.

Как сделать витраж

Вступительное слово о витражной технике Тиффани

Витражная техника Тиффани предусматривает создание витражной композиции из фрагментов стекла, которые вырезаются нужной формы и размеров, оклеиваются самоклеящейся медной фольгой, а затем спаиваются обычным электропаяльником.

Если совсем коротко: вырезал -> оклеил -> спаял.

Подробнее: выбирается эскиз будущего витража, или создается самостоятельно по мере творческих способностей и фантазии. Делается его точная копия. Затем подбирается витражное или, как еще говорят, художественное стекло. Каждую деталь вырезают из бумаги по контуру – для этого в расход идет первый экземпляр эскиза. Затем опять же каждую деталь переносят на стекло соответствующего цвета, для этого берут маркер и вычерчивают на стекле контуры. Согласно контуру надрезают по стеклу будущую деталь стеклорезом и отламывают, если необходимо, с помощью ломателя или кусачек. Получившаяся деталь потребует обточки и доведения до нужной формы. Это можно сделать с помощью камня (бруска для заточки ножей с некрупным зерном) или специального станка с алмазной шлифголовкой. Готовые детали оклеивают самоклеящейся медной лентой по периметру так, чтобы сформировать П-образный обхват детали. Оклеенные детали обрабатывают флюсом – специальной жидкостью, которая способствует легкому растеканию припоя по меди и выкладывают согласно эскизу – здесь потребуется второй экземпляр. Между собой детали спаиваются припоем ПОС-61 с помощью паяльника. Полностью спаянный витраж промывают/протирают, а швы патинируют в нужный цвет и покрывают антиоксидантом для предотвращения окисления. Витраж готов!

    Какие нужны комплектующие для витражей Тиффани:

– цветное стекло – основа витража: одноцветное или смешанных цветов, разной степени прозрачности, текстуры и фактуры.

– медная самоклеящаяся фольга (фолия), которой окаймляют стеклянные детали

– флюс – жидкость для пайки, способствующая растеканию припоя по медной фольге

– припой – легкоплавкий металл, которым надежно «сцепляют» детали витража

– патина (для придания цвета паячным швам), которая бывает нескольких цветов: черный, медный, коричневый. Патина – это не краска, это химическое соединение, окрашивает олово (основной элемент припоя) на уровне химической реакции, на цвет стекла не влияет

– антиоксидант (для предотвращения окисления и «цветения» паячных швов), маслянистая жидкость, наносится только на швы.

  • Какие нужны инструменты для создания витражей Тиффани:
    • Тонкий маркер по стеклу (темный и светлый) для переноса контура детали на стекло
    • Стеклорез. Лучше использовать роликовый, т.к. алмазный оставляет довольно грубую борозду на поверхности стекла. Во время резки ролик периодически смазывают специальным маслом, которое снижает износ ролика. Очень удобны роликовые масляные стеклорезы, снабженные полой рукояткой, в которую заливают масло, а оно в свою очередь смазывает ролик.
    • Ломатель (кусачки) для упрощения разлома стекла по линии реза. Крупные элементы обычно ломаются руками и без помощи инструменты. Для мелких деталей можно использовать обыкновенные плоскогубцы, предварительно намотав на каждую губку 2-3 слоя изоленты.
    • Шлифовальный станок. Это среднее по размеру устройство, которое позволяет быстро и без особых усилий обтачивать стеклянные детали на профессиональном уровне, доводя их до нужной формы. Принцип станка прост: алмазная головка вращается с высокой скоростью и постепенно обтачивает стеклянную деталь. Обточка осуществляется при постоянной автоматической подаче воды к обрабатываемому участку. На рынке предлагается несколько моделей, однако наиболее популярным является Kristall 2000S. Этот станок заслужил огромное доверие у многих витражистов, а те кто им пользовался уже ни на что его не променяют.
    • Или точильный камень. Шлифовальный станок конечно очень эффективен, однако его основной недостаток – цена. Как быть если вы не готовы вкладывать сразу крупную сумму в витражное хобби? Есть выход – обтачивание деталей на камне. Это гораздо более длительный процесс, но тем не менее он существует и вполне удобен при небольших работах и для начинающих витражистов.
    • Электрический паяльник мощностью не менее 80 Вт. Большинство предлагаемых на рынке паяльников имеет жало с медным сердечником, которое быстро передает тепло от нагревательного элемента, однако без специального покрытия дает сильный нагар в виде окалины, оседающей в паячном шве. Эту окалину невозможно извлечь из шва, оттого он приобретает неопрятный вид. Выбирайте паяльники с жалом, которое имеет специальное покрытие. Отличить довольно просто: без покрытия жало – красно-бурое, с покрытием – светлое, серебристое.
  • Как подобрать стекло

