Крепление листа гипсокартона к металлическому каркасу: контроль горизонталей с помощью ватерпаса

Можно ли крепить гипсокартон горизонтально: плюсы и минусы

В современном строительстве самым простым и быстрым способом отделки внутренних помещений считается монтаж гипсокартонных листов на обрешетку или непосредственно на стены. Такой подход охватывает сразу большие площади, позволяя идеально выровнять бугорки и впадины на стенах в широком диапазоне.

Материал используется для конструирования перегородок и ниш. Это обусловлено тем, что применение другого материала более затратное и трудоемкое занятие. Однако при монтаже гипсокартона необходимо придерживаться технологии укладки листов и заделки стыков между ними. В противном случае в ходе эксплуатации помещения будут возникать различные проблемы, например, трещины или искривления поверхности.

Что представляет из себя правильная обрешетка под гипсокартон

Если в стенах имеются значительные неровности (более 5 см), то для выравнивания такой поверхности гипсокартонными плитами требуется предварительная установка специального каркаса. Изготавливают его из деревянных брусьев или металлических профилей. Все зависит от предпочтений хозяина и особенностей помещения. Если в качестве направляющих используется дерево, то это должна быть хвойная порода, а металл, как правило, представлен оцинкованными профилями из стали. Благодаря точности геометрических размеров и огнеупорности металлические профиля использовать лучше.

Деревянные бруски используются исключительно в теплых сухих помещениях, поскольку влага или температурные колебания способны испортить состояние древесины. Это, в свою очередь, повлияет на поверхность из гипсокартона.

Для грамотного создания обрешетки под гипсокартон необходимо выполнять следующие требования:

  1. В зависимости от высоты потолков крепление направляющих профилей должно производиться к потолку и полу, причем с шагом 0,60-1 м. От этого показателя зависит прочность будущей конструкции.
  2. Крепление должно выполняться с помощью саморезов с дюбелями или анкеров с трехточечным креплением каждого элемента обрешетки.
  3. Для стоечных профилей выбирается расположение от 0,4 м до 0,6 м друг от друга. Чем меньше это значение — тем прочнее «сядет» плита и в будущем будет дольше сохраняться вид помещения.
  4. На общем профиле должна производиться фиксация смежных листов.

Благодаря демпфирующим лентам из пенополиуретана или пенорезины стеновым перекрытиям не будут передаваться акустические колебания от листов гипсокартона. Их прокладывают вдоль разметки.

Расположение направляющих профилей определяется размером гипсокартонного листа. Если размеры материала 2,5 х 1,25 м, то шаг между обрешеткой должен составлять в горизонтальном направлении 62,5 см.

Нижнюю часть направляющего профиля нужно вставлять в расположенный на полу каркас. А верхнюю — в потолочный, со входом в эти полости не меньше, чем на 2 см. При таком монтаже обрешетки листы материала лягут ровно и прочно.

Почему технология крепежа рекомендует именно вертикальный крепеж листов

Современные технологии в отделочных работах говорят об использовании метода горизонтального и вертикального крепления гипсокартонных плит с одинаковой частотой. Это обусловлено геометрией помещения и универсальностью самого материала. Однако для каждого из этих способов существует ряд нюансов, которые стоит учитывать, чтобы не возникало проблем с финальной отделкой обоями или краской.

При вертикальном креплении гипсокартона:

  1. Гораздо проще рассчитать расположение профилей в обрешетке, поскольку они должны располагаться точно на стыке смежных плит и между ними делают 1-2 шт.
  2. Заводская отделка краев гипсокартона обеспечивает его плотную установку и не требует дополнительной шлифовки или подгонки.
  3. В результате шпаклевки стыков листов гипсокартона гораздо легче выравниваются изъяны, поэтому трещины образовываются с меньшей вероятностью.
  4. Требуется шпаклевка всей поверхности только при условии последующей оклейки обоями. Это делается для того, чтобы после их снятия верхний бумажный слой гипсокартона оставался в целостности.

Таким образом, даже для человека без большого опыта в отделочных работах монтаж гипсокартонных листов станет простой задачей.

Почему крепить горизонтально неудобно

Как и для любого строительного материала, для гипсокартона существует ряд правил, нарушать которые не стоит, тем более без владения специальных знаний или навыков. Прежде всего, нужно правильно выбирать шаг обрешетки. Если сделать ее чаще, чем требуется, то стоимость конструкции существенно увеличится, как и трудоемкость работ, а прочность не изменится. При неправильном расчете или превышении рекомендуемого интервала вся конструкция будет хрупкой и ненадежной. Также выдерживается шаг вкручивания саморезов. Рекомендуется 0,2-0,25 м для первых листов и 0,17 м — для остальных, а для потолочных плит — 0,15 м. Здесь аналогично учитывается перерасход, а также лишняя работа при сокращении расстояния между точками крепления.

Если лист закреплять саморезами с частотой, превышающей 0,05 м, то он сломается.

При горизонтальном креплении гипсокартона:

  1. В ровную поверхность вывести стыки плит гораздо сложнее.
  2. Скорее всего, потребуется полное покрытие шпаклевкой из-за «играющих» открытых торцов листа или как еще называют «разбежки» соседних плит.
  3. Расчет расположения направляющих усложняется из-за разной длины используемых листов, что также усложняет замеры и крепление обрешетки.
  4. Вероятность появления трещин даже при использовании армирующих и самоклеящихся серпянок возрастает.

