Установка планки на брусок

Пошаговая инструкция по монтажу всех элементов сайдинга своими руками

Для неподготовленного человека разнообразие материалов для наружной отделки, имеющихся на современном рынке, может стать причиной некоторой растерянности.

Такие преимущества зачастую становятся решающими обстоятельствами при выборе сайдинга для обшивки дома. Единственным вопросом остается технология монтажа, о которой следует поговорить более подробно.

Если не имеется опыта отделочных работ, наилучшим решением становится сайдинг, имеющий ряд преимуществ перед другими типами отделки:

Нет нужды в «мокрых» работах (нанесении штукатурки и т.п.).
Ограничения по погодным или температурным условиям устанавливает сам работник по собственным ощущениям.
Для установки материала не требуется наличия каких-то особых навыков, простота монтажа предоставляет возможность самостоятельной обшивки дома.
Результат работы весьма эффектно выглядит и служит очень долго.

Данная статья является пошаговой инструкцией по монтированию сайдинга для чайников.

Краткое описание сайдинга и его видов

Сайдинг — обшивочный материал, использующийся для наружной отделки зданий. Имеет форму продолговатых узких полос с нанесенным на них продольным рельефом, имитирующим различные варианты деревянной постройки (чаще всего) или, реже каменной кладки.

Полосы (панели, ламели) снабжены специальными бортиками для крепления к опоре с одной стороны и для соединения друг с другом — с другой. Конструкция позволяет собирать из них полотна любого размера.

Сборка сайдинга производится прямо на месте, что удобно и практично. Панели имеют небольшой вес, поэтому не составляет труда их поднимать и переносить. В принципе, возможна работа в одиночку, но для больших площадей с длинными панелями нужен помощник.

Родина сайдинга — Канада, там он впервые был произведен.

Первые образца были деревянными, на сегодняшний день существуют разные виды материала:

Наиболее распространены пластиковые (ПВХ) и металлические виды сайдинга, обладающие наилучшими характеристиками или наиболее удачно сочетающие качество с ценой.

Кроме того, имеется много вариантов профиля:

По направлению монтажа:

Некоторые виды допускают монтаж в обоих направлениях по желанию владельца.

Разработчики постоянно дополняют модельный ряд, поэтому исчерпывающего перечня быть не может, список всегда остается открытым.

Комплектация сайдинга

Помимо панелей, способных образовывать лишь плоскости, производятся доборные элементы (доборы), служащие для оформления стыков разных полотен под углом или в одной плоскости, для отделки оконных или дверных проемов и т.д.

К стандартным типам доборов можно отнести:

Простой и сложный угол (наружный и внутренний).
Н-профиль.
J-планка.
Стартовая планка.
Финишная планка.
Наличник.
Софит.
Околооконный профиль.

Все доборные элементы полностью соответствуют основным панелям по типу материала, цвету или по типу защитного покрытия.

Внимание! Иногда в качестве украшения используют доборы другого, контрастного цвета, что придает обшивке нарядный и оригинальный вид.

Выбор обрешетки – какая лучше, деревянная или металлическая?

Обрешетка — это система планок, расположенных в определенном порядке перпендикулярно направлению панелей и служащих опорой для них. В качестве материала для обрешетки принято использовать деревянные бруски или металлические направляющие для гипсокартона.

Споры о том, какой материал лучше, звучат с самых первых дней использования обшивки. Деревянные планки имеют низкую теплопроводность, тогда как металлические очень хорошо проводят тепло и нуждаются в утеплении.

В то же время, у деревянных деталей есть общая болезнь — они подвержены короблению, деформациям при усушке и гниению. Металлический профиль таких проблем не создает, от коррозии он защищен слоем оцинковки.

Еще одна проблема деревянных брусков — кривизна. Выбрать идеально прямой из пачки брусков — задача сложная, поскольку древесина в большой степени подвержена искривлениям или закручиванию винтом. Металлический профиль практически идеально прямой.

Таким образом, более удачным вариантом для создания обрешетки представляется металлический профиль, но следует учитывать образуемую им полость и параллельно с установкой утеплителя заполнять ее.

Монтаж выбранной обрешетки

Монтаж обрешетки начинается с установки крайних планок (если планируется установка вертикального сайдинга — то верхних и нижних). Они крепятся к стене по углам, положение проверяется по отвесу. Затем между крайними планками натягивается шнур (минимум — два), служащий для проверки положения промежуточных полос обрешетки и обеспечения плоскости.

Промежуточные планки устанавливаются с шагом, позволяющим плотно уложить между ними плиты утеплителя. Для обеспечения плоскости следует в нужных местах подкладывать под них куски дерева, фанеры и т.д. (для деревянно обрешетки) или настраивать высоту металлического профиля над плоскостью стены при использовании прямого (П-образного) подвеса для гипсокартона.

После установки первого слоя планок и проведения промежуточных операций производится установка контробрешетки, которая непосредственно послужит опорой для сайдинга. Она устанавливается перпендикулярно планкам первого слоя (и, соответственно, панелям сайдинга), с шагом, обеспечивающим оптимальное крепление обшивки (40-60 см, в некоторых случаях — 30-40 см).

Контробрешетка выполняет дополнительную функцию обеспечения вентиляционного зазора между обшивкой и стеновым пирогом, обеспечивающим вывод пара.

Утепление и гидроизоляция

Во время установки обрешетки может быть выполнено наружное утепление стены. В качестве утеплителя выбирается материал с паропроницаемостью выше, чем у материала стен. Этот момент очень важен, иначе на границе двух материалов будет накапливаться вода (конденсат), что рано или поздно вызовет разрушение стены.

Поэтому наиболее предпочтительным утеплителем будет плитная минвата, беспрепятственно пропускающая водный пар. Для отсечки попадания влаги снаружи следует установить слой гидрозащиты. Это делается на этапе окончания установки первого слоя обрешетки и утеплителя.

Поверх устанавливается слой гидрозащитной мембраны, материала, способствующего выводу пара, но препятствующего попаданию влаги извне. Контробрешетка устанавливается поверх слоя гидроизоляции.

Монтаж стартовой планки (J профили)

Стартовая планка является опорой для нижнего ряда панелей сайдинга. Для ее установки надо провести горизонтальную линию по периметру дома, которая находится на 40 мм выше предполагаемого нижнего края панелей. Затем стартовая планка прикладывается верхним краем к этой линии и фиксируется саморезами на обрешетке.

Следующая планка крепится не вплотную, а на расстоянии 6 мм от предыдущей для компенсации температурных растяжений.

Как производится крепление сайдинга?

Панель сайдинга заводится нижним краем в замок стартовой планки, защелкивается в нем, а верхний край фиксируется саморезами на обрешетке. Следующие панели крепятся подобным образом, обшивка «растет» снизу вверх (или вбок, если выбран вертикальный тип сайдинга).

Внимание! В некоторых случаях используется установка сверху вниз. Считается, что такой вариант менее удачен из-за возможности проникновения дождевой воды в подобшивочное пространство, но на практике каких-то проблем не обнаружено.

Установка внутренних угловых планок

Установка углов производится перед монтажом основных панелей, сразу после крепления стартовой планки. Внутренний угловой профиль крепится нижним краем по уровню стартовой планки, плотность расположения саморезов рекомендуется 25-30 см.

Если стартовая планка мешает расположить профиль на нужном месте, с углового профиля следует срезать гвоздевые планки на длину, равную ширине стартового профиля плюс температурный зазор.

