Между листами должен оставаться зазор 2 мм

Не получается состыковать листы поликарбоната по центру теплицы

Добрый день, у меня проблема подскажите, что делать. При прикреплении листов поликарбоната на дуги теплицы сверху получился зазор в 3-5 см. на 2х дугах, которые посередине. Если привинчивать – он может пойти огромными волнами, или хуже – треснуть. Листы уже лежат внахлест. Что делать? Чем заполнить пустоту или вообще ничего не делать? Но тогда он может зимой от снега треснуть…

К сожалению, нам не удалось в точности понять ваш вопрос. Вы пишете: «…получился зазор в 3-5 см» и тут же «листы лежат внахлёст». Так есть зазор, либо лежат внахлёст? Это взаимоисключающие утверждения. К тому же вы не указали, каким образом крепятся листы поликарбоната на вашу теплицу. Сначала об общих принципах монтажа листов:

Поликарбонат, в том числе сотовый, имеет довольно большое значение теплового расширения: 0,065 мм на метр длины при изменении температуры на один градус. Таким образом, лист шириной 2,1 м и длиной 3 м (половина стандартного, самый распространённый размер для теплиц) при перепаде температур от -40ºС до +50ºС (на ярком солнце панели нагреваются и побольше) будет «гулять» по длине на 17,5 мм и по ширине на 12,3 мм. Как крепят поликарбонат:

  • В дешёвых теплицах, где экономится каждая копейка, листы крепят саморезами, в месте стыка выполняют нахлёст.

Простая недорогая теплица, крепление саморезами, стык панелей в центре внахлёст. Желательно, чтобы места крепления располагались горизонтально на одном уровне, тогда листы меньше покоробит

Учитывая термическую нестабильность размеров поликарбоната, нечего удивляться, если материал покоробится. Треснет — вряд ли, но волнами пойдёт. Чтобы хоть как-то компенсировать термосдвиги, мы рекомендуем применять специальные саморезы с шайбами-уплотнителями большого диаметра, их ещё называют термошайбы.

Отверстие под саморез в термошайбе должно быть достаточно большое, это частично компенсирует термосдвиги

И отверстие в листе сверлить на несколько миллиметров больше, чем нужно для шурупа, главное, чтобы шайба при сдвиге его закрыла. Рекомендуемый шаг — 40 см

Саморез должен входить в металл строго вертикально, пережимать его нельзя

  • По-настоящему надёжный и единственно правильный метод крепления поликарбоната — прижим его к каркасу с помощью накладных планок с уплотнителями. Между листами должен оставаться зазор, компенсирующий тепловые расширения

Один из вариантов прижимных планок, двойная конструкция. Для теплиц чаще применяют одинарные плоские планки из оцинкованной стали с резиновыми прокладками.

Прикручивать саморезами к каркасу без проблем листы можно только в верхней точке, в коньке. Такой метод применяется для козырьков, защищающих крыльца зданий, навесов и качественных теплиц.

Планку крепят к стальному каркасу кровельными саморезами

Теперь ответим на ваш вопрос, по причине его неоднозначности — два варианта:

    Листы лежат внахлёст. Если монтаж осуществляется без планки (вариант 1), вкручиваем саморезы с уплотнителями. С планкой (вариант 2) — разрезаем листы над дугой каркаса, оставив зазор не менее 12,3 мм. Устанавливаем планку.

В этой маленькой тепличке поликарбонат надёжно прижат к каркасу накладными планками

Профиль надёжно соединяет два листа, должен соответствовать им по толщине

Вставку крепить саморезами (вариант 1). Или прижать планкой (вариант 2), но тогда её придётся разрезать посередине, оставив зазор примерно в 15 мм. Условно-бесплатное решение — «колхозить» вставку из оцинкованной стали, накрывать сверху линолеумом и тому подобные народные рационализаторские решения.

15 распостраненных ошибок при утеплении стен

Чтобы уменьшить затраты, связанные с отоплением дома, безусловно, стоит инвестировать в утепление стен. Прежде чем углубиться в поиски бригады фасадчиков, желательно правильно подготовиться. Вот перечень самых распространенных ошибок, которые могут быть допущены во время утепления дома.

Отсутствие или плохо выполненный проект утепления стен

Основная задача проекта – это определить оптимальный теплоизоляционный материал (минвата или пенопласт) и его толщину в соответствии со строительными нормами. Также, заранее подготовленный проект утепления дома дает заказчику возможность четко контролировать выполнение работы подрядчиками, например, и схему укладки листов утеплителя, и количество креплений на квадратный метр, и способы обхода оконных проемов, а также многое другое.

Проведение работ при температуре ниже 5° или выше 25°, или при осадках

Следствием этого является слишком быстрое высыхание клея между утеплителем и основанием, в результате чего сцепление между слоями системы утепления стен является не надежным.