Поэтому лучше придерживаться технологии вертикального крепления гипсокартона, поскольку в противном случае придется столкнуться с множеством сложностей. Без специальных навыков справиться с ними будет невозможно.

Отделка помещения гипсокартоном предполагает его правильный монтаж, начиная с обустройства обрешетки. Очень важно соблюдать параллельность в расположении всех элементов: горизонтальных и вертикальных профилей, направляющих и горизонтальных перемычек. Листы гипсокартона могут крепиться в разном направлении, однако для горизонтального их расположения требуются особые навыки и умения. Если таковых нет, то не нужно рисковать и делать лишние ошибки. В дальнейшем в ходе эксплуатации появятся искривления и трещин на конструкции, что приведет к дополнительным мерам по устранению дефектов гипсокартонных стен и перегородок.

Делаем потолок из гипсокартона своими руками: стремимся к идеальному результату

Думаете о том, как сконструировать потолок из гипсокартона своими руками? Для знающего человека осуществить такую задумку несложно, да и для новичка — задача вполне решаемая. Это отличный способ, чтобы сэкономить средства и приобрести важный навык, если делаете это впервые. Освоив потолок, вам уже не составит труда сделать откосы, простенки, обшить стены этим материалом. Гипсокартон очень популярен, почти ни один ремонт не обходится без его применения. И этому есть ряд причин.

Содержание

Преимущества потолков из гипсокартона ↑

  1. Гипсокартон, лист которого состоит из гипса, облицованного картоном, абсолютно экологичен. Он не выделяет токсины и неаллергичен. Поэтому потолки из него мастерят в спальнях, детских и любых других жилых помещениях.
  2. Его поверхность гладкая, ровная и без трещин. Отлично подойдет, как под покраску, так и под поклейку обоев.
  3. Хорошее звукопоглощение, теплоизоляционные качества.
  4. Возможность создания оригинального дизайна потолка, например, сооружение многоуровневой конструкции с использованием лепнины.
  5. Пластичность (листы допускается сгибать, увлажнив перед этим, а затем, высушив теплым воздухом, использовать для отделки поверхностей криволинейной формы).
  6. Помогает скрыть коммуникации (вентиляционные короба, водопроводные трубы, различные кабели), использовать встроенные виды светильников.

Итак, оценив все преимущества, вы решили оборудовать подвесной потолок именно с использованием этого отделочного материала. Следующим этапом вам придется выбрать его конкретную разновидность.

Разновидности гипсокартона, их свойства ↑

  • ГКЛ — гипсокартонный лист, облицованный с обеих сторон мягким картоном, приклеенным на поверхность гипса. Стандартная длина таких листов может составлять и 2000, и 2500, и 2600, и 2750, и 3000 мм, а ширина – 1200 мм. Толщиной они бывают 12,5, а также 9,5 мм. Для жилых помещений лучше использовать 9,5, чтобы облегчить вес конструкции. Отделывается серым картоном.
  • ГКЛО — огнестойкий гипсокартонный лист. Его обычно не применяют в квартирах, а только на производствах, для отделки воздуховодов, коммуникационных шахт.
  • ГКЛВ — водостойкий гипсокартонный лист. Применяют в ванных комнатах и кухнях, санузлах, но только если имеется вытяжная вентиляция и защита лицевой поверхности гидроизоляционными составами, керамической плиткой, водостойкими красками, грунтовками или керамической плиткой. Отделывается зеленым картоном.
  • ГКЛВО — влагостойкий гипсокартонный лист повышенной огнестойкости. Сочетает свойства всех вышеперечисленных.
  • ГВЛ — гипсоволокнистые листы. Они не оклеиваются картоном. Гипс армируется специальной распушенной целлюлозной макулатурой. Такие листы обладают повышенной твердостью и устойчивостью к воздействию пламени. Они соответствуют стандартным размерам обычного листа, но толщина их больше — 6 или 10 мм.
  • ГВЛВ — гипсоволокнистые листы влагостойкие.

Монтаж и устройство подвесного потолка ↑

Это конструкция из 4-х основных элементов:

1. Листов гипсокартона.

2. Потолочных направляющих профилей UD (28-27 мм) и профилей потолочных основных CD (60х27 мм). Направляющие – крепятся к стене чуть ниже уровня потолка вдоль всего помещения по периметру. В них уже вставляются основные несущие профили (продольные). Между ними располагаются основные второстепенные (поперечные) профили. Листы гипсокартона крепятся к этим профилям (и продольным, и поперечным). Их можно узнать по С-образным загнутым краям, продольным гофрам и ребрам жесткости.

3. Подвесов прямых (универсальных) и с зажимом. Чаще всего используют прямые универсальные подвесы П-образной формы, которые крепятся к основному потолку, а к ним уже прикрепляются основные профили. Подвесы имеют частые отверстия в боковых частях. Это позволяет прикручивать к ним профиль на различной высоте, регулируя ее.

4. Соединительных элементов: анкеры и дюбели, с помощью которых к потолку крепятся подвесы, крепежи-крабы — скрепляют основные продольные с основными поперечными профилями, дюбелей, прикрепляющих направляющие профили к стене.

Обычно каркасы, состоящие из профилей на подвесах, подразделяют на два вида: одноуровневые и многоуровневые.

[include title=»Реклама в тексте»]

Потолки из гипсокартона соответственно тоже.

