Вагонка c cоединением шип-паз

Крепление вагонки

Вагонка один из популярнейших материалов для внешней и внутренней обшивки помещений. Данный пиломатериал имеет множество преимуществ – натуральная древесина, из которой изготавливают вагонку, гипоаллергенна, обладает великолепными тепло- и звукоизоляционными свойствами, наполняет помещение непередаваемым ароматом. Она содержит естественные смолы, которые служат натуральной пропиткой, предохраняющей изделие от грибка, а также обладает красивой структурой дерева.

Благодаря соединению «шип-паз» монтаж и крепление вагонки можно производить своими руками. А как правильно выполнить крепление вагонки – поговорим в сегодняшней статье.

    Содержание
  1. Как прибивать вагонку?
  2. Как прибивать вагонку гвоздями или пневмомолотком?
  3. Как прибить вагонку при помощи шурупов или саморезов?
  4. Как пользоваться кляймерами?
  5. Как правильно прибивать вагонку к поверхностям?
  6. В заключение

Как прибивать вагонку?

Существуют несколько способов крепления вагонки. Панели прибивают гвоздями, фиксируют шурупами и саморезами, а также используют специальный крепеж – так называемые кляймеры. Давайте подробно разберем каждый из них.

Как прибивать вагонку гвоздями или пневмомолотком?

Вагонка скрытно фиксируется гвоздями небольшого размера. Для этого, как правило, монтаж вагонки производят пазом кверху. В паз предварительно рассверливают небольшое отверстие, после этого туда вбивается небольшой гвоздь. Вставленная сверху следующая панель вагонки надежно скроет шляпку гвоздя. Данный метод требует аккуратности, так как неосторожные удары молотком способны расколоть тонкий край изделия.

Еще можно воспользоваться специальным строительным пневмомолотком по аналогичному принципу. Только пневмомолоток должен быть мощным, а высоты скобы достаточным для крепления – как минимум, в два раза больше чем толщина изделия в тонкой части паза.

Как прибить вагонку при помощи шурупов или саморезов?

Вагонку можно “прибить”, а точнее, прикрутить при помощи саморезов. Если крепеж небольшого размера, его также, как и гвоздь, помещают в паз, а сам саморез прячется за следующей панелью.

Если небольшой крепеж не наш метод, панели вагонки сверлятся напрямую под прямым углом. Вкручивается шуруп или саморез, а шляпку крепежа маскируют при помощи шканта, или шпаклёвкой для дерева. Данный метод крепежа более надежен, но менее аккуратен – ведь отверстие еще нужно маскировать – вбивать так называемы шканты – деревянные “затычки”, использовать шпаклёвку для дерева, замаскировывать крепление поверхностной обработкой или покраской.

Как пользоваться кляймерами?

Кляймер – это специальная скоба для крепления пазов вагонки. Данное изделие не предусмотрено выдерживать большие нагрузки, поэтому данный метод крепления рекомендуется чередовать с креплением вагонки при помощи гвоздей и саморезов.

Скоба крепится к каркасу или к поверхности, а потом она стыкуется с вагонкой и образует крепление вагонки со стеной.

Как правильно прибивать вагонку к поверхностям?

Чтобы стена из данного пиломатериала радовала взгляд и долго сохраняла внешний вид, нужно предусмотреть для крепления вагонки так называемую обрешетку.

Обрешетка, или, как ее еще называют – каркас, просто необходимы для создания ровного и теплого покрытия. Обрешетка создает воздушный слой между стеной и вагонкой, а также формирует пространство для утепления стен разнообразными материалами. Правильный каркас на стене позволяет скрыть неровности поверхности. Для обрешетки используют сухой брус, который крепится к стенам при помощи надежного крепежа – например, используют дубельные гвозди, винты, болты или нагели. Каркас выравнивается уровнем, формируя основу для ровной поверхности.

Рейки обрешетки всегда крепятся с одинаковым шагом перпендикулярно вагонке. А горизонтально или вертикально – зависит от Вашей задумки.

В заключение

Правильно выбранный крепеж и аккуратно сделанная обрешетка не поможет добиться идеального внешнего вида поверхности, если выбран неправильный пиломатериал. Вагонка должна быть высокого качества, иметь аккуратные стыки, плотно фиксироваться в пазах, не деформироваться и не образовывать щелей. Для этого нужно выбрать надежного производителя и поставщика по-настоящему качественного и надежного пиломатериала.

Но надежно не всегда значит дорого. На нашем сайте Вы можете выбрать и купить вагонку, цена которой не оставит Вас равнодушными.

Надеемся, что Вам удастся реализовать задуманное, и при этом сэкономить на пиломатериале с нашей помощью.

Столярное шиповое соединение (шип-паз)

При создании любой конструкции всегда разрабатывают методы крепления, способные обеспечить надёжность, возможность длительной эксплуатации и аккуратный внешний вид. Для решения этих задач в деревянных изделиях применяют так называемое шиповое соединение. Основным принципом крепления двух деталей является создание в одной детали шипов, а в другой пазов (проушин), в которые они вставляются. Используя столярные инструменты, обрабатывают обе детали с точным соблюдением геометрических размеров. Это обеспечивает надёжное зацепление, особенно если в качестве материала применяется фанера. После этого изделие можно использовать без применения дополнительных скрепляющих элементов. Однако для повышения надёжности применяют столярный клей или дополнительные крепёжные элементы.

Основные сведения

Одним из самых отработанных способов соединения двух деталей считается соединение типа шип–паз. Наибольшее распространение получил такой способ крепежа изделий из древесины. С его помощью скрепляют детали оконных рам, дверных проёмов, различные элементы мебели, стенки деревянных ящиков. Каждый элемент подобных изделий имеет специально изготовленный шип (или несколько штук) или паз (несколько пазов).

Виды основных соединений деталей изготовленных из дерева определены в ГОСТ 9330-76. В этом документе определены следующие характеристики подобного скрепления деревянных деталей:

  • правила сокращённого обозначения (аббревиатура) различных соединений;
  • чертежи с изображением внешнего вида;
  • допустимые размеры каждых элементов;
  • порядок и правила определения размеров каждого элемента;
  • выражения для расчета размеров необходимого режущего инструмента;
  • формула для вычисления прочности собранных элементов;
  • порядок проведения проверки и испытание на прочность.

ГОСТ 9330-76 Основные соединения деталей из древесины и древесных материалов. Типы и размеры

Согласно этому стандарту все соединения подразделяются на следующие категории:

  • угловые (концевое и срединное);
  • ящичное (в основном относится к категории угловых);
  • по кромке;
  • так называемое по длине «на ус».

Для каждой из этих категорий в стандарте утверждена своя аббревиатура (сокращённое обозначение). Эта маркировка состоит из двух заглавных букв кириллицы и одной цифры. Например, УК-2 обозначает, что речь идёт о соединении с двойным открытым сквозным шипом, УК-9 соединение «на ус» со вставным несквозным круглым шипом. Более подробно весь перечень изложен в тексте принятого стандарта.

