Разметка стен

Как выполняется разметка при монтаже электропроводки

Домашний мастер, задумавший ремонт электрики в своей квартире или ее полную прокладку в строящемся доме, должен предварительно хорошо продумать технологию предстоящих работ и очередность выполнения ее этапов, включая разметку электропроводки. Иначе, как показывает практика, возникают серьезные ошибки, требующие вложения дополнительных средств и затрат времени.

Что подразумевает слово «разметка»?

Если обратиться к разъяснению глагола «разметить» толковым словарем русского языка, то он объясняет его как измерение, нанесение меток, обозначение размеров чего-либо.

Применительно к электропроводке, как и любым техническим системам, это обозначает, что для проведения разметки необходимо иметь:

1. объект — здание дома или помещения квартиры, в которых необходимо будет прокладывать электрические провода;

2. воплощенный проектом производства работ замысел хозяина.

Другими словами, процесс разметки означает перенос подготовленных заранее проектом бумажных чертежей непосредственно на элементы конструкции здания (стены, пол, потолок) для прокладки трасс кабелей и проводов, монтажа розеток, светильников, выключателей, соединительных коробок.

Владельцы отдельных электротехнических сайтов публикуют в интернете статьи, объясняющие под разметкой электропроводки процессы от ее планирования проектом до прокладки кабелей из распределительного щитка до потребителей и крепежа в стенах. Это вводит многих читателей в заблуждение.

Подготовительный этап

При проведении разметки у мастера на руках должны быть документы:

развернутые электрические схемы для каждой комнаты и всего здания в целом, разработанные на основе уже работающих типовых решений;

монтажные чертежи с указанием места расположения каждого элемента электропроводки, дополненные информацией о прокладке слаботочных цепей (телефон, компьютерные сети, домофон, антенны, сигнализация и другие цепи), газопровода, водопровода, систем обогрева, канализации для учета их взаимного влияния.

Если пренебречь этим правилом, полагаясь на богатый жизненный опыт хозяина или большую практику выполнения электромонтажных работ приглашенного электрика, то существует большая вероятность совершения ошибок, которые придется в дальнейшем исправлять.

В крайнем случае, когда уже нет времени на проектирование, для справки и руководства можно воспользоваться простыми рекомендациями размещения электропроводки относительно элементов строительных конструкций, показанными на картинке, хотя все же лучше обратиться к строительным нормам и правилам.

Все провода и кабельные каналы здесь располагают только с горизонтальным и вертикальным их направлением под прямыми углами. Произвольно размечать трассы под наклоном для экономии расстояния нельзя. В процессе эксплуатации через несколько лет возникает вероятность того, что при крепеже к стенам мебели, вывешивании картин…сверло дрели попадет в электрический провод и создаст аварийную ситуацию.

Высота размещения розеток и выключателей строго не регламентируется, а выбирается согласно привычкам и пристрастиям хозяев квартиры. Располагая электропроводку относительно двери, окна, батареи отопления, газовой плиты, соседних стен и потолка надо руководствоваться требованиями нормативной документации.

Разметка электропроводки представляет собой процесс нанесения линий на стены и потолок. Для ее выполнения необходимо пользоваться хотя бы простыми чертежными приспособлениями:

линейкой или рулеткой для измерения расстояний;

маркером, карандашом либо шариковой ручкой для обозначения линий;

отвесом и уровнем для определения горизонта и вертикалей.

Этот простой набор имеется в наличии практически у каждого домашнего мастера.

Выполнение разметочных работ

При ремонте, расширении или начальном монтаже электропроводки разметку начинают с обозначения на стенах и потолке мест будущего расположения светильников, выключателей, розеток, распределительных коробок и квартирного щитка. То есть, вначале с чертежей проекта на строительные конструкции элементов помещений переносятся в реальном масштабе габаритные размеры всех оконечных устройств электрооборудования квартиры, которые должны быть соединены кабелями и проводами.

Для размещения этих элементов в скрытой проводке необходимо начертить границы мест углубления установочных коробок.

При этом необходимо учесть, что:

стены квартир могут быть подвергнуты выравниванию, покрытию слоем штукатурки или строительными отделочными листами;

на базовый потолок могут крепиться подвесные либо натяжные конструкции;

высота пола может быть поднята за счет дополнительного настила из паркета, ламината или других напольных покрытий.

Все эти элементы уменьшают внутреннее пространство комнаты и тем самым влияют на точность определения мест электропроводки.

Следует учесть, что строгая прямоугольная геометрия квартир при строительстве здания, как печальное правило нашей действительности, часто не выдержана. Поэтому за начало отсчета размеров необходимо пользоваться расстояниями, отложенных от верхних и нижних углов стен, в которые внесены поправки на выравнивание.

Объясняется это тем, что окончательно выполненная разметка с указанием размеров отступа от базовых элементов, должна стать основой для исполнительной схемы, которую хороший хозяин будет хранить и использовать при всех будущих реконструкциях помещений, чтобы не повредить уже проложенные трассы кабелей и проводов.

Способы нанесения разметки на потолок

Для выполнения работ потребуется подниматься на небольшую высоту. С этой целью удобно использовать обычную строительную стремянку. Для исключения падений ее надо устойчиво устанавливать и надежно фиксировать стопорные планки и винты.

Обычно в небольших помещениях вывешивают один центральный светильник, расположенный посередине помещения. Для определения точки его установки удобно использовать метод диагоналей, проведенных из разных углов на потолке. Этот способ показан на картинке слева.

Иногда при соблюдении геометрии пола и потолка удобнее диагонали провести на полу и на нем отметить центр помещения. Затем поднимают шнур отвеса на потолок так, чтобы острый конец грузика немного возвышался над полом и указывал на точку пересечения линий. Тогда место размещения верхнего конца шнура совпадет с центральной точкой потолка. Ее и потребуется обвести.

Если же проектом работ планируется вывешивать несколько светильников, то в этом случае необходимо провести осевую линию по потолку, которая образуется вначале делением противоположных сторон на одинаковые участки, а потом соединяет образованные точки прямой линией, как показано на правой картинке.

Когда помещение большое и потолок необходимо разделить несколькими осевыми линиями, то соответствующие противоположные его стороны делят на дополнительные равные части.

Внимание! При прокладке электропроводки по потолку нельзя ослаблять его несущую конструкцию. С этой целью штробление плит потолочных перекрытий запрещено из-за возможности их обрушения.

Методы вычерчивания прямых линий на потолке

Для проведения диагоналей и осей соединения точек по потолку существует несколько технических приемов.

Первый способ основан на использовании строительного отбивочного шнура, пропитанного красящим порошком. Для его применения желательно работать с помощником, который становится на стремянку и жестко устанавливает начало шнура в первую намеченную точку для проведения линии.