    Начинающим витражистам можно дать всего несколько советов, так как основное руководство – это ваш творческий порыв и фантазия, экспериментируйте, пробуйте, творите! А теперь советы.

    В общем случае важно:

    – учитывать направление текстуры и фактуры стекла в композиции. Например, используя синее или голубое стекло с примесью опалового (так называемые «перья») в качестве небесного фона старайтесь выдерживать одно направление этих «перьев» во всей работе. Для этого на этапе разметки деталей на стекле подбирайте участки с нужной направленностью «перьев». То же самое касается и направленности фактуры стекла. Например у Spectrum есть серия стекол RR (грубо катанное) и если внимательно к нему приглядеться, то можно увидеть, что бугорки имеют направленность. На первый взгляд при осмотре куска стекла это покажется несущественным, но в готовой работе будет сразу бросаться в глаза разнонаправленность двух соседних элементов.

    – стараться не использовать более 3-4 различных фактур в небольшой работе. Например, в работе предполагается делать небо из гладкого стекла, водную поверхность – из стекла с фактурой W (wave – волна), а берега – из стекла с фактурой CC (корсика). Использование RR-стекла (грубо катанное) для солнца, возможно, будет уже излишним. Но и здесь есть исключение: прекрасные композиции в стиле пэчворк создаются из максимально большого количества разнофактурного стекла.

    – избегать отображения в витраже человеческого лица или морды животного анфас. Это хорошо выглядит, пожалуй, лишь только в масштабных витражных работах. Чтобы не получить Франкенштейна вместо очаровательной девы попробуйте поменять угол обзора или степень поворота головы. Возможно, в профиль изображаемый объект получится более выигрышно.

  • Какая нужна фольга?
    Это зависит от используемого стекла (фактурное или гладкое) и от его прозрачности.
  • Фактурное стекло имеет чуть большую толщину чем стандартные 3 мм. Поэтому для создания «уверенного» П-образного обхвата деталей из фактурного стекла подойдет фольга шириной 5,16 и 5,56 мм. Для гладкого стекла также подойдет фольга 5,16 мм, но если хотите сделать шов более аккуратным используйте фолию шириной 4,76 мм. Прозрачность стекла влияет на то будет ли видна клеевая сторона фольги, при взгляде на торец детали через саму деталь. Например, ваша работа предполагает патинирование швов в черный цвет после спайки, также в работе используется полупрозрачное светлое стекло, например 309 S. При использовании обычной фольги в глаза будет бросаться несоответствие цвета внутренней (медной) и внешней (черной) части шва. Выход прост: использовать медную фольгу с черной подложкой. Она немного дороже обычной, но зато и витраж будет выглядеть профессионально.

    Основные этапы: что делать?

    Качество резки во многом зависит от навыков витражника, а также стеклореза. Навыки резки стекла вы можете получить и на обычном прозрачном оконном стекле, не обязательно тренироваться именно на витражном: сначала, конечно, прямые линии, затем небольшие изгибы, затем внутренние округлости малого радиуса. Постепенно набравшись опыта можно приступать к резке деталей из цветного стекла. Стеклорез следует выбрать максимально хороший исходя из материальных возможностей и планируемых перспектив погружения в витражное искусство. Для тех, кто просто решил «попробовать» себя в этом ремесле вполне подойдет недорогой роликовый стеклорез. Качество резки им абсолютно приемлемое, особенно когда он новый, а ресурс позволит сделать несколько витражных работ, если соблюдать правила:

    Читайте также:  Как сделать плинтуса на потолок (углы)

    1.Не проводить дважды по одному надрезу – резко снижается ресурс режущего ролика

    2.Постоянно смазывать стеклорез либо специальной жидкостью, либо бытовым техническим маслом.