Любой тип сопровождается подробным чертежом. На каждом из них приведена фронтальная и профильная проекции с указанием размеров, формул по вычислению каждого элемента, готовые результаты. Для получения прочного соединения стандартом определены допуски, которые необходимо соблюдать при изготовлении каждого из элементов. Подробно приведены параметры углового шипа (его длина, шаг и затупление). На основании приведенных результатов в госте разработаны рекомендации по выбору необходимого режущего инструмента. Отдельно сделаны ссылки на другие документы (стандарты) определяющие какими средствами необходимо крепить каждое из перечисленных изделий.

Виды шипового соединения

На сегодня разработано большое многообразие таких способов крепежа деревянных деталей. Все виды шиповых соединений классифицируются по следующим признакам:

  • количеству шипов;
  • их форме;
  • глубине проушины (сквозные или нет);

По первому признаку шиповые соединения бывают: одинарные, двойные, многократные. Он определяет количество изготовленных элементов крепежа. Основными формами шипа считаются:

  • прямоугольный (имеет различную длину, шаг и угол при вершине);
  • круглый;
  • треугольный;
  • так называемый «ласточкин хвост» (односторонний или двухсторонний);
  • зубчатый (с различным углом наклона);
  • угловой.

Выбор формы и размеров зависит от применяемого материала и уровня нагрузки, которую должна выдерживать вся конструкция. Большое распространение получило шиповое соединение со множеством прямоугольных шипов. Основным его достоинством считается простота изготовления и возможность применения его для любой древесины.

Разметка и изготовление проушины

Изготовление элементов начинают с выреза паза, в который будет вставляться шип. Во много качество каждого из них зависит от точности разметки и уровня используемого инструмента. Для его изготовления может использоваться фрезер, который позволяет ускорить процесс получения проушины. В домашних мастерских можно изготовить паз своими руками. Последовательность изготовления зависит от типа шипового соединения. Основная последовательность заключается в следующем. Разметка начинается с деления заготовки на три равные части. Далее ручной тонкой ножовкой производят пропилы. Затем при помощи стамески, необходимой ширины удаляют внутреннюю часть пропила, получая пазовый элемент. Окончательную обработку стенок полученного паза производят с помощью наждачной бумаги.

Разметка и изготовление шипа

Для обеспечения надёжности конструкции изготовление шипа должно начинаться с тщательной разметки. На первом этапе определяют, какого вида будет изготавливаться этот элемент, где он должен находиться. По его месту положения различают: угловое концевое, серединное и ящичное. Кроме этого необходимо определиться – сколько их будет в соединении. Одним из факторов, влияющих на количество, является толщина заготовки. Если деталь имеет толщину, не превышает сорок миллиметров, выбирают соединение с одним шипом. Если ширина находится в интервале от сорока до восьмидесяти миллиметров, изготавливают два или три. Для более толстых заготовок выпиливают тройное или многократное соединение. Опыт профессионалов показывает, что шип должен иметь толщину, равную одной трети от всего размера детали, а длина должна равняться толщине скрепляемых элементов.

Основными этапами изготовления шипа являются:

  • разметка будущего шипа (горизонтальная и вертикальная);
  • подготовка инструмента;
  • выпиливание;
  • зачистка стенок;
  • подгонка.

Разметка мест необходимых распилов производится с помощью измерительных инструментов в обеих плоскостях. Выбор инструмента для распила зависит от возможностей изготовителя. На деревообрабатывающих предприятиях эту операцию производят на специальных станках. Если планируется изготовить шип своими руками, применяют обыкновенные пилы. Наиболее подходящими считаются: лучковая пила или ножовка. После изготовления шипа производится зачистка его поверхности. Она осуществляется при помощи напильников и наждачной бумаги. Далее вставной шип подгоняют под заготовленный паз. После завершения этой операции производится его окончательная фиксация.

Основные виды соединений деревянных деталей

Надежность и эстетика сложных конструкций из дерева во многом зависит от правильного выбора способа соединения ее составных частей. Особенно это актуально для каркасных изделий, несущих конструкций, где параметры безопасности выходят на передний план.

Качественное соединение деревянных деталей – залог долговечности, основа привлекательного вида изделия, показатель мастерства и профессионализма плотника и столяра.

Выбор вида соединения

Вообще, видов соединений деревянных заготовок существует огромное количество, поэтому рассказать можно только о некоторых из них, наиболее распространенных.

Одним из самых простых способов нарастить деревянную деталь (брус, бревно, доску), увеличить ее ширину является торцевое соединение. Существует несколько вариантов его реализации. Часто применяют простой и функциональный метод в половину толщины (вполдерева). В зависимости от предполагаемой нагрузки на деталь срез может быть ровным или косым. В отдельных случаях стык укрепляют с помощью фигурных вырезов – замков. Данный тип соединения препятствует растяжению, скручиванию, изгибу. Так сращивают брус между собой с целью удлинения.

Создание объемных рам или деревянных каркасов требует надежных соединений под различными углами. В этом случае рационально использовать соединение типа шип-паз или шип-проушина. Узлы в месте стыка деталей выдерживают нагрузку смещения, изгиба и сжатия. Если конструкции необходима высокая стойкость на разрыв, вырезы делают трапециевидной формы.

Дополнительные связи каркасных изделий, придающие жесткость конструкции, реализуют с помощью Т-образных или крестообразных соединений. Основная нагрузка на стыках – сжатие, смещение и разрыв. В особых случаях конструкцию дополнительно усиливают металлическими уголками, шурупами или гвоздями.

Для соединения досок между собой в коробчатые конструкции под прямым углом удобно использовать специальный ящичный паз. Как понятно из названия, данный способ часто применяют для создания объемных конструкций, в том числе ящиков для мебели. Качественно изготовленный ящичный стык выглядит монолитно, имеет привлекательный вид и выдерживает внушительные нагрузки. При создании деревянной мебели часто используют соединение на шкантах, нагелях и домино (когда паз имеет продолговатую форму, в отличие от круглого шканта).

Шиповое соединение (шип-паз)

Самым простым и одним из самых надежных является соединение шип-паз. Оно широко применяется в столярном деле. Подобным способом собирают в единое целое деревянные детали оконных рам, изготавливают самые различные детали корпусной мебели, листы фанеры. Суть данного способа состоит в том, что на торце одной соединяемой детали делают шип, который вставляется в паз другой детали и фиксируется в нем.

Для работы удобно использовать специальный ламельный фрезер, за неимением такового можно обойтись простым ручным инструментом. Понадобится:

  • ручная обушковая пила с мелким зубом;
  • электрическая или ручная дрель;
  • несколько стамесок разной ширины;
  • наждачная бумага;
  • измерительный инструмент, угольник и карандаш.

