Как заточить ручную пилу по дереву и точить зубы в домашних условиях

Как заточить ручную пилу по дереву и точить зубы в домашних условиях

Как заточить ножовку по дереву и развести зубья

Пильные полотна разных типов используются в повседневной работе в деревне, в дачных домах и при ремонте, где основным материалом является натуральное дерево. Пила требует периодического обслуживания. В какой-то момент пилу по дереву нужно заточить, потому что она стала менее производительной, чем раньше. Чтобы не испортить лезвие и вернуть инструмент в прежнее рабочее состояние, следует придерживаться нескольких простых советов.

Как определить момент, когда ножовку пора наточить

Чтобы не сократить срок службы пильного полотна, его следует затачивать только тогда, когда оно больше не может делать хороший рез или требует дополнительных усилий при работе с ним. Основными признаками тупости клинка являются:

закругленные кончики зубов, искаженная форма зубов; изменился звук распиловки – древесина кажется рвущейся по волокнам, а не порезанной; скорость резки ниже, чем у новой ручной пилы; разрез потрепался и потрепался; Пила для распила дерева иногда заклинивает даже при прямом пропиле.

Если вы заметили хотя бы один из этих симптомов, ваша ручная пила требует внимания. Это включает как прямую заточку зубов, так и их правильное положение.

Общие требования к заточке

Заточка ручной пилы – довольно трудоемкий процесс, в котором важна точность. Чтобы упростить задачу, используйте только хорошие файлы и файлы с должной резкостью. Если вы часто затачиваете пилу, лучше всего иметь собственный набор инструментов для заточки. Перед заточкой стоит повнимательнее присмотреться к зубьям пилы. Если их оттенок темнее лезвия, они затвердели. Такую пилу по дереву заточить не получится.

При заточке в домашних условиях металл следует снимать равномерно. На каждый зуб выполняется одинаковое количество проходов файла независимо от степени его износа до коррекции. Угол заточки напильника нельзя изменять или вращать вокруг своей оси. Движения следует выполнять строго сзади, так как это прием, позволяющий добиться эффективного снятия металла с пилы, и рабочий может уверенно управлять инструментом в руках.

При заточке полотно пилы следует надежно закрепить в тисках, чтобы не создавать дополнительных трудностей. Желательно иметь прямой источник света, чтобы не приходилось разглядывать результаты работы.

Разводка зубьев

Это начинается с проверки промежутков между зубами. Это нужно для того, чтобы пила не застряла по краям. Адаптируйте его к той породе дерева, с которой вы будете чаще всего работать. Если приходится работать с твердой древесиной, устанавливайте зубья в 1,5-2 раза шире, чем толщина полотна. В случае мягкой древесины зубья пилы должны находиться на расстоянии 2–3 раз друг от друга.

Один из ключевых моментов при настройке – поддержание единообразия. Если зубья пилы согнуты на разном расстоянии от центра, это приводит к образованию постоянных клиньев и ухудшает качество пропила и скорость резания древесины. По этой причине рекомендуется использовать приспособление для установки зубов, называемое «установкой». Благодаря ограничителю невозможно согнуть зуб дальше, чем требуется стандартом.

Зубья разделены последовательно на две группы и последовательно загнуты по всей длине режущей стороны лезвия. Эта процедура выполняется сначала для одной группы, в которой гнутые зубы нужно сгибать в определенном направлении, а затем повторяется для противоположного направления.

Выравнивание высоты

После завершения настройки убедитесь, что высота зубьев пилы одинакова. Поскольку сила могла быть приложена неравномерно, есть вероятность, что будут обнаружены менее изношенные зубы, которые будут выступать над другими.

Для определения таких зубов на ручной пиле можно использовать несложный метод. Требуется плотная бумага или картон по длине режущего лезвия. Положите лист на плоскую поверхность, например, на стол, хорошо распрямите его, а затем плотно прижмите режущую часть лезвия к нему. Смещенные зубы приводят к более глубоким полостям на поверхности зуба.

Это упрощает их обнаружение и исправление перед заточкой. Для удаления лишней высоты используются разные файлы. При этом старайтесь максимально сохранить форму каждого зубца пилы.

