Линия лазерного уровня для крепления багета

Как правильно крепить багет при монтаже каркаса для натяжных потолков

Крепление багета для натяжных потолков — один из самых ответственных этапов монтажа. От него зависит качество и долговечность поверхности. Рассмотрим подробно, как правильно закрепить каркас и выбрать профиль. Также разберем нюансы монтажа в зависимости от поверхности стен.

Виды багетов

Профили для натяжных потолков различаются по материалу, способу крепления и типу фиксации полотна. По материалу багеты делятся на пластиковые и алюминиевые. Они отличаются характеристиками и преимуществами.

К плюсам ПВХ-багетов относятся:

  • гибкость, благодаря которой изделия плотно прилегают к неровным стенам;
  • низкая стоимость;
  • лёгкость, снижающая расходы на транспортировку;
  • простота в монтаже (проще закручивать саморезы, не обязательно предварительно сверлить);
  • безопасность для обстановки (не повредит новые обои или дорогую мебель).
  • недолговечность (10-15 лет без замены полотна, а если придётся снимать плёнку через 5-7 лет, понадобится новый багет);
  • хрупкость (выдерживает не больше 50 квадратных метров полотна);
  • иногда встречается излишняя мягкость, из-за которой профиль деформируется при монтаже (недочёты можно закрыть плинтусом, заглушкой не получится);
  • повышенная жёсткость также относится к минусам: багет ломается в углах, от передней полки при монтаже откалываются куски, поэтому приходится заменять часть элементов;
  • большое количество продукции низкого качества.

Плюсы алюминиевого багета:

  • прочность (не деформируется, даже на неровных стенах легко выдержать каркас по уровню);
  • возможность установить натяжной потолок любого размера;
  • плотное прилегание к стене (сочетается с маскирующей вставкой);
  • экономия на крепеже (саморезы вкручиваются реже);
  • долговечность (даже при замене полотна через 10-15 лет).

Но есть и минусы:

  • высокая стоимость;
  • сложность крепления на гипсокартон (приходится чаще сверлить каркас, что увеличивает общее время работы);
  • трудности при демонтаже полотна (передняя полка отгибается, и маскировочную заглушку невозможно вставить обратно);
  • проводимость электрического тока (опасность поражения во время установки).

По способу крепления багеты бывают стеновые, потолочные и универсальные. Первый вариант используется чаще всего. Стеновой профиль позволяет выдержать разное расстояние от чернового перекрытия до полотна. Можно смонтировать встроенное освещение, спрятать балки или коммуникации, проходящие по потолку.

Потолочные профили меньше всего «съедают» высоту комнаты. Но поскольку крепятся непосредственно к плите перекрытия, возможности регулировать уровень горизонтальной плоскости нет. Поэтому такой каркас ставят только на идеально ровный потолок.

Универсальный профиль применяется для помещений со сложной геометрической формой, встроенной мебелью и объёмными конструкциями. Крепится как к стенам, так и к потолку.

Также выделяют разновидности каркаса в зависимости от системы фиксации полотна. Для ПВХ-плёнки используется гарпунное или штапиковое (клиновое) крепление, багеты выпускаются как пластиковые, так и алюминиевые. Для натяжки ткани применяются только клипсовые пластиковые профили либо штапиковые. В зависимости от системы крепления полотна различается конструкция багетов, но на технологию монтажа это никак не влияет.

Как правило, при установке натяжных потолков каркас всегда делают из стеновых багетов. Другие виды используют, только когда нет возможности прикрепить профиль к стене. Если площадь помещения больше 50 м² применяют исключительно алюминиевые багеты, в остальных случаях подойдут пластиковые. Система крепления выбирается в зависимости от материала полотна.

Подготовка инструментов и материалов

Для работы понадобятся:

  • стремянка;
  • лазерный нивелир или гидроуровень;
  • рулетка;
  • карандаш;
  • малярный шнур;
  • перфоратор и сверло диаметром 6 мм;
  • шуруповёрт;
  • молоток;
  • ножовка.


Перед установкой необходимо купить достаточное количество профиля. Для правильного расчёта поступают так:

  1. Определяют периметр помещения в метрах. В прямоугольных комнатах достаточно измерить длину и ширину, результат складывают и умножают на 2. при более сложной форме придётся измерять все стены.
  2. Полученное значение делят на 2,5 метра (длина стандартного профиля) с округлением в сторону большего числа.
  3. Прибавляют 10-25% для запаса на изгибы, подпилы и ошибки при монтаже. Чем сложнее конфигурация, тем больше стоит добавить.

Теперь рассчитаем количество шурупов и дюбелей. Шаг крепления должен быть не больше 15 см, для алюминиевого профиля допустимо увеличить расстояние до 20 см. Учитывая это, можно определить необходимое количество саморезов и дюбелей. Крепёж тоже лучше брать с запасом. Понадобятся саморезы 5х40 мм и пластиковые дюбели 6х50 мм, а также алюминиевый скотч для обработки стыков багета.

Монтаж каркаса для натяжного потолка

Рассмотрим установку наиболее распространённого вида профиля — стенового с гарпунной системой крепления. В целом технология монтажа пластикового и алюминиевого багета одинаковая. В некоторых моментах есть различия, их обязательно поясним. Процесс включает три основных этапа: разметку, крепление багета и обработку стыков. Рассмотрим каждый из них подробнее.

Разметка

На этом этапе удобно пользоваться лазерным уровнем. Инструмент устанавливают так, чтобы простреливались все закутки. Иногда это невозможно из-за сложной конфигурации помещения. Тогда нивелир переносят и ставят новые отметки, ориентируясь на старые.

Работы проводят следующим образом:

  1. Сначала нужно определить высоту стен, а для этого — сделать замер от пола до потолка в каждом углу.
  2. От самого низкого откладывают необходимое расстояние. Минимальное — 5 см, при монтаже встроенных светильников или больших перепадах высоты будущий потолок может опуститься на 10-15 см.
  3. Далее делают отметки на том же уровне во всех углах.
  4. Затем необходимо провести линии вдоль стен. Для этого удобно использовать малярный шнур. Концы держат около меток, верёвку оттягивают и резко отпускают. На стене останется ровная линия.

Выбор лазерного уровня для натяжного потолка

Вступление

В качественном современном ремонте большое внимание уделяется ровности всех поверхностей. И натяжной потолок в этом плане не исключение. Для построения ровной и правильной плоскости потолка используется лазерный уровень. На рынке представлено немалое количество различных нивелиров. Есть как бюджетные модели, так и уровни профессионального класса. Дешевые нивелиры не обладают одной важной функцией: самовыравниванием. Любой более-менее профессиональный уровень имеет функцию самовыравнивания плоскостей.

Так же немаловажными характеристиками являются: толщина луча, дальность и яркость, погрешность показания. Чем лучше этот показатель – тем уровень дороже. Но не стоит переплачивать за чрезмерные показатели, для установки натяжного потолка вполне хватает средних значений.

Рассмотрим несколько популярных моделей в порядки убывания цены, которые отлично подходят под соотношение цены и качества и достойны попасть в набор Вашего инструмента.

