Устройство перекрытия гаража

Как сделать монолитное перекрытие своими руками

Самое лучшее перекрытие в гараж или частный дом — это монолитное. Такое перекрытие отличается прочностью, скоростью изготовления, хорошую звукоизоляцию и отличной базы как для следующего этажа, так и для крыши или отделка потолка. К минусам можно отнести трудоемкость и стоимость.

Опалубка монолитного перекрытия

Для начала нужна опалубка для устройства монолитного перекрытия. Инвентарной опалубки для такого перекрытия нет, она собирается из ламинированной фанеры, досок и регулируемых стоек.

  1. Фанера на перекрытие берется обычно ламинирванная 18-20 мм. Новый лист стоит в магазине около 2 тысяч рублей, а аренда будет стоить около 20-40 рублей в день.
  2. Доски вам на стройке в любом случае нужны, так что после заливки перекрытия их можно пустить как на леса, так и на крышу. Нужна обычная доска 150 х 50 мм, желательно без сучков.
  3. Регулируемые стойки с универсальными вилками и треногами. Их тоже можно взять в аренду (или купить б/у на Авито).

Вот схема установки опалубки перекрытия

Одна универсальная стойка выдерживает нагрузку в 2-3 тонны. Такая опалубка применяется при высоте перекрытия до 4,6 м и толщиной перекрытия до 300 мм. Что вполне подходит для домашнего использования.

Чтобы низ перекрытия вышел ровным и его легко можно было оштукатурить, листы должны быть хорошего качества и без «разлохмачеными» углами.

Для устранения волн снизу бетона, шаг установки поперечных балок должен быть 40-50 см, класть их можно плашмя (широкой стороной), а расстояние между продольными балками должно быть не более 80-90 см.

Из расчета несущей способности подбирается шаг установки балок. Обычно его принимают 1,2-1,5 метра.

Для установки такой опалубки перекрытия вам нужны будут так же следующие инструменты: лестница, молоток, пила (желательно дисковая или цепная), гвоздодер.

Ну и для крепления досок между собой и крепления фанеры нужны гвозди размером 70 и 100(120) мм. Примерный расход около по 60 г на 1 м2 перекрытия.

Технология установки опалубки перекрытия

Сначала разносятся стойки, треноги и унивилки на места, где они будут стоять.

Затем собирается стойка: в стойку вставляется унивилка, а стойку устанавливают вертикально и фиксируют треногой. Причем собирают таким образом конечные стойки, на которые будут опираться продольные доски. Затем стойки выставляются примерно на нужную высоту (отмеряется рулеткой от пола).

Затем в унивилки при помощи специальных вилок устанавливаются доски вертикально, они будут продольными балками.

Далее доски подаются на балки и раскладываются с шагом 40-50 см поперек. И из пробивают гвоздями 100 мм для крепления между собой.

Затем на доски укладывают листы фанеры и фиксируют в углах по одному гвоздю 70 мм. Это делается чтобы опалубка не сдвинулась.

После сборки стола перекрытия его устанавливают по нивелиру в проектное положение. Для этого устанавливают нивелир, чтобы он мог видеть как можно больше. От точки, которая будет репером рассчитывают высоту перекрытия и находят Горизонт Инструмента (ГИ). Тут математика уровня начальной школы, так что приводить их думаю не нужно.

Затем у стоек на фанеру устанавливается рейка и выставляют нужную отметку. В случае необходимости винтом регулируют высоту. И так у каждой стойки. При необходимости нивелир переносят.

Точность установки опалубки перекрытия должна быть примерно 5 мм. Вам придется еще раз проверить и подправить если нужно опалубку после вязки арматуры плиты перекрытия.

Армирование плиты перекрытия

В литературе вы не найдете никаких рекомендаций по армированию, в лучшем случае отсылка к конструктору, который рассчитает и расскажет как сделать. В принципе, это правильно. НО!

  1. у вас пролет плиты перекрытия до 6 метров в каждую сторону
  2. толщина до 20 см

то вам подойдет двойная сетка из арматуры А500С диаметром 12 мм с шагом 200 х 200 мм. Вот и весь расчет!

Если у вас есть балкон, то его можно делать до 1,6 метра вылета, в верхнюю сетку укладывается арматура с шагом 200 и длинной 3,6 метра как минимум диаметром 18-20 мм. Если в эти параметры не входите, то опять придется обращаться к конструкторам.

А вот если вы хотите сделать большой пролет хотя бы в одной стороне, то тут уже нужно делать балку или ставить колонну. И без конструктора тут тоже не обойтись.

Сказки про одну сетку

Очень часто встречаются сетки, типа сверху арматура не работает и она не нужна и так далее. Все это неправда!

Теоретически, если вы живете в районе, где нет сейсмики, можно попробовать сэкономить и сделать вторую верхнюю сетку облегченной. Но это требует обязательного расчета. Так же существуют сказки о верхней сетки из проволоки и так далее.

Вот примерная схема такого армирования для конструктора

Но точно должна быть вторая сетка, хотя бы усеченная!

Все это приводит к тому, что у плиты недостаточная жесткость и она начинает провисать. То есть сразу все будет хорошо и вы будете радоваться. А вот лет через 5, после нагружения плиты стяжкой, мебелью и другой нагрузкой, плита дает прогиб в 10-15 СМ! И в один совсем не прекрасный момент может лопнуть и хорошо если пострадает только имущество.

Перекрытие по профлисту

Есть еще один способ залить перекрытие — залить перекрытие из профлиста и армированию в одну сетку. В сети куча фотографий, видео и отзывов как это все хорошо и сколько удалось сэкономить.

Лично я с такими перекрытиями не работал, чертежей не видел. Поэтому я не буду советовать то, чего не знаю.

Технология армирования

Для начала нужно подготовить элементы для армирования. Даже для простой сетки нужно подготовить два элемента

  1. скобы для связи нижней и верхней сетки по периметру;
  2. конструктивный элемент «лягушка» для подъема верхней сетки над нижней.

Эту визуализацию я взял с другого сайта для наглядности (сам бы не смог нарисовать такую красоту). Хотя сама схема в принципе правильная, но есть несколько ошибок.

  1. Скоба должна быть с заведением в плиту перекрытия на 700 мм, то есть как минимум 3 ячейки, а не одну.
  2. Лягушка так же должна быть больше — ее делают шириной в 1,5 ячейки и ногами в 2 ячейки, а устанавливается она не сверху, а СНИЗУ верхней сетки.

Вот выкопировка из раздела КЖ одного реального проекта. Лягушка (элемент Ф4) мы увеличили в ширь до 300 мм, а ноги продлили до 450 мм в каждую сторону. Но ставили ее по диагонали и меньше, чем в проекте ( 2 шт. на 1 м2) и получилось очень удобно (на лягушку как раз укладывали 2 арматурных хлыста.

С элементами разобрались, теперь расскажу о самом армировании.

Для армирования нужен клюк для вязания и вязальная проволока. Так же можно вязать обычными пластиковыми стяжками, это не принципиально.

Для начала в продольном направлении нужно сделать разметку. Найдите край будущего бетонного перекрытия и отступите от него 4 см. Это и будет место первого хлыста. Забейте в с двух сторон по гвоздю и натяните между ними веревку. Теперь сделайте разметку по 200 мм. По нитке проложите хлыст арматуры (можно его сразу установить на стульчики и зафиксировать их гвоздем, но тогда из бетона будет торчать гвоздь после снятия опалубки) и зафиксируйте его гвоздями с двух сторон в нескольких местах. Так у вас получится ровная сетка. Теперь по разметке уложите в этом же направлении все хлысты.