Сначала размечают заготовки. Параметры шипа и паза зависят от параметров деревянных деталей и конфигурации изделия, тем не менее стоит учитывать несколько общих рекомендаций.

Важно! Толщина шипа должна составлять примерно треть толщины детали, ширина – 70-80% ширины, длина должна равняться толщине соединяемой заготовки.

Параметры паза также должны соответствовать этим критериям. В любом случае важно следить за тем, чтобы размеры шипа и паза совпадали. Детали должны соединяться легко, без нажима, но не выпадать под собственным весом. Не должно быть люфтов, щелей и перекоса.

Читайте также:  Правила стыкования листов гипсокартона

Первым вырезают паз, такая последовательность вызвана тем, что шип гораздо проще подгонять под паз, чем наоборот. С помощью пилы делают пропилы, лишнюю древесину удаляют с помощью дрели, дно паза и стенки выравнивают стамесками.

Далее делают шип. Брусок зажимают в тиски и ручной ножовкой удаляют лишнюю древесину. До требуемых размеров шип доводят с помощью стамесок и шлифовальной шкурки.

В большинстве случаев для фиксации деталей достаточно одного лишь столярного клея, обеспечить максимум прочности помогут шурупы или гвозди.

Соединение вполдерева

Достаточно часто в столярном деле используют различные варианты стыков вполдерева (простой или прямой замок). Данный тип сборки деревянных конструкций характеризуется простотой изготовления и высокой надежностью. Различают следующие его разновидности:

  • поперечное соединение;
  • вполдерева – ласточкин хвост;
  • угловое соединение;
  • на ус;
  • сращивание вполдерева.

Первые два способа применяют для соединения деталей, перекрещивающихся под прямым углом. Особенно популярен ласточкин хвост, в котором форма выреза представляет собой трапецию и боковые стороны идут не под прямым углом. Паз замка слегка расширяется от торца, обеспечивая более надежную фиксацию. Надо отметить, что шиповое соединение тоже может называться ласточкин хвост, если шипы вырезаны в виде трапеций.

Второй и третий способы формируют законченный угол. Сращивание применяют в случае необходимости увеличить длину заготовки.

Как сделать поперечное соединение

Одним из самых простых является поперечное соединение. Оно отличается простотой изготовления, овладеть его премудростями может даже начинающий плотник. Работа выполняется в следующем порядке:

  • делается разметка. Соединяемые детали накладывают друг на друга. С помощью линейки прочерчивают линию среза. Рейсмусом наносят разметку по толщине;
  • первая деталь зажимается в тиски. Ручной пилой, аккуратно, по линиям делается распил до пометки, оставленной рейсмусом. Заготовка поворачивается. Делается второй пропил;
  • заготовку вынимают из тисков. С помощью острой стамески и деревянного молотка-киянки удаляют часть древесины между пропилами;
  • обрабатывают вторую деталь;
  • плоскости выравнивают с помощью наждачной бумаги или абразивного бруска.

Теперь можно стыковать деревянные заготовки. Соединение должно быть плотным, без люфтов и зазоров. Если изделие будет неразъемным, стыки промазывают столярным клеем, конструкция дополнительно усиливается шурупами.

Формирование углов на ус

Одним из лучших способов создания углов различных объемных изделий является стык на ус. Он позволяет создать монолитную конструкцию, скрыть волокна торца, тем самым обеспечить привлекательный вид. Этот способ подходит для самых разнообразных изделий, но чаще всего применяется для изготовления рамок и деталей корпусной мебели.

Для создания соединения в каждой из деревянных деталей делают пропилы под углом, равным половине угла, под которым встречаются заготовки. Чаще всего этот угол прямой, следовательно, запилы выполняют под 45 градусов, тем не менее угол может варьироваться в широких пределах. Работы выполняют по следующему алгоритму.

Вначале размечают детали. Важно не забывать, что разметка выполняется по длинной стороне, в противном случае можно не угадать с размерами.

На кромках, которые будут соединены, проводят линию под требуемым углом. Комбинированным угольником разметку переносят на каждую сторону заготовки. Затем выполняют распил, для которого лучше использовать электрическую торцовую пилу, но можно работать и ручным инструментом. Работая ножовкой, важно контролировать угол среза, нелишним будет воспользоваться бруском в качестве направляющей.

Готовые детали прикладывают друг к другу, проверяя точность подгонки. Неровности придется сгладить ручным рубанком, довести угол с помощью шлифовальной шкурки. На обе поверхности наносится столярный клей, и с помощью струбцин изделие фиксируется. Дополнительной прочности можно добиться с помощью гвоздиков. Работая молотком, важно контролировать силу удара, чтобы заготовки не сдвинулись.

Особо ответственные соединения усиливают с помощью брусков, которые вклеивают во внутренний угол. Стык, который не будет виден, можно дополнительно укрепить металлическим угольником.

В результате качественно выполненной работы получится идеальный шов. Если же образовалась небольшая щель, то ее можно скрыть, расправив прилегающие волокна древесины с помощью гладкой цилиндрической поверхности. Для этого подойдет стержень обычной отвертки.

Шип в проушину

Угловые и тавровые (пример: Т-образное соединение оконной рамы) пересечения удобно выполнять методом шип-гребень в проушину. В данном случае проушину делают в торце вертикальной детали, пропилы под шип – в горизонтальной ее составляющей.

Работа начинается с разметки проушины. Толщина заготовки делится на три. Тонкой ножовкой делают пропилы на глубину, равную ширине другой заготовки. С помощью стамесок удаляют лишнюю древесину, стенки проушины выравнивают наждачной бумагой.

Размечают вторую заготовку. Ширина шипа должна быть равна ширине первой заготовки, толщина равняться толщине шипа. Пропилы выполняют ручной ножовкой, тщательно контролируют глубину и угол наклона. Лишнее снимают стамеской.

Окончательную доводку по толщине выполняют с помощью наждачной бумаги. Детали должны соединяться с легким усилием и не распадаться под собственным весом.

Шип в гнездо

Более сложным соединением является способ шип в гнездо. Оно требует большего мастерства, но отличается гораздо более высокой надежностью и долговечностью. Сфера использования та же, что и в предыдущем случае, а именно – Т-образные стыки. Отличие данного метода заключается в том, что шип делается в торце вертикальной детали, в теле горизонтальной выпиливается гнездо.

Это одно из самых распространенных мебельных соединений. Различают соединение со сквозным шипом и с глухим. Отличие состоит в том, что в первом случае вырезается сквозное гнездо, во втором прорезь делается на определенную глубину.

Особенности японского столярного соединения

Небывалых высот столярного искусства достигли японские мастера. Используя традиционные техники, комбинируя различные типы соединений, они создают точные и надежные стыки без применения гвоздей и прочего крепежа. Стыковка различных деревянных деталей выполняется исключительно благодаря силе трения.

