Вариант деревянного каркаса без использования подвесов

Установка металлического каркаса для подвесного потолка

Установка каркаса из профилей является очень важным этапом в устройстве подвесного потолка. Они обеспечивают надежность и прочность всей конструкции. Выставив их в один уровень, можно получить практически идеально ровную поверхность.

Металлические профили являются наиболее популярным материалом для создания каркаса потолка. Это связано с тем, что их можно устанавливать в любых помещениях, даже в тех, где постоянно наблюдается повышенная влажность. Профили для потолка изготавливаются из оцинкованной стали, поэтому они надежно защищены от воздействия воды, огня и кислот.

Кроме того, работать с металлическими профилями достаточно удобно . Их можно резать, гнуть, придавать им различную форму. Именно из металлопрофиля можно создать каркас для многоуровнего (ссылка), криволинейного потолка (ссылка). Они позволяют придать конструкции необычную форму или сделать на ней интересные фигуры. Поэтому с их помощью можно реализовать практически любые дизайнерские идеи.

Единственный, но несущественный минус металлических профилей заключается в их стоимости. Каркас из них обойдется несколько дороже создания потолочной обрешетки из деревянных брусков. Правда, разница в цене не будет столь ощутимой, чтобы сразу от них отказываться. Тем более что практически во всем остальном металлические профили превосходят деревянные рейки. Они обладают следующими преимуществами :

• прочность формируемого каркаса;
• износостойкость и долговечность;
• водостойкость;
• огнестойкость;
• трудоемкость.

Имея под рукой необходимый инструмент, каждый сможет смонтировать каркас для подвесного потолка собственными силами. В данной статье Вы узнаете обо всех этапах и последовательности выполнения работ. При этом стоит помнить, что существует несколько способов разметки и крепления профилей к потолку. А какой вариант где лучше применять – мы рассмотрим далее.

Выбор металлических профилей каркаса и способа их установки

1. Одноуровневый потолок без использования подвесов (система П 131 или П 231)

Это является самым экономичным и наименее трудоемким вариантом создания каркаса для подвесного потолка. Отлично подходит для отделки помещений шириной до 3,0 м, например, ванных комнат, туалетов, коридоров и т.п.

Суть способа заключается в установке металлического профиля по периметру комнаты . Он крепится к стенам, образуя замкнутый контур. Затем в них вставляются профили-направляющие с определенным интервалом. При этом нет необходимости в использовании подвесов, вся конструкция выравнивается при помощи элементов каркаса, расположенных по периметру помещения. Поэтому при таком варианте установки потребуется минимум материалов.

В итоге должен получиться металлический каркас, к которому можно крепить потолочные листы (например, аквапанель или фанеру). Также он подходит для установки пластиковой и деревянной вагонки.

2. Одноуровневый потолок с применением подвесов (система П 113 или П 213)

Данный способ установки каркаса является самым распространенным, поскольку подходит для любых помещений самых разных размеров, начиная от небольших кладовок и ванных комнат, заканчивая огромными залами. Это очень хороший вариант для устройства подвесного потолка, расположенного в одной плоскости .

Для данного варианта, как и для предыдущего, необходимо сначала сделать разметку уровня будущего потолка, отметить ее на стенах помещения и установить профили по периметру потолка. Затем потребуется смонтировать по всей поверхности специальные регулируемые подвесы. К ним и к элементам каркаса, установленным по периметру, крепятся промежуточные профили с определенным шагом.

Регулировка уровня всех профилей осуществляется при помощи подвесов. В итоге получится металлический каркас, выровненный в одну плоскость. После этого обшить потолок отделочными материалами (например, листами ГВЛ или ДВП) не составит большого труда.

3. Двухуровневый потолок с использованием подвесов (система П 112 или П 212)

Этот вариант монтажа каркаса позволяет выравнивать плоскость потолка как в один уровень, так и в несколько. Способ может использоваться для отделки любых помещений, вне зависимости от размеров и условий эксплуатации конструкции.

Суть установки каркаса в данном случае заключается в монтаже профилей сначала в одной плоскости, а затем в другой, расположенной на уровень ниже . При таком способе монтажа нет необходимости располагать элементы каркаса по периметру комнаты.

Профили крепятся к базовой основе перекрытия с помощью подвесов. Ими же осуществляется и регулировка уровня потолка. Непосредственно к уже установленным профилям крепится следующий ряд элементов каркаса, образуя еще одну плоскость потолка. Таким образом можно создать, например, двухуровневую конструкцию из гипсокартона или из других отделочных материалов.

Технология монтажа каркаса подвесного потолка

1. Подготовительные работы

Несомненным преимуществом создания каркаса из металлических профилей заключается в том, что после приобретения материал можно сразу использовать. Никакой предварительной обработки или акклиматизации профили не требуют. Они изготовлены из оцинкованной стали, которая не подвержена воздействию ни огня, ни воды, ни каких-либо микроорганизмов.

Металлические профили не деформируются и при резком изменении температуры или влажности в помещении. Поэтому не стоит терять времени, а сразу перейдем к следующему этапу, от которого будет зависеть ровность будущего потолка.

2. Разметка поверхности

Работы по разметке потолка будут практически одинаковыми вне зависимости от выбранного способа установки каркаса. Для начала необходимо найти самую низкую точку на поверхности . Ее можно определить визуально, если Вы обладаете хорошим глазомером. Но лучше воспользоваться специальными измерительными инструментами, например, пузырьковым или лазерным уровнем.

Уровень (проекцию) найденной самой низкой точки необходимо перенести на одну из стен комнаты. Далее от этой отметки необходимо отступить вниз на высоту оставляемого межпотолочного пространства. Данная величина будет представлять собой расстояние от базового перекрытия до поверхности формируемого потолка. Она зависит от толщины планируемых к установке изоляционных плит, от диаметра труб коммуникаций, проходящих под потолком, от габаритов встраиваемых осветительных приборов. Как минимум, такой отступ равен высоте металлических профилей, из которых будет изготавливаться каркас.

Определившись с высотой межпотолочного пространства, необходимо от отметки самой низкой точки сделать соответствующий отступ, и уже от нее начать формировать разметку по периметру . С помощью линейки и пузырькового уровня от новой точки рисуется строго горизонтальная линия, проходящая по всем стенам комнаты, образуя замкнутый контур. Он понадобится не только для установки профилей по периметру потолка, но и для создания линий-ориентиров из нитки или проволоки для выравнивания поверхности в одну плоскость.

