Установка системы каркасных балок

Mонтаж кессона на потолок

Кессонный потолок напоминает ящичную конструкцию: деревянные балки, прикрепленные к плоской потолочной плите, перекрещиваются по горизонтали или диагонали, создавая сетку. В качестве материала для такого потолка обычно используют дерево, полиуретан, гипсокартон или древесно-волоконные доски. Кессоны и балки украшают молдингами, гипсовыми розетками и другими декоративными элементами. Такой потолок служит не только эстетическим целям, но и практическим: вы можете спрятать под него трубы или провода, скрыть несовершенство существующего потолка.

Кессонные потолки из дерева

Кессонные потолки обычно устанавливают в помещениях с большой высотой. В комнатах с высокими потолками кессоны уменьшают эффект эха и помогают контролировать уровень шума, распространяющегося из других помещений. Маленькие кессоны сделают потолок более текстурированным, большие панели придадут иллюзию дополнительного пространства. В помещениях с высотой потолка ниже 2,5 метра установка кессонов не рекомендуется.

Кессонные потолки в интерьере

Последовательность монтажа

Стандартная установка кессонного потолка состоит из следующих шагов:

  • дизайн потолка на бумаге;
  • обработка потолка гипсокартоном, краской, обоями или потолочными плитами;
  • разметка сетки для расположения балок на потолке;
  • установка системы балок;
  • установка потолочного плинтуса;
  • декоративная отделка потолка.

Допустимы варианты: если для кессонов планируется использовать отдельные потолочные плиты небольшого размера или уже готовые кессоны из полиуретана, эти элементы будут прикрепляться после установки балочного профиля (шаг 4), т. е. шаг 2 можно пропустить при условии, что предварительная обработка потолка не требуется.

Один из вариантов установки кессонного потолка – он может быть смонтирован по принципу подвесного потолка со специальным типом потолочных кассет в форме уже изготовленного кессона. В этом случае добавляется функциональное преимущество подвесного потолка – испорченный кессон можно легко заменить на новый.

Кессонный потолок: схема и виды

Материалы и инструменты

Хотя для установки кессонного потолка понадобится время и определенные умения, можно сконструировать такой потолок самостоятельно. Позаботьтесь о необходимых инструментах для этого проекта перед его началом – так вы сбережете время и избежите разочарования.

  1. Деревянные балки необходимой длины и толщины. Можно из плоских реек сконструировать фальшь-балки с пустотой внутри.
  2. Потолочный плинтус для отделки стыков между кессоном и балками, а также балками и стенами.
  3. Один из материалов для отделки потолка: краска, обои, гипсокартон, панели либо готовые полиуретановые кессонные плиты.
  4. Станок для резки под углом – в этом проекте много стыков, от аккуратности которых будет зависеть внешний вид потолка.

Инструменты для изготовления кессонного потолка

  • Циркулярная пила – вам придется подгонять доски до нужной длины и ширины, делать ступенчатые стыки и многое другое.
  • Дрель, шуруповерт, пневматический гвоздезабиватель и гвозди – большая часть работы будет проходить наверху, так что одновременно держать доску и забивать в нее гвоздь обычным молотком будет невозможно.
  • Фрезеровочный станок – понадобится, если вы планируете усложнить форму балочной конструкции и сделать пазы.
  • Шлифовальный станок – можно использовать ручной станок и наждачную бумагу.
  • Мел для обозначения расположения потолочных балок и кессонов на потолке.
  • Столярный угольник и рулетка.
  • Клей для древесины – все детали конструкции лучше сначала приклеивать, а потом закреплять гвоздями.
  • Малярный валик, кисть и водоэмульсионная краска, если вы планируете покрасить потолок, либо морилка для обработки деревянных балок.
  • Очки и маска для защиты от пыли и стружки.
  • Стремянка, достаточная по высоте, чтобы обеспечить доступ к потолку.
  • Латексный герметик, древесная замазка и шпатель для отделочных работ.
  • Таблица. Использование материалов и инструментов на каждом шаге установочного процесса.

    Этап установочного процессаНеобходимые материалы и инструменты
    1. Эскиз10, бумага и карандаш
    2. Подготовка3, 5, 6, 14
    3. Разметка9, 10, 14
    4. Установка балок1, 5, 6, 7, 8, 10, 11,13, 14
    5. Установка плинтуса2, 4, 6, 10, 11, 14
    6. Отделка12, 14, 15

    Этап 1. Дизайн потолка

    В простейшем случае кессонный потолок образуется серией балок с плинтусом, когда перекрещивающиеся деревянные балки напрямую создают сетку на потолке, что делается достаточно быстро. Основное правило здесь – чем больше помещение, тем толще должны быть потолочные балки. Обычно используются балки квадратного сечения, но возможны и прямоугольные конструкции. Когда вы определитесь с размером и формой балок, выберите потолочный плинтус соответствующей высоты.

    Составляем эскиз кессонного потолка

    Продумайте, как будут располагаться деревянные балки на потолке, с каким шагом и какую форму задавать кессону – прямоугольную, квадратную или что-то более сложное. Если вы планируете установку люстры, обдумайте ее размещение относительно балок – будет ли она находиться в центре кессона или на перекрестии балок, либо предусмотрите медальон для люстры.

    Расчертите предполагаемый эскиз потолка на бумаге, не забывая указать размеры комнаты и планируемое расположение светильников. Нужное размещение встроенных потолочных светильников необходимо планировать на стадии разработки проекта потолка. В дальнейшем при установке балок нужно будет подготовить отверстия через середину балки или прикрепить кабель по боку балки, чтобы получить желаемое размещение потолочных ламп.

    При самостоятельной установке кессонного потолка вы можете облегчить его монтаж, если будете соблюдать небольшие хитрости, которые упростят задачу.

    1. Делайте прямые стыки на профиле. Каждый конец балки срезается под прямым углом. Если вы хотите более сложную форму стыков, это проще сделать в виде декоративного элемента, прикрепленного к уже готовому потолку, чем потом замазывать все щели и неровности.
    2. Используйте потолочный плинтус, а не молдинг. Расположенный под углом 45 градусов к балкам и потолочным плитам плинтус скроет все несовершенства установки кессонной коробки.

    Важные моменты подготовки

    Этап 2. Подготовка

    В качестве потолочных панелей можно использовать древесно-волоконные (MDF) панели или гипсокартон. Если потолок ровный и находится в хорошем состоянии, можно совсем отказаться от использования панелей, просто покрасить потолок или наклеить обои на потолок, а затем прикрепить к нему балочную сетку.

    Панели МДФ для кессонных потолков

    Если вы хотите использовать потолочные панели, которые непосредственно вставляются в пространство между балками, нарежьте их на 1 см меньше размера каждого кессона, для того чтобы их легче было поместить туда. Зазоры в дальнейшем будут закрыты потолочным плинтусом. При использовании готовых кессонов их размер определяет размер потолочного пространства между балками.