На этом этапе не нужно их обрезать если они торчат. Если не хватает стандартной длинны, то рядом с первым хлыстом укладывайте другой с перехлестом 35 диаметров или 35 * 12 = 420 мм. Но укладывать тогда нужно в разбежку: первый хлыст от края, второй сдвигается не менее на чем на 70 диаметров, третий снова от края, четвертый со сдвигом и так далее.

Теперь пришло время вязать поперечную арматуру.На первый от края бетона укладывается прут арматуры по нитке и от него делается разметка с шагом 200 мм. И точно так же укладывается чтобы получилась сетка.

Вот теперь пришло время вязать в местах пересечения продольных и поперечных прутом арматуры. По СНиП достаточно провязывать в половине пересечений. Но при строительстве в сейсмичных районах требуется во всех пересечениях. Как раз на этом этапе и требуется поправлять сетку и проверять себя шаблоном или рулеткой. По нормам отклонения от положений прутов допускается не более диаметра арматуры или 10 мм. В принципе, если вы нормально все разметили, то у вас прекрасно все будет сходиться и в норму вы легко уложитесь.

Теперь пришло время сетку приподнять на 2,5 см от фанеры на специальные пластиковые фиксаторы. С помощью гвоздодера один приподнимает, а второй подсовывает их . Примерно нужно ставить их из расчета 4 штуки на 1 м2, но вполне допустима и ставить их через 3 ячейки.

После полностью выполненных работ по устройству первой сетки, расставляют лягушки или каркасы Ф4. Их ставят по диагонали с таким расчетом, чтобы они держали либо 2 продольные хлыста, либо поперечные. Только учтите, что если поставите их неправильно, то сетка поднимется и вам придется заливать больше бетона. Поэтому обязательно с рулеткой и обрезками арматуры посмотрите как их ставить правильно.

На схеме установка лягушки под НИЖНЮЮ арматуру ВЕРХНЕЙ сетки и в ведомости деталей лягушка посчитана именно на такую установку. Такая установка легче.

Рассмотрю другой вариант, если лягушка ставится под ВЕРХНЮЮ ПОПЕРЕЧНУЮ арматуру. Тогда лягушка ставится на НИЖНЮЮ ПРОДОЛЬНУЮ арматуру в ячейки без диагонали. А далее разносится продольная арматура и укладывается на нижнюю сетку. Затем укладывается на Ф4 поперечный хлыст, а к нему СНИЗУ подводится продольная арматура и привязывается по разметке или шаблону. Кстати, нижняя сетка и будет шаблоном, поскольку арматура должна лежать точь-в-точь верхняя над нижней, только все-таки проверяйтесь рулеткой. И затем раскладывается остальная продольная арматура сверху и окончательно завязывается сетка .

Обрамление отверстий, края бетона

В любом доме есть отверстия — под дымоходы и вентиляцию, под сантехнику и отопление, под лестницу. Вот теперь ими и займемся.

Маленькие отверстия вырезаются после вязки обеих сеток, чтобы не терять время. Но удобнее вырезать низ сразу после вязки первой сетки. До вязки отверстия размечают и теперь их удобно вырезать УШМ и подставить скобы как в ведомости на все пересечения. Заодно и арматуру подсунуть для усиления согласно схеме

А по краю бетона снаружи достаточно поставить скобы из ведомости деталей, ставят их в пересечении.

Отбортовка

Но край бетона нужно сформировать и теперь подошло время это сделать.

Самый простой способ, если у вас дом или гараж обкладывается кирпичом. И этот кирпич с пенопластом выполнит роль опалубки. Поставьте пенопласт на 3-4 см больше, можно даже доску поставить и зафиксировать ее к арматурной сетке проволокой (уменьшив толщину пенопласта). Потом пенопласт и доски вы уберете и поставите тот пенопласт, который нужен, оставив вентзазор между кирпичом и пенопластом.

Если у вас частный дом или гараж, а край бетона будет по блоку, то проще всего это сделать при помощи обрезков фанеры и гвоздей или анкеров. То есть в блок ставите длинные листы фанеры и прибиваете их к блоку гвоздями (хорошо работает 120 гвозди 2-3 штуки в одну дырку — держит хорошо) или перфоратором сверлите под анкера диаметром 8 мм (достаточно). А сверху в фанеру прибиваете гвозди шагом 40-50 см и привязываете к арматурной сетке вязальной проволокой. Может быть это будет не слишком эстетично, но вполне надежно. Неровности бетона потом заштукатурите.

А вот если есть балконы, то тут придется делать чуть по другому. Для начала вам придется делать опалубку и под балконом, но с запасом хотя бы в 30 см больше. Вот на эту фанеру вы будете прибивать доску и к ней фанеру. Далее фанеру по краю крепите к арматурной сетке. Гораздо сложнее, если балкон или стена будет с радиусом. Фанера довольно гибкая, но на малых радиусах придется либо делать надрезы, либо использовать тонкую фанеру в 3-5 мм. Но тут уже нужно экспериментировать.

Увы, когда я строил дом, я не подумал сделать фотографии готовой плиты перекрытия перед заливкой.

Бетонирование плиты перекрытия

Перед бетонированием нивелиром еще раз проверяется точность установки опалубки и доставляются стойки, чтобы их шаг был не более 1,2-1,5 метров. Их уже ставят без треног и унивилок, а пятку на доске фиксируют гвоздем. Как правило, после укладки арматуры фанеру прижимает к доскам и бывают ошибки в 10 мм, что недопустимо. Поэтому обязательно проверьте.

Для бетонирования вам потребуется обязательно плащи-дождевики матерчатые, кепки, очки защитные и сапоги. Как бы не было жарко это реально помогает от бетона, который летит во все стороны.

Бетон нужно обязательно вибрировать, поэтому позаботьтесь о переносках и возьмите в аренду минимум 2 исправных вибратора. Даже если вас мало, один должен быть в запасе на случай поломки. Булавы должны быть побольше — тогда будет легче вибрировать плиту.

Для заглаживания бетона сделайте рейку — к длинной рукоятки прикрепите доску или обрезок фанеры длинной около 1 метра. Делайте такую гладилку максимально легкой, вы оцените этот совет в конце бетонирования. Виброрейка для этого не нужна.

Для точной толщины перекрытия делается мерка — удлиненный крест из арматуры, по короткой стороне которой откладывается толщина перекрытия минус 1 см. Сделайте 2 мерки, чтобы не искать если одна вдруг сломается или пропадет.

Читайте также:  Потолок в бане своими руками: пошаговое руководство

Ну и пару совковых лопат и ведра так же должны быть. На всякий случай, если вдруг придется вести бетонирование в темное время суток, то приготовьте прожектора и лампы заранее, чтобы потом в темноте не искать их. Заодно можно и мачты сделать из обрезков арматуры, куда повесить прожектора.

Как заказать бетон

Хотя я уже писал статью о том, как правильно заказать бетон, повторю основные постулаты:

  1. бетон считается по геометрическим размерам: площадь умноженная на высоту, проемы выкинуть; арматуру выкидывать не нужно.
  2. в бетононасосе остается около 0,5 м3 бетона, поэтому накиньте
  3. обязательно договоритесь о довозе — возможности придержать последнюю машину чтобы скорректировать объем.

