Проверка потолка с помощью лампы

Способы проверки работоспособности люстры

Проверка перед покупкой

Такой проверке каждый электроприбор должен подвергаться при покупке в магазине. В этом случае проверка заключается в подключении осветительного прибора к источнику напряжения и демонстрации всех режимов её работы. Если по какой-либо причине сделать этого не удалось, отчаиваться не стоит. Проверить осветительный прибор можно и самому дома.

Покупка освобождается от упаковки и размещается на рабочем столе, на полу, либо временно подвешивается на небольшой высоте, чтобы с ней удобно было работать. Поскольку люстра еще не включалась в сеть, следует проверить правильность её внутренних соединений, также должна быть выполнена проверка на короткое замыкание. Порядок проверки на работоспособность зависит от того, как выполнена схема внутренних соединений светильника.

Первый вариант — люстра управляется одноклавишным выключателем или диммером. В этом случае общее питание осуществляется только по двум проводам, которые выведены наружу, либо подключены к соединительной колодке, куда подается внешнее питание. Выполняем следующую последовательность действий:

  1. Не устанавливая лампы, замеряем сопротивление между двумя выводами люстры мультиметром или тестером.
  2. Если прибор показывает наличие короткого замыкания (сопротивление близко к нулю), люстра должна быть разобрана и подвергнута ремонту.
  3. При величине сопротивления, стремящейся к бесконечности, устанавливаем лампочки и подаем напряжение по временной схеме через розетку.
  4. Если все лампы зажглись, люстра исправна и готова к эксплуатации.
  5. В случае отсутствия свечения одной или нескольких лампочек, продолжаем проверку.
  6. Отключив питание на светильник, мультиметром или тестером нужно проверить наличие цепи между выводами люстры и контактами её патронов.
  7. Если все цепи «прозваниваются», причина заключена в неисправности самой лампы, либо в залипании центрального контактного лепестка патрона. В этом случае, его нужно аккуратно (отключив питание) отогнуть на себя, чтобы обеспечить контакт с цоколем.

Второй вариант — потолочный светильник управляется двухклавишным выключателем. В этом случае имеется три вывода для подключения питания. Один из них является общим и напрямую подключается к нулевому проводу. На два других подается фаза отдельными клавишами выключателя, коммутируя различные группы лампочек. Проверить наличие фазного напряжения на питающем проводе можно индикаторной отверткой.

Проверка на работоспособность проводится в следующем порядке:

  1. При отсутствии маркировки, находим общий провод и отмечаем его. Он должен иметь контакт со всеми патронами. Два других провода «звонятся» только с патронами своей группы. Проверка выполняется мультиметром в режиме омметра, либо тестером.
  2. Затем нужно проверить сопротивление между общим проводом и двумя другими (вместе или по отдельности).
  3. При отсутствии короткого замыкания, можно вкрутить лампы и сделать пробное включение.
  4. Подавая напряжение между общим проводом и выводами каждой из групп, убеждаемся в правильном их включении.

Проверка при возникновении неисправности

Неисправности, которые может проявить люстра в процессе эксплуатации, можно разделить на две категории:

  • При попытке включить свет или одну из групп ламп, перегорает плавкая вставка предохранителя или отключается автомат в щитке.
  • Не включается одна или несколько лампочек.

В первом случае, в схеме соединений люстры произошло короткое замыкание. Окончательно убедиться в этом можно путем замера сопротивления между проводами питания люстры, предварительно отсоединив их. Если диагноз подтвердился, люстру нужно разобрать и проверить внутренние соединения.

Во втором случае, нужно убедиться, что напряжение не подходит к патронам при включении света. Проверить это можно следующим образом. Устанавливаем мультиметр в режим измерения сетевого напряжения и аккуратно, с помощью изолированных щупов прибора производим замер между резьбовой частью патрона и его центральным лепестком. Чтобы окончательно убедиться, что проблема находится внутри люстры, проверяем, поступает ли напряжение на её контактную колодку. Если оно там присутствует, прибор следует разобрать и проверить схему проводки.

Иногда приходится менять схему внутренних соединений люстры, если необходимо разделить лампы на группы, либо изменить количество ламп в существующих группах. После завершения монтажа, перед включением в сеть, люстра должна быть проверена на работоспособность в том же объеме, как это было описано для нового изделия.

Ну и напоследок хотелось бы несколько слов сказать об осветительных приборах более сложной конструкции. Все написанное выше относится к светильникам традиционной конструкции, в которых используются лампы на 220 Вольт. В настоящее время получают распространение осветительные приборы, оснащенные лампами на 12 Вольт, в схему которых входит трансформатор или адаптер питания, выполненный в виде герметичного блока, залитого компаундом. Проверить такой адаптер на работоспособность несложно, достаточно измерить напряжение на входе и убедиться, что на выходе присутствует 12 Вольт.

Также советуем просмотреть видео, на котором наглядно показывается одна из частых неисправностей потолочного светильника, вызывающая короткое замыкание:

Вот и все что хотелось рассказать вам о том, как проверить люстру на работоспособность мультиметром и индикаторной отверткой. Надеемся, предоставленная информация была для вас полезной и интересной.

Рекомендуем также прочитать:

Проверка исправности лампы дневного света и ее элементов

Лампы этого типа (ЛДС) относятся к классу люминесцентных приборов, использующихся для освещения. Они обладают рядом преимуществ по сравнению с лампами накаливания. В то же время сама лампа является только составной частью осветительного прибора, используется в качестве излучателя и работает в составе схемы совместно с пускорегулирующей аппаратурой. Прибор является далеко не безотказным в части возникающих при его эксплуатации неисправностей. Чтобы устранять возникающие неполадки, нужно уметь проверять лампу дневного света с тестером.

