Слева – внутренний дымоход, а справа – внешний

Наружный или внутренний дымоход предпочесть?

Наружный, или внутренний дымоход предпочесть?

На мой взгляд, более предпочтителен вариант расположения дымохода внутри здания, поэтому, приведу свою аргументацию в пользу размещения дымохода внутри здания и видимые его недостатки, а решение принимать только Вам.

Предпочтительней вариант, при прочих равных, внутри здания по следующим причинам:

  1. Не переохлаждаются дымовые газы, в виду того, что дымовой канал проходит через отапливаемые помещения. Современные теплогенерирующие аппараты имеют высокий КПД и низкую температуру дымовых газов, что уже чаще всего приводит к выпадению конденсата, а если дымовые газы будут дальше охлаждаться, то это неизменно приведет к обильному выпадению конденсата, засоренности каналов, созданию агрессивной среды и как следствие, дальнейшему разрушению стенок канала;
  2. Тяга устойчивей. При проходе сквозь кровлю есть возможность сделать и ближе к коньку и больше выступающую из кровли часть;
  3. Конденсатосборник не замерзает, что позволяет держать прочистной карман сухим и чистым, а это, в свою очередь, делает дымоход надежным и долговечным;
  4. Не нарушается теплоизоляция и газоплотность стен здания, что является безусловным эксплуатационным преимуществом.
  5. Выше статическая устойчивость дымохода при проходе сквозь кровлю. При расположении дымохода на кровле уменьшается выступающий участок трубы, что заметно снижает ветровую нагрузку на конструкции и опасность скопления снежных лавин. При проходе дымоходом сквозь кровлю появляется возможность установки крепления к кровельным конструкциям, максимально ближе к устью трубы, что сокращает не закрепленный участок и повышает устойчивость всей трубы;
  6. Не портит внешний вид здания. Классический внешний вид – труба из крыши, и многим не нравится прокладка дымохода по фасаду.
  7. Долговечность в виду расположения внутри гораздо больше. Участок подверженный атмосферному воздействию меньше.
  8. Экономия на крепежах. Появляется возможность использования частей здания в качестве крепежных элементов, а сами крепежи могут быть применены более дешевые, чем при расположении на фасаде;
  9. Экономия на отделочных работах. Работы по оформлению и отделке дымохода проходящего по улице в большинстве случаев выше тех же работ проводимых внутри здания.
  10. Возможность применения не утепленных элементов. Подключающие патрубки, тройники, отводы и участки трубы, расположенные в отапливаемых помещениях, могут быть использованы не теплоизолированные, что позволяет заметно экономить средства;
  11. Удобство монтажа. При перемещении материалов и мастеров на объекте используются лестницы и площадки здания. При этом отсутствуют препятствия передвижениям и выполнению производственных операций. Чаще всего, при наличии выходов на кровлю, не требуются леса;
  12. Удобство обслуживания. Всегда можно осмотреть и очистить дымоход вне зависимости от погоды.

К недостаткам варианта размещения дымохода внутри здания можно отнести:

  1. Нарушается герметичность кровли. Наверное, самый существенный аргумент, который устраняется выполнением работ по устройству (кладке и монтажу) дымохода до проведения кровельного покрытия. В этом случае выполняется надежная и качественная гидроизоляция;
  2. Возрастает пожароопасность. Из-за сложности осмотра некоторых учатсокв (перекрытия и чердак), повышенных пемпературах дыма и наружных поверхностей вероятность возникновения горения значительно больше, чем при варианте расположения дымохода снаружи здания.
  3. Занимает полезную площадь помещений. Вокруг дымохода возникает некая «зона отчуждения», пользование которой ограничено рядом требований;
  4. Возрастают затраты на проходы перекрытий, потолков и полов. Утверждение верно особенно при переделках и производстве работ в готовом здании и завершенных отделочных работах;
  5. Существует вероятность получения ожогов при эксплуатации. Правильно устроенный и эксплуатируемый дымовой канал, не представляет ни какой опасности для здания и людей, но при не штатных случаях эксплуатации (интенсивное горение, не надлежащее использование и обслуживание) такое все же возможно;
  6. Существует вероятность загрязнения помещений и повреждений предметов интерьера, при производстве строительно-монтажных работ, а так же обслуживания. Правильно выбранный этап производства работ, метод и подготовка, полностью устраняют, или сводят к минимуму подобные негативные моменты;
  7. Загрязняется кровля следами подтеков конденсата и сажи.
  8. При разгерметизации дымохода – задымление помещений. Такое практически невозможно, если дымоход был правильно подобран и спроектирован, если был выполнен квалифицированный монтаж, дымоход эксплуатируется надлежащим образом, постоянно обслуживается, осматривается, очищается и проводятся плановые ремонты.

Аргументы против варианта размещения «внутри здания», являются так же аргументами «За дымоход вне здания», так же как и доводы в поддержку «Внутреннего размещения», можно считать доводами «Против Наружного».

Надеюсь, Вам помогла данная статья, и Вы на шаг приблизились к правильному решению в выборе дымохода.

Сборная труба для камина из нержавеющей стали

В загородных домах все чаще стали появляться конструкции для отопления с открытой топкой – камины. Отвод продуктов сгорания в классическом варианте предполагает наличие кирпичного дымохода. Однако в последнее время просто устанавливается труба сэндвич для камина, позволяющая избежать сложных и дорогостоящих работ, а также сократить время монтажа.

На фото демонстрируется установленная труба для дымохода.

Основные достоинства конструкции

Подобные системы отвода отработанных газов можно считать универсальным решением практически для любого обогревательного сооружения, так как они состоят из отдельных модулей. Благодаря этому удается возводить дымоходы любой конфигурации.

В качестве основного материала используется нержавеющая сталь.

  • В связи с простой технологией монтажа трубы для печей и каминов такого типа устанавливаются в короткие сроки, причем осуществить сборку можно непосредственно своими руками.
  • Легкий вес элементов не только облегчает транспортировку, но и позволяет отказаться от возведения слишком массивного основания для отопительной конструкции.
  • Так как изделие изготавливается из нержавейки, его срок службы достаточно велик. Готовая продукция не боится коррозии, термического воздействия и других неприятных факторов.
  • Невысокая цена предоставляет возможность приобретать дымоход для отопительных сооружений потребителям разных социальных слоев.

Фрагменты системы без утеплителя.

Примечание!
Если предстоит эксплуатация обогревательной конструкции в зимний период, то желательно осуществлять дополнительное утепление той части отводящего канала, которая находится снаружи, чтобы снизить тепловые потери.

Процесс установки

Сборные системы для каминов и других отопительных приборов были разработаны для облегчения работ. Их основные элементы изготавливаются из цельных пластин нержавеющей стали. Листы скручиваются так, чтобы получился цилиндр, после чего свариваются плазменным методом в среде аргона. Это позволяет получить качественные стыки.

Готовая продукция со слоем теплоизоляции.

Общие положения

За основу должны браться пункты документации СНиП 41-01-2003, так как в них отражены сведения о расположении дымоходов.

Наиболее важные моменты упомянуты ниже.