Поскольку бетон в бетононасосе вы забрать не сможете на плиту, его вывалят на землю. Поэтому приготовьте под насос пленку полиэтиленовую и место, куда можно будет этот бетон использовать (дорожки, отмостка, крыльцо, въезд — не ответственные конструкции).

Под бетононасос нужно заказывать подвижность сразу П5 (бетон должен быть жидкий).

Само бетонирование плиты перекрытия

Как правило, бетононасос обсвлуживают два человека, так что внизу вам не нужен будет человек, его заменит водитель насоса. А вот наверху вам нужен будет человек, который будет управлять шлангом насоса, один на вибраторе с помощником и один на мерке и гладилке. Итого нужно 2-4 человека.

Схема бетонирования простая — бетонируют от края по короткой стороне (чтобы исключить образование холодного шва) к лестнице. Один держит шланг бетононасоса и управляет куда лить бетон (дистанционно аккуратно это не сделать), второй человек в сапогах меркой подсказывает куда лить. Третий вибратором вибрирует в каждую ячейку сетки вибратором примерно по 10 секунд пока не прекратятся выходить пузырьки воздуха. А четвертый человек разравнивает гладилкой бетон.

Когда сольется предпоследняя машина, будет ясно сколько еще нужно дозаказать бетон: площадь незалитого перекрытия на толщину.

Вот видео для пояснения

Как видите, ничего сложного нет в том, чтобы залить плиту перекрытия своими руками.

Устройство перекрытия гаража

По своей конструкции крыша гаража существенно отличается от крыши жилого дома. Многие скажут, что здесь нет ничего сложно но, тем не менее, надо серьезно отнестись к ее устройству. От того насколько качественно сделана крыша гаража зависит его сухость.

Конструкция кровли должна надежно защищать ваш автомобиль от неблагоприятных воздействий атмосферы.

Наиболее простой и надежный вид перекрытия гаража выполняется из заводских 6-ти– или 7-мипустотных бетонных плит, положенных на несущие стены гаража.

Но если вы и так планируете гараж отдельно стоящей конструкцией или расположенной на территории усадьбы, то лучше использовать конструкцию крыши с чердачным помещением. А на чердаке можете поместить хозяйственное помещение, например склад или мастерскую.

Вместо плитного можно использовать балочное перекрытие гаража, которое состоит из системы деревянных или металлических балок.

Комбинация используемых материалов и их обработка должны соответствовать правилам безопасности и обладать необходимой жесткостью и надежностью.

Если вы планируете использовать деревянные элементы конструкций, то их необходимо обрабатывать различными антисептиками против поражения, как насекомых, так и внешней среды.

Естественно, что при использовании балочной системы перекрытия основная нагрузка лежит на балках. Поэтому лучше использовать железобетонные, металлические или деревянные балки достаточной прочности. Поверх них укладывается настил или накат. Процесс настилки крыши одинаков независимо от применяемых балок того или иного материала. На выбор балок влияет способ их монтажа, например для монтажа железобетонных или металлических балок понадобится помощь крана, когда деревянные балки можно легко установить усилиями нескольких человек.

Балки следует укладывать на несущие стены в специально оставленные пазы в кладке. Если такие пазы небыли сделаны во время кладки, то их следует сделать с помощью зубила и молотка или перфоратора.

Естественно балки можно установить на саму стену только промежутки между балками придется заделать кирпичом. Укладка бетонных или металлических балок осуществляется на слой цементного раствора, а еще лучше на бетонную подушку.

После установки балок в гнезда все образовавшиеся пустоты вокруг торца необходимо заделать раствором.

Как правило, для наших условий применяется устройство настила из досок по деревянным балкам, так как он достаточно прост и сравнительно дешев.

Процесс монтажа деревянных балок практически ничем не отличается от установки балок из других материалов. Отличие только в дополнительно мере предохранения деревянных элементов конструкции. Так торцы деревянных балок, соприкасающиеся со стенами, обрабатываются битумной мастикой и обматываются двумя слоями рулонного гидроизоляционного материала, например рубероид. Торцы балок не смолятся и не закрываются. Пазы также застилаются рубероидом и после установки балок все пустоты заделываются цементным раствором.

Толщина применяемых деревянных балок зависит от того насколько часто они будут располагаться, и шириной перекрываемого пролета. Например, если это гараж размерами 4 х 4 м с шагом балок 100 см, то следует использовать деревянные балки сечением 20 х 12 см. Если уменьшить шаг балок до 60 см, то можно использовать брус сечением 18 х 14 см.

При размерах гаража 5 х 5 м и между балочным расстоянии в 100 см вам понадобятся балки (брусья) сечением 22 х 16 см. Если уменьшить расстояние между балками до 60 см, то используются балки сечением 18 х 14 см.

За отсутствия необходимых брусьев можно воспользоваться бревнами или сколоченными досками и поставленными на ребро. Общая толщина сколоченных досок должна соответствовать толщине балки (бруса), вместо которого они используются. Бревна должны быть сухими со снятой кожурой и обтесанными как минимум с 3 сторон.

Лес можно считать пригодным после выдержки его не менее 1,5 года в сухом помещении. Как правило, для строительных, а в частности, кровельных работ чаще всего применяются хвойные породы дерева.

По завершению установки и закрепления балок перекрытия на них настилается накат, который в свою очередь является основой для будущего потолка (пример на рис. 175).

Рис. 175. Элементы деревянного балочного перекрытия:

1 – балка перекрытия; 2 – черепной брусок; 3 – накат (основание потолка); 4 — пергамин или лутрасил; 5 — утеплительный материал; 6 — гидроизоляционный слой; 7 — чердачный накат (чистовой пол чердака)

Далее к балкам перекрытия прибиваются черепные бруски сечением около 5 х 5 см, на которые и укладывается накат (пример на рис. 175).

Черепные бруски следует крепить так, чтобы они находились на одном уровне с нижней стороной балок. Для этого элементы наката нужно сделать с вырезами в 1/4 на торцах. Для наката можете использовать необрезные доски или горбыль.

Если вы планируете сделать теплый чердак, то следует сразу продумать способы его утепления. Утепление можно выполнить из минваты (стекловата), керамзита, древесных опилок, шлака ну или любого другого известного вам теплоизоляционного материала который не боится влаги и перепада температур.

Поверх набитых досок наката расстилается строительная бумага или рубероид.

Вместо этих материалов можете нанести плотный слой мятой жирной глины или раствора глины и наполнителя (порошковый асбест, измельченная солома или древесные опилки в соотношении частей 1 : 3). Вода добавляется по мере необходимости. Как только раствор высохнет, поверх него можно укладывать или засыпать утеплитель.

Утрамбовывать утеплительный материал не нужно, так как воздух, находящийся в нем, обеспечивает дополнительную теплоизоляцию.

Общая толщина теплоизоляционного слоя должна составлять – до 3/4 высоты балок.

Если вы планируете использовать минеральную вату или другой вид искусственного утеплителя, то для его укладки понадобится устройство гидроизоляционного слоя, как по низу, так и поверху материала.

Устройство настила деревянного пола выполняется после укладки гидроизоляционного слоя. Сначала на балки расстилается рулонный материал, и укладываются лаги.

Правда можно обойтись и без укладки лаг, если между балками перекрытия небольшое расстояние. В таком случае деревянный пол чердака настилается прямо на балки.