Необходимый инструмент для заточки

Для выполнения такой, казалось бы, простой деятельности вам понадобится довольно внушительный список инструментов. Однако, если под рукой их нет, можно попробовать найти замену. Без верстака и тисков не обойтись, ведь только благодаря им можно надежно закрепить пилу в работе. Остальной список выглядит следующим образом

Инструмент “пильный диск”, который можно заменить на плоскогубцы хорошего качества, если у вас его нет. Вам нужно определить примерное расстояние от центра каждого зуба; крупнозернистый камень наждачной бумагой или набором напильников; молоток; дополнительный источник света; В некоторых случаях для точных измерений могут потребоваться штангенциркуль и транспортир.

Отдельного упоминания заслуживает метод заточки ручных пил с помощью электропилы. В этом случае вам понадобится сам станок, верстак и пара зажимов, так как лезвие нужно будет закрепить горизонтально.

Заточка пилы своими руками

Подготовку пилы к заточке устанавливают в тисках, челюсти которых должны быть деревянными, чтобы не повредить поверхность пилы. Пошаговая инструкция заточки пилы по дереву своими руками выглядит следующим образом:

Пила фиксируется зубьями как можно ближе к губкам тисков, но так, чтобы не нарушалось их расположение при зажатии губок под углом 90 ° к поверхности верстака. В рабочей руке файл держится за ручку, а другая рука держит наконечник на обратной стороне файла. В результате сила распределяется равномерно. Обычная ручная пила для пиления дерева затачивается под углом от 15 ° до 30 ° к зубу. Если износ не слишком большой, хорошо виден «родной» угол заточки. Угол наклона пилки к лезвию должен составлять примерно 30-45 °. Для этого встаньте так, чтобы рабочая рука была ниже поддерживающей. Файл следует растягивать только с одинаковой силой и в одном диапазоне для каждого зуба. В случае острого файла обычно достаточно от 3 до 5 движений, чтобы выправить заточку одного зуба. Таким образом пропускается одна сторона лезвия, затем она переворачивается, закрепляется таким же образом, и процесс повторяется для другой стороны.

Если во время заточки приложить неравномерное усилие или количество ударов напильником, это может привести к смещению зубов относительно друг друга, искажая их размер и форму. Ведь такая пила потребует профессиональной заточки и даже не будет пригодна для дальнейшего использования.

Заточка при помощи болгарки

При желании можно ускорить этот процесс с помощью электроинструмента. Для этого нужно закрепить полотно пилы горизонтально так, чтобы его зубья немного выступали над краем верстака, используя несколько зажимов. Чем крепче зажим, тем меньше ошибок заточки из-за вибрации. Перед использованием фрезы выполните те же приготовления, что и при ручной заточке, т. е. проверьте положение и высоту зубьев.

Для удаления слоя металла используются не шлифовальные, а отрезные, абразивные диски. Причина в том, что промежутки между зубами небольшие, и невозможно установить толстый диск, не повредив соседний зуб. Оптимальными являются отрезные диски толщиной 0,8-1,5 мм.

Во время работы необходимо носить защитные средства, как минимум, специальные очки и перчатки.

Это самая популярная модель благодаря своему дизайну. Название «двойная труба» происходит от разделения технологического кислорода на два потока. Это функциональное разделение аэробных операций.

Мы не сейфы громим, а металл режем

Верхний поток кислорода проходит с высокой скоростью через отверстие внутреннего мундштука. Это чрезвычайно важная часть станка – она ​​непосредственно отвечает за этап резки металла. Этот поток регулируется специальным клапаном, который обычно находится на внешней панели.

Второй поток кислорода поступает прямо в инжектор. Порядок действий в камере инжектора следующий: кислород поступает в камеру под высоким давлением и с высокой скоростью, создавая в камере зону разреженного давления. В этом случае кислород вводится инъекционно.

Номинальный расход газа.

Горючий газ засасывается через специальные боковые отверстия в стенках камеры – в этом случае он нагнетается. Газы смешиваются, скорость выравнивается, и, наконец, на выходе из камеры образуется поток газовой смеси, скорость которого ниже, чем у введенного кислорода, но больше, чем у выброшенного горючего газа.

