Прозвонка люстры перед установкой

Как проверить люстру самостоятельно

Как проверить люстру самому, иногда приходится решать в случае ремонта прибора или при внесении поправок в схему соединения светильника. Корректно выполнить данную работу поможет обычный индикатор или мультиметр. Сегодня мы подробно рассмотрим, как происходит такое тестирование.

Вариант проверки в магазине

Специалисты рекомендуют делать проверку для всего без исключения электрического оборудования на стадии выбора перед покупкой. Необходимо подключить выбранную модель к сетевому напряжению и убедиться в ее правильной работе при всех режимах. Бывает ситуации, когда не получается сделать подобную операцию, но тогда обязательно надо сделать проверку в домашних условиях.

Первое действие – это вскрытие упаковки и размещение люстры в удобном, для манипуляций с ней, положении. Устанавливаем светильник на полу, на минимальной высоте или просто на поверхности стола. Предварительно производится осмотр внутренних соединений и обязательное тестирование на короткое замыкание. От особенностей схемы, по которой выполнены соединения прибора, зависит последовательность действий по проверке.

Сначала разберемся с управлением люстры при помощи диммера или выключателя с одной клавишей. Питание происходит по выведенной из прибора или присоединенным к колодке, предназначенной для подачи рабочего питания, паре проводов. Все действия выполняются в следующей очередности:

  • используем тестер или мультиметр для измерения параметров номинального сопротивления. На данном этапе лампы пока не устанавливаются;
  • приближенное к нулевой отметке значение – признак присутствия короткого замыкания. Следует в обязательном порядке разобрать люстру для последующего ремонта;
  • лампочки можно смонтировать, если измеряемое сопротивление стремиться к показателю бесконечности. Через сетевую розетку подается, по временно используемой схеме, напряжение;
  • о полной готовности к режиму эксплуатации и пригодности люстры к работе говорит ровное свечение всех ламп;
  • если хотя бы один осветительный элемент не зажегся, потребуется продолжение проверки;
  • проверка наличия цепи между контактами патронов и выводами делается индикатором после отключения питания;
  • нормальный «прозвон» каждого участка – это вероятность поломки по причине залипания в центральном лепестке контакта патрона или проблемы в самой лампе. Обеспечить нормальный контакт можно простым способом – немного отогнуть лепесток при предварительно отключенном питании.

С двухклавишным выключателем питание подключается тремя выводами. К нулевому проводу подсоединяется один из них, а остальные предназначены для подачи фазы от клавиш с возможностью коммутирования разных групп элементов освещения. Отвертка с индикатором нужна для проверки фазного напряжения на токопроводниках.

Тестирование рабочих характеристик происходит так:

  1. Отмечаем общий провод, который имеет контакт с каждым из патронов, в случае с отсутствием маркировки. Режим омметра в мультиметре используется для «прозванивания» двух оставшихся проводов вместе с принадлежащими к их группе патронами.
  2. Между всеми проводами проверяется сопротивление.
  3. Вкручивание ламп и включение делается при отсутствии признаков короткого замыкания.
  4. Перед подачей напряжения важно убедиться в корректном включении выводов из групп.

Проверка светодиодов

Разберемся с самым простым способом определения работоспособности подобных элементов. Как проверить светодиоды в люстре в домашних условиях с гарантией правильного результата? Тестирование выполняется щупами мультиметра с установкой переключателя в режим прозвонки для проверки на обрыв. Выполняем замыкание щупа черного цвета на катод, а красного – на анод. Нормальный светодиод во время такой операции загорается.

Есть также вариант применения гнезд тестирования транзисторов, при котором щупы не нужны. Данная методика хорошо зарекомендовала себя в процессах проверки светодиодов, имеющих достаточно длинные и чистые контакты.

Как проверить люстру на работоспособность

Наличие поломок чаще всего проявляет себя отсутствием реакции элементов освещения на нажатие клавиши выключателя или срабатыванием автоматического устройства защиты. Последний вариант однозначно происходит при имеющемся на одном из участков цепи коротком замыкании. Подтверждается это при замере сопротивления проводов питания. Для устранения неполадок нужно протестировать соединения внутри.

Как проверить люстру мультиметром для того, чтобы подтвердить отсутствие напряжения на патронах? Прибор устанавливается в режим, предназначенный для тестирования напряжения сети. Затем выполняются замеры между центральным лепестком и резьбовой частью. В завершение проверяем поступление на колодку контактов напряжения. При его наличии в этой зоне люстра разбирается для диагностирования схемы смонтированной проводки.

Довольно часто приходится вносить изменения в первоначальную схему для изменения количества элементов освещения или их разделения на группы. После завершения всех монтажных мероприятий производятся такие же процедуры, как и для описанных выше ситуаций.

Иногда приходится сталкиваться с довольно сложными конструкциями. Кроме традиционных ламп на 220В все большую популярность приобретают элементы на 12 Вольт. Поэтому важно знать, как проверить трансформатор в люстре с такой конструкцией, выполненный в форме залитого компаундом герметичного блока. Сама процедура тестирования не вызовет проблем даже у рядового пользователя – после проверки входного напряжения убеждаемся в наличии на выходе 12В.

Один из примеров неисправностей люстры по причине короткого замыкания показан на видео.

Вся изложенная в статье информация поможет вам без затруднений справиться с проверкой работоспособности потолочных светильников индикаторной отверткой или мультиметром.

Как подключить люстру

Кроме самого светильника, вам понадобятся минимальный набор инструментов и немного свободного времени.

1. Приготовьте инструменты и материалы

Необходимая оснастка почти всегда найдётся в любом доме. Вот полный список:

  • люстра;
  • стриппер или нож — для зачистки проводов;
  • индикатор напряжения — для определения фазы;
  • мультиметр — для проверки цепи;
  • прямая и крестовая отвёртки — для монтажа;
  • самозажимные клеммы Wago — для соединения проводов;
  • кусок проволоки — для поддержки люстры во время подключения;
  • дюбели или шурупы — для крепления люстры;
  • перфоратор — для сверления отверстий в бетоне;
  • шуруповёрт или отвёртка — для заворачивания шурупов.

2. Проверьте провода люстры

Если светильник не проверяли на работоспособность в магазине, перед установкой обязательно нужно убедиться в отсутствии короткого замыкания и пробоя на корпус. Действуйте так:

  • На мультиметре установите режим прозвонки цепи.
  • В люстре с одним плафоном два провода, коснитесь их щупами мультиметра. Если звукового сигнала нет, значит, всё в порядке. Если есть — где-то в цепи короткое замыкание. Нужно детально осмотреть все контакты и устранить неисправность.
  • В люстре с несколькими плафонами много проводов. Разделите их по цветам на две группы. Считайте эти пучки двумя отдельными проводами и проверьте их мультиметром, как описано выше.
  • Если у светильника металлический корпус, приложите к нему один щуп мультиметра, а вторым поочерёдно коснитесь каждого из контактов внутри патронов люстры. Сигнала быть не должно. В противном случае есть пробой и надо искать, какая из клемм касается корпуса. Если не устранить неисправность, то может ударить током при касании к люстре во время работы.

