Пропайка обратной стороны витража.

Пайка витража

admin / On мар.05.2018 / In / Width –>

Лучшие витражи из цветного стекла изготавливаются только в технике «Тиффани». Соединение элементов в них производится с помощью распаиваемой металлической фольги, и потому безупречная пайка витража является одним из ключевых условий получения высокохудожественных изделий.

Этап 1: Подготовка к процессу пайки

Начальный этап предусматривает грамотную укладку узкой медной или иной металлизированной ленты. Для этого мастер:

  1. Последовательно, участок за участком, обертывает полоски фольги вдоль стеклянных торцов каждого элемента.
  2. Укладывает стыки полосок внахлест (с наложением около 2-3 мм), после чего аккуратно отрезает излишки.
  3. Придавливает ленту вплотную и загибает концы под миниатюрные деревянные брусочки (при достаточно твердом материале фольги — использует специальный кромкозагибочный инструмент).

Этап 2: Раскладка элементов и точечная пайка

Далее приходит черед раскладки элементов (бевелсов) на временную основу. Делается это так:

  1. На лист плотного картона набиваются габаритные рамки.
  2. Каждый бевелс укладываются в предназначенное ему место.
  3. Производится идеальное выравнивание элементов вдоль заранее нанесенных линий.
  4. Так же тщательно проверяется состояние каждого стыка, и при обнаружении уступов делается доводка стыкующихся бевелсов по высоте.
  5. Далее следует пайка витража в определенных ключевых точках — так называемая «прихватка», обеспечивая жесткую фиксацию композиции в целом.
  6. Спаечные швы придирчиво проверяются, и при необходимости доводятся до идеального качества.

Этап 3: Финальная пайка

Наконец, наступает завершающий этап:

  1. На швы наносится паяльный флюс (применяется специальная, узкая кисточка очень высокого качества).
  2. Сверху в стыки заливается горячий припой.
  3. После полного завершения пайки на верхней плоскости витраж переворачивается, и операция повторяется с нижней плоскостью.

Требования к инструментам и материалам

Очевидно, что настолько тонкая работа требует огромного опыта и недюжинного мастерства. Однако высочайшая квалификация мастера — лишь первое обязательное требование. Следующим является правильный выбор инструментов и материалов. Главными условиями следует назвать:

  • строго рассчитанный объем нанесенного на стыки флюса;
  • правильный выбор типа флюса;
  • нужная марка припоя (импортные аналоги или отечественные оригиналы ПОССу61, ПОС63 и прочие, с содержанием доли олова не менее 60%);
  • его «свежесть» (если припой потерял блеск — степень его естественного окисления слишком высока для работы с витражами);
  • вариант его изготовления (оптимальными служат проволоки от 1 до 3 мм в сечении);
  • нагрев паяльника до строго определенной температуры;
  • подбор правильного наконечника для паяльника (обычно используются сменные жала из никеля или, реже, меди), а также формы его заточки;
  • использование инструмента определенной мощности (в зависимости от того, какого типа будет пайка витража, мастера «Стеклянного Дилижанса» выбирают его в пределах от 80 до 150 Вт);
  • обязательная периодическая очистка наконечника (для наиболее дорогостоящих или очень больших витражей жала в процессе работы просто часто меняются, поскольку выгорание металла ни очисткой, ни залуживанием не исправить).

Паяльные флюсы

Как выбираются флюсы? Прежде всего, все они должны содержать хлористый цинк. Далее, в зависимости от задач проекта, предпочтение отдается одной из четырех разновидностей.

1. Паяльные жиры. Отличительные черты — небольшая дымность при нагреве и пастообразная консистенция. Используется на фольге, а также медных и латунных протяжках. Преимущество — полная невидимость на месте нанесения, благодаря чему мастер получает дополнительное удобство.

2. Паяльные жидкости. Имеют относительно большую плотность и густоту в сравнении с водой, не пахнут и не дымят при термическом нагреве. Часто служит концентратом, после разбавления до нужной степени дающим паяльную воду.

3. Паяльные масла. Содержат стеарины, и применяются только при пайках габаритных элементов (например, стальных, медных или латунных ребер жесткости, присутствующих в крупных витражах).

4. Паяльная вода. Наиболее удобный и универсальный тип флюса для паек только что собранных витражей. Не дымит, не имеет запаха, но годится только для спайки фольги в течение не более 48 часов после ее укладки (далее степень окисления металлической поверхности требует применения флюсов со значительно большей активностью).

Обрамление с помощью протяжек

После того, как внутренняя пайка витража по технологии «Тиффани» завершена, наступает черед закрепить его края путем обрамления. Обычно для этого используется П-образный, Н-образный или иной профиль закрепляющего типа, в качестве материала для которого в дешевых вариантах используется латунь, а в более дорогих — медь, нержавеющая сталь или мельхиор.

Процесс происходит по следующей технологии:

  • мастер замеряет нужную длину всех протяжек и производит отрез излишков на станке;
  • там, где они будут стыковаться, производится запил окончаний под нужный угол;
  • протяжки профиля складываются встык, покрываются флюсом и запаиваются таким образом, чтобы на лицевой части профиля не оказалось остатков припоя;
  • производится патинирование видимых частей (если этого требует проект или таково пожелание заказчика);
  • протяжки шлифуются, а затем полируются до заданной степени выравнивания поверхности (для этого применяются как шлифовальное оборудование, так и специализированные полировочные пасты).

Патинирование швов

Для чего запаянные швы подвергаются патинированию? Во-первых, патина окрашивает видимые на витраже части металлического профиля в темные цвета — полностью черный, коричневый, различные градации серого, а также «состаренной меди». Во-вторых, витраж искусственно «состаривается», что придает этим произведениям искусства дополнительный шарм.

Как происходит патинирование витражей?

  • производится тщательная мойка и очистка места нанесения;
  • тонкой кисточкой спаянный шов покрывается строго дозированным слоем патины;
  • мягкой ветошью производится аккуратное втирание состава в металл;
  • для того, чтобы шов получился ровным, а нужный цвет «лег» с первого раза, необходим навык и правильный подбор состава;
  • если цветовой оттенок получился не таким, как ожидалось, пятнистую поверхность удастся сделать одноцветной только при окрасе в полностью черный цвет (чтобы этого не произошло, предварительная мойка и очистка шва от возможных остатков флюса должна быть идеальной);
  • в завершение полностью готовый витраж вновь отмывается уже с применением специальных моющих средств, после чего аккуратно обтирается и высушивается.

Также металл может быть покрыт специальным защитным средством от окисления — это удлинит срок его службы и придаст дополнительный блеск.

Пропайка обратной стороны витража.

Разделы сайта

Полезные ссылки

Партнеры проекта

Книга о витражах

Авторизация

Статистика сайта

большие воздушные шарики с доставкой

Существуют различные техники изготовления витражей в стиле «Тиффани». В этой статье мы рассмотрим самую трудоемкую технику, которая, однако, позволяет добиться самых превосходных результатов. Следуйте нашим советам, и вы сможете создать ваш первый витраж Тиффани.

Итак, для создания витража нам понадобится:
– цветное витражное стекло (самое популярное – Spectrum, но может быть и Китайское, оно дешевле);
– оловянный припой марки ПОС-61 или ПОС-60 (без канифоли !);
– стеклорез наливной с латунной ручкой (Silberschnitt, Toyo или аналогичный);
– специальное масло для стеклорезов (например – Novacan)
– щипцы для разлома стекла (например – Inland) ;
– хороший паяльник, мощностью 100 Вт (лучше с регулятором мощности);
– шлиф-машинка типа “Kristall 2000S” или “Inland Aero”;
– фольга медная (шириной 5.16 или 5.56 мм), она же – фолия, от английского Foil ;
– фольга медная для усиления витража;
– флюс или паяльный жир (неплохой флюс – Novacan “Old Master’s”);
– кисточка для нанесения флюса;
– патина Novacan (черная или медная);
– П – образный латунный или цинковый профиль (для усиления конструкции витража);
– пластиковые закрытые защитные очки;
– маленькие гвозди, молоток;
– деревянные рейки, 1х2 см;
– скотч обычный и малярный;
– полупрозрачная бумага (но не калька);
– ватман (для создания картона витража);
– маникюрные ножницы (для вырезания картона витража);
– клей, типа “карандаш”.

