Пример железобетонного перекрытия потолка в частном доме

Как сделать потолок в частном доме

Благоустройство частных домов дает возможность реализовать нестандартный подход и сделать такой потолок, чтобы он дополнял и подчеркивал созданный хозяевами стиль помещений и ландшафта. То, что возможно для частных владений, невозможно для квартир. Поэтому у современного хозяина всегда присутствует желание уйти от типовых решений.

Как сделать потолок в частном доме

Варианты устройства потолка в частном доме

Любой потолок частного дома представляет собой многослойную конструкцию. В ее составе:

  • черновой потолок;
  • пароизоляция;
  • гидроизоляция;
  • утеплитель (часто одновременно являющийся звукоизолятором);
  • чистовой потолок.

Типовые конструкции потолков

Схемы деревянных потолочных перекрытий

Пример железобетонного перекрытия потолка в частном доме

Независимо от того, какого типа перекрытие, деревянное или бетонное, монтаж потолка осуществляют одними и теми же способами. Единственное различие в методе соединения материалов. В случае с бетонной плитой необходимы предварительное высверливание отверстий и установка дюбелей. С деревянным перекрытием все намного проще: для крепления используют саморезы и шуруповерт, гвозди и молоток.

Существует три варианта устройства потолка в частном доме:

Три типа потолков для частного дома

Выбирая вариант монтажа, нужно решить, будет ли потолок дополнительно обшиваться отделочным материалом, или сразу будут использованы те, которые гарантированно обеспечат помещению эстетическую привлекательность. Во втором случае речь идет о дереве: досках, балках, рейках. Оно способно подчеркнуть особый колорит частного дома и подходит для перекрытий любого типа.

Выбираем древесину

В выборе древесины не стоит ориентироваться на степень ее прочности. Дубовые доски хороши для устройства пола. Для потолка оптимальны недорогие, обладающие красивой текстурой хвойные породы. Подойдут и другие: береза, тополь, клен, ясень. Важно обратить внимание на сорт и класс древесины.

  1. Класс «А» или отборный сорт. Материал без видимых изъянов, поверхность гладкая и ровная, допустимо небольшое количество сучков;
  2. Класс «В» или 1 сорт. Древесина этого класса имеет небольшие, но визуально заметные дефекты: сучки, трещинки, выемки;
  3. Класс «С» или 2 сорт. Поверхность шероховатая, имеются сучки диаметром до 2 см, допустимы трещины длиной до 1/3 длины пиломатериала;
  4. Класс «D» или 3 сорт. Древесина этого класса отличается низким качеством и не рассматривается в качестве материала для устройства потолка в частном доме.

Фото пороков древесины для определения сорта древесины по DIN 68126

Порядок отнесения сорта древесины по DIN 68126 к сортам А,В

Пороки доски 3 сорта

Если есть необходимость сэкономить, можно поступить следующим образом: приобрести древесину более низкого сорта (но не ниже 2-го), нанести на нее несколько слоев антисептического раствора, укрыть тонирующим составом. Такой подход увеличит эксплуатационный срок древесины, подчеркнет ее текстуру и частично скроет недостатки. Вид и количество пиломатериала (доски, брус) выбирают в зависимости от того, какой будет использован вариант монтажа потолка.

Вид древесиныПределы прочности на растяжение, МпаПределы прочности на сжатие, МпаСредняя плотность, (кг/м3)
Ель12544550
Лиственница12062660
Сосна11048500
Береза12555630
Бук13056670
Дуб13068700
Осина12042480

Подшивной потолок сделать проще и быстрее, чем настильный и панельный. Для устройств этой конструкции потребуются доски и брус. Последний выступит в роли балок, к которым будет крепиться наборный чистовой потолок. Чем шире будут доски, тем более брутально будет выглядеть потолок. Сучки и естественные выступы древесины придадут помещению особый «деревенский» колорит.

Примерная схема подшивного потолка

Для экономного варианта подшивки подойдет обрезная доска шириной 25-30 см. Такой пиломатериал не провиснет даже в том случае, если шаг между балками будет более 2 м. Любая древесина имеет тенденцию накапливать в себе влагу, что неизбежно увеличивает вес подшивки. Это учитывают при выборе пиломатериала и не покупают доски толщиной более 4 см.

Стандартные размеры досок

Сечение бруса выбирают в зависимости от того, что находится над перекрытием: чердак, жилая мансарда или комната.

Решающий фактор – необходимость утепления. Если над перекрытием неотапливаемое чердачное помещение, для регионов с холодными зимами необходим слой утеплителя не менее 20 см. Для южных районов достаточно 10 см.

В качестве теплоизолятора традиционно выбирают минвату или пенопласт. Сыпучие материалы не подойдут для устройства потолка изнутри жилого помещения. Керамзит, опилки, пенопластовые гранулы можно использовать только в том случае, если утепление перекрытия выполняют со стороны чердака. Но технология устройства подшивного потолка таких действий не предусматривает.

Утепление потолка пенопластом

Вместо досок можно использовать влагостойкую фанеру или плиты ОСБ. Однако такой потолок обойдется дороже, так как потребуется приобретение отделочных материалов.

Правила монтажа подшивного потолка

  1. Балки могут являться составным элементом деревянного верхнего перекрытия или устанавливаться на уже сформированную поверхность. Во втором случае крепление бруса осуществляется с помощью металлических уголков, шпилек и скоб.

Монтаж деревянных балок перекрытия

Опирание деревянных балок

Оптимальный шаг между балками 2 м.

Монтаж деревянных перекрытий. расстояние между балками

  • Доски поочередно крепят к брусу с помощью длинных гвоздей или саморезов по дереву.
  • Крепежные элементы устанавливают «в распор»: под углом 45° к ребру доски.

    Подшивка досок одновременно со слоем пароизоляции

    Доски подшиты под брус

    Нельзя застилать пароизолятор таким образом. Пленка не защитит балки от влаги, поднимающейся снизу вверх. Подшивайте изоляцию только под балки, крепите степлером

    Зазор между утеплителем и гидроизоляцией улучшит характеристики «пирога» утепления

    Если доски уложить поверх балок перекрытия, брус останется на виду. Это эффектный, часто использующийся прием оформления потолка в частном доме. В таком помещении присутствует особый колорит добротного и стильного строения. Такой дизайн в полной мере соответствует стилям рустик, охотничий или скандинавский.