    3.Не ронять стеклорез!

    4.Не давить на стеклорез изо всех сил – рез от этого лучше не станет.

    5.Не отклонять стеклорез во время резки в сторону от линии реза.

    Прямолинейные резы очень удобно выполнять с помощью направляющей, ею может служить линейка, угольник, уровень и т.д. К направляющей прижимается не сам ролик, а головка, в которой ролик закреплен. Криволинейные резы проводят от руки, ведя ролик стеклореза по линии детали. Рез должен быть непрерывным для каждого разлома, т.е., например, вы решили вырезать небольшую дугу малой кривизны. Для этого нужно стеклорезом за один раз, не прерываясь, плавно провести по поверхности стекла, получится как бы царапина, по которой впоследствии стекло и разломится.

    Но очень часто необходимо вырезать сильно изогнутые детали, например с изгибом в форме «S». Здесь конечно придется разбивать линии реза на короткие участки и также небольшими кусочками отламывать лишнее стекло. Будьте осторожны! При резке стекло «вскрывается» и порой стреляет крохотными едва заметными осколками. А при разломе и обточке этих осколков еще больше. Пользуйтесь защитными очками! Не оставляйте надрезанное стекло в таком состоянии. Лучше всего сразу разламывать, т.к. спустя некоторое время разломить будет ощутимо сложнее. Разломить стекло по линии реза можно руками или с помощью инструмента (плоскогубцы, кусачки, ломатели стекла) – наиболее характерно для маленьких деталей. При разломе руками согните указательные пальцы рук и расположите их под стеклом по обе стороны реза в непосредственной близости от него, большие пальцы – сверху стекла. Таким образом вы держите стекло между пальцами двумя руками. Надрез стекла сверху, там где большие пальцы. Теперь движение: разламывайте стекло словно пирожок, когда хотите увидеть его начинку. Уверенно и быстро!

    Обточка-приточка: для чего, как и чем делать, инструмент

    После разлома края получившихся деталей остаются очень острыми, а порой и далекими от желаемой формы, например, если вырезается округлая деталь. Поэтому края деталей требуют обточки. Обточку можно проводить на специальном станке для витражных работ, например, Kristall. Или вручную с помощью точильного камня. Станок позволит вам быстро добиться отличного результата, а также позволит вытачивать детали повышенной сложности, например, с внутренними радиусами без потери в качестве. Вариант с точильным камнем – гораздо более трудоемкий процесс, зато позволяет «почувствовать» стекло, насладиться процессом, не спеша доводя до ума каждую деталь. У варианта с камнем есть огромный плюс – цена. Стоимость станка – около 14000 руб., а камня – 60 руб. Если вы только пробуете свои силы в витражном искусстве и еще не готовы вкладывать в это хобби крупные суммы, то можете воспользоваться бюджетным способом обточки – на камне. Но помните, обточка стекла проводится в постоянном контакте с водой. Выберите небольшую емкость, погрузите в нее камень и налейте такое количество воды, чтобы она едва закрыла камень. Если процесс обточки нельзя проводить в воде, то следует как можно чаще смачивать камень водой не давая ему пересохнуть. Деталь готова, когда она полностью соответствует деталировке и хорошо подогнана к соседним деталям.

    Оклейка, нанесение флюса

    Оклейка стеклянных деталей медной фольгой (фолией) несложный, но в то же время требующий аккуратности процесс. Фольга подбирается по ширине – в зависимости от толщины стекла, рельефности и художественного замысла (бывает что необходимо сделать нарочито широкий паячный шов); а также по цвету подложки – медная или черная. Черная подложка используется там, где стекло прозрачное, а шов в последствии будут патинировать в черный цвет и поэтому чтобы просматриваемый цвет торца деталей не диссонировал с цветом шва клеят фолию с черной подложкой. Как правило фольгу наклеивают на торец с одинаковым запасом по краям. Но иногда в художественных целях широкую фольгу подрезают с одного края в форме, например, волны. Деталь оклеивают фольгой по всему торцу, заводя конец на начало примерно на 5 мм. Важно плотно прижимать фольгу к детали и тщательно разглаживать ее, создавая гладкую окантовку. Когда все детали оклеены, на фолию наносят флюс. Это можно делать например с помощью ватной палочки. Важно смочить все участки фольги, так как флюс помогает расплавленному припою равномерно растекаться по поверхности фольги, образуя ровный красивый шов.

