Ленточный фундамент: что это такое, его достоинства и недостатки, этапы строительства (от расчетов до гидроизоляции)

Ленточный фундамент: что это такое, его достоинства и недостатки, этапы строительства (от расчетов до гидроизоляции)

Что собой представляет бутовый ленточный фундамент, как его возводят?

По технологии возведения ленточного фундамента из бутового камня можно возвести небольшой дом в 1 или 2 этажа.

Этот каркас размещается под всеми внешними стенами здания и под несущими внутренними перегородками, определенными в проекте.

Это достаточно простой и доступный вариант для частного домостроения.

Что это такое?

Что отличает фундамент Бьютта от обычного ленточного фундамента, так это то, что вместо усиления в качестве силы сцепления используется натуральный камень, широко известный как «башмак». Он обеспечивает прочное соединение с бетоном, что гарантирует прочность монолитной конструкции.

Не путайте изношенный бетонный фундамент с изношенным ленточным фундаментом. В первом типе соотношение раствора к натуральному камню составляет 1: 1. Для второго типа соотношение 4: 1.

Плюсы и минусы

Плюсы:

    надежность и долговечность конструкции: использование прочного бута позволяет конструкции прослужить более 150 лет; высокая стойкость к истиранию: он не будет поврежден ветром и погодными условиями, а также под воздействием УФ-излучения, температуры или других факторов; водонепроницаемость: камень, в отличие от обычного монолита, имеющего пористую структуру, более плотный, поэтому не впитывает воду и поэтому не будет поврежден влагой; эстетичный вид: готовый плинтус не требует дополнительных отделочных работ; экономичность: это достаточно дешевый строительный материал. Единственное, что может увеличить расходы, – это транспортные расходы, если месторождение находится на значительном удалении от строительной площадки; Возможность самостоятельной работы без привлечения специализированных организаций и специализированного оборудования; Экологичность: натуральная брусчатка полностью безопасна для здоровья.

дефекты:

    требуются точные расчеты; трудоемкий и трудоемкий процесс.

Область применения

Использование балласта такого типа возможно только на твердых почвах с низким уровнем грунтовых вод. Если грунт подвержен сезонному промерзанию или если грунтовые воды касаются фундамента, этот метод нельзя использовать.

Следует провести анализ, чтобы определить состав грунта и его пригодность для данного типа строительства. Эти данные также будут полезны при проектировании и расчетах.

Несколько советов по устройству

Некоторые продвинутые мастера могут оформить конструкцию в виде трапеции: широкое основание первых слоев постепенно переходит в установленную ширину фундамента сверху. Этот прием увеличивает устойчивость кадра.

Точные и идентичные примеры блоков – довольно дорогое удовольствие, а найти их непросто.

Поэтому чаще используют брусчатку разного размера, которую впоследствии можно подогнать под необходимый размер.

Ровная поверхность валунов позволяет использовать меньше раствора при заполнении пустот. Более плотная посадка создает более прочный дизайн.

Несмотря на хорошую устойчивость камня к влаге, на стены засыпанной части каркаса следует нанести слой гидроизоляции, состоящий из рубероида и шпатлевки.

Этапы и технологии монтажа

Как и любой ленточный фундамент, технология возведения обуви состоит из аналогичных этапов:

Дизайн – расчет и чертеж предлагаемого плана фундамента. Подготовительная часть – рытье траншеи, устройство песчано-гравийной подушки, гидроизоляция подземной части. Основное построение – укладка первого и последующих рядов.

Инструменты и материалы

Для создания такого фундамента не требуется специального оборудования, но необходимы специальные инструменты:

    Лопаты – для рытья траншеи (в случае рытья траншеи целиком лучше задействовать экскаватор и использовать лопату после завершения земляных работ); молоток – для укладки брусчатки; бетономешалка – для производства бетонной смеси; ящик для раствора на месте кладки; желоба – для опускания ящиков и сырья; лестницы – для входа в шахту.

Расчеты

При возведении этого каркаса очень важно произвести правильные расчеты. В первую очередь, это позволит вам заказать нужное количество материала. Чтобы узнать правильное количество, необходимо заранее рассчитать ширину, высоту и общую длину раздвижной опоры.

Минимальные размеры каменного фундамента следующие

    ширина – 35 см и более; глубина траншеи – 70 см общая высота с сиденьями – 1,6 м; Длина – измеряется от готового рисунка.