Разработка эскиза витража.
За основу эскиза нашего витража возьмем изображение кленового листа. Поскольку это наша первая работа, линии рисунка мы максимально упростим. Для разработки шаблонов Вы можете использовать программу – Glass Eye 2000, или же купить готовые шаблоны витражей разработанные профессионалами.

Общие правила разработки шаблона :
– чем больше в рисунке витража Т-образных пересечений, тем он прочнее;
– если швы витража планируются широкими, лучше не делать узкие длинные элементы с очень острыми углами – во-первых, широкая фольга закроет значительную часть поверхности узкого элемента, а во-вторых, имея мало опыта в пайке, можно легко перегреть стекло до его растрескивания.
– если витраж планируется узким и высоким, предусмотрите в эскизе плавные линии от края до края, это придаст конструкции витража дополнительную жесткость.

Эскиз витража необходимо распечатать в натуральную величину, в двух экземплярах, с учетом полей (минимум 2 см). Каждый элемент эскиза пронумеровать, и один эскиз разрезать по линиям. Поверхность рабочего эскиза заклеивается широким прозрачным скотчем, чтобы защитить рисунок от попадания на него воды при обточке деталей. Затем, эскиз необходимо приклеить малярным скотчем к рабочей поверхности. Рабочая поверхность должна быть идеально ровной (например, лист ламинированной фанеры). Затем по будущей границе вашего витража прибиваются деревянные рейки. Так как витраж начинают делать “с угла”, сначала обозначьте рейками стороны этого угла на рабочей поверхности; используйте угольник – чтобы выдержать прямой угол.

Выбор стекла для витража.
Современное витражное стекло американского, европейского или же китайского производства отличается большим разнообразием фактуры, цветов и оттенков. В работе лучше всего использовать американское или европейское стекло.
Некоторые фирмы и витражные мастерские, предлагают обрезки такого стекла – обратите на них внимание. Обрезки (бой стекла) стоят значительно дешевле, и помогут разнообразить оттенками вашу работу, а также сэкономить деньги и нервы, особенно на начальном этапе.
При подборе стекла для витража, обязательно учитывайте – как будет освещаться витраж, как сочетаются между собой фактура и цвет стекла.

Изготовление элементов витража.
Вырезанный шаблон стеклянного элемента наклеиваем на лист цветного стекла. Обратите внимание – стороны стеклянного листа имеют различную фактуру и резать стекло всегда проще по более гладкой стороне, она будет с «изнанки» вашего витража.
Вырезаем стеклянный элемент витража по контуру бумажного шаблона, при этом стеклорез держим в руке как шариковую ручку, под углом около 45º к поверхности стекла. Не нужно давить на стеклорез изо всех сил, при резке стекла нужно совсем небольшое усилие. Старайтесь держать стеклорез ровно, так чтобы режущий ролик был перпендикулярен к поверхности стекла. Если ролик будет отклоняться, то скол стекла может пойти под углом.
Резать стекло нужно от края до края листа, без остановок. Заканчивая линию, всегда снижайте давление на стеклорез, иначе получится скол. Линии должны быть плавные, без углов и s-образных отрезков. Если нужно вырезать элемент с дугообразной стороной – разбейте дугу на несколько относительно прямых отрезков. Чем круче дуга, тем этих отрезков должно быть больше. После того, как вы провели режущим роликом по стеклу, в нем образовались микротрещины. Несильное постукивание концом латунной рукоятки стеклореза по линии отреза с обратной стороны, приводит к увеличению этих трещин и постепенному расколу стекла.
Если кусок стекла небольшой, эту операцию можно проделать в руках. Если же необходимо вырезать большой фрагмент – положите лист стекла на край стола.
Для того чтобы отломить небольшой или узкий фрагмент воспользуйтесь щипцами для разлома стекла.

Вырезанный таким образом кусок стекла обработайте на шлифовальной машинке. При шлифовке стекла обязательно используйте защитные очки ! Также, рекомедуем использовать специальный защитный экран, который продается как дополнение к шлифмашинам, этот экран предотвращает разлет осколков стекла и создает дополнительную защиту для глаз и лица.
Пазы под стеклянные капли, также, вытачиваются на шлифмашинке.

Цель шлифовки стекла – окончательная доводка элементов по размеру, а также создание шершавой поверхности кромки стекла, необходимой для лучшей фиксации фолии.
Рабочей частью шлифмашинки является шлифовальная головка. Поверхность соприкосновения головки и стекла в процессе работы должна постоянно смачиваться водой. В противном случае, абразивная поверхность быстро приходит в негодность.
Шлифовальные головки бывают различного диаметра и зернистости: тонкая, стандартная и грубая. Стандартная и грубая шлиф-головки позволяют быстро обработать кромку, но при их использовании неизбежны небольшие сколы. Эти сколы будут незаметны, если использовать широкую фольгу, которая их прикроет. Если же Вы планируете сделать тонкий шов в 2-3 мм, то целесообразно использование тонкой шлиф-головки.
Шлифуя стекло, периодически прикладывайте его к вашему эскизу, проверяя соответствие размера. Необходимо учесть, что после обмотки стекла фольгой – размер элемента немного увеличится.

Обмотка стеклянных элементов медной фольгой.
Каждый стеклянный элемент витража оборачивается медной или латунной фольгой. Фольга представляет собой полоску металла, с одной стороны имеющую черную или бесцветную клеевую основу. В зависимости от цвета используемой патины, выбирается или «черная» или «медная» фолия. Причем, «медная» фолия – дешевле. Это важно при изготовлении изделий из прозрачного стекла.

Для того чтобы фолия хорошо прилипала к стеклу, его необходимо насухо вытереть и, при необходимости, обезжирить. Старайтесь, чтобы загибаемые края фолии были одинаковой ширины и концы перехлестывались на 2-3 мм.

Небольшие неровности можно исправить при помощи ножа или лезвия бритвы, но нельзя допускать больших перекосов. Это влияет не только на эстетику, но и на прочность витража. После оборачивания, фольгу необходимо разгладить по всей поверхности. Это можно сделать при помощи специального обжима или обычной пластиковой ручки.

Готовый элемент зафиксируйте на вашем эскизе при помощи небольших гвоздей. Пытаясь добиться тонких швов, не старайтесь подгонять детали друг к другу «с хрустом». Элементы должны лежать свободно. В противном случае, во время пайки стекло может треснуть даже при несильном нагреве.

Далее, все швы необходимо обработать флюсом или паяльным жиром. Он удаляет окислы с поверхности меди и способствует разжижению олова. Флюс (как и жир) наносится на швы кисточкой.

Следите за тем, чтобы между обмоткой элементов и пайкой всего витража был как можно меньший промежуток времени, т.к. фольга постепенно окисляется на воздухе и пайка, в итоге, может быть очень затруднена. Если, все же, поверхность фольги успела сильно окислиться, то паяльный жир можно смешать с паяльной кислотой. Но в этом случае необходима более тщательная промывка готового витража и обработка его нейтрализующим кислоту раствором.

Пайка швов витража.
При изготовлении витражей «Тиффани» используют олово марки ПОС-61 или ПОС-60. Кончик оловянного прутка кладется на шов и сверху прижимается разогретым до рабочей температуры паяльником. В таком положении паяльник ведется вдоль шва. Не следует долго держать паяльник на одном месте – можно перегреть фолию и стекло. Высоту шва вы определяете сами. С количеством олова надо быть аккуратным. Его излишки конечно можно «согнать» на стекло, но если олова будет слишком много, стекло может треснуть.

Все дефекты и неровности пайки необходимо исправлять сразу. Если, по контуру, Ваш витраж будет обрамлен в латунный профиль, необходимо оставить непропаянной некоторую ширину швов по периметру, иначе стекло может просто не войти в профиль.

После того, как все элементы витража спаяны между собой с двух сторон, делается рама витража. Для этого берется (в нашем случае) П-образный профиль: 4х4х4 мм или 8х4х8 мм, в зависимости от величины витражного полотна. Он обеспечивает витражу достаточно жесткий каркас.
Профиль режется на отрезки равные длине каждой из сторон витража. Затем край полотна вставляется в профиль и припаивается к нему в местах соприкосновения профиля и швов. Для этого швы по краям витража оставляют с минимальным количеством олова на них. Места соприкосновения отрезков профиля также пропаиваются. Далее, в случае необходимости, профиль покрывается оловом, т.е. лудится.