Если вы не планируете использовать чердачное помещение гаража, то утепление перекрытия заканчивается после укладки теплоизоляционного материала или засыпки керамзита или гравия.

Для придания потолку гаража более ровного и привлекательного вида его можно обшить фанерой, ДВП, ДСП, листами сухой штукатурки, или вагонкой.

Плитные перекрытия гаража

Обычно плиты применяются при строительстве каменного гаража. Они укладываются прямо на кладку стен, на предварительно разложенный слой цементного раствора.

Так как плита подается краном и удерживается им на весу ее можно легко подправить и выставить ее как можно лучше на место с помощью ломов или металлических труб использовав их в качестве рычагов.

После укладки плит на свои места приступают к заделыванию стыков и мест монтажных петель цементным или бетонным раствором.

Конструкция самой плит рассчитана таким образом, что внутри нее расположены продольные пустоты, которые играют роль теплоизоляции. Но если конструкция крыши с чердачным помещением, то плиты все равно следует покрыть слоем утеплительного материала.

Так же как и в предыдущем случае, вниз укладывается рубероид, толь или битумная мастика для того чтобы защитить утеплительный материал от проникновения а него конденсата и водяных паров.

Любое строение заканчивается крышей, которая является ее верхней точкой. Крыша защищает здание от атмосферных осадков, солнечных лучей, ветров и морозов, другими словами обеспечивает так необходимый комфорт внутри строения. Это значит, что крыша должна быть устойчивой и прочной, чтобы успешно противостоять порывам ветра и дождя, защищать от воздействия солнечной радиации, сохранять тепло и быть непроницаемой для сырости. Таким образом, крыша предохраняет строения от разрушения, происходящего в результате атмосферного воздействия: увлажнений, замораживания и оттаивания.

Также Советуем просмотреть полезное видео под названием:

Видео как построить перекрытие по деревянным балкам

Как правильно перекрыть крышу гаража своими руками

Строительство современных гаражей не обходится без использования перекрытий. Конструктивный элемент принимает на себя значительную нагрузку и предотвращает разрушение кровли. На этапе сооружения перекрытия крыши в гараже необходимо выбрать подходящую разновидность и соблюсти нюансы монтажа.

Что такое плита перекрытия?

Плиты перекрытия представляют собой горизонтальные конструкции, которые выполняют функцию перегородки между верхним этажом постройки и крышей. Конструкция используется в качестве диафрагмы жесткости, поскольку обеспечивает устойчивость здания и воспринимает нагрузку.

Виды перекрытий

Существует несколько разновидностей перекрытий, которые отличаются материалом, способом изготовления, размерами и прочими техническими свойствами. При выборе необходимо учитывать индивидуальные предпочтения, конструктивные особенности гаража, финансовые возможности и планируемый показатель нагрузки.

Шифер

Несмотря на обилие современных стройматериалов, классический асбоцементный шифер не утрачивает своей востребованности. Материал ценится благодаря следующим преимуществам:

  • доступная стоимость;
  • возможность монтажа без использования специализированного оборудования;
  • высокий показатель стойкости к статической нагрузке;
  • устойчивость к негативному воздействию;
  • простота обработки.

Шифер подходит для применения стандартных односкатных и двускатных крыш, шатровой и вальмовой четырехскатной кровли. Единственным недостатком материала является большая масса.

Металлочерепица, профнастил

Такие материалы, как металлочерепица и профнастил, подходят для использования в качестве перекрытия и одновременно служат кровельным покрытием. Главным достоинством материалов является декоративный внешний вид. Цветовое разнообразие позволяет выбрать подходящий вариант с учетом любых требований.

Применение профлиста и металлочерепицы не требует дополнительного усиления возведенной стропильной системы, фундамента и прочих строительных конструкций. Кроме того, материалы обладают оптимальным соотношением стоимости и долговечности. При условии правильной установки кровля прослужит без необходимости замены в течение нескольких десятилетий.

Битумная черепица

Битумная разновидность черепицы изготавливается в виде мягких пластин, состоящих из нескольких слоев общей толщиной 3-5 мм. Основой черепицы является стеклохолст, обработанный полимерно-битумным составом. Наружная сторона материала покрывается каменной крошкой, которая выполняет защитную функцию и влияет на декоративные характеристики. Внутренняя сторона черепицы покрыта пленкой и клеевым слоем.

Разновидности кровельных конструкций

На гараже допускается сооружать различные виды кровли. На этапе разработки проектной документации требуется определить подходящий материал, количество наклонов и прочие требования.

Односкатная крыша с уклоном

Односкатные крыши отличаются незатейливой формой и простотой линий. Кровля состоит из одной скатной плоскости, сформированной стропильной конструкцией. Края стропильных ног имеют прочные опорные элементы, поэтому данная разновидность относится к числу наклонных. Несмотря на простое устройство, односкатные крыши представлены в разных категориях и видах. Кровля может быть утепленной, дополненной чердачным пространством и т. д.

Двускатная крыша

Вариант двускатной крыши является наиболее распространенным. Конструкция состоит из двух скатов, наклоненных в разные стороны к наружным стенам. Элементы стропильной системы опираются друг на друга. Пары стропил скрепляются при помощи обрешетки.

Двускатная кровля содержит минимальное количество соединений, стыков и ребер, что обеспечивает быстрый и простой монтаж. Покрытие создает равномерную нагрузку на несущие элементы сооружения и обладает продолжительным периодом эксплуатации.

Мансардная крыша

Использование мансардной крыши позволяет задействовать максимально возможную площадь, придать зданию оригинальный внешний вид и сократить потери тепла через кровлю. Расположенная над перекрытием мансарда выполняет функцию чердачного помещения. На сооружение мансарды не требуются большие финансовые затраты, поскольку возведение обойдется дешевле, чем пристраивание к гаражу дополнительного помещения с целью увеличения пространства.

Крыша в три и четыре ската

Крыша с большим количеством скатов выглядит более компактной по сравнению с классическими вариантами. Несмотря на сложную конструкцию, соорудить данный вариант для небольшого гаража не составляет особой сложности. Кровля с тремя или четырьмя наклонными скатами может быть дополнена различными элементами, включая слуховое окно и чердак.

Как правильно перекрыть крышу гаража своими руками?

Процесс перекрытия гаражной крыши при помощи плит выполняется в несколько этапов. В том числе:

  1. На несущие опорные элементы выкладывается бетонная смесь толщиной от 20 мм.
  2. Плита перекрытия в горизонтальном положении поднимается на требуемую высоту.
  3. Регулируется подходящее расположение плиты, после чего она фиксируется на опорах.
Читайте также:  Нанесение клея на пенопластовую плитку

Чтобы плита надежно закрепилась на месте, необходимо оставить минимальное расстояние 50 мм до стены по длинной стороне. Ширина опоры с короткой стороны должна быть больше 150 мм. В случае использование нескольких плит для просторного помещения, между ними нельзя оставлять промежуток.

Технология перекрытия без применения плит?

Современное строительство предполагает возможность перекрытия без использования стандартных плит. В качестве альтернативы можно применять двутавр или древесный брус. Монтаж различных конструкций имеет свои нюансы.