При выборе этих параметров необходимо учитывать ожидаемые нагрузки на готовый фундамент, а также состав грунта, на котором планируется строительство, а также природно-климатические особенности местности.

Читайте также:  Простые слова: как установить сушилку, установленные на потолок?

Если есть сомнения в правильности расчетов, следует обратиться к специалисту, так как от этого напрямую зависят качественные характеристики возведенной конструкции.

Порядок расчета количества использованного сырья:

Исходя из известных параметров длины и ширины, рассчитать площадь предстоящей конструкции несложно. Разделите площадь рамки на примерный диаметр выбранного камня и вы получите необходимое количество материала для одного ряда. Исходя из известной высоты основания и примерной высоты валуна, вы можете рассчитать, сколько рядов вам нужно уложить. Умножая количество рядов на количество сырья, необходимого для каждой строки, мы получаем общее количество материала для полной компоновки запланированной структуры.

Пример: пусть ширина фундамента составляет 0,35 м, длина – 150 м, высота – 1,6 м. Размеры бутового камня 35х15 см. Затем:

    0,35 м * 150 м = 52,5 м2 – площадь фундамента; 52,5 м2 / 0,35 м2 = 150 шт – количество сырья на одну линию; 1,6 м / 0,15 м = 11 рядов; 150 * 11 = 1650 шт – количество камней для построения целостной конструкции.

Этот метод используется, когда размер используемого горного материала примерно одинаков.

Если для строительства планируется закупить брусчатку разных размеров, расчет можно произвести по тоннажу. Известно, что средняя масса брусчатки на 1 м3 составляет 1,8 тонны.

Сначала на основании известных параметров конструкции необходимо рассчитать объем всего фундамента. Для этого просто умножьте длину на ширину и высоту (0,35x150x1,6 = 84 м3). А затем разделите полученный объем скелета на объем кукурузы, использованной для выращивания 1 м3 (84 м3 / 1,8 т = 47 м3).

Выбор камня

Прочностные характеристики готовой конструкции напрямую зависят от выбора образца соответствующего качества. Чтобы проверить пригодность валуна, постучите по нему. Резонирующий звук с эхом – залог силы. Приглушенный звук говорит о том, что он вот-вот развалится, потому что его структура уже повреждена.

Среди камней стоит поискать подходящую брусчатку. Это может быть:

    гранит доломит базальт диорит, ракушечник песчаник известняк и другие.

Куски камня должны быть большими от 35 см до полуметра и «рваными» для лучшего склеивания.

Подготовительные работы

Первым делом на исходном чертеже отметьте место, где будет построено здание. Тогда идите к земляным работам и сделайте раскоп.

Если в доме планируется построить подвал, следует вырыть траншею, покрывающую всю поверхность будущего строения. Траншея должна иметь запас по ширине для облегчения образования и расширения днища фундамента.

Нижняя граница траншеи должна быть на 30 см и более ниже уровня промерзания грунта. Более глубокая структура добавляет конструкции прочности и долговечности при резких перепадах температуры.

Если грунт в траншее имеет тенденцию к крошению, требуется дополнительная опалубка, чтобы предотвратить попадание грунта в раствор. Это предотвратит последующее нарушение целостности конструкции.

Песчано-гравийная подушка

Блоки нельзя класть на неподготовленную поверхность. Требуются раскопки:

Положите подушку из песка и гравия толщиной от 10 до 30 см. Для лучшего уплотнения песок следует смочить водой. Укладка гидроизоляционной мембраны. Укладка бетонного основания из раствора В7 толщиной 10-15 см.

Приготовление подходящего раствора

Для сооружения основания потребуется большое количество бетонной смеси, поэтому для его перемешивания лучше всего использовать бетономешалку.

Порядок действий следующий:

    заливается сухая смесь песка и цемента в пропорции 3: 1; Добавлено 5 частей щебня; При перемешивании добавляют небольшую струю воды.

После добавления каждого компонента перемешайте раствор до однородной массы. По консистенции готовая смесь должна быть похожа на «сметану». Для заполнения промежутков между заливаемыми материалами лучше использовать бетонный раствор, имеющий наибольшую прочность.

Щебень имеет свойство забирать тепло от раствора, если его заливать в холодную погоду. Чтобы смесь не теряла связывающих свойств, строить конструкцию лучше в теплую погоду.

Выкладывание первого слоя в траншею

Для первого слоя выберите хорошие кусочки примерно такой же формы. У них также должна быть более гладкая поверхность. Это предотвратит повреждение подстилающей гидроизоляционной мембраны кровли.