Почему перегорают люминесцентные лампы?

Сама лампа представляет собой стеклянную колбу различной геометрической формы, изготовленную из хрупкого кварцевого стекла. Ее внутренние стенки покрыты люминофором – материалом, способным преобразовывать спектр излучения ультрафиолетовых длин волн в видимую часть излучения – дневную. Кварц со временем теряет свою прозрачность.

Внешние механические воздействия на колбу могут привести к появлению в ее структуре микротрещин, следствием которых может быть попадание в герметичную полость воздуха. Это приводит к перегоранию ЛДС. Для свечения необходим тлеющий разряд внутри корпуса, который обеспечивают катоды устройства, представляющие собой вольфрамовые нити накаливания в виде разогреваемых электрическим током спиралей.

Они покрыты слоем щелочного металла для продления срока службы лампы, который при частом ее включении-выключении осыпается. Это, в свою очередь, приводит к перегреву катода и выходу его из строя. Со временем уменьшается эмиссия электрода или его способность испускать электроны со своей поверхности. Их количество уже не способно поддержать тлеющий разряд.

Выявление неполадок и их устранение

Для начала надо вспомнить, что электролюминесцентный светильник выполняет свои функции освещения только тогда, когда согласованно работают все его составные части – сама лампа, балласт, который может быть либо электромеханическим, либо электронным. Таким образом, причины неисправной работы светильника могут находиться как в схеме пускорегулирующей аппаратуры, так и быть отказом работы ЛДС из-за ее старения или нарушения условий эксплуатации.

Проверять люминесцентную лампу (светильник) лучше всего удается при наличии работоспособного аналога. Надо обеспечить удобный доступ ко всем его компонентам. Таким способом можно правильно провести анализ неисправности и дать рекомендации по устранению даже при самостоятельном ремонте. Расскажем, как проверить в домашних условиях лампу дневного света.

Целостность спиралей электродов

Спирали электродов находятся внутри газонаполненной трубки ЛДС и при производстве припаяны к ножкам цоколей лампы. Они расположены в торцевых частях колбы. Таким образом, используя мультиметр в режиме измерения сопротивлений, можно прозвонить лампу дневного света.

Для этого устанавливаем на тестере минимальный предел и подключаем его щупы между электродами. Измеренная величина сопротивления каждой исправной спирали должна находиться в пределах (10-20) Ом. При оборванной нити накала мультиметр покажет бесконечно большую величину на любом пределе измерения. Так своими руками можно определить возможный обрыв. При таком дефекте ЛДС подлежит замене.

Неисправности в электронном балласте

ЭПРА или электронный балласт выполняет функции обеспечения цикла запуска поджига используемой совместно с ним люминесцентной лампы и поддержания тлеющего разряда в колбе в процессе ее работы. Нагревательные спирали ЛДС, обладающие некоторой индуктивностью, используются в схеме автогенератора в диапазоне (30-130) кГц. Применение высокой частоты исключает мигание светового потока такого светильника.

На выходе схемы используются мощные транзисторные ключи. Питание активных элементов ЭПРА постоянным током производится от встроенного выпрямительного устройства, питающегося от розетки сети 220 В 400 Гц. Электронный балласт можно включать только вместе с лампой. Схема подключения электронного балласта изображается на корпусе каждого готового изделия. Проверка на исправность выполняется включением в сетевую розетку и контролем яркости свечения, которую можно установить вручную специальным регулятором.

При возникновении неисправности пользователю можно проверить исправность ЛДС путем ее замены, не забывая «обесточивать» перед этим схему. При замене надо использовать только рекомендуемую лампу. Информация о ней содержится на корпусе изделия. В случае неудачи остается только ремонт электронного балласта специалистами из мастерской.

Как проверить дроссель люминесцентного светильника?

Дроссель представляет собой катушку индуктивности, намотанную на ферромагнитном сердечнике с большой величиной магнитной проницаемости. Он является составной частью электромагнитной пускораспределительной аппаратуры (ЭмПРА).

На этапе включения ЛДС он вместе со стартером обеспечивает разогрев катодов и затем создает высоковольтный импульс (до 1000 В) для создания тлеющего разряда в колбе за счет, свойственной ему электродвижущей силы (ЭДС) самоиндукции.

После выключения из работы стартера дроссель использует свое индуктивное сопротивление для поддержки тока разряда через ЛДС на уровне, необходимым для постоянной и стабильной ионизации газово-ртутной смеси, используемой в колбе. Величина индуктивности такова, что сопротивление дросселя для переменного тока защищает спирали электродов от перегрева и перегорания.

Проверить исправность дросселя люминесцентной лампы можно путём измерения сопротивления с помощью омметра. Он входит в состав комбинированного прибора электрика.

Если проверить дроссель лампы дневного света мультиметром, можно обнаружить либо его исправное состояние, при котором измеренное активное сопротивление соответствует его паспортным данным, либо столкнуться с несоответствиями. Проанализировав их, можно сделать вывод о характере обнаруженного дефекта.

Замыкания сопровождаются неприятным запахом и изменением цвета защитной изоляции. При любом внешнем проявлении или обнаруженном отклонении величины измеренного сопротивления от номинального его значения дроссель необходимо заменить.

Как проверить стартер?

Это устройство входит в состав электромагнитной пускорегулирующей аппаратуры и при совместной работе с дросселем обеспечивает запуск процесса образования тлеющего разряда в колбе ЛДС при подаче переменного напряжения сети на контакты светильника. Конструктивно стартер выполнен в виде небольшой лампочки, внутренняя полость которой заполнена инертным газом.