  • Следует сократить до минимума количество горизонтальных участков. Если без них не получается обойтись, то нужно делать извилины протяженностью не более 100 см.
  • При расстоянии от места расположения дымохода до конька менее 150 см необходимо выпускать трубопровод над высшей точкой хотя бы на 50 см, иначе тяга будет не очень хорошей.
  • Если от верхней части крыши до устанавливаемого элемента отделяет от 150 до 300 см, то допускается осуществлять инсталляцию на одном уровне с коньком. В этом случае можно добиться неплохой тяги.
  • При расстоянии более 300 см от пересечения скатов крыши труба камина фиксируется так, чтобы образовалось отклонение от горизонта коньковой части примерно на 10 градусов.

Наглядная схема для определения расстояний.

Важно!
Если предполагается монтаж системы отвода продуктов сгорания на плоской крыше, то в обязательном порядке делается выпуск хотя бы на 1 м.
Уменьшение расстояния в любом случае приведет к ухудшению тяги.

Предварительные вычисления

Прежде чем приобретать элементы конструкции, необходимо узнать подходящий диаметр трубы для камина. Точные расчеты производить достаточно сложно, так как нужно учесть множество факторов, но примерные цифры получить вполне реально. Далее рассматривается одна из эффективных методик.

Для проведения вычислений потребуется применить формулу: f/F=H.

  • Площадь камеры сгорания – F.
  • Квадратура основного трубопровода – f.
  • Высота установки – H.

Вспомогательный график для вычислений.

Внимание!
После осуществления расчетов полученный результат соотносится со специальным графиком.
Если показатель высоты слишком велик, то необходимо увеличить сечение дымохода.

Элементы системы

В качестве основных частей используются прямые трубы, изготовленные из нержавеющей стали. Однако конструкция состоит не только из них. В процессе проведения работ применяются дополнительные детали, позволяющие стыковать базовые компоненты, осуществлять изгиб, а также обеспечивать прохождение канала через перекрытие и кровлю.

Дополнительные компоненты системы.

Ниже рассматриваются самые ходовые элементы:

  • Тройник необходим для разветвления основного канала, а также для подсоединения других отопительных приборов.
  • Колено требуется для устройства изгиба, который может быть осуществлен на 15, 30 или 45 градусов. Существуют также изделия для установки составных частей под прямым углом.
  • Фартук нужен для примыкания к кровле. С его помощью удается закрыть стык между трубопроводом.
  • Ревизионные элемент предполагает наличие дверцы, предназначенной для осмотра и чистки канала.
  • Хомут используется для крепления фрагментов дымохода к горизонтальной или вертикальной поверхности.
  • Зонт для трубопровода устанавливается на самом верху, чтобы предотвратить попадание осадков во внутреннюю часть.

Дополнение!
Для улучшения герметизации между элементами системы активно применяются специальные средства, способные переносить даже очень сильный нагрев, не меняя своих свойств.

Проведение работ

Непосредственно перед сборкой конструкции нужно подготовить место инсталляции.

Сразу же необходимо сделать соответствующее диаметру дымохода отверстие в перекрытии и крыше, если не предполагается осуществлять вывод трубопровода наружу через стену.

Слева – внутренний дымоход, а справа – внешний.

  1. Сначала устанавливается стартовый модуль, позволяющий обеспечить соединение камина с системой дымохода. Он должен полностью перекрывать отверстие для вывода дыма. (См. также статью Виды труб: особенности.)
  2. На первый элемент устанавливается специальная заглушка, с помощью которой можно защитить теплоизоляционный материал от прямого воздействия огня. После этого фрагмент системы вставляется в специальное отверстие модуля.
  3. Далее осуществляется присоединение следующих частей конструкции, пока трубопровод не выйдет наружу. Между перекрытием и собранной системой укладывается слой асбестовой бумаги.
  4. После того как осуществился вывод наружу, на трубу устанавливается фартук. Для его фиксации используются саморезы. Он должен быть надежно и герметично соединен с кровельным покрытием.
  5. Затем инсталлируются остальные секции, пока необходимая высота не будет достигнута. На последний модуль одевается металлическая заглушка, а уже после этого крепится зонт.
  6. На последнем этапе выполняется фиксация элементов системы к боковой поверхности или потолку. В качестве крепежных деталей выступают металлические хомуты.

Справка!
Дымовые трубы для камина из нержавейки могут быть оснащены дополнительными элементами, позволяющими осуществлять регулировку тяги.
С их помощью дольше сохраняется тепло внутри помещения.

Обслуживание систем

Эффективная работа дымохода во многом зависит от правильного ухода за ним. Следует регулярно производить осмотр конструкции. Должны проверяться: герметичность мест соединений, надежность крепежных деталей, количество налета внутри. (См. также статью Соединение труб: особенности.)

Примерно два раза в год необходимо осуществлять полную чистку трубопровода. В ходе работ обычно используется металлический ершик, оснащенный гибкой ручкой.

Металлический ершик, оснащенный гибкой ручкой.

В качестве заключения

Выше была представлена инструкция по сборке дымохода из нержавеющих элементов, соединяющихся при помощи незамысловатых замков. Благодаря такой конструкции даже начинающий мастер сможет осуществить все работы без посторонней помощи. Чтобы раскрыть тему полностью, предлагается ознакомиться с дополнительной информацией, которая представлена на видео в этой статье.

Ошибки при сооружении дымоходов

Часто при возведении дымоходов совершаются ошибки, которые могут стоить очень дорого и даже привести к непоправимым последствиям. Причем домовладелец замечает огрехи порой слишком поздно, когда начинает испытывать определенные неудобства при использовании печи или камина. Людям приходится тратить деньги на своевременное устранение возникающих проблем либо капитальный ремонт дымового канала, ведь его неправильная работа вполне способна стать причиной пожара.

Чаще всего ошибки, допущенные при выборе, проектировании и монтаже систем отвода дымовых газов, приводят к нарушению тяги или разрушению стенок дымохода, из-за чего возможно возгорание прилегающих к ним строительных конструкций. Причины этого неприятного явления могут быть самыми разными.

Куда ветер – туда дым

  • Нарушение тяги в дымоходе — это либо ее недостаточная, либо избыточная сила. В обоих случаях печь или камин перестанут оправдывать ожидания своих владельцев: топливо будет плохо разгораться и гаснуть, а топка — дымить. Причинами возникновения подобной ситуации могут быть:

    • слишком малая высота всей дымовой трубы или той ее части, которая возвышается над крышей дома;
    • неправильно выбранное сечение дымоотводного канала: при слишком узком проходе не обеспечивается выход всей массы образующихся газов, а при чрезмерно широком — хуже прогреваются стенки дымохода, возможно возникновение завихрений, а холодный уличный воздух может образовать обратные потоки;
    • недостаточное утепление трубы;
    • избыточная длина или же угол наклона участ­ков дымохода, отклоняющихся от вертикали, особенно в верхней части канала;
    • нехватка воздуха, требующегося для нормального горения: в конструкции дымовой трубы следовало предусмотреть дополнительный приточный канал.

    При недостаточной высоте дымовой трубы над кровлей часто происходит опрокидывание тяги — виной тому ветер. У конька крыши возникают завихрения воздушного потока, который направлен вниз и, если выход дымохода расположен на подветренном скате, способен задувать дымовые газы обратно в дымоход.