При необходимости нарастить угловую планку, срезают с верхней гвоздевые планки на 30 мм и внахлест устанавливают верхнюю над нижней для правильного стока воды. Величина нахлеста не более 25 мм, чтобы соблюдался температурный зазор.

Можно оформить угловое соединения при помощи J-планки, которая дешевле, чем угловая. Это можно сделать с помощью одной планки, когда она плотно примыкает наружным краем к ряду панелей одной стороны, а панели второй стороны устанавливаются в нее.

Второй вариант — использование двух планок с каждой стороны угла, при этом возникает опасность проникновения воды в щель между планками, поскольку абсолютной плотности соединения тут не добиться, кроме того, температурные зазоры в любом случае необходимы.

Установка внешних угловых планок

Внешние угловые планки устанавливаются подобным образом, с поправкой на обратную геометрию элемента. Та же методика стыкования внахлест, обязательны температурные зазоры и т.д. В качестве замены сложному уголку можно использовать две J-планки, расположенные по углам плотно друг к другу.

Для наружных углов возможен более простой способ оформления — при помощи простого уголка, который устанавливается поверх панелей. В этом случае сайдинг устанавливается сначала без уголка, так, чтобы стык плоскостей получился наиболее аккуратным, после чего поверх привинчивается простой уголок. Часто такой вариант оказывается наиболее предпочтительным, поскольку он проще и для неподготовленных людей этот вариант представляется оптимальным.

Как производится удлинение планок сайдинга

При необходимости торцевого соединения панелей может быть использован Н-профиль или простое стыкование внахлест. Размер нахлеста — 25 см, для его осуществления надо срезать с одной панели гвоздевую планку сверху и часть замка снизу на длину нахлеста и плюс температурный зазор 12 мм. Стыкование внахлест лучше всего делать вразнобой — в каждом ряду панелей на разных местах, чтобы не ослаблять все полотно.

Установка Н-профиля

Монтаж Н-профиля производится одновременно с установкой угловых планок (сразу после стартовой полосы). Действуют те же правила, что и для угловых профилей — подрезка гвоздевых планок под стыки и обязательные температурные зазоры. Использование Н-профиля делает продольное стыкование панелей более эстетичным, позволяет сразу нарезать по длине нужное количество панелей для данного участка.

Монтаж рядовых панелей сайдинга

Монтаж рядовых панелей начинается сразу после установки стартовой полосы и угловых и Н-профилей. Сайдинг можно сразу резать на нужную длину, не забывая о необходимости оставлять температурные зазоры, которые для панелей составляют 12 мм.

Стартовая планка имеет замок, такой же, как у панелей. В него вставляется первая нижняя полоса до полного соединения и крепится по верхней гвоздевой планке саморезами.

Действуют обычные для сайдинга правила — саморез завинчивается точно посередине продолговатого отверстия и неплотно фиксирует деталь, оставляя возможность для свободного хода. Следующая панель крепится аналогичным образом. Сам по себе процесс создания плоскости прост и не требует особых познаний, кроме тех, что указаны.

Неплотные соединения или иные причины могут нарушить правильное положение панелей, вызывая небольшие перекосы. Если не производить постоянный контроль, то к концу монтажа изменения могут стать заметными и вся работа окажется испорчена. Поэтому нужен периодический контроль и коррекция точности расположения ламелей к горизонтали.

Как обойти сайдингом окна и дверные проемы

Оконные и дверные проемы оформляются практически одинаковыми способами, разница лишь в наличии дождевых отливов на оконных проемах. Способ обвязки проема зависит от глубины посадки блока в плоскости стены.

Для оформления проемов, находящихся в одной плоскости со стеной, используются наличники. Они имеют пазы для торцевого размещения сайдинга, поэтому монтаж наличников производится перед установкой основных панелей.

Если проемы имеют глубину до 20 см, то используется J-планка. Ее установка производится поверх готовых панелей, на оконную коробку по периметру надо закрепить финишную планку.

При больших глубинах проемов применяют наборы из таких же панелей сайдинга, обрезанных с учетом температурного зазора по длине откоса и набираемых по обычному принципу. По периметру оконного блока устанавливается универсальная планка, а на внешний стык плоскостей монтируется сложный угол. В этом случае также требуется установка доборов до монтажа основных панелей.

Для отделки откосов на них требуется предварительно установить обрешетку, что делается обычно во время сооружения основной, так как проемы нуждаются в утеплении вместе с плоскостью стен. Вне зависимости от угла откоса, обрешетка проемов устанавливается перпендикулярно основной, а угол обеспечивается положением финишных или универсальных планок.

Укладка финишной планки сайдинга

Финишная планка оформляет верхний (завершающий) край последней панели и фиксирует ее положение. установка производится практически одновременно с верхней панелью. Планка укрепляется строго горизонтально на нужной высоте, гвоздевая планка на последней панели отрезается.

Панель подрезанным краем, на котором остается замковый профиль, вводится в щель финишной планки и защелкивается в ней. Форма профилей такова, что величина необходимого зазора соблюдается, замок надежно фиксирует панель в плоскости полотна.

Установка сайдинга на фронтонах

Фронтоны отделываются либо тем же способом, что и фасад, либо с использованием вертикального расположения панелей сайдинга в контраст с основным полотном. Потребуется довольно точная подрезка по длине и под углом.

Особенностью оформления становится необходимость обеспечить температурный зазор в сочетании с подрезкой панелей под углом, при которой возможны ошибки, поэтому потребуется тщательность измерений. Рекомендуется начинать монтаж с задних сторон дома, чтобы до перехода на лицевую сторону появился некоторый опыт.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете как производится монтаж сайдинга:

Заключение

Монтаж сайдинга своими руками — несложная и вполне доступная процедура, которую можно проделать самостоятельно. Основным условием становится неплотность крепления деталей и соблюдение температурных зазоров, все остальные тонкости постигаются интуитивно по ходу дела. Для успешного выполнения работы следует отказаться от спешки и действовать обдуманно, тогда результат станет предметом гордости владельца дома.

Каким должен быть шаг обрешетки под сайдинг?

Облицовка фасадов домов современными материалами становится все более популярной альтернативой оштукатуриванию внешних стен, так как выпускаемые сегодня облицовочные материалы долговечнее, а некоторые из них отличаются дешевизной, но практически все они не требуют сложного ухода во время эксплуатации. Кроме того, монтаж облицовки является менее трудоемкой операцией, чем работа по нанесению штукатурки.

Подготовка стен к облицовке.

Лучшим сочетанием перечисленных выше характеристик обладают сайдинг-панели. Они изготавливаются из ПВХ, фиброцемента и металла и могут придать фасаду строения совершенно новый вид. Установка панелей ведется на предварительно укрепленные на стене планки, поэтому всех, кто решил изменить облик своего дома, интересует устройство обрешетки под сайдинг.

Зачем нужно устанавливать каркас под панели

Необходимость установки обрешетки обуславливается несколькими факторами:

Обрешетка из металлического профиля.

она может исправить неровности стены, тогда облицованная сайдингом поверхность будет выглядеть идеально ровной;
профиль создает под панелями вентилируемое пространство, которое будет способствовать отводу влаги от стен;
обрешетка может служить каркасом для укладки теплоизолятора.