Для монтажа гипсокартонного потолка вам понадобятся следующие инструменты:

  1. Уровень (лучше водяной)
  2. Рулетка
  3. Дрель с перфоратором с различными насадками: для перемешивания раствора, для сверления (бур), для вырезания необходимых отверстий под светильники)
  4. Шуруповерт
  5. Простой треугольник или угольник (чтобы отмерять прямые углы)
  6. Малярный шнур отбойный или карандаш
  7. Строительная ножовка
  8. Леска
  9. Рубанок
  10. Светильник точечный потолочный
Читайте также:  ПВХ вагонка

Для завершающего этапа выравнивания потолка понадобятся:

  1. Наждачная бумага
  2. Шпатель
  3. Шпаклевка
  4. Строительный нож
  5. Емкость для шпаклевки
  6. Армирующая лента

Как сделать потолок из гипсокартона: пошаговая инструкция ↑

После того как все материалы, инструменты и составляющие подготовлены, можно приступать к монтажу.

1. Сначала определяемся, насколько новый подвесной потолок будет находиться ниже базового. Минимум придется пожертвовать 10 см, ведь стандартный встроенный светильник займет 9 см в высоту.

2. Делаем разметку на стенах по всему периметру для крепления направляющих профилей. Для этих целей во всех углах измерим высоту помещения. Выбрав самый низкий угол, отмечаем от пола необходимое расстояние (именно от пола, но не от потолка), обозначаем горизонталь вдоль всей стены, используя водяной уровень. Линии можно отбить малярным шнуром по намеченным уровнем точкам.

3. По настенным линиям сверлим дыры для дюбелей в стене с шагом 30-40 мс, затем прикручиваем направляющие профили.

4. Теперь на потолке крепим подвесы с шагом 60-70 см, предварительно очертив параллельные прямые, т.е. сделав разметку, служащую ориентиром.

5. Вставляем основные профили в направляющие.

6. Крепим основные профили к подвесам, затем их загибаем. Для ровности желательно натянуть леску или шнур.

7. К основным профилям крепим основные второстепенные профили. Их крепят в местах, где планируется стыковать листы гипсокартона. Получается своеобразная металлическая решетка, представляющая собой одноуровневый каркас.

8. Закладываем провода для будущей проводки. Не забудьте прорубить канавки, по которым будет проходить кабель. Канавки должны располагаться в стене от выключателя к потолку. Проведя кабель, выполните разводку в потолке, выпустите свободные концы для ламп в заранее предусмотренных местах.

9. Следующий этап – крепление гипсокартона на каркас.

Крепление материала к каркасу ↑

После того как металлический каркас сооружен, необходимо прикрепить на него гиспокартонные листы. Это непростая процедура, выполнение которой разделим на несколько этапов:

1. Раскрой при помощи ножовки — специальной, с мелкими зубьями (или обычного канцелярского ножа). Лучше всего разрезать листы 120х250 или 120х125 см. Главное, чтобы концы листа точно приходились на опорные каркасные решетины. Листы должны лежать на ровной поверхности (желательно на столе) горизонтально. Далее вдоль уровня проведите по гипсокартону ножом с лицевой стороны. Затем сдвиньте лист со стола и надломите его. После переверните и разрежьте картон с другой стороны.

2. Кромку, образованную после разреза, обрабатывают рубанком. Она должна получиться ровной, без изломов. Все выступающие края подрезают острым ножом.

3. Вырежьте отверстия под встроенные светильники и потолочные розетки. Их следует тщательно измерить, определив точное расположение на листе, потом разметить, а затем вырезать с помощью дрели с нужной насадкой или ножовкой. Если чрез гипсокартон будут проходить трубы, то диаметр отверстия необходимо делать > на 10, чем диаметр трубы.

4. Отделка потолка гипсокартоном. Гипсокартонные плиты допускается крепить к каркасам двумя способами: продольным и поперечным. При поперечном креплении они располагаются перпендикулярно основным несущим металлическим профилям. При продольном – параллельно с основными несущими профилями. Если есть дополнительные решетины, то крепление листов необходимо вести от их угла в двух перпендикулярных направлениях. Если дополнительных решетин нет, то крепление ведется от торца листа или от его центра. Саморезы устанавливаются на 10-15 мм от кромки листов. Шурупы устанавливаются с лицевой поверхности листа перпендикулярно и на такую глубину, чтобы их головки не смогли пробить картон и не выступали над лицевой поверхностью. Также они должны входить в металлический каркас > 10 мм в глубину. Длина саморезов подбирается, исходя из суммарной толщины планирующихся гипсокартонных обшивок. Максимально допустимое расстояние от одного самореза до другого – 150 мм. Эту величину можно увеличить вдвое, если облицовывать плитами многократно. В направляющий профиль шурупы нужно устанавливать ближе к его задней стенке, тогда шуруп не сможет отгибать полку профиля внутрь. Картон не должен быть растрепанным в местах, где будут крепиться шурупы. Если шурупы деформировались или были размещены по ошибке, то они удаляются, и ставятся новые на удалении не

Способы крепления гипсокартона к металлическому каркасу

Вступление

Здравствуйте. Продолжаем рассматривать элементы и правила монтажа перегородок из гипсокартона. Несмотря на универсальность и взаимозаменяемость профилей для гипсокартона, а также возможность по-разному собирать перегородки из гипсокартона, существуют технологические правила (карты), по которым нужно собирать гипсокартонные перегородки. В том числе, есть рекомендованные правила крепления листов гипсокартона к конструкции перегородки.