    Чтобы задувания не происходило, его оконечная часть должна:
    • возвышаться не менее чем на 0,5 м над плоской крышей, а также коньком или парапетом скатной конструкции, если до них не более 1,5 м;
    • располагаться не ниже конька или парапета, если до них от 1,5 до 3 м;
    • находиться выше (или на уровне) линии, проведенной от конька вниз под углом 10° к горизонту, если труба удалена от конька на расстояние более 3 м.

    Разрежение в дымоходе, необходимое для создания хорошей тяги, зависит от его высоты. Минимально допустимым значением этого параметра является 5–5,5 м от колосника топки до верхнего среза трубы. Такие требования легко учесть в процессе строительства одно- или двухэтажного дома, однако их соблюдение сопряжено с некоторыми сложностями при установке камина на верхнем мансардном этаже: высота потолков и чердака может оказаться недостаточной.

    Читайте также:  Основные отличия гидро- и паробарьера

    Хорошая тяга зависит и от правильно рассчитанной площади сечения дымохода, подобранной в соответствии с мощностью генератора тепла. При невысокой температуре отходящих газов, например, в случае использования современных низкотемпературных котлов, для повышения эффективности работы дымового канала применяются электрические дымососы, устанавливаемые на верхней оконечности конструкции и представляющие собой вентилятор, лопасти которого укрепляются на вертикальной оси. Устройство принудительно удаляет продукты сгорания топлива из трубы, усиливая разрежение в трубе и за счет этого обеспечивая необходимую силу тяги.

    Как вариант, недостаточная эффективность функционирования дымохода может наблюдаться из-за слишком быстрого остывания дымовых газов: особенно часто это происходит в холодное время года при плохой теплоизоляции стенок трубы. Кстати, иногда для восстановления необходимой тяги достаточно утеплить относительно небольшой участок конструкции в ее верхней части.

    Источником возникновения проблем при отведении дыма выступают также недопустимые отклонения канала от вертикали. Согласно нормам, при использовании дровяных генераторов тепла они могут составлять не более 30° на участках длиной до 1 м. Дымоходы, к которым подсоединены камины с открытой топкой, должны быть прямоточными и строго вертикальными, и нарушать это правило нельзя ни в каком случае. Такие ограничения связаны с повышенной пожароопасностью подобных очагов, и хорошая тяга служит определенной защитой от возгорания расположенных рядом предметов и конструкций.

    Бывает, что зимой из неработающего камина дует, тянет холодом, то есть в помещение поступает морозный воздух с улицы. Это случается, когда наружный оголовок дымохода расположен ниже окончания вентиляционной вытяжки. Иногда из-за слишком большой и плохо утепленной мансарды. Но главной причиной является отсутствие правильно организованного притока воздуха в комнаты, что приводит к понижению давления внутри дома по сравнению с наружным. Законы физики неумолимы: компенсация возникающего перепада достигается наиболее простым и доступным способом, то есть через дымоход.

    Избыточная тяга в трубе приводит к слишком быстрому и неэффективному прогоранию топлива: зачастую этот процесс сопровождается активным и весьма опасным выбрасыванием искр над крышей. Впрочем, справиться с этим неприятным явлением поможет регулировка положения шиберной заслонки.

    На всякий пожарный

    © BHW Bausparkasse/J. Thomann

    Учитывая большую силу тяги, характерную для прямоточных дымоходов каминов с открытой топкой, во избежание возгорания кровли, особенно выполненной из горючих материалов, рекомендуется оборудовать оголовки дымовых труб искроуловителями. По тем же соображениям, согласно нормам, расстояние от наружных поверхностей кирпичных или бетонных дымоотводных каналов до стропил, обрешеток и других деталей крыши, способных воспламеняться, должно составлять не менее 130 мм, а от керамических труб без теплоизоляции и с ней — 250 и 130 мм соответственно. В местах прохождения дымоходами из кирпича перекрытий, сделанных из горючих материалов, нормируются расстояния между ними. Для незащищенных конструкций оно выбирается не менее 500 мм, а для защищенных — не менее 380 мм. Речь в данном случае идет о сооружении разделки, что характерно именно для кирпичных дымоотводных сооружений. А вот для современных модульных дымоходных систем (стальных типа «сэндвич» с внутренним слоем из базальтовой ваты, керамических концентрических и т.д.) четких норм не существует, поэтому при их монтаже не остается ничего другого, кроме как следовать инструкциям производителей.

    Присоединять печи к дымоходам можно при помощи дымоотводов длиной не более 0,4 м. При этом должно выдерживаться расстояние не менее 0,5 м от верхней части данного элемента до потолка из горючих материалов при отсутствии защиты от воспламенения и как минимум 0,4 м — при ее наличии. По тем же нормам низ рассматриваемого соединителя отдаляется от сгораемого пола на 0,14 м и больше. Дымоотводы, разумеется, делаются из негорючих материалов.

    Материальное соответствие

    © SCHIEDEL/ FLORES Kominictvi

    © Full Service Chimney

    © SCHIEDEL/ FLORES Kominictvi

    Современные отопительные котлы характеризуются высокой тепловой эффективностью: почти у всех газовых, жидкотопливных и даже твердотопливных моделей КПД составляет не менее 84%, а обычно превышает 90%, причем «рекордсменами» в этой области являются конденсационные модели.

    Такая производительность благоприятно сказывается на экологии: за счет более полного сгорания топлива максимально снижается уровень вредных выбросов в атмосферу, что к тому же помогает сэкономить энергетические ресурсы и денежные средства пользователя. Однако неизбежным следствием подобного технического совершенства является низкая температура отходящих газов, которая может составлять всего 100–120°C. Она не только становится причиной ухудшения тяги, но и приводит к образованию конденсата с оседанием его на стенках дымохода из-за присутствия водяного пара в составе отводимого дыма. При его изначально невысокой температуре конденсация жидкости происходит еще внутри дымовой трубы: если последняя не успела прогреться или изначально не была утеплена, то рассматриваемый процесс протекает особенно быстро. Оседая на стенках канала, вода растворяет неорганические вещества, имеющиеся в продуктах горения, и превращается в крайне агрессивную смесь серной и азотной кислот.

    Конденсат может образовываться в достаточно больших количествах, ведь при сжигании 1 м³ природного газа, широко используемого в качестве топлива для бытовых отопительных котлов, выделяется порядка 2 л жидкости, в виде пара уносящейся из топки вместе с дымовыми газами. Кирпичные дымоходы оказались чрезвычайно уязвимы к такому воздействию: упомянутые кислоты разъедают поверхность кирпича, проникают внутрь кладки, разрушают дымовую трубу, а затем и отделку дома, штукатурку, бетон. По этой причине подобные конструкции, хорошо зарекомендовавшие себя при использовании с традиционными печами и каминами, без определенной доработки практически не подходят для современного котельного оборудования. Здесь следует применять дымоходы из современных материалов, специально разработанные для низкотемпературных отопительных агрегатов. Наиболее широкое распространение получили стальные трубы — одностенные, которые в таком случае монтируются внутри кирпичного дымохода, и двустенные типа «сэндвич» с прослойкой в виде минерального негорючего утеплителя из базальтового волокна. Для этих целей выпускаются также керамические концентрические дымоходы и системы из полимерных материалов. Существуют даже стеклянные дымоотводные конструкции. К слову, все перечисленные материалы рассчитаны на определенный диапазон рабочих температур и далеко не всегда могут применяться с печами или каминами, жар от которых бывает недопустимо высоким.