    Подшивной потолок из листов гипсокартона

    На фото пример потолочного перекрытия. Доски подшиты поверх балок

    Устройство настильного потолка

    Настильные потолки пригодны для благоустройства помещений небольшого размера. Причина в особенностях конструкции, несущие элементы которой крепят не к верхнему перекрытию, а к стенам помещения. Поскольку поддерживающий каркас не предусмотрен, существуют ограничения расстояния между опорными балками не более 2,5 м. Поэтому настильные потолки – лучший выбор для благоустройства бань, подсобных помещений, малогабаритных жилых комнат.

    Настильные потолки по стенам сруба

    Настильный потолок из необрезной доски

    «Пирог» настильного потолка (по направлению сверху вниз):

    1. Черновой потолок.
    2. Теплоизолятор (минеральная вата или пенопласт).
    3. Фольгированный пароизолятор.
    4. Чистовой потолок.

    Важный момент: если используют двухслойные полипропиленовые пароизоляционные мембраны типа «Изоспан В» или «Ондутис», эти пленки настилают перед укладкой теплоизолятора. При монтаже пароизолятора обращают внимание на то, какой стороной его настилать. На мембранах всегда указана лицевая сторона. Отличить ее можно и по тому признаку, что она более гладкая.

    Какой стороной нужно крепить Изоспан?

    Технология монтажа настильного потолка

    В первую очередь устанавливают несущие элементы конструкции: балки. Поскольку именно на них приходится основная нагрузка, тщательно выбирают пиломатериал. В качестве балок можно использовать доски толщиной не менее 5 см или брус сечением 10/10 см, 10/5 см, 10/15 см. Для крепления к стенам потребуются металлические уголки. Помимо перечисленных понадобятся следующие материалы:

    • пароизолятор (для небольших помещений подойдут алюминиевая фольга на бумажной основе, крафт-бумага, пропитанный олифой картон);
    • монтажный скотч, с помощью которого будут проклеивать места соединения полотен пароизолятора;
    • теплоизолятор: волокнистые материалы (Ursa, Rockwool, Knauf, «Изовер», «Утеплит», «Эковата» и др.) или пенопласт;
    • рейки;
    • гвозди, саморезы.

    Этапы работ по устройству настильного потолка

    1. Определяют высоту чистового потолка и отмечают на стенах помещения точки крепления бруса.
    2. На нужной высоте устанавливают брусы. Для крепления используют скобы или уголки.

    Потолочные балки из бревна

    На следующем этапе возможны два варианта устройства потолка: с монтажом необрезной доски вдоль линий балок, или без установки этого пиломатериала. Если верхнее перекрытие требует усиления, то монтаж промежуточных досок необходим.

    Крепление шпунтованных досок к перекрытиям саморезами

    Второй способ крепления досок

    Настильный потолок по балкам перекрытия

    Укладывают пароизоляцию и утеплитель.

    Утепление перекрытия по слою пароизоляции

  • Подшивают доски вагонки, которые впоследствии образуют чистовой потолок. Между обшивкой и утеплителем должен оставаться вентиляционный зазор не менее 1 см.
  • Вместо досок при устройстве настильного потолка часто используют деревянную вагонку. Таким образом получают красивую современную отделку помещения.

    Видео — Настильный потолок из необрезной доски

    Устройство панельного потолка в частном доме

    Панельный потолок – универсальная конструкция, которая подходит для благоустройства помещений любого типа. Название «панельный» предполагает не установку пластиковых или иных панелей, а монтаж предварительно собранных из досок щитов. Уложенные рядом друг с другом, они составляют основание чистового потолка. У таких конструкций есть и второе название: «щитовые».

    Перед началом работ подготавливают пиломатериал. Каждый брус и доску осматривают на предмет гнили, обрабатывают антисептиком и хорошо просушивают. Если есть трещины, их замазывают шпатлевкой для работ по дереву.

    Щитовые потолки часто являются черновыми и подлежат отделке. К таким конструкциям предъявляется одно требование: поверхность досок со стороны помещений должна быть ровной. Щиты собирают в любом удобном месте, но чаще всего на балках перекрытия во время строительства дома.

    При таком устройстве потолка в качестве балок перекрытия используют брус прямоугольного сечения, к нижней стороне которого прибивают черепные бруски сечением 4/4 см или 4/5 см. Толщина доски должна соответствовать размеру одной из сторон бруска. Каждая панель представляет собой ряд досок, длина которых равна расстоянию между черепными брусками. В верхней части щита перпендикулярно направлению досок прибивают более тонкие бруски. Нижняя часть панели остается ровной и гладкой.

    Каждый щит укладывают в проемы между балками так, чтобы опорой для него являлись черепные бруски. Если смотреть сверху, такой потолок представляет собой ряд ячеек, углубления которых заполняют теплоизоляционным материалом. Это может быть керамзит, минеральная вата, пенопласт, опилки.

    Перед укладкой теплоизолятора все получившиеся «короба» укрывают пароизоляционным материалом так, чтобы были закрыты и балки перекрытия. При этом полотна пленки (мембраны) настилают внахлест 10-15 см.

    Если перекрытие является межэтажным, поверх балок нашивают доски, которые образуют черновой пол. Если перекрытие чердачного типа, чаще всего используют засыпной теплоизолятор и могут оставить его открытым. Толщина засыпки зависит от того, насколько суровы климатические условия региона проживания. Щитовые потолки выстраивают не только в частных домах, но и банях, подсобных помещениях, дачных домиках.

    Видео — Как и чем утеплить потолок в частном доме

    Видео — Устройство потолка в частном доме

    Облегченное монолитное перекрытие по профилированному листу – конструктив, опыт участников портала

    Наряду с деревянными перекрытиями и перекрытиями железобетонными плитами, среди частных застройщиков популярны и монолитные. К их достоинствам можно отнести не только основательность и долговечность, присущую тем же плитам, но и возможность перекрывать помещения любой конфигурации. При этом к недостаткам относят большую массу плит, требующую усиленного основания и стеновых материалов повышенной прочности, и необходимость сборки опалубки. Поэтому многие самозастройщики, в том числе и умельцы нашего портала, предпочитают облегченную разновидность – монолитные перекрытия по профилированному листу, о которых и пойдет речь в материале. Рассмотрим:

    • Что такое монолитное перекрытие по профилированному листу.
    • Технология устройства сталежелезобетонных перекрытий.
    • Опыт участников портала по устройству безопорных монолитных перекрытий по профлисту.