После завершения пайки – витраж следует тщательно вымыть под проточной водой, используя при этом щетку и жидкие моющие средства типа «FAIRY».

Читайте также:  Грунтовка потолка перед покраской

Покрытие витража патиной – патинирование.
Патина должна наноситься только на сухие, чистые и обезжиренные швы. Работать лучше в перчатках. Из основной емкости перелейте в рабочую небольшое количество патины. При помощи губки нанесите патину на швы. Остатки использованной патины нельзя смешивать с исходным раствором, так как при этом теряются его свойства.
И, наконец, готовый витраж еще раз моется мягкой губкой, с использованием средств для очистки стекол.

Ваш первый витраж Тиффани – готов ! Конечно же, в этой статье невозможно раскрыть всех секретов и тонкостей создания витражей по технологии Тиффани. Рекомендуем Вам почитать специализированные книги о витражах, а также посетить наш форум о витражах.

Извините, у Вас недостаточно прав для комментирования материалов. Пройдите регистрацию или авторизуйтесь.

Пропайка обратной стороны витража.

Существует несколько техник изготовления витражей в стиле «Тиффани».
Ниже приведён пример использования техники, считающейся самой сложной по причине её трудозатратности, но обеспечивающей наиболее качественное изготовление витража.

Необходимое оборудование и расходные материалы.
– цветное стекло;
– олово, марка ПОС-61;
– стеклорез наливной с латунной рукояткой;
– специальное масло для стеклорезов (заменители – машинное масло, керосин)
– щипцы для разлома стекла;
– паяльник, 100 Вт.
– шлифовальная машинка типа «Kristall»;
– фольга медная (черная), другое название – фолия, от англ. Foil;
– фольга медная для усиления витража;
– флюс или паяльный жир, паяльная кислота;
– патина (черная или медная);
– П – образный латунный профиль;
– защитные очки;
– небольшие ножницы (можно маникюрные);
– небольшие ножницы по металлу;
– маленькие гвозди, молоток;
– деревянные рейки, 1х2 см;
– жесткая кисточка;
– скотч широкий, прозрачный и малярный.
– писчая бумага. Чем прозрачней, тем лучше. Но не калька.
– ватман;
– клей-карандаш.

Эскиз витража.
Преимущество использования техники «Тифани» состоит в том, что рисунок витража может быть любым, а его детализация сколь угодно мелкой. Все зависит от вашей фантазии. Но при этом, необходимо соблюдать некоторые общие правила.
– чем больше в рисунке витража Т-образных пересечений, тем он прочнее, вспомните принцип кирпичной кладки.
– если швы витража планируются широкими, лучше не делать узкие длинные элементы с очень острыми углами. Во-первых, широкая фолия все равно закроет значительную часть поверхности элемента, а во-вторых, не имея достаточно опыта, можно легко перегреть стекло до образования трещин.
– если витраж планируется узким и высоким, предусмотрите в эскизе плавные линии от края до края, для ребер жесткости.

Эскиз витража рисуется на ватмане черным тонким фломастером. Оставьте на эскизе поля минимум 2 см. Все линии должны быть отчетливо видны сквозь лист писчей бумаги. Затем ваш рисунок лучше заклеить широким прозрачным скотчем.
Далее ваш эскиз по полям приклеивается малярным скотчем к рабочей поверхности. Рабочая поверхность должна быть идеально ровной. Затем по будущей границе вашего витража прибиваются деревянные рейки. Так как витраж начинают делать с угла, постепенно продвигаясь вниз и вбок, сначала обозначьте рейками стороны этого угла.

Выбор стекла.
Современное витражное стекло американского, европейского и китайского производства отличается большим разнообразием фактуры, цветов и оттенков. В работе лучше использовать американское и европейское стекло. Китайское ниже по качеству. Некоторые фирмы, торгующие стеклом, продают также и его осколки. Обратите на них внимание. Стоят они значительно дешевле, и помогут разнообразить оттенками вашу работу.
При выборе стекла для витража, постарайтесь учесть, как будет освещаться ваш витраж, как сочетаются между собой фактура и цвет стекла.

Изготовление элемента.
Берем лист писчей бумаги необходимого размера. Кладем его на изображение элемента и обводим ручкой.

Аккуратно вырезаем элемент ножницами и наклеиваем на лист стекла.
Стороны стеклянного листа имеют различную фактуру. Резать стекло проще по более гладкой стороне. Это, как правило, «изнанка» вашего витража.

Режем стекло по контуру. Стеклорез следует держать в руке как шариковую ручку, под углом 45º к поверхности стекла. Не нужно давить на стеклорез изо всех сил. Усилие требуется небольшое.
Старайтесь держать стеклорез ровно. Режущий ролик должен быть перпендикулярен поверхности стекла. Если он будет отклоняться, скол стекла пойдет под углом.
Резать стекло нужно от края до края куска, не прерываясь. Заканчивая линию, снизьте давление на стеклорез, иначе получится скол. Линии должны быть плавные, без углов и s-образных отрезков. Если нужно вырезать элемент с дугообразной стороной – разбейте дугу на несколько относительно прямых отрезков. Чем круче дуга, тем этих отрезков должно быть больше.

После того, как вы провели режущим роликом по стеклу, в нем образовались микротрещины. Несильное постукивание концом рукоятки стеклореза (латунного!) по линии отреза с обратной стороны, приводит к увеличению этих трещин и расколу стекла.
Если кусок стекла небольшой, эту операцию можно проделать в руках. Если же необходимо вырезать большой фрагмент – положите лист стекла на край стола.
Для того чтобы отломить небольшой или узкий фрагмент воспользуйтесь щипцами для разлома стекла.

Вырезанный таким образом кусок стекла обрабатывается на шлифовальной машинке. При шлифовке обязательно надевайте защитные очки!

Цель такой обработки – окончательная доводка по размеру, плюс создание шершавой поверхности кромки стекла, необходимой для лучшей фиксации фолии.
Рабочей частью шлифмашинки является шлифовальная головка. Поверхность соприкосновения головки и стекла в процессе работы должна постоянно смачиваться водой. В противном случае, абразивная поверхность быстро приходит в негодность.
Шлифовальные головки бывают различного диаметра и зернистости: тонкая, стандартная и грубая. Стандартная и грубая головки позволяют быстро обработать кромку стекла, но при их использовании неизбежны небольшие сколы. Они незаметны, если использовать широкую фолию, которая их прикроет. Если же планируется сделать тонкий шов в 2-3 мм, целесообразно использование тонкой шлифовальной головки.
Шлифуя стекло, периодически прикладывайте его к вашему эскизу, проверяя соответствие размера. Необходимо учесть, что после обмотки размер элемента несколько увеличится.

Обмотка элемента медной фольгой.

Каждый элемент витража оборачивается фолией. Фолия представляет собой медную полоску различной ширины, с одной стороны покрытую черным или бесцветным клеем. В зависимости от цвета используемой патины, выбирается или «черная» или «медная» фолия. Это важно при изготовлении изделий из прозрачного стекла.
Для того чтобы фолия хорошо прилипала к стеклу, его необходимо насухо вытереть и, при необходимости, обезжирить.
Старайтесь, чтобы загибаемые края фолии были одинаковой ширины. Небольшие неровности можно исправить при помощи ножа или лезвия бритвы, но нельзя допускать больших перекосов. Это влияет не только на эстетику, но и на прочность витража.
После оборачивания фолию необходимо разгладить по всей поверхности. Это можно сделать при помощи обычной пластиковой ручки.
Готовый элемент зафиксируйте на вашем эскизе при помощи небольших гвоздей.

Пытаясь добиться тонких швов, не старайтесь подгонять детали друг к другу «с хрустом». Детали должны лежать свободно. Иначе в процессе пайки ваш витраж пойдет трещинами.

После того, как все элементы витража обмотаны, в витраж вставляются ребра жесткости из медной усиленной фольги. Это повышает прочность витража.

Далее все швы обрабатываются флюсом. Он удаляет окислы с поверхности меди и способствует разжижжению олова. Каждый флюс хорош по своему, но мне больше нравится немецкий паяльный жир. Он наносится на швы кисточкой.