Монтаж крыши при помощи двутавровых балок

Под двутавром понимается металлопрофиль, выполненный из углеродистой стали. Балка в форме буквы Н фиксируется на опорах, роль которых играют колонны и несущие стены. Стыковка нескольких двутавровых балок выполняется одним из следующих способов:

  • сваркой фрезерованных торцов;
  • при помощи фланцев;
  • накладками со сварными соединениями.

Из деревянного бруса

Используя в качестве перекрытия деревянные брусья, необходимо подготовить для них надежное основание. Если отсутствует подпорка, то стропила нужно организовывать на промежуточной стене по принципу висячих. При наличии опоры стропила допускается размещать на балке без применения дополнительных конструктивных элементов. Деревянные стропила можно скрепить между собой и поднять на крышу в готовом состоянии либо соединять их на месте окончательного расположения.

Какой материал выбрать в качестве финишного кровельного покрытия

Выбор финишного покрытия для гаражной крыши зависит от ряда факторов. Важно учесть не только технические параметры, но и собственные требования к внешнему виду и монтажу кровли. Наиболее распространенными вариантами являются:

  1. Керамическая черепица. Материал устойчив к коррозии и температурным перепадам, но отличается высокой стоимостью.
  2. Ондулин. Покрытие ценится за практичность и длительный срок службы. Цветовое разнообразие ондулина позволяет выбрать подходящий по дизайну вариант.
  3. Профнастил. Листы металла ценятся за простоту монтажа и наличие полимерного покрытия, обеспечивающего защиту от климатических воздействий.
  4. Рубероид. Рулонный материал часто используется для обустройства плоской разновидности крыши. Покрытие очень дешевое и долговечное, но имеет неэстетичный внешний вид.
  5. Поликарбонат. Материал подходит для обустройства кровли на гаражах открытого типа. Поликарбонат легко сгибается, обладает устойчивостью к повреждениям и длительным сроком службы.

Необходимо ли выполнять гидроизоляцию крыши?

Потребность в дополнительной гидроизоляции гаража зависит от выбранного типа кровельного покрытия. Если материал не в полной мере защищает помещение от проникающей влаги, рекомендуется поверх перекрытия уложить дополнительный гидроизоляционный слой. Наличие гидроизоляции определяется на этапе подготовки проектной документации и составления наглядных чертежей.


Потолок в гараже должен быть красив и надёжен. Это обеспечит правильно устроенное перекрытие

Дорогие читатели! В каталоге строительного портала Stroyka.ru вы найдете все необходимое для ремонта и строительства дома, квартиры, загородного коттеджа, гаража, сарая. Здесь представлены только проверенные и надежные производители материалов, спецтехники. Также свои услуги размещают квалифицированные строительные бригады, отделочники, универсальные мастера и др. Делайте заказ и вам доставят его в любой регион России. Оп и розница.

Гараж в частном землевладении редко рассматривается, как исключительно место хранения дорогого транспортного средства, его значение меняется в зависимости от стадии освоения участка. В период строительства основного дома он — опорный пункт: здесь можно хранить инвентарь, установить распределительный электрощиток, подвести воду к расширительному баку, устроить, наконец, котельную.

Если строительство затевается уже на ранее освоенной территории, то дом для авто можно дополнить подвалом, смотровой ямой или мастерскими. В любом случае, надёжность защиты от атмосферных явлений и комфортные условия по обслуживанию техники целиком зависят от качества кровли и перекрытий, правильного применения мер по их утеплению.

1. Крыша или перекрытие

Крыша — конструкционный элемент строения, которым оно завершается. Крыша приобретает смысл перекрытия, когда совмещает функции внутреннего разделения помещений и несущей конструкции. При этом, перекрытия могут быть:

· между основным помещением и чердаком;

Перекрытие становится крышей только в случае, если оно завершает строение одной плоской или наклонной поверхностью

Перекрытие становится крышей только в случае, если оно завершает строение одной плоской или наклонной поверхностью. Применительно к гаражу рассматривают такие виды крыш:

· двускатная неравномерная (для защиты от сильных постоянных ветров);

· мансардная (если планируется эксплуатация второго этажа).

Такой вид перекрытия решает вопросы теплоизоляции уже тем, что в конструкционном элементе заключены воздушные пустоты

2. Бетонное перекрытие гаража

Если гараж по проекту относится к встроенному или пристроенному виду, то надёжность перекрытий обеспечивается высокой несущей способностью железобетона. Но и для отдельно стоящего бокса из кирпича или блоков довольно распространённый вариант — крыша из заводских бетонных плит.

1. С помощью подъёмного крана плиты из пустотелого бетона (толщиной в 22см) укладывают поперёк коробки стен (шириной 2,5-4м) так, чтобы края плиты опирались 15см толщины стены. В подгонке плит ориентируются на нижнюю сторону. Для предупреждения смещения закрепляют кольцевым анкером, заделывают раствором все щели и места монтажных креплений. Торцы полых плит забивают щебнем, керамзитом и закладывают кирпичом.

Такой вид перекрытия решает вопросы теплоизоляции уже тем, что в конструкционном элементе заключены воздушные пустоты. Для большей надёжности на бетонное основание укладывают плёнку для пароизоляции и выкладывают раствор «Бетолайт» слоем в 5см. Завершают покрытие листами рубероида, уложенными внахлёст от нижней точки ската. Для надёжности рулонный материал укладывают в три слоя, каждый раз нанося слой мастики и меняя направление на кардинально противоположное. Края изоляционного материала подворачивают под козырёк крыши. Места стыков прогревают горелкой для лучшего соединения.

Для большей надёжности на бетонное основание укладывают плёнку для пароизоляции и выкладывают раствор «Бетолайт»

2. Для гаражных перекрытий используют и железобетонные монолиты по принципу плиты Монье. Такой вид работ позволяет обойтись без грузоподъёмной техники, весь процесс вести на месте, но требует профессиональной квалификации и временных затрат (монолит застывает в течение 30 дней!). Монолитное перекрытие невозможно без технологически грамотно выполненной опалубки из ламинированной фанеры, способной выдержать вес жидкого бетона, который при 20см слоя составляет 500кг на кВ.метр.

Бетон должен быть упрочен четырьмя рядами арматуры, закреплённой в местах пересечения проволокой. Для заливки используется бетон двух марок: М250 и М400. Для достижения плотности укладки раствор обрабатывают вибратором. До схватывания, полученную поверхность накрывают плёнкой от мусора и осадков, хотя весь период застывания бетона её необходимо смачивать от растрескивания.

Такой вид перекрытия решает вопросы теплоизоляции уже тем, что в конструкционном элементе заключены воздушные пустоты

3. Деревянное перекрытие гаража

Деревянные перекрытия относятся к типу балочных, хотя в виде балок могут быть использованы и железобетон, и металлопрокат, и брус из древесины смолистых пород дерева, и клееная доска. В последнее время в ассортименте строительных материалов появились деревянные двутавровые балки специально для этих целей. Такой профиль обеспечивает балке как опорному элементу дополнительную жёсткость и удобство заполнения межбалочного пространства.

Технология устройства крыши на основе стропил с обрешёткой применяется для создания облегчённых кровель с пролётом 3 м, для чердака или 2-го этажа, имеющего практическое применение.

Стропилами, в этом случае, служит брус 150х60, установленный вертикально. Для обрешётки — 50х50 или доска толщиной 25мм.

1. Стропила устанавливают поперёк строения с шагом не более метра.

2. Деревянные концы обрабатывают антисептиком, оборачивают рубероидом и укладывают в специально подготовленные в верхнем венце стены углубления, тоже выстланные этим изолятором.