    Чтобы избежать трудностей и неудобств, связанных с внеочередным ремонтом дымохода, следует изначально подбирать систему дымоотведения с учетом соответствия характеристик генератора тепла и материалов дымохода.

    Для изготовления дымовых труб ведущие производители используют нержавеющую сталь марки 1.4571, хорошие антикоррозионные свойства которой обеспечиваются повышенным содержанием хрома, а также присадками на основе молибдена и никеля. Гладкая полированная поверхность дымоходов из нержавейки снижает аэродинамическое сопротивление магистрали, минимизирует возможность отложения сажи и способствует быстрому удалению конденсата, который в большинстве таких систем стекает по цоколю трубы, отводится к топливнику через сифон, нейтрализатор или напрямую, а затем сбрасывается в канализацию.

    Дымоходные трубы из нержавеющей стали, в зависимости от ее качества, пригодны для всех видов топлива и топочных систем. По рекомендациям разработчиков они могут применяться как при рабочей температуре, достигающей 600°C, так и в паре с конденсационными котлами, где отходящие газы охлаждены ниже точки росы. Согласно российским нормативным документам, модульные двухслойные сборные дымоходы из нержавейки со слоем тепловой изоляции из негорючего материала допускается подвергать воздействию температуры не выше 500°С. Следует заметить, что в печной или каминной трубе она поднимается до 1000°C лишь при возгорании сажи, а в обычных случаях не превосходит уже упомянутые 600°C.

    В двустенных системах теплоизолирующий материал, заключенный между внутренним и внешним слоями, снижает потери тепла дымовых газов через стенки дымохода, препятствуя их остыванию ниже точки росы, и образования конденсата не происходит. Чтобы дым не проникал через стенку конструкции, то есть вода не конденсировалась с ее внешней стороны, современные дымоходы изготавливаются в газоплотном исполнении.

    Двухслойные стальные дымовые трубы

    На российском рынке предлагают фирмы Schiedel, Jeremias, Raab и Rosinox (Германия), Fineline (Венгрия), Camin Wierer (Италия) и другие. Из российских изготовителей аналогичной продукции можно упомянуть компании «ДомоТехника» и «Элитс».

    Для поквартирного теплоснабжения в многоэтажных домах ведущие производители дымоходов рекомендуют систему LAS (воздух-газ). В данном случае дымовые газы удаляются по внутренней трубе, а воздух, необходимый для горения топлива, подается к котлу по каналу между ней и стенками шахты. Применение LAS делает возможной эксплуатацию газовых отопительных агрегатов в режиме, независимом от воздухообмена в помещении, то есть такой подход в наибольшей степени соответствует требованиям СНиП 41-01-2003 (п. 6.2.2), которые предписывают устанавливать в квартирах генераторы тепла исключительно с закрытыми камерами сгорания. Данную продукцию, выпускаемую из полимерных материалов, на российском рынке предлагает, в частности, компания Viessmann.

    Становящиеся все более популярными конденсационные котлы полезно используют скрытую теплоту дымовых газов, температура которых в результате понижается до такой степени, что нельзя исключать выпадения конденсата в дымоходе даже при хорошей теплоизоляции последнего. В качестве средства борьбы с коррозией внутренних стенок дымоходных труб компания Fineline рекомедует применять полимерный вкладыш Furanflex, имеющий цельнокроеную структуру. Это приспособление подходит для защиты кирпичных и стальных каналов любой длины, а его монтаж осуществляется без разламывания стены. В то же время полимеры не выдерживают высоких температур, из-за чего не могут использоваться для отвода дымовых газов от печных и каминных топок.

    Устойчивость к воздействию влажности и химически агрессивной среды — главное преимущество современных керамических дымоходных систем, которые пригодны для работы с любыми разновидностями отопительного оборудования. Изготовленная из высококачественной технической керамики дымовая труба невосприимчива к влаге, кислотам и перепадам температур, выдерживая до 1250°C. Такие дымоходы монтируются из керамических блоков, а надежное газоплотное соединение обеспечивается самой конструкцией канала в сочетании со специальным герметиком. Недостатками подобных систем являются их относительно большая масса, объем, а также высокая стоимость.

    Горячая тема

    В печах и каминах температура отходящих газов достаточно высока, и поэтому с ними разумнее всего использовать кирпичные или бетонные дымоходы, что, разумеется, не исключает возможности применения стальных либо глиняных конструкций. В принципе, асбоцементные аналоги тоже годятся, но в соответствии с нормами дымовые газы в данном случае не должны быть нагреты свыше 300°C. Желательно предусматривать для каждой печи отдельный канал дымоотведения, но можно присоединять к одному дымоходу и две печные топки, если они расположены на одном и том же этаже. При соединении дымовых труб в них следует предусматривать рассечки высотой не менее 1 м от низа стыка.

    Если печи разрешается размещать лишь в одно- либо двухэтажных строениях, причем для генераторов тепла на каждом этаже должен быть устроен свой дымоход, то твердотопливные камины с закрытыми топками допускается устанавливать даже в многоэтажных жилых и общественных зданиях. При этом их необходимо присоединять к коллективной системе дымоотведения через воздушный затвор длиной не менее 2 м, исключающий распространение продуктов горения.

    Ошибки при сооружении кирпичных дымоходов могут также касаться качества и особенностей кладки или выбора кирпича. В данном случае нельзя использовать его слабо обожженные стеновые или перегородочные разновидности. Толщина кладочных швов не должна превышать 5 мм, причем монтаж брусков на ребро не допускается. К существенным просчетам относится ступенчатая форма наклонных участков канала, которая приводит к образованию завихрений и снижению тяги. Неаккуратная колка кирпича, неправильное приготовление раствора, наличие пустот в кладочных швах и сдвоенных вертикальных швов — все это становится причиной возникновения проблем при эксплуатации кирпичных дымоходов.

    При сооружении подобных конструкций не допускается применение пустотелого или поризованного кирпича. Для кладки топок печей и каминов, а также печных труб используются только огнеупорные керамические изделия. Технология их производства предусматривает обжиг при температуре 1300–1350°C, при этом цвет готовой продукции бывает разным — от почти белого до светло-коричневого, чаще — соломенного с коричневыми вкраплениями. С учетом конструктивных особенностей печных топок различного типа выпускается прямой и клиновидный (торцевой и ребровой) огнеупорный кирпич.

    Состояние кирпичного дымохода требуется периодически контролировать: для упрощения этой задачи конструкции белят, так как черная копоть, свидетельствующая о наличии трещин и утечек дымовых газов, хорошо заметна именно на светлой поверхности.

    Модульная дымоходная система для каминов

    Стальная модульная система Groupe Poujoulat предусматривает охлаждение наружной стенки дымохода конвективным потоком воздуха с дальнейшим отводом последнего в подкровельное пространство и использованием для нужд системы теплоснабжения дома.

    Модульная дымоходная система для котлов

    Стальная модульная система дымоотвода Groupe Poujoulat для котлов надежно крепится на кирпичной стене, а оголовок трубы оснащается дополнительной насадкой, препятствующей охлаждению наружного участка конструкции.