3. Узнайте количество проводов на потолке

Теперь нужно узнать, какой кабель идёт к месту установки люстры. От этого будет зависеть схема подключения. В принципе о количестве жил можно судить по клавишам выключателя:

  • Одна клавиша — два провода.
  • Две клавиши — три провода.
  • Три клавиши — четыре провода.

Чтобы убедиться в точном количестве проводов, снимите крышку старой люстры. Отверните декоративные гайки крепления и, придерживая светильник, посмотрите на кабель. Проводов может быть два, три или четыре. Если люстра ещё не установлена, их количество сразу будет видно.

4. Определите фазу и ноль на потолке

Сколько бы ни было проводов, один всегда будет нулевым, а все остальные — фазными. Исключение — если есть заземление, в этом случае добавляется ещё один провод.

Если всё подключено в соответствии с маркировкой, то синий — это ноль, коричневый, красный или белый — фаза, а жёлто-зелёный — заземление. Но лучше всё же не полагаться на цвета, а проверить фазу индикаторной отвёрткой.

YouTube-канал Krzysztof Klimas

  • Включите все клавиши на выключателе.
  • Поочерёдно касайтесь каждого провода наконечником. На фазном индикатор загорается, на нулевом — нет.
  • Пометьте провода или запомните, какие цвета соответствуют фазе, а какой — нулю.

Если два провода, то здесь всё просто: фаза и ноль. Если три — один точно ноль, а вот остальные — либо две фазы, либо фаза и заземление. Последний вариант встречается редко. Если четыре провода, как и в предыдущем случае, одна из жил точно нулевая, остальные — либо три фазы, либо две фазы и заземление.

5. Выберите схему коммутации

В зависимости от количества фазных проводников на потолке можно организовать управление одной или несколькими группами ламп. За каждый контур отвечает отдельная клавиша на выключателе.

Обычно выбирают следующие типы коммутации.

  • Один фазный провод — можно подключить одинарный светильник. Или люстру с несколькими плафонами, но все они будут включаться одновременно.
  • Два фазных провода — можно подключить люстру с несколькими рожками. Плафоны делятся на две равные группы или таким образом, что первая клавиша выключателя управляет одной лампой, а вторая — всеми остальными. Например, если плафонов пять, то их удобно разделить на группы 1 + 4 или 2 + 3.
  • Три фазных провода — тот же принцип, что и в предыдущей схеме. Лампы можно поделить на три группы в любых пропорциях и управлять ими соответствующими клавишами выключателя. Например, если люстра на шесть рожков, то удобно делить на 2 + 2 + 2 или 1 + 2 + 3.

6. Соедините провода внутри люстры

Для начала стриппером или ножом снимите по 1 см изоляции со всех проводов. Действуйте аккуратно, чтобы не повредить их.

Если у вас первая схема, то провода подключаются напрямую к кабелю на потолке с помощью самозажимных клемм: фазная жила с фазной, нулевая — с нулевой.

При второй и третьей схемах, когда лампы разбиваются на несколько групп, соединение осуществляется чуть иначе, но по одному принципу:

  • С помощью самозажимных клемм соедините нулевые провода всех ламп в одну группу. В зависимости от количества жил может понадобиться колодка на два или три гнезда. Одно из них держите свободным для подключения к кабелю на потолке, в остальные вставьте провода от люстры.
  • Таким же образом соедините между собой фазные провода первой группы ламп.
  • Повторите всё то же самое для оставшихся групп.

7. Отключите электричество

Обесточьте помещение с помощью рубильника в электрощите на лестничной площадке или в квартире. Для этого переведите ручки отключающих автоматов вниз. Значки сменятся с красных на зелёные или с единицы на ноль. С помощью индикаторной отвёртки убедитесь, что напряжения в сети нет.

8. Установите монтажную планку

На специальной металлической планке из комплекта люстры располагаются два винта. На них будет фиксироваться светильник.

Монтажную планку необходимо надёжно закрепить.

  • В бетонном перекрытии — просверлите отверстия перфоратором, забейте в них дюбели и зафиксируйте планку.
  • В гипсокартоне — заверните шурупы планки в профиль прямо через плиту.
  • В натяжных потолках — прикрепите монтажную пластину шурупами к закладному брусу.

9. Подключите люстру к проводке на потолке

Предварительно снимите со светильника плафоны, чтобы не разбить их. Для облегчения монтажа временно подвесьте люстру проволокой на потолочном крюке или крепёжной планке.

Как подключать светильник с одним плафоном

  • Соедините фазные провода на потолке и в люстре между собой с помощью самозажимной клеммы.
  • Аналогичным образом соедините нулевые провода на потолке и люстре.

Как подключать люстру с несколькими плафонами

YouTube-канал «Электрик в доме»

  • Вставьте нулевой провод на потолке в оставшееся гнездо клеммы нулевых жил люстры.
  • Соедините один из фазных проводов с клеммой фазных жил первой группы.
  • Повторите предыдущий пункт для остальных групп ламп.
  • Если люстра металлическая и в ней предусмотрен зажимной контакт для заземления, подключите к нему жёлто-зелёную жилу (если она есть на потолке).

10. Закрепите люстру

Осталось снять проволоку для временного крепления и установить светильник. Действуйте так:

  • Аккуратно уложите провода внутри корпуса.
  • Совместите крепёжные отверстия с винтами на монтажной планке.
  • Заверните на винты декоративные гайки.
  • Установите плафоны на люстру, если снимали их ранее.

YouTube-канал «Электрик в доме»

11. Включите электричество

Подайте напряжение, включив рубильник в электрощите на лестничной площадке или в квартире.

Поочерёдно нажмите на все клавиши выключателя. Если всё сделано правильно, соответствующие лампы в люстре зажгутся.

Как закрепить люстру на бетонном потолке: планка, крюк, прозвонка

Правильно подобранное и зонированное освещение обеспечивает комфорт пребывания в комнате и создает нормальные условия для работы и отдыха. С размещением напольных или настенных светильников проблем обычно не возникает, но как закрепить люстру на бетонном потолке? Для этого применяется несколько способов, у каждого есть свои преимущества. Есть нюансы и сложности и с подключением люстры к электросети.

Варианты крепления

Наиболее широко применяются следующие способы крепления люстры к бетонным перекрытиям:

  • анкерный крюк;
  • обжимной подвес;
  • монтажная планка.