3. Каждую 3-ю балку крепят анкерами.

4. Обрешётку делают из досок, подбивая их к балкам с одной или двух сторон, в зависимости от эксплуатационных целей.

5. Теплоизоляцию перекрытия осуществляют с применением матов из экструдированного пенопласта, минеральной ваты или керамзитобетона.

6. На теплоизоляционный слой укладывается армирующая сетка.

7. Завершающий слой — цементная стяжка.

8. При использовании перекрытия в качестве пола 2-го этажа поверх стяжки настилают пол из шпунтованной доски.

Для надёжности рулонный материал укладывают в три слоя, каждый раз нанося слой мастики и меняя направление на кардинально противоположное

Важно! Если габариты матов (плит) теплоизолятора взять за основу расчета шага стропил, то впоследствии их можно устанавливать в распор без всякого крепежа.

Мансардная крыша, где стенами помещения, по сути, будут скаты кровли, требует утепления как изнутри, так и снаружи.

1. Деревянную обрешётку выстилают пароизоляционной плёнкой. Места стыковки с деревом проклеивают фольгированным скотчем.

2. Поверх укладывается утеплитель (снизу вверх), из тех наименований материала, которые использовали для перекрытия.

3. Следующий слой — рулонный гидроизолятор, стыки которого склеиваются специальной лентой.

4. Вентиляционный зазор образует рейка (20мм), помещённая вдоль стропил.

5. Последний слой — облицовочное покрытие.

Монолитное перекрытие невозможно без технологически грамотно выполненной опалубки из ламинированной фанеры

1. Гидроизоляционная плёнка крепится степлером к стропилам.

2. На клей выкладываются листы пенопласта, точно подогнанные, чтобы не было щелей.

3. Стыки заделываются монтажной пеной.

4. Укладывается слой рулонного гидроизолятора.

5. Для наружного покрытия используются облегчённые материалы: ондулин, металлочерепица, профнастил.

4. Потолок гаража

Каким будет потолок в гараже, определяет не столько эстетика, сколько особенности эксплуатации этого помещения. Вероятность попадания (даже при хорошей вентиляции) на него продуктов сгорания, которые довольно сложно удалить с любой поверхности, перепады температур, конденсат — реалии, которые необходимо учесть, сооружая потолок. Кроме того, он должен обладать высокой огнестойкостью, быть экологичным и иметь низкую теплопроводность.

Деревянные перекрытия относятся к типу балочных, хотя в виде балок могут быть использованы и железобетон, и металлопрокат, и брус из древесины смолистых пород дерева, и клееная доска

Минимизировать негативные явления, проявляющиеся на поверхности потолка, может его подшивка в четыре слоя:

1. Гидроизоляция из пропиленовой плёнки или полимерных мастик.

2. Утепление для борьбы с конденсатом: рулонная базальтовая вата.

3. Пароизоляция в виде крафт-бумаги или полипропиленовой плёнки.

4. Чистовая отделка материалами, имеющими воздухопроницаемость дерева:

· вагонка (деревянная) с лакокрасочным покрытием;

· гипсокартон (влагостойкий) шпатлёванный, грунтованный под акриловую окраску;

Важно! Электропроводка не должна проходить в слое утеплителя. Целесообразнее выполнить открытую электропроводку в защитных кабель-каналах из ПВХ, а светильники разместить на общей струне.

В последнее время в ассортименте строительных материалов появились деревянные двутавровые балки специально для этих целей

Натяжные потолки (полихлорвиниловые и тканевые) в наши дни получили широкое распространение в быту и отделке офисов и государственных учреждений. Уместен этот вид отделки и для утеплённого гаража поскольку:

· отлично защищают от протечек (полотно удерживает до 100 литров воды);

· легко очищаются губкой, смоченной в стеклоочистителе;

· монтируются на любую поверхность стен;

· скрывает дефекты потолка, кабели, спотовую вентиляцию;

· потолки не поддерживают горение, они оплавляются;

· не боится попадания на него горюче-смазочных материалов:

· глянцевая поверхность даёт зеркальный эффект, улучшая освещённость;

· ремонт довольно прост;

· имеют любую, востребованную клиентом окраску;

· улучшают эстетические характеристики помещения.

Важно! Тканевый натяжной потолок можно эффективно использовать без ущерба для полотна при изменении температурного режима в помещении от +80 до-50оС.

Правда, тканевые потолки более маркие и не подлежат повторному натяжению. Кроме того, они существенно дороже.

В обустройстве дома для своего верного друга можно проявить щедрость или разумную экономию, но нельзя отступить от требований, которые прямо влияют на сохранность и безопасность автомобиля: защита от влаги, постоянство температурного режима, наличие вентиляции, компактность зоны обслуживания, достаточное и экономное освещение и строгое соблюдение мер пожарной безопасности. Пусть ваш гараж соответствует уровню технической мысли, заложенной в вашем автомобиле!

5. Видео

Из чего лучше сделать перекрытие над гаражом

Гараж получился ширина 5.40 и длинна 8.30 Из дома на крышу гаража есть выход. В дальнейшем на нем предполагается что сделать типа зимнего сада. Можно перекрыть плитами П86.10-8ATV стоимость одной 12180 нужно 4 шт. и одна П86.15-8 ATV стоит 18303 итого 67023. Предложили сделать монолитный перекрытие цена 65000. Чему отдать предпочтение? Может есть другой способ чем перекрыть гараж?

Вот еще вариант НВК 87-12э-8 или ПБ2 86-12-8 ? Господа что выбрать?

2Lipzona Металлические балки нужно вытащить и переделать. Так они ни уму ни сердцу. Независимо от их предназначения- работать они не будут. Кстати, а зачем они? –
Надо было лить бетонные подушки с вмоноличенной стальной опорной площадкой, из стали не менее 4мм и размером 150х250мм и на них опирать балки.
Перекрытие- ТОЛЬКО ГОТОВЫЕ плиты перекрытия. Монолит на 9м нормальный не сделают. Чудес не бывает. Только потратите время и деньги.

Балки положил для собственного спокойствия Плита длинная..А почему вы считаете зря двух тавр положил?

Михалыч написал :
Перекрытие- ТОЛЬКО ГОТОВЫЕ плиты перекрытия.

Так их три вида Стройдеталь НВК 87-12э-8 вес 5.7 тн ” >
Крафтбетон ПБ2 86 12-8 вес 3.3 тн
Железобетон П86.10-8atv вес 3.8 тн ” >
Так их три вида и все разные. Что выбрать?

Lipzona написал :
Так их три вида и все разные. Что выбрать?

Самые лёгкие, прочные и дешёвые. –
Вам- лучше полегче.
Перемычка над воротами- какая и из чего?

А балки еще и над окнами!Это,как я понимаю,пеноблоки?Балки лучше убрать.А силикатный кирпич по верху – это “армопояс”?

Юра-сварщик написал :
А балки еще и над окнами!Это,как я понимаю,пеноблоки?Балки лучше убрать.

То, что балки над окнами- ничего страшного- там бетонные перемычки. Узел опирания балки неправильно выполнен. Надо переделать.
Хотя на последней фотке балки уже нет, значит- не понадобилась.-
Армояс надо делать в два ряда кирпича. Хотя в данном случае- этот приём используется для распределения нагрузки от плит перекрытия, что вобщем-то допустимо.