    Монолитное перекрытие по профилированному листу

    Изначально НИИЖБ (научно-исследовательский институт бетона и железобетона) Госстроя СССР разработал методику заливки монолитных железобетонных перекрытий со стальным профилированным настилом (СПН) для зданий и сооружений промышленного назначения. Первые рекомендации по проектированию монолитных железобетонных перекрытий с СПН были разработаны в 1987 году, спустя почти два десятилетия появился СТО 0047-2005, по сути, слегка обновленная версия первого варианта. Однако тем, кто хочет разобраться в технологии и сделать расчеты самостоятельно, не прибегая к услугам профи, наши старожилы советуют сначала изучить методичку родом из Страны Советов.

    Если хотите разобраться без лишних затрат, читайте рекомендации по проектированию монолитных железобетонных перекрытий со стальным профилированным настилом, НИИЖБ, 1987 г.

    Суть методики заключается в том, что профнастил служит одновременно и несъемной опалубкой, и внешней арматурой плиты, а также финишным слоем.

    Когда речь о производственных помещениях, такой наружной отделки более чем достаточно. По мнению разработчиков СТО, облегченные перекрытия по профилю по сравнению с обычной монолитной плитой обладают рядом достоинств:

    • Снижение количества стали на балки – на 15 %.
    • Сокращение трудозатрат – на 25-40 %.
    • Сокращение массы плиты – на 30-50 %.
    • Увеличение жесткости перекрытий (к горизонтальным нагрузкам).
    • Упрощение проводки коммуникаций – размещение магистралей в гофрах.
    • Отсутствие деревянной опалубки – увеличение скорости работ.

    Применение сталежелезобетонных перекрытий при строительстве промышленных и частных зданий допустимо при следующих основных условиях:

    • слабоагрессивная и неагрессивная среда эксплуатации;
    • влажностный режим до 75 %;
    • температура в помещении не выше +30⁰С;
    • используемый бетон без хлористого калия и других, хлорсодержащих, добавок.

    То есть, основным противопоказанием к этому типу перекрытий является повышенная влажность, в силу чего они обычно используются как межэтажные и не применяются между цоколем и первым этажом или подвалом и первым этажом.

    Профлист в цоколе сгниет, кому интересны сроки, посмотрите поиском. На защите арок колес оцинкованные саморезы ржавеют за пару месяцев.

    Для заливки плит допускается использование как тяжелых, так и легких бетонов, но класс прочности на сжатие для тяжелого бетона на мелкозернистом заполнителе – от В15 (М200), для легкого бетона на пористом заполнителе – от В12,5 (М150). Минимальный слой бетона над профильным настилом – 30 мм, если предусмотрена чистовая стяжка, если без стяжки – от 50 мм. Настил изготавливается из несущих профилированных листов (Н), с высотой гофры от 44 мм.

    Для арматурного каркаса применяются арматурные стержни периодического профиля, класса А-III, и проволока класса Вр. Если планируется перекрытие с лестничным проемом, то необходимо усиление арматурного каркаса по периметру и устройство бортовой опалубки. Стальные балки силового каркаса либо прокатные, либо составные профили.

    Преимущества монолитного перекрытия и монтаж своими руками

    Для каменного дома в два и более этажа присуще устройство потолочного перекрытия первого этажа (оно же пол следующего уровня) из монолитного железобетона. Это могут быть плиты перекрытия. Кстати, чаще всего именно их и укладывают. Однако если на строительной площадке затруднен подъезд подъемного крана или готовый дом имеет сложную конфигурацию, которую невозможно накрыть без зазоров плитами заливают монолитное перекрытие своими руками. Работы выполняют строго в соответствии с установленными нормами и стандартами, иначе монолит может не выдержать оказываемую на него сверху нагрузку.

    О том, как правильно залить монолитное перекрытие и рассчитать его несущую способность, разбираем в материале ниже.

    Важно: заливка монолита в качестве потолочного перекрытия может осуществляться не только по показаниям, но и в том случае, если мастер находит этот способ целесообразным именно для конкретного дома.

    Преимущества монолита перед монтажом бетонных плит

    Технология заливки потолочного перекрытия своими руками имеет ряд преимуществ перед укладкой стандартных заводских ЖБ плит. Основными положительными моментами монолита являются:

    • Всё перекрытие имеет ровную и однородную структуру без швов, соединений и стыков, что позволяет максимально равномерно распределить нагрузку на залитую плиту, стены дома и его фундамент;
    • Планировка дома с таким перекрытием имеет больше шансов на самовыражение, поскольку нет необходимости в стандартных решениях, подгоняемых под параметры заводских плит;
    • Все эркеры и балконы можно заливать непосредственно под имеющиеся проектные данные, без необходимости подыскивать плиту перекрытия нужного размера и конфигурации;
    • А в интерьере первого этажа могут быть использованы колонны, что сделает дизайн помещения более богатым и оригинальным.

    Важно: для заливки монолита нет необходимости использовать сложное строительное оборудование. Все работы можно выполнить своими руками, понимая технологию монтажа.

    Расчет нагрузки на плиту и её параметров

    Важно: согласно СНИП СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции», СНиП 3.03.01-87 и ГОСТ Р 52086-2003 для частного дома стандартная плита перекрытия монолитного типа должна иметь толщину 180-200 мм. Это средний показатель прочного монолитного пространства пола второго этажа или потолка первого уровня.

    Выполнение расчётов плиты перекрытия крайне необходимо для того, чтобы впоследствии не перенагрузить имеющееся пространство дополнительными перегородками второго этажа или усилением отделки пола. В результате превышения нагрузки на перекрытие оно может просто лопнуть и обрушиться.

    Чтобы грамотно рассчитать параметры конструкции перекрытия при рекомендуемой несущей способности, лучше доверить выполнение работ профессионалу. В крайнем случае, можно использовать онлайн калькулятор, в который заносят все данные по используемым для монолита материалам и его параметрам:

    • Длина и ширина пола второго этажа;
    • Высота перекрытия;
    • Марка используемого бетона;
    • Нагрузка на 1м2 перекрытия (принимается за предполагаемое значение 450-500 кг/м2).

    Благодаря имеющимся данным можно высчитать сечение прутов арматуры, которые будут выдерживать сопротивление на прогиб и растяжение.

    Важно: сечение прута арматуры должно быть максимальным в центральной части плиты перекрытия. Поскольку ближе к опорным стенам нагрузка на прогиб и растяжение сводится практически к нулю.