    Спайка и финиширование

    Перед началом спайки подготовьте твердую ровную поверхность, исправный паяльник мощностью 80-100 Вт, флюс в небольшой открытой емкости в таком количестве, чтобы жало паяльника могло погрузиться в него на 1-1,5 см.

    Пайка производится прогретым до рабочей температуры паяльником, прогрев занимает несколько минут в зависимости от мощности и производителя. Для того, чтобы проверить, нагрелся ли паяльник, можно сделать пробную оплавку припоя. Для этого над негорючей поверхностью на высоте 2-3 мм держите жало паяльника, прикоснитесь на 1-2 секунду к жалу паяльника концом припоя. Если паяльник нагрет, капля припоя стечет на поверхность. Расплавленный припой почти сразу вновь станет твердым, но очень горячим, не берите его руками!

    Припой можно многократно расплавлять, его свойства от этого не ухудшатся. Жало паяльника способно удерживать на себе некоторое количество расплавленного припоя, которое может стечь с него при соприкосновении с медной лентой. Это свойство можно использовать при опайке краев готовой модели.

    1. Разложите согласно эскизу все спаиваемые стеклянные элементы так, чтобы они лежали в одной плоскости и максимально плотно прилегали друг к другу.
    2. Осуществите точечную спайку деталей. Для этого в одну руку возьмите прогретый паяльник, в другую – припой, предварительно отогнув его конец.
    3. Удерживайте паяльник так, чтобы его жало находилось точно над местом спайки на высоте 2-3 мм.
    4. Коснитесь отогнутым краем припоя жала паяльника на 1-2 секунды, капля расплавленного припоя стечет на спаечный шов и застынет. Получившуюся каплю можно (но не обязательно это делать сразу) расплавить паяльником и тогда она растечется равномерно по шву на 1-2 см в зависимости от количества припоя.
    5. Пропаяйте ваш витраж еще в нескольких местах аналогичным образом как указано в п.4 так, чтобы все детали были соединены. Теперь ваша модель собрана «на черновую».
    6. Не забывайте очищать жало паяльника, погружая его во флюс. Будьте осторожны! Флюс мгновенно вскипает возле горячего жала и может брызнуть.
    7. Еще раз проверьте, не изменилось ли положение деталей после точечной спайки. Если Вас все устраивает, приступайте к окончательной спайке.
    8. Окончательная спайка проводится по всей длине спаечного шва и отличается от черновой лишь тем, что Вы плавно ведете жало одновременно касаясь его припоем над швом, а расплавленный припой стекает на шов и застывает в выпуклом виде.
    9. ОЧЕНЬ ВАЖНО! Не перегревайте, т.е. не держите жало паяльника долго в одном месте шва, т.к. от перегрева медная лента может отклеится от стекла, что испортит внешний вид изделия.
    10. Пропаяйте швы с обеих сторон модели. Если Вы случайно капнули расплавленным припоем на стекло, не спешите «подбирать» его паяльником, дождитесь пока припой застынет, а затем аккуратно удалите ножом. Припой не припаивается к стеклу поэтому очищение не вызовет сложностей.
    11. После пропайки швов опаяйте наружные края модели, держа её в вертикальном положении. Будьте осторожны! Стекло при спайке деталей также нагревается, поэтому не берите его голыми руками, но и не охлаждайте под струёй холодной воды, т.к. из-за перепада температур стекло может треснуть. Дайте изделию остыть.

    После того, как витраж остынет его можно промыть обычным средством для мытья посуды. После просушки можно приступать к патинированию швов. Здесь можно воспользоваться ватной палочкой: смочите патиной и натрите паячные швы. Финальным этапом создания витража является нанесение на швы антиоксиданта, который препятствует их окислению. Легким движением нанесите антиоксидант на швы и ваш витраж готов!