Крепить панели непосредственно на стены не имеет смысла, так как очень мало поверхностей отличается ровностью. Прижатые к стене панели создадут препятствие для свободного воздухообмена, что чревато выпадением конденсата на внутренней стороне сайдинга и последующим отсыреванием стены, а это, в свою очередь, грозит ее преждевременным разрушением. Даже подкладка под панель паропроницаемой мембраны не станет решением проблемы, потому что выходить из помещения парам будет затруднительно.

Типы профиля для обрешетки

Устройство каркаса для облицовки сайдингом.

Строительство обрешетки под сайдинг ведется из двух видов материалов — деревянных брусков или металлических профилей. Чаще всего для обрешетки используются профиль CD-60 и брусья сечением 50х50 мм. При необходимости создания большего зазора между стеной и сайдингом могут использоваться более широкие бруски (50х75 и 50х100 мм). Если стена нуждается в утеплении, то на нее крепится 2 слоя обрешетки. Обрешетка может быть комбинированной (для ее создания используются и бруски, и металлопрофиль).

Для применения металлических профилей под сайдинг-панели практически нет ограничений, а вот рейку из древесины для каркаса можно использовать с большей осторожностью.

К примеру, она совершенно не годится для установки в цокольной части строения, где уровень влажности гораздо выше. Перед монтажом каркаса бруски должны быть достаточно просушены, так как обрешетка из сырого леса вряд ли удержит первоначальную форму. Ее коробление может привести к деформации финишного покрытия фасада. Оптимальная влажность брусьев должна составлять 10-15%, поэтому деревянную обрешетку лучше монтировать в летнее время и в сухую погоду, а до монтажа дать брускам дополнительно просохнуть, но не на солнце, а под навесом, обеспечив древесине свободный воздухообмен. Покупая древесину для обрешетки, выбирайте самые ровные бруски, а перед монтажом каркаса обработайте древесину антисептиками и уберите с ее поверхности обзол, который может стать домом для насекомых-вредителей.

Как крепить обрешетку к фасаду

Рисунок 1. Монтаж обрешетки на П-образный подвес.

И металлический профиль, и бруски лучше всего крепить на П-образные подвесы, с помощью которых удобно моделировать плоскость для установки сайдингового фасада (см. рис 1.).

Шаг между каждым подвесом вдоль профиля не должен превышать 40 см. Такое расстояние между элементами крепления позволит более точно и жестко закрепить направляющие. Шаг между соседними профилями обрешетки под теплоизолятор должен быть несколько уже ширины рулона или листа минваты и соответствовать ширине панелей из пенополистирола. Ширина шага между элементами каркаса под сайдинг может находиться в диапазоне от 40 до 60 см. Более тяжелые облицовочные панели требуют и более частой установки реек. Обрешетка под сайдинг-панели может быть вертикальной или горизонтальной. Расположение профилей и брусков должно быть перпендикулярным панелям облицовки (на фотографии показано устройство обрешетки под горизонтальный сайдинг и отделку проема).

Несколько отличается монтаж каркаса под цокольные сайдинг-панели, размеры которых иные, чем у настенного сайдинга. Шаг обрешетки здесь зависит от длины цокольных листов и не превышает 45 см.

Подготовка стены и установка каркаса

Схема деревянной обрешетки под сайдинг.

Хотя монтаж обрешетки под сайдинг — не очень сложная операция, она в любом случае требует тщательной подготовки поверхности. Стену нужно очистить от пыли, отслаивающихся фрагментов краски или штукатурки, заделать трещины цементным раствором. Если будет укладываться теплоизолятор, стена предварительно выравнивается:

с нее убираются значительные выступы или торчащие конструкции;
оштукатуриваются глубокие впадины;
с проемов снимаются наличники, отливы, сбиваются откосы.

Будет целесообразно обработать плоскость грунтовкой.

Теперь подробнее о том, как собрать обрешетку. Ее монтаж начинается с установки двух вертикальных (по углам стены) или двух горизонтальных (вверху и внизу) брусьев или профилей. Профили устанавливаются в П-образные подвесы. Точность установки и подвесов, и планок осуществляется по уровню и отвесу. После того как крайние профили будут закреплены, между ними через небольшие промежутки натягиваются нити, которые станут ориентиром для установки остальных направляющих. Верхние и нижние кромки профилей (при вертикальной установке) или боковые (при горизонтальной) торцуются стартовыми и завершающими планками, устанавливаемыми с помощью уровня. Профилем обшиваются и периметры оконных и дверных проемов. Старайтесь подобрать рейки таким образом, чтобы их длина соответствовала протяженности или высоте стены. Чем меньше стыков будет в обрешетке, тем проще будет избежать неровностей в дальнейшем.

Установка угловых планок и стартовой панели сайдинга.

Если вы не будете утеплять стену или уже закончили этот процесс, приступайте к монтажу обрешетки под облицовку (второй каркас называется контробрешеткой). Она устанавливается на первичный каркас, но отделяется от него паропроницаемой мембраной, которая крепится сверху изолятора. Крайние рейки под сайдинг должны крепиться к стене на расстоянии 10 см от ее углов, только в этом случае угловые профили облицовки лягут точно на рейки обрешетки. Устройство второго каркаса после утепления фасада проходит намного быстрее, так как вертикальная плоскость уже выстроена, остается только присоединить контробрешетку к предыдущему слою. Правда, дополнительная проверка установки каждой планки с помощью уровня или отвеса не помешает. Теперь можно приступать к облицовке дома сайдингом.

Как лучше установить сайдинг-панели

Отделка фасада сайдинг-панелями начинается с установки угловых планок, начального профиля, наличников или J-профилей в оконных и дверных проемах. Уже после этого вставляются сами панели. Виниловые листы в большей мере подвержены тепловым деформациям, поэтому их крепят не намертво (саморезы с широкими шляпками вкручивают в профиль так, чтобы расстояние от шляпки до поверхности панели было около миллиметра). Крепеж должен входить в каркас в середине монтажных отверстий сайдинга, а сам материал крепится к обрешетке начиная с середины листа. Панели не должны заходить в пазы доборных профилей до упора. Оставляйте компенсационный зазор в несколько миллиметров.

Монтаж цокольного сайдинга

Для удобства выберите какой вариант монтажа ВАМ нужен:

1. МОНТАЖ ЦОКОЛЬНОГО САЙДИНГА (СОКРАЩЁННЫЙ ВАРИАНТ)

2. МОНТАЖ ЦОКОЛЬНОГО САЙДИНГА (БОЛЕЕ ПОДРОБНО)

3.ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКОНОМИЧНОМУ МОНТАЖУ ЦОКОЛЬНОГО САЙДИНГА

1. МОНТАЖ ЦОКОЛЬНОГО САЙДИНГА (СОКРАЩЁННЫЙ ВАРИАНТ)

Технология сборки винилового цокольного сайдинга почти не отличается от технологии сборки обычного винилового сайдинга. Монтаж панелей также начинается снизу вверх. Из-за конструктивных особенностей панели цокольного сайдинга, для старта (закрепления нижнего края первого ряда панелей) и финиша (закрепления верхнего края последнего ряда панелей) применяется одна и та же планка, из-за этого получившая название старт-финишная. Для финиша допускается применение J-профиля, в этом случае для придания большей надёжности крепления, на верхний край последнего ряда панели лучше надеть старт-финишную планку.

Конструктивно панели винилового цокольного сайдинга отличаются от обычного винилового сайдинга только устройством замка, обеспечивающего более надёжное крепление нижнего края панели.