Игнорирование подготовки места работ

Исполнитель работ должен защитить от грязи все окна, укрыв их пленкой. Кроме того, (особенно при утеплении больших зданий) хорошо, если леса покрыты сеткой, которая будет защищать утепляемый фасад от чрезмерного солнечного света и ветра, позволяя отделочным материалам высыхать более равномерно.

Недостаточная подготовка поверхности

Поверхность утепляемой стены должна иметь достаточную несущую способность и быть гладкой, ровной и очищенной от пыли для обеспечения хорошей адгезии для клея. Неравномерная штукатурка и любые другие дефекты должны быть исправлены. Недопустимо оставлять на утепляемых стенах остатки плесени, высолов и т.д. Безусловно, необходимо сначала устранить причину их возникновения, и удалить их из стены.

Отсутствие стартовой планки

При помощи установки цокольного профиля выставляется уровень нижнего слоя утеплителя. Также эта планка принимает на себя часть нагрузки от веса теплоизоляционного материала. И, кроме того, такая планка способствует защиты нижнего торца утеплителя от проникновения грызунов

Между планками должен оставаться зазор около 2-3 мм.

Монтаж плит не в шахматном порядке.

Частой проблемой явлется возникновений щелей между плитами.

Плиты утеплителя должны быть установлены тщательно и плотно в шахматном порядке , то есть, смещены на половину длины плиты снизу вверх, начиная от угловой стены.

Неправильное нанесение клея

Неправильно, когда склеивание осуществляется только путем нанесения «ляпух» и не наносится слой клея по периметру листа. Следствием такого приклеивания может быть изгиб плит утеплителя или обозначение их контура на чистовой отделке утепленного фасада.

Варианты правильного нанесения клея на пенопласт:

  1. по периметру в виде полос с шириной 4-6 см. На остальной поверхности утеплителя – точечно «ляпухами» (от 3 до 8 шт). Общая площадь клея должна охватывать минимум 40% листа пенопласта;
  2. нанесение клея на всю поверхность гребневым шпателем — применяется только в случае, если стены предварительно оштукатурены.

Примечание: клеевой раствор наносится только на поверхность теплоизоляции, никогда на основание.

Приклеивание минеральной ваты требует предварительной шпаклевки поверхности плиты Тонкий слой цементного раствора втирают в поверхность минваты.

Недостаточное крепление теплоизоляции к несущей поверхности

Это может быть результатом небрежного нанесения клея, использования материалов с несоответствующими параметрами, или слишком слабого крепления механического. Механические соединения — это всевозможные дюбеля и анкеры . Не допускайте экономии на механическом креплении утеплителя, будь то тяжелая минеральная вата или легкий пенопласт.

Место крепления дюбелем должно совпадать с местом нанесения клея (ляпухи) на внутренней стороне утеплителя

Дюбеля должны быть надлежащим образом утоплены в теплоизоляцию. Слишком глубокое вдавливание приводит к повреждению изоляционных плит и формированию мостика холода. Слишком мелкое, приводит к вздутию, которое будет виден на фасаде.

Оставление теплоизоляции без защиты от погодных условий.

Открытая минеральная вата легко впитывает воду, а пенопласт на солнце подвергается поверхностной эрозии, которая может ухудшить сцепление слоев утепления стен. Теплоизоляционные материалы необходимо защитить от атмосферных воздействий, как тогда, когда они хранятся на строительном объекте, так и при их использовании для утепления стен. Стены, утепленные минеральной ватой, должны быть защищены крышей, чтобы они не были намочены дождем – потому что если это произойдет, то они будут высыхать очень медленно, а увлажненная теплоизоляция является не эффективной. Стены, утепленные пенопластом, не могут подвергаться продолжительному воздействию прямых солнечных лучей. Под продолжительным имеется ввиду – более 2-3 месяцев.

Неправильная укладка плит утеплителя в углах проемов

Для утепления стен в углах проемов окон или дверей, утеплитель необходимо вырезать соответствующим образом так, чтобы пересечение плит не приходилось на углы проемов. Это, конечно, заметно увеличивает количество отходов теплоизоляционного материала, но позволяет значительно снизить риск появления трещин штукатурки в этих местах.

Не шлифование приклеенного слоя пенопласта

Эта операция занимает много времени и является достаточно трудоемкой. По этой причине она не пользуется популярностью среди подрядчиков. В результате может сформироваться кривизна на фасаде.

Ошибки при укладки стеклосетки

Армирующий слой утепления стен обеспечивает защиту от механических повреждений. Выполняется он из стеклосетки и снижает термические деформации повышает прочность и предотвращает образование трещин.

Сетка должна быть полностью погружена в слой клея. Важно, чтобы сетка была приклеена без складок. Так же не рекомендуем использовать дешевые китайские сетки. Они не являются щелочестойкими, что приведет, со временем, к разъеданию её растором, а значит штукатурный слой будет недостаточно защищен от температурных и механических деформаций.

В местах, уязвимых к нагрузкам, выполняется дополнительный слой армирования — во всех углах оконных и дверных проемов, под углом 45° вклеиваются полосы сетки размером минимум 35х25. Это предотвращает образование трещин в углах проемов.