    После обмотки элементов витража медной лентой можно начать спайку

    За месяц:

    Козлята выстраиваются в очередь перед хозяином, чтобы на секунду попасть на ручки

    Щенок пародирует петуха

    Снос 108-метрового здания в центре Йоханессбурга

    Заразительный смех малыша

    Тренер удачно подстраховал маленькую гимнастку

    Это было неожиданно, но очень круто!

    Адреналина, наверное, полные штаны

    Смешная реакция кота на звук отрываемого скотча

    Бой за кусочек колбасы

    Кот сбросил своего конкурента в ванну к хозяйке

    Увлекательные фотографии и видео в удобной подаче? Запросто! Теперь мы можем Вас радовать подборками со всех сайтов которые мы посчитали интересными. Видео которое мы отбираем каждый день, убьет много свободного времени и заставит Вас поделится им с Вашими коллегами и друзьями, а в уютное время, Вы покажете это видео своим родественникам. Это все, Невседома.

    Фотоотчет сделанный во время мастер-класса по изготавливанию витража Тиффани.

    Источник: Жжсообщество/ photo_discovery

    Ну, начнем! Для начала пару слов о самой технике. Техника Тиффани, наиболее распространенная в наши дни техника изготовления витражей, носит имя ее создателя – американца Луи Тиффани. В конце 19 века в США Луи Комфорт Тиффани, представитель известной семьи ювелиров, занялся изготовлением витражей. Тиффани произвёл ряд экспериментов, касающихся совершенствования сборки, и под его руководством было изобретено несколько новых видов стёкол. За свои произведения из стекла Луи Тиффани был удостоен Гран-при Всемирной Парижской Выставки. Технологией Тиффани пользуются и сейчас изготовители витражей во всём мире. Тиффани используют палитру из более чем 150 цветов и фактур художественных стекол лучших зарубежных производителей.

    2. За этим столом в мастерской и будет проходить вся работа. С нами ещё ездила подруга Таня. Я почти все время буду за кадром. Фотографировать, как всегда

    3. Обрезки стекла не выкидываются – они могут пригодиться для дальнейшего изготовления витража.

    4. Этот станок предназначен для доводки формы элементов витража и обработки элементов для дальнейшей сборки.

    5. Изготовление витража начинается с эскиза (эскизы для нас заранее нарисовал Роман и его жена Маша). Эскиз прибиваем к столу, создавая “рамку” вокруг будущего витража.

    6. Пока Таня прибивала свой эскиз, Роман учил мою жену резать стекло.

    7. Стойка с разноцветным стеклом.

    8. С помощью стеклореза можно вырезать криволинейные формы.

    9. Тане был выдан другой стеклорез.

    10. Танин стеклорез (режущий ролик) нужно смачивать в этой жидкости для лучшей резки.

    11. Специальные щипцы нужны для ломки стекла после того, как вы наметили стеклорезом будущий контур.

    12. Гора резаного стекла во время учебы росла на глазах

    13. Процесс пошел!

    14. Иногда приходилось постукивать по стеклу после намечания контура для лучшего ломания.

    15. А вот и станок в работе. Специальные абразивные круги с алмазной крошкой стачивают лишнее стекло.

    16. Танина рыбка начинает “оживать”!

    17. В процессе работы накалывалось много мелких осколков, которые мы оперативно убирали

    18. На окне был пример стекол для фьюзинга (техника спайки стекла в специальной печи).

    19. Как я уже сказал, обработанные кусочки стекла оборачиваются медной лентой.

    20. В этой печке осуществляется сплавление стекла (фьюзинг). Технология фьюзинга очень сложна. Необходимо подобрать стекла со схожими коэффициентами термического расширения, и чтобы они вообще были спаиваемыми. А после этого настроить температурный режим спайки стекла. Роман обещал позвать нас на мастер-класс по фьюзингу!

    22. Пока я слушал рассказ про печь, Наташка обматывала витражные части медной лентой.

    23. После обмотки ленту нужно прижать к стеклу. Для этого можно использовать что угодно (в нашем случае – волшебный карандаш

    Читайте также:  Схема подшивного потолка в бане

    24. Маникюр почти не мешал работе

    27. Профессиональный заправляемый стеклорез. Сверху заправляется жидкостью для облегчения резки стекла.

    28. После обмотки элементов витража медной лентой можно начать спайку!