В многоквартирных домах потолочные перекрытия устанавливаются с уже предусмотренным крюком. Он крепится к арматурному набору плиты и способен выдерживать большие нагрузки. Рядом с ним выводится кабель скрытой проводки, подключенные к стенному выключателю.

Читайте также:  Схема подключения точечных светильников 220В к двухклавишному выключателю

Анкерный крюк

Если владелец хочет установить люстру в другом месте, ему придется самостоятельно позаботиться о проводке- скрытой или в кабель-каналах.

Под анкерный крюк перфоратором или ударной дрелью сверлится отверстие, в него вставляется пластмассовый или металлический дюбель. При завинчивании в дюбель основания крюка с нарезанной на нем резьбой оно расклинивает дюбель в отверстии, обеспечивая надежное крепление. Правильно закрепленный анкер выдерживает вес до 150 кг.

При сверлении отверстия можно попасть во внутреннюю полость, оставленную для снижения веса плиты. В этом случае анкер будет упираться в бетон лишь частью своей длины, и крепление станет ненадежным. Следует сместить немного в сторону и просверлить новое отверстие, попав в массив плиты. Старое придется зашпаклевать и закрасить.

Обжимной подвес

Подходит для установки в месте нахождения внутренних пустот плиты либо в старое отверстие, крюк в котором оборвался, проржавел или не подходит по размерам.

Вместо дюбеля в этой конструкции используется специальная гайка с рычагами, которые могут вставать параллельно резьбовой несущей шпильке, а могут расходиться в стороны и вставать в замок друг с другом перпендикулярно к ней. При установке рычаги складываются и проходят в отверстие. За ним они раскрываются, образуя надежный упор в поверхность полости плиты. Снизу, со стороны крюка закручивается гайка. Это исключает возможность горизонтального смещения рычагов и всей конструкции. Такое крепление выдерживает несколько меньший вес, чем мощный дюбель, загнанный на всю длину в монолитный бетон. Но его грузоподъемности с запасом хватает на средний светильник.

Монтажная планка

Планка крепится к потолку на два (или четыре) обычных самореза с дюбелями. Вес светильника распределяется между ними, поэтому можно использовать сравнительно небольшие шурупы. На планке отштамповано крепление. На него и осуществляется установка светильника. Такое способ крепления целесообразно использовать, если планка поставляется вместе с люстрой.

Нюансы работы с проводами

В современных многоквартирных домах и частном строительстве применяются медные кабели типа ВВГ или NYM. В них применяется цветное обозначение проводов:

  • черный или коричневый для «фазы» (иногда встречается белый);
  • синий для «нуля»;
  • желто-полосатый для «земли».

Так же обозначены провода на контактных колодках светильников. Это очень удобно, облегчает монтаж проводки и подключение к ней электроприборов. Достаточно соединить вместе провода одного цвета.

В домах старой постройки цветной маркировки нет, и все еще встречаются алюминиевые кабели.

В этом случае с определением назначения проводом и их подключением придется повозиться.

Проверка фазировки индикаторной отверткой

Если маркировка проводов отсутствует, придется приготовить мультиметр и индикаторную отвертку (пробник). Это обычная малая отвертка с плоским шлицем, на конце рукоятки которой размещен металлический контакт и неоновая лампочка (либо, в новых моделях, светодиод). Работает прибор следующим образом: нужно коснуться указательным пальцем торцевого контакта, а жалом отвертки- провода.

Индикаторная отвертка для проверки фазировки

Если это «фаза», лампочка(светодиод) загорится. Если нулевой- то не загорится. Работать таким индикатором нужно только одной рукой, чтобы при случайном касании оголенных проводов не получить поражение электрическим током.

Как только назначение провода определено, его нужно тут же промаркировать цветной кусочком цветной изоленты

Бывают ситуации, когда рядом с крюком выходит не два, а три (или больше) проводов. Это означает, что группы ламп можно будет подключать по частям, независимо друг от друга. Такое решение обычно используется в больших по площади комнатах. За каждый провод отвечает отдельная клавиша на стенном выключателе. Среди проводов нужно найти один общий нулевой и несколько фазных проводов для каждой группы.

После того, как фазировка выполнена, концы следует развести в стороны и заизолировать на время подвешивания светильника.

Прозвонка люстры мультиметром

Прозвонку осуществляют с помощью мультиметра- универсального электротехнического измерительного инструмента.

Если светильник имеет металлический корпус, то для безопасной его эксплуатации потребуется заземляющий провод. Для того, чтобы определить «земляной» провод, следует:

  • одним щупом мультиметра коснуться металлического корпуса;
  • вторым коснуться участка провода без изоляции;
  • писк мультиметра укажет на «землю»;
  • если звука нет, попробовать следующий провод, и так пока «земля» не будет найдена.

Нейтральный проводник ищут похожим способом:

  • из любого патрона выкрутить лампу;
  • одним щупом коснуться бокового контакта внутри патрона;
  • вторым перебирать провода, пока не раздастся писк мультиметра это будет нейтраль;
  • все оставшиеся будут фазовыми.

В светильниках с несколькими рожками, применяемых в больших помещениях, используется группировка патронов для того, чтобы ступенчато регулировать освещенность в комнате.

Чтобы определить, какой провод подключен той или иной клавише выключателя, следует поступить так:

  • вывинтить лампы из патронов;
  • прикоснуться одним щупом к фазовому проводу;
  • другим поочередно касаться центральных контактов в патронах, пока мультиметр не запищит;
  • это и будет искомый патрон (группа патронов)

Если новая люстра имеет несколько групп, а из потолка выходит всего два провода, то, к сожалению, все фазовые контакты светильника придется соединить вместе и включать все лампы одновременно.

Этапы крепления люстры к потолку

Для того, чтобы закрепить люстру на бетонный потолок, может понадобиться:

  • стремянка с фиксацией степени раскрытия;
  • пассатижи,
  • отвертка-индикатор;
  • монтажный нож;
  • цветная изолента;
  • электроперфоратор либо дрель с ударным механизмом;
  • распорный анкерныйкрюк;
  • саморезы с дюбелями;
  • быстрозажимные клеммы (если на светильнике нет собственной контактной колодки.

Для того, чтобы закрепить люстру на бетонном потолке понадобится стремянка

Если провода не маркированы, следует выполнить их фазировку и промаркировать.

Далее в зависимости от выбранного способа крепления будут некоторые различия.

Массивные люстры в конце стержня обладают кольцом для подвеса на потолочный крюк. Если крюк отсутствует или непригоден, потребуется установить новый.