На этом шаге разметку поверхности для подвесной системы типа П 131 (или П 231) можно считать завершенной. Для всех остальных способов монтажа каркаса необходимо, во-первых, вычислить шаг установки промежуточных профилей, а во-вторых, отметить на поверхности места крепления подвесов. Это определяется в следующей последовательности:

• шаг 1 : выбирается направление укладки основных профилей. Они должны располагаться перпендикулярно тем материалам, которые впоследствии будут крепиться к ним, то есть к самому каркасу потолка.
• шаг 2 : интервал между основными профилями должен находиться в промежутке 400-500 мм. Конечное расстояние определяется, исходя из размера материала, используемого для обшивки потолка. Шаг профилей должно быть кратным длине листа, потому что на них будут находиться стыки листов. Так, например, для стандартного гипсокартонного листа размером 2500*1200 мм отлично подойдет интервал в 500 мм.
• шаг 3 : далее на поверхность потолка наносятся параллельные линии под установку основных профилей-направляющих. Интервал между ними определяется в предыдущем шаге. При этом следует учесть, что расстояние от стены комнаты до ближайшего профиля не может превышать 800 мм.
• шаг 4 : основные профили крепятся к основе перекрытия через специальные подвесы, поэтому следующее, что надо сделать – нанести на линии (из 3го шага) отметки под их установку. Они должны располагаться через каждые 900-1000 мм, причем расстояние от стены до ближайшего подвеса не может быть больше 800 мм.
• шаг 5 : остается только нанести на потолок разметку под установку вспомогательных профилей, которые монтируются перпендикулярно основным направляющим. Должны получиться ряды параллельных линий, расположенных между собой на расстоянии до 1000 мм (для системы типа П 112) или до 1200 мм (для системы типа П 113). Причем отступ от стены до ближайшего профиля не должен быть более 100 мм.

В итоге должна получиться поверхность потолка, полностью расчерченная линиями-ориентирами. Только после этого можно приступать к устройству каркаса.

3. Установка профилей на потолок

Все последующие работы будут зависеть от выбранной Вами конструкции каркаса потолка. И хотя во многом процесс монтажа профилей будет очень похожим, тем не менее, для каждого способа существуют свои особенности и нюансы. Их мы как раз и рассмотрим далее.

3.1. Установка металлических профилей по схеме П 131

Данный вариант сборки и установки каркаса является самым быстрым. Сначала следует смонтировать профили по периметру потолка. Они крепятся на стены комнаты по уровню горизонтальной линии-контура (ее мы определяли в п. 2). Для этих целей целесообразно использовать стоечные профили ПС 50 (75, 100) / 50. Толщину следует выбирать, исходя из габаритов используемых теплоизоляционных плит. Крепятся такие профили дюбель-гвоздями или саморезами в зависимости от типа основы стены. Шаг крепежа – 500 мм.

Для защиты конструкции каркаса потолка от деформаций рекомендуется перед установкой элементов по периметру на все профили ПС наклеить специальную уплотнительную ленту толщиной 3,2 мм (например, Дихтунгсбанд от фирмы «Кнауф»). Она наклеивается на ту сторону профиля, которая будет непосредственно соприкасаться со стеной. Это также позволит улучшить звукоизоляцию в помещении.

Далее устанавливаются направляющие профили ПН 50 (75, 100) / 40. Они сперва подрезаются по длине с помощью ножниц по металлу. А затем их следует вставить в профили ПС сначала у одной стены, затем у другой (противоположной). Распределив их равномерно по поверхности потолка с шагом, вычисленным в п. 2, можно приступить к закреплению.

Соединяются профили между собой с помощью специальных саморезов по металлу. Благодаря своим размерам они еще называются «клопами» или «блохами». Их длина составляет чуть более 9 мм.

Скрепив между собой все элементы, получаем полностью готовый к последующей отделке каркас потолка.

3.2. Монтаж потолочных профилей для подвесной системы П 113

При этом способе работы также начинаются с крепления профилей по периметру вдоль линии-контура, нанесенной на стены комнаты. Но в отличие от предыдущего варианта в качестве элементов каркаса используются профили ПН 28/27. Их установка осуществляется на дюбель-гвозди для бетонных или кирпичных стен, и на саморезы – для деревянных оснований. Шаг крепежа составляет не более 500 мм.

Для улучшения звукоизоляции и защиты от деформации потолка желательно перед креплением элементов ПН 28/27 к стенам наклеить на профиль уплотнительную ленту (толщ. 3,2 мм).

После этого приступают к установке подвесов. Если высота формируемого межпотолочного пространства небольшая (до 120 мм) – используются П-образные подвесы. Иначе понадобятся подвесы с зажимами со специальными тягами-спицами. Места для их установки должны быть определены заранее, эту операцию мы проделывали в п. 2. Для крепежа подвесов используются специальные металлические анкера с распорным клином или дюбель-гвозди.

Необходимо учесть, что если подвес крепится непосредственно к самому перекрытию (а не устанавливается на тягу-спицу), то для улучшения звукоизоляции потолка в местах монтажа следует наклеить специальную ленту-уплотнитель.

Далее переходим к установке всех промежуточных потолочных профилей (ПП 60/27). Для начала следует смонтировать те ряды, которые будут крепиться к подвесам. Подрезав с помощью ножниц по металлу под нужную длину, ПП-профиль вставляется сперва одним, а потом другим концом в элементы ПН 28/27. Затем он предварительно скрепляется с подвесом при помощи шурупов или саморезов.

В случае нехватки длины ПП-профиля нужно просто взять еще один элемент, состыковать его вплотную с предыдущим профилем, и скрепить их между собой с помощью специальных соединителей (удлинителей) профилей 60/27.

Установив таким образом первую часть профилей, можно приступить к их выравниванию в одну плоскость. Для удобства можно по всей поверхности потолка натянуть ряды-ориентиры из веревок (ниток или проволоки) . Крепятся они к стенам на уровне расположения линии-контура (периметра). Именно по ним можно легко выставить все ПП-профили в один уровень, регулируя высоту подвесов.

После выравнивания всех элементов каркаса, их необходимо скрепить между собой. Как и в предыдущем варианте, для соединения ПП и ПН-профилей используются саморезы по металлу длиной 9 мм. С их же помощью профиль ПП прикрепляется к подвесу с двух сторон.

В завершении требуется установить еще и те ряды ПП-профилей, которые будут располагаться перпендикулярно уже установленным направляющим каркаса. Они размещаются в том интервале, который был определен на этапе разметки потолка (см. п. 2). Раскроив материал до нужных размеров с помощью ножниц по металлу, профили вставляются в уже существующие элементы каркаса, образуя при этом одну единую плоскость потолка. Соединение ПП профилей с периметром происходит аналогичным образом, а крепление профилей между собой осуществляется при помощи специальных одноуровневых соединителей 60/27 («крабов»).