Внутри колбы находятся два биметаллических контакта, один из которых имеет сложный профиль. В исходном состоянии контакты разомкнуты. При подаче на выводы стартера напряжения в газовой среде возникает дуговой разряд, который нагревает контакты. Они изменяют свою форму и происходит их короткое замыкание, в цепи начинает протекать электрический ток.

Читайте также:  Современные термоизоляционные материалы

Контакт имеет меньшее переходное сопротивление, чем существующая до этого «дуга» и температура в нем начинает уменьшаться. Это остывание приводит к повторному изменению формы контактов, в результате которого происходит их размыкание. Дроссель балласта в этот момент вырабатывает высоковольтный импульс, который приводит к появлению тлеющего разряда в ЛДС и протеканию в ней тока, ионизирующего газово-ртутную смесь. Стартер выполнил свое предназначение – произвел запуск.

Если цикл прошел по описанному сценарию, то стартер прошел тестирование в составе ЭмПРА. Другим способом проверки его работоспособности может быть только его замена исправным и имеющим те же параметры, что и исследуемый.

Как проверить емкость конденсатора тестером?

При обесточенной схеме и присоединении щупов тестера в режиме омметра к выводам стартера, к которым подключен конденсатор, он не должен прозваниваться и иметь бесконечно большое сопротивление.

Включение люминесцентной лампы без дросселя

Для решения этого вопроса собирается схема выпрямления напряжения с ее удвоением. Выводы каждой нити накала объединяются. Постоянного напряжения такой схемы хватит для создания тлеющего разряда внутри ЛДС.

Как правильно шпаклевать потолок

Одной из важных деталей интерьера любого дома или квартиры является потолок. Ровный и гладкий потолок придает нашему жилищу благородный и ухоженный вид. Добиться хорошего ухоженного потолка можно самостоятельно, если знать, как по технологии правильно шпаклевать потолок. Даже если вы не собираетесь заниматься этим самостоятельно и нанимаете строителей, вам потребуется эта информация для того, чтобы проверить качество выполненных работ.

Подготовка к шпаклеванию

Выравнивание поверхности является одним из важных этапов ремонта в доме. Для этого используется шпатлевка двух типов: стартовая и финишная. Стартовая шпатлевка предназначена для начального выравнивания. Она более зернистая по сравнению с финишной, так как содержит частицы более крупного размера. Финишная шпатлевка – завершающий этап, ее частицы очень мелкие, которые и создают такую привлекательную гладкость нашего потолка.

Подготовка к шпатлеванию зависит от того, какой потолок вы собираетесь выравнивать. В новой, «сырой» квартире, поверхность просто бетонная или из гипсокартона, поэтому ее достаточно будет загрунтовать и зашпаклевать.

В уже обжитой квартире перед грунтованием необходимо очистить старое покрытие. Нужно избавиться от всех старых слоев краски, шпатлевки, обоев и т.п. Удаляем с поверхности все.

После этого грунтуем потолок. Для этого нам понадобиться грунтовка, которая обеспечит нам лучшее сцепление нашего слоя шпатлевки с потолком.

Как загрунтовать потолок перед шпаклеванием

Приобретаем грунтовку для нашего типа потолка. Производитель обычно пишет на упаковке, на каких поверхностях она используется (бетон, гипсокартон и пр.)

Переливаем ее в кюветку (ее очень удобно использовать для таких целей) и валиком наносим на наш потолок. Ждем высыхания. Производитель обычно указывает, сколько времени требуется для полного высыхания.

Материалы и инструменты, чтобы шпаклевать потолок

Теперь мы готовы шпаклевать потолок.

  • Два вида смеси для шпатлевания: для стартовых и финишных работ. Можно приобрести уже разведенную готовую смесь. Но это далеко не бюджетный вариант, готовая смесь дороже сухой. Подобная смесь может храниться очень долго, в отличие от замешанной сухой. Сухая разведенная смесь должна быть использовала в течение нескольких часов, иначе потом она засохнет и невозможно будет использовать.
  • Два металлических шпателя. Один большой длиной от 47 до 60 см, другой маленький, размером 10-12 см.
  • Емкость для замешивания смеси (ведро или большой таз).
  • Дрель со специальной (миксерной) насадкой для замешивания смеси.
  • Стремянка или устойивый стол.

Техника шпаклевания потолка

  • Приготовить сухую смесь несложно. Достаточно налить в вашу емкость нужное количество воды согласно инструкции производителя, высыпать в нее смесь и размешать, чтобы не было комков. После замеса смесь оставляют минут на 20, затем снова хорошо перемешивают. Смесь должна быть замешана до консистенции сметаны.

Проверить необходимую степень плотности смеси можно так: взять на шпатель немного смеси и перевернуть его. Если смесь слишком жидкая, то она будет быстро стекать со шпателя, а если слишком густая, то она просто останется на перевернутом шпателе.

Если полученный раствор плавно сползает со шпателя вниз, значит, мы добились правильной консистенции, можно приступать к шпаклевке.

  • Набираем маленьким шпателем нашу смесь и накладываем на большой шпатель.
  • Далее, приставляем большой шпатель к стыку поверхности под небольшим углом и скользящим движением протягиваем его по потолку, пока вся смесь со шпателя не окажется на потолке. Толщина слоя для стартовой шпаклевки не должна превышать 4 мм, для финишной – 2 мм.
  • Снова повторяем предыдущие действия: набираем шпатлевку и мажем ее на потолок. Следите за тем, чтобы все слои ложились одинаково, и не оставалось полос от шпателя. Их надо сразу же затирать, чтобы покрытие потолка было цельным.

Некоторые особенности шпаклевания

Работу нужно начинать от угла комнаты или от стены, а не от середины. Если вы занимаетесь шпаклевкой потолка первый раз, то первый участок в пару метров станет для вас тренировочным. Потом вы «набьете» руку, и работа пойдет быстрее.