Для продольного соединения панелей, применяется Н-профиль. Избежать продольную стыковку панелей можно за счет приобретения панелей большей длины.

После монтажа всех рядов, стена приобретёт законченный вид.

2.МОНТАЖ ЦОКОЛЬНОГО САЙДИНГА (БОЛЕЕ ПОДРОБНО)

Виниловый цокольный сайдинг Доломит имеет преимущество перед другими облицовочными материалами, например:

а) в сравнении с кирпичом

1. не нужно подливать фундамент;

2. стены не нагружаются тоннами лишнего веса;

3. простота в монтаже;

4. при помощи обрешетки можно выровнять любую неровность стены;

5. экономит бюджет в 2 раза.

б) в сравнении с металлосайдингом

1. обладает хорошей упругостью, что позволяет принять прежний вид после снятия нагрузки;

2. удобные замки позволяют произвести демонтаж легко и непринужденно;

3. прочная стойкость окрашивания (краска не отшелушивается, т.к. прокрашивается в общей массе винила).

РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ МАТЕРИАЛА

Расчет потребности панелей цокольного сайдинга

Найдите общую площадь (по рис. 1), которую нужно зашить цокольным сайдингом:

из суммы площадей стен дома нужно вычесть сумму площадей дверей и окон и добавить 10% на нахлесты и отрезы; если строение имеет сложную конструкцию, добавьте еще 15%.

Полученную цифру разделите на 9,9 (столько м. кв. цокольного сайдинга находится в 1 упаковке). Результат округлите в сторону увеличения. Вы вычислили требуемое количество упаковок.

Расчет финишной планки

Найдите периметр здания.

Найдите периметр окон и дверей, добавьте 20-30% на стыке.

Расчет внутреннего и наружного угла

Посчитайте количество углов и учтите их высоту.

Разделите длину каждой стены на длину панели и посчитайте количество Н-профиля, при этом учитывайте высоту стыковок панелей.

Расчет отливной планки (7 см.)

Найдите периметр цоколя дома, при этом учитывайте ширину отливной планки.

Расчет около оконной планки

Найдите периметр окон и дверей, добавьте 20-30% на стыки. При этом учитывайте глубину заделки окон и дверей, чтобы правильно выбрать ширину около-оконной планки.

Расчет панелей для козырька фронтона

Найдите сумму длин козырька и умножьте на ширину козырька.

Расчет ветровой доски и

Найдите сумму длин карниза и разделите ее на длину околооконной планки (3,05 м.).

ПОДГОТОВКА К МОНТАЖНЫМ РАБОТАМ

Для проведения монтажных работ Вам потребуются инструменты, крепежные материалы и обрешетка для выравнивания стен.

Инструменты

Молоток, рулетка, уровень, ножовка по металлу с мелким зубом, ножницы по металлу, мел, угольник, электропила, перфоратор (для пробивания отверстий под крепления).

ПРИМЕНЕНИЕ ЦОКОЛЬНОГО САЙДИНГА И ОТДЕЛОЧНЫХ ПЛАНОК

Применение панелей цокольного сайдинга

Цокольные панели ДОЛОМИТ предназначены для горизонтальной установки как на цоколь так и на стены здания, а также дуговой установки (арки, фронтоны).

Применение финишной планки

Применяется для герметичного горизонтального завершения установки панелей. Финишную планку, также можно использовать для закрепления первой панели.

Применяется для окантовки дверных и оконных проемов, вертикальных срезов, на примыкании стены по наклонной линии к крыше на фронтоне.

Применяется для соединения панелей цокольного сайдинга по гори-зонтали. Н-профиль позволяет герметично нарастить длину панелей. Кроме того, Н-профиль можно использовать в подшивки карниза.

Применение внутреннего и наружного угла

Прикрывают и удерживают торцы панелей на наружных или внутренних углах. Помимо стандартного применения внутренний угол можно использовать на стыке подшивки вертикальной стены фронтонов и нижней части выступающей крыши.

Применение околооконной планки (20см)

Специальный профиль для отделки оконных и дверных проемов, Частично или полностью (в зависимости от глубины оконного проема) закрывает откосы. Также может выполнять роль ветровой доски или сливной планки.

Применение отливной планки (7 см)

Применяется для закрытия торцов (переходящая от цоколя к стене).

КРЕПЕЖ ЦОКОЛЬНОГО САЙДИНГА ДОЛОМИТ

Производственная компания «Доломит» рекомендует использовать для крепежа саморезы, алюминиевые, оцинкованные стальные или другие антикоррозийные гвозди. Крепеж должен входить в рамку или обрешетку минимум на 20 мм. Длина гвоздя должна быть не меньше 4 см, а самореза – не меньше 2 см. Шляпка гвоздей должна быть минимум 8 мм в диаметре. Ножка гвоздя – 3 мм в диаметре. При креплении панелей цокольного сайдинга расстояние между саморезами (гвоздями) должно быть не более 40 см.

Виниловый цокольный сайдинг сжимается и расширяется (на 1-5 мм.) при перепадах температур. Поэтому крепление панелей не должно быть, слишком жестким.Оставляйте зазор между шляпкой самореза (гвоздя) и поверхностью панели около 2 мм.

Для монтажа цокольного сайдинга используйте специальные отверстия (перфорацию).

Крепить саморезы (гвозди) посередине перфорации и перпендикулярно поверх ности панели.

Не забивайте гвозди в полотно цокольного сайдинга, т. к. это может ограничить его температурное расширение и усадку.

Далее рассмотрим монтаж цокольного сайдинга поэтапно.

Шаг 1. Обрешетка.

Цокольный сайдинг следует прикреплять на обрешетку, при любой поверхности стен. Это обеспечит вентилируемый зазор для отвода водяных паров, зимой позволит сэкономить на отоплении, а летом существенно ослабит нагрев дома. Обрешетка используют как на новых зданиях, так и на старых. Тщательная подготовка основы -залог качественной установки цокольного сайдинга. Чем ровнее будет обрешетка, тем лучше будет результат. Она ставится вертикально на фундамент и на стену. Можно использовать металлопрофиль 60/27 или сухую деревянную рейку 2,5/50 (пропитанную специальным огнезащитнымным составом), по уровню через 30-40 см друг от друга и от углов. В целях утепления (по желанию) между стеной и рейками обрешетки можно проложить теплоизоляционный негорючий материал.

Очень важно, чтобы между теплоизоляционным материалом и цокольной панелью оставался зазор в 1,5-2 см, для создания вентиляции. Производя установку цокольного сайдинга при плюсовых температурах, оставляйте зазор между планками и торцами панелей 5 мм, а при температуре ниже 0 0 С- не меньше 10 мм

Шаг 2. Проведение базовой линии.

При проведении надлежащей установки, Вы должны провести прямую линию до начала установки начальной планки первого ряда цокольного сайдинга, по уровню.

1. Вбейте на небольшую глубину гвоздь в нижней точки дома на углу.
2. Привяжите к гвоздю меловой шнур и протяните его к другому углу, туго натяните шнур.

3. Используя показания уровня в районе средней части стены, установите шнур горизонтально.

3. Щелкните меловым шнуром и нанесите базовую линию для установки старт-финишной планки.

Сначала устанавливается фурнитура: старт-финишная планка, наружные и внутрен- Ние углы, J-профиль, околооконная планка, Н-профиль и только потом цокольные панели. Монтаж заканчивается установкой старт-финишной планкой.