Перед установкой рекомендуется снять с люстры лампы, стеклянные плафоны и хрупкие фрагменты. Далее действуют так:

  • декоративный колпак сдвигают вниз по стержню;
  • вешают люстру на крюк;
  • промаркированные провода, выходящие из потолка, подключают к контактной колодке люстры в соответствии с обозначениями;
  • декоративный колпак сдвигают вверх так, чтобы он прикрывал крюк, провода и контактные колодки;
  • колпак закрепляют маленьким винтом, чтобы он со временем не сполз вниз;
  • вворачивают лампы и возвращают хрупкие подвесные детали.

Теперь можно проверить качество установки и подключения, подав напряжение стенным выключателем.

Монтажная планка

Сначала необходимо прикрепить на потолке монтажную планку. Делается это в следующей последовательности:

  • старый крюк придется вывернуть или срезать болгаркой;
  • разметить отверстия, приложив планку к потолку;
  • перфоратором или ударной дрелью просверлить отверстия;
  • глубина отверстия должна быть несколько больше, чем длина дюбеля или самореза;
  • если края отверстия выкрошились, лучше просверлить новое, тверже удерживая дрель;
  • вставить дюбеля до упора, приложить планку и закрутить саморезы;
  • не шуруповерт обязательно нужно установить ограничение крутящего момента, чтобы дюбели не провернулись;
  • подвесить светильник к планке, используя винты из комплекта поставки;
  • подключить провода к контактным колодкам.

Настало время проверить качество работы, щелкнув клавишей выключателя.

Техника безопасности

При крепеже потолочного светильника и его подключении существует две основных опасности:

  • поражение электрическим током;
  • падение с высоты.

Чтобы избежать неприятных последствий, нужно следовать несложным правилам:

  • не работать со случайных опор: стульев, столов, коробок и т.п.
  • использовать исправную стремянку достаточной высоты и грузоподъемности, стремянка должна быть оборудована приспособлением, ограничивающим широту раскрытия ее ножек;
  • работать лучше вдвоем, чтобы минимизировать передвижение по ступенькам стремянки;
  • применять инструмент с хорошо изолированными рукоятками;
  • при работе под напряжением не касаться руками оголенных участков провода, одну руку в этом случае лучше держать за спиной.
  • во время сверления отверстий, установки закладных деталей и подключения проводов напряжение ОБЯЗЯТЕЛЬНО отключать;
  • не допускается соединять алюминиевые и медные провода методом скрутки, для этого нужно обязательно использовать контактные колодки с раздельным зажимом для каждого провода.
  • не рекомендуется скрутка и для соединения многожильных гибких выводов светильника с одножильными приводами внутренней проводки, здесь также лучше воспользоваться контактными колодками, винтовыми либо быстрозажимными.

Если для крепления люстры к бетонному потолку в нем приходится сверлить новые отверстия, очень важно не попасть в скрытую в перекрытии проводку.

Если есть возможность использовать трассоискатель выдающий звуковой сигнал при пересечении линии скрытой проводки, то определить положение проводов несложно. Если же такого прибора нет, придется использовать инженерную смекалку. Провода в перекрытиях прокладывают во внутренних полостях плит. Как правило, они направлены от окна внутрь дома. Достаточно провести по потолку воображаемую линию от точки выхода проводов к внутренней стене и стараться при разметке отверстий не пересекать ее.

Крепление люстры на бетонном потолке только кажется сложным процессом. Если изучить все его нюансы и следовать приведенным рекомендациям, то с подвеской и подключением сможет справиться даже начинающий домашний мастер.

Как подключить люстру

Содержание

Люстра – это потолочный светильник, обычно не с одной, а с несколькими лампами, а иногда с большим количеством ламп. Простые люстры на несколько ламп чаще всего подключают через двухклавишный выключатель, в результате чего можно создать три разных уровня освещения. В данной статье постараюсь максимально подробно все это расписать. Конечно же, для опытного электрика здесь вряд ли что-то интересное найдется, а вот людям с небольшим опытом, надеюсь, моя статья будет полезной.

Обычно люстра в комнате одна, и располагается она строго по центру – в точке пересечения диагоналей. Чаще всего это предусматривают еще на стадии строительства, и в каждой комнате уже проложен провод к люстре. Будем считать, что у нас нужный провод уже проложен.

Крепление люстры

Итак, провод есть, надо закрепить люстру. Классический вариант люстры имеет сверху специальное ушко, которым она надевается на крюк. Но есть еще так называемые накладные люстры, у которых такого ушка нет, и их надо крепить к потолку болтами. Накладные люстры обычно легкие, так как способ их крепления менее надежный.

С установкой крюка тоже возможны варианты. Чаще всего потолочное перекрытие делается из стандартных железобетонных плит, которые содержат пустоты. Именно по одной из этих пустот и прокладывается провод. В то же самое отверстие, из которого выходит провод, и вставляется крюк. В настоящее время в магазинах люстр, да и просто в хозяйственных магазинах, продаются примерно такие крюки, как показано на рисунке слева.

Принцип такой: верхние распорки прижимаются к резьбовой части, и в таком сложенном виде крюк вставляется в отверстие на потолке. После этого распорки возвращаются в исходное состояние (обычно для этого у них есть пружина, но и без пружины тоже не проблема их развернуть) и упираются в бетон изнутри. Для надежности и фиксации снизу затягивается гайка, и с помощью широкой шайбы снаружи и распорок изнутри, крюк надежно крепится к потолку.

При креплении крюка нужно сдвинуть его к краю отверстия так, чтобы шайба не прижала провода, они должны проходить свободно рядом. Такие крюки выпускаются разных размеров, я бы рекомендовал брать потолще для надежности. Для очень тяжелой люстры я бы не советовал такой крюк, а сделал бы сам из куска арматуры, вставляемой внутрь, и толстой стальной проволоки (4 мм и выше), надежно обвитой вокруг арматуры.

Если потолок деревянный, то здесь возможны такие варианты: либо крюк ввинчивается в потолок, либо проходит его насквозь и закрепляется при помощи гаек и шайб с обеих сторон.

При креплении накладных люстр к бетонному потолку нужно брать надежные капроновые дюбеля с шурупами, псевдошурупы типа “быстрый монтаж” для такого ответственного дела неприемлемы. Если потолок деревянный, нужно брать саморезы достаточно длинные, учитывая толщину штукатурки, дранки, сетки, шпаклевки и прочего покрытия, которое они должны пройти и надежно войти в основную балку.

Особый случай – люстра на подвесных потолках (точнее – под навесным потолком). И здесь возможны варианты.