При шпаклевании вам необходимо будет использовать стремянку, чтобы достать до потолка. Но подойдет и стол. Для новичка стол даже еще удобнее: по нему можно ходить и там же расположить подручные материалы (смесь, шпатели).

После того, как вы нанесли смесь на всю поверхность потолка, ее оставляют для высыхания. Производитель также пишет на упаковках время высыхания смесей, обычно это около 24 часов.

После высыхания смеси поверхность проверяют на наличие неровностей и «огрехов» с помощью переносной лампы. Просто направляем дополнительный свет на поверхность и смотрим, как получилось. Если нас все устраивает – приступаем к ошкуриванию. Если нет – ровняем поверхность смесью снова.

Как шкурить потолок после шпаклевки

Потолок обязательно нужно ошкуривать после шпаклевки. Даже в том случае, если у вас гипсокартонные потолки. Или если работы выполнял профессионал, без ошкуривания потолок не будет выглядеть цельным и гладким.

  • Ошкуривание стартового слоя шпаклевки выполняется с помощью специального приспособления в виде гладилки и наждачной бумаги. Ошкуривание проводят плавными круговыми движениями, без сильного нажима, чтобы не оставить лишних сколов и полос. Не забудьте защитить волосы платком или кепкой, глаза – защитными очками, а дыхательные пути респиратором (подойдет и аптечная маска).

Теперь можно приступать к нанесению на потолок финишного слоя шпаклевки.

  • Для этого сначала необходимо снова прогрунтовать ошкуренный слой стартовой шпаклевки.
  • Далее, разводим нашу финишную смесь (согласно инструкции на упаковке).
  • Техника нанесения финишной шпаклевки на потолок такая же, как и при нанесении стартовой. Вся процедура повторяется: наносим смесь на потолок, ждем высыхания, проверяем с помощью лампы.

Если все нормально, шлифуем потолок, и можно приступать к заключительной отделке или покраске.

Как шпаклевать потолок из гипсокартона

Если у вас потолок выполнен из гипсокартона, то делаем следующим образом:

  1. Грунтуем потолок подходящей грунтовкой.
  2. Проверяем отверстия от саморезов, чтобы они не выступали на поверхностью. Если они выступает, то подкручиваем их так, чтобы они были немного «утоплены» внутрь. Далее эти отверстия шпаклюют.
  3. Швы в гипсокартоне сначала подрезают, чтобы угол их схождения был 45 градусов, затем заполняют стартовой шпаклевкой. После этого на шов приклеивают малярную сетку или серпянку, а после наносят шпаклевку на шов еще раз.
  4. После высыхания смеси места шпаклевания швов зашкуривают.
  5. Далее приступают к шпаклевке всей поверхности потолка из гипсокартона уже финишной смесью.

Заключение

Шпаклевать потолок – на самом деле не простой и легкий процесс. Работа осложняется тем, что это горизонтальная поверхность, и для новичка выполнить шпаклевание потолка совсем не просто. Чтобы приобрести некоторую сноровку, попрактикуйтесь сначала на вертикальных поверхностях – стенах.

Если все равно ничего не получается, то, конено, будет лучше обратиться к специалистам.

Проверка потолка под покраску

Добрый день!
Скажите, пожалуйста, как правильно принять потолок, который выравнивали, заделывали щели между плитами, шпатлевали под покраску? Если смотреть правилом, то перепады в пределах нормы, но когда я беру и подсвечиваю боковым источником света (в моём случае это фонарик), то вижу кочки, как на болоте, размером с ладонь. И в таких кочках весь потолок. Исполнитель говорит, что фонариком не проверяют. Мол, правилом только, а дальше я придираюсь.
Приглашала другого мастера. Он говорит, что потолки плохо сделаны, мол надо переделывать. Но я же не могу оперировать словами другого человека. Как быть?

Щели межу плитами по среди потолка? Обычно они трудновыводимы. Что им не делай все одно трещина идет со временем.Улучшает положение флизелин или стеклохолст, ну и возможно ГКматериалы.
Снипы проверяют правилом ессно. Вы ставили исполнителю задачу что будете фонариком светить? Обычно если от окна и светильников нет неуютности то норм.
Другой мастер почти наверняка скажет то что ваш сказал. Иначе без работы будет. Почти все “ровные потолки” при просвечивании боковым светом кривые. Но этого никто не видит пока не заморочится.

Андрей Сновидов , спасибо за ответ. Да, щели между плитами.

Скажу больше. Нам этот потолок уже переделывали те же исполнители. Спустя полгода отошёл в нескольких местах стеклохолст. Хорошо, что дальше ремонт не двигался по финансовым причинам и мы ещё не въехали. Исполнители стеклохолст теперь вообще содрали, мол нафиг нужен, и так сойдёт. ((

Без холста или флиски трещина повторится 90%. Если ваш потолок подготовленный под покраску наклеить флиску и покрасить, то трещина если она образуется будет под флиской. На поверхность вряд ли выйдет.

Всё зависит от стоимости работы и квалификации мастера.
Если глаз не цепляется не за что , значит норм. Прожектор , фонарик итд-это инструмент мастера и к вам он не как не относится. Если вы хотите идеал ( понятие растяжимое) стоимость от 50& за квадрат.
А за пятихатку хорошо что правило не шатается.Если светануть на капот нового BMW под углом, можно увидеть много интересного.Было бы понятней если выложить фото и стоимость.