Чтобы укрепить углы дома – используются угловые профили с сеткой .

Не заполнение швов между утеплителем

Результатом является образование мостиков холода. Чтобы заполнить пробелы шириной до 4 мм, используется монтажная пена для фасада .

Не использование грунтовки перед слоем декоративной штукатурки

Некоторые ошибочно наносят финишную декоративную штукатурку непосредственно на слой с сеткой, отказавшись от специальной грунтовки . Это приводит к неправильному склеиванию декоративной штукатурки , появлению просветов серого цвета от клея, и шероховатой поверхности утепленного фасада. Кроме того, через несколько лет такая штукатурка трескается и отпадает кусками.

Ошибки при нанесении декоративной штукатурки

Тонкопленочные штукатурки могут быть выполнены по истечении 3 дней от момента выполнения армирующего слоя.

Работа должна быть организована так, чтобы команда работала без перерывов на, как минимум 2 –х или 3-х уровней лесов. Это предотвращает появление неравномерного цвет на фасаде в следствии его разновременного высыхания.

2. Технические требования и информационные данные

2.1. Опоры должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта, ОСТ 26-291, по рабочим чертежам утвержденным в установленном порядке.

2.2. Материал опор в зависимости от температуры рабочей среды и средней температуры наиболее холодной пятидневки должен выбираться по табл. 11.

Таблица 11

Шифр материального исполненияТемпература, °СМарка стали, обозначение стандартаТехнические требования
рабочей средысредняя наиболее холодной пятидневки
1от минус 40 до 350не ниже минус 40ст3пс4
ГОСТ 380
ГОСТ 14637
2от минус 40 до 475не ниже минус 40для S от 12 до 60 мм: 16ГС-17
ГОСТ 5520
для S до 12 мм: 16ГС-12
ГОСТ 5520
ГОСТ 5520
3ниже минус 40 до минус 70от минус 41 до минус 6009Г2С-9
ГОСТ 5520
категории 7, 8 для рабочих температур 50 и 60 °С соответственно
ГОСТ 5520

1. Требования к материалам, виды их испытаний должны соответствовать ОСТ 26-291.

2. Материал втулки резьбовой для всех материальных исполнений сталь марки 20, 25 ГОСТ 1050.

2.3. Количество опор, расположенных вдоль аппарата, должно устанавливаться при проектировании в зависимости от длины и массы аппарата, при этом одна опора должна быть неподвижной, остальные подвижными. Указание об этом должно содержаться в техническом проекте.

2.4. Скольжение подвижной опоры от температурных расширений аппарата должно осуществляться по подкладному листу, которым комплектуется подвижная опора или по металлоконструкции.

2.5. Устойчивость корпуса аппарата в местах расположения опор должна проверяться расчетом по ГОСТ 26202.

2.6. Опорные листы допускается изготавливать с углом охвата 180°, если это обусловлено расчетом на устойчивость. Масса опорного листа в этом случае должна быть пересчитана.

2.7. Опорный лист должен привариваться к аппарату прерывистым валиковым швом по периметру. Величина катета сварного шва должна приниматься равной меньшей толщине соединения “корпус-опорный лист”.

Допускается приварка опоры к аппарату без опорного листа при однородных материалах корпуса и опоры, при этом .

2.8. К аппаратам подлежащим термообработке приварка опорного листа должна производиться до термообработки.

2.9. Материал опорного листа должен удовлетворять требованиям, предъявляемым к материалу корпуса аппарата.

2.10. Приварка ребер опоры к аппарату и к опорному листу должна производиться односторонним сплошным швом.

2.11. Сварка опоры должна выполняться сплошным односторонним швом в соответствии с ГОСТ 5264, ГОСТ 8713, ГОСТ 14771.

Допускается применять другие типы швов сварных соединений с величиной катета не менее указанного в стандартах.

2.12. Допускается крупногабаритные детали опоры изготавливать сварными из частей при условии полного провара. Поверхности скольжения и сопрягаемые поверхности должны быть зачищены заподлицо.

2.13. Для опор типа 1 допускается сварной вариант опорной плиты вместо гиба, при этом толщина ребра должна быть равна толщине опорной плиты.

2.14. Опоры для сосудов и аппаратов диаметром до 3200 мм включительно должны привариваться к корпусу аппарата на предприятии-изготовителе.

Опоры для сосудов и аппаратов диаметром более 3200 мм допускается приваривать на монтаже, опорные листы должны быть приварены к аппарату на предприятии-изготовителе.

2.15. Для транспортировки опор отдельно от аппарата в центральном ребре опоры необходимо предусмотреть отверстие для строповки (см. черт. 8).

Черт. 8

2.16. В случае поставки опор отдельно от аппарата на предприятии-изготовителе должна производиться контрольная сборка аппарата с опорой с монтажной маркировкой, обеспечивающей приварку опоры к аппарату на монтажной площадке без подгонки.