Конструкции из гипсокартона состоят из каркаса и листов гипсокартона. Листы гипсокартона могут монтироваться в один или два слоя. Сами конструкции могут стыковаться друг с другом под разными углами. Самый распространенный угол стыковки конструкций это 90⁰. Но в этой статье нас не будут интересовать способы монтажа каркасов. Здесь мы рассмотрим способы крепления гипсокартона к металлическому каркасу.

Материал для крепежа гипсокартонных листов к каркасу

  • Для крепления листов гипсокартона к металлическому каркасу используются саморезы типа TN .

Саморез типа TN это шуруп различной длинны из закаленного металла, черного цвета, с острым наконечником и заметно частым, шагом резьбы. Саморез TNимеет потайную головку и крестообразный шлиц. Корпус самореза имеет фосфатное покрытие.

Основное применение самореза TN – крепление листов гипсокартона к металлическим профилям каркаса с толщиной стенок 0,6-0,9 мм. Потайная головка самореза позволяет хорошо утапливать его в лицевую поверхность гипсокартона. Широкий шаг резьбы позволяет надежно притянуть лист гипсокартона к каркасу. При помощи саморезов TN можно надежно прижать сразу два листа гипсокартона к профилю.

  • Для прикручивания листов лучше использовать специальный шуруповерт для гипсокартона.

Для крепления листов к каркасу существуют следующие способы крепления.

Способы крепления одного слоя гипсокартона

К отдельному профилю на каркасе могут крепиться один лист или два листа гипсокартона встык. В первом случае лист гипсокартона крепиться саморезом длиной 35 мм в центр профиля. Во втором случае, к профилю крепиться каждый лист гипсокартона с отступом от края в 10 мм. Шаг между саморезами 300 мм.

Способы крепления двух листов гипсокартона

Два слоя гипсокартона крепятся к каркасу со смещением. То есть стыки листов верхнего и нижнего слоев гипсокатона не должны находиться друг над другом. Обычное смещение листов состовляет 600 мм. В зависимости от того, где получается стык листов (снаружи или внутри) по-разному крепится гипсокартон. На фото это хорошо видно. Вариант крепления А это стык внутри, вариант крепления Б это стык листов сверху (снаружи) конструкции. Причем, шаг между креплениями по вертикали 300 мм, а крепления нижнего и верхнего листа смещаются по отношению друг к другу.

Способы крепления листов у несущих конструкций

Металлический каркас для гипсокартона, обычно, крепится к полу и/или потолку помещения. К бетонным конструкциям каркас крепится пластиковыми дюбелями с шурупами длинной от 60 мм. Шаг между шурупами 600 мм. Листы гипсокартона крепятся к каркасу с отступом от пола (потолка) на 5 мм. Саморезы от края гипсокартона отступают на 10 мм. Шаг между саморезами 300 мм.

Способы крепления листов гипсокартона в конструкции под углом 90⁰

Конструкция с углом 90⁰ достаточно сложная, однако общие правила все те же. Шаг между саморезами 300мм. Отступ от края листа до самореза – 10 мм. Используются саморезы типа TN длиной от 35 мм.

На рисунке вы видите конструкцию с открытым углом, который виден как с внешнего, так и с внутреннего угла конструкции.

Способы крепления листов гипсокартона в конструкции под углом

На фото вы видите, как закрепить два слоя гипсокартона на каркасе, сделанном под углом.

Крепление листов гипсокартона на Т-образная конструкции

Т-образная конструкция с повышенными требованиями к акустической изоляции

В этом примере для улучшения звукоизоляции одна стена гипсокартона делается в два слоя.

Еще вариант Т-образной конструкции с улучшенной звукоизоляцией

Это все наиболее распространенные способы крепления гипсокартона к металлическому каркасу.

Гипсокартонные работы. Правила, нормы, контроль качества.

Принято заявок: 25992 ЗАКАЗАТЬ УСЛУГУ >>

Монтаж гипсокартона или гипсоволокна – самый простой и популярный способ возведения объемных каркасных конструкций при отделке помещений различного назначения. Доступность сборных элементов, широкая номенклатура материалов и изделий, наличие растиражированной документации по технологии выполнения данных работ, низкая трудоемкость процессов обуславливают активное внедрение гипсокартонных облицовок в строительную отрасль Беларуси.

Бескаркасное крепление листовых материалов на гипсовые составы (так называемая сухая штукатурка) позволяют выровнять поверхность стен, перегородок или откосов, затрачивая малое количество трудовых ресурсов, и минимизирует финансовые издержки на проведение ремонтов и реконструкций квартир, офисов и иных объектов недвижимости.
Единичные сдельные расценки на гипсокартонные работы позволяют существенно снизить сметную стоимость строительства при возведении пространственных элементов интерьера, устройства перегородок, зашивки вертикальных и горизонтальных оснований, создании коробов и ниш.

Условия для выполнения гипсокартонных работ

Устройство различных конструкций и изготовление фальш-стенок (зашивок) из гипсокартонных листов согласно действующей классификации относятся к облицовочным работам.