В итоге должен получиться металлический каркас потолка, на который можно монтировать гипсовые или деревянные листы.

3.3. Установка профилей для двухуровневого подвесного потолка (тип П 112)

Данный способ установки очень похож на вариант устройства каркаса по схеме П 113. Разница заключается в том, что не требуется осуществлять монтаж профилей по периметру.

Сначала устанавливаются подвесы на поверхность основы потолка. Это делается точно таким же образом, что и описывалось в предыдущем пункте (см. п. 3.2). Затем необходимо вставить в подвесы ПП-профили, предварительно их закрепить, и выровнять весь каркас в одну плоскость. Для этого также следует натянуть несколько рядов-ориентиров проволоки или веревки.

После выравнивания профили окончательно скрепляются с подвесами саморезами по металлу (так называемыми «клопами»). В итоге должен получиться первый уровень каркаса потолка .

Далее необходимо смонтировать второй уровень профилей. И здесь заключается особенность установки: если для одноуровневого потолка типа П 113 все профили вставлялись один в другой, образуя единую плоскость, то для данного варианта (П 112) требуется установить второй ряд элементов ПП непосредственно на первый, уже смонтированный, образуя при этом два уровня.

Это делается очень просто. Подогнав под нужный размер с помощью ножниц по металлу, и заранее вычислив шаг установки (см. п. 2), профили подносятся к уже существующим элементам так, чтобы их ряды образовывали в разных плоскостях угол 90°. Затем они скрепляются между собой при помощи специальных двухуровневых соединителей 60/27.

По завершении работ Вы получите металлический каркас потолка, полностью готовый к последующей отделке.

4. Заключительные работы

Дальнейшие работы по устройству потолка связаны с укладкой проводки, труб коммуникаций, а также дополнительной звуко-теплоизоляцией помещения (ссылка). После этого переходят к обшивке потолка различными листовыми материалами. Но это уже темы других статей нашего сайта, а на данном этапе установку каркаса потолка из металлических профилей можно считать завершенной.

Расход материалов на установку каркаса для подвесного потолка

Для осуществления разметки поверхности и точного расчета количества профилей, подвесов, крепежа и других материалов, необходимых для устройства каркаса потолка, рекомендуем Вам воспользоваться нашим онлайн расчетом металлического каркаса.

Потолок из гипсокартона на деревянном каркасе

Вступление

Альтернативой металлическому профилю в каркасе конструкций из гипсокартона может служить дерево, а именно деревянный брус. Размеры бруса зависят от нагрузки на каркас. Рассмотрим возможные варианты деревянного каркаса для потолка из гипсокартона.

Конструкция деревянного каркаса для потолка из гипсокартона

Напомню, в каркасе есть два типа несущих конструкций, в нашем случае два типа деревянного бруса. Брус, который крепится к черновому потолку, называют основным (1,11). Брус, к которому крепятся листы гипсокартона, называют несущим (3). Оба бруса монтируются под углом в 90°.

Отметим, для подвесного потолка с деревянным каркасом используют сухие прямые бруски размером 50×30 мм.

Бруски необходимо соединить между собой, а всю конструкцию подвесить к черновому потолку на специальные крепления подвесы. Также, можно не использовать подвесы, а основные бруски прикрепить непосредстсвенно к черновому потолку.

Крепления для монтажа деревянного каркаса подвесного потолка

Для соединения брусков между собой и крепления деревянного каркаса к черновому потолку выпускаются крепежные и соединительные элементы.

• Между собой бруски соединяются шурупами типа TN;

Для крепления основных брусков к несущему потолку служат подвесы:

• Быстромонтируемый подвес с тягой подвеса. «Ухо» тяги загибается под 90°. Тяга крепится к деревянному потолку шурупом TN, к бетонному потолку шурупом с пластиковым дюбелем или анкерным дюбелем.

• Прямой подвес (50 мм). Поставляется подвес в разогнутом виде, при монтаже гнется. Основной брусок вкладывается в подвес и крепится к нему шурупами TN. К несущему потолку подвес крепится шурупами TN.

• Двухсторонний зажим. Используется для двухуровневых потолочных конструкций.

Двухуровневый деревянный каркас

Потолок из гипсокартона сделанный на двухуровневом потолке наиболее часто используемая конструкция. Стоит отметить, что общий принцип монтажа деревянного каркаса аналогичен каркасу на металлическом профиле. Совпадают размеры между подвесами и шаг между основными и направляющими брусками.

Такое совпадение не случайно, ведь нагрузка на каркас потолка аналогична. И к металлическому каркасу и к каркасу из дерева будут крепиться стандартные листы гипсокартона в один или два слоя. Нагрузку на каркас видим в таблице.

Чем больше нагрузка на каркас, тем меньше расстояния между брусками и меньше шаг между подвесами. Таблица.

Основные типы крепления в деревянном каркасе для потолка из гипсокартона

В деревянной конструкции потолка из гипсокартона, используется меньше соединительных конструкций. Основной способ соединений это шуруп типа TN. В поперечном соединении брусков не применяют металлические соединители типа «краб», все соединения производятся шурупами.

Примечание: отмечу, для усиления соединений брусков можно использовать металлические уголки. Рекомендовано такое усиление при обшивке каркаса двумя листами гипсократона толщиной 12,5 мм, то есть при максимальной нагрузке.

На последнем фото (слева) вы видите тип монтажа потолка на деревянном каркасе непосредственно к деревянному потолку дома. Это упрощенный вариант гипсокартонного потолка на деревянном каркасе, без подвесов. Дает минимальное отступление от чернового потолка.

Можно монтировать деревянный каркас в одном уровне. Правда, работа эта хлопотная и используется крайне редко.

В завершении замечу, что перед применением бруски стоит пропитать защитными растворами от гниения и по возможности огнезащитными пропитками.

плавающий каркас для гипсокартона в деревянном доме

Содержание:

Внутренняя отделка деревянного дома – это завершающий этап его строительства. Обшивка пола, стен и потолка – это не просто дань моде и желание выделится среди соседей, но и эффективное средство защиты дерева от разрушительного влияния влаги, насекомых и различных механических воздействий. В случае, когда дом возведен из такого экологически чистого материала как дерево, облицовка должна быть выполнена из компонентов, которые не нарушают смысл надежности и натуральности. Кроме того, тот факт, что дом из бревна или бруса, может дать усадку, предполагает особенную отделку стен, не разрушающуюся при осадке строения.