Если люстра достаточно легкая (в магазинах даже их выделяют в отдельную категорию как люстры для подвесных потолков), то ее можно просто прикрепить к гипсокартону, иногда даже к пластику. К плитам “армстронг” крепить нельзя, они слишком рыхлые, ну и к натяжному потолку их также крепить нельзя. Но их можно прикрепить к металлическим профилям или деревянным брускам, составляющим каркас потолка. Иногда для крепления люстры сооружают отдельный каркас – так называемые закладные конструкции.

Более надежный способ, позволяющий вешать тяжелые люстры, заключается в креплении крюка к основному потолку, а в подвесном потолке для этого делается аккуратное отверстие, которое потом будет закрыто колпачком люстры либо зашпаклевано:

Каким проводом подключать люстру?

При расчете провода не следует ориентироваться на мощность ламп в люстре. Обычно даже у очень можной люстры (если это не театр, а жилой дом) суммарная мощнось всех ламп не более 600 Вт, а потребляемый ток редко превышает 3А). Может показаться, что достаточно взять провод сечением 0.5 мм 2 или даже меньше. Но есть очень веская причина так не делать. Обычно защитный автомат ставится не на одну люстру, а на больший участок цепи – на всю квартиру или на часть дома. И провод надо выбирать в соответствии с номиналом автомата. Если автомат на 10А, берем медный провод не менее 1 кв. мм, если номинал автомата 16А, берем 1.5 кв. мм. Если мы возьмем провод тоньше, то при каких-либо неисправностях в люстре провод может сгореть раньше,чем сработает защитный автомат.

Читайте также:  Потолочный крюк для крепления люстры

Соединения внутри люстры

С креплением вроде бы разобрались, теперь будем разбираться с подключением. Классический вариант: от 3-х до 6 лампочек на 220 Вольт. Их можно соединить в одну группу все параллельно, а можно разделить на две группы. Теоретически возможно и большее количество групп, но это очень редкий случай, и мы его не рассматриваем. Итак, если все лампочки соединить параллельно, то получится одна группа, для управления которой достаточно одноклавишного выключателя или диммера.

Стоит остановиться на распределении ламп на две группы. Обычно делают разное количество ламп в группах. Это делается для того, чтобы получить три разных уровня освещенности. Если в люстре нечетное количество ламп, то разное количество получается в любом случае. Если же ламп четыре, то обычно их разделяют на группы из трех ламп и одной. При одинаковых лампах мы, в зависимости от включенных клавиш, можем получить три варианта: одна лампа, три лампы и четые лампы. Некоторые предпочитают добиваться разного освещения установкой ламп разной мощности, но это уже дело фантазии и вкуса.

Если же лампочки соединить в две группы, тогда нам потребуется уже двухклавишный выключатель, а на люстру в таком случае должно приходить как минимум 3 провода: общий – нулевой, и два фазных, с выходов двух клавиш выключателя. Также, в домах с новой проводкой, возможен еще один провод – заземляющий. Просьба не путать его с нулевым проводом и не подключать его никуда, кроме специальной клеммы или винта на металлическом корпусе светильника. Заземляющий провод обычно выделяется яркой полосатой раскраской, но не всегда. Если после включения люстры у вас будет выбивать УЗО – это первый признак того, что вы вместо нуля подключили землю. Какой из проводов к какой части патрона подключать – большой разницы нет и правилами это не регламентируется. Электрики считают, что безопасней будет, если фазный провод подключать к торцевому контакту, а нулевой к резьбовому.

Дальше действуем так: включаем все клавиши выключателя и с помощью индикаторной отвертки находим фазные провода. Кстати, если у вас хорошие сухие деревянные полы, и такая же хорошо изолирующая подставка или лестница, индикаторная отвертка может фазу не показать. В этом случае можно попробовать коснуться свободной рукой потолка, чтобы создать условия протекания тока через индикатор. Если в выключателе есть неоновая подсветка, то индикатор может показать фазу и при выключенной клавише, но свечение при этом будет менее яркое. Если есть сомнения, разберите выключатель и отключите на время подсветку.

Ошибки при подключении

Возможны различные ошибки при подключении. Для наглядности я приготовил несколько схем с правильным и неправильным подключением люстры через выключатель:

Итак, что же получается, когда мы что-то перепутаем. Проверять нужно на лампах накаливания. На рисунках 5-7 показаны типичные ошибки, которые допускают неопытные электрики при подключении люстр.

Случай 1 – рисунок 5: внутри люстры все правильно, выключатель подключен правильно, но перепутаны провода на подключении к люстре. При включенной клавише 1 и выключенной клавише 2 будут светиться все лампы, причем не на полную яркость (светодиодные или люминесцентные будут вести себя по-другому). При включенных обеих клавишах будут светиться лампы только одной группы (на схеме нижняя). При включенной клавише 2 и выключенной клавише 1 также будет светиться лишь одна, нижняя, группа ламп.

Случай второй. Рисунок 6. Перепутаны провода на выключателе. Пока не включена клавиша 2, ничего включаться не будет. При включенной клавише 2 и отключенной клавише 1 светятся лампы только одной, нижней по схеме, группы. При включенных обеих клавишах нормально светятся все лампы.

Случай третий. Рисунок 7. Неправильно подключена люстра плюс неправильно подключен выключатель. При выключенной клавише 2, независимо от состояния клавиши 1, ничего не светится. При включенной клавише 2 и выключенной клавише 1 светятся все лампы не на полный накал (лампы накаливания). При включенных обеих клавишах светит только одна (верхняя по схеме) группа ламп.

И в подтверждение к вышесказанному небольшое видео:

Подключение через диммер

Подключение через диммер обычно проще: лампы собираются все в одну группу, а диммер подключается вместо одноклавишного выключателя. Но это в простейшем случае, когда используются лампочки накаливания. Часто с диммерами вполне приемлемо работают светодиодные лампочки, а вот с люминесцентными “экономками” диммеры лучше вообще не применять.

Для знакомых с электроникой привожу типичную схему диммера. Это обычный симисторный регулятор, “отрезающий” часть синусоиды. Какая это часть – малая или большая – зависит от положения переменного резистора VR1. Для любителей – самоделкиных привожу данные деталей схемы: R1 – 4.7К; VR1 – 500К; C1 – 0.1мкФ; D1 – 1N4148/16 В; LED – любой маломощный светодиод; динистор DIAC – DB3; симистор TRIAC – BT136-600E. Допустимая мощность нагрузки для такого регулятора составляет примерно до 1 кВт.

Регулирование яркости светодиодных ламп таким способом вызовет неприятные мерцания света. Поэтому для качественного регулирования светодиодных лапм применяют диммеры, основанные на другом принципе, а именно сетевое напряжение модулируется импульсами частотой в сотни килогерц, а регулируется ширина этих импульсов и пауз между ними. Благодаря этому светодиоды мигают с очень большой частотой, незаметной нашему глазу. В результате получается очень плавное и качественное регулирование. Но не все светодиодные лампы поддерживают и такой способ регулирования. Появились в продаже лампы с пометками “регулируемая”, “диммируемая” и т.д. Обычно к таким лампам рекомендуют применять диммеры того же производителя и не гарантируют того, что лампы будут работать с другими диммерами. В общем, в этом направлении пока имеет место хаос и отсутствие единого стандарта. Будем надеяться, что со временем здесь наступит прояснение.