Шаг 3. Установка старт-финишной планки.

На стену или фундамент монтируется старт-финишная планка (при помощи уровня) по базовой планке. Между торцом старт-финишной планки и наружного угла оставляется температурный зазор 5-10 мм. Начинать крепление старт-финишной планки на расстоянии 15 см от угла дома.

Шаг 4. Установка наружных и внутренних углов.

Наружные и внутренние углы должны крепиться с отступом от верхней кромки стены на 5 мм, а нижняя часть – ниже начальной планки на 5 мм (рис. 4). Если высота дома больше, чем длина одного угла, то Вам потребуется состыковать углы так – отрезать 2,5 см монтажной поверхности от нижнего угла в месте стыка, затем наложите внахлест верхний угол на нижний угол (нахлест 2,5 см) и закрепите (рис. 5).

Шаг 5. Установка отливной планки.

Отливная планка устанавливается при завершении монтажа цоколя (при переходе цоколя к стене) и служит сливной планкой. Под тонкий край отливной планки нужно подкладывать брусок, чтоб получился уклон от стены. На брусок прикрепить финишную планку, а в нее вставить тонкий край отливной планки.

Шаг 6.Установка околооконной планки.

Сначала установите околооконную планку по бокам оконного и дверного проема. Затем, установите околооконную планку на верхний и нижний части оконного или дверного проема так, чтобы края планки выступали на размер равный ширине околооконных планок установленных по бокам. Предварительно необходимо сделать в верхней и нижней планки надрезы с обеих сторон по местам сгибов. При установке загните надрезанные части планок вниз поверх боковых планок (рис. 6)

Шаг 7. Установка J-профиля.

Аналогично установке околооконной планки.

Шаг 8. Установка Н-профиля.

Установка Н-профиля аналогична установке внутреннего и наружного угла.

Шаг 9. Установка цокольных панелей сайдинга.

Прежде чем устанавливать первую цокольную панель, нужно посчитать их количество, укладываемое по длине стены. Для этого длину стены за минусом двух толщин наружных углов и двух горизонтальных тепловых зазоров нужно разделить на длину рядовой панели. Остаток должен быть не менее 30 см. Установка панелей цокольного сайдинга начинается с тыльной стороны дома. Вставьте нижнюю кромку панелей в старт-финишную планку и закрепите (не натягивая панель), начиная от середины панели к краям. После закрепления панели должны висеть без натяжения. Следующий ряд: панель вставляется сверху в другую панель – шип в паз.

Избегайте стыковки цокольных панелей под окнами и над ними.

Шаг 10. Установка финишной планки и монтаж верхнего ряда панелей.

Финишную планку прикрепите к стене горизонтально вплотную к карнизу дома. Обрежьте панель цокольного сайдинга до необходимой высоты, уменьшив ее на 6 мм (припуск на сжатие). Используя пуансон, выдавите в верхней кромке панелей «ушки» (они должны быть с лицевой стороны). «Ушки» нужны для надежной фиксации панелей к финишной планке. Задвиньте верхнею кромку в финишную планку (рис. 7). При установке верхнего ряда панелей под фронтон прикрепитеJ-профиль к боковой стенке вплотную к фронтону. Обрежьте цокольную панель под нужным углом и вставьте ее в J-профиль (рис. 8). Если крыша имеет выступающий козырек, можно использовать внутренний угол для соединения верхнего ряда панелей фронтона с панелями, закрывающими нижнюю часть козырька (рис. 9)

Шаг 11. Установка ветровой доски.

К нижней части козырька прикрепляем ветровую доску (околооконную планку). А на наружную часть козырька прикрепите финишную на расстоянии 25 мм от края и в нее вставьте тонкую часть ветровой доски. (рис. 10).

Шаг 12. Окончание монтажа.

Если Вы заранее знаете, где будут крепиться внешние объекты (осветительные приборы, водостоки,ставни и т.д.), то установите дополнительные рейки обрешетки в этих местах.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ЦОКОЛЬНОГО САЙДИНГА

Чтобы Ваш дом выглядел всегда нарядно, нужно по мере загрязнения мыть водой из шланга. Если загрязнение сильное используйте щетку с мягкой щетиной или мягкую тряпочку. Для удаления грязи используйте раствор:

1/3 любого стирального порошка
2/3 стакана любого бытового очистителя
4 литра воды

При мытье не оставляйте чистящие средства на поверхности цокольного сайдинга более, чем на 10 минут. Необходимо тщательно смыть водой.

3.ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКОНОМИЧНОМУ МОНТАЖУ ЦОКОЛЬНОГО САЙДИНГА

•1. Установка старт-финишной планки. (Возможен монтаж без применения старт-финишнойпланки)

•2.Установка панелий на углах здания

Установка цокольного сайдинга на внешних и внутренних углах здания так же может использоваться без фурнитуры.Панель в местах сгиба нагревается строительным феном до t при которой панель с легкостью гнется. При помощи металлического уголка фиксируется место сгиба до полного остывания панели. После чего цокольный сайдинг можно крепить к стене. (Рис 1-2)

Рис 1-2

•3. Установка панелей в стык боковых ребер

а.) Определить линию отреза строго по шву не задевая камень и обрезать (как показано на рисунках 3-4)

Б.) Панели стыкуются между собой без применения Н- профиля как это принято, а силиконовыми и акриловыми герметиками, жидкими гвоздями и т.д., который применяются как склеивающий элемент при стыковке панелей и позволяет создать вид стены без швов. (Рис. 5-6.)

Температура использования силикона должна быть не ниже +20 С. Сцепляющиеся поверхности должны быть чистыми и сухими.

4 . Установка цокольных панелей сайдинга.

Установка панелей цокольного сайдинга начинается с тыльной стороны дома. Вставьте нижнюю кромку панелей в старт-финишную планку и закрепите (не натягивая панель), начиная от середины панели к краям. После закрепления панели должны висеть без натяжения. Следующий ряд: панель вставляется сверху в другую панель – шип в паз.

5 . Окончание монтажа.

Если Вы заранее знаете, где будут крепиться внешние объекты (осветительные приборы, водостоки, ставни и т.д.), то установите дополнительные рейки обрешетки в этих местах.

Установка и монтаж ветровой (торцевой) планки для металлочерепицы и профнастила

Финальным этапом кровельных работ считается установка доборных элементов. Они наделены двумя функциями: выступают как декоративные аксессуары и, в то же время, выполняют защитную функцию. Ими можно назвать примыкания, переходники, конек, ендовы, уголки, отливы, желоба по сбору и стоку вод, пр. Среди основных дополнений следует выделить ветровые планки на крышу. Другое их название – фронтонные, торцевые, завершающие – объясняет предназначение этих элементов.

Функциональное значение торцевых планок

Фронтонная планка, монтируемая на торцах кровельной системы, предохраняет края обрешетки, а также все пространство под кровлей от попадания туда атмосферных осадков, воздействия силы ветра, особенно бокового направления. Наконец, это реальное препятствие от проникновения мелких птиц и насекомых под кровлю.

Крепится такой элемент в местах соединения стропильных ног и крыши дома, регулируя уровень влажности под кровлей. Установившийся микроклимат влияет на состояние воздушной среды и в середине здания.