Далее Вы узнаете, как обшить деревянный дом внутри гипсокартоном.

Гипсокартон – преимущества и недостатки

Хотя специалисты и советуют обшивку дома из бревна или бруса вагонкой, многие останавливают свой выбор на более бюджетном варианте – гипсокартоне. Обладающий легким весом, хорошей теплоизоляцией, он экологически безвреден и не оказывает сильных нагрузок на фундамент.

Кроме того, гипсокартон – это универсальный, пожаростойкий материал без примесей, который подходит и используется для стен и потолков, удачно скрывает все инженерные коммуникации, кабели освещения, устраняет неровности поверхности и дает возможность создать любой, самый оригинальный дизайн помещения, например, с красивой потолочной многоуровневой подсветкой, плиткой или обоями на стенах, интересными объемными конструкциями. Гипсокартон легкий в монтаже, а поэтому все строительно-монтажные работы можно сделать самостоятельно.

Каркас, который набирают для его крепления, одновременно используется для монтажа утеплителя, а также гидроизоляции.

Виды гипсокартона

• классический — состоит из твёрдого слоя гипса, по краям которого идет обрамление с нескольких слоев картона. Подходит для помещений со средними показателями температуры и влажности;
• влагостойкий – идеальный вариант для деревянного дома, благодаря покрытию влагоотталкивающими и антигрибковыми веществами, препятствующими образованию сырости и плесени;
• специальный – включает в себя армирующие добавки, а поэтому самый прочный тип, способный противостоять большим температурным перегревам и механическим повреждениям;
• комбинированный объединяет в себе лучшие качества предыдущих видов. Он не горит, не подвержен разрушительному воздействию влаги и ультрафиолетовых лучей.

Подготовка стен к облицовке

Дерево – капризный материал, поэтому сразу после возведения стен не спешите приступить к их облицовке:

• перед тем, как зашить поверхности гипсокартоном и декорировать его различными материалами, все щели, неровности и трещины необходимо заделать, чтобы предотвратить появление насекомых или скопление влаги;
• деревянные стены обязательно обрабатывают антисептическими веществами. При этом необходимо выждать несколько дней, не преграждая циркуляцию воздуха, для полного их высыхания и проникновения в дерево, иначе, они могут не принести желаемых результатов;
• в зазор между утеплителем и стеной укладывают пароизоляционную прокладку, чтобы дерево не контактировало с влажными испарениями;
• отделывание стен гипсокартоном предполагает прокладку скрытой проводки. Деформация стен, неправильно вкрученный шуруп или ошибки монтажа декоративного покрытия могут привести к разрыву проводки и пожароопасной ситуации. Поэтому все провода в стенах, полу и потолке защищают специальным металлическим лотком или коробом;
• первое время после строительства, дома из бревен могут просаживаться. Происходит это по следующим причинам: дерево высыхает и теряет влагу, брус выгибается, делая стены неровными. Поэтому велика вероятность деформации облицовочного материала, что крайне нежелательно для нового ремонта. Если времени ждать окончательной усадки не имеется, обшивка выполняется на так называемом «плавающем каркасе», благодаря чему остается неподвижной по сравнению с «планирующим» основанием.

Что такое «скользящий» или «плавающий каркас»?

Под устройством плавающего каркаса под гипсокартон понимают не стандартную, плотно закрепленную на стене обрешетку, а свободное крепление, при котором фиксация по периметру не выполняется, а вместо нее устанавливаются специальные подвесы. Между стеной и планируемой поверхностью остается зазор, который позволяет ей оставаться неподвижной, при изменениях формы стены. Снаружи небольшой отступ маскируется плинтусом и поэтому совершенно незаметен. Направляющие профили в этом типе крепления не применяются и гипсокартон зафиксирован только на тех частях, что прикреплены к основанию.

Как установить каркас

Каркас – это основа всей конструкции облицовки стен – ее позвоночник, поэтому допуская ошибки и его расчете, и установке, Вы рискуете получить кривые, не надежные вертикальные поверхности строения.

В большинстве случаев листы гипсокартона крепятся на подготовленный каркас. Обрешетку под гипсокартон выполняют с деревянного бруса или металлического профиля. Второй вариант, называемый плавающим каркасом для гипсокартона в деревянном доме, используется гораздо чаще. Для его реализации нужно подготовить:

• профиль;
• саморезы, дюбель-гвозди;
• шуруповерт и дрель;
• скользящие подвесы для гипсокартона и «крабики».

Подберите необходимый тип профиля. Обычно для создания обрешетки применяют два вида – направляющий и несущий. Первый, в стандартном исполнении имеет ширину 25 мм и длину 3 метра. Главная задача несущего профиля – взять на себе основную нагрузку облицовочного материала. Он отвечает за прочность и надежность каркаса. При выполнении работ по обустройству каркаса пользуйтесь уровнем, он поможет создать ровную структуру.

Монтаж гипсокартона выполняется следующим образом и имеет свои особенности:

• предварительно рассчитав шаг, на стене делают отметки установки горизонтальных профилей, отступая от потолка на 10-15 см и вертикальных соответственно;
• горизонтальные стойки крепят, фиксируя с двух сторон;
• затем, в заранее отмеченных местах устанавливают скользящие крепления в деревянном доме для вертикальных профилей и монтируют их «крабиками»;
• далее меду вертикальными опорами при помощи саморезов крепят горизонтальные перемычки.

Обшивка гипсокартоном

Чтобы закрепить гипсокартон на каркас, необходимо выполнить следующие действия:

• расчерчивается лист гипсокартона таким образом, чтобы при укладке, стыки попали на вертикальные стойки;
• далее монтажным ножом делается надрез верхнего слоя и лист надламывается;
• лист сгибается под углом, с него срезается обратная сторона из картона;
• отступая минимум 10 мм от края, делается разметка мест скрепления;
• затем формируется еще один разрез и фаска под углом 45°, которая тщательно обрабатывается наждачной бумагой;
• приготовленный гипсокартон монтируют в шахматном порядке, закрепляя саморезами;
• самое важное – правильно отделать места стыков, к которым листы должны идти внахлест и крепится в одном месте;
• крепежи осуществляют на расстояния не более 25 см

После завершения работ гипсокартон декорируют плиткой, красками, росписью. Если планируется поклейка обоев или штукатурка, стены предварительно грунтуют.

Отделка потолка гипсокартоном

Чаще гипсокартон в деревянном доме, применяют для создания оригинальных многоуровневых или просто разных, фигурных потолочных конструкций. Каркас и монтажные работы по креплению выполняются аналогично стенам. При этом стык стены и потолка не должен быть точно впритык, оставьте его свободным, с минимальным зазором. Предварительно разместив под гипсокартоном все провода освещения, продумайте выемки, в которых будут спрятаны лампы или светодиоды.