    Чтобы высчитать толщину перекрытия (то есть его высоту) необходимо использовать коэффициент 1:30. Здесь 1 означает высоту монолита, а 30 — длину пролета от одной наружной стены до другой. К примеру, если дом имеет длину пролета 8 м, то 800_30=26,6 см. Соответственно для длины пролета 6 м высота перекрытия будет 20 см.

    Технология выполнения работ

    Чтобы залить монолитное перекрытие своими руками, необходимо заготовить такие инструменты и сырье:

    • Доски для устройства опалубки и листы фанеры (желательно глянцевые, чтобы бетон минимально сцеплялся с древесиной при высыхании);
    • Опоры под монолит из расчета 1 шт/1 м2 плиты перекрытия;
    • Пруты для вязки армирующей сетки сечением 8-12 мм;
    • Пластиковые фиксаторы-подставки под арматуру;
    • Бетон марки М-350 и выше (лучше заказать готовый в необходимом объеме);
    • Инструмент для гибки арматуры.

    Монтаж опалубки

    Для того чтобы монолитная плита перекрытия имела однородную поверхность со стороны потолка первого этажа, бетон нужно заливать в подготовленную опалубку, которую еще называют палуба. Сразу отметим, что можно арендовать и смонтировать профессиональную палубу из пластика и металла, в комплекте с которой идут телескопические опоры в нужном количестве, а можно изготовить перекрытие из дерева своими руками.

    Важно: если монтировать опалубку самостоятельно, то стоит брать доски толщиной 25-35 мм. При этом их сбивают встык, чтобы не было зазоров. Фанера должна иметь толщину не менее 20 мм.

    Работы по монтажу опалубки выполняют в таком порядке:

    • Сначала устанавливают опоры с шагом 1 метр друг от друга. При этом от стен опорные столбы могут отступать на 20 см. В качестве опор можно использовать как телескопические столбы, которые можно регулировать по высоте, так и брус сечением 80-150 мм. Отметим, что телескопические опоры предпочтительнее, так как они способны выдерживать большой вес и при этом не деформироваться, как это иногда случается с брусом. Стоимость одной опоры обойдётся примерно в 2-3$.
    • Все установленные опоры связывают продольными балками — ригелями. На них будет опираться опалубка. Ригели можно делать из швеллера или двутавра.
    • Поверх ригелей устраивают горизонтальную опалубку, края которой должны точно стыковаться со стенами, чтобы не оставалось зазоров.

    Важно: высота опор должна быть отрегулирована таким образом, чтобы верхний край листов фанеры точно стыковался с верхними краями стен дома по периметру.

    • Теперь монтируют вертикальные борта опалубки. Они должны выступать на 15 см от внутреннего края стен. Высота вертикальной опалубки должна соответствовать проектной высоте перекрытия.

    Важно: все вертикали и горизонтали опалубки проверяются с помощью нивелира.

    Установка арматуры

    Для усиления прочности залитого монолита его необходимо армировать. Придется связать две сетки из стальных прутов сечением 10-12 ми. Сетки вяжут с ячейками 20х20 см. При этом стоит учитывать, что, скорее всего, длины одного целого прута может не хватить на протяженность сетки. А поэтому придется дотачивать арматуру. Здесь прутья стыкуют вязкой с нахлестом 40 см.

    Важно: арматуру необходимо только вязать стальной проволокой. Сварка запрещена, поскольку варение стали снижает её прочностные и технические характеристики.

    • Связанную арматуру (две сетки) соединяют между собой продольными прутами таким образом, чтобы с нижнего и верхнего края бетона сетка была укрыта раствором на 2-3 см.
    • Арматуру устанавливают на специальные для этого подпорки.
    • Стоит также помнить, что пруты сетки должны заходить на стены дома на 15 см (для кирпичной кладки) и на 25 см (для кладки из пено- и газобетона).
    • Торцевые окончания прутов не должны касаться стенок вертикальной опалубки.
    • А чтобы высчитать расстояние между двумя сетками, необходимо из общей высоты плиты отнять отступы от верхнего и нижнего края (20 см + 20 см = 40 см), а также 4 толщины используемого прута.
    • Продольные фиксаторы между сетками вяжут с шагом 1 м и только в шахматном порядке.
    • Стоит также установить и торцевые фиксаторы. Их монтируют на торцы сетки с шагом 40 см, чтобы усилить опирающую способность плиты на стены дома.
    • Дополнительно устанавливают соединитель для обеих сеток. Он позволяет равномерно распределить нагрузку на плиту по всей толщине. Соединитель крепят с шагом 40 см в местах опирания плиты на стену, а на расстоянии 70 см от стен дома уже с шагом 20 см.

    Важно: для монтажа в перекрытии технологических отверстий необходимо заблаговременно установить все необходимые короба и гильзы.

    Заливка раствора

    Заливать бетонную смесь необходимо беспрерывно сразу на заданную толщину. Для этого лучше закупить готовый бетон в строительном миксере, а не использовать домашний (собственного приготовления). Поскольку раствор, замешиваемый и заливаемый поэтапно, не даст нужной крепости перекрытию.

    Залитый в опалубку раствор необходимо утрамбовать строительным вибратором, но стараясь не касаться арматуры, чтобы не сместить её. Готовая монолитная плита перекрытия будет сохнуть около месяца. За это время необходимо дополнительно увлажнять бетон, особенно в первую неделю (но при условии жаркой сухой погоды). Именно в это же время монолит лучше укрыть пленкой, чтобы не допустить его резкого пересыхания и растрескивания.

    Важно: перекрытие первого этажа своими руками будет стоить около 55 у.е./м2 монолитной плиты. В стоимость входят все строительные материалы и сыпучие, а также аренда строительного миксера и покупка готового раствора.


    Монолитное перекрытие своими руками

    Строительство любого дома или постройки подразумевает установку перекрытий, располагающихся между этажами или на чердаке. Часто для реализации такой задачи применяются изделия из дерева. Деревянные элементы несложно делать и устанавливать, но они имеют невысокие тепло- и шумоизоляционные характеристики, поэтому заметно уступают перекрытиям, выполненным из бетона. По этой причине лучше отдавать предпочтение бетонному варианту. Причем сделать монолитное перекрытие своими руками довольно просто.

    Устройство

    Если говорить об устройстве рассматриваемого перекрытия, то оно формируется из специального бетона армированного типа. Бетон заливается в опалубку, которая не деформируется впоследствии и не прогнется при нагрузке. Для создания своими руками такого изделия потребуется пиломатериал, инструменты для подгона, раскраивания и собирания щитов. После осуществления распалубки оно может применяться в стропильном механизме.