WhatsApp
С Уважением Юрий

СольИсолнце , какая была договоренность? На кривой потолок паутинка не клеится

Читайте также:  Что такое пароизоляция. Ее главная функция

dmitrovski , договорённость, что под покраску. Мы в подробности не вдавались по неопытности. У нас 60 м2. Платили, если не ошибаюсь 1300/м2. Как я понимаю с такой стоимостью претензии отпадают? Лишь бы не трескалось?
Сейчас покажу то, что было до того, как вызвали исправлять. Сейчас получше.

АПОСТОЛ , 60 квадратов. За квадрат, если не ошибаюсь 1300/м2. Фото выложила выше.

СольИсолнце написал:
60 квадратов. За квадрат, если не ошибаюсь 1300/м2. Фото выложила выше

Такое как у вас сделали стоит рублей 100 за метр. Так не делается в принципе, ибо нет смысла.

AndyMirror , Сейчас таких явных заплаток нет, но неровности есть. Как на 2 фото.

СольИсолнце , за 1300 должо “блестеть как у кота я..а”!

СольИсолнце , даже и не думайте отдавать деньги за такую работу,в такую цену потолки должны быть идеальными,со стеклохолстом и всеми слоями шпаклевки и грунтовки с высококачественной окраской.

Сейчас муж поднял документы, получилось не 1300, а 1100. Простите за ошибку.
евгений78 , а деньги уже отдали, уж больше чем полгода назад.(( И сейчас потолок чуть лучше. Нет возможности фото новое сделать.
А выше называли цену за идеальные потолки от 50$. Так где правда?))

СольИсолнце написал:
как правильно принять потолок

Сказать: это всё х. ня, переделывай.
Ну а если серьезно – зачем слушать других мастеров и светить фонариком, главное чтобы вам внешне нравилось. А задавая такие вопросы на форуме, вас убедят что это плохо и не красиво.

СольИсолнце написал:
как правильно принять потолок

Сказать: это всё х. ня, переделывай.
Ну а если серьезно – зачем слушать других мастеров и светить фонариком, главное чтобы вам внешне нравилось. А задавая такие вопросы на форуме, вас убедят что это плохо и не красиво.

Федя222 , т.е для вас это приемлемо и красиво?люди платят деньги,и хотят за это получить качественный продукт на выходе,и если не можете это предоставить,тогда не нужно браться,либо сразу говорить,что будет это так то и так то,а не отмазываться тем,что лучше не бывает,коль правило не прыгает,то и так сойдет.

50,это супер мастера с огроменной короной,хотят взять,но ни кто такие деньги не дает,ваш потолок в среднерыночном диапазоне,поэтому ни каких выбоин ям наплывов,правалов и т.п не должно быть,должен быть ровный,красивый потолок при прямом и при косом свете.такое должны переделывать бесплатно,ну а как заставить,это нужно по ситуации смотреть.

евгений78 написал:
Федя222, т.е для вас это приемлемо и красиво?

Так деньги то уплочены уже, как я понял. И все что остается – гонять джамшутов туда-сюда неизвестное количество раз без гарантии на успех. На фото выглядит ужасно, но не известно как потолок выглядит в естественных условиях, возможно вполне приемлемо. Мне не ясен подход заказчицы – прикладывать правило, как верно заметили выше – это инструмент мастера. А заказчику, на мой взгляд, достаточно оценить внешний вид.

Федя222 , тем более,что деньги уплочены а качество отвратительное,обязаны прийти и переделать,а если солнышко в окно посветит,тогда вообще смотреть ненужно на потолок,а то вдруг яму увидите,так что ли нужно подходить к работе?

СольИсолнце , Принимать работу под фонарик никакому заказчику конечно чести не прибавляет, но в вашем случае думаю и без подсветки будет видно.А если ещё и потолочную люстру повесить, то это может убавить и здоровье. Одним словом плохое качество на лицо.

СольИсолнце , эта работа просто трата матерьяла и вашего времени. Платить конечно не стоило. Если есть возможность получить компенсацию, то не теряйте время. Про идеал( идеальная малярка)я описывал в других темах . Она дорогая потому-что там много операций.

WhatsApp
С Уважением Юрий

Сочувствую ТС. Судя по фото я бы “под-мухой” сделал лучше) Какой шпатлёвкой работали? Сами шпатели дугой пошли уже.
Хорошо ребята деньги зарабатывают и совесть не гложет.
СольиСолнце, просто любопытно, а вариант с натяжными потолками почему отклонили?

по фото не ясно. “заплатка” конечно глаз режет,это да. а вот остальное. как минимум, надо обеспылить поверхность и погрунтовать. а дальше видно будет. если проверяя правилом, вы косяков не нашли, то уже хорошо. фонариком светить не надо, он вас только напугает! каждая пылинка будет казаться с кулак толщиной. как вам верно заметили,-это инструмент для мастера, а не для заказчика.
мы вам тут по фото ничего путного не посоветуем, только в заблуждение введём. и вы, как не специалист, расстроетесь еще больше. поверьте мне,-хороший маляр может и кривые(в меру) потолки так покрасить, что вы никогда эти неровности и не увидите! а можно и наоборот, испоганить идеальную подготовку руками, располагающимися на теле не по “снипу”.
вам же, как мне кажется, нужно убрать эти страшные заплатки(может при вышкуривании их просто пропустили), обеспылить поверхность, загрунтовать и покрасить одним слоем жидкой краски. если выйдут незначительные изъяны, то подправить их шпаклевкой и покрасить еще слой. если же после “проявочного” слоя потолок будет в ужасном состоянии(ну например как на фото), тогда конечно всё переделывать придется.
повторяю ещё раз,-по фото определить ничего не получится! тем более фонариком на пыльной поверхности.

Проблемы точечных светильников и их современное решение

Плоские LED-светильники появились относительно недавно и вытеснили ранее популярные точечные аналоги с галогенной лампочкой.