В основе надежности данных соединений лежит точный срез. Идеально подогнанные линии замков на обеих сопрягаемых деталях позволяют создать соединение с безукоризненной точностью. Сложные конфигурации замков требуют большого опыта, знаний и умения владеть инструментом, но при желании всему этому можно научиться.

Сплачивание досок

Качественная древесина стоит дорого, купить хорошую доску с необходимыми параметрами не всегда возможно, да не всегда и нужно. Чтобы сделать, к примеру, столешницу, вовсе необязательно искать доску шириной в стол, обладая навыками столярного дела, можно создать идеальное деревянное полотно с необходимыми параметрами.

Вариантов сплачивания много. Широко распространена доска с шипом и пазом, так называемая вагонка. Она позволяет создавать ровные деревянные поверхности большой площади. Часто используется упрощенный ее вариант – доска со стыком в четверть.

Сплачивание на гладкую фугу (встык)

Самый простой способ, не требующий дополнительных элементов. Боковые грани досок фугуют, лучше делать это попарно, зажимая обе соседние доски в тиски и одновременно обрабатывая их. Такая обработка создаст точную поверхность, на которой неровности одной доски будут компенсироваться неровностями другой. Обе доски промазывают клеем и фиксируют до полного его застывания.

С использованием дополнительных связей

Данный способ дает более надежную конструкцию, при этом не отличается особой сложностью. Доски для него также выравнивают, но в соединяемых торцах проделывают симметричные отверстия для установки шкантов или шпилек. Возможно усиление полученного полотна с помощью вбиваемых металлических скоб. Конечно, скобы вбивают с внутренней стороны изделия.

Сплачивание несущих элементов

Удлинить (нарастить) доску, являющуюся частью несущей конструкции можно несколькими способами. Самый простой и самый надежный – соединение вполдерева с последующей накладкой на место соединения усиливающих планок. Некритичные участки можно усилить с помощью фанеры.

Этот же способ используют и для сочленения досок под различными углами. Точно выполненные разрезы сочленяемых деталей позволяют обойтись и без усиливающих накладок, достаточно закрепить доски в месте стыка шурупами.

Виды углового соединения для бруса

Отдельно стоит упомянуть о соединении бруса или бревна при изготовлении сруба для дома или иной постройки. Данная технология строительства используется веками, качественно уложенные бревна гарантируют зданию долгую службу.

Выделяют два основных вида углового соединения при постройке сруба:

  • без остатка (в лапу);
  • с остатком (в чашу).

Рубка без остатка означает, что уложенные бревна сформируют ровный угол, их концы не будут выступать за пределы строения, отдельная его разновидность – теплый угол. Рубка с остатком, в свою очередь, означает, что по углам здания сформируется переплетение из выступающих торцов. Второй способ более затратный в плане количества материала, но здание лучше сохраняет тепло и более устойчиво.

Существуют различные способы соединения деталей из дерева, умение определить оптимальный для того или иного вида работ позволит значительно разнообразить ассортимент изделий, которые может изготовить мастер. Правильно выбранный способ обеспечит привлекательный внешний вид изделию и гарантирует надежность объемной конструкции.

СТРОИМ С НАМИ

Виды и особенности вагонки

Содержание:

В современном строительстве, всё чаще и чаще, применяют обшивку из «вагонки», для наружной и внутренней отделки стен, поскольку это модно, экономно и быстро. Обшитые такими досками стены, смотрятся стильно и эффектно, особенно когда речь заходит о деревянной вагонке, которая добавляет еще большего очарования и натуральности. Именно по этим причинам люди сегодня чаще всего применяют вагонку в качестве отделочного материала.

Виды вагонки

Существует всего 2 вида вагонки:

  • Деревянная вагонка;
  • Пластиковая вагонка (ПВХ).

Разберем наиболее подробно каждый из них.

Пластиковая вагонка

Это тип панелей, получаемый благодаря экструзии твердого поливинилхлорида с размягчителем. В ней нет асбеста и кадмия, вместо этого она имеет большое количество плюсов, например, благодаря наличию множества текстур и цветового разнообразия, такой вагонкой можно прекрасно отделать практически любые помещения, особенно те, в которых повышенная влажность, будь то ванная, балкон или кухня…

Пластиковая вагонка хороша тем, что обладает замечательными теплоизолирующими и звукоизолирующими свойствами. Ее используют для отделки наружных и внутренних поверхностей. Но все же она неидеальна, так как подвержена механическим повреждениям. Именно поэтому чаще выбирают деревянную вагонку.

Отличие пластиковой вагонки от панелей

Снаружи ПВХ вагонка представляет из себя нечто среднее между деревянной вагонкой и поликарбонатом. В сравнение с поликарбонатом она имеет похожую сотовую структуру, а в сравнение с деревянной вагонкой – пазо-гребневую систему монтажа и прекрасный внешний вид.

Пластиковая вагонка, для наружной отделки, всегда имеет шовное соединение. Вызвано это тем, что пластмасса, из которой изготавливают панели, имеет большой коэффициент увеличения. Здание, обшитое снаружи пластиковой вагонкой должно иметь возможность «увеличиваться», т.е. двигаться под воздействием температуры.

Отличительной особенностью пластиковой вагонки от панелей является то, что цветовой пигмент добавляется в при изготовление, а не краситься по верх, поэтому, такая вагонка долго не выгорает от прямых солнечных лучей.

Деревянная вагонка

Она представляет из себя доску с соединением «Шип-Паз». Такая доска может быть разного профиля. Изготавливается она методом выработки обрезной доски, сушки и строгания лицевой стороны. После этого, готовые доски сортируются, в зависимости от качества продукции, ведь невозможно при работе с древесиной избежать небольших огрехов.

Чтобы выбрать качественную деревянную вагонку, нужно внимательно смотреть на уровень влажности, а также на присутствие сучков, их число, состояние и размер. Они бывают «живыми» и выпадающими, «неживыми» и выпавшими. Не менее важным критерием является и то, имеются ли на доске червоточины и грибок.

Деревянная вагонка бывает разной по ширине, длине и толщине, а также отличается сортом древесины: осина, ель, сосна, липа и береза. Сосновая вагонка считается самой дешевой. Липовая в основном используется для отделки бань и саун, поскольку выдерживает большие температуры. Не слишком популярной, но более дорогостоящей является кедровая, ольховая, дубовая и лиственничная вагонка. А самой шикарной и дорогой является вагонка из красного дерева. Цвета древесины варьируются от светлых до более темных. Существуют и разные профили вагонки.

Разновидности деревянной вагонки

Вагонка «В четверть»

Вагонка «в четверть» является наиболее простой обшивочной доской. Именно она стала основой для других видов вагонки. Основной отличительной особенностью вагонки «в четверть» является отсутствие соединения «Шип-Паз». Крепиться такие доски внахлест с помощью боковых выступов.