Нормативные требования к состоянию фронта работ и критерии обеспечения качества производства гипсокартонных облицовок:

– каркасы монтируются только при достижении ориентировочных нагрузок на основания не менее 65% от заявленных в проектной документации;
– температура воздуха в помещениях не ниже +10 С, относительная влажность воздуха не более 60%; данные показатели микроклимата обеспечиваются за 2 суток до начала производства и 12 суток после окончания работ;
– при приклеивании ГКЛ на минеральные основания: влажность штукатурных и шпатлевочных слоев, бетона не более 8%;
– марка прочности на сжатие рабочих оснований выше чем у наносимых покрытий или клеевых растворов;
– исключаются высолы, жировые и битумные пятна, остатки и потеки растворов, металлические элементы без антикоррозийной обработки, остаточная пыль;
– на гладких подосновах выполнить насечки для обеспечения адгезии клея к отделываемой поверхности;
– направляющие профиля и бруски, монтируемые по несущим элементам, должны плотно прилегать к поверхности (не менее 80% посадочной площади профиля). При необходимости отдельные участки оснований дополнительно оштукатуриваются, протягиваются ремонтными растворами или демонтируются, заштрабливаются.

Читайте также:  Виды подвесных потолков

Перед монтажом гипсокартонных конструкций необходимо полностью завершить штукатурные работы, заливку стяжек и самонивелиров, прокладку сантехнических коммуникаций и электрических кабелей (в том числе и слаботочных), кладочные работы, установку окон и дверей, выполнение гидро- и пароизоляции.

8 (029) 67 67 830

Состав работ, технология монтажа гипсокартона

А) Разметка. При помощи лазерного уровня-нивелира размечаются границы будущей облицовки по всему контуру монтажа (пол-стены-потолок) согласно проектным указаниям. Также можно использовать правила с прямоугольным сечением и пузырьковым уровнем, строительный отвес, шнурку.

Б) Подготовка оснований. Все поверхности готовятся для нанесения клеевого состава: обеспыливаются, удаляется грязь и пятна, заделываются сколы и выбоины, наращиваются отдельные участки примыканий облицовки (пробрасываются гипсовым клеем или штукатуркой линии контакта листов, проклеиваются полоски ГКЛ по траектории контакта листов), грунтуются составом глубокого проникновения.

В) Подготовка листов ГКЛ. Предварительно нарезаются необходимые по размеру куски, высверливаются отверстия под розетки, выключатели и распределительные коробки, проемы для радиаторов и т.п.

Г) Приклеивание листов ГКЛ. Технология монтажа предусматривает обязательное наличие зазора между ГКЛ и полом высотой около 10 мм вдоль всего облицовываемого контура.

На ровные поверхности при помощи зубчатой гребенки наносится гипсовый монтажный клей по периметру листа и центральной вертикальной линии.

При наличии незначительных отклонений по ровности поверхности (до 2 см) гипсовый состав накладывается плюшками по краям листа и двум центральным линиям по вертикалу, расстояние между плюшками около 30 см.

На неровные основания (перепады более 2 см) перед приклеиванием выставляются на гипсовый клей по плоскости полоски из гипсокартона шириной 10 см по линиям периметра листа и вдоль центральных линий. На сам ГКЛ раствор промазывается гребенкой по траектории маячных полосок на подоснове.

Д) Заделка стыков (рустов) и примыканий между отдельными элементами. Все стыки листов (кроме наружных углов) нужно проармировать лентой-серпянкой и заполнить шпатлевкой, устойчивой к трещинам и усадочным деформациям. Пространственный зазор между полом и облицовкой заполняют минеральной (каменной) ватой и силиконовым герметиком.

Крепление по металлическому каркасу

А) Разметка. При помощи отбивочной шнурки намечаются внешние линии размещения направляющих профилей (UD, UW). Траектория разметки соблюдается согласно проекту, или придерживаются правил абсолютного горизонта и вертикала.

Б) Заготовка сегментов профилей, изготовление узлов. Нарезаются направляющие профили по длине предварительной разметки за минусом 5-7 мм, вертикальные стоечные профили заготавливаются исходя из высоты помещений или отдельных участков, горизонтальные стоечные профили готовятся исходя из шага между вертикальными за минусом 5-7 мм. При отдалении стоек конструкции облицовок от стены более чем на 11 см (длина лапы прямого подвеса) изготавливаются угловые усилители из направляющего профиля. По UD и UW необходимо приклеить звукоизоляционную ленту нужной ширины.

В) Монтаж несущего контура. По линиям разметки крепятся направляющие профили (в бетонные, кирпичные, каменные основания – дюбель-гвоздями 6х60; в деревянные элементы – саморезами 3,5х50) с шагом не менее 100 см, но минимум три крепления на один профиль.

Г) Крепление прямых подвесов. По периметру горизонтальных направляющих на стене согласно расстоянию между стоечными профилями отбиваются вертикальные линии, вдоль которых на дюбель-гвозди с шагом не более 150 см (ноне менее 3 подвесов на один профиль) через уплотнительную ленту монтируются прямые подвесы.

Д) Монтаж несущей обрешетки. Стандартное расстояние между вертикальными стоечными профилями принимается 60 см, при больших высотах облицовок 30 или 40 см, при последующей облицовке плиткой или камнем 40 см. К подвесам CD, CW профили крепятся саморезами 3,5х9, а к направляющим – просекателем. Узел соединения вертикальных и горизонтальных стоечных профилей реализуется крестовым подвесом «крабом» и саморезами 3,5х9. В местах установки полок, картин или кронштейнов необходимо закрепить в профиль деревянные бруски для распределения нагрузки.

Е) Тепло- и звукоизоляция. В некоторых случаях предусматривают заполнение пустот между листами гипсокартона специальными акустическими или утепляющими матами. Стыки таких плит можно дополнительно загерметизировать монтажной пеной.