Мы их детально в с этой статье и рассмотрим. А в устаревших точечных светильниках в свою очередь было две проблемы:

Галогенная лампочка очень сильно грелась. А у конструкции был маленький корпус, соответственно слабый теплоотвод. Чем выше мощность, тем больше температура нагревания, и он мог даже оплавить пластиковую поверхность.

Из-за столь сильного нагревания галогенные лампочки быстро перегорают. Китайская «галогенка» могла прослужить месяц или два, а более качественная, например, Philips — год, максимум полтора.

С появлением светодиодной лампочки обе проблемы были решены. LED не так сильно нагреваются, и теплоотвода для них стало достаточно. Срок службы светодиодов, при нормальных условиях эксплуатации от 50 000 часов, что в разы больше, чем у галогенных лампочек.

Кроме того, светодиодные лампочки в 4-5 раз экономичнее галогенных аналогов, что стало дополнительным аргументом в пользу перехода на LED.

Но, даже с появлением LED-лампочек, у точечных светильников оставались проблемы с размером. Дело в том, что для правильной работы светодиодов нужен драйвер, и он устанавливается сразу за чипом. Светодиодные лампочки были длиной от 6 см, и спрятать ее за потолком не всегда удобно.

Поэтому производители пошли дальше и выпустили в продажу совершенно новые точечные светильники — перейдя по ссылке их можно сравнить с предыдущим поколением. У них вместо лампочки стоит впаянный светодиодный чип, а блок питания вынесен отдельно. Это позволило уменьшить толщину до 7мм и меньше. Соответственно, вес также уменьшился.

Для улучшения теплоотвода был увеличен диаметр корпуса, они стали тоньше, но шире. Такая конструкция гарантирует более качественный теплоотвод, так как площадь поверхности больше. Тепло отводится через металлическую заднюю панель в пустоту потолка.

Но из-за того, что в такой конструкции светодиоды впаяны в чип, после того как светильник перестает светить — его придется заменить полностью. В большинстве случаев он не подлежит ремонту за исключением того, если вышел из строя блок питания.

Каждый блок питания откалиброван под конкретный светодиодный чип из определенными характеристиками и мощностью. При его замене нужно искать идентичную модель той, что сгорела, иначе неправильные параметры тока приведут к деградации светодиодов.

Например, если к немецкому плоскому светильнику подобрать дешевый китайский блок питания, то он будет постепенно «убивать» светодиоды. Поэтому проще и дешевле заменить его полностью.

Заменить LED-светильник, как и установить новый можно за считанные минуты, так как он очень просто монтируется.

Монтаж плоского LED-светильника

Устанавливается он почти также, как и старый точечный с галогенной лампочкой — на поверхность с пустотой. Чаще всего это подвесной гипсокартонный потолок. Но, хороший теплоотвод расширил возможности для установки этих светильников. Их начали ставить также в стене, мебели и даже в деревянном полу.

Для установки в нем делается прорезь, куда подводится кабель. Далее к кабелю подключается блок питания, а уже сам блок питания непосредственно к светильнику.

Для удобства монтажа хорошо подойдут клеммники WAGO, они компактные, прочно удерживают провода и быстро монтируются.

Блок питания прячется в пустоте потолка, а корпус крепится в отверстие при помощи специальных фиксаторов.

Если у подвесного потолка недостаточно пустого пространства для размещения блока питания, его можно вынести за пределы потолка, добавив кабель соответствующего сечения.

Например, если Вам нужно установить подсветку в деревянный шкаф, а блок питания разместить некуда, можете просто добавить кабель и перенести его к розетке или спрятать где-нибудь в тумбочке, чтобы он не кидался в глаза.

Тем не менее расстояние между блоком питания и светильником имеет значение, так как с длиной провода падает напряжение.

Если на светодиоды подавать заниженное напряжение, они будут работать не в штатном режиме. Упадет их яркость и начнется деградация. Также уменьшится их срок службы.

Максимальная длина до блока питания не должна превышать 30м.

При монтаже в подвесных потолках бывает сложно спланировать расположение «точек» для равномерного освещения. Каждая дает свой относительно небольшой пучек света, их нужно расположить так, чтобы конусы подсветки сливались между собой.

Если высота потолка не превышает 250 cм, оптимальное расстояние между «точками» должно составлять 100-150 cм. При этом крайние должны быть расположены от стены не ближе 60 см.

При планировании для каждого отверстия нужно подвести провода, а затем все их свести и подключить к сети. Чем их больше, тем сложнее получится схема подключения.

Из-за вышеперечисленных сложностей точечные «леды» применяют в основном для вспомогательной подсветки отдельных элементов интерьера.

Если нужно подключить LED-светильники к уже проложенной проводке в сплошной стене, врезные — вряд ли подойдут, потому что некуда установить блок питания. В таком случае более подходящие накладные аналоги.

Накладные светильники для сплошных потолков

В отличие от врезных, у накладного типа блок питания находится непосредственно в самом корпусе. Плоский корпус крепится на специальный металлический каркас, посаженный на саморезы или дюбеля (зависит от типа поверхности). Он быстро монтируется и, благодаря малому весу, отлично держится.

Читайте также:  Фанера ламинированная

Такая конструкция обеспечивает хороший теплоотвод, благодаря чему светодиоды не перегреваются, а задняя панель служит отличным термоизолятором поверхности потолка.

Это удобно при монтаже на поверхность из пластика или другого материала, который деформируется от высокой температуры.

При монтаже всегда учитывайте рекомендации от производителя в инструкции. Если там написано, что нельзя монтировать на легковоспламеняющуюся поверхность — значит лучше этого не делать, даже если это безопасные светодиоды.

Накладная конструкция корпуса позволяет сделать его более герметичным. Благодаря этому точечное освещение можно ставить в ванной.