    Расходником станет арматура, а также забетонированными окажутся коммуникации. Наиболее сложной будет плита перекрытия подвала – из-за большого количества вводных узлов механизмов инженерного типа.

    Расчет нагрузки

    Во время использования перекрытие монолитного типа подвергается воздействию разнообразных нагрузок:

    Если говорить о первых, их величина будет связана с весом коммуникаций инженерного типа, отделки пола, потолков, мебели, а также числом людей, которые находятся в помещении. Во втором случае передача осуществляется массой стен здания, перегородками внутреннего типа и массой кровли, которая еще и воспринимает дополнительную массу от ветра и снеговых нагрузок. Когда работа по возведению стен полностью выполнена, и их уровень подогнан, можно обустраивать саму плиту.

    Нагрузка, действующая на изделие, определяется толщиной перекрытия из железобетона. Например, если толщина составляет около 20 сантиметров, то каждый квадратный метр поверхности может принимать до полутонны нагрузки полезного типа.

    На точность осуществления расчетов будут влиять следующие аспекты:

    • толщина плиты железобетона;
    • используемая марка бетона;
    • показатель нагрузки расчетного типа на квадратный метр перекрытия;
    • габариты.

    Следует понимать, что при проектировании железобетонных перекрытий должен быть составлен точный план, который обычно представляет собой чертеж.

    При подборе пролетной длины необходимо соотносить ее толщиной плиты. Данное соотношение должно быть примерно 30: 1. Но при осуществлении самостоятельного создания проекта делать что-то толще, чем 40 сантиметров смысла нет, ведь несущая способность увеличивается вместе с ее массой, а также напряжениями статического характера. По этой причине допустимая нагрузка на перекрытия самодельного типа редко когда будет выше 1,5-2 тонн на квадратный метр.

    Правда, можно исправить данную ситуацию, если включить в конструкцию несущего типа двутавровые балки из стали, которые уложены на разровненную бетоном поверхность кладки стен несущего типа. Еще один вариант, как можно поднять пролетную длину при сохранении свободной планировки, – осуществить упор всей конструкции на колонны. Если толщина монолитного решения до 40 сантиметров, а длина пролета в 4 направления от колонн – 12 метров, то площадь опорного сечения будет составлять 1-1,35 квадратных метра. Но это возможно лишь в том случае, если арматурное сечение, которое закладывается в колонне, будет составлять не менее 1,5%.

    Выбор марки бетона

    Следует сказать, что вопрос подбора марки бетона для самодельного перекрытия крайне важен. Ведь неправильный выбор данного материала сулит проблемами с прочностью, снижением сопротивляемости к нагрузкам и так далее. А потому рекомендации специалистов в этом вопросе лишними точно не будут. Рассмотрим, какие есть марки бетона на сегодняшний день.

    • Марка М100 представляет собой решение с наиболее низким качеством и обычно используется перед заливанием монолитных конструкций. Обычно такой вариант применяют для заливки фундаментной ленты, формирования подушки из бетона, установки бордюра и так далее.
    • Бетон марки М150 используется для пола, стяжки, а также создания фундамента для построек, где насчитывается небольшое количество этажей.
    • М200 будет применяться для формирования пола, отмосток и стяжки. Из-за высокой прочности материала его используют для производства бетонных лестниц.
    • М250 будет отличным решением в создании монолита ленточных фундаментов, а также плит перекрытий.
    • М300 применяется для формирования плит перекрытий, а также бетонных лестниц.
    • М350 используют для создания различных поверхностей монолитного типа, балок и бассейнов.

    Марки М400, М450 и М500 практически не применяются в строительстве частных объектов. Они востребованы в создании таких построек, как плотины, дамбы, мосты и различные гидротехнические сооружения.

    Если делать выводы из описанной информации, то лучше всего для создания монолитного перекрытия своими руками использовать марки М250, М300 или иногда М350.

    Монтаж опалубки

    Теперь поговорим о таком моменте, как монтаж опалубки, ведь устройство плиты перекрытия предполагает, что бетон заливается в опалубочную конструкцию, положенную горизонтально. Она обычно имеет название палубы. Есть следующие варианты обустройства данной конструкции:

    • установка уже готового съемного решения – пластикового или металлического;
    • создание опалубки на месте, с применением досок либо фанеры влагостойкого типа.

    Первый вариант использовать легче, ведь опалубка разбирается, у нее есть опоры телескопического типа, которые нужны для ее поддерживания на определенном уровне. Если создавать опалубку самому, то следует знать, что толщина фанеры должна быть 2 сантиметра, а толщина досок обрезного типа – 3 сантиметра. Сбивая конструкцию, следует хорошо подгонять элементы. Если между ними остаются щели, то опалубочную поверхность необходимо обложить пленкой гидроизоляционного типа.

    Пошаговая инструкция по монтажу опалубки.

    • Устанавливаем вертикальные стоечные опоры. Обычно это телескопические решения из металла с регулируемой высотой. В качестве альтернативы можно применять бревна, располагая их через метр.
    • Укладываем ригели на стойки.
    • Затем устанавливаем сверху горизонтальную опалубку. Если применяется не готовый вариант, а собственноручный, то на брусья продольного типа кладутся балки поперечного типа, а сверху устанавливается фанера с влагостойкими свойствами. Размеры такой опалубки следует подогнать идеально, чтобы не было щелей.
    • Нужно регулировать высоту стоечных опор так, чтобы верхняя часть опалубки горизонтального типа сходилась с частью стеночной кладки сверху.
    • Далее осуществляем монтаж вертикальных опалубочных частей. У монолитной плиты габариты должны быть такими, чтобы края заходили на 15 сантиметров на стены. Следует создать ограждение вертикального типа как раз на данном расстоянии от внутренней части стенки.
    • Проверяем с использованием нивелира ровное расположение конструкции и ее горизонтальность.

    Армирование плиты

    Монолит обязательно должен пройти процедуру армирования.

    • Для начала требуется приготовить арматуру. Необходимый диаметр прутьев следует подбирать, зная расчетные нагрузки. Обычно для этого используются стержни диаметром 12-14 миллиметров.
    • Прокладываем первую армирующую сетку снизу конструкции – она станет монолитной плитой в будущем. Это будет своего рода армопояс. Сначала следует уложить продольные прутья, после чего – поперечные. Наилучшим размером ячеек у такой сетки являются показатели 12-15 сантиметров. Если перекрытие не очень большое по площади, то размер ячеек можно увеличить до 20 сантиметров.
    • Стыки прутьев следует обвязать с использованием проволоки из стали.
    • Укладываем вторую армирующую сетку аналогично первой. Осуществляем перевязывание сеток проволокой. Если прутьев не хватает, то можно взять дополнительный прут, который следует подвязать внахлест, равный не менее чем 40 арматурным диаметром. Если используются прутья диаметром чуть более сантиметра, то нахлест должен быть 48 сантиметров. Стыки прутьев следует размещать в шахматном порядке. Концы армостержней должны быть на балках несущего типа.