На следующем этапе образующаяся газовая смесь попадает в наконечник сначала на его головку, а затем выходит через сопло между мундштуками, создавая само пламя в виде шлейфа, который нагревает металл до температуры горения. Все потоки газа регулируются собственными клапанами, расположенными вне корпуса – для подачи кислорода и отдельно для подачи топливных форсунок. В этом случае конструкция газовой горелки более сложная. Кислород попадает в него по двум линиям, третья линия занята горючим газом. В этой горелке газы смешиваются внутри головки и нет камеры. Эта система более безопасна, чем двухкамерная модель. Дело в том, что здесь нет риска так называемого «со свободным затвором», заключающимся в очень неприятном и опасном явлении: проникновении горящих газов в каналы и патрубки устройства в обратном направлении. Эта модель имеет гораздо более высокую стоимость. Помимо этого недостатка, у трехтрубной горелки есть еще один недостаток: для нее требуется очень высокое давление дымовых газов – более высокое, чем у инжекторного блока. Все стандартные размеры газовых горелок указаны в ГОСТ 5191-79. Конечно, вес и размер устройств напрямую связаны с их мощностью. Например, вес имеет два значения: модели фонарей P1 и P2 весят 1,0 кг, а мощная модель P3 весит 1,3 кг и ни на грамм больше и не меньше. Кстати, тип топливного газа тоже связан с мощностью и габаритами. В то время как мощные фонари P3 работают только со смесью кислорода и пропана, меньшие модели P1 и P2 могут работать с любым типом газа. Помимо классических моделей с разной мощностью существует отдельная категория, так называемые Вставные газовые резаки со специальной маркировкой RV. По ГОСТу их называют очень странными: насадки для газовой горелки для резки металла. В целом они отличаются от обычных фонариков: смешение горючей смеси и кислорода происходит на самом кончике. По весу эти устройства намного легче фонариков. PB1 весит 0,6 кг, а PB2 и PB3 – всего 0,7 кг. Эта кажущаяся легкость не должна вас смущать. Однако не будем забывать, что это головки фонарика, и они весят почти так же, как обычные фонарики. Так в чем же польза? Преимущество в том, что вы можете добавить их к имеющемуся фонарю и таким образом сэкономить деньги. И компактность комплекта, упакованного в специальный футляр. И еще одна важная деталь о природе горючего газа. Дело в том, что ацетилен намного дороже пропана. А вот ацетилен гораздо более востребован для сварки металлов: горелка с ним дает пламя с температурой выше 400 ° C, чем то же со смесью кислорода и пропана. Сегодня на рынке представлено множество переносных версий автогенных горелок – вот как они устроены. Они продаются в качестве приставки к компактному баллону с цветным газом. Однако по своей сути и принципу действия они являются горелками. Большинство из них не превышают температуру пламени 1300 ° C. Конечно, есть переносные модели «профессионального» диапазона – горелки цангово-гильзные, которые дают температуру горелки выше – до 2000 – 2500 ° C, что в целом аналогично показателям классической пропановой оксикарбонатной горелки. Но физика есть физика: даже в этих моделях отсутствует главный компонент, который разрезает металл – поток кислорода, который окисляет этот металл.

Без матчасти никуда

Чем хороша портативная газовая горелка? Для резки легкоплавких металлов или сплавов, таких как олово, латунь, бронза, медь. Но даже эти «детские» версии не режут, они тают. По этой причине компактные горелочные головки чаще используются для пайки или сварки небольших деталей из цветных металлов. Это могут быть детали бытовой техники, например холодильники и кондиционеры. Одним словом, сварка, а не горелка.

В любом случае будьте осторожны при выборе таких моделей, не всегда их предполагаемая «портативность» в конечном итоге оправдана.

Ниже представлен блок полезной информации, которая поможет вам лучше разобраться в характеристиках и технических характеристиках фонарей:

Муфты доступны из латуни и алюминия. Латунные версии более долговечны. По возможности выбирайте модели с алюминиевыми ручками, а не с пластиковыми, каким бы термостойким ни был пластик, он будет «плавать» быстрее алюминия.