Лазерный уровень Stabila Lax 50

Довольно популярная модель лазерного уровня. На данный момент, пожалуй, лучшее предложения на полках магазинов. Обладает достаточно мощным лучом и хорошей дальностью в 10 метров. При этом толщина линии вполне подходит для нужд установщика натяжных потолков. Небольшое расстояние от верхнего края уровня до горизонтального луча позволяет максимально высоко производить разметку. К тому же это представитель класса самонивелирующихся уровней.

В комплекте с уровнем поставляется удобная распорная штанга, которая легко трансформируется в треногу. Благодаря такой штанге уровнем может работать и один мастер, не прибегая к разметке помещения малярным шнуром. Погрешность у такого уровня стандартна для устройств данного класса, она составляет всего 0,5 мм/м. Отлично подходит для монтажа багета!

Такой уровень без труда прослужит с десяток лет. Он устойчив к падениям, а потому луч не сбивается даже спустя нескольких лет активной эксплуатации. Для питания устройства понадобятся 3 батарейки класса АА. Хватает их на 30 часов непрерывной работы. При отклонении луча от плоскости более чем на 4 градуса, уровень не издает ни каких звуковых сигналов, а лишь начинает моргать лучом.

  • Удобная штанга
  • Возможность работать одному
  • Приемлемая цена

Лазерный уровень Bosch PLL 360

Вторым в нашем списке идет лазерный нивелир фирмы Bosch. В продаже такой уровень представлен двумя наборами комплектации. В первом он поставляется с разборной штангой. Второй вариант – уровень с магнитным держателем. Такой держатель надежно фиксирует прибор на любой вертикальной металлической поверхности. С обеими моделями в комплекте идет неплохой тканевый чехол.

По характеристикам данный экземпляр не уступает предыдущему аппарату. Дальность луча у него составляет все те же 10 метров. Но, учитывая его обхват горизонтальной плоскости в 360 градусов, легко расширяется до 20 метров. Погрешность показаний у этого уровня составляет 0,4 мм/м, что весьма неплохо для его цены. Питается данный прибор от 4-х батареек класса АА, это вызвано радиусом проекции в 360 градусов.

Так же отличительной чертой такого уровня выступает минимальное расстояние от верхнего края прибора до луча горизонтальной плоскости. Но при всех своих достоинствах он имеет и небольшой недостаток: большие габариты. Даже в сравнении со Stabila Lax 50 он довольно-таки массивен. К тому же это “зеленая” серия Bosch, ориентированная на новичков и полупрофессионалов. Она не так устойчива к падениям и длительной эксплуатации, и появление погрешности в показаниях уже через пару лет для него устоявшаяся норма. Но он не плохо подходит для выравнивания закладных под светильники и люстру в одну плоскость

  • Минимальное расстояние от верхнего края до плоскости
  • Зона покрытия горизонта в 360 о
  • Удобная магнитная подставка

Лазерный уровень Bosch PCL 10

И третий экземпляр нашего обзора то же представитель фирмы Bosch, но уже начального класса. В продаже он также представлен в двух комплектациях: голая модель и модель со штативом. В первый набор входит только сам прибор и чехол к нему. Для работы вдвоем, по большому счету, больше ничего и не нужно. Штатив из второй комплектации совсем не подходит для работы по натяжным потолкам. Высота такой треноги всего 110 см.

Характеристиками он тоже не выделяется. Стандартная погрешность в 0,5 мм/м. Достаточно яркий луч, но линия, которую рисует лазер, довольно толстая. К такой линии стоит приноравливаться. Угол рассеивания у него тоже стандартен, он составляет 120 градусов. Дальность все та же 10 метров. Огромным плюсом такого уровня является его низкая цена. Пожалуй, это наилучший представитель низкого ценового диапазона.

Не стоит забывать, что данный уровень – это прибор начального уровня. Им можно пользоваться при установке простых натяжных потолков. Но для сложных уровневых конструкций все же лучше подобрать аппарат по качественнее. Он выполнен в прорезиненном корпусе, что препятствует попаданию внутрь пыли и грязи. Но уровень довольно плохо переносит падения и тряску во включенном состоянии, поэтому требует к себе бережного обращения. К плюсам можно отнести удобную форму и маленькие габариты.

Подведем итог. Мы рассмотрели самые популярные и яркие модели лазерных уровней, которые используют для установки натяжных потолков. На самом деле на рынке представлено очень большое количество различных брендов и устройств. Да и цены различаются очень значительно. Ориентируясь на свой бюджет не забывайте и про качество работ.

Инструкция по монтажу натяжных потолков с гарпунной системой крепления

1.1. Общие положения

Исходное замечание: для монтажника натяжных потолков изначально весьма желательно иметь опыт строительных работ и опыт работы со строительным инструментом Основные операции по монтажу рассмотрим на примере простейшего случая – четырехугольного помещения без труб и светильников. Далее в разделах 4.4, 4.5, 4.6 будут рассмотрены приемы монтажа внешних и внутренних светильников и обхода труб, а впоследствии и более сложные случаи.

Перед установкой помещение должно быть подготовлено следующим образом:

– убрать комнатные растения и домашних животных, а также все ценные предметы и вещи, которые могут деформироваться при изменении температуры в процессе установки натяжных потолков.

– обеспечить свободный доступ к стенам по всему периметру помещения;

– гипсокартон, керамическая плитка или другие конструктивные и отделочные материалы должны быть надежно закреплены, и выдерживать усилие на отрыв не менее 60кг/м.п.

1.2. Крепление багета

Багет представляет собой алюминиевый профиль, закрепляемый на стену за который впоследствии зацепляется при натяжке полотно потолка.

При установке багета последовательность работ по операциям должна быть нижеследующей:

Операция 1: разметка уровня горизонта для крепления к стене багета

1.1. С помощью лазерного нивелира определяется самый нижний угол базового потолка в помещении.

1.2. В этом углу от базового потолка откладывается 1-1.5 см. вниз по вертикали и на стене наносится горизонтальная базовая метка, определяющая в дальнейшем верхнюю границу багета. При этом следует помнить, что уровень полотна потолка будет еще на 3,5 см. ниже.

1.3. С помощью лазерного нивелира базовая метка переносится во все остальные углы помещения.

Справка: если в каком-либо углу расстояние от метки до базового потолка менее 4-4.5 см. это означает, что операция 1.1 выполнена с ошибкой (неверно определен нижний угол помещения) и все необходимо повторить.

1.4. С помощью отбивочного шнура наносится горизонтальная линия для установки багета. Для этого один конец шнура устанавливается на метку в одном из углов, а второй на метку в соседнем углу (шнур при этом должен быть туго натянут и прилегать к стене). Затем шнур оттягивается свободной рукой перпендикулярно стене и отпускается. Смысл операции заключается в том, чтобы окрашенный шнур шлепнул по стене, оставив на ней красителем строго прямую линию от одной метки уровня до другой.

Повторив операцию 1.4 поочередно для всех стен помещения получим горизонтальную линию вдоль всего его периметра.

Операция 2: закрепление багета на стене

2.1 Прежде всего дюралюминиевый багет надо подготавливать к работе, а именно засверлить в нем отверстия под саморез (обычно ф 6 мм.) через каждые 15 – 20 см. а также в 5 см. от края по обеим концам рейки.