    Как можно убедиться, армопояс сделать несложно. Такое решение со стальным профилированным настилом существенно улучшить прочность перекрытия.

    Как залить?

    Бетон следует покупать прямо на предприятии-изготовителе, что существенно облегчит задачу. Заливание раствора с миксера ровным слоем дает возможность обеспечить максимум прочности изделию. Лучше будет заливать бетон 20-сантиметровым слоем без остановки. До заливания бетона в опалубочную конструкцию нужно осуществить монтаж каркаса либо короба для техотверстий. Речь идет, к примеру, о вентканале либо дымоходе.

    После заливки следует осуществить вибрирование спецвибратором глубинного типа. После этого бетон оставляют подсыхать и набирать прочность в течение месяца. Во время первой недели поверхность постоянно следует смачивать водой. Причем именно увлажнять. Через 30 дней можно будет демонтировать опалубку и плита будет сделана. Как можно убедиться, в заливании бетона ничего сложного нет.

    Уход после заливки

    Если говорить об уходе за таким изделием, то следует сказать, что в процессе его застывания исходит немало тепла, а это становится причиной быстрого испарения влаги. Ее недостаток ведет к деформации бетонного покрытия, по причине чего на первых порах следует смачивать плиту водой на регулярной основе. Лить ее можно либо ведрами, либо при помощи шланга со специальным распылителем. Перед этим на бетон можно положить тряпки и наливать воду.

    При жаре бетон следует накрывать полиэтиленом, чтобы плита не потрескалась. Опалубку можно убирать уже через 10 суток после последнего смачивания. Обычно плита набирает прочность приблизительно 3-4 недели. Когда этот срок пройдет, можно продолжать строительные работы.

    В следующем видео вас ждет возведение монолитной плиты перекрытия своими руками.


    Как сделать потолок в частном доме

    От того, как устроен потолок в частном доме зависит удобство эксплуатации, внешний вид и микроклимат в помещении. Отличаются материалы, используемые в бетонных и деревянных строениях. В статье рассмотрены элементы перекрытия, дано руководство по выбору оптимальной высоты и монтажу своими руками. Сделано разделение по способу использования пространства под крышей.

    Общие требования

    Для создания уюта потолочное перекрытие в частном доме должно соответствовать таким требованиям:

    • прочность;
    • стабильность;
    • герметичность;
    • минимальная теплопроводность;
    • подходящая высота;
    • приятный внешний вид.

    Потолок должен быть прочным, чтобы выдерживать отделочные материалы и утеплитель, которые размещают поверх или внутри перекрытия. Стабильность — устойчивость при усадке здания, порывах ветра или подземных толчках. Этот фактор обуславливает безопасность конструкции. Герметичность — способность поверхности удерживать влагу, не пропуская ее к кровельному настилу и минеральной вате.

    Высота потолка в частном доме

    Высота определяет удобство помещения в частном доме и способ его эксплуатации. От нее зависит объем циркулирующего воздуха.

    Минимальная высота

    Нормы безопасности предусматривают минимальную высоту потолка в 2,4 м для частного дома. В этом случае разрешают устанавливать газовые приборы: плиту, котел и колонку. Это важно и с практической точки зрения. На перекрытие устанавливают люстры, и при меньшей высоте человеку с ростом выше 1,7 м некомфортно передвигаться. Во внимание берут психологический фактор: малая высота угнетает, а у людей с боязнью замкнутого пространства вызывает панику. Он вносит ограничение на использование подвесных конструкций и отделки.

    Оптимальная высота потолка в частном доме

    Оптимальной высотой для потолка в частном доме считают 2,5—2,7 м с финишной декоративной отделкой. Нет ограничений на выбор большего показателя, т. к. маленькая площадь в этом случае смотрится выгоднее. При этом учитывают:

    • способ обслуживания;
    • отопление помещений;
    • гармоничность.

    Уборка перекрытия потребует устойчивой лестницы. Замена ламп в точечных светильниках будет затруднена. Большая высота отрицательно сказывается на уюте комнаты, что учитывают при выборе отделки и способа использования помещения. Увеличатся расходы на отопления. Чтобы поддерживать комфортную температуру в 22° под потолком, воздух придется нагреть до 30° и выше. Возрастают теплопотери через перекрытие, что приводит к обледенению кровли, появлению гнили и грибка на стропильной системе.

    При необходимости потолка в 3 м и выше вопрос с отоплением решают установкой теплого водяного или электрического пола. В этом случае поверхность нагревается равномерно и воздух, поднимаясь, прогревает весь объем помещения. В частных домах со вторым светом, где потолок находится на уровне кровли не используют конвекционные обогреватели. Их заменяют на инфракрасные или указанный выше вариант с полом.

    Как сделать потолок в частном доме

    Пространство под крышей в частном доме используют как жилое или для хранения вещей. В первом случае его делают отапливаемым, во втором — холодным.

    Как сделать потолок в частном доме с мансардой

    При установке потолка в частном доме с мансардой своими руками используют подшивной метод. Он подразумевает крепление досок к нижней части потолочных балок. Потребуется:

    • обрезная доска толщиной 30 мм;
    • гвозди или саморезы;
    • молоток или шуруповерт;
    • ножовка;
    • утеплитель;
    • пароизоляция.

    Обрезную доску монтируют перпендикулярно балкам перекрытия. Для этого длину подгоняют под ширину помещения или добирают под длину. Каждую планку фиксируют двумя крепежами к брусу. Если используют гвозди, то их вбивают под углом в 45°, острие направляют к краю элемента, чтобы получился распор, и он вошел в соседнюю планку. Следующую часть работы выполняют со стороны чердака. На черновой потолок между балками укладывают пароизоляцию. Листы размещают перпендикулярно брусу. Соединяя делают нахлест в 15 см, который проклеивают строительным скотчем или клейкой лентой на краю полотна.