Ручка должна быть достаточно массивной: диаметром не менее 40 мм.

Клапаны должны нормально работать. Это означает, что их можно легко повернуть.

Виды газовых резаков

Устройства с рычажным приводом удобнее и экономичнее в использовании, экономят газ.

Штоки клапанов должны быть изготовлены из нержавеющей стали, а не из латуни, которая имеет слишком короткий срок службы. Есть «комбинированные» варианты, по прочности они занимают среднюю позицию.

Лучшими материалами для корпуса горелки являются металлы: латунь, медь, нержавеющая сталь. Мы помним, что ацетиленовые горелки дороже. Следует учитывать материал деталей, находящихся в прямом контакте с горючим газом, перед их смешиванием в камере резки. Примечание: нельзя изготавливать из меди или медных сплавов с содержанием меди не менее 65%. Если прибор разобран, то лучше: его легче чистить и ремонтировать. Только медь! Только внешний мундштук из меди! Собственно внутренний мундштук ацетиленовой горелки также должен быть из меди. Но в металлических горелках с кислородом он должен быть из латуни. Вот такие нюансы.

Уточняйте состояние запасных частей и расходных материалов у своего дилера.

Инструкцию по эксплуатации фонарика можно разделить на общие и профессиональные «небольшие» примечания, которые на самом деле являются очень ценными практическими пособиями.

Стол для резки металла с резаком.

Перво-наперво: Только со сварочной маской! Единственный способ работать с любым резаком – это носить сварочную маску или специальные защитные очки. Работа с газовым резаком – занятие, сопряженное со многими рисками – соблюдайте правила безопасности на реальной, а не детской работе. Выбираем одежду и перчатки с огнестойкими свойствами. Если нет, ну, по крайней мере, не носите синтетическую одежду в качестве минимального требования. На рабочем месте всегда должен быть в наличии огнетушитель с соответствующим сроком годности и т. Д. Также поблизости должно быть размещено противопожарное оборудование в соответствии с правилами пожарной безопасности.

Перед началом работы следует вооружиться:

Линейка, специальный карандаш, угольник и рулетка; Специальная зажигалка, которая обычно идет в комплекте с устройством.

Принципиальная конструкция газового резака

При работе важно выбрать правильную позу. Пламя горелки должно быть обращено к подающим шлангам. В свою очередь, шланги следует размещать так, чтобы они не мешали процессу.

Инжекторный или двухтрубный резак

Еще одно правило безопасности: газовые баллоны во время работы не должны находиться ближе 5 метров от пользователя.

Вентиляция во время стрижки должна быть отличной, а работу лучше проводить на открытом воздухе.

Пол в мастерской должен быть бетонным или земляным.

Если вы долгое время не работали с горелкой или начинаете использовать новый прибор, проверьте каналы: они должны быть чистыми. Вы также должны всегда проверять уровень вакуума в камере, который создается кислородом. Сначала отсоедините пропановый шланг – делайте это при закрытых вентилях горелки и баллона. Затем откройте вентиль кислорода и газа на баллоне с рабочим давлением. Проверить форсунку просто: приложите палец к газовой арматуре, если все в порядке, вы почувствуете всасывание воздуха в этом клапане. Вы закрываете кислород, все клапаны, а затем подсоединяете газовый шланг к горелке: можно работать.

Схема резки металла резаком.

Этапы резки пропановой горелки:

Безинжекторный или трехтрубный газовый резак

Сначала кислородный баллон: установите рабочее давление.

Затем баллон с топливным газом: также установить рабочее давление. Ориентиром является давление кислорода. Давление пропана должно быть примерно в десять раз ниже. Если машина трехтрубная, разница будет в пять раз.

Медленно откройте кислородный и газовый вентили, зажгите газ и используйте вентили, чтобы сформировать головку горелки с горящим пламенем.

Стандарты и габариты

Ручной газовый резак готов к работе, теперь резаком выполняется правильная резка металла.

Струя горящего кислорода начинает поступать к месту возгорания. Если металл достаточно горячий, сразу начинается желаемая реакция. В этом случае давление подачи кислорода может быть увеличено до тех пор, пока металл не будет полностью разрезан.