Маркировка выполняется нанесением на корпус аппарата несмываемой краской контура примыкаемых крайних ребер опоры с конкретной маркировкой одного ребра и корпуса аппарата.

2.17. Допуск плоскостности подкладного листа и опорной плиты для опоры типа 1 не более 2 мм на всей длине, для опор типа 2 и 3 не более 2,5 мм на длине 1000 мм, но наболев 8 мм на всей длине.

2.18. Допуск соосности отверстий в опорной плите относительно осей отверстий в подкладном листе не более 2 мм.

2.19. Допускается изготавливать опору с радиусами, превышающими максимальные радиусы, указанные в таблицах, но в пределах допускаемых нагрузок на опору.

Выбор радиуса производится следующим образом: ,

где SK – толщина корпуса аппарата,

S – толщина подкладного листа.

Радиус отражается в условном обозначении опоры.

2.20. В опорах тапа 2 и 3 при массе пустого аппарата до 16400 кг должны быть предусмотрены втулки резьбовые под регулировочные винты по ОСТ 26-1420. Регулировочные винты применяются с целью выверки аппаратов и выведения их на проектную отметку. Узел регулировочного винта дан на черт. 9.

Примечание. Масса 16400 кг принято из условия допускаемой нагрузки на винт при распределении всей нагрузки от пустого аппарата па два винта.

5 – втулка резьбовая; 6 – шайба; 7 – болт M16 по ОСТ 26-2037; 8 – винт регулировочный;
9 – гайка по ГОСТ 15521; 10 – пластина опорная по ОСТ 26-1420;
11 – болт фундаментный М24 по ГОСТ 24379.0; 12 – сайка М24 по ГОСТ 5915.

Черт. 9

2.21. Для сосудов и аппаратов с массой более 16400 кг и для опор типа 1 из-за малого габарита применяются другие методы выверки их положения на фундаменте по рекомендациям монтажных организаций.

2.22. Выбор втулки резьбовой под регулировочный винт должен осуществлять разработчик технического проекта в зависимости от допускаемой нагрузки (см. табл. 9) с указанием размера резьбы на чертеже общего вида аппарата.

2.23. Перед бетонной подливкой резьбовая часть регулировочных винтов смазывается графитной или консистентной смазкой.

2.24. При подливке бетон не должен доходить до поверхности скольжения опоры по подкладному листу.

2.25. После выверки сосудов и аппаратов на фундаменте и затвердения бетонной подливки, регулировочные винты, а также болты M16, служащие для крепления подкладного листа к подвижной опоре на время установки аппарата на фундамент, должны быть удалены.

Резьбовые отверстия забивается противокоррозионной замазкой.

2.26. Для аппаратов, устанавливаемых на металлоконструкции (раме) если монтаж и выверка горизонтального положения относительно рамы произведена на предприятии-изготовителе, резьбовые втулки под регулировочные винты и болты M16 не устанавливаются.

2.27. Регулировочные винты, опорные пластины, контргайки являются инвентарным инструментом монтажных организаций и предприятиями-изготовителями не поставляются.

2.28. По требованию монтажных организаций в опорах под фундаментные болты должны быть предусмотрены увеличенные отверстия или пазы (для подвижной опоры), на которые устанавливаются шайбы (поз. 6).

2.29. Приварку шайб под фундаментные болты на неподвижной опоре производить при монтаже после установки аппарата на фундамент.

На подвижной опоре шайба не приваривается.

2.30. Для неподвижной опоры в опорной плите допускается вместо отверстий под фундаментные болты выполнять пазы как в подвижной опоре.

2.31. Фундаментные болты в подвижной опоре должны располагаться так, чтобы обеспечить свободное перемещение аппарата от температурных расширений.

2.32. Гайки и контргайки фундаментных болтов не должны затягиваться. Между гайкой и шайбой должен оставаться зазор 1 – 2 мм.

2.33. Допускается вместо круглых шайб под фундаментные болты применять квадратные со стороной квадрата 60 мм.

2.34. При поставке сосудов и аппаратов с опорами, устанавливаемыми на фундаменте подвижная опора комплектуется подкладным листом, болтами М16.

2.35. Подкладной лист должен быть неподвижен относительно фундамента.

2.36. При установке сосудов и аппаратов на металлоконструкцию (раму) подкладной лист должен быть предусмотрен на металлоконструкции.

2.37. Если монтаж и выверка горизонтального положения сосудов и аппаратов относительно металлоконструкции (рамы) производится на предприятии-изготовителе, то резьбовые втулки под регулировочные винты и болты M16 не устанавливаются.

2.38. Фактическая масса опор может отличаться от указанной в стандарте в пределах ±5 %.

2.39. Маркировать условное обозначение опоры без наименования, товарный знак, ОСТ 26-2091-93.

Если опора не имеет самостоятельной поставки, допускается производить маркировку в порядке принятом на предприятии-изготовителе.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ письмом.

А.Ю. Пролесковский (руководитель темы), Т.Д. Демченкова.