    Водоразводка: Холодная и Горячее подключение

    Добрый день. Буду делать водоразводку ПП в новостройке от ГВС И ХВС. Подскажите, какое расположение у горячей и холодной точки (право / лево) для подключения смесителей? И при прокладке труб ПП, есть какие-либо требования? Слышал, при горизонтальном размещении, предпочтительно горячую трубу располагать над холодной. Спасибо.

    Холодная вода на смесители ванны с правой стороны. Только в США с левой.

    при монтаже железной трубой, надо распологать горячую сверху, полипропиленом не имеет значения

    Про смеситель без разницы – всковырни синий и красный пятачки и поменяй местами. а по поводу труб не парься, это не отопление (там главное клипсы почаще ставить)

    Как можно такое утверждать. Разница есть и она огромна!Далеко не все смесители имеют какие-то пятачки,которые можно поменять местами.Я даже и не помню,когда последний раз ставил смеситель с такими пятачками!Если холодную сделать слева,то про термостат можно забыть!

    А в чем разница я так и не понял ? Что то я не видел ни где крана или вентиля или буксы с пометкой горячая или холодная вода ))) а если вы имеете ввиду шаровый рычажный смеситель, то ну него кстати пластмассовый ярлычок так же разворачивается на 180 градусов.

    Читайте также:  На что влияет высота потолков?

    В чём разница Вам доступно объяснят,когда на нормального заказчика нарвётесь.Далеко не все у бабушек в хрущиках работают.Вы про какие смесители с пластиковыми ярлычками?За 2 т. рубликов?На гроевских точки,например.Будите точки фломастером перерисовывать?А смеситель с термостатом вообще работать не будет-что заказчику скажите?Какая разница?Не профессионально на простые стандарты говорить “а в чём разница”.

    С права холодная,горячая сверху и если вы трубы замуровать хотите нужно одеть изоляцию

    С лева горячая сответственно с права холодная

    По 1 для удобства ближнею делают холодной (чаще пользуетесь, зачем тянуться ))) По 2 все верно )))

    Если будете замуровывать трубы в стену, наденьте на них энергофлекс или подобную изоляцию, они имеют достаточно большой коэффициент линейного расширения. У смесителей слева – горячая, справа холодная .

    1.Если вы правша, то ХВС справа, если левша то соответственно слева. Смысл в том, чтобы было удобно пользоваться и не обжечься, открыв сразу горячую. 2. Если трубы ПП, то принципиального значения не имеет. Но всегда ГВС делается сверху. Советую сделать так же, чтобы потом сантехник не “заблудился” в случае ремонта.

    Вы смеситель давно устанавливали?Дико слышать от фирмы какую-то х. ню про левшей и правшей!

    Не городите огород, правша, левша. смешно даже. а этот левша в вашем понимании живет один? Или остальные члены семьи регулярно получают ожоги, только потому, что так удобно одному человеку? Я вам как левша скажу – есть стандарт и к нему все привыкли и не надо ничего выдумывать на ровном месте А нсчет смесителей с кранбуксами и пластиковыми обозначениямии. хм. как правило либо это весьма дешевые модели, либо наоборот дорогие и даже эксклюзивные. Могу догадаться с какой категорией сантехприборов работает ваша фирма.

    Для тех кто пишет про “какая разница” “левшей и правшей” и прочую чушь прилагаю фото!Если у Вас дома нет смесителя,то посмотрите хотя бы на фото!Совдеп давно закончился,где пластиковые ручки переставляли!

    Алексей, да расслабьтесь уже))) человек до сих пор вентили крутит, не мешайте его счастью.

    Для “шибко” грамотных объясню принцип подключения смесителя. Правшам удобнее открыть правый вентиль. Если там будет горячая вода, жди неприятностей. Надо не только уметь что то делать, но и знать принципы работы данного устройства. Для закрепления пройденного материала советую пойти к смесителю и закрепить полученный материал на практике.

    Холодная вода справа. Для смесителей с термостатом это принципиально

    Горячая и холодная вода расположение. Холодная и горячая вода. С какой стороны какая

    Однозначного ответа на ваш вопрос, увы, нет. Ситуация такова:

    Старый советский СНиП III-28-75, давно отменённый, предписывал трубу горячего водоснабжения располагать справа от смесителя, а холодного – слева. В действующих СП это требование отсутствует, но в технологических картах и указаниях по производству и приёмке работ от 2011 года упомянуто, что при параллельной вертикальной прокладке, как правило, горячая вода должна быть расположена справа. А при горизонтальной – сверху. То есть, рекомендации времён СССР в общем виде сохраняются и по ним до сих пор оборудуют большинство санузлов. Однако оговорка «как правило» делает соблюдение этих норм необязательным, при наличии обоснования можно изменять взаимное расположение труб горячей и холодной воды. Какова же логика расположения холодной воды слева, а горячей справа? Отечественные нормотворцы считают: чтобы снизить вероятность обжечься горячей водой, вентиль для её регулировки нужно располагать справа. Если вдруг из крана пошёл кипяток, среднестатистический человек сможет быстрее уменьшить поток, ведь правшей больше, чем левшей.

    Отечественный стандарт подключения смесителя. Справа – вентиль горячей воды

    За рубежом мнения разделились. Есть страны, в которых, как и у нас, справа размещают трубу и вентиль горячей воды, но их меньшинство. Чаще делают наоборот: справа холодная, слева горячая. Объясняют это так: чтобы не обжечься, нужно сначала включить холодную воду, а уж затем постепенно добавлять горячую. Первое движение большинство людей делает правой рукой, поэтому удобнее, когда справа – холодная.

    В большинстве зарубежных стран принято справа подключать холодную воду

    На наш взгляд, с точки зрения удобства нет никакой разницы, где какая труба и вентиль расположены. Тем более, что сегодня актуальнее рычажные смесители. Главное, чтобы в пределах вашего жилища все смесители были подключены одинаково, тогда вы никогда не будете путаться.

    На работе обычного (не термостатического) смесителя характер расположения водопроводных труб никак не сказывается.

    Для стандартного смесителя неважно, с какой стороны размещать холодный или горячий вентиль. На функцию это не влияет, а заглушки с надписями «Hot» и «Cold» несложно поменять местами

    Что же предпочесть? На наш взгляд, хоть это и противоречит отечественным рекомендациям, справа следует подключать холодную воду, а слева горячую. И вот почему:

    • Все смесители из стран ЕЭС и Китая (львиная доля импорта) с термостатом полностью работоспособны только при подключении холодной воды справа, горячей слева. Даже если у вас такого смесителя нет сегодня, кто знает, не пожелаете ли вы иметь его завтра?

    В смесителях с термостатом нельзя произвольно менять расположение подключения горячей и холодной воды. Вода, конечно же, пойдёт, но адекватно регулировать её температуру не получится

    • Практически все электрические водонагреватели также подключаются по схеме «холодная справа». Это никак не влияет на смесители, но всё же удобнее в использовании и ремонте, когда все трубы ориентированы одинаково.

    В бойлерах холодная тоже справа. Если перепутать подключение, «тёпленькая пойдёт», но эффективность водонагревателя заметно снизится

    С какой стороны подводить горячую воду, а с какой холодную? Небольшой вопрос, о котором везде говорят вскользь. Разберёмся.

    Для нетерпеливых: горячая – слева , холодная – справа .

    А теперь подробнее.