    Как крепить ПВХ панели к потолку?

    Если желаете узнать об этом, то обязательно прочитайте данную статью! Также вам, возможно, будет интересно узнать про технические характеристики подвесного потолка Армстронг.

    Этап 3. Разметка сетки

    Используйте цветной мел, рулетку и угольник, чтобы разметить сетку для установки балок на потолке. Ориентируйтесь на схематический эскиз, сделанный при дизайне потолка.

    Шаг 1. Измерьте длину каждой стороны помещения, разделите каждое значение пополам, чтобы определить центр комнаты. Отметьте мелом центральные точки и соедините линией противоположные стороны комнаты.

    Шаг 2. Определите, в каком направлении будут располагаться основные потолочные балки, отметьте положение концов балок на противоположных стенах и проведите по потолку линии, соединяя эти точки. Продлите линии на стены на несколько сантиметров ниже, чем конечная высота потолка.

    Шаг 3. Сделайте разметку для расположения основных и поперечных балок. Отметьте полную ширину потолочных балок, чтобы точно знать размер панелей и стыковых узлов балок. Выбор размера панелей, их формы и количества зависит от вас.

    Этап 4. Установка системы балок

    Это самый ответственный шаг в монтаже, поскольку от его аккуратности в конечном счете будет зависеть общий вид потолка. Балки можно делать полыми, при такой конструкции в них удобно прятать электропроводку для светильников, трубы и прочие инженерные коммуникации. Если балка выполнена из цельной древесины, для укладки проводов сделайте в ней желоб.

    Если вы работаете индивидуально, сделайте себе в помощь Т-образную опору из деревянных реек на высоту потолка за вычетом балки. Она будет держать один конец балки у потолка во время вашей работы у другого конца балки.

    Шаг 1. Установите балки по периметру помещения. Самая длинная балка устанавливается первой. Если комната имеет квадратную или неправильную форму, начните с балки, которая проходит перпендикулярно к опорным балкам, чтобы создать прочное соединение.

    Шаг 2. Нанесите клей по длине балки и приклейте ее на стыке потолка и пола.

    Установка системы каркасных балок

    Шаг 3. Пневматическим гвоздезабивателем прибейте балку двумя гвоздями с обеих сторон через каждые 30 см, начиная с одного из концов балки. То же самое проделайте с противоположной балкой периметра.

    Шаг 4. Измерьте расстояние между балками с каждой стороны комнаты и подготовьте балки для поперечных сторон периметра. Аналогично прикрепите их к потолку.

    Шаг 5. После установки периметра установите основные продольные балки согласно разметке тем же способом, что и балки периметра.

    Шаг 6. Измерьте расстояние между основными балками и нарежьте поперечные балки. Установите их аналогично в размеченных позициях.

    Шаг 7. Укрепите конструкцию – держите гвоздезабиватель под углом 45 градусов близко к стыку поперечной и основной балок и забейте гвоздь в поперечную балку под углом.

    В том случае, если вы используете готовые кессоны или нарезанные панели для пространства между балками, вставьте панели и прибейте их к балкам.

    Альтернатива — кессонный потолок из гипсокартона

    Этап 5. Установка потолочного плинтуса

    В то время как форма кессона и его действительная глубина создаются высотой и размещением балочного профиля, граница и визуальная глубина кессона формируются потолочным плинтусом.

    Схема монтажа потолочного плинтуса

    Шаг 1. Измерьте внутренние размеры всех сторон одного из кессонов. Если между потолком и балкой есть зазор из-за неровности потолка, учтите эту высоту в размере плинтуса.

    Шаг 2. Нарежьте потолочный плинтус соответствующей длины. На станке срежьте угол под 45 градусов с каждой стороны плинтуса.

    Шаг 3. Установить нарезанный плинтус можно непосредственно один за одним. Для этого нанесите клей на каждую часть и закрепите у балок.

    Шаг 4. Иногда легче собрать каждую коробку из плинтуса отдельно, а потом целиком установить в кессон. В этом случае используйте клей, чтобы собрать плинтусную коробку. Убедитесь, что она хорошо подходит по размеру в кессон и приклейте плинтус.

    Шаг 5. Закрепите потолочный плинтус гвоздями у балок в каждом углу плинтусной коробки.

    Монтаж кессонного потолка

    Этап 6. Отделка потолка

    Последний этап, чтобы придать потолку законченный вид и скрыть все рабочие неровности, если таковые имеются.

    Шаг 1. Латексным герметиком заполните все стыки и щели между балками, плинтусом и потолочными панелями.

    Шаг 2. Используйте древесную замазку и шпатель, чтобы замазать шляпки гвоздей.

    Подготовленный к покраске потолок. Проводка под светильники на кессонном потолке

    Шаг 3. Нанесите два покрытия водоэмульсионной краски. Полуглянцевой краской и кисточкой шириной 5–7 см покрасьте молдинг. Затем малярным валиком покрасьте балки.

    Шаг 4. Установите потолочные светильники. Если вы покрыли потолок панелями из гипсокартона, нужно просто прорезать отверстия в гипсокартоне под светильниками. Приклейте пластиковые кольца к отверстию для лампы. Когда вы устанавливаете новые светильники, они должны быть на одном уровне с поверхностью готового потолка.

    Декоративные элементы кессонного потолка

    Стандартный кессонный потолок будет выглядеть интереснее, если добавить декоративные и функциональные элементы.

    1. Софиты. Если вы хотите чтобы потолок смотрелся ниже, чем высота балок, подумайте об установке софитов. Софиты понижают потолок и создают более интимную атмосферу. Этот вариант подходит для больших комнат с высокими потолками.
    2. Металлические панели. Установка таких панелей между потолочными балками добавит текстуру и интересные детали в интерьер, сделает помещение в стиле викторианской эпохи.
    3. Медальоны. Если вы собираетесь подвесить люстру к потолку, предусмотрите в этом месте создание медальона. Он подчеркнет красоту люстры и выдвинет ее на передний план.
    4. Отделка и молдинги. Сделайте балки более внушительными, используя декоративную отделку и молдинги. Эти элементы можно прикрепить к боковым частям и основной плоскости каждой балки.
    5. Окрашивание. Кессонный потолок можно подчеркнуть, окрасив его в необычный цвет. Окрашивание панелей одним цветом, балок другим, а молдинга третьим визуально создаст дополнительную глубину.
    6. Встроенные светильники. Если вам нужно больше освещения, лампы, установленные в панелях или в балках, наполнят пространство светом. Светильники в центре кессона придают драматический эффект помещению.