2. Срок первой проверки – 1998 г., периодичность проверки – 5 лет.

3. ВЗАМЕН ОСТ 26-2091-81.

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Чем замазать или заделать гипсокартонные углы на стенах: можно ли ли поклеить серпянку и когда стоит шпаклевать?

Что такое стыки гипсокартона, как их обрабатывают и какая технология проведения работ? Некоторые рекомендации, а также применимые шпаклевки для стыков.

Что делать со стыками гипсокартона на стене

Одним из востребованных отделочных материалов является гипсокартонный лист.

Он отличителен по многим своим свойствам. Применим для выравнивания стен, создания многоуровневых потолочных конструкций, производства арок и мебели.

После монтажа ГК-листов появляются швы. Что делать со стыками гипсокартона на стене и как проводить работу рассказано ниже.

Когда появляются стыки гипсокартона на стене

Работать с ГК-листами можно по одному из методов:

  • Каркасный монтаж ГКЛ;
  • Бескаркасный способ фиксации гипсокартона к поверхности.

Каркасный метод – создание обрешетки из металлических профилей и дополнительных материалов для обшивки листами. Используют еще деревянные рейки, но реже, поскольку дерево капризный материал, требующий определенных условий для работы, обработки.

Бескаркасный метод включает в себя приклеивание листов к основанию, используя различные клеевые смеси и не только.

В обоих случаях после монтажа ГК-листов на основание появляются швы – граница между 2-мя листами.

Стык должен быть правильно оформленным:

  1. зазор между листами должен быть не более 2 мм;
  2. должна быть фаска – своеобразная канавка вдоль всей границы. Гипсокартонный лист имеет округлую окантовку, но если лист разрезают, сразу рубанком (фрезером) срезается кромка на 45 градусов. Мастера, при спешке или из-за лени, данную фаску не создают. Тогда строительным ножом надо самостоятельно сделать углубление на границах листов.
  3. Стык на ГКЛ должен быть ровным, без трещин, деформации.

Как заделать

Заделка стыков на гипсокартонной поверхности предполагает 3 шага:

  1. Приобретение материалов и сбор набора инструментов.
  2. Подготовка шва к армированию.
  3. Поэтапный план выполнения работы.

Для армирования стыков понадобится набор инструментов:

  1. кисть;
  2. шпатель;
  3. чистая емкость для разведения смеси;
  4. строительный нож с острым лезвием.
  5. Наждачная бумага.

Из материалов нужно:

  1. грунтовка;
  2. армирующая смесь;
  3. армирующая лента, угол (алюминиевый угловой профиль ПУ 25х25);
  4. чистая вода комнатной температуры;
  5. смесь для стыков.

Армирующая лента есть нескольких вариантов:

  • Серпянка – похожа на медицинский бинт, отличается прочностью из-за своего состава.
  • Бумажная – производитель КНАУФ. При намокании не теряет своих свойств.
  • Флизелиновая – имеет в составе стекловолокно.
  • Лента с металлической вставкой – используют для армирования углов ГКЛ.

После сбора всего необходимого можно приступать к подготовительной работе со стыком. Она состоит из нескольких шагов:

  1. Швы должны иметь фаску, быть чистыми. Кисточкой границу листов очищают от пыли, аккуратно убирают мелкие камушки гипса.
  2. Чистой кистью и грунтовочной смесью покрывают швы. Это надо делать тщательно, чтобы грунтовка хорошо легла в шов. Также обрабатывают углы гипсокартонной конструкции.
  3. Нужно дать время для высыхания грунтовочной смеси.

После просушки стыка приступают к основной работе.

Для этого разводят смесь для армирования стыков согласно инструкции на упаковке. В основном приобретают КНАУФ Фуген.

Далее, шпателем среднего размера лопатки тонким слоем накладывают смесь на стык. Сверху клеят ленту так, чтобы она легла центром по шву. Чистым шпателем сверху её немного утапливают в сырую шпаклевку, тем самым собираются излишки.

Следующим шагом идет покрытие ленты этой же смесью. Не дожидаясь высыхания.

Оставшейся шпаклевкой закрывают места крепежей. Шляпки саморезов при этом «утоплены» в гипсокартон на 1 мм. Все места обработаны грунтовкой.

Чем замазать швы

Смесь КНАУФ Унифлот применяется для заделки стыков без армирующей ленты. Её отличия:

  • Прочность шпаклевки соизмерима с цементом.
  • Она имеет лёгкий вес, поэтому применяется на гипсокартонных поверхностях.
  • Шпатлёвка не пропускает и не вбирает в себя воду.

Разведенный раствор накладывают на стык в один слой. Если между гипсокартонными листами есть зазор 2 мм, тогда накладывают 2 слоя. Со смесью работают в течение 25 минут, после чего она застывает.

Если предполагается на стену из ГК-листов навесить тяжелый предмет, тогда мастера рекомендуют с этой шпатлевкой применить бумажную ленту КНАУФ, чтобы конструкция была более прочной.