Второй работник разматывает подготовленный шнур до конечной точки, натягивает его и также надежно фиксирует свой конец одной рукой. Когда нить хорошо натянута, то один из рабочих отводит ее от поверхности потолка как тетиву лука, а затем резко отпускает.

Возвращаемая под усилием приложенного натяжения нить резко перемещается на потолок и отбивает на нем своей краской четкую и ровную линию.

Если нет под рукой специальной строительной нити, то можно воспользоваться обыкновенным шпагатом или длинным шнуром, который необходимо пропитать мелом, намазать сажей или какой-либо порошковой краской. Качество линии, выполненной этим способом, опробовано еще нашими далекими предками.

Однако предварительно следует оценить сохранность окрашенных таким способом линий. Если краска легко осыпается, то лучше провести дополнительные линии с устойчивым цветом.

Второй способ нанесения линий на потолке основан на использовании современных лазерных указок или уровней, использующих их в своей конструкции.

Небольшая относительно стоимость этих устройств делает их доступными для домашнего мастера. Направленный лазером луч четко виден на любой поверхности. Его очень легко ориентировать и фиксировать в пространстве.

Один рабочий нацеливает лазерный луч, а второй в это время наносит разметку на поверхность потолка. После вычерчивания линий желательно сделать контрольную проверку выполненной разметки для исключения возможных ошибок.

Способы нанесения разметки на стенах

Методы проведения линий на стенах с помощью отбивочных нитей или применения лазерного луча работают так же, как и на потолке. Только здесь надо учитывать уровень расположения их в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Для этого используют отвесы и уровни.

Значительно облегчают разметку современные лазерные нивелиры, создающие два вращающихся луча в перпендикулярных плоскостях. Работать с такими устройствами и выполнять разметку поверхности стен можно одному человеку. Однако приобретают подобный прибор пока только для постоянной работы с ним из-за достаточно высокой стоимости.

Внимание! Длинные и глубокие горизонтальные штробы на несущих стенах ослабляют конструкцию здания и могут быть причиной их обрушения.

Последовательность выполнения разметочных работ для кабельных магистралей

Эту операцию желательно начинать после того, как закончена разметка всех остальных элементов электропроводки поскольку кабели должны соединить их по оптимальному пути.

Места расположения кабелей в будущих штробах сразу прочерчивают так, чтобы была четко определена необходимая ширина. По таким линиям проще вести штроборез или вырезать канавки другими доступными способами.

Разметку кабельных каналов начинают от этажного, квартирного или вводного щита в дом. В первую очередь всегда необходимо определиться с методом подвода напряжения к распределительному щиту, от которого будут тянуться все магистрали. Это облегчит остальной монтаж и выбор оптимальных путей.

После того как трасса ввода питания к распределительному щиту обозначена, последовательно вычерчивают магистрали силовых цепей, расходящиеся по всем комнатам. При этом могут возникнуть вопросы, связанные с неувязками проекта. Их необходимо своевременно выяснять и разрешать.

Когда расположение кабельных трасс во все помещения прочерчены, можно поэтапно начинать разметку электропроводки внутри каждой комнаты. Она выполняется по вышеперечисленным правилам и заканчивается тогда, когда прочерчены все магистрали для подключения розеток, выключателей и всех оконечных устройств.

В отдельных случаях для прокладки электрических цепей используется пространство под напольным покрытием. При таком проекте выполняется скрытая разводка кабельных трасс и вполне возможны места их пересечения между собой, которые будут в дальнейшем защищены от повреждений.

Под напольным покрытием кабели должны проходить целиком без создания мест коммутаций и соединений.

В заключение статьи еще раз следует подчеркнуть, что полностью выполненная разметка электропроводки служит основой для создания исполнительной схемы электроснабжения квартиры и дома, которая при эксплуатации здания значительно облегчает планирование и выполнение любых последующих работ.

Очень правильно поступают владельцы квартир, которые фотографируют завершающий этап разметки и хранят сделанные фотографии на нескольких носителях информации, используя дисковое пространство интернет-сервисов и облачные хранилища. Этот способ позволяет через несколько лет уточнить подробное месторасположение всех элементов электропроводки даже в том случае, если с компьютера и фотоаппарата будет удалена вся информация.

Разметка стен

Для того, чтобы сделать красивую и ровную конструкцию из гипсокартона, прежде всего необходима тщательнейшая разметка стен.

Задача состоит в том, чтобы правильно отбить горизонталь и вертикаль, это будут базовые линии, от которых при помощи рулетки или линейки, можно будет отрисовывать вспомогательные линии разметки. Также, при разметке комнаты, необходимо определить возможный развал в углах и при необходимости отбить правильные плоскости стен.

Потолок, пол и стены должны образовать параллелепипед, исключением могут быть нестандартные планировки.

Разметка горизонтального уровня

Для расчерчивания помещения лучше всего применять строительные карандаши, они имеют толстые сердечники и оставляют чёткие линии на стене.

Для отбивки горизонтальных линий на стене, необходимо использовать гидроуровень (специальный шланговый уровень), который представлен на рисунке выше. Колбы уровня, наполненного полностью водой, разносят по углам и, совмещая уровень воды в каждой колбе на одинаковой отметке, нужно отметить в соответствующих точках на стене. Таким образом можно очень точно отметить точки на одном и том же уровне. Если провести через две точки, отмеченные таким образом, линию, то получим идеально горизонтальную линию с наклоном в ноль градусов. Для использования данного уровня потребуется помощник, который поможет держать второй конец уровня. Такой способ отметки уровней очень полезен для разметки всей квартиры, так как таким способом можно отмечать точки в разных комнатах, для построения потолков и полов в одном уровне.

Отбивка

Для отбивки линий по точкам, отмеченным при помощи водяного уровня, необходим малярный шнур, показанный на следующем фото:

Такие шнуры есть в продаже в огромном количестве и разного вида, но принцип действия у них один. Шнур наматывается на шпулю. При шпуле в месте подачи шнура имеется красящий элемент, который наполняется специальным тонером для окрашивания шнура. Шнур вытягивают на нужную длину между точками, прижимают к ним, натягивая. Затем в месте, ближе к середине длины, шнур оттягивается как тетива лука и отпускается для удара шнуром о поверхность стены. В результате биения шнура о поверхность стены, тонер с шнура отбивается на стене, таким образом получают прямую линию.