    Встроенные светильники в кессонном потолке из гипсокартона

  • Резные детали. Небольшие флероны или медальоны, установленные на перекрестии балок, тоже привлекут внимание.
  • Разнообразие. Если использовать кессоны разных размеров, получится необычный дизайн. Например, кессоны могут уменьшаться в размере по направлению к центру комнаты.
  • Комбинирование. Кессоны можно комбинировать с многоуровневыми потолками из гипсокартона. Используйте центральную зону для кессонного потолка, дополнительный уровень отделите подходящим молдингом.
  • Видео — Монтаж кессона на потолок своими руками


    Основные узлы и соединения каркасного дома

    Строительство каркасного дома похоже на сборку конструктора. Деревянный каркасный дом собирается в соответствии со схемой. При этом от качества узлов сборки зависит прочность и надёжность будущего строения. Какие особенности выполнения основных узлов и соединений каркасного дома? И как правильно зафиксировать нижнюю и верхнюю обвязки, стойки, укосины, ригеля?

    Узлы соединения нижней обвязки

    Нижняя обвязка каркасного дома представляет собой раму из деревянного бруса или сколоченных между собой нескольких досок, которая укладывается поверх свайно-винтового фундамента. На бетонный фундамент под нижнюю обвязку кладут так называемые лежни – доски. Они выполняют главную функцию – выравнивают фундамент и скрывают те огрехи, которые могли быть допущены при его заливке.

    Лежни крепятся к бетонному фундаменту с помощью анкеров. Места монтажа располагают на расстоянии не больше 0,5 мм. При этом анкерами крепят как минимум – концы балок.

    Соединение лежня с бетонным фундаментом.

    Для установки анкеров сверлят отверстия определённой глубины. Они проходят сквозь доску и углубляются в толщу бетонного фундамента. Глубина сверления и заколачивания анкера определяется высотой стены дома и конструкцией фундамента. Для традиционных 2,5-3 м каркасной стены на бетонном основании глубина опускания анкера в бетон составляет 15-20 см.

    Второй вариант монтажа анкеров – вбетонировать анкерные шпильки в процессе заливки фундамента. При литье бетонной плиты или ленты в заданных местах в толщу незастывшего бетона вставляют полые конусы с внутренней резьбой. После застывания бетона в эти удлинённые конусовидные шпильки вкручивают анкера.

    Особенности анкерного соединения

    • Отверстия в брусе сверлят больше на 2-3 мм, чем диаметр анкерной шпильки.
    • Под головки анкерных болтов можно положить широкие шайбы, чтобы увеличить площадь их контакта с деревянной поверхностью, и повысить прочность крепёжного соединения.

    Анкерное крепление нижней обвязки.

    Перед фиксацией проводят обязательную гидроизоляцию – на бетон кладут рубероид или покрывают его поверхность специальным водостойким составом, мастикой. После монтажа проверяют горизонт. Отклонения от горизонтального уровня допускаются в размерах не больше 0,5° на 3 м.

    Узел нижней обвязки на столбчатом фундаменте

    Описанное выше крепление конструктивных узлов каркасного дома используется на ленточных и плитных фундаментах. Для столбчатых оснований применяют другую схему:

    • Для удобства крепления верхняя часть столбчатых опор должна иметь плоский горизонтальный оголовник с отверстиями.
    • Поверх оголовника кладут деревянные балки, которые выполняют функцию ростверка.
    • В балках просверливают углубления необходимой глубины. Их сверлят под имеющимися в оголовнике отверстиями.
    • Фиксируют балку болтами или шурупами.

    Обвязка из строенной доски на свайном фундаменте.

    Конструкция узлов каркасного дома

    Вертикальные каркасные стойки устанавливают поверх нижней обвязки и крепят ней гвоздями. Крепление с помощью металлических уголков используют при Т-образном соединении балок без вырубки. Его выполнить проще. Фиксацию балок металлическими гвоздями используют при стыке с частичной вырубкой нижней балки. Это – более сложное к выполнению своими руками соединение.

    Стык без вырубки используют для угловых каркасных опор. Соединением встык с фиксацией пластинами или уголками используют в основных узлах каркасного дома, если строительство ведётся своими руками, без привлечения профессионалов. Если же работают опытные строители, то они используют соединение с частичной врезкой. Оно предупреждает сильные подвижки бруса и досок каркаса при усыхании.

    Угловой стык без вырезки фиксируют металлическими пластинами с помощью саморезов по дереву. При этом используют усиленные стальные уголки с несколькими перфорационными отверстиями. А также прочные саморезы светлого золотистого и серебристого цвета.

    Усиление уголков для крепления углов дома выполняют за счёт технологической обработки – металлических пластины в процессе изготовления закаливают. Либо за счёт использования металла с большой толщиной сечения, до 2-3 мм.

    Способы крепления стоек.

    Соединение с вырубкой часто используют для крепления стоек в середине стены. Опоры вставляют в подготовленные выемки и дополнительно фиксируют гвоздями. После чего дополняют их фиксацию в вертикальном положении укосинами – наклонёнными в диагональ планками, которые упираются с одной стороны в вертикальную стойку, с другой – в горизонтальную обвязку. Для удобства упора торцы укосин выполняют скошенными – спиливают часть торца.

    Временные укосины

    В процессе сборки каркаса устанавливают также временные укосины, которые фиксируют несколько вертикальных стоек. Временные укосины располагают между верхней и нижней обвязкой под наклоном. Они соединяют несколько вертикальный стоек и фиксируются гвоздями.

    Временные укосины располагают с наружной стороны каркаса. Для их крепления не нужно делать вырубку, а фиксировать их нужно так, чтобы по окончании строительства временные вспомогательные балки можно было легко демонтировать. Поэтому для их фиксации используют гвозди.

    Временные укосины для стоек.

    Временные укосины удерживают стойки в вертикальном положении до тех пор, пока не будут установлены постоянные укосины в нижней и верней частях каждой стойки. Как только постоянные укосины займут своё место, временные фиксирующие балки можно будет снять.

    Узлы верхней обвязки

    Верхняя обвязка каркасного дома укладывается на вертикальные каркасные опоры после установки угловых стоек. Если периметр дома достаточно большой (больше 6 м), то кроме угловых столбов ставят также промежуточные – посреди стены. И только после – кладут верхнюю обвязку.

    После укладывания верхнего ряда крепят временные укосины – через всю стену. Далее – крепят оставшиеся вертикальные стойки и укосины к ним. После чего временные укосины между верхней и нижней обвязкой снимают.

    Удобней всего собирать стены каркасного дома в положении лежа, сколачивая между собой нижнюю обвязку, вертикальные стойки, ригель, укосины и верхнюю обвязку. И только после этого поднимать стены в вертикальное положение, где остается только скрепить между собой все стены дома. Для прочного соединения стен каркасного дома используется вторая верхняя обвязка, которая делается внахлест первой верхней обвязки.

    Узлы двойной верхней.

    При использовании двойной верхней обвязки можно обойтись без применения стальных уголков. При этом нет необходимости торцы досок частично срезать, выполняя соединение «в лапу». Потому что такие соединения с вырубкой части торца нарушают целостность доски и соответственно ее ослабляют.