Для справки. Как правило, планки заказываются отдельно, как дополнения к кровельному материалу. При этом важно, чтобы в обоих случаях была одна и та же фирма-производитель, изготавливающая весь набор в одном фактурном и цветовом исполнении. Ветровая планка для мягкой кровли, как и для профнастила, считается незаменимым аксессуаром, закрепляемым на крыше после укладки гидроизоляционной прослойки и финишного покрытия.

Материал для изготовления завершающих планок

Эконом-вариант (оцинкованная сталь), используется сегодня редко. Это связано с тем, что популярная для укладки кровли металлочерепица имеет широкую линейку цветов. Подобрать соответствующий краситель для оцинковки, чтобы планка не отличалась, а была в тон черепицы, довольно сложно. В идеале цвет полосы и колер кровли должны сливаться.

Материал изготовления планок обязан придать доборному элементу устойчивость к внешним раздражителям: ветру, дождю, снегу, граду, пыли, пр. Другими словами, быть долговечным. Используется комбинированный вариант: оцинкованная сталь в качестве основы и цветной полимер, применяемый, как покрытие. В этом случае цвет не будет тускнеть под воздействием УФИ, поверхность трескаться при перепадах температур, разрушаться при слабой концентрации кислот в дождевой воде, а сама фронтонная планка станет логическим продолжением кровли.

Торцевая планка для профнастила: установка своими руками

После окончания работ по обустройству крыши, покрытии ее финишным материалом – профнастилом – необходимо сделать последний штрих. Закончить отделочные работы установкой ветровой планки, выполнить подключение софитов. При изменении технологии в части игнорирования ветровой планки может нарушиться теплообмен в межкровельном пространстве: летом поверхности и воздух в комнатах будут быстро нагреваться, а зимой их температура резко станет падать. Полоса в работе с профнастилом не такая по высоте подъема, как планка торцевая для металлочерепицы. Она должна быть металлической и соответствовать высоте волны листа. В готовом виде планка представляет собой профилированный элемент из листовой оцинковки с одинаковыми по длине, но разными по профилю сторонами.

Пред установкой выполняется предварительный расчет, который зависит от размеров доборного фронтального дополнения. Здесь учитывается, что полная длина в типовом изделии составляет 2 метра, а эффективная – 1,9 м. Ширина полосы выбирается в зависимости от ситуации. Стандарт имеет параметры 90 х 150 мм и 40 х 60 мм. Различная геометрия планки определяется местом ее установки. Если это складское помещение с плоской крышей, к примеру, на листовом покрытии, практически, нет волн, планка берется узкая. Металлочерепица, наоборот, предполагает установку широкой рельефной торцовой отделки. Работы, влияющие на качество кровли, предваряющие монтаж покрытия и завершающей полосы, связаны с правильным выбором и монтажом обрешетки. Шаг расположения брусков в ее конструкции напрямую зависит от вида профнастила.

Вначале с торцевой стороны к решетчатой конструкции пришивается струганная ветровая доска 25 х 80 мм, а уже на ней фиксируется планка с помощью болтовых саморезов с уплотнительной резинкой. Шаг между вкручивающимися метизами должен быть 0,4 м. Работы начинают с нижней части кровли, постепенно поднимаясь вверх. При этом фрагменты планки в виде лежащего обеими сторонами по разные плоскости фронтона прямого угла соединяются между собой внахлест, захватывая нижний край предыдущей полосы не менее чем на 0,1 м.

Внимание! Если возникает необходимость укоротить планку, используйте ножницы или ножовку по металлу, можно пользоваться дисковой электрической пилой. Категорически не допускается обрезка заготовки абразивным инструментом: процесс обработки сопровождается высокой температурой, которая вредна для внешнего покрытия. Места сколов, срезов и повреждения верхнего защитного слоя в целях защиты от коррозии обрабатываются ремонтной эмалью для полимерных покрытий.

При использовании профилированных листов с имеющейся на поверхности водосточной канавкой, их нужно располагать перпендикулярно, обеспечивая перекрытие канавки каждым вслед ложащимся элементом покрытия. Выполняется поперечный нахлест между соседними планками в 15 см. Фронтонный элемент устанавливается выше решетчатой конструкции крыши приблизительно на расстоянии, равном высоте волны профнастила. Планка закрепляется саморезами по бокам и сверху. Именно верхний крепеж плотно фиксирует фронтальную полосу к волне листа, т.к. профнастил характеризуются большой парусностью. Правильно прибитая планка в области фронтового среза не позволит порывам ветра оборвать листы кровли. Для улучшения герметичности между планками и профнастилом строители укладывают в промежуточное пространство дополнительно слой рулонного утеплителя.

Монтаж фронтонной планки – завершение работ по укладке металлочерепицы

Т.к. торцевая планка завершает цикл перекрытия крыши, то перед ее установкой проводится ряд предварительных работ. На этом этапе обязательно монтируется карнизная планка. Но перед ее фиксацией на стропилах крепятся изготовленные или приобретенные крюки для удержания комплектующих водосточных системы. Над ними специальными саморезами под металлочерепицу к карнизной и лобовой доске прибивается карнизная планка. Только после этого можно приступать к укладке финишного покрытия (металлочерепицы). Фронтальный же элемент кровельной системы венчает все предыдущие работы и закрепляется на полностью покрытые кровельным материалом скаты. Он маскирует все торцы, закрывает доступ к пространству под кровлей ветру и осадкам.

Укладывается ветровая планка для металлочерепицы в такой последовательности:

Дополнительно на торцевую рейку шаговой обрешетки прибивается гвоздями или саморезами деревянный брусок 40 х 40 мм. Такое сечение решетчатой конструкции считается оптимальным при укладке металлочерепицы. Брус, как и вся обрешетка, должен дополнительно быть пропитан антисептиком и противопожарным средством.
Затем производится «примерка»: фронтальная планка прикладывается так, чтобы получилось полное перекрытие угла с торца кровли от дополнительного прибитого бруска до плоскости металлочерепицы. Расстояние будет отличаться на высоту профиля листа черепицы. Данный размер переносится на панель покрытия. Здесь будут располагаться линии сгиба и реза.
Перед тем как крепить ветровую планку на металлочерепицу, ножницами по металлу подрезается край панели (по разметке).
Специальным зажимом отгибается вверх край панели, ориентированной на фронтон. При качественном подгибе лист черепицы должен плотно прилегать к боковой плоскости прибитого дополнительного бруса.
Монтаж панелей черепицы ведется сверху вниз, крепятся они гвоздями к обрешетке.
Важно правильно прибить планку. Для этого саморезы вбиваются по бокам и сверху. Один из верхних метизов дополнительно закрепляет соединение металлочерепицы с ветровой планкой. Размер нахлеста полосы выдерживается в пределах 5 см. Причем, сверху вбиваются коньковые саморезы, а по бокам – торцевые.
Места стыковки элементов кровли и кромки планки герметизируются уплотнителем на самоклеющейся основе.
Нижний край фронтонной полосы оформляется заглушкой: она соединяется с планкой саморезами, образуя закрытый угол.
В завершении нужно закрасить шляпки саморезов при помощи ремкомплекта.

Значение декора в оформлении завершающих планок

Бывают моменты, когда домовладелец хочет выполнить кровлю с изысками, создать эксклюзивный экстерьер.

Среди прочих декоративных приемов часто вместо стандартных двух смыкающихся перпендикулярно одна к другой плоскостей, одна из которых придавливает край кровли к основе, а другая фиксируется на боковой части кровли, внешнюю, боковую плоскость выполняют в необычном стиле. Это может быть резное кружево из металла или фактурная поверхность под древесину. Нередко используются народные мотивы. Такие фронтальные планки изготавливаются по индивидуальному заказу, значит, стоить они будут дороже.