Деревянный дом хоть и легкий в монтаже, бюджетный в возведении, но имеет ряд специфических особенностей. К таковым относят его существенную усадку, сразу после возведения стен. Поэтому, планируя внутреннюю отделку, нужно ориентироваться на скользящие каркасы, которые являются лучшим вариантом для бревенчатого дома, так как помогут сберечь облицовку от деформации. Установить подобную конструкцию не сложно и самостоятельно. Выбирайте качественные материалы и четко следуйте инструкциям, просматривайте видео-уроки, консультируйтесь или возьмите в помощь специалиста и тогда Ваш дом получится не только красивым, но и прочным, надежным и совершенно безопасным.

Видео по теме плавающий каркас для гипсокартона в деревянном доме

1 плавающий каркас в деревянном доме

2 дома из сухого деревянного каркаса

Деревянный каркас под гипсокартон: плюсы и минусы, монтаж

Такой популярный отделочный материал, как ГКЛ, в большинстве случаев крепится на специальный каркас. Обычно его монтируют из металлических профилей. Альтернативный вариант – обрешетка из деревянных брусьев, собрать которую своими руками очень просто. Но не нужно обманываться легкостью изготовления: дерево – капризный материал, его применение возможно далеко не всегда. Рассмотрим все особенности такой конструкции и выясним, когда и как можно сделать деревянную обрешетку под гипсокартон самостоятельно.

Особенности и недостатки обрешетки из древесины

Возведение деревянного каркаса под ГКЛ привлекает невысокой стоимостью и простотой работы. Особенно если в ходе ремонта осталось небольшое количество досок, которые могут быть использованы как рейки несущей конструкции. В этом случае не придется тратиться на закупку металлопрофиля, а также необходимых крепежных элементов, например прямых подвесов.

Но следует помнить и о свойствах древесины, которые ограничивают ее использование в строительстве:

• Деревянные конструкции подвержены изменению геометрических размеров при избыточной или недостаточной влажности. Прикрепленный к такой обрешетке гипсокартон будет двигаться вместе с ней, следствием чего станут возникающие трещины на стыках листов. Это постоянный процесс, так как дерево отдает влагу при сухости в помещении или впитывает при избыточной влажности.
• Выравнивание стен при помощи ГКЛ часто комбинируют с утеплением. Проветривание деревянных частей обрешетки в этих условиях минимально, что приводит к их быстрому гниению.
• Бруски плохо подходят для выравнивания стен. Использовать для подкладки клинья недопустимо: со временем дерево под воздействием влаги и температуры может изогнуться, а в местах таких подкладок образуются слабые участки.

• Не рекомендуется использовать деревянный каркас при отделке гипсокартоном потолка. Такая конструкция не имеет достаточного запаса прочности, лучше применять для этой цели металлический профиль.
• Недопустимо использовать каркас из дерева в помещениях с повышенным уровнем влажности или температуры. Строго говоря, обрешетка из этого материала подходит только для комнат с постоянными показателями микроклимата.
• Если под поверхностью ГКЛ планируется разместить электрические провода, то надо использовать металлические направляющие: деревянные элементы не обладают достаточным уровнем пожаробезопасности.

Когда можно делать каркас под ГКЛ из дерева?

Деревянную конструкцию под гипсокартонные листы рекомендуется использовать:

• В домах из бревен или из бруса. В таком случае обрешетка идеально сочетается с материалом стен из-за одинаковых физических свойств. Получается, что любое изменение влажности компенсируется. В таких условиях гипсокартон остается неподвижным и не повреждается.
• В обычных квартирах с идеально ровными стенами. В этом случае каркас из бруса будет надежным основанием для крепления ГКЛ.

Преимущества

Плюсы деревянной обрешетки:

• Простой монтаж, который вполне может быть выполнен своими руками.
• Доступные и дешевые материалы, более экологичные, чем металлический профиль.
• При соблюдении всех необходимых условий правильно установленная обрешетка прослужит долго и будет надежной основой для листов гипсокартона.

Инструменты и материалы

Прежде всего потребуется сам деревянный брус сечением минимум 40 × 40 мм. Если планируется проводить утепление и звукоизоляцию, то и брус надо выбирать потолще, например 40 × 80 мм. Для предотвращения гниения его пропитывают антисептическим и водоотталкивающим растворами. Нелишним будет обработать его составом, улучшающим пожаробезопасность материала.

Перед монтажом все деревянные элементы должны несколько дней вылежаться в помещении для того, чтобы приспособиться к его микроклимату и принять свою окончательную геометрическую форму.

• Измерительный инструмент: уровень, отвес, рулетка.
• Карандаш, мелованный шнур.
• Перфоратор и дюбели для крепления бруса к стене.
• Шуроповерт и саморезы, а также уголки для соединения элементов каркаса между собой.
• Ножовка, молоток и строительный нож.

Как видно, почти весь инструмент можно найти в арсенале даже начинающего мастера. Для установки деревянного каркаса и крепления гипсокартона не придется приобретать специализированные дорогостоящие приспособления.

Монтаж обрешетки

Подготовительные работы заключаются в удалении старого покрытия в том случае, если есть сомнения в его прочности. Вещи в комнате можно прикрыть полиэтиленовой пленкой или другим материалом.

Порядок устройства деревянного каркаса:

• Сначала следует сделать разметку. Размер ГКЛ определяет оптимальный шаг между вертикальными стойками – 600 мм. Таким образом, каждый лист будет крепиться к трем брускам: один по центру, а два – по краям. Стыки должны располагаться на поверхности стойки, как показано на фото.

• К потолку прикрепляется горизонтальный брус. При помощи отвеса определяется местоположение рейки на полу. Они должны располагаться строго в одной плоскости.

В случае идеально ровного перекрытия горизонтальные брусья могут крепиться непосредственно к стене. Здесь первостепенное значение имеет одинаковая толщина всех элементов обрешетки: любая погрешность в размере обернется неровностями каркаса.

• К брусьям на потолке и полу строго по уровню крепятся вертикальные стойки. К стене они монтируются на дюбель-гвозди, для чего предварительно сверлятся отверстия в рейках и в стене под крепеж.

В домах с деревянными стенами монтировать стойки к основанию можно саморезами по дереву. Но отверстия сверлить все равно надо: так исключается вероятность того, что брус треснет.

• Согласно разметке крепятся горизонтальные перемычки. Они обеспечивают жесткость конструкции и располагаются в местах стыка листов гипсокартона.