    Поверх второй верхней обвязки кладут балки межэтажного перекрытия. Балки укладывают на торец, расстояние между балками задают в зависимости от величины пролетов и скрепляют гвоздями.

    Угол стены

    Угол каркасного дома – место максимальных теплопотерь. Как правило, именно в углах скапливается конденсат и именно их необходимо утеплять в первую очередь. Поэтому ещё на этапе сборки каркаса необходимо позаботиться о том, чтобы углы будущего каркасного дома были тёплыми. Как это сделать?

    Ровные фиксирующие пластины располагают с наружной стороны вертикальной балки. Они соединяют соседние одноуровневые поверхности вертикальной стойки и горизонтальных балок. Фиксирующие уголки располагают с боковой стороны. Они соединяют взаимно перпендикулярные поверхности. Что ещё важно знать об углах?

    При строительстве в регионах с холодным климатом в качестве вертикальных стоек используют не цельный деревянный брус, а собирают угловую стойку из отдельных досок. Полученная конструкция напоминает колодец. В это внутреннее пространство монтируют утеплитель, который удерживает тепло, ограничивает возможные теплопотери.

    Монтаж углов в каркасе дома.

    Узел окна в каркасном доме также должен быть тёплым, для этого применяют одинарные стойки, но нагрузку с оконных и дверных проемов снимают с помощью ригеля. Ригель крепят во всю длину каркасной стены с помощью запила во все вертикальные стойки. При этом важно учесть, что под каждым оконным проёмом должно быть хотя бы 1-2 вертикальные опорные доски.

    Узлы стропильной системы

    К узлам стропильной системы относят все соединения между её элементами, а именно:

    • Крепление балок перекрытий к верхней обвязке.
    • Крепление стропильного лежня к верхней обвязке.
    • Крепление стоек на фронтонах к верхней обвязке и к крайним стропилам.
    • Крепление внутренних стоек к стропильному лежню и к коньку.
    • Крепление подкосов – наклонных балок, которые поддерживают стропила и опираются на лежень.
    • Крепление ригеля к наклонным стропилам.
    • Крепление обрешётки.

    Узлы стропильной системы.

    Перечисленные выше крепления можно выполнить с помощью уголков или с помощью гвоздей, если элементы стропильной системы соединяются с накладыванием друг на друга.

    Крепёжные элементы

    В качестве крепежей для узлов каркасного деревянного дома используют следующие элементы:

    • Крепёжные пластины (уголки или ровные пластины с отверстиями или без них). Пластины и уголки крепят к балкам или опорам с помощью саморезов по дереву.
    • Скобы (прямые и угловые) – проволочные крепежи определённого диаметра. Их края загибают и вставляют в торцы или боковые поверхности балок.
    • Болты – используют для стягивания соседних балок и стропил, вставляют в сквозные отверстия и фиксируют в них гайками.
    • Гвозди.

    Все соединяющие фиксирующие и крепёжные элементы для каркасных строений изготавливают из металла. Для крепления несущих элементов используют усиленные уголки из закалённой стали или повышенной толщины, 3-4 мм. Для крепления поддерживающих элементов используют уголки из обычной стали толщиной 2-3 мм.

    Разнообразие крепежных элементов.

    В целях защиты от коррозии для изготовления уголков, пластин используют оцинкованную сталь. Защита от ржавчины особенно важна при наружном строительстве, когда металлические крепежи в стенах могут становиться центром конденсации влаги, намокания участка стены. Поэтому оцинкованные крепёжные элементы весьма востребованы в различных узлах каркасного дома.

    Ошибки соединения узлов

    Чертёж узлов предполагает наличие эскизов и описаний. Однако несмотря на это, начинающие строители часто допускают обидные ошибки. Давайте перечислим основные и наиболее часто повторяющиеся ошибочные действия, которые допускают начинающие индивидуальные строители при сборке каркаса:

    Устанавливают не все укосины. Это неверно. Укосины обеспечивают устойчивость стены к ветровым нагрузкам. Кроме укосин, для противостояния ветру необходимо использование жёстких плит в наружной обшивке.

    • Использовать в качестве угловых стоек цельный брус или плотно поставленные друг рядом с другом доски. Такой угол будет холодным. В нём будет конденсироваться влага и развиваться плесень.
    • Использовать для крепежа «чёрные» саморезы. Они недостаточно прочные, особенно если для строительства закуплено недостаточно сухое дерево. При сушке и короблении у «чёрные» саморезы могут быть банально «сорваны». Более прочный вариант – саморезы золотистого и серебристого цвета, покрытые оцинковкой или слоем хроматирования, фосфатирования.
    • Используют недостаточно сухое дерево, которое даёт сильную усадку и «рвёт» имеющиеся узлы и соединения.
    • И ещё одна ошибка – не использовать гвозди. Эти проверенные крепёжные элементы часто оказываются прочнее любых саморезов.

    Каркасное строительство – новая технология, в которой при кажущейся простоте существует множество нюансов, особенностей.

    Технология каркасных домов из двутавровых балок

    ООО «ИнтерСити» занимается строительством каркасных домов по технологии из деревянных двутавровых балок. При возведении мы используем деревянные двутавры, которые отлично зарекомендовали себя как надежная силовая конструкция для стоек, перекрытий и стропильной системы в доме. Это сертифицированный и испытанный конструктивный материал, который способен выдерживать высокие горизонтальные и вертикальные нагрузки. Кроме того, благодаря форме двутавра, конструкции из балок очень прочные и легкие. Дома по нашей технологии имеют высокую прочность и долговечность. Строительство занимает не более 3-4 месяцев.

    Гарантия на конструкцию 10 лет.

    Мы полностью уверены в долговечности силовой конструкции дома и качестве строительно-монтажных работ, поэтому можем давать такой большой гарантийный срок. Подготавливая часть деталей в размер на производстве, мы обеспечиваем точность сборки и снижаем риски влияния “человеческого фактора” на стройке. Кроме того, мы знаем, что проекты, выполненные нашей командой проектировщиков, пожалуй, лучшие на рынке – детализированные и максимально продуманные.

    Технология I-Strong Венти

    Технология I-Strong Энержи

    Технология каркасных домов из двутавровых балок

    • Высокая жесткость конструкции – после строительства будет ощущение, что вы живете в каменном доме; нет вибраций, прогибов, “гуляний”, присущих обычным каркасным домам.
    • Любая ширина стен и толщина перекрытий – позволяет делать утепление более 150 мм в стенах и подбирать нужное сечение лаг для любого пролета в перекрытиях.
    • Доступная цена дома
    • Жесткая фиксация утеплителя между полками двутавра – гарантия того, что утеплитель никогда не просядет.
    • Отсутствие мостиков холода – толщина стенки двутавра всего 9 мм, теплопотерь практически нет. Максимальная энергоэффективность дома
    • Наружную и внутреннюю отделку можно монтировать непосредственно на стойки каркаса
    • Удобство прокладки коммуникаций в каркасе

    Разница всего 20%!