Еще одна шпаклевочная смесь JS weber vetonit. Является полимерным составом, имеющим прочное схватывание с гипсокартонной поверхностью.

Принцип работы такой же, как и с КНАУФ УНИФЛОТ. Однако, мастера не рекомендуют применять шпаклевочные смеси без армирующей ленты.

Проклейка серпянкой в углах стен из гипсокартона

Углы гипсокартонной конструкции армируют тщательно, поскольку на них ложится большая нагрузка.

Внутренние углы могут деформироваться из-за проседания здания.

Внешние углы подвержены механическим воздействиям (ударам).

Перед тем как применить серпянку на внутренний угол, его очищают от пыли, тщательно обрабатывают грунтовкой.

Применяя смесь для армирования стыков, наклеивают серпянку и сверху закрывают шпатл ёвкой.

Внешний угол лучше всего защитить угловым перфорированным уголком. На очищенный прогрунованный угол наносят шпаклевку. На неё одевают уголок и хорошо «втапливают» его. Сверху без высыхания уголок закрывается смесью. Все должно просохнуть. Для этого потребуется не более 10 часов.

Нужна ли затирка стыков

После высыхания швов на стене из гипсокартона проводят последующую затирку. Это нужно делать:

  1. Оставшиеся камушки от смеси будут мешать последующей работе и в итоге могут испортить внешний вид комнаты.
  2. Затирку надо проводить, чтобы добиться ровной поверхности.

Затирку делают на сухой поверхности наждачной бумагой или шлиф-машинкой. Для удобства, чтобы были видны все недочёты используют лампу.

После проведенной работы поверхность остается ровной, чистой.

Когда приступать к последующим работам

После проведенных работ по армированию стыков, а также их затирке нужно всё хорошо очистить от пыли, покрыть грунтовкой и только после этого приступить к работе.

Всю поверхность из ГК-листов покрывают финишным шпаклевочным раствором. После полного высыхания наждачной бумагой, шлифовальной машинкой затирают поверхность от мелких камешков, и других дефектов.

Перед нанесением декорирующего покрытия (краска, обои, декоративная штукатурка, плитка) поверхность еще раз грунтуют.

Рекомендации мастеров:

  1. После затирки на поверхности из гипсокартона могут проявиться мелкие трещинки. Это происходит из-за перепадов температуры. При обнаружении трещин их надо замазать тонким слоем шпаклевки для стыков.
  2. При движении почвы или проседании дома в углах появляются трещины. В обязательном порядке их армируют и после шпаклюют.
  3. На упаковках шпаклевок часто присутствует надпись: «Применение без армирующей ленты». Для достижения прочности стоит применять ленту для стыков ГКЛ.

После всего вышесказанного понятно, что армировать стыки надо с лентой и шпатлевкой, предназначенной для этого. Затирка стыков обязательна для хорошего внешнего вида, а углы надо армировать угловым профилем и лентой с металлической вставкой.

Полезное видео

Как стыковать листы поликарбоната между собой: 3 способа

Сфера использования поликарбоната достаточно широка. Полимерный светопрозрачный материал – сотовый и монолитный – используется для создания легких кровель, декоративного остекления, монтажа теплиц для частных огородов и тепличных хозяйств, возведения ограждений и других конструкций. Важно знать, как соединить поликарбонат между собой, чтобы получить эстетичное и надежное покрытие большой площади, успешно противостоящее нагрузкам и не пропускающее влагу от осадков.

Пример соединения листов поликарбоната

Подготовка панелей к монтажу

Панели из поликарбоната режутся в размер, предусмотренный проектом, при помощи ножовки по металлу либо циркулярной пилы. Монолитные листы не требуют дополнительной специальной подготовки. Панели с сотовой структурой нуждаются в защите торцов, чтобы внутрь каналов, образованных перегородками, не попадала пыль, влага и насекомые.

Если лист монтируется под наклоном, а не аркой, и у него остаются свободными оба торца, необходимо определиться, какой край листа будет верхним, а какой нижним. На верхний край наклеивается сплошная герметизирующая лента. На нижний торец – перфорированная самоклеящаяся лента. Предварительно с краев удаляется полоска защитной пленки.

Перфорированная и сплошная лента

Выбрав технологию монтажа, в которой используется соединительный профиль, стоит предварительно выполнить расчет всех материалов: панелей, профиля (соединительного линейного и углового, торцевого), крепежных элементов.

Выбор технологии соединения листов

Способ соединения панелей из сотового или монолитного поликарбоната выбирается исходя из характеристик конструкции и собственных предпочтений. Листовой материал можно состыковать при помощи:

  • неразъемного профиля;
  • разъемного профиля;
  • клея силиконового либо растворителя на основе метиленхлорида или этилхлорида.

Оба вида стыковочных элементов изготавливаются из полимера или алюминия. В зависимости от технологии, по которой планируется соединять панели, применяются стандартные саморезы с плоской шляпкой или саморезы с термошайбами, выполненными из полимерного материала. Последние позволяют надежно герметизировать точки крепления.