Важно, чтобы уровень пылевлагозащиты был не ниже IP44 или IP55, если существует риск прямого попадания водяных брызгов на корпус.

Врезные «точечники» менее пригодные для ванной. Например, если сделать в ванной подвесной потолок, то при недостаточной вентиляции в пустоте будет образовываться конденсат. Он может попасть на блок питания и вывести его из строя. Да и сама влага сильно портит гипсокартон — он деформируется и разваливается.

Если конструкция будет снаружи потолка — конденсат тоже будет скапливаться и может проникнуть внутрь LED-светильника, поэтому для ванной в любом случае нужна хорошая вентиляция.

Влага и перегрев — это не единственное, чего боятся LED-ы, для них еще важно стабильное напряжение. Блок питания выравнивает скачки, но чем больше их диапазон и чем чаще они случаются, тем хуже для него. Блок питания также имеет свой срок эксплуатации, и как правило, в нестабильных сетях он меньше.

Допустимый диапазон скачков напряжения для LED ±10%. Если в Вашей сети случаются более высокие скачки — поставьте стабилизатор. Он стоит, как обычный стандартный LED-светильник, но с ним Ваше освещение будет работать дольше и качественнее. Да и для другой электротехники стабильное напряжение тоже полезно.

Какой светильник Вы бы ни выбрали, стабилизатор в любом случае будет для него полезным.

Разновидности плоских LED-светильников

В отличие от устаревших точечных с галогенной лампочкой, в LED есть изобилие выбора. Мы уже выяснили, что по способу монтажа они бывают:

Среди встраиваемых встречаются модели с поворотным корпусом. LED-светильник вращается в диапазоне 30°, что позволяет подсветить наиболее значимые элементы комнаты, например, зеркало, журнальный столик, статуэтку и прочее.

Также он экономичный, точечное распределение освещения комнаты делает его эффективнее, чем люстра, притом что светодиоды потребляют намного меньше электричества.

Встраиваемые и накладные «леды» отличаются по форме, цвету, материалу рамки и так далее. Самые популярные по форме — круглые LED-светильники, почти все встраиваемые «точки» круглые. Такая форма позволяет их максимально удобно закрепить в круглом отверстии при помощи зажимов.

Если бы светильник был другой формы, было бы сложно вырезать для него отверстие, так как бы пришлось измерять каждую сторону, а в гипсокартоне вообще сложно вырезать что-нибудь кроме круга. Круглое отверстие сделать проще всего.

По бокам корпуса есть несколько зажимов, которые заходят в пустоту подвесного потолка и плотно прижимают к нему корпус. При помощи таких зажимов светильник просто устанавливается и также просто снимается.

Накладные монтируются вне стены и у них бывает самая разная форма — круг, квадрат, треугольник и т.д. Помимо формы, они отличаются размером. Чем мощнее светодиод — тем больше его размер. Поэтому размер светильника чаще всего пропорционален номиналу. Тем больше светодиодов и чем они мощнее, тем больше размер самого LED-чипа.

Цвет свечения также может быть разным. Дело в том, что у светодиодов очень широкий спектр цветовой температуры, поэтому из радужной гаммы Вы можете выбрать тот цвет, который Вам нравится.

Более «продвинутые» LED могут также менять цвет свечения и яркость. У них установлен диммер или RGB-светодиоды, поэтому стоит отнести в отдельные категории и рассмотреть более подробно.

Диммируемые LED-светильники

Диммируемые «леды» — одноцветные, но у них можно регулировать яркость. Это можно сделать при помощи специального пульта дистанционного управления или через Android-приложение. Все зависит от технологичности светильника.

Внутри чипа стоит радио-модуль или Wi-Fi-модуль, которые принимают сигнал через радиоволны с пульта ДУ или через домашний Wi-Fi (как альтернатива может стоять Bluetooth-модуль, им можно управлять со смартфона через Bluetooth).

Через команды он регулирует ток питания, из-за чего лампочка светит ярче или тусклее в допустимом диапазоне.

Это удобно, если поставить один LED-светильник в качестве основного источника света для небольшой комнаты. Так Вы сможете регулировать яркость освещения. Например, добавить яркость, когда читаете книгу или уменьшить — когда смотрите телевизор. Такой вариант идеально подойдет для перфекционистов.

Для более требовательных пользователей производятся модели, меняющие не только яркость, но и цвет свечения — так называемые RGB-светильники.

RGB-светильники для регулирования освещения под настроение

На LED-чипах этих светильников стоят не монохромные (одноцветные), а RGB-светодиоды. Каждый такой светодиод состоит из трех кристаллов: красного, зеленого и синего (red, green, blue).

При подаче определенного количества электричества на каждый кристалл он начинает светить ярче или тусклее, соответственно от комбинации этих трех цветов можно получить другие цвета и оттенки.

Регулируется цвет через пульт ДУ. Он посылает команды на корпус, а чип распределяет подачу света так, чтобы засветился цвет аналогичный кнопке, на которую Вы нажали.

Такое освещение используется в декоративных целях, например, чтобы подчеркнуть красоту интерьера комнаты или создать романтическое настроение.

Какой LED-светильник выбрать?

Стоимость и накладного и встроенного светильников почти не отличается, поэтому выбирайте тот LED-светильник, который будет Вам по душе.

На цену LED влияет преимущественно функциональность, мощность и бренд производителя.

Например, для подсветки картины на стене или зеркала лучше подойдут встраиваемые «точки». Из-за малого размера они часто используются именно для декоративной подсветки.

Плоские лучше подходят для основного освещения комнаты, так как у них больше площадь и угол рассеивания света. Также они хорошо сочетаются с LED-лентой.