2.2 Поскольку углы при работе с дюралюминиевым багетом под 45 не запиливаются ( стыкуются куски багета на прямолинейном участке ) а для огибания багетом углов он надпиливается обычной ножовкой по металлу со стороны противоположной направлению изгиба на соответствующую длину с учетом толщины самого багета, то фактически эта операция выполняется нижеследующим образом. На стене произвольно ставится точка от которой будет начата установка. От нее до стены замеряется расстояние и на это расстояние минус 10 мм, на стороне противоположной направлению изгиба делается надрез. Затем багет сгибается по этому надрезу.

Читайте также:  Крепление люстры на крюк

2.3 Подготовленная таким образом рейка багета крепится с помощью саморезов на предназначенное ей место и процесс повторяется со следующей рейкой до тех пор пока не будет «обагечен» весь периметр помещения.

2.4 Завершающая часть операции – проклейка стыков реек багета поперек направления рейки малярным скотчем в один слой. Цель этой операции – устранить такие дефекты монтажа как незначительную несоосность реек (незначительные ступеньки в местах стыков реек) и неполное прилегание одной рейки к другой (зазор между ними).

2.5 По окончании установки багета необходимо проконтролировать качество его поверхности в месте огибания багета полотном потолка, проведя по нижней кромке багета по всему периметру помещения пальцем. Если на поверхности багета обнаружатся заусенцы или задиры, которые могут повредить полотно потолка они должны быть удалены с помощью мелкой шкурки.

1.3. Установка полотна потолка

Операция 3: распаковка полотна потолка

3.1. Перед распаковкой полотна потолка необходимо развесить в углах помещения держатели, закрепив их продетыми в отверстия держателей стационарными веревочными петлями 3.2. Включить тепловую пушку, прогреть помещение до 25-30 С, затем вскрыть упаковку потолка, извлечь полотно и аккуратно, не торопясь, прогревая его в потоке теплого воздуха разворачивать.

Примечание 1: запрещается подносить полотно к работающей тепловой пушке ближе 1.5 м. во избежание теплового повреждения полотна.

Примечание 2: полностью развернуть полотно можно, когда температура в помещении достигнет 40-50 С.

3.3. Сориентировать полотно потолка в помещении, для чего использовать чертеж фирмы-производителя, вкладываемый обычно в упаковку вместе с полотном потолка. Т.н. «базовый» угол в нем помечен символом «A». В этот угол помещения следует поместить угол полотна в который приклеена бумажная марка.

Операция 4: установка полотна потолка

4.1. Растянуть полотно потолка на держатели предварительно обернув их губки 2-3 слоями потолочной прокладки во избежание механического повреждения полотна. Цеплять губки держателя лучше не непосредственно за полотно, а за гарпун.

Внимание: натяжку полотна можно начинать когда температура в помещении будет около 50 С. Внешними признаками достижения требуемой кондиции является переход гарпуна из жесткого состояния в мягко-эластичное.

4.2 Натяжку полотна потолка начинают с углов. Порядок натяжки углов с трудом поддается алгоритмизации – это дело вкуса и опыта.

4.3 При работе используется, прямая или узкая лопатка, зацепление полотна за багет производится снизу, засовыванием гарпуна в рабочую полость багета, необходимо обеспечить зацепление крючка гарпуна за полку багета как минимум на 20 – 30 см. в каждую сторону от угла. Если этого не добиться со временем полотно выскочит из зацепления с багетом.

4.4 Далее операция 4.3. повторяется с противоположными по диагонали углами до тех пор пока все углы полотна не окажутся зацепленными за багет.

4.5 Продолжать установку полотна следует уже описанным способом. При этом во избежание возникновения складок начинать монтаж неустановленного участка полотна следует с его середины.

Для этого так же как и в операции 4.3 вставить прямую лопатку в паз гарпуна и вручную натягивать полотно до момента когда его можно будет зацепить за багет

4.6 Зацепив полотно за багет посередине одной стены следует перейти на противоположную стену и повторить операцию 3.5.3 на ней, а затем и на остальных стенах крест накрест.

4.7 Теперь необходимо разделить продолжительные участки незацепленного полотна (если они есть) снова пополам, зацепив их посередине и поступать так до тех пор, пока не будет уверенности в том что полотно стоит равномерно и швы не потянет в сторону, после чего закончить установку полотна зацепив гарпун по всему периметру. Если есть такая возможность после установки углов есть смысл зацепить полотно в местах где швы примыкают к стенам. Это снизит вероятность искривления швов.

Особенно это важно для полотен склеенных из разных цветов. Полотна, составленные из разных фактур, следует заказывать порознь и ставить через разделитель. Если этого не сделать швы скорее всего будут кривые (разные фактуры имеют разное усилие натяжения) и исправить эту кривизну будет практически невозможно.

Примечание 1: выступающие углы удобнее цеплять в последнюю очередь. При этом следует проследить , чтобы отметки углов на гарпуне совпали с реальными углами во избежание возникновения складок. Если все этапы операции выполнены правильно в результате своих действий вы получите установленное на свое место полотно потолка. Проверьте визуально прилегает ли полотно к багету по всему периметру – визуальный контроль производится снизу – незацепленный крючок гарпуна обычно хорошо виден – его следует заправить. Если же все нормально осталась последняя операция:

4.8 Отмывка следов монтажа с полотна и багета производится мягкой тряпочкой или губкой с помощью фирменной жидкости для мытья потолков либо чистым спиртом.

1.4. Устройство наружных светильников (люстр)

Под светильниками наружного монтажа понимаем обычные люстры, подвешиваемые на крюк заделанный в потолок, и т.н. «потолочные люстры», имеющие форму приложенной к потолку перевернутой тарелки.

Если не предполагается менять месторасположение люстры то ее монтаж осуществляется после установки полотна потолка без дополнительных работ, если же Заказчик просит перевесить люстру в другое место, то перед натяжкой полотна потолка следует выполнить нижеследующие действия:

Операция 0: подготовительная (проводится до установки полотна потолка)

0.1. Вынуть старый крючок люстры во избежание повреждения полотна.

0.2. Установить в требуемом месте новый крючок для обычной люстры или поставить под потолочную люстру стойку, соответствующую по диаметру размеру металлического основания люстры. После установки нового крючка или стойки обязательно убедиться в его способности выдержать вес планируемой люстры.

0.3. Подвести к новому крючку проводку, тщательно соблюдая требования электробезопасности и следя за тем, чтобы дополнительная проводка не упала впоследствии на полотно потолка (возможно придется специально закрепить ее к базовому потолку. Способ – на ваше усмотрение).

Операция 1: устройство отверстия в полотне потолка

1.1. Наощупь через полотно потолка найти крюк люстры или центральное отверстие стойки и сделать на полотне отметку фломастером.

1.2. Наклеить на лицевую поверхность полотна потолка усилительное кольцо из тонкого (2-3 мм.) легкообрабатываемого, но прочного пластика т.о. чтобы сделанная на полотне отметка была в его центре. Для обычной люстры внешний диаметр кольца определяется внутренним диаметром чашки люстры, а внутренний – размерами крюка – он должен свободно проходить в кольцо. При этом нежелательно чтобы ширина кольца была менее 1 см. Для потолочной люстры этих ограничений нет – кольцо ставится какое удобно.