Если с момента обмотки до момента пайки поверхность меди сильно окислилась, паяльный жир можно смещать с паяльной кислотой.

При изготовлении витражей «Тиффани» используют олово марки ПОС-61.
Кончик оловянного прутка кладется на шов и сверху прижимается разогретым до рабочей температуры паяльником. В таком положении паяльник ведется вдоль шва.
Не следует долго держать паяльник на одном месте – можно перегреть фолию и стекло.
Высоту шва вы определяете сами. С количеством олова надо быть аккуратным. Его излишки конечно можно «согнать» на стекло, но если олова будет слишком много, стекло может треснуть.
Перед тем как паять «начисто», покройте все швы небольшим количеством олова.
Дефекты пайки исправляете сразу.

После того, как все элементы витража спаяны между собой с двух сторон, делается рама витража.
Для этого берется П-образный профиль: 4х4х4 мм или 8х4х8 мм, в зависимости от величины витражного полотна. Он обеспечивает витражу достаточно жесткий каркас.
Профиль режется на отрезки равные длине каждой из сторон витража. Затем край полотна вставляется в профиль и припаивается к нему в местах соприкосновения профиля и швов. Для этого швы по краям витража оставляют с минимальным количеством олова на них. Места соприкосновения отрезков профиля также пропаиваются. Далее, в случае необходимости, профиль покрывается оловом.

После завершения пайки витраж следует тщательно вымыть проточной водой, используя жесткую щетку и обезжиривающие средства типа «Фейри».

Нанесение патины. Патина наносится на сухие, чистые и обезжиренные швы.
Работать лучше в перчатках.
Из основной емкости перелейте в рабочую небольшое количество патины.
При помощи губки нанесите патину на швы.
Остатки использованной патины нельзя смешивать с исходным раствором, так как при этом теряются его свойства.
Далее витраж моется мягкой губкой, с использованием средств для очистки стекол.

Витражи – разнообразие видов и техник, способы изготовления своими руками

Это сегодня технологии остекления достигли таких высот, что окно может быть практически любого размера, формы и цвета, а нашим предкам приходилось ломать голову над заполнением оконных проемов. Так появился витраж – светопроницаемое панно из кусочков цветного стекла или тонких каменных пластин. В этой статье мы рассмотрим, как делать витражи своими руками, которые актуальны по сей день. И не только как вид искусства, но и как возможность разнообразить практически любой интерьер. Рассмотрим:

  • какие техники изготовления витражей сегодня используются;
  • способы создания витражей своими руками;
  • как сделать витраж Тиффани своими руками.

Техники создания витражей

Популярность мозаичных картинок во многом обусловлена возможностью их самостоятельного изготовления различными способами. В зависимости от материалов и технологии это могут быть не только витражи на окна, но и различные элементы декора. Это и плафоны, и дизайнерские цветочные горшки, и вставки в двери, и предметы меблировки, и обрамление межкомнатных арок, и многое другое. Сегодня существует несколько распространенных техник изготовления витражей своими руками.

Пайка

Классика витражного дела. Сюжет по эскизу нужно собирать из отдельных стеклянных фрагментов (витражные смальты), которые фиксируют между собой свинцом, медью, оловом или латунью. Каждая смальта оборачивается кованным или литым «шнурком» и спаивается с остальными.

Сейчас этот способ несколько модифицировали и для окантовки используют мягкую металлическую ленту (фолию) – медную или латунную.

Сюжеты из разных мелких деталей собирают, спаивают и обрамляют, технология позволяет создавать любые формы, а не только плоские панно.

Фацет

Для витражей используется толстое, от 6 мм, стекло, со всех граней каждого элемента под небольшим углом снимается фаска, что обеспечивает преломление света. Фацетные витражи выполняют из особых сортов стекла – свинцового и поташного, первое тяжелее, но дает сильный оптический эффект, второе легче, но и лучи в нем не так играют. Наиболее зрелищными считаются комбинированные фацетные витражи из стекол обоих видов. В силу толщины и тяжести элементов собирают такие картины только в алюминиевый профиль. Поэтому их второе название – алюминиевые витражи.

Фьюзинг

Более сложная техника, но и витражи можно сделать объемные и более зрелищные, возможно изготовление многослойных картинок или фигурок. Разноцветные стеклянные элементы укладываются согласно сюжету, запекаются и прокатываются, границы фрагментов могут оставаться четкими или наслаиваются, проявляя фактуру рисунка, недостижимую в других техниках.

Травление

Рельеф на стекле образуется в процессе обработки поверхности специальными кислотами, используются трафареты, по контуру которых вытравливают рисунок.

Аппликация (пленочные витражи)

Это не совсем техника создания витражей своими руками, хотя в результате и получается нечто подобное, это способ изготовления имитации с помощью стеклянной или пластиковой основы, разноцветных витражных пленок и специального металлического скотча. Рисунк постепенно создается на основе посредством наклеивания слоя матовой пленки, а контуры изображения обклеиваются скотчем, чтобы дать рельефный узор.

Роспись (заливка)

Тоже имитационная техника, только рисунок не наклеивается, а раскрашивается на стекле своими руками стекспециальными витражными красками. Роспись получается прозрачнее, а заливка дает более яркие, насыщенные витражи. Контуры в этом случае сначала прорисовываются более толстыми линиями контурной пастой, для придания фактуры, или также обклеиваются скотчем/проволокой. Требует художнических навыков.

Витражи своими руками

Для самостоятельного создания витражей в домашних условиях подойдут не все техники, так как вряд ли у каждого в кладовке завалялись кованные или литые металлические полосы, фаскорез с алюминиевыми профилями или печное оборудование. Теоретически можно достать плавиковую кислоту, но придется дышать испарениями, а гарантировать получение узора, а не ожога, сложно. Поэтому домашним мастерам остается техника Тиффани и две имитации на выбор.

Для витражей Тиффани потребуется определенное оборудование, да и работа это достаточно кропотливая и трудоемкая, росписью же и заливкой можно заниматься любому начинающему витражисту и даже с детьми. Но если Тиффани – это полноценный витраж, который можно вставить хоть в окно, хоть в двери, то имитация классического витража все равно себя выдает, даже если рисунок зеркальный с двух сторон.

Витраж Тиффани

Рассмотрим пайку с использованием фолии, которую можно купить в любом художественном магазине, как способ создать настоящий витраж в технике Тиффани.

Рисунок – выбирая рисунок, стоит избегать слишком сложных линий, их потом не только вырезать из стекла, но и обрабатывать и соединять, лучше остановиться на фигурах с плавными изгибами и для начала из средних размером деталей. Эскиз можно взять из интернета, там масса вариантов узоров в различных техниках с учетом специфики витражной живописи. Можно нарисовать самостоятельно, при условии, что желание подкреплено хотя бы минимальными навыками. Если таковых не наблюдается, лучше воспользоваться типовыми заготовками.

Резка – эскиз переносится на толстый картон и разрезается на детали (пронумерованные). Чтобы осталось место на пайку, контур смальты должен быть глубже контура шаблона на 0,5-0,7 мм. Шаблон прикладывается к стеклу и обводится, а затем из стекла вырезается деталь.

Листовое витражное стекло стоит прилично, чтобы сэкономить, можно воспользоваться старым боем. Перед тем, как приниматься за смальты, желательно потренироваться на резке обычного стекла изогнутыми линиями, чтобы набить руку.

Обработка – грани каждой детали необходимо обработать шлифмашинкой для стекла.

Но это дорогое удовольствие и чаще для доводки смальт используются бруски № 220-240, шириной 12-20 мм, как минимум, квадратный и полукруглый, треугольный нужен для сложных элементов, когда есть изгибающаяся вовнутрь линия.

При шлифовке смальту и брусок опускают в подходящую емкость с водой. После шлифовки каждую смальту по контуру оборачивают фолией, края завальцовывают (разравнивают и прижимают ленту деревяшкой или пластиком). После краев разглаживают торцы и еще раз проходятся по всему периметру.