Почему выключен свет, а лампочки светятся

Частенько бывает, что при выключенном состоянии все или некоторые лампочки слегка светятся или подмигивают, что особенно заметно в темноте. С лампами накаливания такой проблемы нет, а вот с люминесцентными или светодиодными случается. В чем здесь дело?

Возьмем “экономку” или, как ее принято называть, компактную люминесцентную лампу (КЛЛ). Внутри КЛЛ находится электронная схема, запускающая лампу при включении и поддержания нужного напряжения во время ее работы. На ее входе имеется выпрямитель и конденсатор. Если в цепи есть какая-либо наводка напряжения или небольшой ток, даже очень слабый, то этот конденсатор начинает постепенно заряжаться. Когда напряжение на нем достигнет определенного уровня, срабатывает запуск лампы. Но так как тока в цепи недостаточно для поддержания рабочего напряжения, то лампа сразу же гаснет. И это периодически повторяется, и может проявляться либо в виде кратковременных вспышек, либо в виде очень тусклого свечения.

Что же касается светодиодных ламп, то здесь играет роль их очень низкое энергопотребление и способность светиться даже при очень слабом токе. Но и в том, и в другом случае причина одна и та же, и устраняется она тем же самым способом. Чаще всего причиной служит подсветка в выключателе. Именно она, включенная параллельно клавише выключателя, пропускает тот небольшой ток, который является источником проблемы. Поэтому решение заключается в том, чтобы отключить эту подсветку. Если вас такое решение не устраивает, возьмите конденсатор емкостью порядка 0.1 мкФ, рассчитанный на напряжение 400 В или выше и подключите его параллельно проблемной группе ламп. Кстати, конденсатор поможет и в случае наводки, не связанной с подсветкой. Такой же результат вы получите, если одну из ламп в группе замените на лампу накаливания.

Люстры с пультом управления

Чаще стали попадаться люстры с пультом управления. Обычно это невысокого качества китайские изделия с двумя или тремя группами ламп/светодиодов, которые подключены через контроллерный блок с двумя или тремя реле/тиристорами на выходе. Запитывается такая люстра от одной клавиши выключателя, а управляют ею с помощью пульта с четырьмя кнопками. Альтернативный способ управления – щелкнуть выключателем несколько раз подряд. Одна группа обычно представляет собой подсветку из группы светодиодов, включенных последовательно через общий драйвер. Светодиодов может быть много, порядка полусотни. И бывает такое, что один или два из них выходят из строя, от чего вся цепочка перестает работать. Здесь уже надо смотреть по обстоятельствам – либо каждый светодиод проверять, либо делать разрезы и проверять звеньями. Иногда выходит из строя сам контроллер. Тогда нужно его либо чинить (это возможно, если вы дружите с паяльником и разбираетесь в электронике) либо менять (это проще). Продаются такие контроллеры на том же алиэкспрессе, они там не дорогие, но придется ждать доставку.

Ссылка на приведенный на фото комплект. Мною было заказано в разное время пять или шесть таких комплектов именно у этого продавца, все пришли в хорошем состоянии. Батарейки для пульта в комплект не входят. Чтобы пульты выходили из строя – такого в моей практике не было, поэтому после ремонта у моих клиентов оставалось по два рабочих пульта.

Это не самый дешевый вариант (6.5 дол.), например можно купить то же самое за 3.5 дол., а двухканальный еще дешевле по этой ссылке. Дизайн пульта здесь несколько иной.

Для пульта нужна не самая обычная, а миниатюрная 12-вольтовая батарейка, которые можно купить в салонах мобильной связи или фототехники. Но можно и заказать: ссылка. Одной такой батарейки обычно хватает на несколько лет. Выбор 12-вольтового питания объясняется тем, что в данном устройстве используется дешевый комплект приемник+передатчик, дальность действия которого сильно зависит от напряжения питания. При 12 Вольтах он устойчиво работает на расстоянии порядка 10 метров.

Сам блок управления представляет собой небольшую плату, на которой можно увидеть приемное устройство, небольшое количество логики (обычно на простейшем микроконтроллере) и несколько электромагнитных реле. Питание схема получает от сети через гасящий конденсатор (и здесь сэкономили), выпрямитель и простейший стабилизатор на стабилитроне и транзисторе. Был случай, когда неисправными оказались два диода выпрямителя, я их перепаял, и уже третий год люстра исправно работает. В другом блоке пришлось поменять выходное реле, донором стал один из очень неисправных блоков.

Светильники A-play

Сейчас в моду входят люстры и бра с функцией a-play. Технические особенности этих светильников состоят в том, что они управляются обычно посредством смартфона, имеют встроенную звуковую колонку, и имеют возможность плавной регулировки как яркости, так и цветового спектра. Содержат в себе блок управления, к которому подключаются группы светодиодов. Сама люстра подключается как обычная 2-проводная. через одноклавишный выключатель. Причинами неисправностей таких светильников могут быть:

  • сгоревшие светодиоды – определяется проверкой каждого в последовательной цепочке
  • неисправный блок управления – тут могут быть варианты – чаще всего сгорают выходные силовые элементы (прозвонить и заменить), либо контроллер (проще заменить блок управления), бывает что слетает прошивка (попробовать восстановить с помощью специальных программ)
  • неисправна звуковая колонка – проверить ее питание, динамик, если то и другое в порядке, менять плату колонки.

В случае сложностей с ремонтом такую люстру можно снять и отнести в сервисный центр, благо она достаточно легкая.

Как проверить люстру на работоспособность

Необходимость проверки люстры обычно возникает перед ее покупкой в магазине, при возникновении неисправности в процессе эксплуатации, а также в случае, когда нужно изменить схему внутренних соединений светильника. На самом деле ничего сложного в проверочных работах нет, однако если дело касается ремонта, обязательно под рукой должна быть индикаторная отвертка, а еще лучше — цифровой мультиметр. В этой статье мы подробно расскажем, как проверить люстру на работоспособность самостоятельно.

Проверка перед покупкой

Такой проверке каждый электроприбор должен подвергаться при покупке в магазине. В этом случае проверка заключается в подключении осветительного прибора к источнику напряжения и демонстрации всех режимов её работы. Если по какой-либо причине сделать этого не удалось, отчаиваться не стоит. Проверить осветительный прибор можно и самому дома.