Вставные газовые резаки:

Теперь Autogen можно перемещать в желаемом направлении – по линии запланированного реза. Скорость движения следует определять на постоянной основе, она будет зависеть от того, как капают искры и шлак или выдуваются из факела.

После завершения резки внимательно проверьте рабочую зону на наличие следов расплавленного металла. Не дай бог, не наступайте на них – они обожгут даже толстую подошву вашей обуви.

Элементы охлаждаются водой или естественным путем.

После завершения кроя необходимо завершить рабочий процесс, который так же важен, как и начало работы.

Портативные модели: малому кораблю – малое плавание

Сначала закрывается кислородный клапан.

Затем закройте клапаны пламени – сначала пропановый клапан, затем кислородный клапан.

Затяните клапаны на цилиндрах.

Освободите газовые шланги: откройте, а затем закройте клапаны смеси отопления на приборе.

Как выбрать резак получше?

Самое главное, запомнить четыре простых слова – «заводские настройки газового резака». Вы не только помните их, но и действительно уважаете. Дело в том, что производители таких устройств обязательно проводят тюнинг как последний этап сборки изделия.

Этого более чем достаточно, и в дополнительных мерах работник с газорезом не нуждается. Любые «художественные», любительские модификации просто недопустимы, так как приводят не только к ухудшению качества устройства, но и к серьезным опасностям, таким как взрыв оборудования на рабочем месте. Опять же: настройка газовой горелки – это заводская работа. Схема использования сварочной горелки. Перед началом работы с новой машиной начните сборку и проверку работы в соответствии с руководством по эксплуатации, которое всегда прилагается ко всем моделям. Следуйте только инструкциям в руководстве – это так просто. Только после того, как они будут выполнены, можно приступить к использованию устройства. Несколько слов о тотальных запретах. Категорически запрещено: Продуть пропановый шланг кислородом. Обмен змей друг с другом. Если вы потеряли руководство по эксплуатации или не можете его прочитать, вот краткие общие инструкции по запуску и эксплуатации газового резака: Устанавливать газовый резак по металлу только после визуального осмотра всех важных мест. Резиновые уплотнения должны быть в идеальном состоянии – проверьте и при необходимости замените. Кислородный клапан – один из важнейших компонентов всего устройства. Никаких следов масла или смазки!

Советы бывалых: как пользоваться

Газовые соединения должны быть оборудованы специальными клапанами, описанными выше. Их состояние также должно быть безупречным, при обнаружении даже самого маленького дефекта его необходимо удалить мягкой пилкой.

После визуального осмотра газового резака необходимо установить следующие редукторы: синий редуктор для кислородного баллона, красный редуктор для пропанового баллона.

Если машина инжекторного типа, необходимо проверить эффективность операции впрыска, как описано выше.

К баллону подключается пропановый шланг, за которым идет горючий газ. Как и многие другие приспособления для сварки, ковки или других операций по металлообработке, соорудить газорезку своими руками можно – это несложно. В то время как рынок предлагает широкий выбор моделей с разной степенью сложности конструкции, самодельный резак по металлу лучше всего делать простым и компактным. Следующий пример даст вам хорошее представление о работе и конструкции газового резака, другими словами, вы узнаете, как его сделать. А пока мы делаем облегченную версию для резки медных проводов. Как устроен факел? Вот что вам понадобится для изготовления самодельной машинки: аквариумный компрессор; зажигалка газовый баллон; игла шарового насоса; капельница с медицинской иглы – две; медная проволока; паяльник с принадлежностями;

термоклеевой пистолет;

Мелкая шлифовальная машина;

съемная ниппель от автомобильной камеры. Просверлите отверстие в игле помпы для маленькой медицинской иглы с заточенным кончиком. Это место пропаяно медной проволокой для полной герметизации. Воздух из компрессора и пропанового баллона продувается как обычно под давлением. Зажимы для капель действуют как клапаны, регулирующие пламя горелки. Подводя итог, хотим еще раз напомнить об ответственности, связанной с работой с газом, которая сопряжена с серьезными рисками. Если вы новичок в работе с газом, лучшим решением будет работа с опытным специалистом.