Внимание: необходимо проследить чтобы кольцо было приклеено по всему кругу без разрывов, для исключения разрыва полотна при последующей натяжке полотна.

1.3. Выдержав 1-2 минуты после наклейки усилительного кольца для высыхания клея вырезать полотно внутри кольца острым ножом с узким лезвием.

Если все операции были выполнены правильно через полученное отверстие легко вынуть проводку и подсоединив ее к люстре повесить люстру на крюк самым обычным образом. Возможно крюк придется нарастить – для этого придется проявить смекалку.

Для крепления потолочной люстры к стойке придется сделать еще 2 –3 дополнительных отверстия с усилительными колечками (внутренний диаметр под саморез, внешний – на 1 см. больше) с таким расчетом чтобы они совпали с штатными отверстиями для крепления люстры к потолку в ее металлическом основании и попали при этом на кольцо стойки. После этого люстра подключается к проводке, ее металлическое основание крепится саморезами на стойку, а затем на основание крепится стеклянный плафон.

1.5. Устройство светильников внутреннего монтажа (Точечные)

Под установкой в натяжной потолок встроенных светильников в данном случае понимаем монтаж в них такой осветительной арматуры, у которой основная ее часть находится в пространстве между базовым и натяжным потолком, а наружу выходит лишь декоративный элемент светильника (единственный их недостаток – из-за отсутствия светоотражающего стакана вокруг стойки образуется «нимб» устранимый лишь при использовании специальных мер, удорожающих стоимость стойки), несколько хуже пригодны мебельные светильники (они требуют использования нестандартных стоек) и совсем плохо когда заказчик купил что-то экзотичное (на каждый такой светильник приходится делать специально разработанные стойки), хотя и это не смертельно – за несколько лет работы с натяжными потолками не нашлось заказчика, которому удалось бы купить что-то, что мы не смогли бы установить.

Примечание: при расчете количества светильников следует помнить следующее – при установке ламп (как галогеновых так и ламп накаливания) в неповоротную арматуру (лампочка смотрит строго вниз и не может изменить направление света) мощность лампочки должна быть ограничена 40 ваттами, а при установке в поворотную арматуру (направление света лампочки можно менять) соответственно – 50 ваттами. При несоблюдении этого требования происходит перегрев и коробление усилительного кольца и даже возможно прогорание полотна потолка.

При установке в натяжной потолок встроенного светильника ключевым элементом конструкции является так называемая «стойка» (см.Рис.),

Операция 0: подготовка стоек к монтажу (сборка).

Операция 1: установка стоек под светильники – производится на этапе до начала установки полотна потолка.

Если все операции выполнены правильно, декоративный элемент арматуры светильника закроет усилительное кольцо так, что его не будет видно, но при этом не коснется полотна потолка, а кольцо стойки не будет выделяться на полотне потолка, ни создавая яму, ни выделяя грань.

1.6. Обход труб

Обход труб представляет собой сложную и трудоемкую операцию связанную с вклейкой усилительного кольца изнутри полотна.

1.7. Устройство переходов уровня

Переход уровня представляет собой соединение по прямолинейному или криволинейному участку нескольких поверхностей (как плоских, так и более высоких порядков), образуемых полотнами натяжных потолков. Используется этот прием обычно для обхода балок и ригелей. Переходы уровней в первую очередь подразделяются на выпуклые и вогнутые (см.Рис ).

Вогнутый переход требует куда больших трудозатрат. Он возможен в двух исполнениях С «разделением по полотнам» или «с косынкой».

После окончания монтажа формообразующей конструкции при натяжке потолка полотно обтянет ее и получится требуемый переход уровня.

Лазерный построитель плоскостей для монтажа потолка

Добрый день! Озадачился приобретением лазерного нивелира для монтажа потолка. Нужно, чтобы лазерный построитель плоскостей строил видимую горизонтальную плоскость с радиусом проекции в 360 градусов (видимая линия на все четыре стены комнаты сразу).
Проблематично выбрать нивелир как в магазине (продавец продает то, что есть в наличии, и говорит это Вам как раз и подойдет), так и в интернет -магазине (девушки на телефоне практически ничего немогут рассказать про свой товар, только если инструкцию прочитать )
Поэтому решил обратится к Вам, к специалистам, которые по опыту в данной области, могут подсказать на какой лазерный построитель плоскостей(нивелир) мне лучше обратить свое внимание.
Действительно очень проблематично выбрать нужный нивелир в плане функциональности, по точности, и в то же время не переплачивать за ненужные опции, которые возможно и не пригодятся никогда.
Критерии выбора – соответствие цены и качества за данный прибор в диапазоне 5000-7000руб., надежный, защищенный от ударов, возможность крепления к стене (под потолком, чтобы прострелить всю плоскость помещения). Есть ли необходимость приобретать дополнительно распорную штангу, для нивелира, в моем случае?
Буду рад услышать Ваши предложения и рекомендации по моему вопросу. Спасибо!

у нивелиров-построителей- угол максимум 140 град. есть крутые-дорогие- у них больше излучателей и там может быть будет к 360 град. строгий круг по всем 4 сторонам ают ротационные нивелиры- от 15 ооо без автовыравнивания.

и еще- у ротационников- излучатель на макушке а у построителей- в см 8 от макушке, так что выше- не прижать и не дать отметку ниже этих см от потолка.

C2h5-OH То есть построители плоскости мне не подойдут если уровень потолка опускать на 3-5 см ниже от существующего(чернового) потолка?

Посмотрел, и нашел Лазерный нивелир Robotools RT-3620-2K за 7400р ” >
Нивелир ротац.ЗУБР НЛР-180 метров с детектором луч 7500р. ” >
есть даже за 5250р, только действительна ли эта цена, вот в чем вопрос. ” >

Стоит обратить внимание на такие ротационные нивелиры, или как написано выше, смотреть нужно только от 15 тыс.руб? Что посоветуете?

А, что дает функция автовыравнивания для нивелира?

Enemy написал :
Robotools RT-3620-2K за 7400р

” > 14000 почти..
автовыравнивание- прибор сам распологает излучатель строго горизонтально. без него- точность зависит только от того как Вы выставите прибор. паспортная точность тут не играет роли практитски..

Получается, что за 5-7 тыс.руб. нереально найти ротационный лазерный нивелир с функцией самовыравнивания?
И, если покупать нивелир с выравниванием вручную, то сначала нужно озадачиться и установить нивелир по уровню? В такие нивелиры встроены пузырьковые уровни(для установки по уровню), правильно я понимаю?

Enemy написал :
Получается, что за 5-7 тыс.руб. нереально найти ротационный лазерный нивелир с функцией самовыравнивания?

не то что ротационный, даже мультипризменный (приблизительно соответствующий Вашим запросам) не найдете. Бюджет имхо необходимо увеличить раза в два-три. А без автовыравнивания вообще не вижу смысла брать нивелир.

Enemy написал :
То есть построители плоскости мне не подойдут если уровень потолка опускать на 3-5 см ниже от существующего(чернового) потолка?

эту проблему можно решить с помощью карандаша и линейки – переносом точек от плоскости лазера вверх (или вниз).