    Удивительно, но разница в стоимости каркасного дома по технологии из двутавровых балок в сравнении с каркасом из доски всего 20%! Когда мы посчитали, сами едва поверили. Но это факт. Разберемся, почему так происходит.
    Вне зависимости от площади и сложности дома, мы рассчитаем стоимость каркаса исходя из погонажа двутавровых балок, которые необходимы в конкретном проекте. Кроме того, основные элементы конструкции мы делаем в размер на производстве, что сводит к минимуму отходы. Стоимость нашего материала в среднем 4300 р/м 2 по площади пола. Обычный каркас из сухой доски 3500 р/м 2 .

    Ивочкин Алексей, управляющий партнер

    Мы работаем с разными технологиями, производим домокомплекты и строим дома. Уверены, что любая технология имеет право на жизнь при правильном ее исполнении.

    Классическая канадская или американская технология каркасного дома из доски и OSB-3 позволяет строить быстро, дешево, в любое время года, в любых сейсмических зонах. Технология продумана, рациональна, с оптимальным соотношением цены/качества, но не так проста, как кажется на первый взгляд.

    Чтобы избежать образования плесени и грибка, каркасный дом должен быть построен только из сухого пиломатериала. Поэтому мы не используем сырые или «транспортной сушки» доски, а подготавливаем их сами, соблюдая строгий контроль качества. Важно, чтобы утеплитель был плотно зажат в конструкции и не проседал со временем, а перекрытия обязательно просчитаны на прогибы и по несущей способности, сечения подобраны исходя из расчетов по предельным состояниям. Учитывая эти тонкости возведения, мы детально прорабатываем каждый индивидуальный проект дома перед строительством и при сборке не прибегаем к помощи непрофессиональных бригад.

    Крыша каркасного дома своими руками

    Крыша каркасного дома может иметь от одного до нескольких скатов, и сложные крыши интереснее и дают больше возможностей для планировки мансард. Но для легких каркасных домов считается оптимальной двускатная крыша – и в экономическом аспекте, и с точки зрения возможности выполнения работ своими руками. Для устройства двускатных крыш не потребуется сложных работ по устройству ендов, конек всего одни – это тоже плюс для работ своими руками. Частные строители возводят дома для постоянного проживания и дачные домики на основе стоечно-балочного деревянного каркаса, от фундамента до крыши своими руками. Чердачное балочное перекрытие и конструкции крыши выполняют после обеспечения полной стабильности несущему стеновому каркасу. Балки чердачного перекрытия закрепляют точно по стойкам стенового каркаса. Применяют для балок чердака каркасного дома обычно толстые доски, пропитанные антисептическим и антипиреновым составом. Доски монтируют на торец, с предварительным выполнением запилов на треть ширины. По глубине запил соответствует аналогичным размерам брусьев или досок верхнего обвязочного пояса каркаса.

    Устройство каркаса крыши, чердачное перекрытие дома из каркаса

    Крепят балки металлическими уголками – одна сторона уголка присоединяется к обвязочной балке, вторая – к чердачной. Крепежные уголки устанавливают с обеих сторон балок. Дальше приступают к установке стропильной системы каркасного дома. для того, чтобы работать на перекрытии, по балкам предварительно делают временные настилы для безопасного перемещения в ходе работ. Сборка элементов стропил в рамы – стропильная пара – предпочтительна внизу с последующим подъемом готового стропильного элемента. Такой способ сборки дает преимущество в скорости и удобстве – стропильную пару потребуется установить с выверкой по вертикали и горизонтали и укрепить на верхнем обвязочном поясе или по балочному перекрытию. Работая в одиночку, невозможно поднимать крупные элементы наверх, даже пользуясь средствами малой механизации, поэтому работы на чердаке и крыше каркасного дома выполняют, как правило, бригадой минимум из двух человек.

    Крепления стропильных ног возможно различными методами. Угол наклона крыши диктует метод крепежа и применение крепежных элементов, которых существует множество, как для жесткого крепления, так и с возможностью небольшой свободы – в случаях, когда возможна усадка строения. Основной метод крепления стропил каркасного дома – это установка досок на верхние обвязки с предварительным срезом концов стропильных ног под определенными углами, крепеж делают на специальных уголках.

    Варианты крепежа стропильных ног посредством вырезки пазов и дальнейшем монтаже и закрепления на обвязочном брусе так же применяются. Возможно также крепление стропил на выступы балок перекрытия – по обеим сторонам крыши.

    Способ крепежа, когда стропильные ноги прикручиваются к балкам перекрытия, требует точной подгонки-срезки стропильных досок под углом, при этом должен быть заранее предусмотрен выход балок за контур стены на 30 – 50 см.

    Крепление стропильных ног в уровне конька выполняют на болтах и широких шайбах, посредством металлических или деревянных накладных элементов. Совсем простой способ скрепить между собой стропила по коньку – это прикручивание досок стропил к общему коньковому элементу, применяется данный способ для небольших хозпостроек, крыш дачных домиков.

    У стропильной системы возможна только одна затяжка, которая придает общую жесткость всему каркасу крыши. Если крышный скат имеет большой размер, то дополнительно устанавливаются стоечные боковые элементы, подкосные и срединные детали – для обеспечения крыше надежности и прочности. Выбор элементов крыши делают в зависимости от толщин и размеров всех деталей каркасной системы, которая в свою очередь зависит от материла и массы кровельного покрытия, а также ветровых и снеговых нагрузок по району местности. Перед тем, как приступать к кровельному настилу, в некоторых случаях обшивают фанерными листами или вагонкой фронтоны крыши, но эту часть работы можно выполнить и после настилки кровельного материала.

    Кровля каркасного дома

    Стропильную систему надежно закрывают ветровлагозащитной мембраной, которую укладывают по перпендикуляру к осям стропильных ног. Начинают монтаж мембраны снизу – от карнизов. Пленки мембран укладывают с нахлестом не менее 150 мм, соединяют полосы водостойким строительным скотчем. Кровля каркасного дома обычно выполняется вентилируемой, с пароизоляционным слоем защитными мембранами. Пленочные мембранеы пристреливают к доскам стропильных ног степлерными скобами, затем поверх пленки на стропилах крепят контррейку размером 30*50 мм для обеспечения вентиляционного зазора между мембраной и кровельным покрытием.

    Следующим этапом выполняют обрешетку, по которой будет монтироваться кровельное покрытие. Виды обрешетки применяются для каркасных домов различные: сплошные из фанерных листов или ОСП, доски с плотной подгонкой – это случай выбора мягких кровельных материалов, требующих ровной и плотной сплошной основы. Если кровельное покрытие выбрано листовое или штучное, то обрешетку выполняют разреженную, из брусков сечением 50*50 мм, с расчетным шагом в зависимости от вида, габаритов кровельных покрытий и нагрузки от них.