Сборка – профессионалы рекомендуют нарезать, обрабатывать и укладывать смальты по одной, но это личное дело каждого. Сборку проще выполнять на светокопировальном станке. За неимением можно положить прозрачный лист пластика или толстого стекла между опорами и подсветить настольной лампой. Еще проще, если есть журнальный столик со стеклянной столешницей – тонкая ткань, калька (трафарет) и вперед. Подсветка необходима, чтобы не допустить щелей между смальтами, при укладке их плотно подгоняют друг к другу или к границам узора. Трафарет фиксируют двумя планками – слева и сверху или справа и сверху (для левшей), выкладку начинают с угла, постепенно заполняя весь узор.

Читайте также:  Фигурные потолки из гипсокартона

Флюсовка – собранный витраж обжимают рейками с оставшихся сторон, следя, чтобы детали не выпирали вверх или в угол, при необходимости довальцовывают кромки, приглаживают и прижимают. В идеале, витраж перебирают заново, чтобы равномерно покрыть флюсом и грани и торцы, но можно и упростить задачу, тщательно пройдясь обильно смоченной кисточкой или ватной палочкой по граням каждой детали. Флюс выбирают полуактивный, с бурой, остатки активного могут с течением времени разъесть переплет.

Пайка – отличается от привычной радиотехнической и оборудованием и способом исполнения.

Мощность этого инструмента всего 100 Вт, он нагревает элементы до нужной температуры, но припой к нему не прилипает. Обычные, оловянно-свинцовые припои не рекомендуются, из-за них могут трескаться смальты. Поэтому для Тиффани лучше использовать припои с кадмиевыми присадками (ПОСК-50-18, Авиа-1). Можно обойтись и припоем ПОС-61/61М, но он мягче и не такой прочный.

Паяют Тиффани капиллярным способом в два этапа – сначала по контуру смальты прокапывают расплавом припоя примерно через сантиметр (нитка по ширине как жало), не касаясь деталей паяльником и припоем. За один подход не рекомендуется проходить большой участок, если витраж габаритный. Проходят фрагмент с мужскую ладонь, дают витражу остыть, продолжают, пока не прокапают каждую деталь. Вторым заходом каждый шов пропаивают, накладывая припой по контуру каждой смальты и нагревая, пока он не просочится сквозь шов и не покроет соединение изнутри.

Обрамление – готовый витраж припаивается к профильной рамке, прямоугольной, если это плоское панно, или фигурной, если речь о плафоне или другом элементе декора. Зачищенная и обезжиренная (спиртом) рамка покрывается флюсом изнутри, а витраж по кромке с лицевой и боковой стороны. Раму накладывают на композицию или вставляют композицию в каркас и паяют, как смальты, фрагментами, если остается щель, ее тоже флюсуют и пропаивают.

Промывка – часть изготовления витража, необходимая для удаления остатков флюса, как ни старайся, а собирается он не только в швах, но и на смальтах. Сегодня простейший способ избавиться от этих пятен на этом этапе – обработать витраж губкой, смоченной в средстве для мытья посуды, после чего изделие промывается и вытирается.

Патинирование – если уже браться за Тиффани, стоит раскошелиться на специальное цветное стекло, листовое или бой, так как пленка или краска смотрится все же хуже. А вот патинирование такому витражу не повредит, а только подчеркнет его красоту. Аккуратное нанесение готового состава на переплет выполняется в перчатках и респираторе, а помещение должно хорошо проветриваться. Если напачкали – смело мыть, вытирать и в заключении – аккуратно полировать мягкой тканью. При необходимости металлическое обрамление закрывают декоративной рамкой из дерева или имитации.

Независимо от выбранной техники, витраж, сделанный своими руками, будет не только украшать дом, но и радовать осознанием того, что и вам по плечу древнейшее из искусств.

Упрощенная разновидность витража, но тоже вполне способная оживить дом или сад – на нашем сайте в статье о декорах из керамической плитки. Еще одна возможность оригинально оформить жилище – пробковые обои или бамбуковые покрытия. Это совершенно другая, но не менее интересная тема. В видео можно подсмотреть хитрости профессионального дизайнера.

Витражи Тиффани – технология работ

Витражи Тиффани названы так в честь знаменитого американского декоратора Луиса Тиффани (1848-1933г.г.), одного из самых успешных дизайнеров своего времени. Конечно, витражи, сделанные по этой методике, существовали задолго до Тиффани, однако использовать для оборачивания стекол липкую медную фольгу, а не свинец, как раньше было принято, предложил именно он. А главная же заслуга Луиса Тиффани в том, что ему удалось внедрить эту технологию в массы, в результате чего витражи Тиффани получили дальнейшее развитие.

Суть метода состоит в следующем: каждый кусочек цветного стекла оборачивается по периметру клейкой медной фольгой. Затем все обернутые кусочки спаиваются между собой. В отличие от свинцового профиля фольга позволяет соединять кусочки под любым углом друг к другу, поэтому витраж можно делать не только плоским, но и объемным. Этот способ нашел широкое применение в изготовлении всевозможных светильников: бра, люстр, торшеров, настольных ламп.

Инструменты и приспособления

Для изготовления витражей Тиффани, как и для любой другой работы, необходим инструмент. В первую очередь это стеклорез, причем не алмазный, а роликовый. Алмазным стеклорезом практически невозможно вырезать по изогнутым линиям, поэтому необходим именно роликовый. Лучше, если стеклорез будет масляный – это такой стеклорез, внутрь которого заливается специальное масло, как чернила в перьевую ручку. Рез в таком случае получается намного лучше, да и для самого стеклореза это будет полезней. Масло из него выделяется на ролик при надавливании самого стеклореза о стекло. Расход масла невелик, но периодически его нужно добавлять. Вообще, на мой взгляд, при покупке стеклореза лучше не экономить – в итоге обойдется себе дороже. У дешевых стеклорезов и качество прорезки намного хуже , так что испорченного стекла получится прилично, да и служат они сравнительно недолго – врядли они выдержат пару месяцев ежедневной работы.

Я использую масляный стеклорез ZILBERSCHNITT, стоит он около 40 долларов, но на пару лет вам его хватит однозначно, если, конечно, не поставите цель во что бы то ни стало его сломать. Можно использовать и японский TOYO, есть еще и BOHLE – тут уж кому что нравится.

Фольга, используемая для витражей Тиффани, делится на две категории: с черным клеевым слоем, и с прозрачным. В основном она американского производства, “Cooper foil”. С черным клеевым слоем фольга стоит почти в два раза дороже, чем с прозрачным, необходимость в ней есть тогда, когда используется прозрачное или полупрозрачное стекло, ибо в таком случае при работе с обычной фольгой (с прозрачным клеевым слоем) при взгляде на стекло под углом просвечивает медь, что совсем не красит готовое изделие. Черный же клеевой слой избавляет от медных бликов. Если же стекло матовое, малопрозрачное – то тут, конечно, можно использовать и обычную фольгу – по своим клеящим свойствам они одинаковые.

Обычно в стандартном рулончике около 35 метров фольги (в зависимости от толщины – она тоже колеблется).

Еще один инструмент для работы со стеклом – это специальные плоскогубцы по стеклу. Особенно они необходимы, когда вы вырезаете узкие полоски стекла.

В отличие от классических витражей, где качество кромок стекла не имеет приципиального значения, так как все мелкие дефекты – сколы, зазубрины прячет свинцовый профиль, при изготовлении витражей Тиффани кромки стекла должны быть тщательно обработаны.

Для этого можно воспользоваться специальным станком для подобных работ, но он достаточно дорогой. Можно вполне обойтись обычным точильным станочком, установив на него алмазный круг. Но в этом случае необходимо обеспечить подачу воды к обрабатываемому кусочку стекла.

Для разных мелких работ можно пользоваться микродвигателями, типа ДПМ, с надетой на вал цангой, для крепления различных алмазных боров, наподобие тех, что используются в стоматологии.

Существует в продаже большое количество разнообразных приспособлений, держателей для таких микродвигателей, миниатюрных алмазных дисков и боров. При работе такой двигатель просто держится в руке, как большой карандаш. Но необходимо помнить, что при любой обработке стекла нужен постоянный доступ воды к обрабатываемой поверхности.

Существует, конечно, и много других инструментов, которые значительно облегчают работу со стеклом – например, специальная линейка с присосками, которые позволяют ей не скользить по стеклу в процессе работы, но очень уж острой необходимости в них нет.