Для разметки горизонтальных и вертикальный линий небольшой длины, применяют линейки с пузырьковыми уровнями. Он показан на рисунке:

Такие линейки изготавливают разной длины. Линии, которые отмечают линейками с уровнем не рекомендуем делать больше длины линейки, чтобы не получить в итоге ломаную линию и в крайних точках не получить разнобой уровней. По линейке проводят линии графитовым карандашом. Для проверки пузырькового уровня необходимо установить линейку на приблизительно горизонтальную поверхность пузырьковым уровнем вверх, отметить положение пузырька и развернуть линейке на 180 градусов, опять отметить положения пузырька. Пузырёк должен показывать зеркально. Если при проверке на втором этапе пузырёк показывает не зеркальное отражение, значит уровень не исправен. В исправном состоянии, когда пузырёк стоит чётко по центру, линейка ориентирована горизонтально.

Читайте также:  Навесной потолок в ванной комнате: пошаговая инструкция

Разметка вертикальных линий

Отметка точек для построения вертикальных линий происходит при помощи отвеса. На следующем фото показан отвес с автонамоткой шнура.

Отвес отпускается почти до уровня пола, а второй конец приставляется к потолку как можно ближе к стене, но отвес должен свободно болтаться. Когда отвес полностью успокоится, можно по шнуру отметить крайние точки и отбить вертикальную линию при помощи малярного шнура. Для правильного построения вертикали, нужно использовать только отвес, так как сила тяготения всегда действует в одну сторону, в то время как любой уровень вторичного действия имеет погрешность.

Современные мерительные средства используют возможности лазера. Существенно упрощают работу по разметке комнаты лазерные приборы, которые сразу светят лазерной линией на стену в горизонтальном и вертикальном направлении, светят вертикальным, горизонтальным и под определённым углом лучом. Хорошие лазерные приборы имеют высокую стоимость и могут быть доступны не каждому, дешёвые же использовать не стоит, так как их юстировка базируется на тех же пузырьковых уровнях и они имеют большую погрешность.

Разметка комнаты

Контрольные точки в комнате находятся в углах потолка и пола. Углы в комнате, где есть четыре угла, должны быть прямыми, чтобы комната была идеальным параллелепипедом. Развал углов нужно измерять при помощи отбивочного шнура и отвеса.

На потолке отбивают линии по диагонали от угла к углу, затем измеряют диагонали, они должны быть равными. Если диагонали получаются разной длины, то нужно скорректировать её, отметив правильные точки на линии. Соединив точки отрезками при помощи малярного шнура, мы получаем прямоугольник, у которого все углы прямые. Хотя бы одна точка прямоугольника должна совпадать с реальным углом потолка. Приставляя к выведенным точкам отвес, нужно отметить ответные точки на полу. После разметки подобным образом нужно обязательно сделать проверку, пары диагоналей в любой плоскости, проходящей через четыре контрольные точки, должны быть равными по длине. Такая техника разметки позволяет свести к минимуму развал в углах стен.

Главным образом, разметка комнаты нужна для того, чтобы узнать в каком месте нужно крепить стартовые профили и подвесы для каркаса гипсокартонной конструкции.

Как своими руками собрать каркас для гипсокартона на стену?

Опубликовал: Avtor 0 701 Просмотров

От того, насколько правильно смонтирован каркас для гипсокартона на стену, будут зависеть и срок службы облицовки, и внешний вид помещения. Недостаточно прочно закрепленные стойки со временем могут деформироваться, что вызовет растрескивание штукатурки в местах стыков ГКЛ или даже разрушение всей конструкции. Но если все сделано правильно, стены любого помещения долгое время будут оставаться ровными, а ремонт можно будет свести к покраске или переклейке обоев, когда в этом возникнет необходимость.

Как подготовиться к монтажу каркаса на стену?

До того как крепить гипсокартон к стене, нужно закончить все электротехнические работы: сделать разводку электропровода, подвести его к розеткам и выключателям, местам крепления светильников. Если за облицовкой нужно спрятать сантехнические или газовые коммуникации, проверить их на наличие протечек и устранить неполадки. После этого разметить на стене места крепления направляющих вертикальных профилей.

Как выполнять разметку

Если на стене есть окно или дверь, то при монтаже потребуется установить вертикальные профили у самого проема, а сверху и снизу окна прикрепить к ним горизонтальные направляющие. При разметке такой стены лучше всего придерживаться схемы.

Разметка в этом случае должна производиться от боковых откосов окна или косяков двери к углам комнаты.Отложив 5 см от угла проема, поставить метку, через которую пройдет вертикаль. Следующую линию можно провести на расстоянии 60 см от этой. Повторить то же самое и в другую сторону от окна или двери. Глухую стену можно начать размечать от одного из углов, отмеряя расстояния в 60 см между линиями.

Вертикальную разметку нужно обязательно производить с использованием отвеса. Эта мера поможет в дальнейшем избежать перекоса конструкции и сделает крепление ГКЛ к каркасу быстрым и легким.

Нюанс! Кроме вертикальной разметки, для монтажа каркаса под гипсокартон потребуется и горизонтальная. Для этого на потолке нужно отмерить от стен по 5 см и провести линии. Если есть сомнения в прямоугольности стыков стен в комнате, то следует замерить диагонали помещения. При несовпадении результатов больше чем на 1 см придется выровнять углы. Для этого следует более длинную диагональ укоротить с каждого края на половинное значение разницы между длинами. Поставив метки на местах желаемых пересечений этой диагонали с линиями стен, соединить их с углами, принадлежащими другой диагонали. Новые линии для крепления профиля на потолке пройдут теперь непараллельно стенам. При этом четырехугольник, начерченный на потолке, будет приближен к прямоугольнику или квадрату. Диагонали при новых измерениях должны быть практически равны. Такая мера нужна для того, чтобы стыки листов гипсокартона в углах были идеально ровными. Тогда при размещении мебели после ремонта не придется долго устанавливать крупные предметы интерьера, стараясь, чтобы они стояли ровно. Выглядеть такое помещение будет гораздо эстетичнее.

Когда разметка потолка будет закончена, надо к проведенной линии приложить конец шнура отвеса. Опустив его до пола, отметить эту точку. Перемещаясь вдоль линий, сделать насколько меток на полу по всему периметру комнаты, каждый раз опуская отвес. Готовые метки соединить прямыми линиями вдоль стен.

Какие инструменты и материалы потребуются в работе?

Измерив длину горизонтальных линий и умножив ее на 2, можно узнать количество профиля ПН, применяемого для крепления каркаса к полу и потолку. Количество профиля ПС для обрешетки можно узнать путем подсчета вертикальных линий на стенах.

При покупке нужно учесть, что часть профиля может быть случайно испорчена при работе, что потребуется такой же материал и на горизонтальные перемычки.

Поэтому приобрести надо немного больше профиля (примерно на 10-15 %). Подвесы нужно крепить с шагом 60-70 см, на каждую вертикальную линию их придется по 3-5 шт.