    Кровельные покрытия монтируют завершающим этапом, начиная установку рядами всегда по одной стороне крышного ската, снизу от уровня карниза. Листы кровельных покрытий укладывают с нахлестом в одну-две волны в вертикальном положении и с нахлестом не менее 20-25 см в горизонтальном направлении укладки. Точный размер нахлеста зависит от угла наклона крышного ската.

    Одни из современных материалов, все более популярные для кровель каркасных домов – это новые виды кровельного профнастила и металлочерепица. Небольшая масса, долговечность и надежность обеспечивают эксплуатацию здания без ремонтов, несложно монтируются и не дают значительных нагрузок на каркас дома. один из самых красивых и востребованных кровельных материалов – гибкая черепица – несмотря на сравнительно высокие цены, также вызывает интерес и имеет некоторые преимущества для устройства кровель каркасных домов.

    Устройство двухскатной крыши в каркасном доме

    Вы знаете, что крыша в каркасном доме несет не только функцию защиты от внешних факторов, но и отвечает за внешний облик всего здания? По опыту скажу, что правильно рассчитанная и смонтированная двухскатная крыша в каркасном доме придает всему дому благородный и эстетический вид.

    В зависимости от выбранного типа крыши, можно увеличить жилое пространство за счет мансардного этажа. Или же сформировать функциональное техническое помещение на чердаке дома.

    Я более 10 лет занимается возведением каркасных домов в Московской области. А это мои завершенные проекты.

    По всем вопросам строительства каркасных домов можно звонить лично мне, по телефону: +7(495) 241-00-59 – проконсультирую, рассчитаю, подскажу.

    Плюсы и минусы двухскатной кровли

    Крыша каркасного дома, которая формируется при помощи двух скатов обладает рядом преимуществ, облегчающих монтаж и увеличивающих скорость работ. Такую конструкцию имеет большинство домов именно за счет своих положительных качеств.

    К плюсам такой системы возведения относятся:

    • простота конструкции (монтаж можно выполнить своими руками);
    • удобное применение листового материала за счет отсутствия элементов подрезки (материал кратно ложится на скат);
    • надежность кровли, так как на ней нет таких сложных элементов как ендовы и примыкания, а присутствует одни конек;
    • простота устройства водостоков (всего две линии по двум сторонам);
    • самоочищение скатов кровли от снега;
    • равномерное распределение нагрузки от веса конструкции по периметру всего здания.

    Отрицательных сторон такая система практически не имеет, разве что существует необходимость соблюдения оптимального уклона скатов, а это в пределах 35 – 40 градусов. Меньший угол не даст сводного схождения снега, больший – увеличит парусность конструкции.

    Формирование пирога двухскатной кровли

    Слои кровельного пирога зависят от типа чердачного помещения. Будет чердак теплым или же там будет размещаться мансардный этаж – критерии, по которым определяются слои и их количество.

    Если предполагается устройство условно «холодного» чердака, то я ограничиваюсь утеплением перекрытия дома.

    Наличие в доме «теплого» чердачного помещения или мансардного этажа, влечет за собой утепление скатов кровли.

    Утеплять скат можно как снаружи, так и изнутри чердачного помещения, но порядок устройства слоев остается неизменным:

    1. К нижней части стропил крепим сплошную подшивку (нижнюю обрешетку).

    2. Поверх обрешетки монтируется пароизолирующая пленка, на которую укладывается утеплитель. Утеплитель укладываем так, чтобы он заполнил все пространство между стропил.

    3. Верх утеплителя защищаем гидроизолирующей мембраной, которую фиксируем брусками контробрешетки. Такая конструкция обеспечит создание вентилируемого зазора. Поверх контробрешетки устанавливается обрешетка, на которую монтируем финишное кровельное покрытие.

    Тип верхней обрешетки напрямую зависит от вида кровельного покрытия. Для гибких и рулонных материалов дополнительно устраиваются плоскости из листов ОСП, ДВП или цементно-стружечных плит. Под шифер, штучную черепицу или металлочерепицу достаточно монтажа обрешетки с прозором.

    Подводя итог, скажу, что пирог двухскатной кровли выглядит следующим образом (снизу вверх):

    • подшивка стропил (нижняя обрешетка);
    • паробарьер;
    • утеплитель;
    • гидробарьер;
    • контробрешетка;
    • обрешетка верхняя;
    • кровельный материал.

    Подробнее о пироге кровли я рассказывал здесь

    Тщательного расчета и подбора требует утеплитель. Если помещение будет жилым, а кровельное покрытие – метеллочерепица, требует учитывать звукоизолирующие свойства утеплителя. Это делается для того, чтобы избежать акустического эффекта во время дождя или града.

    Посмотрите, как я со своей бригадой возводим каркасные дома в подробных фоторепортажах

    Мы не делаем секретов, показываем вам весь процесс строительства каркасного дома по шагам.

    Стропильная система крыши из двух скатов

    Устройство каркаса двухскатной крыши может проводиться по двум направлениям. Это либо система ферм, либо вариант с устройством наслонных или наклонных стропил.

    Выбор того или другого варианта опять же исходит из функциональности чердачного помещения. При «холодном» варианте – фермы, во всех иных случаях – стропила.

    Когда формируется стропильная система каркасного дома двухскатной крыши, я использую следующие элементы:

    • обвязочный брус – мауэрлат. В его качестве может выступать обвязка стен верхнего этажа каркасного строения;
    • стропильная нога (стропило) – балка от обвязки до конька. Как правило, это брус с минимальным сечением 150*50 мм, но окончательно выбор делаем после расчета. Сечение тем меньше, чем больше угол наклона;
    • ригели – элемент, который соединяет парные стропильные ноги в верхней части крыши. При мансардном этаже этот элемент будет являться основой для потолка помещения;
    • прогоны – доски связывающие между собой стропильные ноги по длине здания;
    • затяжка – тоже ригель, но соединяющий парные стропильные ноги внизу, возле мауэрлата. Может служить основой для пола мансардного помещения;
    • стойка (подпора) – элемент, который устанавливается по линии конька для создания опоры. Также при длинных стропилах может устанавливаться под каждую стропильную ногу с обеих сторон ската, что в последствии служит каркасом для стен мансардного помещения;
    • обрешетка, контробрешетка – неотъемлемые части стропильной системы дома. Служат для монтажа утеплителя (нижняя обрешетка) и кровельного ковра.

    Создание уклона двухскатной кровли

    Выбор уклона кровли зависит от региона строительства (снеговая и ветровая нагрузки), а также от типа кровельного покрытия. Функционал чердачного (мансардного) помещения также играет роль. Минимальный угол, а это 12 градусов – для необслуживаемого чердака. Максимальный – 60 градусов для всех видов конструкций.

    В зависимости от кровельного материала угол наклона я выбираю следующим образом:

    • обычный шифер – от 12 до 60 градусов;
    • битумная черепица – от 12 и выше;
    • металлочерепица – от 20 градусов;
    • штучная черепица (полимерпесчаная, керамическая) – от 26 до 60 градусов;
    • ондулин – от 15 градусов.