Ж) Зашивка каркасов. Подготовленные и нарезанные листы присверливают к всем профилям саморезами (25 – при однослойной облицовке, 35 – для второго слоя ГКЛ) с шагом до 25 см для финишного слоя. Минимальный отступ от шурупа до края ГКЛ – 10 мм, шляпки саморезов утапливаются на глубину до 1 мм (не повреждая картон).
Каждый лист крепится встык к соседнему, горизонтальные стыки (торец листа, без кромки) располагаются в разбежку по вертикали минимум на 40 см. Минимальные зазоры: от потолка – 5 мм, от пола – 10 мм. Стыковка на стойках, примыкающих к дверным коробкам, запрещается.

З) Заделка стыков и примыканий проводится по аналогии с технологией бескаркасной облицовки. Дополнительно протягивают шпатлевкой места расположения шляпок саморезов.

Нормативные допуски и отклонения, контроль качества

Вся площадь, облицованная гипсокартоном и гипсоволокном, должна быть прямолинейной, отличаться жесткостью, без вибрации и провисаний, приклеенные листы не должны отходить или расслаиваться. На лицевых материалах сколы, пятна, разрушение верхних слоев, пузыри, потеки раствора, заломанные углы, глубоко посаженные саморезы не допускаются.

Согласно СНБ 1.03.05-04 при выполнении гипсокартонных работ следует соблюдать следующие нормы качества:

Допустимые дефекты на отдельных листах с габаритами 2500х1200 мм указаны ниже:

7 распространённых ошибок при работе с гипсокартоном

В любых строительных работах всегда важна технология, именно она гарантирует качество строительства и долговечность результата ремонта. Но, зачастую, строители допускают технологические «ляпы», кто от незнания, а кто по инерции. Многие строители идут сознательно на нарушение технологии, казалось бы, из благих побуждений, пытаясь ускорить процесс монтажа и снизить затраты на материалы. Рассмотрим основные ошибки на примере работы с гипсокартоном и металлическим профилем.

1. Нарушения технологии монтажа каркаса

Несоблюдение технологии с металлическим профилем или несоответствие профилей их назначению, пожалуй, самые популярные ошибки строителей и всех, кто делает ремонт своими руками. Особенно это касается профиля для криволинейных поверхностей потолка.

По данному фото видно, что мастер, к сожалению, в принципе не понимает, как закреплять потолочные профили (ПП 60Х27). Для их фиксации всегда нужно использовать подвесы, профиль должен смотреть вниз своей гладкой стороной, ведь именно на это основание прикручиваются листы гипсокартона. В конструкции отсутствует дополнительная металлическая полоса по всей длине профиля (вырезанная по той же кривой линии из оцинкованного листа), которая обеспечивает жёсткость всей конструкции. В результате, данная конструкция будет хлипкой, а крепление гипсокартона ненадёжным, что приведёт к появлению трещины после ремонта.

2. Ошибки при резке профиля

Для равномерного нарезания профиля с целью монтажа криволинейных конструкций ни в коем случае нельзя использовать угловую шлифмашину (болгарку). На большой скорости металл перегревается, к тому же в месте разреза выгорает оцинковка, вследствие чего в будущем, это место будет подвержено коррозии. Работа по резке металлического профиля должна выполняться только специальными ножницами по металлу (ручными или электрическими). Гладкий профиль нарезается аккуратно, строго соблюдая целостность противоположной полки, на которую будет крепиться боковой лист гипсокартона.

3. Неправильный подбор профиля

Распространенная ошибка у строителей разной квалификации, когда конструкцию короба для перегородок делают из потолочного профиля, вместо стоечного (ПС 50/50) и направляющего (ПН 50/40).

Устойчивость, надёжность и звукоизоляция подобной конструкции сразу встаёт под сомнение.

Использовать потолочный профиль для каркаса перегородок — это полное расхождение с технологией. Для строительства перегородок или стен используется направляющий профиль 50/40, 75/40 и 100/40 (который закрепляется на полу, потолке и стене), и стоечный профиль 50/50, 75/50, 100/50.

4. Отказ от подвесов и нарушение каркаса

При строительстве подвесного потолка строители сталкиваются с проблемой основания, — к чему предстоит закреплять каркас? В лучшем случае это бетон, но если это дерево или сложная поверхность, полученная экспериментаторским путём, то здесь и возникают проблемы, как на фото. В данном случае строители в отдельных местах решили вообще отказаться от использования подвесов для каркаса двухуровнего потолка типа П-112.

В итоге основной профиль 60/27 прикручен жестко к несущему профилю без двухуровневого соединителя. Сам же несущий профиль прижат к доскам также без подвесов. Такая технология приведет к тому, что через время по поверхности всего потолка из гипсокартона обязательно образуются трещины. Нарушена и схема каркаса,- шаг профилей хаотичный, с широким отступом несущего профиля от стены. При соблюдении технологии, несущий профиль фиксируется от стены с шагом 10 см. Крепить систему подвесного потолка можно только на специальные перфорированные или пружинные подвесы. Шаг профиля должен быть равномерным через каждые 50 см (а в случае с тяжёлыми люстрами — 40см).

5. Разгибание стенок профиля

Яркий пример неправильной работы с профилем приведён на фото ниже. Перегородка опять выстроена из потолочного профиля, в нарушение технологии. Да к тому же для перемычек профиль просто разогнули.