    29. Будущие швы покрываются паяльной кислотой.

    30. Роман показал, как это нужно делать.

    31. И не один раз

    32. Пока Таня спаивала свой витраж, Наташка вытачивала остальные элементы для нашего витража.

    Создаем витраж в технике Тиффани

    Витраж — это произведение декоративного искусства, составленное из разноцветных стекол. Витраж может воспроизводить орнамент (и называться орнаментальным) или может изображать бытовые сцены, и называться художественным.

    Тиффани (полное имя Луис Комфорт Тиффани, 18/02/1848-17/01/1933) — это фамилия американского художника и дизайнера, который изобрел способ соединения небольших кусочков стекла с помощью медной фольги. Это изобретение Луиса Комфорта Тиффани, в совокупности с созданием новых видов стекол, произвели революцию в художественном стеклоделии. Техника спаивания витража получила название в честь изобретателя — техника Тиффани, и стала самой распространенной во всем мире для создания витражей.

    Итак, что нам понадобится для создания витража в технике Тиффани:

    1. Разноцветное стекло. Желательно, прозрачное или полупрозрачное.

    2. Алмазный стеклорез.

    5. Шлифовальный станок.

    6. Медная фольга, припой.

    7. Паяльная кислота.

    10. Маркер, 2 кисти, ножницы, китайская палочка.

    Работа над витражом начинается с выбора эскиза. Нам нужны будут два идентичных экземпляра на бумаге в натуральную величину. Необходимо пронумеровать все детали будущего витража (одинаково на обоих экземплярах).

    Один из них мы крепим клеем или прозрачным скотчем к ровной поверхности. Второй ножницами разрезаем на отдельные детали. Идеально, если вы используете специальные ножницы для заготовки шаблонов — они имеют три лезвия, среднее из которых удаляет полоску шириной в 1,27 мм. Это расстояние, рассчитанное на толщину медной ленты.

    Заготовки деталей, вырезанные из второго экземпляра эскиза, накладываем на стекла выбранных цветов, обводим маркером и также нумеруем в соответствии с нумерацией на эскизе.

    Далее с помощью стеклореза и ломателя вырезаем из стекла все элементы будущего витража.

    Если при обламывании стекла образовались неровности, их можно отколоть кусачками. После этого все детали обтачиваются на шлиф. машинке до тех пор, пока каждая деталь не будет совпадать по форме и размеру с деталью эскиза.

    Затем мы приступаем к обмотке элементов витража медной фольгой. Она выглядит как лента, имеющая клейкий слой с одной стороны. Прикладываем ленту клейким слоем к кромке стекла. При этом стекло должно располагаться по центру ленты. Как правило, ширину ленты подбирают таким образом, чтобы она была чуть больше толщины стекла. И, обернув всю заготовку лентой, у вас будут загибы на обе стороны стекла. Края загибов должны быть одинакового размера с двух сторон — для прочности соединения и красоты будущего шва.

    После этого ленту необходимо пригладить. Торец стекла, а также загибы, с двух сторон проглаживаются деревянной палочкой.

    Теперь все наши детали эскиза складываем по шаблону в единый рисунок. Все элементы должны лежать свободно с небольшим зазором. Этот зазор оставляют для предотвращения перегрева стекол во время процесса пайки.

    Все швы обрабатываем флюсом (паяльной кислотой). Делать это лучше кисточкой и в перчатках. Далее берем в руки паяльник (хорошо прогретый, с тонким жалом) и припой и «ставим на точку». Т.е. ставим капельки припоя в швах, для того, чтобы зафиксировать детали в единое и неподвижное целое.

    После этого все элементы витража припаиваются по внутренним и наружным кромкам сначала с одной стороны, затем с другой. Шов должен быть непрерывным и прикрывать видимую часть медной ленты. На лицевой стороне витража шов может быть чуть более выпуклым, чем на «изнанке». Это достигается с помощью использования большего количества припоя.

    После пайки нужно тщательно протереть все швы, убирая остатки флюса. Сделать это можно с помощью обычного моющего средства или жидкости для мытья стекол.

    Завершающим этапом в изготовлении витража Тиффани является нанесение патины на швы. Чаще всего используют патину черного либо медного цвета. Излишки также убираем с помощью моющего средства.