    Для нормальных эксплуатационных характеристик следует принимать оптимальный угол, а это 35 – 45 градусов. В этом случае возможно устройство мансарды. Снег не будет задерживаться на крыше. Применять можно любой кровельный материал.

    Формирование угла наклона провожу с помощью стропильных ног. После определения угла наклона, первую пару стропил собираю на земле и фиксирую угол при помощи ригеля. Впоследствии эта сборка может служить кондуктором (шаблоном) для сборки других пар стропильных ног.

    Еще один способ, который применяется мной при строительстве, выглядит так. На перекрытии устанавливается коньковый брус, который опирается на подпорные стойки. При этом учитывается высота потока в мансардном этаже. Обычно высота установки бруса составляет 2,8 – 3,25 м. Стропильная нога опирается на коньковый брус и на мауэрлат (обвязочную балку). Зафиксировав этот элемент, получаю угол наклона. При этом, если ширина здания составляет 6 м, а коньковый брус будет установлен на высоте 3 м, то мы получим угол наклона 45 градусов. Таким образом, меняя высоту конька будет меняться угол наклона.

    Монтаж стропильной системы (пошагово)

    Монтажу (сборке) стропильной системы предшествует тщательный подбор материала. Для стропил, конькового бруса, стоек, я выбираю предварительно высушенную древесину. Использовать материал естественной влажности можно только на обрешетке. В качестве крепежных элементов я использую гвозди и скобы, а также металлические уголки и пластины. Саморез можно применить в конструкциях обрешетки. Стропильная система каркасного дома двухскатной крыши может быть собрана самостоятельно, но в случае четкого следования инструкциям.

    1. Разбивка. Монтаж стропильной части, как правило, я провожу после окончания монтажа верхнего перекрытия. После этих работ начинаю разметку под установку мауэрлата и конькового бруса.

    2. Мауэрлат. Монтаж мауэрлата провожу при помощи анкеров к верхней обвязке стены. Материалом для мауэрлата служит брус с размерами 150*100 мм.

    3. Стойки конькового бруса. В качестве стоек конькового бруса использую брусы сечением 100*100 мм. Согласно сделанной разбивки монтирую первый брус на мауэрлат фронтонной стены, закрепляя перфорированным уголком. Вторым по очереди креплю последний брус на противоположной стороне. Между брусами натягиваю шнур, по которому буду ставить остальные стойки. Шаг стоек варьируется от 2 до 3 м.

    4. Конёк. Сверху стоек устанавливаю коньковый брус, который также имеет сечение 100*100 мм. Крепить стойки и брус между собой можно перфорированными пластинами и уголками.

    5. Стропила. После монтажа конькового бруса можно приступить к установке стропильных ног. Перед установкой выполняю разметку мест крепления стропил. Разметку наношу как на мауэрлат, так и на коньковый брус. Шаг стропил беру 600 мм между центрами бруса стропильных ног.

    Первоначально провожу замер длины стропильной ноги от центра конькового бруса до балки обвязки. Длину после бруса обвязки продлеваю на 50 см, чтобы можно было организовать свес. В месте пересечения стропильной ноги и мауэрлата делаю в стропилах запил. Таким образом обеспечивая посадочное место стропильной ноги. Крепление стропил к обвязке провожу гвоздями накосую с двух сторон. Дополнительно выполняю крепление с помощью перфорированного уголка. Важно понимать, что именно этот узел несет большую нагрузку при порывах ветра.

    Стыковка стропил на коньковом брусе проводится сверху конька. С помощью перфорированных или зубчатых пластин.

    6. Ригель. Ригели для усиления стропильных ног креплю ниже уровня конькового бруса с тем расчетом, чтобы можно было сформировать черновой каркас потолка мансарды.

    7. Дополнительные стойки. Усиление стропильных ног необходимо проводить в нижней части, где увеличивается нагрузка от снега. На расстоянии 1,5 м от обвязки под каждую стропилу устанавливаю стойки. Впоследствии они впишутся как стеновой каркас двускатной крыши с мансардой. К стропилам стойки закрепляю «ляпухами», которые нарезаются из остатков досок каркаса. Крепление провожу гвоздями. В нижней части стойки опираются на прогон, который я монтирую на балках верхнего перекрытия.

    Окончив монтаж стропильной системы, можно приступать к установке обрешетки и дальнейшему обустройству кровли.

    Каркасно-балочное перекрытие в частном доме

    Каркасно-балочные перекрытия, о которых пойдёт речь на этот раз, успешно применяются не только в каркасных, но и каменных домах. Мы расскажем о главных особенностях их устройства и подробно опишем монтажный процесс от сборки несущей системы до монтажа черновых отделочных поверхностей.

    Общая специфика

    Устройство перекрытий считается одной из основных сложностей в гражданском строительстве. При требованиях к высокой прочности, несущей способности и качественной шумоизоляции монолитная и сборно-монолитная технологии остаются чуть ли не единственным вариантом. Однако устройство бетонного перекрытия требует задействования тяжёлой строительной техники, что не только дорого, но и не всегда возможно из-за отсутствия нормальных подъездных путей к стройплощадке. Кроме того, при строительстве используется большой объём дорогостоящих стали и бетона, возрастает нагрузка на фундамент и несущие стены, требуется аренда опалубки.

    Тем не менее, альтернативы бетонным перекрытиям существуют, наиболее привлекательная из них — использование каркасной системы на несущих балках. Подобный тип перекрытий успешно применяется в современных финских домах: по эксплуатационным показателям они не уступают бетонным, но при этом имеют последовательную технологию сборки, не включающую такелажные работы, обладают меньшим весом и обеспечивают простую разводку инженерных коммуникаций.

    В то же время каркасно-балочные перекрытия имеют ряд недостатков. Главный из них — большая толщина, вынуждающая увеличивать высоту стен для сохранения проектной высоты потолков. Другой недостаток — сокращённый в сравнении с железобетоном срок службы. Тем не менее, несмотря на некоторый перерасход материала при возведении стен, такой тип перекрытий всё ещё остаётся экономически выгодным, а срок службы сокращается всего до 50–70 лет, чего для объектов частного домостроения вполне достаточно.

    Устройство несущей системы

    Несущая система перекрытия представлена балками, в качестве которых может использоваться один из следующих конструкционных элементов:

    1. Клееная сосновая доска шириной 250–300 мм. Прочность цельной древесины не ставится под сомнение, благодаря чему плотность размещения балок из клееной доски ниже, чем в случае использования других материалов. Недостатки тоже есть: высокая стоимость и ограниченная шестью метрами длина.

    1. Деревянные двутавровые балки — в последнее время достаточно распространённый на отечественном рынке материал. Относительно низкая прочность на изгиб компенсируется возможностью более плотного размещения балок, что позволяет сравнительно низкая стоимость двутавра. Основное преимущество — значительная длина балок, позволяющая перекрывать пролёты до 13 метров без сплачиваний. Предпочтение следует отдавать двутавру с полками из ЛВЛ-бруса и ребром из OSB толщиной 10 мм и более.