Все же балки придется вынуть,значит.Этот узел мне тоже хорошо знаком.Действительно,варится балка к разгрузочной пластине.В монолитных лифтовых и то пластину в бетон закладывали под балку,от опрокидывания!

Юра-сварщик написал :
Действительно,варится балка к разгрузочной пластине.

угу. Есть в СНиПах этот узел.

Читайте также:  Монтаж потолка

п.с. Бетонные перемычки тоже надо было на силикатный кирпич.

Юра-сварщик написал :
Все же балки придется вынуть,значит.Этот узел мне тоже хорошо знаком.Действительно,варится балка к разгрузочной пластине

Но почему их нужно вытаскивать. Я их специально туда вкрячивал. Под балкой закладная пластина 150х150х7 балка правда к ней не приварена.

Михалыч написал :
Перемычка над воротами- какая и из чего?

Это два прогона ПРГ 36 . что там еще дальше забыл.

Lipzona написал :
Я их специально туда вкрячивал

А зачем они?
Приварить- надо. Для обеспечения пространственной жёсткости здания. Плиты у Вас будут держать две коротких стены, а длинные- никак не держатся. –

Lipzona написал :
Но почему их нужно вытаскивать. Я их специально туда вкрячивал.

Так вроде как делать не готично.
Связано это с тем, что в нижнем поясе установлена преднапряженная арматура, а в верхнем – хз типа распределительная. Если опереть плиту на 2 крайние точки, то работает нижняя арматура на растяжение, а верхняя часть плиты – на сжатие.
Если вечером опереть (разгрузить) такую плиту в промежуточной точке, то в верхней части плиты обязаны появится разрушающие напряжения и к утру она должна сломаться.
Хотя могу и ошибаться, это надо архитектора (инженера ПГС) пригласить.
Возможно ваши балки можно использовать при монолитном перекрытии, но это надо опять к специалисту, т.е. делать проект. Я бы не стал опирать на них ещё и потому, что прежде чем они сломают плиты, они проломят точки опирания, так как для того, чтобы на них чего нибудь можно было опереть, они сами должны быть прочно заделаны, а не на соплях в пенобетон. желателен монолитный пояс.
А почему не стали делать 6 м плитами? Какова толщина стены кирпичной к которой примыкает гараж?
P.S. Я бы “ничтоже сумняшеся” проштрабил бы капиталку на 1/2 кирпича и положил поперек 5,7м плиты (6 плит 1,5*5,7). Это был бы более дешевый вариант.
P.S. P.S. Можно плиты положить вдоль, но на балки не опирать. Балки использовать для других целей – кранбалку, подьемник, турник и пр.;-)

Михалыч написал :
Для обеспечения пространственной жёсткости здания.

Как сделать плиту перекрытия в гараже

Подвал в гараже – это удобно, практично и позволяет заняться профессиональным ремонтом авто. Как перекрыть погреб в гараже и сделать надежное железобетонное перекрытие самому.

Выбор плиты перекрытия зависит от размеров гаража, свойства грунта и особенностей фундамента постройки. Важно количество и вес авто, которые планируется хранить в гараже Перекрытие должно выдерживать предполагаемые нагрузки (с запасом).

Можно сделать два варианта потолка в погребе гаража:

  • настил пустотных железобетонных плит – для таких плит фундаментом служат стенки гаража, которые должны быть прочными, так как на них действуют нагрузки и сверху и со стороны грунта по бокам;
  • если гараж уже построен и есть фундамент, то потолок погреба заливают отдельно – это более трудоемкий процесс.

Для устройства погреба в любом гараже нужно провести определенные предварительные работы.

Важные подготовительные работы при устройстве погреба в гараже

Что нужно сделать прежде, чем начинать копать погреб внутри гаража:

  • нужно выяснить – какой грунт на участке – на слабых и глинистых почвах, которые отличаются высокой пучинистостью, стены погреба нужно дополнительно армировать, чтобы предотвратить давление грунта;
  • надо выяснить, нет ли глубоко проведенных коммуникаций (электрика, водопровод) на месте устройства погреба;
  • если на участке высокая влажность и гараж стоит на пути сезонных сточных вод, то перед укладкой тяжелых плит перекрытия нужно сделать надежную круговую дренажную систему, чтобы предотвратить проседание плит и большую усадку фундамента;
  • необходимо выяснить, на какой высоте залегают грунтовые воды, так как весной и осенью в погребе может быть по колено воды. При высоком прохождении грунтовых вод надо устроить внутренний и внешний дренаж.

Когда все предварительные работы по отводу грунтовых и сезонных вод выполнены и стены и пол погреба надежно гидроизолированы, можно приступать к монтажу перекрытия, оно же будет полом нашего гаража.

Плита перекрытия – как выбрать правильный размер и выполнить монтаж

Плита для перекрытий гаража может быть выполнена из бетона или из железобетона. Ж/б плиты выпускают полнотелыми и пустотелыми. Масса полнотелой плиты намного выше, поэтому нагрузки на стены погреба очень высокие. Для перекрытий в гараже лучше выбирать пустотелые ж/б плиты, они и стоят дешевле, чем монолитные.

Пустотелые плиты за счет воздуха, который находится внутри плиты, обеспечиваю лучшую теплоизоляцию пола в гараже и подвала.

Как перекрытия для гаража можно применять и балки из железобетона, но в этом случае нужно будет заниматься тщательной герметизацией и укреплением стыков (бетонированием) – плита для перекрытия над подвалом надежней.

Не нужно выбирать для гаража ребристые плиты, так как, во-первых, все эти изделия стандартной длины и трудно выбрать материал по размерам, а также ребра по краям вызовут проблемы с отделкой пола в гараже.

Жесткость и устойчивость к высоким нагрузкам плиты перекрытия зависит от использованной арматуры и марки бетонной смеси. При выборе материала надо помнить, что для кирпичной стены подвала ширина опоры для перекрытия должна быть не меньше 15 см, а для бетонной – 10 см.

Масса ж/б плиты большая, поэтому сразу нужно выяснить возможности нанятой подъемной техники. Сможет ли нанятый кран выдержать данный вес груза при опущенной стреле.

Обязателен расчет нагрузок на стены подвала. Так как общие нагрузки на плиту составляют до 3 тонн (стены, автомобиль, покрытие, кровля), то дополнительно надо установить сварные двутавровые балки или рельсы в качестве удерживающего каркаса для тяжелой плиты.

Монтаж железобетонных плит

Правила укладки железобетонных перекрытий:

  • плиты перекрытия укладываются на уже возведенные стены подвала автокраном;
  • монтаж проводится на цементный раствор средней густоты. Время схватывания такого раствора – примерно 20 минут. Есть возможность выровнять плиту и установить ее ровно и правильно;
  • на стены плита перекрытия должна заходить не менее чем на 15 см.

Важно. После монтажа плит на стены нужно заделать торцы, чтобы исключить промерзание стены.

Как утеплить и изолировать от влаги торцы плит:

  • заполняют все пустоты в торцах ж/б панелей слоем минеральной ваты – толщина такого слоя вовнутрь 30 см;
  • цементируют бетонным раствором – глубина закладки раствора 20 – 30 см;
  • можно дополнительно утеплить пустоты с торцов битым кирпичом и зацементировать.