    Часто сантехники (особенно старой закалки) настаивают, что горячая вода должна быть справа. Откуда они это взяли? Вероятно из СССР. И хотя строгого регламента не было, всё же был СНиП III-28-75 от 1976 г. (ссылка на PDF, стр. 25) с формулировкой:

    3.27 Трубы горячего водоснабжения располагаются, как правило, справа от стояков холодного водоснабжения.

    Видимо оттуда и потянулась убеждение, что горячую надо справа. Но СНиП больше не действует, а действующий ГОСТ 25809-96 вопрос расположения кранов не регулирует:

    3.3 Форма и конструкция корпусов смесителей и кранов, переключателей воды, изливов, аэраторов, душевых трубок, шлангов, душевых сеток, щеток, маховичков вентильных головок или рукояток, деталей присоединения смесителей и кранов к сетям холодной и горячей воды, крепления душевых сеток к стене или на корпусе смесителя настоящим стандартом не регламентируются, а определяются рабочими чертежами.

    Как видите, ГОСТ оставляет выбор за чертежами. Дело в том, что в некоторых проектах зданий проёмы и входы расположены так, что горячую воду придётся делать справа.

    Тем не менее, во всём мире горячую воду стараются располагают так, чтобы её было открывать менее удобно, чем холодную. Т.е. слева. И в этом есть смысл.

    Большинство людей – правши. В экстренном случае (промыть руки или глаза от попадания всякой химии) человек тянется к крану правой рукой. Безопаснее, чтобы под рукой оказалась холодная вода (не хватало бедняге ещё и обжечься).
    Кроме того, так скомплектованы все современные смесители (горячая – слева, холодная – справа). А смесители с термостатом и вовсе не получится смонтировать, кроме как: холодная – справа. А вот найти смеситель с термостатом, чтобы справа была горячая вода – это ещё надо постараться. Возможно под заказ… но сомнительно.

    Ещё приведу цитату Дональда А. Нормана из книги «Дизайн привычных вещей»:

    Во всем мире принято располагать вентиль для горячей воды слева, а для холодной – справа. Так же универсально то, что закручиваются они по часовой стрелке, а откручиваются – против.

    В книге “Дизайн привычных вещей” Дональда Нормана, говорится, что плохой дизайн вещи может сделать неочевидным или даже невозможным ее использование. В качестве примера он приводит стеклянную дверь, по виду которой невозможно понять, как её нужно открывать — тянуть или толкать. Норман призывает наблюдать за вещами, окружающими нас и привычками, связанными с использованием этих вещей. Если вы не смогли понять как пользоваться вещью, нужно винить не себя, а плохой дизайн этой вещи, — утверждает Норман.

    Размышляя на эту тему, я вспомнил предмет, с использованием которого у меня и, наверное, не только у меня, возникают сложности. Хотя, казалось бы, вещь — проще некуда. Это простой водопроводный смеситель. Самый обычный смеситель выглядит вот так:

    Что здесь сложного, спросите вы? Красный кран с горячей водой, синий — с холодной. Ну или подписано обычно, колд или хот, красное или синее,хэ или цэ. Тем не менее, я продолжаю обжигаться водой и проводить ритуал настройки температуры:

    1. Открыть кран
    2. Попробовать воду
    3. Ай бля, горячая
    4. Добавить холодной
    5. Брр бля холодная
    6. Уменьшить холодной
    7. О, заебок, можно мыть руки

    То есть каждый раз я определяю какой из кранов управляет горячей водой экспериментально. Почему? Казалось бы, цвет ручек смесителя должен указывать на температуру. Но почему-то в нашей стране это зачастую не так. Наш сантехник, устанавливая смеситель, срать хотел на то, чтобы информация на смесителе соответствовала подаваемой воде. Ему нужно работу сделать, смеситель поставить. И это происходит так часто, что у меня развилась привычка экспериментально проверять с какой стороны горячая, а с какой холодная вода. Куда я ни приду, везде перепутаны краны смесителя и я уже даже не замечаю что там написано на кране. Проще сразу начать эксперимент.

    Сейчас более распространен смеситель с одной ручкой туда-сюда. И здесь дизайнеры, видимо, вообще перестали париться. Вот такой смеситель установлен в туалете у меня на работе, попробуйте угадать с какой стороны горячая вода:

    Дизайнер решил, что нет смысла вообще сообщать о том, где какая вода. Открыл по центру и порядок! Нужна горячая вода, ну проверяй справа или слева, твои проблемы.

    Мне почему-то логика подсказывает, что слева всегда должна быть холодная, справа — горячая. Также как прошлое подразумевается слева, будущее справа, добро сверху, а зло снизу. Но дизайнеры смесителей думают глубже. Большинство европейских смесителей, таких как на фото 2, предполагают, что горячий кран (или положение крана) находится справа. Считается, что большинство европейцев — правши, и, подойдя к раковине, хватаются за правый кран или сдвигают рычаг вправа. И вот для того, чтобы снизить количество обожженных кипятком людей, холодный кран как правило располагают справа. Но на моей работе и у меня дома почему-то наоборот — горячая вода справа. Кто прав?

    Дон Норман считает, что нельзя критиковать что-либо, пока не можешь предоставить решение проблемы.
    Итак, имеем задачу — сделать так, чтобы кран давал человеку понять с какой стороны горячая вода. Исключить вариант, когда кран помечен красным, а вода с этой стороны течет холодная.

    В голову тут же приходит фантастическое решение — нужно сделать так, чтобы смеситель сам определял температуру воды. Конечно, все уже придумано до нас. Вот, что нам показывает гугл:

    Но давайте присмотримся ко всем этим подсвечивающим воду смесителям. Ни один из них не решает проблему. Почему-то они все подсвечивают воду в цвет температуры, но мне все еще не ясно в какую сторону нужно врачать кран, чтобы вода стала теплее. К тому же, зеленая или синяя вода не вызывает у меня желания её пить, но это другой вопрос.

    Очевидно же, нужно подсвечивать не воду, а индикатор! Нужно, чтобы в зависимости от температуры воды в подключенной к определенной стороне (входу, фланцу, не знаю) менялся индикатор, показывающий с какой стороны горячая. И даже если пьяный сантехник прикрепил трубы наоборот, проблем не возникнет.
    У такого решения масса недостатков: значительное усложнение конструкции, необходимость иметь источник питания и самый главный недостаток — когда кран долго не открывают, вода в трубе с горячей водой остывает, индикатор это фиксирует и показывает, что с обоих сторон вода холодная, а значит весь смысл устройства теряется. Отметаем.

    Должно быть решение проще.

    1. Съемный индикатор. Ну то есть красная и синяя метки на кране или красно-синий кружок должны быть съемными. Перепутал сантехник краны — поменял местами метки и порядок. Недостаток — ошибка сантехника не исключена. Кроме того, возможно каким-нибудь перфекционистам нужно, чтобы горячая вода была обязательно справа или слева.

    2. Красить на невидимой стороне смесителя входы для воды в красный и синий цвета. Сантехник, когда под мойкой лежит и устанавливает трубы, не видит с какой стороны какой кран, а если бы входы для воды были подкрашены, было бы понятнее. Это решение ликвидирует причину проблемы — ошибку сантехника. Конечно, мастер может и трубы перепутать, но тут уж ничего не поделаешь, квартиры разные, каждый случай уникален, нужно иногда и головой подумать.