    Вуаля! Наш витраж готов!

    Для придания жесткости конструкции, витраж можно вставить в раму или металлический профиль.

    Автор: Татьяна Зубкова

    Благодарим за внимание к этому мастер-классу!

    Надеемся на обратную связь. Если возникли вопросы — задавайте в комментариях или личных сообщениях, обязательно ответим!

    Как сделать витраж Тиффани своими руками (с фото)?

    Каждый человек мечтает сделать свое жилье красивым, уютным и внести оригинальные дизайнерские решения. Витраж – один из способов сделать дом ярким и запоминающимся.

    Раньше его изготовление было дорогим удовольствием и, в основном, ими украшались замки, богатые поместья и храмы. Теперь же современные технологии позволяют создать свой уникальный витраж не заказывая его у мастера и применяя недорогие материалы.

    Чтобы создать витраж своими руками, вам не потребуются особенные знания и умения, да и материалы, инструменты и оборудование имеют вполне приемлемые цены. Используя инструмент, который есть почти в каждом доме и небольшой набор расходных материалов, продающихся в строительных магазинах, можно создать неповторимый шедевр.

    Наиболее приближенный к классическому стилю и завоевавший большую популярность в современном дизайне является витраж Тиффани.

    С чего начать изготовление витража Тиффани?

    Создаем эскиз витража. Нам будут нужны два экземпляра на плотной бумаге в натуральную величину(можно воспользоваться копировальной техникой). Пронумеруйте все детали будущего рисунка параллельно на обоих экземплярах.

    Ножницами для заготовки шаблонов вырежьте один из эскизов. Такие ножницы имеют три лезвия, среднее из которых удаляет полоску шириной в 1,27мм. Это расстояние рассчитано на толщину медной фольги (фолии).

    Полученные картонные заготовки наложите на стекла соответствующих цветов. Обведите тонким маркером заготовки и пронумеруйте.

    Алмазным стеклорезом вырежьте все элементы будущего витража Тиффани.

    Эскиз

    1. создавая эскиз своего витража, обратите внимание на будущие швы: чем больше в нем будет Т-образных соединений, тем прочнее будет ваш шедевр
    2. учитывайте пропорции. Если элементы витража имеют небольшой размер или ширину, то швы должны быть тонкими, иначе работа будет выглядеть грубо, а фольга перекроет большую часть стекла
    3. если швы задуманы широкие, тогда избегайте узких деталей и острых углов в витраже, иначе при пайке возможен перегрев и повреждение стекла
    4. если витраж имеет вытянутую вверх, узкую форму, тогда советуем в эскизе запланировать несколько вертикальных линий. Этот способ сделает конструкцию витража более прочной
    5. для того, чтобы собирать витраж было удобно, эскиз помещают внутрь рамы, а затем начинают выкладывать подготовленные стекла. Раскладку начинают с угла. Точность раскладки зависит от того, насколько аккуратно вы подгоните раму к эскизу

    Совет1: если при обламывании стекла образовались неровности, то их можно отколоть кусачками, а затем все детали оттачиваются на точильном бруске.

    Совет2: чтобы осколки стекла не разлетались в стороны, эту процедуру лучше делать в емкости с водой, погрузив туда заготовки. Обточка происходит до тех пор, пока каждая деталь не будет совпадать по размеру и форме с эскизом.

    Приступаем к обмотке фолией кромки стеклянных заготовок. Специальная медная фольга выглядит, как лента с одной клейкой стороной. Приложите ее по центру к кромке стекла и полностью оберните всю заготовку, загибая на обе стороны
    края загиба должны быть одинакового размера с двух сторон для прочности и эстетической красоты шва

    1. Загибы фольги пригладьте к стеклу деревянной лопаткой(более твердые материалы царапают и рвут патину).

    2. Приклейте эскиз клеем или прозрачным скотчем к ровной поверхности, а по краю рисунка прибейте планки, образовывая рамку для того, чтоб элементы мозаики витража не смещались при сборке и пайке.

    3. Складываем все элементы по шаблону в единую композицию. Все части будущего витража должны лежать свободно с небольшим зазором, для того, чтобы при пайке они не лопались от высокой температуры.