    Мембрану фиксируют строительным степлером. Поверх пароизоляции размещают утеплитель: для перекрытий между первым этажом и мансардой используют минеральную вату толщиной от 10 см. Устройство потолка предусматривает зазор в 5 см для вентиляции перекрытия и покрывают его вторым слоем пароизоляции. Она необходима для защиты от проникновения влаги к изолятору. Сверху черновой пол укладывают способом настила. Для него используют обрезную доску, ОСБ или фанеру. Последняя актуальна для последующей отделки линолеумом, ламинатом или паркетом. Если выход на мансарду находится внутри помещения, то проем по периметру усиливают брусом.

    Как сделать потолочное перекрытие в частном доме с холодным чердаком

    Устройство потолка в частном доме с холодным чердаком отличается подходом к утеплению и установке чернового настила. Если высота помещения позволяет, то последний крепят, как и в предыдущем случае, снизу балок. При желании поднять потолок используют метод настила чернового покрытия. Для этого шпунтованную доску, фанеру или ОСБ фиксируют со стороны чердака. Для листового материала подбирают толщину от 15 мм, что необходимо для устойчивости к нагрузкам от утеплителя и вещей, которые будут храниться на чердаке.

    Доску крепят встык, не оставляя щелей. Фанеру и ОСБ-плиту режут на части, чтобы уложить их с переплетением шва. Элементы прикручивают к потолочным балкам саморезами. Шляпки последних утапливают, чтобы они не порвали слой пароизоляции. Мембрану укладывают поверх с нахлестом и проклейкой швов, как было описано выше. Делают заворот на стены высотой в 15 см. На полотне размещают утеплитель. Для холодного потолка используют:

    • минеральную вату;
    • камку (Взморник);
    • керамзит;
    • стекловату;

    Варианты со 2 по 4 используют реже, хотя и обходятся они дешевле минеральной или базальтовой ваты. Это объясняется необходимостью укладки большего слоя, что увеличивает вес перекрытия в частном доме. Листовой утеплитель поверх потолочного перекрытия в частном доме укладывают со смещением швов для ликвидации мостиков холода. Заранее важно подумать о способе перемещения по чердаку. Это можно сделать укладкой дополнительных балок перпендикулярно потолочным, между которыми и размещают утеплитель. Поверх укладывают второй слой пароизоляции.

    Если черновой потолок укладывался методом подшивки, то для холодного чердака может потребоваться больший слой утеплителя, чем в варианте с мансардой. При нехватке высоты балок дополнительно набивают брус, который приподнимет пол со стороны чердака и создаст вентиляционный зазор для пароизоляции.

    Устройство бетонного потолка в частном доме

    В качестве потолочного перекрытия в кирпичных домах используют плиты или делают его монолитным. В этом случае утепление выполняют со стороны чердака, даже если там будет размещена мансарда. Щели ликвидируют цементным раствором. Если поверхность имеет перепады, что бывает при укладке плит, то ее выравнивают стяжкой. На ширину листов утеплителя монтируют деревянные балки. Сверху укладывают пароизоляцию. В образовавшихся нишах размещают утеплитель и закрывают его вторым слоем гидроизоляции. Последнюю защищают черновым полом из обрезной доски.

    Если на втором этаже или мансарде планируется водяной подогрев пола, то вместо пароизоляции укладывают гидроизоляцию на плиты перекрытия. Потолок утепляют экструдированным пенополистиролом, на котором размещают обрешетку из арматуры, стекловолокна или используют листы с бабышками. Прокладывают контур и заливают его стяжкой, поверх которой выполняют чистовую отделку.

    Как сделать чистовой потолок в доме своими руками

    Тип чистового потолка, который монтируется поверх перекрытия в частном доме зависит от высоты помещения, материала и интерьера. Для бетонных поверхностей используют отделку оштукатуриванием. В этом случае плоскость грунтуют, чтобы снизить поглощение влаги бетоном. Следующим шагом наносят штукатурку. После схватывания, но до высыхания ее затирают, чтобы сделать гладкой и уплотнить. Далее наносят шпаклевку, которую затираю и зачищают. После высыхания ее окрашивают или оклеивают обоями.

    Вариант с ошуткатуриванием потолка в частном доме имеет недостатки:

    Поэтому чаще используют гипсокартон. В этом случае на бетонное перекрытие монтируют обрешетку из металлического профиля. Она может быть одноуровневой или многоуровневой, что определяет задумка дизайнера. К каркасу прикручивают листы гипсокартона. Швы между ними проклеивают бумажной лентой. Далее идет покраска или поклейка обоев. На бетонные перекрытия крепят натяжные потолки, которые ликвидируют неровности и не требуют финишной отделки.

    Для деревянных потолков в частных домах также используют гипсокартон, если декоративная отделка будет, как описано выше. На ровную черновую поверхность обрешетку можно не монтировать — листы крепят непосредственно к доске. В другом варианте укладывают деревянную или пластиковую вагонку, оставляя вентиляционный зазор до пароизоляции. Если потолок поднимался методом установки настилом, а не подшивкой, то поверхность между балками окрашивают или выкладывают вагонкой. Балки шлифуют, повреждения ликвидируют шпаклевкой по дереву. Грани покрывают морилкой, лаком или окрашивают.

    Заключение

    Потолок в частном доме включает в себя конструкцию перекрытия, которая состоит из чернового настила, пароизоляции, утеплителя и финишную отделку. Последнюю подбирают под дизайн и строительный материал. Деревянные покрывают вагонкой или гипсокартоном, для бетонных используют натяжные полотна. Отделку комбинируют на многоуровневых конструкциях. Процесс монтажа перекрытия наглядно показан в видео ниже.

    Монолитное бетонное перекрытие своими руками

    Заливка монолитного междуэтажного перекрытия — не самый простой, но действительно универсальный и проверенный временем метод. В этой статье мы расскажем об основных конструкционных особенностях и этапах устройства перекрытия, а также видах опалубки, в том числе и несъемной.

    Типология зданий и сфера применения

    Основной сферой применения монолитных перекрытий являются здания с несущими стенами из кирпича, блочной кладки или бетонных панелей, а также купольные дома. Требования к монолитности перекрытия могут быть обусловлены:

    • нестандартным планом здания;
    • необходимостью существенно увеличить несущую способность перекрытия;
    • повышенными требованиями к гидро- и шумоизоляции;
    • необходимостью обеспечить свободную планировку;
    • сокращением расходов на внутреннюю отделку.