Торцы плит – слабое место, через которое перекрытие может постоянно промерзать и обледеневать. При отапливаемом гараже точка росы в неутепленном стыке смещается внутрь, и плита перекрытия начинает «потеть» — повышается влажность в подвале и в гараже.

Если такая проблема с плитой перекрытия уже существует, то ее можно исправить. Нужно пробурить отверстия в местах образования конденсата в плите, как можно ближе к стене. Теперь в эти отверстия надо вставить трубки, направленные наружу и закачать в них монтажную пену. Так получается пробка, которая защищает плиту от промерзания.

Торцы плиты перекрытия нужно изолировать и изнутри, и снаружи – это исключит влажность в погребе и в гараже. Часто владельцы гаражей сталкиваются с проблемой влажности в подвале именно из-за торцевых стыков плит, которые не были изолированы и утеплены, отсюда и постоянная влажность в погребе.

Как вырезать отверстие в ж/б плите

Стандартные пустотные плиты из марки цемента М200 имеют прочность 800 кг/м2, но размеры отверстия для люка должны соответствовать длине и ширине плиты, чтобы не снизить ее прочность.

Для плит шириной 1.2 м – люк размером 90 х 90 см, не больше.

Как пробить отверстие в ж/б панели для люка в погреб:

  • режем плиты только в местах стыка, рассчитывая так, чтобы на две плиты приходились одинаковые размеры по ширине и длине. Например, при размере отверстия 90 х 90 см, 45х 90 см на одну плиту и 45 х 90 см на другую. Таким образом, мы равномерно распределяем нагрузку на каждое перекрытие;
  • по горизонтали нужно выполнять разрез по линии пустот;
  • по вертикали арматуру резать болгаркой нельзя. Так как прут арматуры прочно закреплен в бетоне, то круг болгарки может просто заклинить. Вначале пруток нужно подпилить, а после сломать ломом или молотком.

После установки плит можно изготовить красивый металлический каркас из уголка, скрыв все неровности обрезки.

Обязательно стыки между плитами (русты) надо забетонировать, чтобы придать всей конструкции жесткость и надежно скрепить плиты.

Плиты для перекрытий в гараже значительно ускоряют все процессы строительства, но стоят такие материалы недешево, плюс нужна аренда подъемной техники. Поэтому многие заливают плиту перекрытия самостоятельно – это намного дешевле.

Как сделать плиту перекрытия в гараже

Как залить монолитное основание над подвалом в гараже:

  • по размерам подвала делаем опалубку из старых досок или фанеры. Крепим такую опалубку снизу вертикальными стойками или сбоку горизонтальными рельсами или швеллером, шаг метр, полтора;
  • плита такого перекрытия должна быть шире периметра подвала на 20 см с каждой стороны;
  • стыки опалубки герметизируем, чтобы бетон надежно схватился, и не вытекало цементное молоко.

  • по выложенной опалубке выставляем арматурный каркас (диаметр арматуры 10-12 мм). Шаг сетки каркаса – 15 см;
  • обязательно все соединения арматуры нужно связать проволокой;
  • по периметру люка надо сразу сварить каркас из уголка (45х45 мм);
  • для такого перекрытия надежнее использовать бетон марки М500;
  • толщина бетонного слоя – не меньше 20 см;
  • при устройстве такого перекрытия над подвалом в гараже при заливке бетона надо заливать стяжку с вибрированием, чтобы смесь распределилась максимально равномерно и заполнила все пустоты.

Важно. Нагружать такую стяжку можно только после полного застывания бетона – не раньше, чем через 20 дней.

Если использовать готовый бетон с антиморозными и укрепляющими присадками, то можно быть уверенным в надежности и прочности плиты перекрытия.

Ремонт плиты перекрытия

Чаще всего деформация перекрытий происходит по причине усадки грунта. Поэтому нужно определить место проседания почвы и поднять плиту по технологии подъема и ремонта железобетонных фундаментов.

Небольшие трещины и сколы в плитах нужно просто очистить и зацементировать. Если трещина большая, то выполняется горизонтальное армирование и по нему заливается бетонная стяжка.

Деревянные перекрытия – достоинства и недостатки

Это самый недорогой вариант устройства потолка в погребе гаража, который можно выполнить своими руками. Если нагрузки на пол в гараже небольшие, то можно выставить каркас перекрытия и из деревянных балок.

Последовательность выполнения работ:

  • балки выставляем на стены подвала, шаг 70 см – 1метр, в зависимости от выбранного диаметра балки. Выставлять несущие балки деревянного пола перекрытия нужно не в длину помещения, а поперек. Чем меньше шаг между деревянными балками, тем надежней основание пола гаража;
  • обязательно перед монтажом деревянные балки обработать антисептической и влагозащитной пропиткой, концы деревянных балок обернуть двумя слоями рубероида или просмолить.

По сравнению с железобетонной стяжкой такой потолок в погребе, если он устроен в гараже, менее надежен и долговечен, так как несущая способность покрытия значительно ниже.

Утепление и гидроизоляция

Утепление потолка в подвале проводят снизу по деревянной или металлической обрешетке или сверху, поверх цементной стяжки. В качестве утеплителя из бюджетных материалов подойдет минеральная вата или плиты пенопласта.

Обязательно кроме утепления нужно уделить внимание надежной гидроизоляции подвала. Самые распространенные варианты гидроизоляции погреба:

  • покрытие смолой в два слоя верхних плит перекрытия;
  • покрытие несколькими слоями рубероида;
  • нанесение водоотталкивающей мастики по всем стыкам перекрытий.

Важно не забывать и об утеплении пола в погребе. Такое утепление можно сделать при помощи вполне доступных материалов:

  • подушка из песка и гравия, по ней слой керамзита или битого красного кирпича, потом цементная стяжка;
  • утепление слоем глины, смешанной с опилками (толщина слоя не менее 20 см), но только на грунтах, где нет повышенной влажности;
  • утепление обычным листовым пенополиуретаном или пенопластом.

Минеральную вату в качестве утеплителя для пола погреба применять не стоит – при намокании этот материал полностью теряет все свои теплоизоляционные характеристики, поэтому будет необходима качественная дорогостоящая гидроизоляция.

Самый надежный вариант утепления + гидроизоляция – напыляемый пенополиуретан. Материал создает надежную и прочную водонепроницаемую пленку, которая сохраняет идеальный микроклимат в погребе.

Самый простой вариант – ежегодная известковая побелка.

Никакое утепление и гидроизоляция не поможет избавиться от сырости в подвале, если не устроена качественная вентиляция помещения.

Вентиляция подвала в гараже

Естественная вентиляция стоит недорого, но зависит от многих погодных факторов, поэтому надежностью не отличается. Если в погребе гаража планируется хранить овощи, то лучше сделать принудительную вентиляцию.

Важные правила устройства вентиляции в подвале гаража:

  • один конец приточной трубы естественной вентиляции монтируется в 20 — 50 см от уровня пола погреба, а второй – на 30 см выше уровня грунта;
  • обязательно закрыть наружное отверстие трубы защитной сеткой и верхней крышкой, чтобы вода не попадала в погреб;
  • вторая отводная труба устанавливается на полметра выше крыши гаража и на уровне – 10 см от уровня потолка погреба;
  • принудительную вентиляцию сделать несложно – достаточно в отводную трубу установить бытовой вентилятор, который можно включать по мере необходимости.

В основном вентиляция подвала необходима летом, когда наблюдается самый резкий перепад температур.

Ссылка на основную публикацию