При укладке расстояние между отдельными блоками должно составлять 5-7 см. Все оставшиеся щели необходимо залить бетоном.

Во время строительных работ следует использовать чистые валуны. Для этого его предварительно необходимо очистить от глины, грязи и других загрязнений. И перед укладкой его необходимо смочить для лучшего сцепления.

Читайте также:  Как заточить ручную пилу по дереву и точить зубы в домашних условиях

Выкладка последующих линий

Только после высыхания первого слоя следует прокладывать следующие линии. Если для строительства используются камни разного размера, по краям лучше укладывать большие куски, а центр заполнить более мелкими блоками.

Укладка валунов аналогична кладке кирпичей. Их также регулируют при укладке молотком. То же самое относится к положению одного объекта в ряду, чередующегося аналогично кирпичу.

Если кладка будет производиться над уровнем земли, то для внешней аллеи лучше выбрать красивые и ровные блоки, так как при такой конструкции не предусматривается дальнейшая отделка плинтуса.

Последний слой поверх плинтуса – это слой армированной стяжки, которая укрепит конструкцию и выровняет ее для последующего монтажа стен.

Готовый фундамент нужно месяц хорошо просушить под слоем рубероида, а стены возводить через год, когда цоколь выдержит все погодные изменения и достигнет своего окончательного положения.

Гидроизоляция

Из вышесказанного следует, что гидроизоляция такого основания необходима только в качестве грунтовки и ниже уровня земли. Открытая верхняя часть не требует дополнительной гидроизоляции.

Видео по теме статьи

В видео разъясняются преимущества ленточного фундамента из натурального камня:

Заключение

Несмотря на кропотливый строительно-монтажный процесс, бутовый фундамент заслужил хорошую репутацию благодаря своим прочностным характеристикам и довольно часто используется при строительстве небольших коттеджей.

Строительство домов

Как забить гвоздь?

Казалось бы, ответ на этот вопрос должен знать каждый уважающий себя мужчина.

Но действительно ли все так просто, когда вы слышите о сломанных досках, отслоившейся штукатурке, согнутых ногтях и ушибах пальцев? Может, есть еще какие-то правила, нюансы и секреты этой «манипуляции»? Попробуем выяснить.

Оглавление

У каждого гвоздя свой молоток Основные секреты забивания гвоздей Как правильно забить дюбель под гвоздь?

Каждому гвоздю – свой молоток

Самые распространенные столярные молотки бывают четырех размеров:

    МСТ-1 (ручка – 25-28 сантиметров, рабочая часть – 9 сантиметров, вес 250 грамм) предназначена для забивания гвоздей в пакеты и обои (длиной до 40 миллиметров); МСТ-2 (ручка 30-32 см, рабочая часть 11 см, вес 500 гр.) Предназначена для забивания более крупных креплений. Самый универсальный инструмент; МСТ-3 (ручка 30-32 см, рабочая часть 12 см, вес 800 грамм) выполняет те же задачи, что и МСТ-2, но тяжелее; МСТ-4 (ручка – 35-37 см, рабочая часть – не более 13 см, масса 1000 грамм) предназначена для забивания крупных (длиной более 80 миллиметров) гвоздей и дюбелей.

Гвоздь для обоев, конечно же, подойдет и с четвертым молотком, но работать с соответственно большим молотком гораздо удобнее.