Итак, перед тем как крепить гипсокартон к стене, нужно подготовить:

  • профиль направляющий ПН;
  • профиль стоечный ПС;
  • подвес прямой;
  • саморезы;
  • дюбели;
  • перфоратор;
  • шуруповерт;
  • ножницы по металлу;
  • рулетку.

Если стены в доме деревянные, то вместо дюбелей можно воспользоваться гвоздями длиной 10 см. В кирпичных и бетонных стенах до того, как прикрепить гипсокартон на стену, придется сверлить отверстия и выполнять крепление каркаса на дюбели.

Технология сборки каркаса под гипсокартон

Когда подготовлены инструменты и закуплен стеновой профиль, облицовка стен гипсокартоном по металлическому каркасу выполняется быстро и достаточно просто. Монтаж профилей напоминает детскую игру-конструктор. Обрешетка под гипсокартон собирается в такой последовательности:

  • монтаж профиля на потолке;
  • прикрепление такого же профиля на полу;
  • установка подвесов на стене;
  • крепление вертикальных направляющих.

По размеченным линиям на потолке просверлить отверстия для дюбелей с шагом в 50 см. При помощи шуруповерта прикрепить профили ПН, стараясь располагать их так, чтобы линия разметки приходилась точно посередине профиля. Точно так же произвести монтаж профиля ПН на полу.

Прямые подвесы крепить через штатные отверстия поперек линий разметки на стенах с шагом в 60-70 см. Центр подвеса должен совпадать с этой линией. Когда будет произведена установка всех подвесов, монтируется обрешетка под гипсокартон из вертикальных профилей и перемычек между ними.

Усики каждого подвеса на линии разметки отогнуть от стены. Вставить стойку в направляющие на полу и потолке, придвинуть к подвесам так, чтобы она оказалась между усиками. При этом спинка профиля должна быть обращена к строителю, а выемка между боковинами направлена к стене.

Прикрепить саморезами стойку к усикам, а свободные части их отогнуть. Аналогичным образом выполняется установка остальных вертикальных профилей на одной из стен. Дополнительные крайние направляющие нужно располагать максимально близко к углу.

Нарезать профиль ПС кусками по 70 см и закрепить на вертикальных профилях с шагом в 1 м. Листы гипсокартона обычно устанавливают вертикально, и длины их вполне хватает, чтобы закрыть стандартную высоту стены от пола до потолка без лишних стыков. Поэтому поперечины служат для придания прочности стеновой конструкции. Если же высота помещения больше стандартной длины листа (2,5 м), то на горизонтальных отрезках будут располагаться стыки соседних листов. Произвести крепление гипсокартона к стене, вкручивая саморезы через каждые 20 см. Стык ГКЛ должен быть на центральной линии профиля.

Если работы по монтажу профиля были произведены достаточно аккуратно, прикрепить гипсокартон к стене будет легко. Прямые линии краев ГКЛ хорошо совпадут с центральными линиями стоек. Над и под окном обязательны крепления и к горизонтальным направляющим.

Обшивка стен гипсокартоном

Монтаж стены из гипсокартона на основе металлического каркаса ещё называют возведением фальшстены. При этом виде работ применяется стеновой гипсокартон или же, по необходимости, огнестойкий или устойчивый к влаге гипсокартон толщиной 12,5 мм.

Стандартные размеры материала:

  • длина – 2 м, 2,5 м или же 3 м;
  • ширина – 60 см или же 120 см;
  • вес одного квадратного метра – примерно 10 кг.

Каркас, который будет служить основой для закрепления гипсокартона, чаще всего монтируется из следующих типов профилей: стоечного CD-60 и направляющего UD-27.

Разметка стены под обшивку гипсокартоном

Прежде чем приступить к первому этапу работы, разметке, необходимо определить на стене то место, откуда и будет начат весь процесс, а именно, найти самую выступающую точку. В этом деле поможет уровень. Сначала им нужно вертикально пройтись по стене и определить, куда «заваливается» стена, а после, горизонтально, чтобы выявить выступающие места и возможные переломы. Когда самая выступающая часть выявлена, её нужно вертикально перенести на пол и добавить к ней ширину профиля UD-27, т. е. 27 мм, который является направляющим. Важно запомнить, что к стене, ближе данной отметки этот профиль приближаться не должен, так как это чревато тем, что один из стоечных профилей упрётся в стену.

Теперь необходимо определиться с направлением стены. Хорошо, если имеется чертёж, в котором чётко показано, где и как должна располагаться стена. Если же его нет, и не имеется требований, чтобы все углы были 90 градусов, то определить направление поможет малярный шнур. Его необходимо натянуть вдоль стены и отмерить от его концов и стенки примерно равные расстояния. Внимательно смотрите, чтобы шнур не «ушёл» за отметку выступающей части, но и не удалялся от неё, иначе полезная площадь комнаты сократится.

Теперь, когда готова нижняя разметка, закрепляем направляющий UD-27 к полу, а затем прибиваем вертикальные направляющие. Для этого, в направляющую, которая уже прибита к полу, вставляется такой же UD-27 с обеих сторон. Затем выверяется по вертикали с помощью уровня и закрепляется к стенке. Если есть такая необходимость, то внутрь двух вертикальных профилей, которые прибиты к стенам, можно вставить ещё один направляющий профиль и закрепить его к потолку.

В результате, образуется замкнутый периметр, внутри него и разместятся профили CD-60. Но, прежде чем устанавливать профиль, необходимо заняться креплением прямых подвес для стоечного профиля. Вначале нужно провести разметку – основу любого монтажа. Шаг стоечных профилей для стен, обшиваемых гипсокартоном толщиной 12,5 мм должен быть равен 60 см. Хотя, специалисты рекомендуют сокращать этот показатель как для потолка, до 40 см. Перерасход стоечного профиля не велик, зато стенки получаются более прочными, и сокращается риск образования между листами трещин. Но это лишь рекомендация. Если вы не имеете в наличии лишнего профиля, то можете спокойно ставить CD-60 с шагом в 60 см, так как по технологии это будет верно.

Несколько слов о том, каким должно быть расстояние между прямыми подвесами для стоечного профиля. Если следовать технологии, то расстояние должно быть равно 75-100 см. Но, опять же, хочется обратиться к опыту практикующих мастеров. Лучше, если это расстояние не будет превышать 70 см, а в идеале, оно должно быть равно 60-65 сантиметрам. Именно этот показатель является наиболее оптимальным, и это подтверждается десятками выполненных лучшими специалистами объектов. Для крепления подвес, стандартно используют дюбели 6/40, в некоторых случаях 6/60 или же саморезы, что зависит от того, на какую основу осуществляется крепление. Зачастую бывает, что к основанию очень сложно прибить подвес или же профиль, например, если это ракушечник или пустотелый кирпич. Для работы с подобными материалами существуют специальные технологии и соответствующие им виды крепежей, так как они не универсальны для разных типов основ. Для лёгкого решения проблем, которые появляются во время монтажа профилей или подвес к нестандартным поверхностям, существуют специальные техники и приёмы. Но, это тема другой статьи.