Enemy написал :
надежный, защищенный от ударов

забудьте об этом)) это точные приборы и требуют бережного обращения с собой

Enemy написал :
возможность крепления к стене (под потолком, чтобы прострелить всю плоскость помещения). Есть ли необходимость приобретать дополнительно распорную штангу, для нивелира, в моем случае?

есть бочки редтрейс с двумя горизонтальными излучателями. плоскость порядка 220гр. на практике если установить в углу помещения – отобьет весь периметр за искл угла позади себя. Крепится на штангу, насчет того чтоб к стене не уверен. еще вариант – PLS 360.

Читайте также:  Проделывается отверстие

у меня роботулз 715 кается. вполне доволен. следующий будет стабила лар .

не то что ротационный, даже мультипризменный (приблизительно соответствующий Вашим запросам) не найдете. Бюджет имхо необходимо увеличить раза в два-три. А без автовыравнивания вообще не вижу смысла брать нивелир.

Почему нет смысла покупать нивелир без автовыравнивания?
Ведь намного удобней выставить ротационный нивелир по уровню пузырьковому, далее отбить плоскости, и уже монтаж потолка вести по “простреленным” по периметру линиям.

2Enemy каждому – свое.

Согласен, что каждому свое.
Но, все же на чем мне остановиться, к какому окончательному решению прийти.
Выложить за ротационный самовыравнивающийся нивелир (а, оно того стоит конечно же), 15-20 тыр.руб. в настоящее время не готов.
Купить ротационник без самовыравнивания, похоже на трату денег, если чуть позже покупать уже с самовыравниванием. В пору, хоть на первое время купить водяной уровень? Подкопить,подзаработать и взять то что нужно?

купите построитель с автовыравниванием. например роботулз 7715. кажется так марка пишется. и обязательно- фотоштатив– ссылку мотрите выше на лазерприбор.

У меня PLS180 – разверка 180 ставишь у одной стены – горизонт на 3 других отбивает, если в угол – на все помещение отобьет, самовыравнивающийся. Маленький, удобный но нифига не бюджетный. Вместо штатива на железки леплю – магнит в комплекте.

Enemy написал :
Почему нет смысла покупать нивелир без автовыравнивания?
Ведь намного удобней выставить ротационный нивелир по уровню пузырьковому, далее отбить плоскости, и уже монтаж потолка вести по “простреленным” по периметру линиям.

зачем приобретается лазерный нивелир? для удобства и точности. ни того ни другого не получить если нет самовыравнивания. Это же очевидно)

Enemy написал :
В пору, хоть на первое время купить водяной уровень? Подкопить,подзаработать и взять то что нужно?

конечно. и чем быстрее (подкопить) – тем лучше!

r155 написал :
У меня PLS180 – разверка 180 ставишь у одной стены – горизонт на 3 других отбивает, если в угол – на все помещение отобьет

не, не отобъет. pls 360 – отобъет. или редтрейс (с горизонталью 220гр) – бочку повернуть можно.

UUWW написал :
не, не отобъет. pls 360 – отобъет

Кусочки потеряются – аж сантиметров по 10 катеты до угла Для монтажа потолка это фиолетово. А вот то что под самую верхотуру загнать и со штативом не морочиться – приятно. 360й здоровый, его по центру комнаты ставить нужно. Ну и дороже он.

UUWW написал :
зачем приобретается лазерный нивелир? для удобства и точности. ни того ни другого не получить если нет самовыравнивания. Это же очевидно)

+1 Без выравния – бабки на ветер.

r155 написал :
Кусочки потеряются – аж сантиметров по 10 катеты до угла

согласен, это не принципиально конечно

r155 написал :
А вот то что под самую верхотуру загнать и со штативом не морочиться – приятно.

жирный плюс. я вообще к PLS сильную симпатию испытываю, уж очень толковый у них ассортимент.

C2h5-OH написал :
купите построитель с автовыравниванием. например роботулз 7715. кажется так марка пишется. и обязательно- фотоштатив– ссылку мотрите выше на лазерприбор.

Хороший прибор, НО как я понял минимально он построит линию в 8 см от существующего потолка, далее отбивай плоскость свою, выше на 4см., допустим, а это не есть гуд И, развертку он дает малую по горизонтали.

r155 написал :
У меня PLS180 – разверка 180 ставишь у одной стены – горизонт на 3 других отбивает, если в угол – на все помещение отобьет, самовыравнивающийся. Маленький, удобный но нифига не бюджетный. Вместо штатива на железки леплю – магнит в комплекте.

Более-менее подходит под мои требования, конечно же он дороже 5-7 тыс.руб., и развертка не 360 градусов, но все больше, чем у Robotoolz 7715.

r155 написал :
Кусочки потеряются – аж сантиметров по 10 катеты до угла Для монтажа потолка это фиолетово. А вот то что под самую верхотуру загнать и со штативом не морочиться – приятно. 360й здоровый, его по центру комнаты ставить нужно. Ну и дороже он.

Значит PLS180 заслуживает моего пристального внимания среди прочих устройств? Насколько максимально PLS180 можно загнать под потолок, в скольких см. отступа от чернового потолка смогу построить плоскость?

Уважаемые, есть ли еще нивелиры других производителей, на которые мне стоило бы обратить свое внимание, исходя из моих требований к этим устройствам?

Enemy написал :
Значит PLS180 заслуживает моего пристального внимания среди прочих устройств? Насколько максимально PLS180 можно загнать под потолок, в скольких см. отступа от чернового потолка смогу построить плоскость?

Точно не помню – буду на объекте – померяю. 180й универсальнее 360го (вертикаль присутствует у 180), меньше. Посмотреть для общего развития конечно стоит. Вот ссылка, поглядите ” >
Кстати насчет того что ближе к потолку загнать еще бабушка надвое сказала, надо в натуре смотреть – думаю 360 ближе встанет и с креплением 360 посередине я погорячился.

Enemy написал :
Нужно, чтобы лазерный построитель плоскостей строил видимую горизонтальную плоскость с радиусом проекции в 360 градусов (видимая линия на все четыре стены комнаты сразу).

Если у вас нет возможности преобрести девайс для данной работы,то может следует пересмотреть технологический процесс монтажа(да дольше-но дешевле!)

Разметка лазером пола ” >
,но так же можно разметить и потолок.

CтепанЖмых написал :
Разметка лазером пола ” >

Только я построитель в угол комнаты загоняю – линия на 4 стены будет.

CтепанЖмых написал :
Если у вас нет возможности преобрести девайс для данной работы,то может следует пересмотреть технологический процесс монтажа(да дольше-но дешевле!)

Разметка лазером пола ” >
,но так же можно разметить и потолок.