А здесь, несущая перекладина проёма перегородки сделана из стоечного профиля, который к тому же развёрнут горизонтально, а его рёбра жёсткости разогнуты.

Это крайне неправильно. Разгибая стенки профиля, нарушается жесткость и целостность всей конструкции, так как снижается и усиление. Здесь необходимо было использовать специальный направляющий профиль для перегородок соответствующего размера 50/40, 75/40 или 100/40.

Читайте также:  Виды гипсокартона по типу сечения

6. Закрепление листа ГКЛ не той стороной

Некоторые строители считают несущественным вопрос, какой стороной закреплять гипсокартон — лицевой или тыльной? На фотографии видно, как при обшивке стены листами ГКЛВ, некоторые из них пришиты тыльной стороной наружу. Особенность данного гипсокартона в том, что он влагостойкий и эти свойства содержатся как в сердечнике листа, так и в его картоне с лицевой стороны, предотвращающие чрезмерное намокание листа во влажных помещениях, а также образование грибка.

7. Ошибка крепления листов гипсокартона

Ещё одна из популярных ошибок, приводящая к появлению трещин в местах стыка гипсокартона, его неправильная фиксация. Именно монтаж листов гипсокартона в разбежку защитит от появления трещин. Ниже видно, как листы прикручены к профилю в один ряд, и вдобавок из мелких отрезов. Это обшивка низкого качества. Листы необходимо брать по максимуму бОльшего размера, и не стыковать небольшие куски на площади в 1 кв/м.

Даже опытным мастерам стоит совершенствовать свои знания, например в Учебном центре КНАУФ. Запомните — надежность и качество конструкций систем из ГКЛ и профилем связана с соблюдением технологии!

Авторы: Владимир Сулимов, Яков Высочин и Ольга Прохорова

Как обшить стены гипсокартоном

Гипсокартон — это простой в работе, недорогой, удобный и практичный материал для выравнивания кривых стен, устройства из него легких перегородок, подвесных потолков, изготовления сложных карнизов и фальшпанелей. При самостоятельной отделке гипсокартоном, листы приклеивают к облицовочным поверхностям гипсовыми мастиками, либо крепят на обрешётку (деревянный или металлический каркас) саморезами.

Материалы

Гипсокартонные листы

Гипсокартонные листы (сухая гипсовая штукатурка) — это универсальный строительный материал, представляющий собой прямоугольные плоские панели, состоящие из слоя затвердевшего гипсового теста с наполнителями, и двух слоёв строительной бумаги (картона), который нужен для придания большей прочности и гладкости поверхности.

Гипсокартонные листы подразделяются на:

  • Обычные (ГКЛ). Применяется для монтажа стен, перегородок, потолков, ниш, откосов, коробов.
  • Влагостойкие (ГКВ, ГВЛ, ГКЛВ, ГВЛВ). Используют в помещениях с повышенной влажностью.
  • С повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени (ГКЛО). Подойдут для помещений с высокими требованиями к огнестойкости.
  • Влагостойкие с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени (ГКЛВО). Обладают одновременно свойствами влагостойких и огнеупорных листов.

Обычно листы имеют длину 2 500 мм и ширину 1 200 мм. Толщина от 6,5 до 12,5 мм, в зависимости от назначения листов.

Элементы несущего каркаса

При изготовлении каркасов для крепления гипсокартона используются различные материалы. В основном, при сборке каркасов применяют металлические профили из оцинкованной стали.

Металлические профили подразделяются на:

  • Направляющий профиль (ПН) — используется как направляющая при установке стоечных профилей.

  • Стоечный профиль (ПС) — основной элемент для устройства каркаса, к которому крепятся гипсокартонные листы.

  • Потолочный профиль (ПП) — предназначен для монтажа каркаса при устройстве подвесных потолков.

Облицовка стен

Внутренние стены в помещениях облицовывают гипсокартонными плитами для того, чтобы не выполнять операцию оштукатуривания. Такой способ отделки относится к сухим методам. Гипсокартонные листы делают стены ровными, давая возможность поклеить обои и осуществить покраску.

Гипсокартонные листы подойдут для облицовки кирпичных, бетонных и деревянных поверхностей. Крепить листы можно с помощью специальных мастик, клеев и саморезов к металлическому и деревянному каркасу.

Облицовка поверхностей с помощью клеящих мастик

Подготовка поверхности

Данный метод позволяет обшить стены гипсокартоном своими руками и подходит в случае, если несущий каркас занимает много места, а высота помещений не превышает высоты гипсокартонного листа, так как при этом способе недопустимо создание горизонтальных стыков.

Для начала поверхность очищается, все имеющие неровности на стене убираются, затем на стену наносится разметка мест установки гипсокартонных панелей. Также перед подготовкой необходимо выполнить все электромонтажные работы. Помещение, в котором ведутся работы, должно быть предварительно высушено.

Стены, проверяют провешиванием в горизонтальной и вертикальной плоскостях, с дальнейшей установкой маяков и марок. Маяками (марками) называют направляющие из гипсового раствора, накладываемые на поверхность стены в одной плоскости.

Для того, чтобы установить гипсовые маяки, необходимо в углах стены сверху и снизу забить гвозди так, чтобы они выступали на 30 мм от поверхности. В зависимости от высоты помещения, забиваются промежуточные гвозди. Затем натянуть шнур по горизонтали, вертикали и диагоналям таким образом, чтобы он находился на расстоянии около 18 мм от поверхности стены. Под шнуром следует установить маяки, высотой не менее 15 мм.