Основные типы крепежа для листов

Чтобы правильно установить крепежные элементы, требуется электродрель и шуруповерт. Для крепления листов поликарбоната к каркасу рекомендуется выбрать саморезы с ножками, толщина которых соответствует толщине панели. Это предотвратит чрезмерное затягивание крепежных элементов при монтаже. Также следует учесть, что отверстие в поликарбонате под крепеж готовят сверлом, диаметр которого на 2 мм больше диаметра ножки. Этот зазор необходим для теплового расширения материала.

Правила сверления сотового поликарбоната

Рассмотрим подробнее, как стыковать поликарбонат, чтобы создать надежную крышу беседки или козырек над входом в дом, навес для автомобиля, теплицу или парник.

Неразъемный профиль

Неразъемный линейный профиль имеет по бокам пазы, куда вставляются листы поликарбоната, а также центральный канал, образованный двумя перемычками. Этот канал используется для крепления стыковочного элемента на каркасе конструкции. Алюминиевый профиль фиксируется обычными саморезами по металлу, для полимерного рекомендуется использовать саморезы с термошайбой. Крепежные элементы устанавливаются под углом 90 градусов к поверхности профиля. При этом саморез должен пройти его центральный канал насквозь и войти в обрешетку не менее чем на 5 мм.

Перед тем как закреплять крайний стыковочный профиль на каркасе, следует вставить в него край панели и надеть на второй край такой же профиль. Потребуется помощь, чтобы выровнять конструкцию, так как соединительные профили должны попадать точно на центр элементов каркаса, на которых их фиксируют. Если листы будут стыковаться, не имея опоры, настил не выдержит внешних нагрузок.

Монтаж через неразъёмный профиль

В свободный паз второго профиля вставляется край следующего поликарбонатного листа, и операция повторяется, пока весь материал не будет уложен. Прежде чем крепить настил из поликарбоната убедитесь, что между краем листа и внутренней перемычкой стыковочного элемента остался зазор в 2–3 мм, он необходим для теплового расширения.

Соединительный неразъемный профиль обычно выполняется из полимерного материала. Его выступающие края загнуты за счет чего он прочно удерживает листовой материал. Также используются изделия из алюминия. Их внутренняя конфигурация и демпфирующие прокладки способствуют фиксации листа.

Разъемный профиль

Для стыковки поликарбонатных листов удобнее всего использовать разъемный профиль, особенно если требуется стыковать элементы покрытия арочной конструкции. Инструкция предусматривает следующие этапы работ:

  1. нижняя часть профиля крепится к каркасу при помощи саморезов по металлу или дереву (выбор зависит от материала каркаса и профиля, точки крепления располагаются в центральном канале с шагом 30–50 см);
  2. панели укладывают таким образом, чтобы их края попадали на боковины нижней части профиля и оставался зазор в 2–3 мм до вертикальной стенки элемента;
  3. после того как в профиль уложены края панелей с обеих сторон, укладывается верхняя планка профиля, выравнивается и защелкивается легкими ударами ладони или деревянного молотка.

Соединение через разъёмный профиль

Клеевая технология

Применение профилей не позволяет получить идеально ровную и гладкую поверхность, поскольку стыковочные элементы выходят за плоскость панелей. Чтобы создать эстетически привлекательную конструкцию с эффектом цельного светопрозрачного полотна, применяется метод склеивания поликарбоната.

Эта технология требует использования специального клея на силиконовой основе. Состав наносят на боковую поверхность листа по всей длине при помощи монтажного пистолета для дозированной подачи клея. Необходимо равномерно распределить клеящую массу по стыкуемой поверхности и прижать к ней край второго листа. Клей высыхает очень быстро, что следует учесть при работе.

Пример клея для соединения

Вместо силиконового клея, можно использовать растворители на этилхлориде или метиленхлориде. Составом обрабатывают обе стыкуемые кромки и производят соединение листов поликарбоната между собой. После высыхания растворенного полимерного материала шов получается прочным, герметичным и незаметным.

Стыковка поликарбоната должна быть плотной, чтобы обеспечить прочность шва. Правильно выполненный стык герметичен, такие конструкции не пропускают атмосферные осадки.

Завершающий этап

По окончании монтажа листов, выступающие выровненные торцы закрывают специальным профилем, который добавит жесткости конструкции и придаст ей эстетичный завершенный вид. Прозрачный либо подобранный в цвет материала торцевой профиль надевают и на свободные торцы монолитных панелей. В этом случае он играет только эстетическую функцию. В завершение с поликарбоната снимают пленку, которая защищает материал от случайных повреждений во время монтажных работ.

Эстетичный торцевой профиль из алюминия

Соблюдая правила монтажа, можно надежно соединить два листа поликарбоната между собой, создав прочное и эстетичное защитное покрытие.