В большинстве же случаев торцы фронтона отделываются стандартными прямоугольными полосами, а на них уже крепится декоративное оформление. При необходимости украшение легко демонтируется и заменяется другим, без снятия основы. Вот наглядный пример, как может выглядеть ветровая планка для металлочерепицы (фото).

Таким образом, такие небольшие по площади элементы, как торцевая планка (ветровая) и карнизная полоса исполняют важную роль в общем объеме мероприятий под названием «Кровельные работы». Планки важны для обустройства кровли, ее длительного безремонтного периода эксплуатации, долговечности. Доборные элементы оберегают крышу от повреждений, сохраняя целостность покрытия.

Монтаж карнизной планки для металлочерепицы

Металлочерепица – кровельный материал, пользующийся популярностью из-за своей надежности и привлекательного внешнего вида. Прежде чем постелить его, необходимо произвести монтаж карнизной планки для металлочерепицы. Именно она отвечает за защиту крыши от механических повреждений.

Особенности устройства и назначение

Карнизная планка (свес, концевая планка, карниз) – изделие из тонкого листового металла для защиты от коррозии и с декоративной целью покрытое грунтовочными и красящими средствами.

При монтаже крыши из металлочерепицы обязательно необходимо устанавливать карнизную планку, так как она максимально увеличивает срок службы покрытия. К функциям, которые она выполняет, относятся:

придает кровле законченный вид;
защищает карнизную доску, чердачное помещение, подкровельное пространство от попадания влаги;
обеспечивает подачу конденсата от гидроизоляционной мембраны в водосточный желоб.

Карнизная планка для металлочерепицы несколько отличается по ширине и форме от изделий для других видов кровельных покрытий.

Материалы и габариты

Для изготовления этого вида планки применяется тот же материал, что и для металлочерепицы – оцинкованная сталь, с различным покрытием:

Пурал, продляющий срок службы до 50 лет. Для изготовления этого покрытия используется полиуретан, с добавлением полиамида и акрила. Материал, обработанный пуралом, устойчив к воздействию ультрафиолетом, химическими веществами, кислотами и перепадам температур. Особенно хорошо он зарекомендовал себя при использовании в морском климате. Единственный недостаток карнизных планок, покрытых пуралом, это дороговизна.
PVDF – до 40 лет. Эта защитная основа изготовлена из поливинилфторида, с небольшим добавлением акрила. Эффективно оберегает сталь, как от механических, так и немеханических повреждений. Не выгорает под воздействием прямых солнечных лучей.
Полиэстер – до 20-25 лет. Самое дешевое покрытие для оцинкованной стали, поэтому самое востребованное. Тем не менее, полиэстер хорошо справляется со своими функциями. Он эффективно защищается металл от коррозии, перепадов температур и воздействия ультрафиолетом. Основным недостатком этого материала является его низкая устойчивость к механическим повреждениям. Поэтому при монтаже свеса, покрытого полиэстером, следует соблюдать осторожность.

Менее популярные покрытия, используемые для карнизных планок, это матовый полиэстер и пластизол.

Стандартная длина изделия составляет 50-60 см, но в строительных магазинах встречаются планки длиной более 2 м. Изгиб может быть от 90 до 135°, толщина металла от 0,4 мм.

Если стандартные размеры не устраивают покупателя, то можно заказать планку необходимой длины у производителя.

Виды и варианты оформления карнизных планок

Карнизный свес для крыш из профнастила бывает нескольких видов, отличающихся друг от друга размерами и градусом загиба. К ним относятся:

Стандартная. Чаще всего используется для монтажа кровли. Загиб 120°, размеры сторон – 110-120 мм и 60-80 мм.
Усиленная. Способна защитить подкровельное пространство даже при сильных горизонтальных ветрах. Размер такого вида свеса 150 мм и 40-50 мм.
Профилированная. Гораздо реже используется при монтаже крыш из металлочерепицы. Форма почти с прямыми углами и несколькими ребрами жесткости. Достаточно прочная, способная выдержать даже сильные порывы ветра.

Также помимо разницы в размерах карниз отличается по типам полимерного покрытия.

Для оформления карнизной планки обычно используют 2 варианта – классический и внутреннее отведение влаги.

Классический вариант используют в районах со стандартными погодными условиями – без сильных шквалистых ветров, повышенной влажности и тому подобных. При этом удаление конденсата из подкровельного пространства осуществляется воздушными потоками, которые циркулируют через отверстия в торцевых частях карниза.

Монтаж крыши при классическом варианте происходит в следующей последовательности:

Стропило.
Капельник.
Гидроизоляция.
Карнизная планка.
Начальная обрешетка.
Контробрешетка.
Обрешетка.
Металлочерепица.

Крепление монтажной планки

Второй вариант монтажа кровельного свеса был введен в эксплуатацию производителем металлочерепицы из Финляндии RANILA. Он считается наиболее простым и надежным.

Рекомендуется использовать его в условиях северного морозного воздуха. В средних широтах лучше применять классический вариант, так как при этом способе монтажа происходит нарастание льда и появление сосулек на свесе кровли.

Особенностью внутреннего отведения влаги с карнизного свеса является другой подход к укладке пароизоляционного материала.

При этом способе он не скатывается до нижнего конца карниза, а срезается на середине вылета кобылок крыши или стропильных балок. Из-за этого влага прокапывает сквозь подшивку карниза, а не стекает к ней.

Для защиты ото льда в этом случае кровлю подбивают рейками из дерева, а не перфорированными панелями софитов.

Отличия карнизной планки от капельника

При самостоятельном монтаже кровельный свес часто путают с другим элементом – капельником. Установка его вместо карниза может существенно сократить срок службы кровли.

Основная разница между этими двумя элементами – это различное назначение и место установки. Главные функции капельника – отвод влаги, скопившейся на гидроизоляции, и защита намокания лобовой доски и стропил.

При монтаже капельник устанавливают на стропильную доску, заводя его при этом за гидроизоляцию. Очередность установки этих двух элементов также отличается. Карнизную планку устанавливают непосредственно под металлочерепицу на уже готовый кровельный пирог, а капельник – на «голую» стропильную систему.

По нижней части капельник не прилегает к брусу, а свешивается с него, так как, в отличие от кровельного свеса, он выводится под водосточный желоб.

Нюансы монтажа

К монтажу карнизной планки приступают после полного завершения работ по установке стропильных балок. Чтобы избежать перекосов свеса, их зачищают, выравнивают под набивку планок контробрешетки.

Монтаж основания

Основание для карниза из профнастила оформляется в 4 этапа:

Этап первый – выравнивание свеса. При помощи уровня натягивают шпагат и по нему обрезают выступающие части стропил, контробрешетки и обрешетки. В случае необходимости их наоборот наращивают до требуемой длины, чтобы получилась ровная поверхность.
Этап второй – монтаж лобовой доски. Относительно стропил она должна немного (не более чем на 10 мм) выступать. Верхний наружный угол должен полностью совпадать с углом капельника.
Этап третий – крепление вентиляционной ленты. Ее основная функция – защита подкровельного пространства от проникновения со стороны водосточного желоба насекомых и мелких птиц.
Этап четвертый – монтаж крюков для водосточной системы. Эти работы могут выполняться как до установки карнизной планки, так и после них. Это напрямую зависит от того, какие крюки планируется использовать – длинные или короткие. Первые устанавливают до монтажа свеса, вторые – после, на лобовую доску.