Спасибо, за ссылку на интересную статью. Как я понял автор статьи использует пстроитель плоскости GEO-FENNEL FL 40-Pocket II-HP, и при размещении нивелира непосредственно в углу помещения можно добиться практически “отстреливания” всех стен лазером, этот же вариант предлагает r155. У r155 лазерный нивелир PLS180, C2h5-OH советует обратить внимание на Robotoolz 7715. Все перечисленные 3 модели – лазерные построители плоскостей с функцией автовыравнивания, стоимость у них только у всех разная. Самый доступный GEO-FENNEL FL 40-Pocket II-HP, дороже всех PLS180, а Robotoolz 7715 разместился по цене посередке.
Самый интересный момент для моей ситуации, у всех этих перечисленных моделей, на каком расстоянии находится луч лазера для горизонтального построения плоскости, от самой верхней части нивелира (которая упирается в потолок)? Жаль, что нигде это расстояние для приборов не указывается. А, ведь оно у всех нивелиров отличается по-любому. Остается обратиться с таким вопросом к Вам
В той же статье, автор: “Правда пришлось его урезать немного, при высокой разметке мешает ухо подвески”.
Если луч находится в 3-5 см от верхней точки корпуса нивелира, то это просто замечательно, а если больше 5 см, то стоит призадуматься что в построителе нужно отпилить лишнее

З.Ы . Глядя на фотку с отпиленным ушком у GEO-FENNEL FL 40-Pocket II-HP, похоже что после этой операции, расстояние от луча лазера до верхней части корпуса составляет 3,5 -4,0 см?

Сообщества › Сделай Сам › Блог › Юстировка лазерного уровня

Все построители плоскостей имеют определенную погрешность в пределах допуска. Обычно для дешевых моделей это 0.5мм/1м. Для 3-4метровой стены набегает 2-3мм разбег. А если выкладывать плитку в ванной, то с таким уровнем расхождение по 4 стенам приведет к нестыковке швов на 5-6мм. Более дорогие модели от 7-8тыс. руб имеют более меньшую погрешность, от 0.2 до 0.05мм/1м. Конечно они и луч дают равномернее и шире угол. Но и дешевый уровень надо отъюстировать и сделать это очень просто.Рассмотрим юстировку на примере самого дешевого китайского уровня из леруа, который даже в допуск 0.5мм/1м не попадал. На всех уровнях есть регулировочные винты. Вкручивая или выкручивая винты, мы изменяем положение центра тяжести маятника и изменяем настройку уровня.

Разобрать очень просто. Откручиваем саморезы нижнего основания. Снимаем клещами стопорное кольцо. Можно нитками растянуть. Откручиваем дно и раскручиваем корпус. Для удобства я дно прикрутил одной к половинке и так настраивал.
Первым делом надо проверить уровень горизонтальной линии. Ставим на основание или на штатив прибор. С правой стороны луча делаем на стене отметку уровня. Поворачиваем прибор вправо, чтобы левый край луча попадал в это отметку. Если расходится, то надо регулировать уровень горизонта, боковым винтом. После нескольких итераций левый и правый край луча должны попадать в одну и ту же метку. Горизонт выставлен.
Вторым шагом надо настроить плоскость, луча. Берем большую комнату, можно длинный коридор. От одной стены направляем горизонтальный луч на другую стену. Ставим отметку №1, разворачиваем луч на ближнюю стену и так же ставим отметку №2. Затем переносим штатив к противоположной стене, выставляем высоту штатива что бы попасть в метку №1, затем поворачиваем прибор и смотрим куда попадает луч. Плоскость горизонтального луча регулируется передним винтом. После каждой регулировки метки рисуются заново. Первые метки поставлены криво. Поэтому каждый раз делаем новые отметки и сравниваем. Настраиваем до тех пор, пока луч не будет попадать в обе метки, от любой стены. Таким образом мы имеем гарантию, что плитка положенная на противоположных стенах будет на одинаковой высоте.
Третьим этапом проверяем вертикальный луч. У меня он был завален и не перпендикулярен горизонтальному. Откручиваем винты, фиксирующие вертикальный датчик, расшатываем клей и прокручиваем датчик в нужную сторону. Затягиваем, проверяем по отвесу из веревки. Тут попасть сложнее. Руками проворачивать на сотые доли угла трудно. Но с некоторой попытки удастся попасть.

Затягиваем винты и еще раз проверяем горизонт. Я свой выставил с точностью горизонта 0.5мм/10м=0.05мм/1м, вертикаль 0.5мм/2.5м= 0.2мм/1метр. Получилась точность на уровне дорогих приборов.

Смотрите также

Метки: лазерный нивелир, регулировка, настройка.

Комментарии 31

нужно попробовать, такой же уровень валяется(в процессе ремонта уронили и стал давать погрешность в 3 см на 2 метра

Я так свой капро разбирал!

У меня капро сломанный лежит, есть вариант починить?

Смотря что! Я чинил свой, после падения. Но вот один так и не починился. Там плата управления тютю. А у Вас какой капро?

Спасибо за идею!

Спасибо, у самого такой только куплен лет 6 назад. Сейчас стал врать, знал что можно от юстировать, но лень разбираться было.

батя тоже регулировал, но только горизонт, вертикаль не стал.

У меня такой с табуретки упал — погремушкой стал, разобрал склеил пару держателей супер-клеем, думал юстировать — промерил — идеал)))

а это не генератор линий (или построитель плоскостей) случаем?

это лазерный нивелир или уровень

я конечно позанудствую 🙂

из Википедии
Нивели́р (от фр. niveau — уровень, нивелир) — геодезический инструмент для нивелирования, т.е. определения разности высот (превышения) между несколькими большими и маленькими клетками земной поверхности относительно условного уровня.

В настоящее время существует терминологическая путаница понятий построитель плоскостей и Лазерный нивелир. Сам по себе такой прибор не является измерительным, т.е. нивелиром. Однако при наличии измерительной нивелирной рейки и достаточной стабильности указания уровня (в соответствии требованиями точности измерения для оптических нивелиров по ГОСТ 10528-90), эти приборы можно считать нивелирами. Если же требования по точности измерения, которые можно выполнить по проецируемой линии, не соответствуют этим требованиям, подобные приборы следует считать лазерными уровнями (большинство бытовых приборов), что соответствует функциям строительных уровней согласно ГОСТ 9416-83 по проверке горизонтальных и вертикальных плоскостей, но не измерению разности высот!

спасибо 🙂 не знал

Вместо дешевого китайца лучше хороший уровень купить — пользы больше, гемора меньше.
Есть нюансы при использовании помимо отвратной точности!
Самый главный это рассеяние луча — напротив прибора +-1м еще более менее, а дальше… луч становится такой толщины… шире зазора в плитке.
Дальность очень низкая — на улице днем дальше чем на пару метров не видно.
Рабочий угол маленький — приходится крутить вокруг оси или переставлять. Особенно вертикальный.
Ввиду своей конструкции/используемых материалов при повороте/переставке сбивается настройка (повернул его на 90 градусов а он в линию отмеченную до поворота не попадает).
Ну и крепление на магнитах — очень полезная штука (пользовался DeWalt лазером было такое крепление) прикрутил профиль куда нужно повесил его туда (штатив не всегда можно использовать).
Очень полезный круговой уровень — что бы сразу периметр отбивать, если уж тратиться на хороший лазерный уровень.
По факту с гидроуровнем быстрее и точнее отбить периметр у помещения от 30 квадратов, чем дешевым лазерным.