Художественное витражное стекло изготавливают многие фирмы-производители, как отечественные, так и зарубежные. Очень хорошего качества американское стекло, оно хорошо режется, цветовая гамма американского художественного стекла насчитывает более 300 оттенков.

Единственный “недостаток” – довольно высокая стоимость такого стекла. Чаще американское стекло бывает полупрозрачным, то есть всё богатство фактуры и цветовой гаммы можно оценить, когда готовое изделие – люстра или торшер – включено и стекло подсвечивается изнутри. Но американское стекло бывает и прозрачным, как гладким, так и рельефным, с плавными переходами цвета.

Многие отечественные фирмы также выпускают художественное стекло для витражей. Стоимость его ниже, чем у американского. Обычно такое стекло изготавливается небольшими по площади (около 0,2 кв.метра) “лепешками” – в среднем в длину 50-60 см., в ширину – 35-40 см.

Цветовая гамма также весьма разнообразна, стекло бывает и прозрачным, и полупрозрачным, и гладким, и рельефным. Но у такого стекла есть ряд существенных недостатков по сравнению с тем же американским.

Во-первых, это толщина, а точнее – ее непостоянство в пределах одного и того же листа стекла. С одного края она может быть 2-3 мм, а с другого – 5-6 мм. Поэтому, если в изготовляемой работе толщина стекла важна и должна быть постоянной, то очень сложно определить расход стекла. Значительная часть листа может оказаться невостребованной из-за больших перепадов толщины.

Во-вторых, такое стекло оказывается различным по своим физическим параметрам – жесткости, закаленности. Один лист может легко и точно резаться, другой будет трескаться в самых непредсказуемых направлениях, что также ведет к большему расходу стекла.

Еще выпускается промышленное цветное стекло, использующееся в основном при производстве мебельных стенок, кухонных гарнитуров, вставок в межкомнатные двери. Оно гораздо дешевле, но к художественному стеклу его никак не отнесешь, больше оно напоминает оконное, и в витражных работах Тиффани практически не используется, изделия из такого стекла выглядят слишком убого.

Обычно для различных ламп, торшеров, люстр используется стекло толщиной 3-4 мм, редко когда больше или меньше. Хотя существует в продаже стекло толщиной всего в 1 мм, например стекло фирмы BOHLE, но оно очень уж хрупкое и используется крайне редко, я использую его, в частности, при изготовлении небольших выносных элементов – лепестков к цветам, листочков и тому подобных вещей, где требуется легкость конструкции.

Для придания готовому изделию – будь-то люстра, торшер или просто вставка, большей декоративности и привлекательного внешнего вида все пайки покрывают специальным раствором – патиной. Для этого делают небольшой ватный тампон, смачивают его в патине и начинают протирать им все места паек. В результате этой операции белый свинцово-оловянный припой становится черным, коричневым, золотистым, медным – словом таким, патину какого цвета вы будете использовать.

Пленка, образовавшаяся на поверхности припоя, довольно прочная, изделие после покрытия можно безбоязненно промывать водой и протирать сухой тканью. Патину, также, как и стекло, выпускают разные фирмы производители и стоимость ее также различна.

Например, патина фирмы BOHLE, продающаяся во флакончиках объемом 125 мл, стоит примерно 5 долларов за такой флакончик. Отечественная патина стоит почти в 3 раза дешевле, качество ее вполне приемлемое, но разнообразием оттенков она не отличается. Впрочем, при изготовлении витражных изделий Тиффани, в основном используется черный или черно-коричневый цвет покрытия, так что особого значения происхождение патины не имеет.

Сразу хотелось бы оговориться, что говоря о черном цвете покрытия, я имею ввиду окончательный цвет покрытого патиной свинцово-оловянного припоя, а не цвет самой патины. Так, например, патина фирмы BOHLE для придания изделию черного цвета сама по себе имеет зеленоватый оттенок, черными покрываемые патиной пайки становятся после химической реакции при нанесении патины на оловянно-свинцовый припой.

Если необходимо готовое витражное изделие покрыть “под медь”, то можно в качестве патины использовать обычный медный купорос, который можно без особого труда приобрести в садовых или хозяйственных магазинах. Для приготовления медной патины голубые кристаллы медного купороса растворяют в воде до максимальной концентрации раствора и затем протирают этим раствором все пайки.

За счет разной химической активности, на оловянно-свинцовой поверхности паек мгновенно начинает осаждаться медь и в итоге всё изделие постепенно становится “медным”. Толщина медной пленки вполне достаточная, чтобы изделие можно было хорошо промыть и протереть. Промывать нужно в проточной воде как следует, иначе при высыхании на поврхности паек может выступить налет.

При облуживании обернутых медной фольгой фрагментов стекла и спайке фрагментов между собой используются различные флюсы. Кто-то пользуется канифолью, кто-то применяет пчелиный воск, но, на мой взгляд, у всех этих флюсов есть существенный недостаток – их остатки очень трудно смыть после окончания пайки.

Я советую пользоваться паяльной кислотой, она вполне доступна, стоит очень дешево и, главное, легко смывается водой. Кислоты, при нанесении ее на медную поверхность фольги, нужно брать совсем чуть-чуть, иначе при пайке она будет разбрызгиваться и может попасть в глаза.

Для нанесения кислоты я использую косметические ватные палочки, имеющиеся в продаже в аптеках, магазинах косметики. Пластмасса, из которой сделано основание таких палочек, не растворяется в кислоте и по окончании работ такую палочку не жалко выбросить. В упаковке их обычно не меньше 100 штук, стоят они очень дешево, так что нет смысла придумывать что-то самому.

Для нанесения кислоты палочку с ватой обмакивают во флакончик, излишки кислоты отжимают о внутреннюю поверхность флакона и протирают смоченной палочкой места будущих паек. После окончания пайки все облуженные или спаяные фрагменты необходимо хорошо промыть в проточной воде, чтобы удалить все остатки кислоты.

Итак, расскажем о технологии изготовления витражной работы в технике Тиффани. Самое первое, с чего нужно начинать – это нарисовать на картоне или плотном листе бумаги эскиз вашей будущей работы в натуральную величину. Необходимо грамотно разбить рисунок на отдельные фрагменты – в этом основной залог успеха.

Следует помнить, что стекло хрупкий материал, и стараться избегать слишком глубоких вырезов в нем – лучше пусть будет больше на один фрагмент, чем на одну трещину. К тому же большое количество фрагментов отнюдь не делает витраж менее привлекательным – наоборот, есть возможность использовать дополнительные оттенки цвета стекла, сделать витраж в итоге более нарядным.

Если стекло прозрачное – то вырезают фрагменты, просто подложив эскиз под стекло и проводят рез стеклорезом по контурам необходимого фрагмента. Если стекло непрозрачное – то придется разрезать эскиз на отдельные необходимые фрагменты (не забыв пронумеровать каждй фрагмент эскиза, чтобы потом не запутаться), и уже накладывать выбранный фрагмент эскиза на стекло, обводя его по контуру стеклорезом.

Больших усилий при резке стеклорезом прилагать не нужно, стекло не должно крошиться под ним. Затем, если стекло не слишком толстое, с помощью плоскогубцев для стекла или просто руками стекло нужно сломать на изгиб, в сторону, обратную от прореза.

Если стекло толстое – то после его прорезания необходимо аккуратно с обратной стороны простучать вдоль линии прореза. Для простукивания я использую маленький молоточек. При простукивании будут заметны трещинки внутри стекла, бегущие вдоль линии прореза. Когда трещина пройдет всю линию прореза – стекло легко ломается на изгиб.

Затем вырезанный фрагмент обтачивается на станочке по периметру для удаления возможных сколов и неровностей. После этого фрагмент стекла оборачивается по периметру клейкой медной лентой. Ширину ленты выбирают исходя из толщины стекла – при работе с 3-х миллиметровым стеклом ширина ленты должна быть примерно 5 миллиметров, чтобы хватило на загиб по краям.

После того, как кусочек обернут фольгой, края ее загнуты – фольгу необходимо облудить. Для этого используют припой (лучше ПОС-61) и флюс. Так поступают со всеми кусочками и после этого все фрагменты уже спаиваются между собой в нужной вам пространственной форме.

Чтобы олово не протекало между кусочками, пайку надо производить достаточно быстро, но всё это придет, безусловно, с навыком.