    4. Подгоняем все детали по размеру в единую композицию.

    5. Обработайте все швы флюсом для того, чтобы убрать с поверхности меди все окислы и, чтобы олово ложилось ровным швом. Лучше всего использовать паяльный жир или жидкие флюсы, которые наносятся кисточкой.

    6. Элементы витража Тиффани припаиваются по внутренним и наружным кромкам хорошо прогретым, тонким паяльником. При этом у вас должен получиться один непрерывный шов, который полностью покрывает всю видимую часть медной фольги, включая внешние края композиции.

    7. Тщательно протрите все швы остатками флюса после спайки, чтобы избежать окисления олова. Используйте для этого любое моющее средство

    Нанесение патины на швы является заключительным этапом в изготовлении витража Тиффани. Чаще используется патина черного или медного цвета, которую втирают во все швы ватным тампоном. Излишки, попавшие на стекло, стоит сразу удалить губкой.

    Советы по изготовлению витража

    Совет 1. Любой витраж имеет свои максимально допустимые ограничения по размерам. Они разные для потолочного, дверного или оконного витражей. Если ваше изделие предполагает более крупные габариты, рисунок витража следует разделить на несколько фрагментов.

    Совет 2. Изготовление и сборку элементов неправильных, криволинейных форм делайте с помощью матрицы, на которую нанесите эскиз витража. Выкладывая подготовленные детали на матрицу, следите за тем, чтобы они располагались свободно. Так вы убережете стекло от перегрева и растрескивания во время пайки.

    Ширина швов между элементами витража зависит от ваших требований к его прочности и художественного замысла. Часто швы имеют разную толщину, что придает изделию оригинальный вид

    Совет 3. Витражи выпуклых или вогнутых форм(плафонов для светильников, люстр) изготавливайте на специальных формах, которые точно повторяют конфигурацию и размеры будущего витража. Такой подход значительно облегчит работу. Форму(болванку) можно отлить из гипса или выполнить из дерева.

    Совет 4. Вырезать элементы витража необходимо, не отрывая стеклорез от полотна, от начала и до конца. Заканчивая линию, уменьшайте давление на стеклорез. Это поможет избежать сколов.

    Совет 5. Все дефекты и неровности, возникшие во время пайки витража, удаляйте сразу. Это займет немного времени и сил, а изделие будет выглядеть намного аккуратнее.

    Совет 6. Если в вашем распоряжении оказалось толстое стекло, то для того, чтобы разрез на нем был аккуратным, необходимо: прорезать стеклорезом контур элемента витража, легко простучать с обратной стороны по линии разреза, отломить стекло по образовавшейся трещине

    Работа со стеклом

    Внимательно подбирайте стекла для вашего витража. Освещенные солнечным или искусственным светом, цветные стекла будут иметь различные оттенки и тона. Также имеют значение толщина и прозрачность стекла.

    Использовать изделия с витражами Тиффани можно не только внутри помещений, но и на улице, для оформления входных групп. Такие витражи не боятся перепадов температуры, а все элементы легко заменяются при возникновении повреждений. Цветное стекло не тускнеет, не выгорает на солнце.

    За витражом легко ухаживать: чистить моющими средствами(даже теми, в состав которых входят растворитель и спирт). Это объясняется тем, что краситель находится внутри стекла, а не на поверхности.

    Старайтесь избегать острых углов в витражах, глубоких вырезов и узких элементов. Лучшим вариантом будет разделить сложный фрагмент витража, на более простые. Это позволит избежать трещин и повреждений во время работы. Такой подход совершенно не испортит вашу работу, а еще и даст возможность обогатить витраж дополнительными оттенками цвета.

    Стеклянный лист имеет “лицевую” и “изнаночную” стороны. Для облегчения труда все манипуляции проводите с гладкой стороной, которая станет “изнанкой”вашего изделия.

    Подсказка: часто, крупные мастерские и фирмы распродают брак, бой и остатки стекла после выполнения своих работ. Цена на такое стекло, обычно, значительно снижена. Вы можете сэкономить вполне приличную сумму, получив для своего витража качественное стекло и обогатив палитру оттенков

    Ссылка на основную публикацию