Читайте также:  Подвесной потолок из ламината

Размеры вагонки «В четверть»:

толщина 14-20 мм

толщина 18-50 мм

Вагонка «В шпунт»

Чаще всего применяется для отделки вертикальных поверхностей как внутри помещений так и с наружи. Шпунт тоньше чем у шпунтованной доски, обычно толщина тоже тоньше.

Размеры вагонки «В шпунт»:

Толщина 12-22 мм

Толщина 12-35 мм

Вагонка с обычными фасками

Данный профиль является наиболее распространенным.

Размеры вагонки с обычными фасками:

Толщина 14-18 мм

Вагонка: «Классик», «Штиль», «Крестьянка», «Колхозница», «Русская», «Простая»

По качеству данная вагонка не отличается от всем известной евровагонке. Она изготавливается по той же технологии и обладает такими же физическими характеристиками. Имеет замковую систему «Шип-Паз».
Вагонка «Штиль» в отличии от евровагонки имеет более узкий шпунт.

Толщина 14-18 мм, ширина 60-160 мм

Двусторонняя вагона

Представляет из себя обработанный с двух сторон классический профиль. Это позволяет в качестве лицевой стороны выбирать лучшую.

Толщина 14-18 мм

Евровагонка «Стандарт» или выгонка «Европрофиль»

Доски, обработанные с четырех сторон, соединяемые между собой соединением «Шип-Паз» называют Евровагонкой. Её применяют для обшивки стен, потолков на балконах и в комнатах, наружных стен, предбанников, парных и саунах…

Евровагонка из ели и сосны предназначена для отделки внутренних помещений, так как толщина вагонки в 12,5 мм, для наружной отделки, не очень оправдано. Возможно коробление вагонки из-за непостоянного воздействия солнца и атмосферных осадков, либо её необходимо жестко крепить к обрешетке.

Европрофиль (стандарт) имеет толщину в 12,5 мм, ширину (без шипа) 88 мм и общую (с шипом) 96 мм, но в настоящее время европрофиль может иметь и другие размеры. Кроме ширины и толщины профиль евровагонки имеет следующие особенности:

  • Увеличенное до 8 мм “пазо-гребневое” соединение, гребень т.е. «шип» больше, чем у других профилей, это позволяет избежать щелей при изменении ширины профиля из-за влияния температуры и влажности.
  • У доски, с тыльной стороны делаются выборки которые являются воздуховодами. Они предотвращают появление конденсата и через них осуществляется проветривание.

У вагонки следует различать два европрофиля “Стандарт” и “Soft Line”:
«Стандартный» профиль имеет прямые фаски над гребнем и шпунтом .

Размеры вагонки «Стандарт»:

Толщина 14-18 мм, ширина 60-160 мм

Толщина 10-14 мм, ширина 60-160 мм

Soft Line профиль имеет скругленные фаски, от сюда и название «Soft Line», что в переводе означает – мягкая линия.

Размеры вагонки «Softline»:

Толщина 14-18 мм, ширина 60-160 мм

Толщина 10-18 мм, ширина 60-160 мм

Евровагонка «Американка»

Профиль данной вагонки изготавливается клиновидного сечения, с не параллельными лицевой и тыльной поверхностями. С наиболее широкой стороны доски находится паз, а с узкой её ширина сужается до ширины паза.

Вагонкой такого типа имитируют укладку досок внахлест. Стык между досками данного профиля получается хорошо защищенным от атмосферных осадков, поэтому часто «американку» используют для наружных работ.

Укладывается доска снизу вверх только горизонтально. При этом узкая сторона доски должна быть сверху, а с пазом внизу, чтобы получилось имитация укладки «внахлест».

Размеры вагонки «Американка»:

Толщина 22-28 мм, ширина 60-90 мм

Толщина 30-40 мм, ширина 90-140 мм

Имитация бруса

Вагонка, имитирующая брус, применяется для внешней и внутренней отделки стен, сделанных из различных материалов, например: из кирпичей, блоков или каркасных стен. При наружной отделке чаще всего используют более широкую доску (150-200мм), что ускоряет монтаж и придает солидность сооружению. Для отделки внутри помещений используют узкую доску (120-150мм).

В отличие от профиля евровагонки, профиль имитации бруса не имеет углубления на лицевой стороне, кроме фасок. Доски имитации наиболее широкие и толстые.

Свое название такой профиль получил из-за того ,что стену, обшитую данными досками, с виду трудно отличить от стены, сложенной из настоящего бруса.

Размеры вагонки «Имитация бруса»:

Толщина 18-21 мм

Толщина 28-35 мм

Толщина 20-25 мм

Блок-хаус

Лицевая сторона такого профиля имитирует оцилиндрованное бревно, поэтому создается впечатление, что здание построено из деревянного сруба.
Чаще всего такой профиль применяют в качестве обшивки для бань и беседок. К преимуществам блок хауса можно отнести экологичность материала, простоту в установке, хорошую тепло и звукоизоляцию а также не подверженность к растрескиванию и расколам.

Размеры вагонки «Блок-хаус»:

Толщина 18-22 мм, ширина 95 мм, радиус закругления 140 мм

Толщина 25-30 мм, ширина 110-120 мм, радиус закругления 112 мм

Толщина 25-27 мм, ширина 130-140 мм, радиус закругления 140 мм

Толщина 30-40 мм, ширина 140-150 мм, радиус закругления 170 мм

Толщина 40-50 мм, ширина 135-145 мм, радиус закругления 100 мм

Толщина 40-50 мм, ширина 185-200 мм, радиус закругления 213 мм

Вагонка «Финка» или «Панель овальной формы»

В последнее время данный профиль становиться всё популярнее и популярнее. По мнению дизайнеров данный профиль имеет наиболее благородный вид, чем профиль «Блок хаус». Края видимой области данного профиля плавно закруглены, в то время как центральная часть остается плотской.

Панель овальной формы так же создает эффект стены из круглого бруса, только имеет более утонченный внешний вид.

Размеры вагонки «Финка»:

Толщина 12-22 мм

Евровагонка «Тайга»

Данный профиль имеет канавку на верхней поверхности . может выполняться толщиной 10-18 мм.

Размеры вагонки «Тайга»:

Толщина 14-18 мм, ширина 60-95 мм

Евровагонка «Ланд-хаус»

Данный тип профиля используется, в основном, для отделки внутренних поверхностей стен, поскольку, при наружной отделки, на профилированной поверхности будут задерживаться атмосферные осадки, это приведет к снижению долговечности обшивки. Данный профиль выпускается толщиной 16 мм с рабочей шириной 88 мм (без шипа), а полная его ширина составляет 96 мм (вместе с шипом). Имеет фигурную лицевую поверхность и имеет 3 прорези с тыльной стороны.