Функциональность также имеет значение. Например, отдельные модели можно регулировать с помощью смартфона или подключить к системе «умный дом» для централизованного управления всем освещением.

Накладной и врезной LED-светильники отличаются лишь конструкционными особенностями, и серьезные преимущества или недостатки относительно друг-друга найти у них трудно.

Тем не менее оба типа LED-светильников хорошо сочетаются между собой и органично дополняют друг друга. С помощью такой комбинации можно сделать красивое и эффективное освещение квартиры.

За техническую консультацию благодарим работников интернет магазина «Аксиом+». Вы можете сами проверить информацию по рассмотренным моделям и сравнить их по всем характеристикам, тем более что каталоге интернет магазина сейчас уже более 800 моделей светильников.

Ремонт настенно-потолочного светодиодного светильника.

День добрый юным ремонтерам. Сегодня в обзоре ремонт светодиодного светильника Varton 12W с неисправностью ,,не светиться, не работает!», подаренный мне безвоздмездно.

Разбираем светильник и при внимательном осмотре сразу же обнаруживаем светодиод с чёрной точкой, что служит твёрдым доказательством его неработоспособности.

Сразу бросается в глаза сгоревший светодиод.

Сгоревший светодиод вблизи.

На других светодиодах точек не обнаружено. Это обнадёжило, так как практика показывает, что в подобных случаях с подобными светодиодными светильниками, причина неисправности с высокой долей вероятности может оказаться в одном лишь светодиоде. Который перегорев, разорвал собой цепь питания остальных светодиодов, включённых в данном случае в последовательную цепь.

Продолжаем, согласно общепринятому алгоритму ремонта. Вторым пунком у нас следует внешний внимательный осмотр платы питания, на предмет вздувшихся электролитических конденсаторов, подозрительных, подгоревших деталей, почернений платы. Таковых не обнаружилось.

Вздувшихся конденсаторов и изьянов не обнаружено.

С оборотной стороны платы питания, тоже всё оказалось в порядке, сузив таким образом зону поиска неисправности. Что ещё более прибавило оптимизма и уверенности в благополучном исходе ремонта, подсказав что и напряжение питания выдаваемое блоком питания, вполне может оказаться на месте и скорей всего в пределах нормы.

Плата с обратной-стороны в порядке.

Подключил прибор к выходу блока питания, подключил светильник к электросети, заизолировав высоковольтные провода (кембрики, как показано на фото) и увидел что напряжение на выходе блока питания и на входе светодиодной ленты присутствует.

Проверка выходного напряжения без нагрузки.

УВАЖАЕМЫЕ РЕМОНТЕРЫ! ВНИМАНИЕ! СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ В УСЛОВИЯХ С ПОВЫШЕННЫМ, ОПАСНЫМ ДЛЯ ДРАГОЦЕННОЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ, ТОКАМИ И НАПРЯЖЕНИЯМИ. ПРИ РЕМОНТЕ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ ДЕРЖИТЕСЬ ПОДАЛЬШЕ ОТ БАТАРЕЙ ОТОПЛЕНИЯ (заземление). Опасными считаются напряжения свыше 50В! Общие рекомендации для ремонтеров-слаботочников таковы; при вынужденной работе под высоким напряжением, берегите глаза, не сидите за рабочим местом с БОСЫМИ НОГАМИ на голом бетонном полу (РЕЗИНОВЫЙ КОВРИК) и РАБОТАЙТЕ ОДНОЙ РУКОЙ! Не становитесь живым проводником тока!

Чтобы уменьшить время на ремонт и на нудную проверку остальных светодиодов мультиметром, для начала замыкаю сгоревший светодиод пинцетом, (пинцет !С ИЗОЛИРОВАННЫМИ РУЧКАМИ!), под напряжением. Светильник заработал. Далее пошёл искать в домашних завалах подходящий светодиод.

Смелое замыкание светодиода.

Нашёл плашку со светодиодами от сгоревшей лампы, предстояла задача их снять. Обычным паяльником в данном случае справиться проблематично. Я демонитрую светодиоды в таких случаях просто применяя обычную кухонную электроплитку. С тем важным условием чтобы НЕ ПЕРЕГРЕТЬ СВЕТОДИОДЫ, так как они очень этого боятся (температурная деградация светодиодов), доводя температуру лишь до уровня расплавления олова. Выставляю на конфорке нагрев на 2-ечку. Нагреваю планку со светодиодами, повторюсь, до температуры расплавления олова, шустро убираю блату с конфорки и быстренько снимаю их по очереди. При необходимости, процесс нагрева-снятия плашки повторяю, памятуя о перегревах. Подобным образом снимаю и наш сгоревший светодиод.

Снятие запасного светодиода.

Прозвонил снятые светодиоды мультиметром, проверил на реальную работоспособность, подавая на них напряжение. Вычислив математически по количеству оных на питающее напряжение с нагрузкой, замеряв и помня что в данном светильнике под нагрузкой реально выходное напряжение проседает до 85В, вышло что-то около 3,5В ,,на брата»,. Припаиваю наш ,,новый» светодиод, так как новых в заначке не обнаружилось, уже обычным паяльником. Снятый светодиод оказался немного короче, поэтому пришлось слега повозиться, проявить внимательность и ,,навесить соплю» из олова. Подробности на фото.

Установка нового светодиода.

Подключил к электросети, заработало, светодиод оказался слегка ,,прохладного» свечения, нежели его новоиспечённые ,,тёплые» собратья. Протестировал светильник, оставив его на пару часов во включенном состоянии, неисправность не повторилась. На сим собрал светильник в обратном порядке и в хорошем расположении духа пошёл отмечать событие чаем с конфетами!

Ссылка на основную публикацию