мне не нужен уровень за 10тыс для выкладывания плитки в туалете, я пользовался дорогими и знаю чем они отличаются, их удобство неоспоримо. У каждого инструмента свое предназначение 🙂 Я не писал, что он лучше, я написал что его тоже можно сделать точным)))

Запись полезная — спору нет, любой лазер нужно юстировать рано или поздно.
Я написал проблемы дешевых лазеров помимо точности 😉
Если серьезно использовать инструмент — то нужно покупать профессиональный. Для пользования раз в год — вообще не вижу целесообразности тратиться на инструмент, баловство это. Лучше у друзей хороший инструмент попросить на выходные попользоваться.
Просто я считаю, что инструмент для работы, и тратить на него день есть смысл только если им реально работать, а раз в год попользоваться конечно жалко деньги тратить, а дешевый покупать — так он и потраченых денег не окупит и сломается в самый неподходящий момент. Ну это лично мое мнение — из опыта так сказать, никому его не навязываю.
ПС Как то по молодости и глупости купил дешевую болгарку на распродаже — думаю нужна редко и такая сойдет. Испилил 1 диск. При снятии диска сломалась кнопка стопора шпинделя — диск так и не снял. Пол дня пробегал в поисках болгарки. Деньги мне за нее вернули, но то что запланировал не сделал. После этого купил хорошую болгарку… да она дороже в 5 раз, зато помимо надежности еще много чего получил в придачу. То же самое могу сказать про перфоратор — купил профессиональный. 10 лет жесткой эксплуатации на стройке (правда сам только пользуюсь) — только щетки меняю. Вот спустя 10 лет начал редуктор греться (когда весь день долбишь им с небольшими перерывами) — нужно разобрать посмотреть… хоть смазку заменить 🙂

Читайте также:  Прозвонка люстры перед установкой

Фраза “10 лет жесткой эксплуатации на стройке” объясняет много. А если человеку действительно раз в 20 лет надо в ванной плитку положить? И круг его друзей и знакомых делает это еще реже? А те профессионалы, у кого есть — согласны померить уровень только с укладкой плитки и конским ценником?
У меня дома лежит дрель и лобзик, нонейм, купил кажется в 2004 или 2005 г на распродаже в Ашане за 500 руб комплект. Для того, чтобы отпилить брусок и сделать в нем отверстие мне хватает. А покупать профессиональный лобзик и дрель для работы полчаса в год…

Запись полезная — спору нет, любой лазер нужно юстировать рано или поздно.
Я написал проблемы дешевых лазеров помимо точности 😉
Если серьезно использовать инструмент — то нужно покупать профессиональный. Для пользования раз в год — вообще не вижу целесообразности тратиться на инструмент, баловство это. Лучше у друзей хороший инструмент попросить на выходные попользоваться.
Просто я считаю, что инструмент для работы, и тратить на него день есть смысл только если им реально работать, а раз в год попользоваться конечно жалко деньги тратить, а дешевый покупать — так он и потраченых денег не окупит и сломается в самый неподходящий момент. Ну это лично мое мнение — из опыта так сказать, никому его не навязываю.
ПС Как то по молодости и глупости купил дешевую болгарку на распродаже — думаю нужна редко и такая сойдет. Испилил 1 диск. При снятии диска сломалась кнопка стопора шпинделя — диск так и не снял. Пол дня пробегал в поисках болгарки. Деньги мне за нее вернули, но то что запланировал не сделал. После этого купил хорошую болгарку… да она дороже в 5 раз, зато помимо надежности еще много чего получил в придачу. То же самое могу сказать про перфоратор — купил профессиональный. 10 лет жесткой эксплуатации на стройке (правда сам только пользуюсь) — только щетки меняю. Вот спустя 10 лет начал редуктор греться (когда весь день долбишь им с небольшими перерывами) — нужно разобрать посмотреть… хоть смазку заменить 🙂

> Лучше у друзей хороший инструмент попросить на выходные попользоваться.

Если друзья знают цену своему хорошему инструменту, то не дадут 🙂

Все зависит от друзей и от того как ты с вещами обращаешься. Я очень аккуратно обращаюсь с инструментом — проблем никогда не было взять что-то попользовать.

Хороший друг не даст инструмент, чтобы не портить отношений. Как не даст и денег в долг! не важно как вы с инструментом обходитесь. ведь вы обходитесь со своим инструментом так.

Запись полезная — спору нет, любой лазер нужно юстировать рано или поздно.
Я написал проблемы дешевых лазеров помимо точности 😉
Если серьезно использовать инструмент — то нужно покупать профессиональный. Для пользования раз в год — вообще не вижу целесообразности тратиться на инструмент, баловство это. Лучше у друзей хороший инструмент попросить на выходные попользоваться.
Просто я считаю, что инструмент для работы, и тратить на него день есть смысл только если им реально работать, а раз в год попользоваться конечно жалко деньги тратить, а дешевый покупать — так он и потраченых денег не окупит и сломается в самый неподходящий момент. Ну это лично мое мнение — из опыта так сказать, никому его не навязываю.
ПС Как то по молодости и глупости купил дешевую болгарку на распродаже — думаю нужна редко и такая сойдет. Испилил 1 диск. При снятии диска сломалась кнопка стопора шпинделя — диск так и не снял. Пол дня пробегал в поисках болгарки. Деньги мне за нее вернули, но то что запланировал не сделал. После этого купил хорошую болгарку… да она дороже в 5 раз, зато помимо надежности еще много чего получил в придачу. То же самое могу сказать про перфоратор — купил профессиональный. 10 лет жесткой эксплуатации на стройке (правда сам только пользуюсь) — только щетки меняю. Вот спустя 10 лет начал редуктор греться (когда весь день долбишь им с небольшими перерывами) — нужно разобрать посмотреть… хоть смазку заменить 🙂

ну вы сравнили перфоратор и уровень 🙂 Да перфоратор у меня макита, а уровень дешевый лазерный, но работать с ним в разы быстрее и точнее, чем пузырьковым. Уровнем стены не долбят. И купил его чтобы доставать раз в несколько лет, для ремонтов по цене чуть больше пузырькового. У каждого своя концепция, но по мне лучше иметь кучу дешевого годного инструмента, чем иметь одну дорогую профессиональную вещь. Я не строитель. У меня китайская бензопила, китайская минимойка, китайский уровень, китайский шуруповерт, китайская дрель, китайская стойка для дрели. Все это обошлось в десятку до кризиса и исправно приносит удовольствие по выходным. Да, перф и болгарки у меня дорогие, это вещи сильно нагруженные и работают они в тяжелых условиях. Если все покупать профессиональное, то было бы у меня что то одно 🙂 Да и некоторые бренды в последнее время стали делать откровенную китайчатину, последняя болгарка Sparky оказалась фигней полной, хотя взял за приличные деньги.

Как пользоваться лазерным уровнем

Артём Козориз разбирается во всех тонкостях работы с этой незаменимой вещью во время ремонта и строительства.

Что такое лазерный уровень

Лазерный уровень — полезный для ремонта и отделки прибор. Он представляет собой заключённый в корпус лазерный излучатель на маятниковом подвесе. Система автоматически выравнивается за счёт гравитации и проецирует идеально ровные лучи, которые значительно упрощают разметку линий и плоскостей при выполнении огромного количества работ.

Подобные устройства бывают трёх типов: точечные, линейные и ротационные. Первые являются наиболее простыми и не очень удобны в использовании, поскольку проецируют на поверхности всего лишь точку. Вторые выдают горизонтальные и вертикальные линии. Они популярны и доступны по цене. Ротационные построители относятся к профессиональным и более дорогим устройствам, зато умеют проецировать сразу несколько плоскостей на все 360º.