Размеры вагонки «Ланд-хаус»:

Евровагонка «Волна»

Данный тип вагонки имеет декоративную рельефную поверхность. Этот профиль наиболее часто используют для внутренней отделки помещений, при этом используют ее не только для отделки стен. Располагать можно как вертикально так и горизонтально.

Размеры вагонки «Волна»:

Толщина 14-18 мм, ширина 115 мм

Деревянная вагонка также классифицируется на «А», «В», «С» и «ЭКСТРА». Наивысшим качеством обладает вагонка экстра-класса, а в трех остальных имеются маленькие трещины или сучки.

Главным плюсом деревянной вагонки считается ее стойкость к различным повреждениям, а также натуральность. Такая обшивка удобна, нехитра для монтажа и доступна по цене. Чем еще ценен этот материал, так это возможностью регулировать влажность в помещении плюс хорошими утеплительными и звукоизоляционными свойствами. Вагонка еще способна зрительно сделать любую поверхность более ровной.

Недостатком же является необходимость периодически покрывать ее спецсредствами, для того чтобы она долго сохраняла свой изначальный вид и качество.

Заключение

Деревянная и пластиковая вагонка благодаря разнообразной палитре и породам дерева подарит вашему дому тепло и уют, атмосферу спокойствия и внутренней радости. А сколько положительных эмоций приносит человеку запах свежей древесины! Кроме того что лесной аромат приятен, он еще и очень полезен для здоровья. Именно поэтому, учитывая модный нынче экоинтерьер, все больше людей выбирают для отделки своих домов этот прекрасный природный материал.

Деревянная вагонка своими руками – 3 способа самостоятельного изготовления

Что нужно знать о материале

Вагонка – это цельнодеревянная доска, предназначенная для облицовки различных строительных объектов снаружи и для отделки помещения изнутри.

ИллюстрацииРазновидности по способу крепежа
Фрезерованная доска с соединением «шип-паз». Это наиболее распространённая разновидность материала. С одной стороны планки располагаются фрезерованный паз – продольное углубление, а с другой стороны выступает шип. В ходе установки, шип задвигается в паз, туда же входят монтажные скобы. В итоге облицовка получается с минимальными зазорами.
Соединение шип-паз (где шип — отдельный элемент). При изготовлении такой вагонки, из досок с обеих сторон выбирается четверть. Соседние доски в облицовке соединяются отдельным шипом – рейкой, которая вставляется в пазы.

Такой профиль планок характерен для вагонки, изготавливаемой кустарным способом.

Обрезная доска для укладки внахлест (Американка). По сути, это простая доска, обработанная циркулярной пилой и пропущенная через фуганок.

Доска крепится к обрешётке поверх минеральной ваты гвоздями. Гвозди вбиваются в верхней части доски, а поверх нее устанавливается следующая планка. В итоге поперечный срез отделки выглядит как елочка.

Существенное преимущество такой вагонки – это ее небольшая стоимость за счет простоты обработки.

ИллюстрацииРазновидности по типу профиля (актуально для фрезерованных модификаций)
Стандарт. Поперечный срез выполнен в виде трапеции. Угол кромок трапеции составляет 30-40 градусов. Отличительная характеристика – небольшая глубина паза.
Европрофиль. Профиль «евровагонка» отличается аккуратной обработкой, увеличенным размером шипа и широкими вентиляционными каемками с изнаночной стороны.
Штиль. Этот тот же профиль, что и «стандарт», но кромки не скошенные, а скруглённые.
Блок-хаус. Доска отличается скруглённой поверхностью, имитирующей бревно. Это самый дорогой профиль из всех ранее перечисленных вариантов.

Как вагонка делается на производстве

ИллюстрацииЭтапы промышленного производства
Распиловка бревна на доски. Лес сортируется по степени кривизны бревен. Наименее кривые бревна с минимальным количеством брака подаются на пилораму, где разрезаются продольно.
Сушка. Пиломатериалы подвергаются сушке.

Есть несколько способов сушки, включая автоклавную и инфракрасную обработку. Независимо от способа сушки древесины, влажность пиломатериалов в итоге должна составлять 12%.

На этом же этапе заготовки могут обрабатываться антисептическими пропитками.Профилирование и обрезка. На этом этапе пиломатериалы прогоняются через станок для изготовления вагонки, который совмещает функцию фрезера и фуганка. В итоге доска приобретает необходимый профиль. Также доска обрезается по длине согласно стандарту.Сортировка. Готовые пиломатериалы сортируются по классу и виду, а затем упаковываются.

Выбор производственных материалов

В продаже помимо деревянной вагонки представлены панели из пластика и МДФ. Учитывая специфику производственных процессов единственный материал, который можно обработать в домашних условиях, это древесина.

К древесине из которой делается вагонка предъявляются следующие требования:

  • Влажность в пределах 12-18%. На производстве пиломатериалы перед окончательной обработкой просушиваются. Делается это для того, чтобы при эксплуатации готовая вагонка не высыхала и не растрескивалась;
  • Отсутствие дефектов, которые приведут к порче древесины. Наличие пигментных пятен на древесине свидетельствует о начале гнилостных процессов, которые могут негативно сказаться на эксплуатационном ресурсе вагонки;
  • Высокая плотность. Чем плотнее древесина, тем более устойчивой к механическим повреждениям и гниению будет готовая вагонка.

Какая древесная порода соответствует перечисленным требованиям? С учетом привлекательной стоимости, для изготовления вагонки предпочтительно использовать древесину хвойных пород. Если облицовочная доска изготавливается для помещений с повышенной влажностью, то лучший вариант — это использование пиломатериалов из осины.

Оборудование для производства в домашней мастерской

Выбор производственного инструмента зависит от того, что именно вы решите делать. Если в планах изготовить доску для набивки внахлест, будет достаточно циркулярной пилы и фуганка. Того же оборудования хватит, если вы решили на досках делать не пазы и шипы, а ступеньки, вырезанные вполдерева, как это показано на фото.

Самодельная облицовка стен деревом – на продольном срезе доски выполнен выступ, которым одна планка опирается на другую

Если планируете делать вагонку с соединением «шип-паз», кроме циркулярной пилы и фуганка потребуется фрезерный стол с фрезой, подобранной под толщину продольного паза. Для выборки паза на стандартной вагонке толщиной 20 мм, подбираем толщину пазовой фрезы 10 мм.

Можно ли делать профиль вагонки ручным фрезером? Теоретически это возможно, но работать удерживая фрезер в руках сложнее, чем выполнять ту же работу на фрезерном станке.

Способ 1: производство вагонки на ленточной пилораме

Распиловка бруска на автоматизированной ленточной пилораме

Этот способ традиционный для США и Канады, где люди, имеющие возможность недорого купить лес, с помощью ленточной пилы раскраивают бревна на брус, а брус в свою очередь распиливается на доски со скошенным или прямоугольным профилем.