Читайте также:  Монтаж стеклянного потолка является достаточно трудоемким процессом

Паяльник для витражных работ Тиффани используется мощностью 40-60 вт, этого вполне достаточно для облуживания обернутых фольгой фрагментов стекла и различных витых проволочных конструкций. Если планируется припаять фрагмент или проволоку к какому-либо массивному основанию, то нужен паяльник помощнее, а иногда и требуется предварительно прогреть само основание на газу или в пламени горелки.

При сборке плафонов, люстр и других объемных вещей используют специальные формы для облегчения сборки – болванки. Они точно должны соответствовать размерам будущего изделия и на них выполняется вся операция сборки. Лучше всего такую форму изготовить из дерева, но можно и отлить из гипса, а также изготовить из папье-маше.

После того, как процесс пайки на лицевой стороне окончен, изделие снимают с болванки и проводят пайку с внутренней стороны. После этого готовое изделие следует промыть и затем покрыть специальным раствором – патиной.

Использование различных выносных элементов в витражных изделиях Тиффани придает работам большую оригинальность, неповторимость. Выносные элементы позволяют получить в итоге более легкую, “воздушную” конструкцию, придать ей индивидуальность. Использовать в качестве выносных элементов можно различные цветы и листья, бабочек и стрекоз.

Выносные элементы жестко соединяются с основой витражной работы при помощи проволоки. Я обычно использую медную скрученную проволоку, то есть когда две тонких проволочки сплетаются между собой в косичку. В итоге такое проволочное основание смотрится гораздо более декоративно и эстетично.

Рассмотрим на конкретном примере процесс изготовления выносного элемента – цветка, пусть это будет ромашка.

Для изготовления такого цветка нам необходимо вырезать восемь стеклянных фрагментов – семь лепестков и серединку. Вначале мы рисуем на куске ватмана цветок в натуральную величину. Затем вырезаем отдельно каждый нарисованный лепесток и серединку. Если все лепестки абсолютно идентичные друг другу, то можно вырезать только один бумажный лепесток, если же лепестки задуманы разные – один длиннее, другой шире, то вырезаем из бумаги все семь. Эти вырезанные из бумаги лепестки и серединка будут служить нам в качестве шаблонов для вырезания таких же лепестков и серединки уже из цветного стекла.

Накладываем бумажный лепесток на цветное стекло и обводим его по контуру стеклорезом. Затем, при помощи кусачек по стеклу, обламываем лишнее стекло и обтачиваем вырезанный фрагмент на алмазном диске до необходимого размера. При обтачивании необходимо обеспечить доступ воды к обрабатываемой поверхности, фрагмент при обтачивании не должен быть сухим.

Чтобы обточить внутренний радиус нижней части лепестка (в том месте, где он соединяется с серединкой) вместо алмазного диска используем уже алмазный бор необходимой толщины. Точно так же обтачиваем и остальные лепестки.

Затем вырезаем круглую серединку, также обтачиваем ее на алмазном диске до необходимого диаметра. Всё, все фрагменты готовы, можно приступить к следующей операции – оборачиванию стеклянных деталей фольгой.

Если стекло прозрачное, то используем фольгу с черным клеевым слоем, если непрозрачное – можно применять фольгу обычную, без черного клеевого слоя. В принципе это имеет значение только из соображений экономии – фольга с черным клеевым слоем почти вдвое дороже.

Итак, оборачиваем каждый фрагмент фольгой. Нужно следить за тем, чтобы фольга равномерно с каждой стороны наклеивалась по периметру стекла. Если у нас толщина стеклянного лепестка равна 3 мм, то берем фольгу шириной 5 мм, чтобы на каждую сторону лепестка приходилось на загиб по 1 мм фольги. Затем, после того как весь лепесток обернут по периметру фольгой, загибаем с каждой стороны выступающую часть фольги, следя за тем, чтобы она плотно приклеилась к поверхности стекла. Если после загиба на фольге остались мелкие морщинки, то разглаживаем их с помощью, скажем, плоской поверхности ручки скальпеля. Когда все восемь фрагментов обернуты – приступаем к следущей операции – облуживанию.

Для этого протираем фольгу на стеклянных лепестках палочкой с ватой, смоченной в паяльной кислоте. Следим за тем, чтобы кислоты было немного. После этого берем небольшое количество олова на жало паяльника и быстро производим облуживание каждого обернутого кусочка. Облуживание, как и последующую пайку, следует проводить достаточно быстро, чтобы фольга в результате сильного нагрева не могла отклеиться.

Если все же это кое-где произошло, то нужно вновь прогладить поверхность фольги плоскостью ручки скальпеля. Можно изготовить для этих целей из твердого дерева миниатюрную лопаточку, но в принципе это не имеет большого значения, главное, чтобы при разглаживании фольги не повредить ее.

Когда все восемь фрагментов облужены, можно приступать к окончательной сборке нашей стеклянной ромашки. Располагаем подготовленные фрагменты в соответствии с нашим начальным рисунком на плоской поверхности и аккуратно, быстрым прикосновением паяльника, с помощью небольших паек, соединяем фрагменты в единое целое.

Затем переворачиваем цветок на обратную сторону и проделываем ту же операцию. После того, как все фрагменты прочно соединены между собой, производим окончательную пайку, следя за тем, чтобы не образовывалось излишков олова на поверхности цветка. Затем готовим проволочный стебелек.

Берем два куска медной проволоки, толщину можно брать произвольную, но оптимальным будет диаметр проволоки 0,5-0,7 мм. Если диаметр будет меньшим, то стеклянный цветок будет слишком легко гнуться на таком стебле, если диаметр проволоки будет слишком большим, то конструкция будет выглядеть слишком громоздкой.

Для скручивания проволоки используем небольшие тиски. Зажимаем два куска проволоки одним концом в тиски и с помощью плоскогубцев свиваем проволочную косичку. Полученный стебель облуживаем,делаем на одном конце короткий загиб в виде буквы “Г” и припаиваем стебель за этот загиб к обратной стороне цветка. Вот в принципе и всё, осталось промыть цветок в проточной воде, чтобы смыть остатки паяльной кислоты, а затем покрыть его патиной, после чего снова промыть.

По такой же технологии изготавливают любые работы Тиффани.

Абажур для настенного светильника-ящика – витраж Тиффани

Светильники, несть числа их. С одной стороны, сугубо утилитарный предмет, – «электрический свет продолжает наш день» и все в таком роде, с другой – эффектная деталь интерьера, невольно обращающая на себя внимание. Не случайно, любые светильники – достойное приложение сил, с позволения сказать, дизайнеров и благодарная почва для реализации творческих идей. Голая лампочка на проводе, не слишком вдохновляет, разве только сторонников отделки помещений в духе «ублюдоремонт», этакий панк, ну знаете – стены из не штукатуреного кирпича, перегородки из сетки-рабицы. В остальных, более распространенных случаях, лампочки как источник света несколько окультуривают. Принято снабжать их абажурами – некоей конструкцией, нужным образом распределяющей и направляющей свет, например, направляющей на рабочую поверхность, препятствующей попаданию в глаза. Держать около себя такие светильники значительно приятнее – нет ощущения операционной или допросной. Да в больших светильниках «общего освещения», часто используется некий рассеиватель света – как правило, это много стеклянных элементов – индеец из племени «Мумба-Юмба» цепенеет. Вообще говоря, для абажуров в частности и для оформления светильников вообще, какие только материалы не используются, но, пожалуй, именно стекло, просто таки напрашивается, из-за некоторых своих свойств. Прозрачность – в первую очередь. Умело им (ей) пользуясь, можно создавать весьма достойные штуковины.

Коль скоро было помянуто стекло для оформления светильников, нельзя не вспомнить о такой области бытия как витраж. Существует несколько техник изготовления витражей, речь, конечно идет о стеклянных, а не о поделках из цветной липкой пленки, кои, являются просто таки профанацией самой идеи витража. Да, так вот, существует, в том числе и техника изготовления витража, вполне подходящая для относительно небольших изделий с вполне сложными криволинейными краями у сопрягающихся стекол. Работу можно сделать довольно сложной формы. Все это дает возможность делать красивые абажуры – витражи. Сама же техника исполнения называется «Тиффани», по имени придумавшего ее и пользуется ныне изрядной популярностью.