Зачем нужен лазерный уровень

Как понятно из названия, основная функция построителя плоскостей — создание этих самых плоскостей и линий на различных поверхностях. Они служат для точной разметки горизонта и вертикали на полу, стенах и потолке, а также переноса высотных отметок.

Раньше для этих целей использовались пузырьковые уровни, отвесы, гидроуровни. Разметка требовала от исполнителя определённых навыков и занимала много времени. Сейчас благодаря лазерным уровням с подобной работой легко справится даже непрофессионал.

Как работает лазерный уровень

В зависимости от модели и типа прибора управление может отличаться, но в целом оно сводится к следующему принципу. Для начала нужно снять механическую блокировку подвеса, которая используется для предохранения от повреждений во время транспортировки. Часто этот переключатель совмещён с функцией включения, и при снятии блокировки прибор автоматически запускается.

При установке на относительно ровной поверхности маятник самостоятельно откалибруется. Если наклон превышает диапазон автоматического выравнивания — раздастся звуковой сигнал. В этом случае придётся отрегулировать положение устройства с помощью вращающихся ножек, ориентируясь на показания встроенного в корпус пузырькового уровня.

Одной из кнопок включается проекция горизонтальной линии, второй — вертикальной. Повторные нажатия меняют количество линий, а также полностью отключают их для экономии заряда батареек или встроенного аккумулятора.

Для проецирования наклонных линий есть специальный режим, который включается отдельной кнопкой. В нём калибровка маятника блокируется, и уровень перестаёт пищать при наклоне.

Для позиционирования по вертикали лазерный уровень крепится к штативу, штанге или просто устанавливается на любую опору на нужной высоте. Для перемещения в горизонтальной плоскости прибор вращается вокруг своей оси вручную или с помощью винтов точной подстройки.

Как пользоваться лазерным уровнем

С помощью этого инструмента можно выполнять различные ремонтные работы.

Установка маяков на стены

При выравнивании стен штукатуркой не обойтись без установки маяков. С помощью лазерного уровня эта процедура выполняется очень просто.

  • Включите прибор в режиме проекции вертикальных линий. С помощью прави́ла карандашом сделайте на стене отметки мест под маяки с нужным шагом — обычно на 20 см короче длины прави́ла, которым будете стягивать смесь.
  • Переключитесь в режим вертикальной плоскости (замкнутый контур на полу, стенах и потолке) и подвиньте лазер к выравниваемой поверхности.
  • Приложите прави́ло к стене и сделайте на нём отметку толщины слоя штукатурки с учётом высоты маяка.
  • Поочерёдно закрепите маяки, вдавливая их в смесь прави́лом до полного совпадения меток.

Установка маяков на пол

Действительно ровную стяжку можно залить только по маякам, а проще и быстрее всего найти наивысшую точку и выставить их именно по лазерному уровню.

  • Разместите уровень на произвольной высоте (например, 1 м) для удобства отсчёта. Включите проецирование горизонтальной линии.
  • Рулеткой измерьте расстояние от чернового пола до луча в разных частях помещения, чтобы определить самую высокую точку.
  • Учтите толщину подсыпки, утеплителя, чистового покрытия и подсчитайте, на каком расстоянии от луча будет находиться верх стяжки.
  • Установите и закрепите маяки, выровняв их так, чтобы они находились строго на одной высоте от линии лазера.

Разметка перегородки

Без лазерного уровня разметка каркаса межкомнатных перегородок не такая уж простая задача: для неё нужен целых ворох инструмента и опыт обращения с ним. С построителем плоскостей же эта работа становится гораздо легче и приятнее.

Включите режим проекции вертикальной плоскости и расположите уровень так, чтобы линия оказалась в том месте, где должна быть перегородка. Сделайте карандашом или отбивочным шнуром пометки на полу, стенах и потолке. Закрепите по ним направляющие.

Для формирования углов переключите прибор в режим проекции двух перпендикулярных вертикальных плоскостей и совместите один из лучей с отмеченной ранее линией. Повторите процедуру для обозначения других примыкающих стен.

Разметка направляющих подвесного потолка

Направляющие для подвесных или натяжных потолков разметить ещё проще, чем для перегородки. Единственное, с чем придётся повозиться, — это кронштейн для уровня.

С разметкой всё понятно: достаточно включить проекцию горизонтальной плоскости. Сложность заключается в том, чтобы зафиксировать прибор на нужной высоте. Если под рукой есть распорная штанга, то это не проблема. Если же её нет — соорудите небольшую площадку из профиля или куска фанеры, прикрепите к ней уровень и установите конструкцию на необходимой высоте на стене или потолке.

Укладка напольной плитки

От правильности укладки первого ряда плитки зависит результат всей работы, поэтому важно очень ответственно подойти к этому. Благо с лазерным уровнем это легко.

Переключите прибор в режим проекции двух перпендикулярных плоскостей и уложите первую плитку, выровняв её по перекрестью лучей. Продолжайте укладку остальных плиток ряда, выставляя их по линии луча. Для контроля последующих рядов можно использовать этот же способ.

Укладка настенной плитки

С облицовкой стен кафелем дела обстоят точно так же. При этом уложить первый ряд плитки ещё проще, поскольку достаточно одной горизонтальной линии.

Включите проекцию горизонтального луча и установите прибор на необходимой высоте. Закрепите по отметке профиль в качестве направляющей или сразу укладывайте плитку, ориентируясь на проецируемую лазером линию.

Поклейка обоев

Для ровной поклейки обоев нужна чёткая вертикальная линия на стене. Её легко разметить по отвесу, а ещё проще сделать это с помощью лазерного уровня.

Переключите прибор в режим вертикальной линии и прочертите на стене метку карандашом по прави́лу. Можно не делать этого и клеить первую полосу обоев, сразу выравнивая один из её краёв по лучу лазера.

Монтаж проводки

Вырезать штробы для укладки кабелей в стену намного удобнее не на глазок, а по чётко размеченным с помощью лазера линиям: так и быстрее, и меньше риск в будущем повредить ушедший в сторону провод.

Для разметки включите построитель плоскостей в режим проекции горизонтальных и вертикальных линий, а затем передвиньте перекрестье к нужным местам.

Укладка канализационных труб

Для правильной работы канализации трубы должны располагаться под строго определённым углом — отклонение ни в большую, ни в меньшую сторону не допускается. Выставлять перепад вручную утомительно и неудобно, но лазер — совсем другое дело.

Кадр @Digur / YouTube

Включите прибор в режим проекции горизонтальной линии и заблокируйте автоматическую калибровку маятника. Наклоните лазерный уровень под заданным углом и нарисуйте линию или сразу выставляйте трубу по лучу.

Подвешивание картин, полок

Повесить ровно одну рамку не так уж сложно, а вот композицию из нескольких — задача не из лёгких. С полочками та же история. Однако при наличии построителя плоскостей это не проблема.

Переключите прибор в режим отображения горизонтальной линии и закрепите картины или полки на стене, выровняв их по лучу. При необходимости включите проекцию вертикальной линии, чтобы выровнять второй и последующие ряды.

Ссылка на основную публикацию