Монтаж вагонки со скошенным профилем выполняется таким образом, чтобы с внешней стороны располагалась узкая часть планки, тогда как более толстая сторона будет крепиться гвоздями или посредством анкерных саморезов

Такой профиль позволяет сделать облицовку стен более аккуратной. Тем не менее, задачу при изготовлении вагонки можно упростить и сделать профиль доски обычным прямоугольным.

Фактура готовой доски перед последующей сушкой

Такая технология не предполагает обязательной шлифовки, так как уже в таком виде доску можно набивать поверх монтажного каркаса. Тем не менее, если нужен более аккуратный фасад дома, готовые планки можно пропустить через фуганок и сделать их гладкими.

Способ 2: производство вагонки с использованием циркулярной пилы

Заготовки под облицовочную доску

На начальном этапе из бруса или из уже готовой обрезной доски нарезаются заготовки с поперечным сечением 202×22 мм. Запас в 2 мм оставлен для того, чтобы прогнать заготовки через фуганок и получить доски с сечением 200×20 мм. Так как изготовление отделочного материала выполняется своими руками, длину заготовок подбирайте по своему усмотрению.

Продольная распиловка заготовки и изготовления паза выполняется на одном и том же инструменте

В ходе производственного процесса заготовки проходят продольной стороной через пилораму, так чтобы с каждого края получилась ступенька вполовину толщины заготовки. Выступы с одной и другой стороны располагаются зеркально, то есть, с одного края – вверху, а с другого – внизу.

Профиль самодельной вагонки – с каждой стороны видны пазы, благодаря которым обшивка будет удерживаться на каркасе

Монтаж таких планок выполняется так, чтобы доска, расположенная сверху, ступенькой, заходила на расположенную ниже доску. В итоге, влага не будет попадать за деревянную обшивку.

Способ 3: производство вагонки с использованием фрезерного стола

На фото показаны фрезы (ножи) – одна из них для формирования шипа, другая для выборки паза

Для изготовления вагонки на фрезерном столе потребуется заранее подготовленная на циркулярной пиле и фуганке строганная доска. Все следующие операции выполняются на фрезерном столе с возможностью жесткой фиксации режущего инструмента и заготовки.

ИллюстрацииПошаговая инструкция
Регулировка прижима заготовки. На этом этапе выполняется настройка в горизонтальной плоскости. Заготовка пододвигается вплотную к ограничителю и фиксируется прижимами с обратной стороны.
Установка и регулировка фрезы. Фреза регулируется по высоте установки на шпинделе.

Высота установки для первой и второй фрезы должна быть одинаковой. Погрешности настройки сделают вагонку непригодной для использования.

Обработка заготовки. Заготовка прогоняется вдоль режущего инструмента фрезерного станка, сначала одной стороной для формирования паза, а затем другой стороной с предварительной заменой фрезы для формирования шипа.

Подведем итоги

Сделать вагонку для обшивки своего дома несложно, главное располагать необходимым инструментом и следовать предложенным инструкциям. Если при самостоятельном изготовлении вагонки появятся вопросы, задайте их в комментариях к статье.

Вагонка ее виды. Свойства вагонки.

Что такое вагонка и ее происхождение

Вагонка — это современная обрезанная профилированная доска, с гребнями и пазами, используемая для защиты и отделки фасадов зданий и внутренней отделки помещений. Имеет правильную форму и разные типы соединительной конструкции. Вагонка универсальный материал, который используется для отделки стен и потолков жилых и подсобных помещений, бань, балконов мансардные комнаты. Вагонкой отделывают фасады зданий, чердаки.

Обширно использовать вагонку позволяет ее пазо-гребневая конструкция. Благодаря пазовому монтажу, деревянная вагонка способная достаточно хорошо расширятся впитывая влагу и усыхать отдавая влагу, не образует во время этих процессов щелей и выпуклых деформаций. Так же красивая текстура дерева, которая со временем не меняется, является еще одной причиной распространения вагонки в строительном Мире.

вагонкой отделывали пассажирские вагоны

Само называние материала говорит за себя. Вагонка стала массово использоваться в середине 19-го века, с целью внутренней отделки пассажирских вагонов и внешней отделки грузовых вагонов. В русско-язычном пространстве использование вагонки стало применятся в конце 19-го века, во время активного освоения Сибирских земель. Такому решению способствовали свойства легкого деревянного материала. Вагонка за счет расширения и замковой конструкции создает герметичный и дышащий микроклимат в пассажирском вагоне. А так же равномерно отдает накопленную влагу в прогретом помещении, увлажняя, таким образом, сухой воздух. В настоящее врем вагонка производится по всему Миру и имеет определенные стандарты и качество, соответствующее назначению и стране производителя. Всех достоинства этого натурального материала изложены ниже.

Виды и классы вагонки

Вагнока –это преимущественно деревянный материал, который разделяется на виды по разным классификациям: по степени обработки (по классу), по породе древесины используемой для производства, по типу пазового крепления, по размерам, по материалу ( не вся выгонка изготавливается только из дерева)

Виды вагонки по классу

По качеству древесного материала и степени обработки поверхности деревянную вагонку разделяют на:

  • Вагонка Экстра класса. Это вагонка изготовленная из бессучковой древесины, без каких либо трещин. Могут допускаться сучки для придания эстетичности, или намеренно встраивается в структуру профиля без вреда прочности материала. Такой сучек не должен иметь дефекты в виде трещин и сколов. В вагонке экстра класса допускается один сучек на один погонный метр. Профиль экстра вагонки не нуждается в дополнительном покрытии или обработке.
  • Вагонка класса А.Это вагонка менее качественной обработки в сравнении с материалом экстра класса. Однако не менее функциональная. Вагонку данного класса можно отличить по количеству сучков на погонный метр. Сучков должно быть не более 3 штук. Поверхность профиля и торцы могут быть с шероховатостями и мелкими микротрещинами. Материал изготовленный из хвойных пород древесины может иметь небольшую засмоленность до 10%.
  • Вагонка класса В. В материале этого класса допустимы выпадающие сучки и трещины на лицевой и торцевой поверхностях. Профиля могут быть изготовлены из любого слоя ствола дерева и с высоким уровнем засмолености. На поверхности такой вагонки можно обнаружить места поврежденные насекомыми. Может встречаться не ровная геометрия профилей.