Читайте также:  Основные комплектующие элементы для создания каркасной системы подвесных потолков

Итак, прибиты подвесы для CD-60 и профили UD-27 по периметру. Теперь нужно стоечный профиль завести внутрь профилей UD-27, стараясь пододвинуть их на нужные места. Теперь отогнуть две пластинки подвесов на 90 градусов и выставить в одну плоскость с периметром стоечные профили.

Хочется отметить, что одним из важнейших составляющих элементов качественного монтажа конструкций из гипсокартона, является процедура выставления профилей. Ведь имеется прямая зависимость того, насколько качественной и эстетически привлекательной получится конструкция и насколько правильно, точно и ровно будут выставлены профили.

Существует несколько базовых методов по выставлению профилей. Сам принцип выставления профилей для стенки, перегородки или же потолка практически идентичен, хотя у каждого способа имеются как свои плюсы и минусы. Вопрос о верном выставлении профилей достаточно обширный и важный, и поэтому требует отдельного разговора о способах, достоинствах и недостатках каждого метода.

Вернёмся к нашей теме. Итак, используя какой-либо удобный вам способ, профиль CD-60 необходимо выставить его и закрепить к пластинам подвеса саморезами, называемыми в народе «блошка», то есть саморезами размером 3,5 x 9,5 мм. Если следовать технологии, то закреплять профиль нужно саморезами, которые вкручиваются по две штуки с каждой из сторон в специально предназначенные отверстия.

На этом этапе могут возникнуть затруднения, которые связаны со следующей проблемой. Дело в том, что отверстия на подвесе больше по диаметру, чем саморезы, поэтому они могут немного шататься, даже при условии крепления их с двух сторон. Если слегка ударить по конструкции, то можно услышать характерный звон, который издают недостаточно хорошо закреплённые профили. Чтобы избежать обозначенной проблемы, необходимо прикручивать профиль CD-60 одним саморезом с каждой стороны и прямо через металл, а не через отверстия. Такой метод намного удобнее. Во-первых, профиль не шатается. Во-вторых, саморезы от вибрации не смогут открутиться. И, в-третьих, времени на монтаж уходит меньше, а профили выставить получается более точно.

У многих возникает в связи с этими рекомендациями вопрос, а достаточно ли двух саморезов вместо четырёх? Ответ кроется в проведённом эксперименте, который показал следующее. Нагрузка, которую выдерживают два самореза, равна 80 кг, в то время как один подвес принимает давление массы гипсокартона не более чем 5 кг. Достаточно этого или же нет, решать каждому самостоятельно. Но, если же вас одолевают какие-то сомнения, то вкручивайте, не раздумывая четыре «блохи», хуже от этого точно не будет.

Ну, вот, самый основной этап всей работы – выставление каркаса, закончен. Теперь можно переходить к следующему шагу, а именно, обшивке стен гипсокартоном.

Обшивка стен гипсокартоном своими руками

Никаких особых сложностей этот этап работы по креплению на готовый каркас гипсокартонных листов не имеет, ровно, как и правил, главное из которых – внимательность и аккуратность. Многие, не имеющие опыта работы с гипсокартоном опасаются, что лист этого материала может надломиться, если его неверно взять или наклонить. Бояться подобного не стоит, так как для того, чтобы лист сломался, необходимо приложить большое усили. Не бойтесь, вертите лист, как вам удобно, ничего не случится.

Главное правило, которое нужно соблюдать при монтаже гипсокартона, заключается в следующем. Если возникает такая ситуация, что высоты одного листа не хватает, и появляется необходимость добавлять материал сверху, то делать это нужно строго в шахматном порядке. А смещение швов при этом должно быть не меньше чем на 50-60 см, в идеале же, на половину листа. Но всё же, одной, общей рекомендации здесь не существует, так как оптимальное расположение гипсокартонных листов будет разным в каждом отдельном случае.

И всё-таки, чаще всего, самым оптимальным вариантом становится вертикальное расположение листов. Бывают случаи, что высоты листа не хватает совсем на чуть-чуть, каких-то 10 см. Дотачивать маленькие кусочки при таком варианте не рекомендуется. Лучше отрезать 20 или 30 см от целого полотна, а после добавить недостающий, уже не такой маленький, кусочек.

Стандартные листы гипсокартона имеют посередине специальную разметку. Она обозначает центр полотна и тот шаг, по которому нужно закручивать саморезы. Поэтому, если вы установили каркас с шагом профилей в 60 см, то вам, наносить на лист метки нет необходимости, просто используйте заводскую разметку в качестве ориентира.

В случае если вы использовали шаг профилей 40 см, то готовая разметка вам не подойдёт. Чтобы не вкручивать саморезы «вслепую» и не попадать в металлический профиль, необходимо заблаговременно нанести на лист материала линии, которые соответствуют шагу профилей. При соблюдении данных рекомендаций, монтаж будет простым и удобным, саморезы не попадут мимо профиля, а будут вкручены точно, все, как один, строго по одной линии. Это ли признак профессионализма?

Устанавливаем перемычки для поперечного шва

Ещё один момент, требующий к себе внимания – установка перемычек на поперечные швы, которая обязательно должна быть произведена. Способ монтажа перемычек каждый специалист выбирает сам. Тем не менее, хочется обрисовать ряд методов, которые являются наименее преимущественными, а точнее, не совсем правильными.

Во-первых, это способ, когда дополнительную CD-шку со срезанными полками устанавливают внахлест поверх стоечных профилей, да ещё фиксируют после этого саморезами. Что происходит? Утолщается место стыка двух листов и этот шов весьма и весьма виден невооружённым глазом после малярных работ, ведь кромки на местах стыка нет.
Во-вторых, не самым лучшим вариантом является метод, когда из обрезков профиля устанавливают перемычку. Чтобы добиться высокой степени надёжности конструкции, перемычку нужно сделать из цельного куска.

Достойных для рассмотрения способов установки перемычек всего три:

  • Установка перемычек с применением краба, специального элемента, который соединяет в одном уровне CD-60. Этот метод вполне может быть применён, хотя и не тянет на звание идеального, да и крабы необходимо приобретать дополнительно, опять же расходы.
  • Установка между двух UD-27 стоечного профиля. При этом «удешки» закрепляются к боковым полкам CD-60. Вот это действительно надёжный способ, который, к тому же, не требует никаких дополнительных затрат.
  • И, наконец, вариант третий – прикручивание отрезка CD-шки на расстоянии, равном промежутку меж стоечных профилей, одной половиной непосредственно к листу, не закрепляя к стоечным профилям перемычку. Следующий лист при монтаже прикручивается ко второй части, которая выходит за пределы первого листа наполовину. Одна очень важная рекомендация, которую следует соблюсти. Крепить к первому листу перемычку необходимо пятью саморезами, это минимум. Делается это для того, чтобы во время прикручивания второго листа, перемычка не выскочила из гипсокартона.

Последний способ вызывает сомнения и неодобрительные отзывы у многих специалистов. В принципе, никакой явной связи, между появлением трещин меж гипсокартонных листов и приведёнными выше тремя методами, не прослеживается. Скорее всего, появление трещин между гипсокартонными листами, связано с монтажом недостаточно прочного каркаса, получающегося из-за увеличения шага подвесов. Из других причин можно назвать резкие перепады показателей влажности, деформацию перекрытия и отсутствие перемычек. В перечисленных случаях, происходит появление трещин не только на поперечных, но и на продольных швах.

Важно отметить, что применяя третий метод установки перемычек, трещин практически не наблюдается. Именно поэтому, описанный способ можно назвать надёжным. Стоечные профили здесь выполняют несущую функцию, а перемычки не позволяют листам на швах смещаться.

В итоге, хочется сказать, что все три приведённых выше способа возможны для реализации. А уж, на каком из них остановить свой выбор, решать только вам.

Ну, вот, этап работы по возведению гипсокартонной стены завершён – фальшстена готова.

В заключение, хочется дать несколько рекомендаций:

1. Рекомендуется укладывать внутрь стены какой-либо материал для звукопоглощения, к примеру, минеральную вату. Во-первых, естественно, улучшаются звукоизоляционные качества, а, во-вторых, стена становится попросту теплее.

2. Рекомендуется производить обшивку стену двумя слоями гипсокартона, что улучшает её характеристики. Только помните, что второй слой прикручивать нужно со смещением всех горизонтальных и вертикальных швов.

3. Если возникает необходимость зашить стенку большой длины, то каркас надо обшивать листами гипсокартона по следующему принципу – начинать обшивку необходимо с середины, постепенно продвигаясь к краям. Причём, очень важно раскладку листов гипсокартона рассчитать так, чтобы с обеих сторон присутствовала небольшая подрезка. К примеру, так, с одной стороны – кусок 115 см, а с другой – остаток, к примеру, 40 см. Иными словами, не стоит думать, что с одной из сторон будет стоять целый лист, так как даже при точных расчётах, подобное практически невозможно получить. Набегают погрешности, да и стена, примыкающая к гипсокартону, может быть не в уровне. В общем, ситуация, что гипсокартонного листа не хватает по ширине, вовсе не редкость. Чтобы в дальнейшем не утруждать себя дополнительной работой, необходимо сразу, как можно точнее, рассчитать расстояние и сделать его чуть-чуть меньше, чем ширина листа. Необходимо принять во внимание и тот факт, что в случае прилегания к стене утоненной кромки, малярам будет работать проблематично.

Ну вот, мы осветили все нюансы о том, как смонтировать фальшстену. Успеха!

Как правильно выставить маяки для штукатурки стен: инструкция

Оштукатуривание – непростой вид работ, результат выполнения которого оценивается по нескольким критериям, в том числе, ровности поверхности и её расположению в заданной плоскости, чаще всего – вертикальной или горизонтальной.

Одним из подготовительных этапов штукатурки стен является выставление маяков – операция, от которой зависит геометрия создаваемого покрытия, и потому требующая точности исполнения. Цель процедуры – определение плоскости, в которой будет располагаться поверхность штукатурки, и создание ограничителей (маяков) – приспособлений для устройства покрытия именно в этой плоскости.

Лет 30 назад штукатурные маяки формировались мастером из выравнивающего раствора прямо на стене, и способы их устройства мало чем отличались друг от друга. Сегодня для облегчения работ эта вспомогательная фурнитура производится уже готовой, требующей лишь правильной фиксации на основании, и маяки устанавливают многими способами, в том числе, с использованием лазерных уровней. Рассмотрим те из них, которые проще в исполнении и описании.

Подготовка основания к установке маяков

Независимо от конструкции маяков, устанавливаются они после того, как на стенах выполнено следующее:

  1. Удалены финишная отделка и изношенная штукатурка;
  2. Срублены сильно выступающие фрагменты, например, кладочный раствор из швов;
  3. Заделаны трещины, возможно – с армированием;
  4. Старые штробы и технологические отверстия заполнены штукатурным раствором;
  5. По основанию выполнен монтаж армирующей сетки (опционально) — для компенсации недостаточной адгезии раствора к поверхности, например, цементной штукатурки к гладкому бетону.

Очерёдность выполнения грунтовки под штукатурку зависит от того, каким способом будет делаться разметка под маяки – при необходимости выполнения отверстий под саморезы грунтовать стены нужно по готовым маякам, после сверления и очистки от пыли.

Разметка стены под устройство маяков

Смысл операции – в обозначении с помощью подручных средств вертикальной плоскости, которая будет расположена поверх выравниваемой стены. Учитывая неровность отделываемого основания, толщина штукатурки на разных участках стены будет различной, но она не должна быть меньше минимально допустимого для данной смеси слоя — этим условием обеспечивается набор выравнивающим составом присущей ему прочности.

В стене на расстоянии 10-15 см от потолка, отступив от левого угла 20-25 см, сверлится отверстие глубиной 50-70 мм, в которое вставляется дюбель и вкручивается саморез подлиннее (80-100 мм) – так, чтобы бОльшая часть его длины осталась снаружи, и в дюбеле оставалось место для его дополнительного заглубления.

От самореза вниз по стене под контролем пузырькового уровня чертится вертикальная линия. Затем к винту вплотную к шляпке привязывается шнур отвеса, который опускают до уровня пола, проверяя перпендикулярность черты на стене.

В 10-15 см от пола в линии сверлится ещё одно отверстие, куда также вкручивают саморез. Дождавшись неподвижного состояния отвеса, на винте отмечают точку его контакта со шнуром. Затем шнур в натяг привязывают к саморезу в этой точке, и получают прямую вертикаль.

Лучше использовать саморезы с прорезью на шляпке под обычную отвёртку – это упростит подсчёт регулировочных оборотов винта в дальнейшем.

По такому же алгоритму с помощью отвеса создают вторую вертикаль — на расстоянии 20-25 см от правого угла стены.

Имеющихся двух шнуров достаточно для формирования вертикальной плоскости, но необходимо ещё определиться с диапазоном толщин штукатурного слоя, поэтому верхние и нижние саморезы соединяют между собой горизонтально и по диагоналям – это поможет выявить наиболее выпуклое место на стене, слой штукатурки поверх которого будет минимальным. Для более объективной оценки неровности стены диагональных шнуров может быть натянуто больше, чем два – это добавит наглядности картине. Наиболее выступающие участки стены обводят мелом, и замеряют на них минимальное расстояние до плоскости расположения шнуров.

Читайте также:  Крепление гипсокартона

Минимальный слой штукатурки зависит от материала основания и индивидуальных характеристик смеси. Как правило, для составов на основе цемента эта величина составляет 10 мм, для гипсовых штукатурок – 5 мм. Если используется готовая сухая смесь, то минимальная и максимальная толщина слоя указана на упаковке.

Если расстояние от самого выпуклого участка до обозначенной шнурами плоскости больше минимально допустимой толщины используемой штукатурной смеси, для приближения плоскости к стене все саморезы утапливают на одинаковую величину – вворачивают на равное число оборотов. И наоборот – при недостаточности зазора винты выкручивают.

По окончании коррекции плоскости расстояние между крайними шнурами отвесов разбивают вертикальными линиями на несколько равных по ширине пролётов – их шаг должен быть меньше длины используемого правИла на 15-20 см. По расчерченным линиям будут установлены маяки для формирования штукатурного покрытия необходимой толщины и ровности.

Устройство маяков

С появлением лазерных уровней и готовых линейных направляющих процедура установки маяков упростилась, их стали устанавливать более разнообразными способами, при этом многие мастера используют свои маленькие хитрости и даже технологии монтажа. Рассмотрим наиболее распространённые способы устройства штукатурных маяков, возможные к исполнению даже новичками.

Самодельные маяки из штукатурного раствора по саморезам

Подыскивают ровный деревянный брусок сечением приблизительно 4х4 см длиной 0,7-1 м или прямой кусок стального уголка, прямоугольного профиля соответствующего размера. Между верхним и нижним горизонтальными шнурами вдоль линий расположения маяков натягиваются дополнительные шнуры. По маячным линиям в стене сверлятся отверстия с шагом 0,6-0,8 м, в которые вставляются дюбели и вкручиваются саморезы – до расположения их шляпок на уровне шнуров.

В пролёты на стене между соседними в ряду саморезами с помощью шпателя полосами укладывается штукатурная смесь – послойно, с небольшой выдержкой для схватывания раствора. Когда последний слой покроет шляпки саморезов, на них попарно кладут сверху брусок, и притирают им верхнюю кромку раствора до упора в винты.

Маяки из штукатурной смеси

Классическим способом устройства самодельных маяков из раствора является его послойный наброс по маячным линиям выше уровня размеченной плоскости. Выполнив это на крайней правой полосе, к сформированному из раствора валику прикладывают двухметровое правИло с пузырьковым уровнем и формируют на нём вертикаль.

С помощью шпателя по бокам правИла удаляют излишки смеси, заполняя ею просветы под рейкой. Минут через пять правило отделяют от маяка с помощью тонкой нити, которой проводят по внутреннему ребру инструмента снизу вверх, подрезая раствор и отделяя его от рейки.

Операцию повторяют с крайним правым маяком, а затем – с промежуточными.

Того же результата можно добиться и другим способом. После определения окончательного положения плоскости из разметочных шнуров оставляют только крайние вертикальные. Между ними натягивают поперечный участок из лески толщиной 0,8-1 мм таким образом, чтобы его можно было двигать в вертикальной плоскости – вяжут к шнурам скользящими узлами.

По вертикальным маячным линиям с шагом 0,6-0,8 м наносят лепёшки раствора – точечные маяки, не образуя из них горизонтальные ряды. Не дожидаясь отверждения смеси, горизонтальный шнур двигают по обеим направляющим вниз – он поочерёдно срежет с лепёшек выступающие за плоскость излишки раствора. Для эффективности этой процедуры натяг лески, а значит и боковых шнуров, должен быть достаточным, поэтому при необходимости его увеличивают. Можно поступить и по-другому — шнур подводят вплотную к маяку, и правят его уровень мастерком. Когда полученные точечные маяки застынут, из них с помощью бруска или уголка формируют линейные – по аналогии с использованием саморезов.

Монтаж маяков промышленного производства

Линейные маяки для оштукатуривания производятся струнной конструкции и в виде профилей. Вторая разновидность, более распространённая, представляют собой металлический или пластмассовый V-образный молдинг высотой сечения в 6 или 10 мм (реже 3 мм) — для удобства использования на поверхностях различной степени кривизны. С учётом распространённых высот потолков маячковые профили поступают в продажу отрезками длиной 3 м.

Выбирая между металлом и ПВХ, следует учесть, что стальные маяки более жёстки, а пластмассовые от воздействия прави?лом могут проседать и стать причиной неровности штукатурного слоя. Но ПВХ-фурнитуру можно оставить под штукатуркой, а стальную необходимо удалять с последующей заделкой оставшихся борозд — пятна коррозии металла со временем могут проступить через шпатлёвочный слой и обои.

Применяются два способа установки готовых линейных маяков – на раствор и с помощью специального крепежа.

Установка маяков на штатный крепёж

Крепёжная фурнитура выпускается нескольких видов. Из металла изготавливается крепёж «Креммер» и «Ушастик», из пластмассы – типа «КМД» и клипсовые изделия на защёлках.

Все эти приспособления крепятся к стене саморезами, но различаются способом фиксации к ним маяков и минимальной толщиной штукатурного слоя, который можно выполнить с их помощью.

Конструкция и принцип действия всех видов крепежа понятны при визуальном осмотре, поэтому их применение не сопряжено с какими-то трудностями технического исполнения.

По маячным линиям с шагом 0,4-0,5 м на стене сверлятся отверстия под дюбели, в которые вворачиваются саморезы. На винты ряда надеваются крепления маяков, к которым сверху прикладывается сам маяк, и проверяется его расположение относительно плоскости шнуров — отклонение устраняется регулировкой заглубления самореза в стену. После выверки всех креплений в ряду на них устанавливается линейный маяк и фиксируется штатным способом – вставкой в направляющие, защёлкой клипсы или загибом кронштейна.

По окончании установки маяков следует убедиться в их жёсткости и при необходимости заполнить штукатурной смесью просвет между профилем и стеной.

Установка маячковых профилей на штукатурную смесь

По крайней левой маячковой линии с шагом 0,4-0,6 м наносятся лепёшки раствора таким образом, чтобы их уровень был выше намеченной контрольной плоскости. Отрезанный по размеру профиль заводится под шнуры и слегка прижимается к лепёшкам до фиксации. Затем к устанавливаемому маяку прикладывают продольно правИло с пузырьковым уровнем и равномерным надавливанием утапливают его в раствор до необходимого уровня. Если из-за чрезмерного усилия маяк опустился ниже, чем следует, под профиль в местах его опирания на лепёшки добавляют раствор.