Стыки гипсокартонных листов и их заделка

Опубликовано 31.08.2017 в категории Строительные материалы // 0 комментариев // Автор: Admin

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)

Один из последних этапов работы с ГКЛ – стыковка и заделка швов листов. Это довольно сложный и ответственный момент, ведь неправильный монтаж ставит под угрозу надежность и долговечность всего вашего нового, только что сделанного ремонта – в стене, на месте швов, могут появиться трещины. Это не только портит внешний вид, но и негативно сказывается на прочности стены. Поэтому у новичков возникает масса сомнений по поводу стыковки листов гипсокартона. Самый важный вопрос – зазор между листами гипсокартона. Но об этом позже, а сейчас разберемся, как вообще стыковать между собой листы.

Виды продольных кромок у гипсокартонного листа

У каждого листа гипсокартона есть два типа кромки: поперечная и продольная. Первая сейчас не представляет для нас особого интереса – она всегда прямая, без слоя картона и бумаги, причем у всех видов гипсокартона, включая водостойкие и огнестойкие. Продольная же бывает:

  • Прямой (на листе можно увидеть маркировку ПК). Эта кромка не предусматривает заделку стыка и подходит больше для отделки «по-черному». Наиболее часто она присутствует не на гипсокартоне, а на листах из гипсоволокна
  • Полукруглой, с лицевой стороны утонена (маркировка – ПЛУК). Встречается намного чаще других. Заделка швов – шпаклевка, при помощи серпянки
  • Скошенной (ее маркировка – УК). Довольно трудоемкий процесс заделки швов в три этапа. Обязательное условие – обработка серпянкой. Вторая по популярности кромка у гипсокартона
  • Закругленной (маркировка этого типа – ЗК). При монтаже не потребуется ленты для стыков
  • Полукруглой (на листе маркировка – ПЛК). Потребуется работа в два этапа, но уже без серпянки, с условием, что шпатлевка будет обладать хорошим качеством
  • Фальцевой (маркировка таких листов — ФК). Чаще встречается на гипсоволоконных листах, как и прямая кромка

Вот эти варианты можно встретить в магазинах. Самые распространенные – это листы с кромкой ПЛУК и УК. Их главное преимущество в том, что не требуется обрабатывать швы дополнительно перед шпаклевкой.

В ходе ремонта у вас возникнет необходимость в обрезке листов под заданный размер. В этом случае тоже надо сделать кромку – утончить в нужном месте лист. Делается это специально предназначенным для этого инструментом, снимающим ненужный гипс и создающим необходимый рельеф. Если данного инструмента нет под рукой, воспользуйтесь обойным ножом, он должен быть остро заточен. Снимите пару миллиметров, выдерживая угол в сорок пять градусов.

Самый главный вопрос новичков – нужно ли оставлять зазор между листами гипсокартона? Да, ведь гипсокартонные листы, как и любой другой материал, имеет свойство расширяться от тепла и разбухать от влаги. Зазор в этой ситуации поможет избежать того, что деформированный лист поведет остальные.

Как правильно стыковать гипсокартон

Как и в любой другой работе, здесь нужно знать определенную технологию. Первое, о чем не стоит забывать – это то, что ни в коем случае нельзя делать стыковку на весу. Место, где происходит соединение краев, обязательно должно быть там, где находится каркас. Это касается всех видов стыковки. Второе – расположение обрезанных и целых листов должно чередоваться, как в шахматах.

При креплении в два слоя необходимо листы второго слоя сместить на 60 см по отношению к первому. Начинать стоит с половины, отрезанной по линии, проходящей вдоль листа.

Если стык расположен в углу, один лист крепят к профилю, затем крепят второй к стоящему рядом. Уже потом на внешний угол надевают специально предназначенный для этой цели перфорированный уголок. Внутренний просто замазывают шпаклевкой. Зазор при этом не должен превышать 10 мм.

А какой зазор нужно оставлять между листами гипсокартона при обычном соединении? Специалисты утверждают, что он должен составлять около 7 мм, между потолком и ГКЛ – не более 5, а полом и гипсокартоном – промежуток в 1 см.

Как заделывать стыки

После стыковки осталась еще одна важная часть – заделать швы. В этом нам поможет шпаклевка. Соблюдая инструкцию, разводим гипсовую основу в воде. Чтобы ваш ремонт был долговечен и надежен, нужно раньше всего позаботиться о качестве швов, а значит, и самой шпаклевки. Помимо нее нам нужен шпатель, подойдет обычный строительный 15-сантиметровый.

Первый этап – заполнить швы шпаклевкой. Дальше – приклеить серпянку или ленту для стыков и снова замазать все смесью. Следите, чтобы центр ленты и шва совпадали. При соединении краев ленты нужно делать это внахлест.

Будьте внимательны – данная гипсовая шпаклевка очень плохо шлифуется, поэтому нужно, чтобы смесь не выходила за края шва. Так будет достигнут положительный результат, и стена получится идеально ровной.

Читайте также:  Схема отделки потолка гипсокартоном
Ссылка на основную публикацию