    1. Фермы из деревянного бруса могут быть собраны самостоятельно из доступных пиломатериалов. Это наиболее бюджетный вариант балок, при изготовлении которых используется сосновый брус толщиной 50–70 мм. Главный недостаток — сложность расчёта несущей способности, из-за чего требуется обеспечение значительного запаса прочности. Кроме того, на сборку ферм требуется некоторое время, что замедляет процесс строительства.

    1. ЛВЛ-брус считается наиболее аутентичным материалом несущей системы финского перекрытия. Преимущества материала: высокая прочность, значительная длина погонажа, устойчивость к огню и органическому поражению, наивысший из приведённых материалов срок службы. Из недостатков наиболее выражены низкая распространённость и высокая стоимость качественного ЛВЛ-бруса.

    Помимо основных несущих элементов конструкция перекрытия также включает дополнительные связи, которые выполняют функцию позиционирования балок и удержания их в положении, оптимальном с точки зрения восприятия нагрузок. Если балки выполнены из клееной доски или ЛВЛ-бруса, их скрепляют между собой распорками, выполненными из того же материала. Распорки устанавливают в шахматном порядке, чтобы распределить косвенные нагрузки и облегчить крепление в торец связи через тело балки.

    Фермы и двутавры наиболее удобно скреплять горизонтальными вставками из бруса между верхними и нижними поясами. Предварительно фермы выставляют по шагу и выравнивают, затем временно скрепляют досками, проложенными по диагонали в верхней и нижней плоскости перекрытия. Затем устанавливают основные связи и снимают временные распорки. Также распространён вариант конструкции, в котором роль дополнительных связей выполняют настил пола и подшитый черновой потолок, однако такой способ устройства перекрытия технологически более сложен.

    Также необходимо уделять внимание узлам сопряжения перекрытия со стеной. Если речь идёт о каменном здании, в стене должен быть образован уступ шириной не менее трети высоты балки. При этом в зданиях, сложенных из газосиликатных блоков, обязательно устройство армопояса для распределения нагрузки от балок. Крепление балок осуществляется с заделкой цементным раствором и кладкой, тепловой мост устраняется обкладкой балок пенополистиролом. Также возможно устройство перекрытия без образования четверти, в таком случае крепление осуществляется через балочные кронштейны специальной формы. В каркасных домах стойки нижнего этажа накрывают массивным брусом, выступающим как опорный ригель для балок перекрытия и стоек верхнего этажа. Крепление балок осуществляется сквозь ригель снизу.

    Прокладка коммуникаций

    Нет никакой сложности в том, чтобы разместить линии коммуникаций параллельно несущим балкам. При правильной организации такая возможность позволяет проложить до 80–90% всех инженерных сетей без вмешательства в конструкцию несущей системы.

    Однако необходимость изготовления проходных отверстий в балках возникает почти неизбежно. Сверлить балки можно только при соблюдении ряда условий:

    1. Диаметр отверстия не должен превышать 1/3 от высоты балки.
    2. Отверстия должны располагаться не ближе 50 мм к краям балки, в идеале — строго по центру.
    3. Отверстия нельзя проделывать ближе 150 мм от торца балки или крайней точки опоры.
    4. Между отверстиями в одной балке должен сохраняться отступ, равный 4-кратному значению диаметра.

    Соблюдая эти условия, можно достаточно легко проложить в перекрытии основные коммуникации: черновую сантехнику, электрику и слаботочку. Однако, когда дело доходит до вентиляционных каналов, как правило, имеющих в поперечнике более 100 мм, диаметр отверстий превышает допустимый предел. Решений этой проблемы несколько: устроить в потолке первого этажа техническую полость, отдать предпочтение фермам вместо балок, либо усилить отверстия, диаметр которых превышает 1/3 от высоты балки. Для этого в месте изготовления прохода устанавливаются усиливающие накладки, увеличивающие условное сечение несущей балки вдвое. Длина накладки должна быть достаточной для перекрытия области скрепления на расстояние, превышающее ширину отверстия в 5 и более раз. Как правило, накладки фиксируются распределённым крепежом: сверлением до десяти сквозных отверстий под болты или винтовые стяжки.

    Отделка потолка

    Сразу после завершения прокладки коммуникаций необходимо выполнить подготовительную отделку потолка, чтобы затем заполнить полости перекрытия звукоизолирующим материалом. Параллельно выполняется подготовка к устройству несущей обрешётки для выполнения обшивки чернового потолка.

    Поддержка материала, заполняющего перекрытие, требуется, чтобы исключить давление на изнаночную сторону обшивки подвесной конструкции. Для этого снизу поперёк балок прибивается обрешётка из рейки 25х50 мм с шагом в 30–40 см. Конкретный размер шага реек определяется с тем расчётом, чтобы на них приходились места перехлёста полотен парозащиты. Плёнку подшивают снизу и пристреливают скобами, затем по линии крепежа проклеивается полоска скотча.

    Монтаж несущей обрешётки под обшивку выполняется либо по контробрешётке, подбитой снизу по линии расположения балок, либо на прямых подвесах и оцинкованном профиле. В обоих случаях требуется предварительно нанести на стены отметки, указывающие на осевые центры балок, либо ориентироваться на просвет сквозь плёнку.

    Черновой пол

    Закладку наполнителя (минеральной ваты) можно производить до завершения работ по устройству потолка на нижнем этаже. Тем не менее, рекомендуется заранее прибить пароизоляцию, чтобы при дальнейших работах вата не просыпалась вниз. Если плотность наполнителя достаточно высока для его установки враспор, дополнительной поддержки не требуется. Однако зачастую в перекрытиях используется более дешёвая минеральная вата малой плотности, для укладки которой требуется сперва уложить на рейки обрешётки фанеру или ЛДВП толщиной до 5 мм.

    После того как полости перекрытия полностью заполнены, сверху весь пирог накрывается плотным геотекстилем. Укладку производят вдоль направления балок, перехлёст располагают непосредственно над балками и прибивают к ним, предварительно свернув двойную складку. Геотекстиль необходим, чтобы исключить выветривание частиц минеральной ваты при колебаниях пола, поэтому этот барьер должен иметь уплотнённые стыки и примыкания.

    Сверху перекрытие накрывается настилом из обрезной доски или листовых материалов общей толщиной до 20 мм. Визитная карточка финской технологии — устройство поверх чернового пола цементной или полусухой стяжки толщиной в 50–70 мм. Именно такой вариант пирога обеспечивает наиболее качественную шумоизоляцию между этажами и высокую несущую способность, сопоставимую с пустотелыми плитами — до 400 кг/м 2 .

    Видео по теме

    Читайте также:  Как сделать проход трубы через потолок
    Ссылка на основную публикацию