Основные секреты забивания гвоздей

Начинайте забивать молотком легкими ударами, только убедившись, что гвоздь сидит правильно. Держите молоток за конец стержня и сосредоточьтесь на шляпке гвоздя. Помните, что чем меньше ударов «получит» гвоздь, тем лучше и увереннее он будет держаться. Достаточно трех-четырех ударов запястьем и двух-трех твердых ударов локтем. Если вы работаете с деревом, следите за тем, чтобы диаметр гвоздя не превышал четверти толщины доски. В случае тонкой доски стоит затупить изделие, откусив кончик кусачком. Волокна будут мнаться и рваться, но древесина не раскалывается. Чтобы сделать прочное соединение между двумя досками, гвозди должны быть выбраны таким образом, чтобы они могли полностью проникнуть в первую доску и проникнуть как минимум на одну треть второй доски. Если гвозди забить под углом друг к другу, прочность конструкции увеличится еще больше. При необходимости смажьте кончик ногтя воском или мылом, и он заработает как часы. Не рекомендуется забивать большое количество гвоздей в одну линию в непосредственной близости друг от друга – доска расслоится. Крепкий молоток можно использовать в качестве опоры для суставов, находящихся в равновесии. Чтобы длинный гвоздь из твердой древесины не погнулся, держите гвоздь плоскогубцами близко к голове. Если необходимо установить крепеж близко к краю пластины, обязательно заделайте этот участок пробойником и молотком. Инструмент для забивания гвоздей можно использовать для забивания гвоздей практически в любую штукатурку – просто приложите их к шляпке гвоздя и ударьте молотком. Если для этой цели использовать только молоток, вмятины в этой области не избежать. Перед тем, как забить гвоздь в стену обоев, сделайте в обоях Х-образный надрез с помощью ножа. Осторожно раздвиньте углы, установите фиксирующее изделие и спрячьте углы. Перед тем, как прибить гвозди к телефонным проводам, их нужно сначала прибить посередине, аккуратно, чтобы они не касались проводов проводов. Многие мастера часто задаются вопросом, как забить гвоздь вручную. Забить вручную крепеж в дерево или бетон невозможно, что очевидно любому здравомыслящему человеку. Но песок, землю или глину можно подделать вручную. Самое главное – быть осторожным и уверенно манипулировать. Простая булавка для белья поможет «новичку» уберечь пальцы от удара молотком.

Читайте также:  Уличные горшки - изготовление своими руками из бетона, дерева, фото, видео

Самый частый вопрос, как забить гвоздь, возникает при работе с труднодоступными местами на поверхности. Например, когда необходимо установить застежку в нише. Однако все, что вам нужно, это стальной сердечник и металлическая труба, и проблема исчезнет. Взгляните на фото и убедитесь сами.

Изделие можно установить в труднодоступном уголке с помощью гайки и болта:

    немного надеть гайку на болт; поместите это «приспособление» на кончик шляпки гвоздя; вбейте гвоздь в головку винта.

При изготовлении поделок или ремонте деревянной мебели часто приходится обращаться к дюбелям – большим деревянным гвоздям. Конечно, их не стоит забивать так «просто», как стальные гвозди. Сначала просверливаем отверстие, наносим клей и только потом забиваем дюбель.

Как правильно забить дюбель гвоздь?

Для бетона:

    место для отверстия разметить молотком и перфоратором; С помощью молотка просверлите отверстие на необходимую глубину. Примечание: на поверхности сверла нанесена маркировка диаметра – она ​​должна совпадать с маркировкой на штифте. Глубина отверстия должна превышать длину дюбеля примерно на 5 миллиметров;

Перфоратор можно использовать для бетонных работ только тогда, когда перфоратор невозможно «достать».

    Удалите остаточную пыль пылесосом; использовать молоток для углубления ручки дюбеля; Забейте гвоздь из «комплекта» на необходимую глубину, оставив несколько миллиметров от головки для подвеса.

для кирпича:

    Обозначьте лучшее место для дюбеля, помня, что он должен находиться в середине кирпича. Дело в том, что грузило затирка совсем ненадежна, поэтому лучше не рисковать; Кирпич необходимо предварительно просверлить перфоратором. Начинайте осторожно и медленно, чтобы не растрескать стену. После преодоления односантиметрового «барьера» скорость дрели можно увеличить до нормальной; Убрать из ямы пыль и кирпичный мусор; забиваем ручку и гвоздь.

в кафеле / ​​керамической плитке:

    отметьте точку входа штифта маркером. Это может быть как поверхность плитки, так и затирка; разметить поверхность саморезом по металлу. Постучать очень легко, проникая не более чем на 0,5 миллиметра эмали; С помощью перфоратора и сверла по металлу (диаметром 3 мм) просверлите всю толщину плитки; Завершите отверстие до нужного размера; Просверлить стену под плитку согласно инструкции для бетона или кирпича; Осторожно установите дюбель.

в гипсокартоне:

    Перед тем, как забить гвоздь в гипсокартон, следует хорошенько подумать, не повредите ли вы таким образом поверхность. Если груз должен быть тяжелым, этот материал не лучший выбор для поддержки; Для более легких предметов подходят застежки molly, специально разработанные для подложек с низкой несущей способностью; проделайте в поверхности отверстие подходящего диаметра; во время постукивания вдавить застежку в отверстие как можно глубже; затяните винт отверткой или вручную.

Вот и все. Теперь вы знаете, как правильно забить дюбельный гвоздь и обычный гвоздь. Желаем безопасного строительства! И берегите пальцы!

Ссылка на основную публикацию