Если металлочерепица будет укладываться на сплошную обрешетку, то на этом монтажные работы по карнизной планке закончены. Если обрешетка выполнена из брусков, то понадобится нарастить крайний из них. Иначе верно установить карнизный свес на узкую рейку не получится, и он будет свисать.

Установка деталей карнизного свеса

Прежде чем устанавливать карнизный свес следует высчитать необходимый размер и угол. Затем приготовить все инструменты, которые потребуются. Для монтажа понадобится:

планки;
молоток;
рулетка;
длинные гвозди или саморезы (с плоской головкой) из расчета на 1 погонный метр 8-10 штук.

Установка карнизных планок проходит в 5 этапов:

В первую очередь карнизный свес потребуется загнуть со стороны торца дома. Для этого по длинному краю, отступив 20 мм, на верхней части на карнизе делают надрез до сгиба, затем убирают получившийся прямоугольник. Аналогичный по размерам прямоугольник отрезают в месте фланца. Полученную таким образом свободную боковину загибают под углом 90°. Эта манипуляция повысит надежность крепления.
Далее укладывают уголок на сплошную обрешетку или на опорную доску таким образом, чтобы место сгиба полностью совпадало с наружным краем рейки.
Затем проводят 2 линии по верхней части фасонного элемента. При этом первая должна находиться на расстоянии 1/3 от карниза, вторая – на 2/3.
После этого начинается крепление свеса. Первый гвоздь вбивается в первую линию на расстоянии в 20 мм от торцевого края. Каждый следующий гвоздь забивается в 30 см от предыдущего.
На второй линии гвозди вбиваются в шахматном порядке относительно первого ряда. При этом первый гвоздь забивается в 17 см от торца.

Заключительные работы

Завершающим этапом по установке карнизных свесов является крепление монтажных крюков, предназначенных для желобов системы водоотведения. Крепятся они при помощи саморезов к двум нижним рейкам карнизной планки.

Чтобы скрыть уложенные на бруски крюки, поверх них прокладывается еще один ряд реек из дерева. Затем на держатели укладывается водосточный желоб, а на бруски устанавливается карнизный свес.

Нижний край свеса убирается внутрь желоба, и начинаются монтажные работы по укладке металлочерепицы и доборных элементов, которые помогут обеспечить дополнительную защиту крыши. К ним относятся:

Конек. Он используется не только как декоративный, но и как защитный элемент для стыков и вентиляционного зазора от задержки и просачивания влаги.
Торцевая планка оберегает подкровельное пространство от попадания насекомых, птиц, воды. Кроме того, она защищает кровлю от сильных порывов ветра.
Ендова нижняя. Устанавливается на место стыков металлочерепицы, для защиты от просачивания под крышу.
Снегозадержатели оберегают кровлю от разрушения под давлением большого количества снега.

Кроме того, существует еще ряд доборных элементов, которые требуется установить при монтаже крыши из профнастила. Каждый из них способен значительно увеличить срок эксплуатации крыши.

Правильно установленная карнизная планка надежно защитит подкровельное пространство от попадания в него воды, грязи, насекомых и птиц. При правильном подборе материала и соблюдений всех правил по монтажу установить свес можно самостоятельно без привлечения специалистов.

Технология обшивки свежесрубленного дома

Как не тратить время на усадку сруба и сразу переходить к отделочным работам? Для начала следует прочитать небольшое вступление, надеемся, что это сделает для многих более понятной проблему, которую мы будем сегодня решать. Итак, все деревянные срубы дают усадку, строительные технологии настоятельно рекомендуют застройщикам дать время на их усадку. Как правило, приблизительно год дом должен стоять под крышей, за это время брус возьмет свою естественную влажность, выровняется его плоскость, утеплитель сядет и т. д. Заметим, что полная усадка дома считается одним из непременных условий высокого качества отделочных работ. Пусть теряется время в виде «простоя», зато экономится время на выполнение отделочных работ внешних и внутренних стен, обшивка более качественная, надежнее и долговечнее.

Но жизнь может диктовать свои условия, которые не всегда отвечают требованиям СНиПов, вот и приходится обшивать стены еще до усадки стен, решать этот вопрос можно двумя способами.

Использование плавающих приспособлений

Сейчас их выпускают несколько компаний, но с инженерной точки зрения отличий между ними нет никаких. Принцип действия очень прост – те элементы, которые крепятся к стенам, имеют прорези, обеспечивающие подвижность обрешетки, устанавливаемой для крепления облицовочных материалов. Толщина плавающих метизов для внутренних стен несколько меньше, чем толщина метизов для внешних стен. Объясняется такое различие весом отделочных материалов, одни намного тяжелее, чем другие. Прежде, чем подробно рассказать о технологии скользящей отделки, считаем необходимым еще раз вас предупредить. Во-первых, вы должны иметь в виду, что отделывать дом без естественной усадки – не самое лучшее решение. Во-вторых, вам в большинстве случаев все равно придется выполнять некоторые работы уже после полной усадки стен. Дело в том, что никто не сможет до сантиметра рассчитать усадку стен: слишком от многих факторов она зависит. А это значит, что потом придется заделывать щели между потоком и стенами внутри помещений и между стенами и кровлей крыши снаружи зданий. Как делать плавающую обрешетку?

Сделайте разметку на внутренней или внешней стене. Определите расстояние между направляющими, подойдет – строганый брусок, с учетом размеров отделочных материалов и способов их крепления, проведите при помощи отвеса в этих местах вертикальные линии.
При помощи специального самореза с большой головкой и шайбой зафиксируйте металлический угольник на стене. Перед этим необходимо проверить состояние поверхности стен. Для этого используйте уровень или натянутые в углах веревки. Большие выпуклости придется подровнять. Не стремитесь точно регулировать положение металлических уголков, более точную установку можно будет выполнить уже во время непосредственной фиксации деревянных реек к металлическим пластинам.
Под веревку начинайте крепление к пластинам реек, внимательно следите за тем, чтобы венцы дома могли передвигаться по мере усадки сверху вниз, для этого саморез должен находиться у верхнего края прорези.
Проверяйте крепление каждой рейки, она должна иметь возможность передвигаться в вертикальном направлении. Положение реек выбирайте с учетом способа обивки стен, он может быть вертикальным или горизонтальным. Рейки должны двигаться с небольшим усилием, не допускайте шатаний.
Обивку стен начинайте снизу вверх, в зависимости от высоты стены и материала сруба, зазор меду потоком и необитой стеной должен составлять приблизительно десять-двенадцать сантиметров. На такую же высоту вертикальные рейки не должны доходить до потолка.
Багет нужно прибивать к потолкам, точно узнать оптимальный зазор не предоставляется возможным даже теоретически. Это значит, что после усадки дома вам придется багет устанавливать новый. Это неприятно, но лучше, чем из-за него деформируется вся обшивка стены.

Технология обшивки внешних стен выполняется по такому же алгоритму, отличия могут быть только в прочностных характеристиках металлических приспособлений. Они изготавливаются из качественных углеродистых конструкционных сталей, поверхность обязательно оцинковывается методом горячего оцинкования, толщина цинкового покрытия не может быть менее 40 мкм.

Оценка статьи:

(пока оценок нет)

Загрузка...

Автор