Затем под каждый лист гипсокартона устанавливают маяки так, чтобы вертикальные ряды приходились на линию стыковки двух листов. Для этого стену разбивают на захватки, ширина которых равна ширине гипсокартонных листов. Размер маяков обязан быть не менее 80×80 мм, чтобы лист обладал надежной опорой. На каждой вертикальной линии должно быть не менее 3-х маяков, центры которых устраивают по оси стыка листов, чтобы на них можно было опирать кромки двух листов. При этом верхний маяк устанавливается на уровне потолка, а нижний — на уровне пола.

Между вертикальными маяками создаются промежуточные, чтобы лист в центре не прогибался во время приклеивания.

Приклеивание гипсокартонных листов

Существует два способа, как можно приклеить гипсокартон своими руками. При первом способе целый лист гипсокартона ставят в угол комнаты. При этом лист, поставленный к углу примыкающей стенки, своей кромкой будет образовывать лузг с примыкающей кромкой первого листа. При втором способе на листе вдоль осевой линии вырезают паз, и сгибают его под углом 90°. Для этого ножом с обратной стороны разрезают картон и гипсовую сердцевину, не повреждая лицевую сторону листа. А затем необходимо согнуть лист под углом 90° и установить его в угол комнаты.

Предварительно на поверхность стены в пределах размеров листа наносят гипсовую мастику. Лепешки мастики должны быть диаметром 100—150 мм и толщиной на 15—20 мм больше, чем толщина маяков.

Мастика наносится в шахматном порядке с шагом 350—450 мм. На кромках листа мастика наносится сплошными полосами. После нанесения мастики, лист прикладывают к стене в соответствии с разметкой, и припрессовывают правилом, нанося легкие удары. Выдавленную из-под кромок мастику удаляют шпателем.

Установка гипсокартонного листа должна выполняться так, чтобы нижний край не доходил до пола на 10-15 мм. До окончательного затвердения мастики лист необходимо зафиксировать в этом положении — примерно на 30-40 минут.

Облицовка поверхностей гипсокартонными листами на деревянной обрешетке

Для изготовления деревянной обрешетки, обычно берут бруски толщиной 40 мм, которые предварительно обрабатываются антисептиками.

Каркас строится таким образом, чтобы на каждый лист приходилось по 2 вертикальных бруска, которые должны располагаться по его краям. Если лист шире 500 мм, то в средней части обрешетки крепят еще один вертикальный брусок. Ширина лицевой поверхности бруска, на которую приходится стык двух гипсокартонных листов, должна быть не менее 80 мм.

В местах примыкания гипсокартонных листов к полу, потолку, а также в местах крепления полок, зеркал и других тяжелых предметов, устанавливают горизонтальные бруски. Также горизонтальные бруски прибиваются на месте стыков двух панелей по высоте.

Необходимо, чтобы лицевые поверхности брусков каркаса находились в одной плоскости и были надежно закреплены, ведь от этого зависит то, как будет выглядеть облицованная стена.

Прежде чем начать крепление брусков, на стене выполняется разметка и сверление отверстий. Отверстия делаются с шагом 800-1000 мм. Основной сложностью при установке деревянного каркаса является получение ровной плоскости.

Для выравнивания плоскости каркаса, стена разбивается на захватки, размеры которых соответствуют параметрам гипсокартонных листов. Далее устанавливаются два крайних бруса. Чтобы брус стоял вертикально, его прижимают к стене и проверяют строительным уровнем или отвесом. Если на стене имеются неровности, которые не дают бруску встать вертикально, их следует сбить или срубить.

Закрепляя брус, необходимо убедиться, что верхний и нижний концы в вертикальном положении плотно прилегают к стене. Если в средней части брусок принимает вогнутое положение, то необходимо сделать подложки между брусом и стеной необходимой толщины.

Для монтажа промежуточных брусков, между крайними натягивают шнур.

Крепить листы можно как гвоздями, так и саморезами с шагом 400-600 мм. После завершения самостоятельного монтажа листов гипсокартона, необходимо зашпаклевать стыки и отверстия от саморезов или гвоздей.

Облицовка стен гипсокартонными листами на металлическом каркасе

Сейчас при облицовке гипсокартонными листами в основном используют металлический каркас. У этого способа имеется множество преимуществ. Устанавливать такой каркас намного проще и быстрее, чем деревянный, так как для него выпускают специальные металлические профили, да и служит он дольше.

По полу и потолку производится разметка места монтажа направляющих и стоечных профилей при помощи отвеса или лазерного уровня. Стоечные профиля устанавливаются с шагом 600 мм.

Сначала крепят направляющие профиля к полу и потолку дюбель-гвоздями, предварительно выравнивая отвесом. Далее устанавливаются крайние стоечные профиля, а их положение проверяется уровнем. Между крайними стойками натягивают шнур и по получившейся плоскости монтируют средние стойки. Для обеспечения жесткости каркаса, стойки крепятся к стене потолочными подвесами. Металлические профили скрепляются между собой саморезами с прессшайбой.

В местах горизонтальных стыков листов устанавливаются поперечные перемычки из стоечного профиля.

Гипсокартонные листы крепятся к каркасу при помощи саморезов, с шагом не более 250 мм, отступая от края листа 10-15 мм.

Видео по теме

Учитывая эти рекомендации, вы сможете самостоятельно обшить стены гипсокартоном, немало сэкономив на услугах специалистов.

Ссылка на основную публикацию