    Заливка производится, как правило, после окончания возведения стен первого этажа. Однако возможны варианты заливки монолитных перекрытий уже в зданиях с кровлей, если того требуют погодные или иные условия. В таком случае на кладке нижнего этажа монтируют двутавровые балки и по периметру несущих стен заливают венец на высоту перекрытия. Также, для усиления механических связей, с внутренней стороны венца выпускают на 40–50 см закладную арматуру. Ее суммарное сечение не может быть меньше 0,4% от сечения продольного среза венца.

    Проектные расчеты несущей конструкции

    При выборе длины пролета следует соотносить ее к толщине плиты как 30:1. Однако при самостоятельном проектировании делать перекрытие толще 400 мм практически нет смысла, так как несущая способность конструкции повышается вместе с ее собственным весом и статическими напряжениями. Поэтому допустимая нагрузка на самодельные перекрытия редко превышает 1500–2000 кг/м 2 .

    Ситуация может быть исправлена включением в несущую конструкцию двутавровых стальных балок, уложенных на выровненную бетоном поверхность кладки несущих стен. Другой способ увеличить длину пролета при сохранении относительной свободы планировки — опереть перекрытие на колонны. При толщине монолитной конструкции до 400 мм и длине пролета в четырех направлениях от колонн до 12 метров площадь сечения опоры составляет 1–1,35 м 2 , при условии что сечение закладной арматуры в колонне не менее 1,4%.

    Расчет армирования монолитной плиты

    В общем случае толщина плиты определяется количеством армирующей стали, которая в нее заложена. Плотность армирования, в свою очередь, зависит от предельной допустимой нагрузки и устойчивости к трещинообразованию. Избегая частных случаев, можно привести общий пример конструкции, демонстрирующей полное соответствие нормативным требованиям при достаточно высоком запасе прочности.

    В частном строительстве железобетон укрепляют арматурой с периодическим профилем класса А400, он же А-III.

    Диаметр прутьев в плитах толщиной:

    • до 150 мм — не менее 10–12 мм;
    • от 150 до 250 мм — не менее 12–14 мм;
    • от 250 до 400 мм — не менее 14–16 мм.

    Арматуру укладывают двумя сетками с размером ячеи 120–160 мм, толщина защитного слоя бетона от краев плиты — не менее 80–120 мм, а сверху и снизу не менее 40 мм. Направление укладки четырех рядов арматуры, начиная с нижнего: вдоль, поперек, поперек, вдоль. Для перевязки используется оцинкованная проволока толщиной не менее 2 мм.

    Монтаж опалубки разных типов

    Опалубка должна выдерживать нагрузку в 500–1100 кг/м 2 , включая динамическое воздействие падающего бетона. Для создания плоскости опалубки могут быть использованы:

    1. Пластиковые листы многоразовой опалубки.
    2. Влагостойкая фанера толщиной 17–23 мм.
    3. ОСП толщиной 20–26 мм.

    Края плит должны плотно прилегать к стенам, не допускается использование опалубки с зазорами на стыках более 2 мм, если не планируется застилать поверхность гидроизолирующей пленкой.

    Иногда разумно делать опалубку несъемной, используя для этого профилированные листы, ориентируя их узкой полкой вниз. Их располагают вдоль плиты, чтобы волны при заливке образовывали многочисленные ребра жесткости. Расчет толщины ведется от нижнего ребра, таким образом экономия бетонной смеси составляет 20–25%. При этом высота гребня не должна превышать трети общей толщины плиты. Если опалубку снимать не планируется, в нее вкручивают саморезы с резиновой шайбой и привязывают их тонкой проволокой к арматуре.

    Монтаж опалубки начинают с размещения стоек: это могут быть либо стальные телескопические стойки с треногой и унивилкой, либо древесина без пороков сечением не менее 100 см 2 . Каждая стойка должна быть связана с двумя соседними наклонными связями из дюймовой доски. Стойки монтируют по линиям балок, расстояние между которыми, в зависимости от толщины плиты 150–400 мм, составляет:

    • 190–240 см при толщине фанеры до 20 мм;
    • 210–260 см при толщине фанеры от 21см.

    При этом расстояние между стойками одной балки, в зависимости от промежутка между ними, составляет:

    • от 140 до 200 см при пролете до 150 см;
    • от 120 до 180 см при пролете 160–210 см;
    • от 100 до 140 см при пролете 210–250 см.

    Основные балки, как правило, выполнены из бруса 100х100 мм. На них поперек с шагом 500–650 см укладывают вторичные балки, которые имеют сечение в 50% основных. Если опалубка из профилированного листа, шаг вторичных балок равен 3,5 расстояниям между волнами.

    Вертикальную опалубку монтируют из подпорных щитов, приложенных к внешней стене здания. Часто по периметру укладывают блоки газобетона толщиной 80–100 мм, чтобы скрыть пояс перекрытия.

    Армирование и обвязка

    После монтажа опалубки ее смазывают антиадгезивным составом и начинают укладку арматуры. На венцах и опорных ребрах прутья увязывают в квадрат, сохраняя со всех сторон минимально допустимый защитный слой. Основной массив перекрытия армируется сеткой. Нижний слой укладывают на пластиковые «сухари», контролирующие сохранение нижнего защитного слоя. Сетку перевязывают на пересечении каждого третьего прута.

    После обвязки нижней сетки на нее устанавливают промежуточные фиксаторы через 100 см в шахматном порядке. Для усиления опоры на стены монтируют торцевые фиксаторы. Эти элементы помогают сохранять проектное расстояние между двумя плоскостями армирования.

    Смонтированную верхнюю сетку связывают с нижней соединительными скобами. После завершения монтажа армирующая конструкция должна быть как одно целое и легко воспринимать нагрузку от ходящих по ней людей.

    Заливка бетона

    Монолитные перекрытия заливают бетоном марки В20—В30, приготовленным в фабричных условиях. Заливка монолитных перекрытий должна проводиться в один этап, поэтому заполнение пространства малыми дозами не рекомендуется. Если сразу весь объем работ выполнить невозможно, участки плиты нужно рассечь сеткой с ячейкой 8–10 мм.

    Подача смеси к перекрытию может проводиться бетононасосом или объемной бадьей, поднимаемой краном. После подачи наверх смесь равномерно распределяют, усаживают вибрацией и оставляют застывать.

    Дальнейшие действия

    Бетон набирает достаточную прочность через 4 недели, все это время он нуждается в периодическом смачивании и защите от дождя первые 2-е суток. После высыхания опалубку можно снимать и приступать к возведению стен.

    Читайте также:  Выравнивание потолка пенопластом
    Ссылка на основную публикацию