    1. Указатель горячей/холодной воды должен присутствовать всегда
    2. Если указатель не съемный, конструкция смесителя со стороны мастера должна однозначно указывать с какой стороны подключается горячая/холодная вода.
    3. По-умолчанию холодный кран должен располагаться справа.

    Интересно, что раньше смесителей вообще не было и даже сейчас, в Англии и в некоторых других странах, встречаются раковины и ванные с отдельными кранами для горячей и холодной воды. Хотя сейчас это делают скорее из экономии или для имитации классического стиля.

    Читайте также:  ПВХ плитка

    Без смесителя и руки мыть не удобно и регулировать температуру воды в ванне тоже. Да и краны все еще можно напутать.

    А у вас с какой стороны горячая вода? Температуру экспериментально проверяете? Часто обжигались?

    UPD. Прислали фотографию из Пензы. Горячая вода, говорят, справа:

    Существует два вида разводки труб – коллекторная и параллельная.

    Прежде, чем начать рисовать схему расположения труб и положение точек водораздачи, необходимо определить какое оборудование планируется устанавливать:

    Кухня – смеситель холодной и горячей воды, посудомоечная машинка, водонагреватель, газовый котел, газовая колонка

    Ванная – душ, ванна, раковина, биде, унитаз, стиральная машинка, водонагреватель.

    Даже если на данный момент нет средств приобрести, например, душевую кабину, выводы для её подключения лучше продумать заранее.

    Последовательная разводка водопровода.

    Минус такой разводки – нельзя перекрыть отдельное подключение, и вероятность того, что снизится общее давление воды, когда работают несколько сантехнических приборов.

    Плюсы – простой и быстрый монтаж, не большая стоимость комплектующих по сравнению с коллекторной разводкой.

    Последовательная разводка труб водоснабжения

    (красным показана разводка горячей воды, синим – холодной).

    Разводка полипропиленовыми трубами и установка водорозеток.

    Коллекторная разводка труб водоснабжения

    Чаще всего такую разводку монтируют там, где планируется спрятать трубы под штукатурку или декоративные панели, провести трубы в подполье или замонолитить в бетонную напольную стяжку.

    Достоинством коллекторной разводки является то, что на каждый потребитель (сантехприбор) идет своя отдельная линия, которая отходит от общего коллектора. При такой развязке в любой момент можно перекрыть отдельную точку не в ущерб остальным приборам. При такой развязке происходит равномерное распределение воды, поэтому давление (напор) во всех точках будет одинаковое.

    Единственный минус такой системы – цена, куда входит значительный метраж труб и фитингов, а также коллекторы (распределительные гребенки) с запорной арматурой.

    Коллекторная разводка воды– схема.

    Коллектор горячей и холодной воды с запорной арматурой, фильтры для воды, подводка медной трубой.

    Выбор материала для монтажа

    На выбор материала влияет то, как будет проходить монтаж, каким способом будут укладываться трубы – закрыто или скрыто, простота монтажа, т.е. возможность произвести всю работу самостоятельно. Также немаловажным фактором является цена.

    Во многих источниках до сих пор указывают на то, что водопровод можно сделать металлом, но стоит ли говорить, что это уже вчерашний день. И что на сантехническом рынке много хороших долговечных материалов, которые довольно просто легко монтируются, обладают большим сроком службы, надежные, безвредные, т.е. прекрасно подходят для питьевого водоснабжения, и имеют очень симпатичный внешний вид.

    Ниже представлена таблица со сравнительными характеристиками труб, применяемых при монтаже водоснабжения.

    Как правильно сделать дымоход в бане – различные виды и варианты строительства

    В далеком прошлом остались те времена, когда печь в парной топилась «по-черному» и нынешнее поколение даже не представляет себе, как можно было находиться в таком помещении. Сейчас любой парильщик хочет дышать чистым воздухом, поэтому при строительстве неизбежно встает вопрос о том, как правильно сделать дымоход в бане.

    Содержание

    Виды и особенности конструкции дымоходов в бане ↑

    Принцип работы дымохода достаточно прост – в топку поступает воздух из помещения, способствуя горению, а затем через трубу выбрасывается в атмосферу вместе с мелкими недогоревшими частицами (дымом). Для бани, по сравнению с домашней печью, такое устройство делают несколько упрощенным, без колодцев и лежаков – с прямой тягой.

    Строение и составные части дымохода ↑

    Дымоход для бани, если его приобретать в магазине, состоит из набора комплектующих частей, поэтому, его можно монтировать, как через крышу, так и через стену. Но вот если делать дымоотвод самостоятельно, то придется все эти части (повороты) сваривать под нужным углом. Вот общий перечень:

    • площадка под ревизию;
    • набор труб (количество зависит от насущной потребности);
    • тройники 90ᵒ и/или 45ᵒ;
    • колена 90ᵒ и/или 45ᵒ;
    • хомуты;
    • кронштейны;
    • редукционные переходники (для смены диаметра);
    • универсальная розетка;
    • крыза прямая и/или конусная с разным наклоном;
    • окальник (фартук);
    • защитный грибок (оголовок);
    • искрогаситель;;
    • воппер;
    • флюгер;
    • турбовент.

    Сравнение внутренних и внешних дымоотводящих систем ↑

    Наиболее идеальный вариант отведения дыма – проход через крышу, но от него иногда приходится отказаться, так как сделать дымоход для бани через стену может быть гораздо легче с технической точки зрения.

    При боковом (горизонтальном) отводе нужно пройти только через стену, а при вертикальном придется делать отверстие в потолке и в крыше, а также позаботиться о том, чтобы не было протечки.

    Тем не менее, в России чаще делают именно внутренние дымоходы, так как это не нарушает архитектурный стиль здания. Кроме того, металлическая труба, выведенная от банного котла, будет проходить до самого потолка, следовательно, тепло будет оставаться в помещении. В случае с боковым отводом большая часть дымохода оказывается на улице, а это уже потерянное для парной тепло (так обычно делают на американских ранчо).

    Тяга будет гораздо эффективнее, если сделать отвод конденсата, как это показано на верхнем изображении, а трубу расположить, как можно ближе к внутренней стороне стенки (для внутреннего расположения). Находится дымоход в основном близко от стены, но иногда по каким-то причинам строится в центре парной либо просто далеко от стены, а это уже усложняет технические условия монтажа. Обычно масса такого сооружения не достигает 100-120 кг, но если она 150 кг и более, то обязательно нужен фундамент.

    Дымоходы с колодцами и лежаками ↑

    Для благоустройства бани, если это отдельное здание, может понадобиться обогрев парной, моечной и раздевалки, следовательно, прямой тягой не обойтись. Здесь необязательно устанавливать радиаторы или систему теплого пола – гораздо удобнее оставить то же печное отопление, но с другой дымоходной системой.

    На практике это будет выглядеть, как груба, то есть, участок стены с лежаками и колодцами, по которым отводится дым.

    Но это тоже внутренний тип, так как сделать дымоход в бане через стену с колодцами и лежаками просто невозможно – каналы находятся внутри стенки. Суть такой системы заключается в том, что горячий воздух, проходя по лабиринту, обогревает стену (грубу), а на улицу попадает уже чуть теплый дым. На схемах, приведенных выше, показаны разные варианты устройства колодцев и лежаков, но чем длиннее проход, тем больше внутренний обогрев.