Обобщенно говоря, процесс заключается в создании рисунка витража – «картона». Контуры отдельных элементов переносятся на соответствующих цветов стекла и относительно грубо вырезаются стеклорезом. После, края стекол шлифуются и подгоняются друг к другу на специальной шлифовальной машинке с алмазным инструментом. Затем, края стекол оклеиваются тонкой медной фольгой с липким слоем, стекла складываются в рисунок и спаиваются. В сущности все.

Вообще говоря, любой витраж выгоднее всего выглядит именно в проходящем свете – когда источник света за ним и в этом смысле, применить его (витраж) в качестве абажура, превосходная идея. При задействовании витражной техники Тиффани, форма готового изделия может быть довольно причудливой, получить же полусферу или форму близкую к ней более-менее обычных размеров, и вовсе не составляет особых затруднений. Придется только, заранее озаботится удобной для работы формой. Существует еще несколько распространенных форм абажуров (конструкций светильников) витражного типа, причем несколько упрощенной формы, позволяющие, тем не менее, оценить достоинства идеи. Более того, такие упрощенные светильники могут обладать несомненными достоинствами, например, светильник-картина располагается просто на стене, занимая минимум пространства, он весьма оригинален, наконец.

Не брезгуют такими лампами и маститые мастера, например, на выставке японского мастера Ichiro Tashiro такого рода светильники занимают изрядную часть экспозиции.

Первые опыты в витражном деле, стоит начинать именно с плоской конструкции из-за ее крайней простоты.

Что было использовано в работе.

Инструменты, оборудование.
При изготовлении витража не обойтись без некоторых специальных инструментов – главным и самым дорогостоящим из которых, является шлифовальная машинка с принадлежностями. Также понадобятся специальные инструменты – ломатель стекла, специальные кусачки. Удобно вырезать элементы витража специальным стеклорезом для криволинейных резов – головка у него значительно более узкая, в работе он удобнее. Сюда же, можно отнести хороший тонкий фломастер, рисующий на стекле с тонким стержнем, важно, чтобы его след не смывался водой (на шлифовальной машинке). Из обычных инструментов, понадобятся ножницы, для сметания стеклянных крошек образующихся при резке и откусывании стекла, пригодилась широкая малярная кисть с жестяной коробкой. Понадобился доступ к компьютеру с цветным принтером. Для фиксирования готовых стеклянных элементов, пригодились мелкие гвоздики или портновские булавки. Витражная техника Тиффани предполагает много пайки – понадобится довольно мощный паяльник 60…100Вт с принадлежностями, желательно оснащенный хотя бы простейшим регулятором температуры из последовательно включенного диммера. Кисточка для нанесения флюса. Следует позаботиться о хорошем освещении рабочего места – пригодятся пара настольных ламп.

Материалы.
Кроме самих цветных стекол, понадобились кусок толстой фанеры или ДСП – размером чуть более габаритов будущего витража, такого же размера куски линолеума – мягкая основа, в которую удобно втыкать булавки. Пригодился тонкий «колбасный» полиэтилен. Скотч, специальная медная фольга с клеящим слоем. Припой, флюс кислотный, химикаты для наведения патины нужного цвета, а также, некоторые специальные для витража. Возможно пригодится растворитель, вроде ацетона или спирта, «стальная вата». Ветошь хлопчатобумажная. Четыре рейки с мелкими гвоздиками, для «границы» будущего витража.

Собственно говоря, все начинается с эскиза рисунка витража и вырисовывается в «картон». Это готовый эскиз, в натуральную величину, с которого рисуют, лепят или вот, вырезают стекла. Для применения в качестве витража, рисунок должен отвечать некоторым специфическим требованиям – части его не должны быть слишком сложными, слишком тонкими. Иначе их будет трудно вырезать и подогнать. Лучше разбивать большие и сложные фрагменты на несколько простых, но без фанатизма. Рисунок витража, трудно сделать с очень мелкими проработанными деталями, здесь нужно либо применять смешанную технику, например комбинировать с росписью по стеклу или «фьюзингом» – сплавлением цветных стекляшек в печке. В общем случае, с довольно грубой стилизацией, приходится смириться. Впрочем, такого рода эскизы, также могут быть вполне выразительны.

Цветное витражное стекло вкупе с некоторыми специфическими витражными материалами (химикаты, медная фольга) заказывал у специальных товарищей торгующих такого рода вещами. Как правило, у них продается бой, обломки витражного стекла, для небольшой работы, удобнее заказывать именно их.

Рисунок сфотографировал для оцифровки. Теперь, при необходимости его можно распечатать в любых количествах и любых разумных размеров – мой принтер печатает формат А4, так что приходилось задействовать режим «плакатной» печати – рисунок разбивается на несколько листов.

Из одного из распечатанных рисунков вырезал шаблончики – контуры будущих элементов. К слову сказать, линии границы между элементами должны быть четкими, но возможно более тонкими, это даст минимальную погрешность при разметке элементов на стекле и при обработке уже стекла, края элементов придется меньше обтачивать.

В качестве ровной основы, использовал кусок фанеры с двумя слоями линолеума поверх нее. При размере витража сколь ни будь более существенном, основу лучше взять поровнее и потверже – ДСП например. Подстилка из линолеума – чудо как хороша для втыкания булавок, держатся они довольно прочно, втыкать достаточно легко. Втыкать их придется много, так что момент важный.

Поверх линолеума, уложил распечатанный рисунок – «картон» и для защиты его от капель воды, замотал «колбасным» полиэтиленом – при подгонке стеклянных элементов их обтачивают на станке с алмазным, омываемым водой инструментом и влажные стекла приходится прикладывать к рисунку – чернила струйного принтера расплываются. К слову, именно поэтому фломастер для рисования на стекле также должен быть водостойкий.

В целом, основной процесс выглядел так – из распечатки «картона» вырезал несколько фрагментов, чтобы не путаться, фрагменты были логически связаны – лепестки, части листика и т.п. Перед вырезанием, каждый фрагмент был пронумерован и номер этот перенесен на общий, целый рисунок. Будущий витраж собирается с изнаночной стороны, то есть на цветной стекляшке расположенной лицом к «оператору» шаблончики переворачиваем обратной стороной. Обрисовываем шаблончик спиртовым несмываемым фломастером, нумеруем, вырезаем. На фото обычный роликовый стеклорез с подачей масла. Из хозяйственного магазина. Вырезать им кривые не слишком удобно, но можно. Потом ко мне добрался специальный стеклорез с узкой головкой и стало повеселее.

Вырезанные стеклышки обтачиваются на шлифовальной машинке и примеряются к рисунку и друг другу, после приданию краешкам стекол ровности и подгонки, элементы укладываются на рисунок и закрепляются булавками.

После сборки всего рисунка переходим к следующему этапу – оборачивание фольгой. Рулончики фольги можно приобрести там же где и цветные стекла, специальную фольгу для изготовления витражей, вполне можно заменить аналогичной, используемой для оклеивания неметаллических коробок электронных приборов для экранирования схем. Работают неплохо, но клеятся несколько хуже и набор размеров гораздо меньше, без «десятых». Для ходового витражного стекла толщиной 3мм, хорошо подходит лента шириной 5.5мм.

После оклеивания элементов фольгой, скрепил витражик по контуру пайкой, так чтобы он не распался при переезде, паял оловянно свинцовым припоем, с кислотным флюсом, позволяющим не зачищать места пайки. Грел очень осторожно, чтобы не поплавить полиэтиленовую подложку. После, когда витраж стал более-менее, транспортабельным, осторожненько перетащил его на плоскую деревяшку для полновесной пайки.

После пайки обратной стороны, витраж переворачиваем и паяем лицевую. Коль скоро мы применяем кислотный флюс, обязательна его отмывка – теплой водой, с жесткой щеткой. Если планируется нанесение на паяный шов патины, отмывка должна проводится особенно тщательно, с применением химикатов для нейтрализации остатков кислоты. В конце, отмыл спиртом фломастерные технологические надписи. При необходимости, паяному шву можно придать черный либо золотистый цвет специальными химикатами. Начинающим рекомендуется черный цвет – с этой патиной на основе медного купороса проще достичь хорошего результата.

Абажур готов и ждет установки в коробку с подсветкой.

Ссылка на основную публикацию