Виды вагонки по древесине

Всю деревянную вагонку изготавливают из хвойных и лиственных пород древесины

  • Вагонка из хвойных пород дерева. Для производства вагонки используется в основном следующие породы: сосна, ель, лиственница, кедр. Каждая порода дерева имеет свои достоинства и недостатки. Подробней про свойствах лиственницы и про свойства сосны в строительстве. Вся вагонка из хвойных пород дерева характеризуется маслянистостью и смолистостью что, хорошо подходит для наружной отделки фасадов, мансардных этажей, чердаков, саун и бань. Смолистость такой вагонки препятствует и защищает строение от влажности. Характеризуется длительным сроком эксплуатации до нескольких десятилетий.
  • Вагонка их лиственных пород дерева. Основными лиственными породами дерева для производства вагонки являются липа, ольха и дуб. Так же каждая порода дерева имеет свои достоинства недостатки. Все лиственные породы вагонки объединяют общее свойство – это низкая теплопроводность, что хорошо для сбережения тепла в помещении, и то, что они не пропитаны природными смолами, а значит, боятся повышенной влажности и ее воздействия. По это причине вагонку из лиственных пород дерева рекомендуется использовать только для внутренней отделки помещений. Лиственная вагонка менее долговечна в сравнении с хвойной.

вагонка из ясеня

вагонка из тропического дерева

Виды вагонки по материалу

В настоящее время вагонку изготавливают из дерева и из пластика.

  • Вагонка из дерева. Обладает всеми свойствами породы дерева из которой она изготовлена. Общие технические характеристики деревянной вагонки изложены ниже в этой статье.
  • Вагонка из пластика. Это привычный всем, обычный «Пластик» которым отделывают санузлы, потолки ванных комнат, фасады жилых зданий, бытовых помещений. Основным положительным свойством пластика является сто процентная устойчивость к влажности и любому воздействию воды. Пластик сохраняет свои объемы, то есть не расширяется под воздействием влажности. Однако, как и дерево, пластик боится высоких температур, потому не рекомендуется пластик монтировать в помещениях, где может возникать воздействие высоких температур. Вторым минусом пластиковой вагонки является его сомнительная экологичность, которая может проявится при высоких температурах. Пластик гибкий и хорошо поддается очистке.

пластиковая вагонка на потолке

Виды вагонки по профилю

Отличия всех видов вагонки по профилю заключается в форме лицевой и тыльной сторон, размерах и конструкции замковых соединений. Каждый из видов активно используется в строительстве и ремонте в настоящее время.

По виду профиля различают следующие виды деревянной вагонки: Стандарт

виды вагонки по профилю

Техническая характеристика вагонки

В данном разделе приведены общие технические характеристики свойственные деревянной вагонке.

Прежде всего, несколько полезных качеств несёт в себе сама древесина, которая является уникальным материалом с:

  • Госты по вагонке. Российский ГОСТ 8242-88 “Детали профильные из древесины и древесных материалов для строительства. Технические условия”. Актуален для российского производителя.
  • Размеры.

Размеры для стандартных видов вагонки: толщина: от 12 до 40 мм, ширина: от 76 до 200 мм, длина: от 0,2 м до 6 м, размер шипа от 4 до 5 мм.

Размеры для евровагонки: толщина: 13мм, 16 мм, 19мм, ширина: 80мм, 100мм, 110мм, 120 мм, длина: от 0,5 м до 6 000 мм, Размер шипа: 8-9 мм.

  • Породы деревянной вагонки. Изготавливается из хвойных, лиственных и тропических пород красного дерева. Самой востребованной является вагонка из хвойных пород дерева. Самая дорогостоящая вагонка из тропических пород дерева. Для внутренней отделки помещений хорошо подходят лиственные породы дерева.
  • Теплоизоляция низкая. Вагонка способствует удержанию тепла в помещении, но на нее не стоит рассчитывать как на утепляющий материал. Дышащее дерево имеет теплоизоляционные свойства , но для эффективного удержания тепла толщина деревянного профиля, должна быть не менее 100 мм, сравнимо с толщиной бруса.
  • Замковые соединения.Замковые соединения всех видов вагонки, в разных ее вариациях представляют собой конструкцию шип-паз.
  • Долговечность. Вагонка качественной обработки и при соблюдении простых правил ухода, прослужит без потери привлекательности и свойств не менее 50 лет.
  • Прочность.Зависит от породы дерева. В целом деревянная вагонка достаточно прочна и устойчива к механическим повреждениям. В частности вагонка из лиственницы, с годами приобретает такую прочность твердость, что в нее с трудом можно забить гвоздь.
  • Вес вагонки. В среднем квадратный метр вагонки 6,5 -7 кг. Но для каждой породы дерева имеются свойственные ей весовые показатели. Вот некоторые из них: вес квадратного метра вагонки из ольхи – 6,4 кг, из сосны – 6.5 кг, из осины – 7 кг, из ясеня – 11 кг.
  • Горючесть. Деревянная вагонка – это горючий материал, который боится высоких температур. Подвержен достаточно быстрому возгоранию под воздействием высоких температур, поддерживает горение. Дополнительно, с целью уменьшения горючести поверхность вагонки обрабатывают специальными антигорючими маслами. Благодаря этому продолжительное время возникает эффект самозатухания.
  • Гигроскопичность. Деревянная вагонка, при продолжительном воздействии влажности достаточно хорошо ее впивает и равномерно отдает. Конечно у каждой породы древесины, своя степень гигроскопичности. Однако на ее внешнем виде это не отражается. Даже расширенная и впитавшая значительное количество воды вагонка не пучится и не меняет смонтированную структуру. Это связано со способом крепления шип-паз, структурой которого предусмотрен допуск для расширения древесины. Если вагонка смонтирована должным образом, то временная повышенная влажность ей не повредит.
  • Коэффициент расширения. Зависит от породы древесины, которая использовалась для производства вагонки. Для его определения следует смотреть коэффициенты каждой из интересующих пород древесины отдельно.
  • Сфера использования вагонки. Подходит и используется для внутренней отделки жилых и нежилых помещений: бытовок, бань, технических помещений, мансардных этажей. Для внешней отделки фасадов, фронтонов, террас. Служит как защитой от воздействий изменения погодных условий, так и для придания эстетичности внешнего вида помещению зданию.
  • Экологичность и приятный запах. Деревянная вагонка на сто процентов экологически чистый, природный материал. Вагонка из хвойных пород дерева, выделяет специальные масла и микроэлементы, которые оказывают благотворное воздействия на органы дыхания и самочувствие в целом. Ей можно смело отделывать детские комнаты, санаторные и оздоровительные помещения. Запах натурального дерева в любом помещении способствует хорошему состоянию и настроению.
  • Доступная стоимость. Стоимость вагонки варьируется от самой доступной для бюджетных отделок до дорогостоящих красных пород дерева и отборных изделий из лиственницы и дуба. Стоимость зависит от породы дерева и уровня обработки вагонки. В целом, этот отделочный материал доступен любому потребителю. Ведь даже самая дешевая вагонка будет хорошо выполнять свои функции и иметь красивый внешний вид.

Вагонка –это многофункциональный, экологичный и всем доступный материал внешней и внутренней отделки. Материал обладает привлекательным видом натурального дерева и является хорошей альтернативой большинству отделочных материалов.

Ссылка на основную публикацию