    Наверное, основная сложность в устройстве дымохода в бане этого типа связана с тем, что для лабиринта нельзя использовать металлическую трубу – он делается из кирпичной кладки. А вот сам топливник – из металла, на который накладываются камни для сохранения жара. Дымоходная труба здесь выводится через потолок и крышу и в таком варианте не используют отдельный фундамент (его роль играет основание под стеной) и отлив для сбора конденсата.

    Строительство подобной системы очень сложное и здесь, по крайней мере, нужно иметь разряд каменщика, чтобы правильно поднимать кладку. А для полного описания порядной укладки понадобится полноценная инструкция.

    Установка разных видов дымоходов ↑

    Разница в монтаже очень большая, например, дымоход в стене очень отличается от устройства внутренней и внешней трубы с прямой тягой, хотя принцип действия у них одинаков. Сущность различий заключена в технике монтажа – это сборка дымохода, а также заделка его периметра для страховки от протечек.

    Самый простой вариант дымохода для парной ↑

    Наиболее простой вариант для новичка – использование стальной трубы. Лучше, конечно, если это будет нержавеющая сталь, но отсутствие таковой не сделает ситуацию критической. Для утепления понадобится базальтовая (каменная) вата, а для уплотнения – асбестовый шнур и какая-либо мастика для кровель.

    В потолке и на крыше бани нужно сделать отверстия, причем в потолке диаметр будет на 15 см больше сечения трубы – это нужно для утепления (труба обматывается базальтовой ватой). В верхней части котла вырезают отверстие в 100 мм, куда нужно будет приварить дымоход. До сварки на потолке устанавливают (прикручивают саморезами) деревянною розетку с соответствующим диаметром прохода.

    Металлическую трубу лучше всего заводить с крыши, чтобы не повредить кровельный материал и розетку на потолке.

    В районе чердака можно сделать сэндвич, то есть, между кровлей и потолком подставить и закрепить гильзу из трубы большего диаметра. Оголовник удобнее приваривать на земле, чтобы не поднимать сварочные провода на крышу, это нужно делать после установки искрогасителя.

    Ввиду того, что тяга получается прямой, на улицу будет выбрасываться большое количество тепла, поэтому между печкой и потолком рекомендуется установить самодельный конвектор. Для этого поперек дымохода приваривают трубки меньшего диаметра по 10-15 см длиной. Получается принцип булерьяна – воздух, нагретый в полостях, попадает в парную, и расход твердого топлива уменьшается почти на треть.

    Особенности установки дымохода через стену ↑

    На верхнем изображении в трех случаях из четырех показано, как завести дымоход через стену и здесь все упирается в проем, который сделан из кирпича. Труба приваривается к котлу, поднимается над ним не менее чем на 40-50 см, а затем, поворачиваясь на 90ᵒ через колено, попадает в стеновую полость. Проход горизонтальной части лучше всего делать асбестоцементом или сэндвичем – это будет в качестве гильзы и улучшит стыковку.

    При установке дымохода в бане через стену очень важно, чтобы горизонтальный участок трубы не превышал метра, хотя для парных такой проблемы обычно не возникает – котлы стоят очень близко. Но если все-таки это расстояние больше (печь может находиться у дальней стены или посредине помещения), то для улучшения тяги придется устанавливать вентилятор (турбовент), то есть, делать ее принудительной.

    Важно соблюдать эксплуатационную безопасность при монтаже, особенно если для парной используется сруб или деревянная пристройка, а также мягкие кровельные материалы. Расстояние между свесом крыши следует выдерживать не менее 50 см, но если крыша металлическая, то этот промежуток отсчитывают от стены.

    Если длина горизонтальной части не позволяет отступить на полуметровое расстояние, то на стене и свесе устанавливают защитный экран – это может быть полоса оцинкованной жести с асбестом под ней. Высота трубы подразумевает какую-либо опору: кирпичный столбик с фундаментом либо конструкция из металлического уголка в виде треугольника, прикрученного к стене.

    Зависимость высоты трубы относительно крыши ↑

    Любой дымоход должен иметь определенную высоту над крышей здания, но если кровля прямая односкатная, то достаточно 50 см в любой точке плоскости, но на двух скатах все меняется. В основном рассматривается три положения трубы на зафиксированном участке ската. Это правило распространяется и на односкатную баню, если она сделана в виде пристройки или находится очень близко к дому.

    Если труба выведена через конек или ниже его по склону до полутора метров, то верхняя точка должна быть выше минимум на 50 см.

    При увеличении расстояния от полутора до трех метров верхняя точка должна равняться по горизонтали с коньком или с высотой строения (для наклонного ската).

    Вычисление третьего варианта, где расстояние от конька больше 3 м, несколько сложнее, так как придется решать уравнение с тремя неизвестными, но можно пойти более простым путем. На точке установки дымохода следует поставить какую-либо рейку в строго горизонтальном положении и от конька протянуть к ней две нитки по горизонтали. Затем одну из ниток опустить вниз у рейки, чтобы угол, создаваемый у конька, получился 10ᵒ.

    Останется только измерить высоту рейки до нижней нитки – это и будет требуемая высота. Если произойдет ошибка на 2-3 см, то такая погрешность не будет критической и тяга при этом не ухудшится. Следует также отметить, что плохая тяга приводит к задымлению помещения, а угарный газ опасен для жизни!

    Правила прочистки засорившегося канала ↑

    На дымоходе любого типа внутри оседает сажа, которая при нагревании может воспламениться, приведя к пожару. Перспективы здесь опасные, поэтому их нужно как-то ликвидировать. Весь принцип ликвидации заключается в механической очистке (вспомните о профессии трубочиста из сказок).

    Но опасность заключается не только в пожаре. При горении дров древесина сгорает не полностью, и остаются маленькие частички, поднимаемые вверх горячим воздухом, которые частично оседают на стенках (сажа). Если трубу долго не чистить, то уменьшается проход, а значит, ухудшается тяга – об опасностях вы уже знаете.

    Следовательно, хорошая тяга зависит не только от высоты трубы над крышей, но и от свободного прохода дыма в полости.

    Есть несколько способов для самостоятельной прочистки банного дымохода, но они связаны с неудобствами и даже риском. Например, сажу можно сжечь, растопив печь сухими осиновыми дровами – вместо дыма из трубы будет выходить факел пламени (есть опасность пожара). Еще дымоход можно помыть напором воды, просовывая в полость шланг сверху или снизу (вся парная будет грязной и с дурным запахом).

    Но лучше всего сделать щетку – на фотографии показаны 8 этапов ее изготовления. Здесь понадобится синтетическая метла, трос необходимой длины, два уха, резьбовая шпилька с двумя гайками, хомуты, шайбы. Трос, кстати, можно заменить длинным шестом – это даже удобнее, так как жесткий стержень легче продвигать вверх-вниз по полости, чем гибкий стальной трос.

    Теперь вы понимаете, как сделать дымоход в бане, но если вы никогда не сталкивались с печным строительством, то лучше использовать самый легкий вариант с прямой трубой через крышу.

    Можно сказать, что его эффективность достаточно велика, особенно с приваренным конвектором. Но в любом случае не забывайте об эксплуатационной безопасности и не игнорируйте помощь профессионалов.

    Ссылка на основную публикацию