Покупка освобождается от упаковки и размещается на рабочем столе, на полу, либо временно подвешивается на небольшой высоте, чтобы с ней удобно было работать. Поскольку люстра еще не включалась в сеть, следует проверить правильность её внутренних соединений, также должна быть выполнена проверка на короткое замыкание. Порядок проверки на работоспособность зависит от того, как выполнена схема внутренних соединений светильника.

Читайте также:  Монтаж анкерного болта с крюком

Первый вариант — люстра управляется одноклавишным выключателем или диммером. В этом случае общее питание осуществляется только по двум проводам, которые выведены наружу, либо подключены к соединительной колодке, куда подается внешнее питание. Выполняем следующую последовательность действий:

  1. Не устанавливая лампы, замеряем сопротивление между двумя выводами люстры мультиметром или тестером.
  2. Если прибор показывает наличие короткого замыкания (сопротивление близко к нулю), люстра должна быть разобрана и подвергнута ремонту.
  3. При величине сопротивления, стремящейся к бесконечности, устанавливаем лампочки и подаем напряжение по временной схеме через розетку.
  4. Если все лампы зажглись, люстра исправна и готова к эксплуатации.
  5. В случае отсутствия свечения одной или нескольких лампочек, продолжаем проверку.
  6. Отключив питание на светильник, мультиметром или тестером нужно проверить наличие цепи между выводами люстры и контактами её патронов.
  7. Если все цепи «прозваниваются», причина заключена в неисправности самой лампы, либо в залипании центрального контактного лепестка патрона. В этом случае, его нужно аккуратно (отключив питание) отогнуть на себя, чтобы обеспечить контакт с цоколем.

Второй вариант — потолочный светильник управляется двухклавишным выключателем. В этом случае имеется три вывода для подключения питания. Один из них является общим и напрямую подключается к нулевому проводу. На два других подается фаза отдельными клавишами выключателя, коммутируя различные группы лампочек. Проверить наличие фазного напряжения на питающем проводе можно индикаторной отверткой.

Проверка на работоспособность проводится в следующем порядке:

  1. При отсутствии маркировки, находим общий провод и отмечаем его. Он должен иметь контакт со всеми патронами. Два других провода «звонятся» только с патронами своей группы. Проверка выполняется мультиметром в режиме омметра, либо тестером.
  2. Затем нужно проверить сопротивление между общим проводом и двумя другими (вместе или по отдельности).
  3. При отсутствии короткого замыкания, можно вкрутить лампы и сделать пробное включение.
  4. Подавая напряжение между общим проводом и выводами каждой из групп, убеждаемся в правильном их включении.

Проверка при возникновении неисправности

Неисправности, которые может проявить люстра в процессе эксплуатации, можно разделить на две категории:

  • При попытке включить свет или одну из групп ламп, перегорает плавкая вставка предохранителя или отключается автомат в щитке.
  • Не включается одна или несколько лампочек.

В первом случае, в схеме соединений люстры произошло короткое замыкание. Окончательно убедиться в этом можно путем замера сопротивления между проводами питания люстры, предварительно отсоединив их. Если диагноз подтвердился, люстру нужно разобрать и проверить внутренние соединения.

Во втором случае, нужно убедиться, что напряжение не подходит к патронам при включении света. Проверить это можно следующим образом. Устанавливаем мультиметр в режим измерения сетевого напряжения и аккуратно, с помощью изолированных щупов прибора производим замер между резьбовой частью патрона и его центральным лепестком. Чтобы окончательно убедиться, что проблема находится внутри люстры, проверяем, поступает ли напряжение на её контактную колодку. Если оно там присутствует, прибор следует разобрать и проверить схему проводки.

Иногда приходится менять схему внутренних соединений люстры, если необходимо разделить лампы на группы, либо изменить количество ламп в существующих группах. После завершения монтажа, перед включением в сеть, люстра должна быть проверена на работоспособность в том же объеме, как это было описано для нового изделия.

Ну и напоследок хотелось бы несколько слов сказать об осветительных приборах более сложной конструкции. Все написанное выше относится к светильникам традиционной конструкции, в которых используются лампы на 220 Вольт. В настоящее время получают распространение осветительные приборы, оснащенные лампами на 12 Вольт, в схему которых входит трансформатор или адаптер питания, выполненный в виде герметичного блока, залитого компаундом. Проверить такой адаптер на работоспособность несложно, достаточно измерить напряжение на входе и убедиться, что на выходе присутствует 12 Вольт.

Также советуем просмотреть видео, на котором наглядно показывается одна из частых неисправностей потолочного светильника, вызывающая короткое замыкание:

Вот и все что хотелось рассказать вам о том, как проверить люстру на работоспособность мультиметром и индикаторной отверткой. Надеемся, предоставленная информация была для вас полезной и интересной.

Установка и подключение пятирожковой люстры с двухклавишным выключателем

Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».

На днях я производил замену старой люстры на новую пятирожковую.

Дом был панельным, поэтому я хочу обратить на это особое внимание, т.к. там есть небольшой нюанс, с которым я столкнулся в очередной раз. Но обо всем по порядку.

Для начала нужно позаботиться о личной электробезопасности. Отключаем в квартирном или этажном щитке необходимый автоматический выключатель, на питающих проводах у люстры проверяем отсутствие напряжения с помощью цифрового мультиметра или однополюсного индикатора и только после этого приступаем к работе.

Вы скажете, что для выполнения такой работы достаточно отключить обе клавиши выключателя. Отвечаю, а вдруг ее какой-нибудь электрик изначально подключил не правильно и выключателем коммутируются не фазы, а нули? Тем более, что по словам заказчика двухклавишный выключатель был неисправен. Но об этом я расскажу в конце статьи.

Рисковать не нужно, т.к. действие электрического тока на организм человека вызывает тяжелые последствия. Вот Вам для наглядности несколько примеров:

С электробезопасностью разобрались, а теперь приступим к выполнению работ. Вот люстра, которую нужно было заменить. В ней было установлено 4 лампы, которые управлялись с помощью двухклавишного выключателя.

Одной клавишей включалась центральная лампочка, а другой – остальные три лампы.

На потолке установлена декоративная пластиковая заглушка, из которой выходят питающие провода и крюк для крепления люстры (способы установки и крепления люстр и светильников).

Соединение жестких алюминиевых жил сечением 2,5 кв.мм. с гибкими медными проводами сечением 0,75 кв.мм выполнено скруткой, а это запрещено ПУЭ. Да и медь с алюминием нужно соединять через промежуточную шайбу. Читайте статью про разрешенные способы соединения жил проводов и кабелей.