По окончании операции ту же процедуру выполняют на маяковой линии у правого угла стены.

Новичкам для облегчения контроля рекомендуется натянуть между вертикальными шнурами горизонтальную нить, которую можно двигать по ним вверх-вниз. После этого линейные маяки устанавливают по промежуточным маячным линиям, контролируя положение профилей с помощью подвижной нити.

Заключение

Правильная установка маяков под штукатурку не только обеспечит ровность штукатурного покрытия, но и убережёт от лишних расходов – каждый сантиметр толщины штукатурки в перерасчёте на площадь стены выливается в дополнительные затраты средств, сил и времени, чаще всего – неоправданные. Поэтому, даже если хозяин жилья не собирается штукатурить самостоятельно, знание правил устройства маяков убережёт от закупки лишнего материала, к чему часто склоняют подрядчики-поставщики.

Урок 02. Разметка стен под гипсокартон

В этой статье мы покажем, как делается разметка стен под гипсокартон (второе название – гипрок). Это стартовый этап, с которого начинаются все последующие работы.

Разметка стен под гипсокартон в квартире

Разметка стен под гипсокартон делается в обязательном порядке. Гипрок к стене можно либо приклеивать, либо крепить на специальный металлический каркас. Мы будем рассказывать о каркасе.

Для начала предстоит сделать разметку под прямые подвесы П-образной формы (в простонародье называемые “крокодилами”) :

Именно они (“крокодилы”) будут держать специальные профили 60х27, к которым в дальнейшем крепится гипрок.

Размечаем горизонтальные линии

Рекомендуемое расстояние между П-образными подвесами составляет 60-90 см. Для стены лучше делать шаг 80 см (для потолка из гипрока, о котором мы также расскажем в будущих статьях, шаг должен быть 60 см).

Для этого берем карандаш, рулетку и начинаем размечать. Растягиваем рулетку, отмеряем от пола 80 см и 160 см, делая напротив данных значений отметки на стене. Это будут нижняя и верхняя границы соответственно:

И во второй части стены проделываем то же самое:

Высота нашей стены 2 м 50 см. Ставя отметки напротив 80 и 160 см, мы тем самым, разметили нашу стену по вертикали на 3 равные части: 0-80 см; 80-160 см; 160-250 см. Размечать внизу (у пола) и вверху (у потолка) не обязательно, так как вертикальный профиль 60х27 (к которому крепится гипрок) будет стоять между еще 2-мя направляющими профилями – внизу (на полу) и вверху (на потолке).

По отметкам прочерчиваем горизонтальные линии. Делать это можно при помощи длинной линейки, штукатурного правила, длинного ровного профиля (если таковой имеется).

Однако, лучше всего для этой цели использовать специальный отбивочный шнур. Это такое приспособление, похожее на рулетку, внутри которого находится шнур, пропитанный мелом. Если зафиксировать один конец шнура на одной отметке стены (при помощи специального лепестка), а затем растянуть шнур ко второй отметке и зафиксировать его там пальцем, то шнур обозначит собой на стене прямую линию.

Далее, чтобы эта линия осталась на стене делается очень просто: шнур оттягивается на небольшое расстояние от стены и резко отпускается. Получается удар шнура о стену (или его еще называют “отбивка”). Поскольку шнур пропитан мелом, на стене прорисуется тонкая ровная линия:

Тоже самое проделываем с нижними метками: натягиваем и отбиваем. Образуется вторая линия:

Размечаем вертикальные линии

Продолжаем делать разметку стен под гипсокартон. У нас уже есть две горизонтальные линии. Теперь нужно сделать вертикальные линии. В местах где они будут перекрещиваться и будут крепиться прямые П-образные подвесы. Сейчас делаем обычный каркас, поэтому профили между собой будут ставиться на расстоянии 60 см. Также есть усиленный вариант, когда профили между собой ставятся с шагом 40 см.

Читая мой блог, Вы наверняка делаете ремонт. Добавьте к себе в закладки вот эту страницу . Здесь находятся все полезные магазины по благоустройству дома.

Итак, для начала выбираем от какой стены вести разметку (рекомендуется выбрать более менее прямую) и от нее уже плясать.

Берем рулетку и в произвольном месте (примерно сантиметров на 30 выше верхней горизонтальной линии) от начала выбранной стены откладываем 60 см и ставим отметку.

Заметим, что первый профиль важно поставить вертикально, ведь последующий профиль будет выставляться по первому (от первого профиля откладывается снизу и сверху равное расстояние и выставляется второй профиль и таким образом все следующие профили).

Поэтому если первый профиль выставить вертикально, то и с вертикальным выставлением следующих профилей проблем не возникнет. Профили будут установлены вертикально вне зависимости от кривизны стен.

Для этого берем отвес (здесь подробная статья про работу с отвесом). Прикладываем отвес к только что сделанной метке (к той где мы отложили 60 см), останавливаем грузик (чтобы не касался стены) и отмечаем на перекрестии горизонтальных линий отметки. Берем отбивочную нить (отбивочный шнур), встряхиваем, пропускаем через эти две наши метки, натягиваем и отбиваем. Образовались два перекрестия под углом 90 градусов, в этих местах и будут крепиться прямые подвесы:

Отмечаем дальше. Откладываем от первого сделанного верхнего перекрестия по верхней горизонтальной линии значения 60 см, 120 см, 180 см и ставим напротив них метки. Также делаем и по нижней горизонтальной линии: приставляем рулетку к нижнему перекрестию, отмеряем влево по нижней горизонтальной линии 60 см, 120 см, 180 см и переносим их на стену, ставя метки:

После этого, по нанесенным меткам отбивочной нитью делаем три перпендикулярные линии. Для этого прикладываем нить так, чтобы она проходила через первую метку на верхней горизонтальной линии и первую метку на нижней горизонтальной линии – отбиваем.

Затем совмещаем нитку со второй меткой на верхней горизонтальной линии и со второй меткой на нижней горизонтальной линии – отбиваем. И аналогично отбиваем третью линию.

Таким образом отбивочную нить мы очень удобно применяем вместо длинной линейки. Кроме того такая нить незаменима для случаев, когда длина стены составляет много метров.

Горизонтальные и вертикальные линии сделаны:

В конце статьи приведу видео, где рассказывается о разновидностях гипсокартона. Это может быть очень полезно перед походом в магазин:

В этой статье мы узнали, как делается разметка стен под гипсокартон. В следующей статье мы приступим к монтажу прямых подвесов.

Ссылка на основную публикацию