Оптимальный шаг для крепления элементов к стене – 25–40 см.

• Усилить каркас можно при помощи уголков, размещенных в местах сопряжения вертикальных и горизонтальных стоек.

Крепление гипсокартона

Монтаж ГКЛ производится стандартно:

• Заранее раскроенные листы крепятся к каркасу. Шаг между саморезами – 25 см.

Обратите внимание: нужно брать именно шурупы по дереву с менее частой и более крупной резьбой.

• Головки саморезов утапливаются вглубь листа на 1 мм.
• В дальнейшем армируются и зашпаклевываются стыки, а также углубления головок шурупов.
• После шлифовки поверхность грунтуется и готова к дальнейшей отделке.

Более наглядно процесс создания обрешетки из дерева представлен на следующем видео. Вопросы по теме задавайте в комментариях.

Правильный монтаж плит гипсокартона на деревянный каркас

Большая востребованность листов ГКЛ объясняется множеством достоинств, которые присущи данному материалу. Установка продукции может осуществляться различными способами, среди которых выделяется монтаж гипсокартона на деревянный каркас. Хотя этот метод не относится к самым популярным, но в некоторых ситуациях именно он является наиболее технически выгодным. Для качественного результата потребуется выполнить ряд последовательных процессов.

Каркас из дерева под гипсокартон

Создание такой обрешетки для ГКЛ не относится к сложным процессам, но требует аккуратности и учета всех существующих нюансов.

Достоинства и недостатки

Среди основных преимуществ данной конструкции выделяются следующие показатели:

Простота монтажа и быстрота обработки. Проведение работы не предполагает наличия особых навыков и умений, а также использования сложного и дорогого оборудования, что позволяет осуществлять процесс своими руками. Дерево хорошо поддается обработке, поэтому мероприятие не затягивается на долгий срок.

Для устройства стандартной деревянной обрешетки достаточно иметь молоток, шуруповерт и ножовку, перфоратор необходим только, если стены сложены из кирпича или каких-либо иных прочных блоков

Дерево, по сравнению с металлопрофилем, способно выдержать гораздо большую нагрузку, поэтому особо проблемные места либо полностью собираются из бруса, либо брус закладывается внутрь металлической конструкции

Именно такая обрешетка является оптимальной для бревенчатых и каркасных строений. Это объясняется тем, что использование аналогичной продукции не создает разных значений при температурном расширении.

При всех достоинствах, организация каркаса из данного материала не лишена отрицательных моментов. Они таковы:

• Необходимость тщательного выбора деталей. Брус для работы должен обладать предельной ровностью, но из-за неправильного хранения и подготовки – элементы могут иметь искривления, которые не дают возможности для использования.
• Вероятность перекоса после создания поверхности. Дело в том, что деревянные детали крайне чувствительны к изменению влажности, поэтому при ее перепадах – могут деформироваться. Из-за этого такой материал не рекомендован для применения в ванных и дешевых комнатах.
• Пожароопасность. Хотя для исключения быстрого возгорания и распространения огня, продукция проходи специальную обработку, но это не гарантирует полную безопасность. Поэтому системы коммуникаций, которые могут привести к проблемам, дополнительно защищаются специальной обмоткой.

Некоторые сложности возникают при утеплении. Чтобы избежать проблем, особенно при работе с не деревянными основаниями, устраивается небольшой вентиляционный зазор.

На заметку! Снизить риск появления возможных проблем сможет пароизоляция, которой покрывают стены.

Выбор материала

Правильное приобретение продукции – это несомненный залог большой части качественного результата. Главные требования, которые предъявляются к изделиям, таковы:

1. Пиломатериал должен быть тщательно просушен, с остаточной влажностью не более 15%. Многие специалисты допускают показатели в 20%, но это наивысший предел.
2. Рекомендуется выбирать вылежавшиеся детали. Дело в том, что для работы используются преимущественно фрагменты хвойных пород, которые содержат в своем составе много смол. Их постепенное выделение, из-за некачественной подготовки, может способствовать деформации всей структуры.
3. Размер элементов для установки каркаса – 6*5 и 6*4 см. Если возводимая конструкция будет испытывать нагрузку, то выбирается максимальное значение.
4. Минимальное количество сучков. Когда такое повреждение затрагивает большую часть или край детали, то данный фрагмент забраковывается. Также должны отсутствовать трещины и продольные сколы.

Не все сучки на деревянных брусках считаются негодными, материал выбраковывается только, если сучки выпадающие или дефекты вызваны гнилью

Основные элементы для сборки деревянной обрешетки

Помимо точного выбора, после приобретения, материал нуждается в правильном хранении. Брус размещается на опорах в горизонтальном положении в помещении, где будет выполняться работа. Учитывается, что недавно возведенные дома, предварительно протапливаются и просушиваются.

Подготовка древесины

Данный комплекс работ необходим для увеличения срока службы обрешетки. Для этой цели используется несколько разных средств, которые обладают различным спектром действий. Пропитка проводится последовательно и чередуется с полной просушкой.

• Антипирены. Данные средства повышают огнеупорность изделия на продолжительный период. Требуется понимать, что такая обработка не обеспечивает полную безопасность, а лишь увеличивает время возгорания.
• Антисептики. Для этих целей используются специальные виды грунтовки. Рекомендуется применять фтористый натрий, который безопасен для здоровья. Также подходят схожие составы, обладающие низким вымыванием.

Если требуется установить деревянный каркас в помещениях с нестабильной влажностью, то для обработки можно изготовить классический состав. Наилучший результат дает олифа, которая предварительно подогревается на водяной бане. Учитывается, что смесь обладает неприятным запахом, поэтому пропитку проводят в вентилируемом помещение.

Внимание! После обработки, детали тщательно просушиваются и отправляются на вылеживание в комнату, где будет осуществляться крепление.

Технология монтажа

Установка обрешетки выполняется по определенной схеме, включающей в себя ряд последовательных действий:

1. Все начинается с разметки поверхности. При работе с вертикальными покрытиями, первоначально определяется наибольшее отклонение основания. Получившиеся значение откладывается на потолке. От заданной точки отмечается нужное расстояние, которое должно учитывать необходимость прокладки или сокрытия коммуникации, утепление. Согласно определенным показателям – наносится линия.
2. При помощи отвеса – разметка переносится на пол. Должно получиться полное совпадение параметров.
3. Согласно указанным ориентирам – вставляется рамка каркаса. Первыми требуется крепить нижнюю и верхнюю деталь. Учитывается, что постоянно проводится проверка по уровню. Чтобы упростить задачу – используется лазерный инструмент. Далее, монтируются боковые стойки. Все элементы фиксируются напрямую к основанию шурупами.