Откусываем провода и снимаем старую люстру. На фотографии видно, что на питающих проводах цветовая маркировка отсутствует, но на проводах, идущих непосредственно в люстру, она имеется: два желтых провода — это фазы от разных клавиш выключателя, а синий провод — это ноль. Сейчас не будем запоминать маркировку, т.к. ее все равно нужно будет перепроверить.

Для установки крепежной пластины для новой люстры, нужно демонтировать декоративную заглушку и крюк. Слегка выдалбливаем ее, она выпадывает вместе с крюком-держателем (кстати он тоже пластиковый).

И вот нам открывается вот такой вид на потолке (в начале статьи я говорил про нюанс). Это уже не первый панельный дом, где я встречаюсь с подобными «технологическими» отверстиями. При установке новой люстры нужно обязательно спрятать этот ужас.

Но здесь возникает некоторая проблема. Заключается она в том, что если просверлить отверстия для крепежной пластины с краю плиты, то он (край) может отломиться (открошиться) при сверлении перфоратором. Вот мне и пришлось немного сместить установку люстры, чтобы просверлить отверстия не на краю плиты, а чуть дальше. При этом нужно учитывать, чтобы основание люстры полностью закрывало это отверстие. Если же не получается полностью его закрыть, то можно аккуратно заштукатурить.

Разбираемся с проводами, выходящими из потолка

Электропроводка в панельных домах прокладывается, либо в специальных каналах (пустотах), либо в стыках между плит. Чаще всего в потолочной плите (плите перекрытия) имеются каналы, идущие параллельно друг другу через определенное расстояние. В моем же случае провода лежат прямо на поверхности потолочной плиты. Это все зависит от серии панельного дома.

Электропроводка алюминиевая и выполнена трехжильным проводом АППВ (3х2,5).

А теперь нам нужно разобраться с проводами, выходящими с потолка, а именно, найти два фазных (L1, L2) и один нулевой (N). Сделать это можно несколькими способами. Я покажу самый простой.

Смотрите, чтобы оголенные концы проводов, не касались друг друга, для этого аккуратно разведите их в стороны.

Из потолка выходит 3 провода:

  • фаза от первой клавиши выключателя (L1)
  • фаза от второй клавиши выключателя (L2)
  • ноль (N)

Включаем в квартирном или этажном щитке отключенный автоматический выключатель. Затем включаем первую клавишу выключателя и с помощью однополюсного индикатора или указателя напряжения «Контакт-55ЭМ» находим фазу (L1), которая подключена к первой клавише выключателя. О том, как пользоваться этими приборами Вы можете узнать по указанным ссылкам:

Затем отключаем первую клавишу и включаем вторую. Аналогично ищем фазу (L2), которая подключена ко второй клавише.

Не забудьте предварительно убедиться, что Ваш указатель исправен, путем проверки его на токоведущих частях, заведомо находящихся под напряжением.

Таким образом, мы нашли две фазы — L1 и L2. У нас остался третий провод — это ноль N.

Как подключить люстру через двухклавишный выключатель

Вот схема подключения люстры, состоящей из пяти ламп.

  • фаза L1 (оранжевого цвета)
  • фаза L2 (желтого цвета)
  • ноль N (синего цвета)

Подробное описание этой схемы читайте в статье про подключение двухклавишного выключателя.

Разбираемся с проводами люстры

Первым делом нам нужно разобраться со схемой самой люстры, т.е. теми проводами, которые выходят из ее основания.

В моем примере от каждой лампочки люстры выходят наружу свои провода. Всего из основания люстры выведено 10 проводов: 5 фазных (коричневого цвета) и 5 нулевых (синего цвета). Это отчетливо видно на фотографии ниже.

Достоинство такой люстры в том, что комбинацию из лампочек можно составить по своему желанию, например, в первую группу можно подключить всего одну лампочку, а во вторую группу — остальные лампы.

Мы договорились с заказчиком, что в первую группу ламп будут входить две лампочки, а во вторую группу — остальные три.

Все соединения проводов я буду выполнять с помощью двух- и трехпроводных клемм Ваго 222 серии. Кстати, недавно в свет вышла новая 221 серия — она более удобная и компактная.

Итак, берем два коричневых провода, желательно не рядом находящихся ламп, и соединяем их между собой. Это у нас будет первая скрутка и назовем мы ее — L1. Затем берем три оставшихся коричневых провода и тоже скручиваем их между собой. Это будет вторая скрутка, которой мы присвоим обозначение — L2. Вот что должно получится.

Вставляем первую (L1) и вторую (L2) скрутки в соответствующие клеммы Ваго.

Пять синих проводов скручиваем между собой в любом порядке (2+3) и подключаем к трехпроводной клемме Ваго. Это у нас будет нулевая клемма (N).

Осталось на клеммы Ваго подключить питающие провода в соответствии с принятой маркировкой.

Вы сейчас скажете, что Wago 222 серии предназначены для соединений только медных проводов. Я знаю, но преднамеренно использую их для соединений и алюминиевых проводов по причине того, что токоведущая шина клеммы — луженая, а не медная. Это значит, что прямого контакта алюминий-медь нет.

Единственное, что в них нет пасты на основе кварца с техническим вазелином, которая защищала бы соединение от окисления, разрушая образовавшуюся оксидную пленку у алюминия. Но это не проблема, Вы можете приобрести Wago пасту «Alu-Plus» отдельно и зашприцевать прямо в клеммник.

Аккуратно укладываем провода в основании люстры (места там немного) и устанавливаем ее на кронштейн. Затягиваем декоративные гайки. Люстра установлена.

Вставляем в люстру КЛЛ лампы мощностью 25 (Вт) теплого белого цвета с цоколем Е14.

В начале статьи я говорил, что у заказчика был неисправен двухклавишный выключатель. С его слов, «при легком прикосновении к выключателю, он включал и отключал лампы по несколько раз подряд».

Снял я старый выключатель и причина его неисправности была на лицо.

У переключателя контактов обломилась защелка крепления к корпусу выключателя. На фото ниже — слева обломленная защелка, справа — целая.

Снялся переключатель в месте с накладкой, а должен сниматься отдельно.

Эта неисправность и стала следствием «хаотичной» работы двухклавишного выключателя. Переключатель не был закреплен (зафиксирован) к корпусу с правой стороны, нажатие на контакты ослабло, а порой его вообще не было. При включении правой клавиши подвижная часть контакта не была прижата к неподвижной части — пропадал и подгорал контакт.

Вместо старого выключателя я установил новый с керамическим основанием от фирмы «Powerman» (Китай).

Что то последнее время частенько сталкиваюсь с этим брендом, ну вот например, недавно устанавливал диммер (светорегулятор), и он то же был «Powerman».

А вот теперь можно проверить работу новой люстры. Работает исправно!

Ссылка на основную публикацию