Верхняя планка крепится к потолку только в том случае, если не планируется монтаж подвесной потолочной конструкции

Не столь важно, при помощи какой фурнитуры выполняется фиксация стоек на стене, главное – чтобы они составляли единую плоскость, поэтому каждая планка проверяется по уровню

Собранный каркас должен обладать предельной жесткостью. Любые колебания – недопустимы, ведь могут привести к ослабеванию всей системы, и последующему повреждению декоративного покрытия. Чтобы исключить появления скрипа и нивелировать усиление звука через каркас – все детали, которые соприкасаются с основанием, прокладываются уплотнительной лентой.

Как крепить гипсокартон на деревянные бруски

Правильная установка листов ГКЛ происходит по инструкции:

• Сразу замеряется нужный параметр плиты. Для обрезки используется обыкновенный строительный нож, которым деталь подрезается и сильным движением обламывается. Сложные фигуры выпиливаются.
• Если края листов не имеют скоса, то его формируют самостоятельно.
• Крепление гипсокартона к стене обязательно сопровождается выставлением зазора от потолки и пола. Это проще сделать, если снизу уложить подходящую по размеру планку.
• Плиты укладываются от угла или проема. Для фиксации применяются саморезы, с шагом в 10-15 см. Шляпка шурупа утапливается заподлицо.
• Учитывается, что между смежными листами оставляется зазор в 5 мм. Все стыки должны приходится на стойку или перемычку.

Монтаж гипсокартона на деревянный каркас не отличается от аналогичных действий по металлической обрешетке, для непрофессионала здесь самое сложное – вкрутить саморез на нужную глубину, поэтому лучше обзавестись специальной насадкой

Прикрепить ГКЛ к каркасу из дерева несложно, если изначально выполнять все работы правильно. Получившаяся гипсокартонная поверхность будет нуждаться только в финишной отделке.

Вариант деревянного каркаса без использования подвесов

Гипсокартон – самый популярный материал для ремонта помещений, применяемый для обшивки стен, потолков, создания перегородок. ГВЛ 10, 12 мм (или гипсокартон) можно монтировать разными способами. Поэтому, лучше рассмотреть все варианты, чтобы выбрать наиболее подходящий для каждого конкретного случая. Гипсокартонные листы крепятся главным образом при помощи каркасной профильной конструкции. Иногда для крепления листов используют специальный клей, но крепление на профиль более надежно.

Также этот метод позволяет реализовать дизайнерские идеи: арки, ниши, фигурные элементы. От назначения всей конструкции и материалов, которые будут для нее использоваться, будет зависеть и тип каркаса. Крепежные элементы для них выбираются с учетом будущей нагрузки на конструкцию и ожидаемой от нее прочности.

Каркас из металла для крепления ГВЛ состоит из направляющих, или стартовых, и несущих, или стоечных, элементов. Чтобы правильно выбрать материалы для изготовления каркаса, необходимо рассмотреть все их виды.

Виды профилей

• CD — потолочный профиль 60х27 (ПП). Он несет основную нагрузку и удерживает вес готовой конструкции. Такой профиль имеет боковые перегородки повышенной жесткости. Его применяют для отделки стен и потолков.
• Направляющий профиль 27х28. Этот вспомогательный профиль предназначен для крепления листов конструкции. Он задает плоскости будущих изделий. Его используют как для соединения каркаса с поверхностями, так и для сопряжения разных плоскостей конструкции.
• UW — направляющий профиль 50х40, 75х40, 100х40 (ПН) используется для создания перегородок. ПН монтируется к потолку и полу, прилегающим к простенку.
• CW — стоечный профиль 50х50, 75х50, 100х50 (ПС), усиливает каркас перегородок. Его устанавливают вертикально. ГКЛ крепятся к нему с обеих сторон.
• Арочный профиль. Это специальные изогнутые профили выпуклой и вогнутой формы. Профиль этого типа используют для создания сложных конструкций плавной формы, со всевозможными изгибами.

Металлические профили монтируются с помощью дополнительных крепежных элементов:

• Двухуровневый соединитель CD-профиля скрепляет перпендикулярные профили разных уровней. Для монтажа этой детали придается форма буквы «П».
• Соединитель одноуровневый, называемый также «крабом», используют для соединения поперечных перемычек одного уровня методом крест-накрест. При установке в профиль он защелкивается и затем закрепляется саморезами. Для одного соединения может потребоваться 8 саморезов.
• Прямые подвесы для CD – это металлические пластины. При креплении им также придают форму «П». Они используются для подвесных потолков. Средний отрезок пластины крепится к поверхности, а с помощью загнутых краев фиксируют профиль.
• Анкерный подвес тоже предназначен для крепления CD профиля к потолку. Его используют, когда прямой подвес недостаточной длины. Подвес этого типа вставляется в профиль, при этом его тяга продевается через имеющиеся в пружине специальные отверстия. Тяга может выдерживать до 25 кг нагрузки.
• Удлинитель для CD профиля (продольный соединитель) применяют для удлинения несущего профиля. Он соединяется с профилем саморезами.
• Соединитель угловой также применяется в качестве краба при создании каркаса подвесных потолков одного уровня.
• К капитальным поверхностям, например, потолкам и стенам, конструкция крепится дюбелями, а при помощи саморезов разных типов осуществляют крепеж гипсокартона к металлическим рейкам.

Общие правила монтажа каркаса под ГКЛ

До начала работы нужно создать схему будущей конструкции, а также рассчитать необходимое количество материалов. Параметры крепления гипсокартона зависят от назначения конструкции: прикладного или декоративного. Если требуется сделать перегородку или обшить стену, и на нее не будет большой нагрузки, то дополнительное усиление конструкции не нужно. В этом случае крепление выполняют на простой каркас. Если же на стену планируется вешать мебель, то обязательно увеличивается толщина каркаса и самого листа ГКЛ. Чтобы улучшить тепло- и звукоизоляцию, между панелями укладывают слой утеплителя. С помощью такой перегородки можно спрятать все коммуникации. Чтобы вывести розетки и выключатели, в гипсокартоне вырезаются отверстия. Затем вся поверхность шпаклюется. Если планируется отделка сразу и стен, и потолка, то начинают с монтажа потолка.

Расчет количества профилей для стенового крепления гипсокартона

Стеновой гипсокартон имеет толщину 12,5 мм. В процессе эксплуатации стена подвергается различным нагрузкам, что может провоцировать деформацию металла. От Предположительных нагрузок напрямую зависит толщина металла профиля, а также его количество. Это важно учитывать, проводя расчеты и выбирая материала для сооружения гипсокартонных стен.

Если нагрузки на каркас будут небольшими, то возможно применение профиля с толщиной стенок 0,4 мм. В другом случае лучше обезопасить себя, купив более надежный усиленный профиль толщиной 0,6 мм.

При монтаже каркаса, подвигающегося большим нагрузкам, рекомендуется уменьшить шаг расположения стоечного профиля до 0,4 – 0,5 метров. Для легких каркасов допускается устанавливать элементы на расстоянии 0,6 метров. При расчете количества профилей обязательно принимаются соответствующие значения.

Расчет направляющего профиля для стен

Начинают расчет профилей для каркаса под гипсокартон с определения количества направляющих элементов (ПН или UW-профилей). Монтаж такого вида строительного материала осуществляется к поверхностям пола и потолка. Они должны располагаться

максимально точно по вертикальности, относительно друг друга. В последствие, в паз профилей будет устанавливаться стоечный профиль. Отклонения приведут к “заваливанию” стены на или от себя.

Расчет направляющего профиля несложен. Необходимо отмерить длину стены и результат умножить на два. Если каркас монтируется на нескольких стенах, соответственно замер делается для каждой из них.

Дополнительно направляющий профиль может потребоваться, если на стене присутствует оконный проем. В таком случае, нужно к расчетному значению добавить длину окна, умноженную также на два (установка снизу и сверху проема).

Расчет стоечного профиля для стен

Этот расчет более сложен. Чтобы избежать покупки лишнего материала и избежать дефицита его при строительстве наиболее правильно создать масштабированный рисунок стены на чистом листе бумаги. Далее в том же масштабе расчертить расположение направляющего (CW) профиля в будущем каркасе

Расположение направляющего профиля для стенового крепления может быть следующим:

• по углам;
• через каждые 40-60 см (в зависимости от толщины и несущей способности каркаса);
• над дверным проемом (над перемычкой);
• на и под оконными проемами для усиления жесткости.

Для усиления жесткости конструкции в местах дверного или оконного проемов, допускается делать шаг установки стоечного профиля от 30 до 40 см.

Не забываем за перемычки. Из необходимо делать обязательно, если участок стены большой и для его зашивки требуется больше одного листа гипсокартона, а также для укрепления конструкции в месте торцевого соединения профилей. Перемычки делают из того же CW профиля. Обычно, для одной перемычки требуется запас длины. Расчет осуществляется путем добавления двух толщин профиля к расстоянию между стойками.

По готовому шаблонному рисунку рассчитываем количество целых металлических профилей. Прибавляем 1-2 «на брак». Примерная схема чертежа каркаса для монтажа ГКЛ выглядит так:

Расчет потолочного каркаса из ГКЛ

Потолочный каркас рассчитывается тем же способом, что и стеновой. А именно, на чистом листе бумаги расчерчивается масштабированный рисунок с расположением каждого элемента.

Направляющий (ПН) профиль крепится к стене по периметру помещения. Следовательно, длина всех стен и будет той величиной, которую мы принимаем за общую длину потолочного профиля.

ПН для потолков = общая длина стен

В паз потолочного профиля заводится потолочный профиль. Размещать его рекомендуется параллельно короткой стене. Расстояние между каждым элементом составляет 40-90 см, в зависимости от расчетной нагрузки. Большой шаг (90 см) можно делать если нагрузка на потолок не превысит 0,15 Нм. На практике, никогда точно не знаешь, будет ли такая нагрузка справедлива именно к своему потолку. Поэтому строители всегда перестраховываются и делают шаг 40-60 см, не более.

С шагом 40-60 см к потолочному профилю крепятся перемычки – нарезанное куски из того же ПП-профиля. Для крепления используются крабы. Количество крабов будет равняться числу пересечений ПП профиля с перемычками.

Также важно рассчитывать подвесы. Это элементы для закрепления потолочного профиля к потолку. Обычно, шаг крепления подвесов составляет 0,6 метра. При монтаже двуярусных потолков, это расстояние уменьшается для придания большей жестокости конструкции. В целом, чертеж должен иметь примерно такой вид:

Когда принципиальная схема каркаса потолка перенесена на бумагу, по чертежу рассчитывается нужное количество всех материалов. Далее они закупаются и начинается самый интересный процесс – сборка.

Порядок работы при монтаже каркаса для потолка

1. Делается схема разметки каркаса. Для этого на стенах по периметру помещения отмечают уровень. Ровную отбивку можно получить, используя лазерный или водяной уровни или нивелир. Затем по готовому уровню крепится стеновой профиль UD. Его закрепляют дюбелями через каждые 50 см.
2. Далее производится разметка на потолке, где будут находиться направляющие CD. Располагают их с шагом 40-60 см в соответствии с длиной гипсокартона так, чтобы листы соединялись стыками на одном профиле. По этим линиям монтируются подвесы, которые следует крепить с шагом от 30 см до 1 метра. Подвесы лучше расположить не по одной линии, а в шахматном порядке.
3. На этом этапе монтируются профили. Для ровного горизонтального крепления между противоположными стенами натягивается прочная нить. По нитке направляющие выравниваются и прикручиваются к подвесам. Края направляющих профилей должны быть вставлены в стеновые несущие UD. Стыки соединяют саморезами с помощью соединителей для CD. Собранный каркас проверяется по уровню и ровности конструкции. Затем монтируют дополнительные крепления для люстры или других элементов, протягивают электропроводку для освещения.
4. Теперь листы гипсокартона саморезами крепятся к металлу. Их прикручивают с шагом 20 см. Саморез аккуратно углубляют в гипсокартон, но сильно не продавливают, чтобы сохранилась удерживающая способность. Нужно следить, чтобы все стыки находились на профиле, и впоследствии не провисли. Очень важно при монтаже оставлять зазор между листами гипсокартона от 3 мм до 7 мм. Это придаст конструкции подвижность, т.е. позволит ей при изменениях влажности и температуры немного расширяться и сжиматься, не нарушая при этом ее целостность.
5. Для усиления жесткости каркаса двухуровневого навесного потолка, устанавливают поперечины вдоль конструкции из CD-профилей, сохраняя промежуток от 30 до 60 см с шагом в 10 см. При таком соединении элементов используется краб, который устанавливают сверху соединения.
6. Конечный этап работы заключается в шпаклевке швов с использованием армированной ленты.

Для наглядности, рекомендуем посмотреть видео монтажа строительства каркаса для гипсокартонных потолков: